# data[].attributes.body
Na tej lekcji dowiesz się jak zbudowany jest rower i nauczysz się podstawowych zasad obsługi roweru.

# data[].attributes.body
Po lekturze tego materiału powinieneś być w stanie wymienić jakie są rodzaje rowerów.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
To jaki rower kupimy zależeć będzie od tego do czego nam on będzie potrzebny, czy zamierzamy wykorzystać go do typowej rekreacji lub będziemy uprawiać nieco bardziej intensywną jazdę. Kolejną rzeczą jaką powinniśmy rozważyć to drogi po których zamierzamy się poruszać. Oczywiście nie jest łatwo przewidzieć na ile jazda rowerem nam się spodoba. Może okazać się, iż wraz z rosnącą kondycją ścieżki rowerowe w mieście staną się niewystarczające i będziemy chcieli ruszyć w bardziej odległe nieznane tereny. Wybierając rower powinniśmy się głównie kierować aspektami praktycznymi oraz niezawodnością sprzętu, a nie skupiać się na jego wyglądzie. Co nam z pięknego roweru na którym przemieszczanie się będzie niewygodne i niepraktyczne? Zanim udacie się do sklepu rowerowego przyjrzyjmy się najbardziej popularnym typom rowerów:

Rowery miejskie:

Wydawałoby się, iż w miastach, jak sama nazwa wskazuje, będzie on najczęściej spotykanym rowerem. Rowery miejskie charakteryzują się dużym, miękkim siodłem, które potocznie nazywane jest kanapą. Kąt nachylenia rowerzysty wynosi 90% co zapewnia duży komfort podczas jazdy. Ramy takich rowerów zwykle nie mają górnej rury przez co wsiadanie i zsiadanie jest o wiele łatwiejsze zwłaszcza dla kobiet które na przejażdżkę wybiorą się w lekkiej zwiewnej sukience. Częstym wyposażeniem takich rowerów są błotniki oraz koszyk umieszczony na kierownicy. Dzięki temu osprzętowi podczas gorszej pogody nie zostaniemy ochlapani wodą wyrzucaną przez koła i będziemy mogli zapakować niewielkie zakupy. Dodatkowo rowery te w standardzie mają tylny bagażnik oraz oświetlenie, które przeważnie zasilane jest przez dynamo.

Rowery miejskie Giant
Sprawdź ceny

Rowery trekkingowe:

Rowery te są nieco podobne do rowerów górskich z tym, że różnią się nieco osprzętem oraz kątem nachylenia rowerzysty. Po pierwsze rowery trekkingowe mają nieco większe koła (rowery górskie mają przeważnie koła o rozmiarze 26″, natomiast trekkingowe 28″). Rozwiązanie te doskonale sprawdza się w przypadku pokonywania dróg asfaltowych lub utwardzonych dróg gruntowych. Co więcej, rowery trekkingowe wyposażone są w węższe opony dzięki którym opór toczenia koła jest znacznie mniejszy. Niezbędnym dodatkiem w takich rowerach są błotniki oraz bagażnik, do którego możemy zamontować sakwy rowerowe, w które spakujemy najpotrzebniejsze rzeczy na kilkudniową wyprawę. Zobacz co warto zabrać na wyprawę rowerową.

Przykładowy rower trekkingowy firmy Giant

Rowery szosowe:

Zdecydowanie jest to typ roweru dedykowany osobom, które zamierzają szybko pokonywać duże odległości w krótkim czasie. Przełożenia zastosowane w tym rodzaju roweru pozwalają na rozwijanie dużych prędkości. Charakterystyczną cechą roweru szosowego jest kierownica zagięta w dół, która pozwala na zajęcie bardziej aerodynamicznej pozycji niż w przypadku roweru miejskiego czy trekkingowego. Kolejnym ważnym elementem wyposażenia tego roweru są bardzo cienkie, praktycznie pozbawione bieżnika opony, które znacząco obniżają opór toczenia.
Rowery szosowe Merida
Sprawdź ceny
Rowery BMX (Bicycle Moto Cross):

nazwa tego roweru oraz typu kolarstwa wywodzi się z USA z lat 70-tych. W tego typu rowerach stosuje się zwykle koła o średnicy 20″ lub 24″ przez co rower ten nie nadaje się na dłuższe wypady za miasto. Kolejną ważną rzeczą jest fakt, iż BMX nie posiada dodatkowych przełożeń. BMX wykorzystywany jest głównie do wykonywania rozmaitych sztuczek i trików oraz do wyścigów po specjalne przygotowanych torach na których zwykle startuje 8 zawodników.

Przykładowy rower BMX firmy DiamondBack
Rowery górskie Romet
Sprawdź ceny
Rowery górskie:

Jest to zdecydowanie najczęściej spotykany rodzaj roweru. Jak sama nazwa wskazuje został zaprojektowany do jazdy w trudnym terenie. Rowery górskie posiadają opony szersze niż te spotykane w rowerach trekkingowych lub miejskich. W podstawowym wyposażeniu takiego roweru nie znajdziemy błotników czy bagażnika. Pomimo tego, iż mają one przeznaczenie terenowe, w miastach jest to przeważający rodzaj roweru. Ktoś może powiedzieć, że opony są za szerokie do jazdy po asfalcie. Ja natomiast uważam, że rowery te nadają się do jazdy po miejskiej dżungli ze względu na wyższy profil opony, który ochroni obręcz koła przed uszkodzeniami, które mogą powstać w wyniku jazdy po krawężnikach. Często spotykanym wyposażeniem takich rowerów jest przedni amortyzator, który poprawia komfort jazdy poprzez niwelowanie drgań przenoszonych na ramiona.

Mam nadzieję, że po przedstawieniu najbardziej popularnych typów rowerów będziecie mogli łatwiej odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki rower kupić? Pamiętajcie, że najważniejszy jest komfort podczas jazdy oraz niezawodność roweru. Przed wybraniem się do sklepu rowerowego warto jest przejrzeć ofertę sklepów rowerowych żeby zorientować się w cenach.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sprawdź - Jaki rower kupić? - TrasyMasy.pl

# data[].attributes.attachment_link.description
To jaki rower kupimy zależeć będzie od tego do czego nam on będzie potrzebny, czy zamierzamy wykorzystać go do typowej rekreacji lub będziemy uprawiać nieco bardziej intensywną jazdę. Kolejną rzeczą jaką powinniśmy rozważyć to drogi po których zamierzamy się poruszać. Oczywiście nie jest łatwo przewidzieć na ile jazda rowerem nam się spodoba.

# data[].attributes.body
Rozwiąż quiz a dowiesz się jaki rower jest dla Ciebie najlepszy.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sprawdź, na jakim rowerze powinieneś jeździć!

# data[].attributes.attachment_link.description
Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się, jaki rower byłby dla Ciebie odpowiedni!

# data[].attributes.body
Obejrzyj film o budowie roweru

# data[].attributes.body
Obejrzyj film o przygotowaniu roweru do j

# data[].attributes.attachment_link.title
Przegląd roweru - przygotowanie do sezonu cz. 1. Jak sprawdzić stan roweru.

# data[].attributes.headline
Wyposażenie roweru z zakresu bezpieczeństwa.

# data[].attributes.subject
Wyposażenie roweru z zakresu bezpieczeństwa.

# data[].attributes.body
Jakie elementy wyposażenia powinien mieć rower, aby był bezpieczny?

# data[].attributes.attachment_link.title
Bezpieczne dwa kółka - wyposażenie roweru

# data[].attributes.body
Przeczytaj a dowiesz się jak za darmo wykonać tuning roweru.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje. Czy jakoś tak. Ale są wyjątki od tej reguły. Dziś zajmę się sprawdzonymi sposobami na darmowy tuning roweru.
1. Ustawienie zawieszenia

Sprawa często traktowana po macoszemu, na wyczucie, mimo że potrafi diametralnie odmienić jakość jazdy. Zakup uginaczy z najwyższej półki nie gwarantuje Ci niestety dobrej pracy zawieszenia. Ba, czasem wręcz przeciwnie. Przykładem są dampery Cane Creeka, które mają tak olbrzymi zakres ustawień, że potrafią sprawić, że byle jaka rama pracuje wyśmienicie - ale też odwrotnie, jeśli właściciel ustawił tłumienie na czuja, podskakując po parkingu.

Prawidłowe ustawienie zawieszenia w zdecydowanej większości przypadków nie wymaga wydawania pieniędzy, chyba że na karnet w bikeparku (co bardzo ułatwia i uprzyjemnia wykonanie tej misji). Wymaga za to trochę systematyczności i "poświęcenia" jednego dnia jazdy. Szczegółowo temat opisałem w oddzielnym poradniku: Regulacja zawieszenia.

Efekt: lepsza przyczepność i kontrola nad rowerem, podniesienie komfortowej prędkości, pewności przy skokach i na wszelkich innych przeszkodach.

2. Ciśnienie w oponach

Już przedszkolak wie, że ciśnienie w oponach wpływa na jakość jazdy. Generalnie niskie ciśnienia są fajne, a wysokie są "be". Co prawda nabijając opony na kamień szybciej pojedziesz po twardych nawierzchniach i trudniej będzie Ci je przebić/dobić/zabić, ale głównym zadaniem opon i powodem, dla którego są one gumowe i nadmuchiwane (a nie np. drewniane), jest zapewnianie trakcji i komfortu jazdy.

Mając tzw. "opony enduro" (czyli upraszczając, ważące ok. 900-1000 g w rozmiarze 2,3-2,4″), warto eksperymentować w zakresie 1,5-2,0 bara (nieco mniej dla kół 29"). Opony zjazdowe (2-ply) oraz bezdętkowe (artykuł Rower EVO) pozwalają na zbliżenie się do 1,0 bara. Problem w tym, że wtedy opony zaczynają "pływać", czyli zbytnio odkształcać się na boki w zakrętach. Rozwiązaniem tego problemu są szerokie obręcze (szerokość wewnętrzna od 25 mm wzwyż) lub system ProCore od Schwalbe, ale to już niestety spory wydatek.

Efekt: optymalne ciśnienie to lepsza kontrola nad rowerem, przyjemniejsza (wygodniejsza) jazda, a jednocześnie wyeliminowanie czasu straconego na łatanie dętek.

3. Ustawienie kąta kierownicy i wysokości mostka

Przyjęła się prosta zasada, że bardziej podniesiony mostek sprzyja na zjazdach (bo daje większe poczucie pewności), a niższy na podjazdach (bo łatwiej dociążyć przednie koło). Jest to jednak zbyt duże uproszczenie, bo dociążenie przedniego koła jest równie istotne dla zapewnienia trakcji na zjazdach, w zakrętach i ogólnie w ciekawszych momentach, niż szutrowe podjazdy.

Zwłaszcza w ramach z geometrią progresywną, która przednie koło wypycha mocno do przodu, przez co trzeba się bardziej postarać, żeby je dociążyć w zakrętach. Z drugiej strony, taka geomeria sama w sobie znacznie poprawia wspomniane poczucie pewności i bezpieczeństwa, więc sztuczne pompowanie zjazdowego ego za pomocą 5 cm podkładek pod mostkiem nie jest już konieczne. Polecam poeksperymentować ze skrajnymi ustawieniami, żeby znaleźć swoje optymalne, dopasowane do geometrii roweru, wymiarów i proporcji ciała oraz osobistych preferencji.

O ile wysokość mostka dość łatwo wyczuć i zrozumieć, jak wpływa na komfort jazdy i rozłożenie masy na rowerze, o tyle z kierownicą jest już trochę zachodu. Jest ona jak wiadomo gięta w trzech płaszczyznach, więc obracając nią w mostku, zmienia się pozycja dłoni. Dla znalezienia tej najlepszej, idealnym rozwiązaniem jest... trenażer. Umożliwia on "jazdę" przy poluzowanych śrubach mostka i tym samym szybkie sprawdzenie różnych ustawień, przy różnych pozycjach ciała (tradycyjnie sugeruję ustawienie optymalne dla pozycji "tygrys"). Nie próbuj robić tego w czasie normalnej jazdy, Twoje zęby prawdopodobnie nie są tego warte. Jeśli brzydzisz się trenażerem, musisz kombinować z unieruchomieniem roweru w inny sposób.

Efekt: poprawa komfortu, zmniejszenie zmęczenia dłoni i przedramion na zjazdach. W przypadku wysokości mostka, zmiana rozłożenia masy, poprawa trakcji przedniego koła.

4. Ustawienie klamek hamulcowych

Praktycznie wszystkie współczesne hamulce umożliwiają hamowanie jednym palcem w każdych warunkach, więc już czas, żeby odejść od nawyku dosuwania klamek do samych gripów. Tak musiało być w czasach cantileverów, kiedy każdą klamkę najlepiej było obsługiwać sześcioma palcami. Teraz, klamki trzeba odsunąć w stronę mostka tak, żeby palec wskazujący naturalnie lądował na końcu klamki i pozostawał tam po jej wciśnięciu (niektóre kształty dźwigni powodują lekkie "uciekanie" końcówki). Dzięki temu uzyskasz prawidłową dźwignię i w pełni wykorzystasz moc swoich hamulców.

Kąt klamki ustaw tak, żeby był naturalnym przedłużeniem linii ramion - czyli palce naturalnie wyciągnięte do przodu same trafiają na klamki. Sugeruję ustawienie kąta dla pozycji "tygrys", czyli na stojąco, w "aktywnym" położeniu ciała, ze środkiem ciężkości przesuniętym lekko do tyłu (w końcu hamować będziesz głównie na zjazdach). Ustawienie kąta w pozycji siedzącej zwykle powoduje, że klamki są za nisko i trzeba "szukać" ich pod kierownicą na większych stromiznach.

Trzecia rzecz, z jaką można w klamkach poeksperymentować to odległość od kierownicy. Polecam ustawić je blisko - zmniejszysz dzięki temu efekt „pompowania" przedramion na zjazdach.

Efekt: darmowy bonus +10 do sily i modulacji oraz zmniejszenie zmęczenia nadgarstków i przedramion na długich zjazdach.

5. Mycie i smarowanie

Zadbany rower ze średniej półki zawsze będzie lepszy od zapuszczonego „flagowca". Warto raz na jakiś czas dokładnie umyć rower, może nawet odświeżyć lakier (delikatna polerka + spray do kokpitów samochodowych) i wszystko starannie nasmarować. Jeśli robisz to pierwszy raz, wymaga to niestety wyłożenia gotówki na kilka specyfików, ale prawdopodobnie większość z nich masz (olej do łańcucha, jakiś odtłuszczacz, smar stały z silikonem/teflonem, pasta Tempo, spray do kokpitów lub silikonowy/WD40).

Efekt: rower działający na 100% swoich możliwości i ładnie wyglądający (mówcie co chcecie, na "świeży" rower przyjemniej się wsiada). Przy większości komponentów, odczuwalna poprawa jakości jazdy ("lekkość" roweru). Do tego znaczne wydłużenie życia części, łożysk itd. (nie dotyczy mycia myjką ciśnieniową - odradzam).

6. Ustawienie siodła

Większość powyższych porad skupia się na poprawie osiągów na zjazdach. Ale że na rowerze czasem trzeba też popedałować, to istotna jest dobra pozycja siedząca. Temat jest na tyle istotny, że poświęciłem mu oddzielny poradnik: Regulacja siodełka.

Efekt: poprawa efektywności pedałowania i komfortu, zmniejszenie obciążenia stawów. Szybciej jesteś na górze - szybciej zjeżdżasz.

Powiązane artykuły:

# data[].attributes.attachment_link.description
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje. Czy jakoś tak. Ale są wyjątki od tej reguły. Dziś zajmę się sprawdzonymi sposobami na darmowy tuning roweru. Sprawa często traktowana po macoszemu, na wyczucie, mimo że potrafi diametralnie odmienić jakość jazdy. Zakup uginaczy z najwyższej półki nie gwarantuje Ci niestety dobrej pracy zawieszenia.

# data[].attributes.body
Zapoznaj się z informacjami na temat konserwacji roweru

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Konserwacja roweru zajmuje dość dużo czasu, ale pamiętajmy, że i tak jest łatwiej niż kiedyś. Większość oferowanych obecnie części nie wymaga okresowego smarowania, dotyczy to zarówno środków suportu typu cartridge, jak i piast o podobnej konstrukcji.
Oczywiście nie wszystkie czynności muszą być powtarzane po każdym treningu, ale za obowiązkowe trzeba uznać mycie ze słonego nalotu oraz konserwację napędu. Nie bez powodu wyliczamy „sprzęt" potrzebny do wykonania tych prostych czynności. Wcześniejsze przygotowanie i zebranie w jednym miejscu brud.

1. Wszelkie zabiegi konserwacyjne zaczynamy od „prania wstępnego", które usunie pierwszy. Przeprowadzamy je, spryskując rower środkiem czyszczącym. Odczekawszy chwilę, zmywamy rozpuszczony brud wodą.
2. Najlepiej użyć specjalnego środka do czyszczenia roweru.
3. Rower wycieramy do sucha. Wycierając koła, sprawdzamy od razu naciąg szprych.

4. Przechodzimy do napędu. Zaczynamy od kasety i przednich koronek, spryskanych najpierw odtłuszczaczem, a następnie wyczyszczonych szczotką z długim i twardym włosiem.

5. Trzy sposoby czyszczenia łańcucha możesz zobaczyć na filmie zamieszczonym tutaj.

6. Umyty napęd sprawia, że rower wydaje się być czysty. Pozostały jednak miejsca, w których brud się ukrywa. Jednym z nich jest jarzmo siodełka. Demontujemy siodło i czyścimy połączenie, w razie potrzeby wspomagając się odtłuszczaczem. Precz z trzeszczeniem! Przed złożeniem jarzmo smarujemy.

7. Nie mniej istotna jest czystość drugiego końca sztycy - jej połączenie z rurą podsiodłową. Sztycę odtłuszczamy i wycieramy do sucha.

8. Podobnie jak wnętrze rury podsiodłowej. W tym celu zwiniętą szmatkę „wkręcamy" w rurę.

9. Przed ponownym montażem sztycy smarujemy połączenie cienką warstwą smaru. Jego nadmiar usuwamy szmatką. (przy. red. W niektórych przypadkach nie należy nakładać smaru, aby nie doprowadzić do powstawania luzów.)
Punkty 5-8 powtarzamy dla miejsca połączenia kierownicy z mostkiem, w którym niewidoczne z zewnątrz zabrudzenia gromadzą się równie chętnie jak w jarzemku siodła.

10. Czas zająć się sterami, zwłaszcza dolnym łożyskiem. Demontujemy widelec i czyścimy wszystkie części łożyska. W przypadku łożysk maszynowych nie używamy odtłuszczacza, który mógłby rozpuścić smar w jego wnętrzu, a jedynie wycieramy bieżnie do sucha. Miski możemy odtłuścić i wytrzeć do czysta.

11. Łożysko maszynowe nie wymaga smarowania. Podczas montażu nakładamy jednak na miski cieniutką warstwę smaru, która zwiększy odporność na wilgoć. W przypadku łożysk z odsłoniętymi kulkami rozprowadzamy smar po misce w takiej ilości, aby kulki lepiły się do miski, co ułatwi montaż.

12. Smarujemy łańcuch - kropla po kropli dozujemy olej do łańcucha (ze względu na porę roku stosujemy wariant na mokre warunki). Nadmiar usuwamy szmatką.

13. Rzadkim olejem smarujemy sworznie przerzutek...

14. ...oraz linki i pancerze. Oczywiście zależy nam na smarowaniu tej części linki, która pracuje w pancerzu, dlatego luzujemy linkę kilkoma kliknięciami manetki i ściągamy pancerz z przelotek, co pozwala nam dotrzeć do właściwego odcinka linki.

15. Czystą i suchą ramę konserwujemy za pomocą środków zabezpieczających, zwiększających odporność na brud i wodę oraz nadających lakierowi połysk. Preparaty zabezpieczające możemy też zastosować w przypadku innych komponentów, uważać trzeba jedynie na powierzchnie robocze hamulców.

Zdjęcia
PAWEŁ GEPERT
Tekst z Magazynu Rowerowego 11-12/2007

Nie tego szukasz? Zobacz też pozostałe porady serwisowe: tag warsztat.

Dodaj komentarz przez Facebook

komentarzy

# data[].attributes.attachment_link.description
Konserwacja roweru zajmuje dość dużo czasu, ale pamiętajmy, że i tak jest łatwiej niż kiedyś. Większość oferowanych obecnie części nie wymaga okresowego smarowania, dotyczy to zarówno środków suportu typu cartridge, jak i piast o podobnej konstrukcji. Oczywiście nie wszystkie czynności muszą być powtarzane po każdym treningu, ale za obowiązkowe trzeba uznać mycie ze słonego nalotu oraz konserwację napędu.