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Podcast (2mn) "Mexique : la mode s'inspire des motifs locaux, les artisans dénoncent une appropriation culturelle"

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Podcast (2mn) "Mexique : la mode s'inspire des motifs locaux, les artisans dénoncent une appropriation culturelle"

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Mexique : la mode s’inspire des motifs locaux, les artisans dénoncent une appropriation culturelle

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Au Mexique, les motifs issus de l’artisanat textile indigène servent d’inspiration pour les géants du prêt-à-porter à travers le monde. Au point que certaines communautés se mobilisent désormais pour dénoncer l’appropriation culturelle de leurs créations.

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Livre "Mode Manifeste. S'habiller autrement" (sommaire et 1ères pages)

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Livre "Mode Manifeste. S'habiller autrement" (sommaire et 1ères pages)

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Texte "La couleur du temps" à propos du commerce de tissus à Tunis

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Texte "La couleur du temps" à propos du commerce de tissus à Tunis

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Article "Quand la mode peine à se diversifier"

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Article "Quand la mode peine à se diversifier"

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A propos de la grossophobie dans la mode (dont liens vers d'autres ressources : podcasts, vidéos, articles)

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Quand la mode peine à se diversifier | WeDressFair

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La mode est fréquemment accusée de ne pas être suffisamment inclusive. Chez WeDressFair on s’est demandé quelles étaient les raisons qui expliquaient ce manque d’inclusivité.

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"Tisser les luttes sociales : le syndicalisme dans l'industrie textile"

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"Tisser les luttes sociales : le syndicalisme dans l'industrie textile"

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Tisser les luttes sociales : le syndicalisme dans l’industrie textile

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Podcast (49mn) "Je ne suis pas raciste mais" sur la mode

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Podcast (49mn) "Je ne suis pas raciste mais" sur la mode

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Les saisons passent et la mode a toujours un problème de racisme

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Épisode de l’émission · Je ne suis pas raciste, mais · S. 7 Ép. 6 · 49 min

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Podcast (54mn) "L'industrie de la mode : l'ère délétère de la fast-fashion"

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Podcast (54mn) "L'industrie de la mode : l'ère délétère de la fast-fashion"

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L'industrie textile rejette chaque année 1,2 milliard de tonnes de gaz à effets de serre.

En l'espace de quinze ans, la consommation occidentale de vêtements a augmenté de 60 %, alors que nous les conservons deux fois moins longtemps.

Aujourd'hui, environ 60 millions de personnes travaillent dans le secteur du textile, de l'habillement et de la chaussure dans le monde.

L'historienne dresse un portrait au vitriol de l'industrie de la mode, qui s'apparente à la lecture du livre à une industrie bien plus macabre qu'enchanteresse. De l'ouvrière qui fabrique les vêtements à un rythme effréné, très mal payée à l'ouvrier qui colorise les tissus en employant des produits toxiques en s'auto-empoisonnant, jusqu'à la maigreur des mannequins, l'industrie de la mode est bien loin des strass des podiums. En cause notamment, le modèle économique de la fast fashion, cette mode rapide qui nous permet de retrouver, quasiment toutes les deux semaines, une nouvelle collection dans les magasins de vêtements.

Qu'appelle-t-on la fast-fashion ou "mode rapide" ?

C'est la grande distribution appliquée à la mode et cela nous pousse à acheter toujours plus. C'est l'obsolescence programmée dans la mode" - Nayla Ajaltouni du collectif Ethique sur l'Etiquette

La fast fashion est définie par des vêtements jetables et bon marché auquel s'ajoute des changements de tendances très fréquents.

" Pour obtenir des prix bas, une réduction des coûts de production est nécessaire. Les conséquences sont nombreuses : pollutions industrielles, troubles sociaux, dommages sur la santé humaine..." écrit Audrey Millet dans Le livre noir de la mode.

Le collectif Ethique sur l'éthique s'est notamment fait connaître en 2007 pour avoir alerté sur le sablage des jeans en Turquie qui déclenche la silicose chez les ouvriers. Le collectif fait remonter les informations de luttes locales des syndicats des pays textiles, il vise le modèle économique du secteur mondial de l'habillement qui est amené à changer pour mettre fin aux violations des droits humains et au désastre environnemental auquel participe l'industrie de la mode. Il participe à informer sur le devoir de vigilance, qui sera bientôt voté au Parlement européen, et qui vise à responsabiliser les multinationales sur toute leur chaîne de production.

On en parle avec Audrey Millet, historienne de l'économie et société et spécialiste en éco-système de la mode autrice du Livre noir de la mode, création, production, manipulation Edition Les Pérégrines et Nayla Ajaltouni, coordinatrice du collectif Ethique sur l'Etiquette.

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L'industrie de la mode : l'ère délétère de la fast-fashion

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On ne compte plus les conséquences catastrophiques de l'industrie de la mode sur l'environnement : consommatrice d'eau, produits toxiques dans les nappes phréatiques... Le modèle économique au rythme effréné de la fast-fashion est à l'origine de colossaux dégâts environnementaux et humains.

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Podcast (58mn) "Surconsommation : en découdre avec la fast fashion"

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Podcast (58mn) "Surconsommation : en découdre avec la fast fashion"

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L'industrie de la mode, autrefois rythmée par des saisons distinctes et des collections durables, a subi une mutation significative avec l'avènement de la Fast Fashion. En 1966, Paco Rabanne, visionnaire, conçoit une robe en papier "bon marché", prédisant qu'elle ne serait portée que "une ou deux fois". Il prophétise alors : " Pour moi, c'est l'avenir de la mode". Cette vision audacieuse se concrétise, près de cinquante ans plus tard, avec l'émergence de la fast fashion.

La Fast Fashion, caractérisée par des cycles de production accélérés et des vêtements à bas prix, a bouleversé les normes de consommation. Cette transformation a entraîné une surproduction massive de vêtements. Celle-ci n'est pas alimentée par une demande, mais fonctionne plutôt selon une loi de l'offre : bien sûr, la fast fashion rencontre des consommateurs, mais ceux-ci se retrouvent plutôt captifs de ce flot de propositions attrayantes qui se déversent tous les jours sur les sites comme Shein ou encore Temu, alimentée par une demande sans cesse croissante et des pratiques de fabrication peu durables. Selon des données de la Banque mondiale, la production de vêtements a doublé entre 2000 et 2015 et suivra la même progression dans les quinze prochaines années. Cette surproduction conduit à une surconsommation débridée, où les consommateurs sont incités à acheter toujours plus, attirés par des prix alléchants et des tendances éphémères.

Derrière la façade brillante de la Fast Fashion se cachent des dérives majeures. Les conditions de travail dans les usines de fabrication, souvent situées dans des pays en développement, s'apparentent souvent à de l'esclavage moderne avec des salaires bas et des horaires de travail excessifs, Audrey Millet nous explique " la fast fashion est basée sur la prédation de l'environnement et du travailleur. L'ultra fast fashion aussi, sauf que les volumes sont multipliés. Ils font des produits encore moins chers, donc faits dans des conditions encore plus abominables d'exploitation du travailleur. Au point de les tuer, afin de baisser les coûts encore plus et encore plus. Selon l'Organisation mondiale du commerce, la Chine, l'Inde, et plus récemment le Cambodge et le Bangladesh, font partie des dix premiers exportateurs de textiles mondiaux. En Inde, une usine officielle de fabrication emploie en moyenne 800 ouvriers, six jours sur sept, dix heures quotidiennement, pour des salaires de 90 euros par mois."

De plus, la production de masse engendre une énorme quantité de déchets textiles, contribuant ainsi à la crise environnementale mondiale. Face à ces défis, il est impératif de remettre en question notre modèle de consommation et d'adopter des pratiques plus durables dans l'industrie de la mode.

Pour aller plus loin

Audrey Millet : Le livre noir de la mode. Création, production, manipulation (Les Pérégrines, 2021)

Références sonores

Archive INA, Haute couture, Journal les actualités mondiales, 30/10/40

À la boutique éphémère Shein à Paris, Le Parisien, 05/05/2023

Boutique Shein : Extension rebellion tente de convaincre les clients de renoncer à leurs achats, Le Parisien, 08/05/2023

Shein, les dessous d'un succès controversé, TF1, 31/08/2023

Shein : que deviennent les produits renvoyés ? À Bon entendeur, RTS, 03/05/2023

Extrait du film Confessions d'une accro du shopping, réalisé par Paul John Hogan, 2009

Références musicales

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Surconsommation : en découdre avec la fast fashion : épisode * 2/3 du podcast Toujours plus ! L'économie des excès

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AUDIO * 2/3 : Surconsommation : en découdre avec la fast fashion. Toujours plus ! L'économie des excès est une série inédite proposée par France Culture. Écoutez gratuitement en ligne ce podcast et parcourez tout notre catalogue.

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Podcast (44mn) "Qu'est-ce que la mode" - Entretien avec l'autrice du "Livre noir de la mode"

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Podcast (44mn) "Qu'est-ce que la mode" - Entretien avec l'autrice du "Livre noir de la mode"

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INVITÉE 42 [spécial] Audrey Millet, autrice Le livre noir de la mode

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《 Aujourd’hui, on a des formes d’esclavages qui se sont cosmétisées 》Audrey Millet (https://www.instagram.com/audreypatriziamillet/)
Historienne, spécialiste des archives techniques, textiles et du monde du travail, chercheure à l’université d’Oslo pour l’union européenne, ensemble, on décortique son dernier livre : Le livre noir de la mode, création, production, manipulation
Sorti aux éditions Les pérégrines (https://editionslesperegrines.fr/fr/books/le-livre-noir-de-la-mode), ce jeudi 18 mars 2021 Ce livre a été écrit parce qu’on aime la mode ! On en parle : Le livre Fabriquer le désir (https://www.belin-editeur.com/fabriquer-le-desir)
Le documentaire Propaganda la fabrique du consentement (https://www.dailymotion.com/video/x6kqf6i) ⭐ MERCI à Remon Jr (https://www.instagram.com/remonjunior/) pour le montage de cet épisode ! 💝 Merci aux patreons pour votre soutien !
• Ah Young fondatrice de la marque I SAVED THE FISH (https://www.instagram.com/isavedthefish/)
• Floriane Deletre styliste illustratrice CARBON ETUDE (https://www.instagram.com/carbon.etudes/)
• Germaine Pomier, auditrice • Elsa co-fondatrice de LUNEL VINTAGE (https://www.instagram.com/lunelvintage/) ︾ DEVENIR PATREON DE QU’EST-CE LA MODE ︾
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Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d’informations.

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Podcast Simone (5mn) "Et si on décolonisait la mode ?"

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Podcast Simone (5mn) "Et si on décolonisait la mode ?"

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Épisode de l’émission · Simone · 05/09/2023 · 5 min

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Entretien avec Khémaïs Ben Lakdhar autour de son livre "L'appropriation culturelle"

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Entretien avec Khémaïs Ben Lakdhar autour de son livre "L'appropriation culturelle"

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Appropriation culturelle : Khémaïs Ben Lakhdar signe un essai percutant pour “décoloniser la mode” - Mixte Magazine

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Dans les mots du bingo prêt à enflammer les réseaux sociaux, le terme “appropriation culturelle” est en bonne place, et la mode est souvent au centre des polémiques. Interview avec le chercheur Khémaïs Ben Lakhdar qui s’est penché sur les liens entre mode et mécanismes de dominations dans la création.

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Article "Le tissage, source du pouvoir des femmes dans les sociétés nordiques dès l'Âge Viking"

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Article "Le tissage, source du pouvoir des femmes dans les sociétés nordiques dès l'Âge Viking"

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Anthropologie - Le tissage, source du pouvoir des femmes dans les sociétés nordiques dès l’Âge Viking

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Grâce à leur métier à tisser, les femmes auraient été les piliers de l’économie des premières sociétés insulaires nord-atlantiques. C’est ce que démontrent les travaux révolutionnaires d’une archéo-anthropologue américaine portant sur plusieurs centaines de…

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Article "Les ancêtres des Inuit savaient tisser bien avant l'arrivée des Vikings"

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Article "Les ancêtres des Inuit savaient tisser bien avant l'arrivée des Vikings"

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Les Dorsétiens maîtrisaient les techniques de filage du textile avant leur rencontre avec les Vikings, contrairement à l'idée reçue.

Une anthropologue canadienne est arrivée à cette conclusion en analysant de plus près des morceaux de laine filée trouvés dans le Grand Nord canadien et d'autres objets d'origine scandinave.

" Les Inuit utilisaient énormément l'huile de mammifères marins. C'est imprégné dans tous leurs matériaux ", mentionne Michèle Hayeur Smith, chercheuse associée à l'Université Brown, au Rhode Island. Il se trouve que cette huile a mené à des erreurs de datation, selon la spécialiste des textiles scandinaves.

L'huile vient en quelque sorte contaminer les artefacts. " Les analyses de datation au carbone 14 marin ont tendance à donner un résultat plus âgé qu'avec un objet trouvé sur terre ", explique la chercheuse.

Michèle Hayeur Smith a fait appel à une collègue scandinave qui a développé une technique pour retirer l'huile de lanières retrouvées entre autres sur l'île de Baffin, où sont arrivés les Dorsétiens il y a environ 4500 ans.

Cette correction remet en doute la thèse du transfert des connaissances entre les ancêtres des Inuit et les Vikings et même la rencontre entre les deux peuples.

" On ne sait pas encore à quoi pouvaient bien servir ces lanières, mais cette découverte ouvre de nouveaux horizons ", conclut Michèle Hayeur Smith.
Écoutez le reportage ici

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Les ancêtres des Inuit savaient tisser bien avant l'arrivée des Vikings

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Les Dorsétiens maîtrisaient les techniques de filage du textile avant leur rencontre avec les Vikings, contrairement à l'idée reçue. Une anthropologue canadienne est arrivée à cette conclusion en analysant de plus près des morceaux de laine filée trouvés dans le Grand Nord canadien et d'autres obje

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Vidéo INA (6mn) "La toile de Bretagne, hier et aujourd'hui"

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Vidéo INA (6mn) "La toile de Bretagne, hier et aujourd'hui"

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l’Ouest en mémoire - La toile de Bretagne, hier et aujourd’hui - Ina.fr

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Les toiles ont grandement contribué à l’essor économique de la Bretagne du XVIe au XVIIIe siècle. Retour sur cette histoire, illustrée par des images de fileuses et de colporteurs. Si cette activité traditionnelle ne représente plus le même poids économique aujourd’hui, quelques tisserands travaillent encore, notamment dans les villes de Dinan, Tréguier, Locronan.

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Film documentaire "Le Siècle des couturières" (2019)

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Film documentaire "Le Siècle des couturières" (2019)

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Texte sur l'histoire du textile à Rennes

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Texte sur l'histoire du textile à Rennes

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Si le dernier tisserand y a brûlé son métier de désespoir, au début du 20e siècle, le passé se devine encore en filigrane dans les rues de Bécherel, dont la culture du lin et du chanvre a construit la prospérité, entre le 16e et le 18e siècle. Tirons sur le fil de l'histoire, à une époque où la toile de Bretagne n'avait rien à envier à celle de Bruges.

Bienvenue à Bécherel, petite cité perchée sur son éperon de granit, à cent-soixante-quinze mètres de hauteur. De là, la vue est imprenable. Sur l'histoire, notamment. Quand, au début du 16 e siècle, les champs de lin transformaient la nature environnante en océan de bleu.

Riche de cette abondante production de textile, la commune deviendra une place commerciale, haut-lieu de marchés et de foires très prisées. Le ballet quotidien des métiers à tisser rythmera son quotidien pendant deux siècles, jusqu'à son extinction, dans le courant du 19 e siècle.

Mais revenons au présent, derrière ces remparts protecteurs qui rassuraient tant les marchands de toile venant faire leurs emplettes à Bécherel et alentours.

Notre fil rouge nous emmène d'abord dans les rues de la Chanvrerie et de la Filanderie. Celles-ci témoignent de l'intense activité de tissage de la cité, à une époque où le lin y était réputé comme le plus beau et le meilleur de Bretagne.

La plus belle toile de Bretagne

Destinées principalement à un usage militaire, les toiles fabriquées étaient expédiées à Paris, Rouen, quand elles n'étaient pas exportées en Angleterre ou en Espagne. Lieu de production et de fabrication, Bécherel va ainsi se retrouver au centre d'un vaste réseau d'échange mondial.

Construites en pierres de taille, les demeures bordant les deux rues appartenaient probablement aux marchands, tandis que les ateliers et les maisons de tisserands étaient relégués au fond de la cour.

Avec sa façade en pans de bois et ses motifs appelés brins de fougères, la maison de la Filanderie ne manque pas d'attirer le regard. Cette ancienne propriété d'un négociant en toile du 16 e siècle était notamment dotée d'un porche permettant d'effectuer les échanges à couvert, en direct avec la rue.

Situé en contrebas du centre bourg, le lavoir de la Couaille nous invite lui aussi à plonger dans l'histoire : il fut aménagé au 19 e siècle, en remplacement du lavoir de Doué du Pont, utilisé pour blanchir le lin cultivé aux alentours.

Poursuivant le long du chemin de la Couaille, notre promenade au temps jadis nous emmène au bien nommé étang de la Teinture. Les tisserands venaient jadis y tremper le lin et le chanvre pour séparer les brins.

Si la bobine de l'histoire se déroule dans les rues de Bécherel, ses fils se prolongent également dans les communes environnantes. À Saint-Brieuc-des-Iffs, haut lieu de la culture du lin et du chanvre. À la Chapelle-Chaussée, place forte du commerce des draps. À Cardroc, village de tisserands... Là, on recense encore 160 tisserands et 121 métiers à tisser en 1852. La production annuelle de la commune était en outre de 42 100 mètres de toile de lin pour un total de 21 340 kilos.

L'âge d'or du fil de Rennes

Du pays de Bécherel à Rennes, il n'y a qu'un pas, et la capitale de Bretagne ne restera pas sourde au boom du textile. Elle construira même sa renommée avec le " fil de Rennes ", qui traversera l'océan atlantique pour inonder le continent américain.

Le fil de Rennes ? Les archives évoquent une fibre écrue de trois qualités, teinte dans les fabriques de Rennes et blanchie dans celles de Paimpont. Il s'agit dans tous les cas d'une affaire qui marche, à l'image de la trajectoire de la maison Peluet. Passée du monde de la tannerie et du commerce de morues à celui de la teinturerie, celle-ci va rapidement faire fortune. Son activité de fabricant de fil, noir, bleu ou blanc, se transmettra de père en fils pendant plusieurs générations.

La capitale de Bretagne fut avec Rouen et Lille une des rares villes à donner son nom à un fil. Si Nîmes a donné une célèbre toile (Denim, le jean), Rennes a donc accouché d'un fil à la réputation pour le moins solide.

Un constat partagé par le philosophe des Lumières Denis Diderot dans son Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers : " Les fils les plus connus sont ceux de Flandres ; les fils de Malines, d'Anvers & de Hollande ; on parle encore du fil de Rennes, de celui de Cologne, qui se file à Morlaix, & des fils de Normandie. "

L'histoire s'est donc arrêtée à Cardroc, dans le pays de Bécherel, au lendemain de la première guerre mondiale. Le dernier tisserand y a brûlé son métier sur la place du village. " Il parait que c'était très beau, raconte son arrière-petite-fille. C'était triste mais c'était très beau... Avant, tous les champs du Pays étaient ensemencés de lin et de chanvre. Mon arrière-grand-père me racontait qu'à la mi-juin, ceux-ci avaient la couleur du ciel. "

Si celui-ci est bleu, prenez le temps de suivre le sentier jusqu'au château de Montmuran pour une dernière halte. Là au 13 e siècle, Béatrice de Matz est venue de sa Flandre natale et avec elle des tisserands de Bruges transportant dans leurs bagages la culture du lin et l'art du tissage. L'eau de la vallée et les fertiles sédiments de la mer de Faluns ont fait le reste.

Au fait, le saviez-vous ? Outre les chants de la bergeronnette et du coucou qui donnaient le signal pour semer le lin, les anciens avaient un truc infaillible pour savoir quand planter la petite graine. À l'automne, ils se rendaient au champ, baissaient leur pantalon et s'asseyaient cul nu dans la terre. A posteriori, et pour filer la métaphore, cela s'appelle prendre la température. Une manière idéale de refermer le chapitre consacré à la fièvre du textile en pays de Bécherel.
Merci à l'association Lin & chanvre en Bretagne, à Simon Gaucher et l'École Parallèle imaginaire
Un récit de Jean-Baptiste Gandon

À faire

* Tester le sentier Chanvre et lin pour tous : Quatre circuits pédestres accessibles aux personnes en fauteuil et aux aveugles. Au départ de La Chapelle-Chaussée, Cardroc, les Iffs et Saint-Brieuc-des-Iffs, accompagnés de carnets de routes ou d'audioguides afin de valoriser le patrimoine rural.
Maison du livre de Bécherel : 02 99 66 65 65

Village du lin, Bécherel est aussi une cité du Livre, raison de plus pour aller s'y promener

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Si le dernier tisserand y a brûlé son métier de désespoir , au début du 20e siècle, le passé se devine encore en filigrane dans les rues de Bécherel, dont la culture du lin et du chanvre a construit la prospérité, entre le 16e et le 18e siècle.

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Archives nationales "Femmes et univers textiles : entre rêves d'indépendances et réalités industrielles"

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Archives nationales "Femmes et univers textiles : entre rêves d'indépendances et réalités industrielles"

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En 2022, les Archives nationales du monde du travail rejoignent la programmation de la ville de Roubaix autour de la thématique " Textiles du monde ".
Si l'industrie textile a laissé son empreinte sur ses grandes cités françaises, elle a aussi marqué la vie de ses travailleurs et travailleuses, fait prospérer des dynasties familiales ou encore permis l'émergence de marques de vêtements restées célèbres.
Chaque mois, les ANMT vous proposent un voyage dans le temps et dans l'univers textile, pour mieux comprendre nos mondes d'aujourd'hui !
On les nomme dentellières, brodeuses, midinettes ou petites mains ; ordineuses, bobineuses, bambrocheuses, tisserandes, rentrayeuses, cardeuses, retordeuses ou encore remailleuses. Elles sont couturières pour les unes, ouvrières pour les autres. D'autres sont vendeuses ou servent de modèles pour des marques de vêtements.

Depuis le conditionnement de la fibre jusqu'aux pages de catalogues de vente par correspondance, l'univers du textile de la France du XXe siècle est massivement féminin. Ainsi, les femmes représentent-elles les deux tiers de la main-d'œuvre des filatures et tissages. Elles sont deux millions au début du XXe siècle.

Une paradoxale émancipation

Dans les campagnes, les travaux d'aiguilles ont longtemps été un complément de revenu pour les périodes où l'activité agricole était en sommeil. À la ville également, on trouvait des couturières qui fabriquaient ou réparaient des vêtements depuis leurs domiciles pour des clients particuliers.

L'invention de la machine à vapeur suivie par la mécanisation de la production au XIXe siècle entraînent une rationalisation profonde de la production du textile. De proto-industrie modeste, le textile devient une industrie florissante. Pour la rendre plus rentable, on centralise la production au même endroit. Les travailleuses du textile sont alors délogées de leur domicile et découvrent un nouvel univers : l'usine.

Si l'image d'Épinal nous dépeint le monde ouvrier comme majoritairement masculin, en réalité les femmes sont des millions à travailler jusqu'à dix heures par jour au milieu du bruit et de la poussière. Éternelles mineures aux yeux du Code civil napoléonien, les femmes passent de l'autorité du père à celui du mari et/ou du patron. Elles ne pourront travailler sans l'accord de leur mari et posséder leur propre compte en banque qu'à partir de 1965. Longtemps, leur salaire ne leur a pas permis de vivre décemment car il était considéré comme un simple complément au revenu du chef de famille.

Pourtant, aux yeux de beaucoup de jeunes filles d'origine modeste, l'usine reste perçue comme un moyen d'émancipation. Depuis 1914, la loi autorise les jeunes gens à travailler à partir de l'âge de 14 ans. Promesse de liberté et d'indépendance, le modeste salaire promis par les filatures reste attirant pour celles qui désirent également contribuer aux charges du foyer parental.
Les " filles de la mine "
L'industrie textile est un secteur particulièrement gourmand en main d'œuvre et même si la population des villes ne fait que grossir, elle ne suffit pas. Le patronat recrute donc dans les campagnes. Ainsi, des dirigeants d'entreprises textiles du Nord affrètent-ils des bus spécialement pour le transport d'ouvrières venues du bassin minier. Les femmes et jeunes filles recrutées viennent pour la plupart de famille de mineurs, on les surnomme donc " les minières " ou " les filles de la mine ".
La Lainière de Roubaix, par exemple, affrète jusqu'à 11 bus le matin et 11 l'après-midi. Les ouvrières embauchent à 5 heures du matin ou à 13 heures pour terminer à 13 heures ou à 21 heures et reprendre le bus qui les ramène chez elles.

Corps féminins : exploités à l'usine, exposés sur papier glacé

L'usine est un univers brutal. Les machines n'ont plus rien à voir avec le rouet de la dentellière du XVIIIe siècle : désormais, ce sont des monstres métalliques de dizaine de mètres de long. Il n'est pas rare qu'un moment d'inattention coûte un doigt à une ouvrière. Le bruit est incessant et la chaleur suffocante. À cela s'ajoutent des cadences toujours plus soutenues, un temps de travail strictement contrôlé et des tâches répétitives qui abîment les corps et abrutissent les esprits.

À l'atmosphère oppressante de l'usine s'oppose à l'autre bout de la chaine textile celui du marketing qui, à partir des années 1960, impose les codes de la société de consommation.

Jusqu'alors, les vêtements et les corps étaient simplement dessinés. Désormais ce sont des mannequins en chair et en os qui présentent les nouvelles collections de prêt-à-porter. Pour attirer de nouvelles consommatrices, on leur propose une image de femme moderne et émancipée : les coiffures sont courtes, les corps athlétiques, les pauses sûres d'elles. Les vêtements prennent des couleurs, les jupes raccourcissent. Le maillot de bain qui dénude bras, jambes, voire même ventres, se généralise.
Les " catherinettes "
Comme de nombreuses autres corporations, le textile a sa sainte patronne : sainte Catherine, fêtée le 25 novembre. Particulièrement célébrée dans le domaine de la confection, la Sainte-Catherine est indissociable de son défilé de " catherinettes " : ces jeunes femmes de 25 ans non mariées qui s'affublent d'un chapeau représentant leurs métiers.

Témoignage de leur habilité et de leur savoir-faire, occasion de rivaliser de créativité pour les couturières qui semblent jouer à qui se confectionnera le chapeau le plus extravagant, cette tradition est aussi un rappel symbolique à l'ordre social. Le sous-texte est clair : en " célébrant " les femmes célibataires de 25 ans, on leur rappelle avec condescendance que leur situation frôle la désapprobation sociale.

Crise ... et délocalisation

Comme pour beaucoup d'autres secteurs industriels, la crise de 1973 sonne le glas du textile tel qu'on le connaît en France depuis le XIXe siècle. Si le secteur s'efforce de se réinventer (vente par correspondance, vêtements de luxe, etc.), il ne se relèvera jamais réellement.

Pour les travailleuses des usines et des ateliers de confection, le choc est rude. Bien plus tardivement et difficilement que les hommes, les femmes sont néanmoins entrées en lutte. Après quelques crispations, syndicats ouvriers et partis politiques progressistes leur font une place et portent leurs revendications, notamment sur l'égalité salariale ou le droit à la formation professionnelle.

Cependant la crise dure : les dernières usines ferment dans les années 2000. Trente années de crise, c'est un quotidien de travail hanté par la menace du chômage. Une menace qui justifie des rythmes de plus en plus intenables. Pour des générations de femmes qui n'ont connu que leurs machines, la reconversion est difficile.

En France, l'époque des ouvrières textiles appartient au passé. Cela ne doit pas nous faire oublier que cette industrie et ses pratiques délétères n'ont fait que se déplacer. Ce sont désormais des hommes, des femmes et des enfants soumis aux formes extrêmes de la production mondialisée qui conditionnent le tissu et confectionnent les vêtements que nous portons au quotidien. En 2013, l'effondrement du Rana Plaza à Dacca (Bangladesh) et ses 1 135 morts, en majorité des femmes, vient rappeler aux consommateurs et consommatrices du monde entier le coût humain de la " fast fashion ".

Délégués syndicaux chez Les Fils de Louis Mulliez (Phildar) et militants associatifs, Marie-Paule et Bernard Moreau ont fait don de leurs archives professionnelles en 2000. Le fonds Motte-Bossut rassemble les archives des différents établissements exploités par la société depuis sa création : filature de coton à Roubaix, tissages de coton à Leers, Comines et Vadencourt, filature de laine à Roubaix, manufactures de velours à Roubaix et Amiens ainsi que ses filiales. Créée en 1868, la filature textile Le Blan a été liquidée en 1989. Ses archives ont été confiées aux ANMT la même année, elles documentent le fonctionnement de l'entreprise, notamment au travers d'une très riche photothèque. La collection des pièces isolées entrées par voie extraordinaire aux ANMT est classée par typologies : pièces isolées sur supports papiers, iconographiques ou encore audiovisuels. Les archives du Peignage Amédée Prouvost, de la Lainière et plus généralement du Groupe Prouvost, d'un volume de 240 ml, documentent les activités de l'entreprise de sa création à sa liquidation en 2000. Les archives du personnel d'entreprises textiles du Nord de la France réunies par la Caisse complémentaire de retraite du textile - Institution de retraites complémentaires du textile (CARTEX-IRCOTEX) ont été confiées aux ANMT en 1999. Les archives de la bonneterie Roussel documentent les activités de cette entreprise familiale de 1925 à 1970. Les archives de l'entreprise de vente par correspondance " Trois Suisses " se composent exclusivement des catalogues de l'entreprise et de marques concurrentes. Les archives de l'Union régionale textile CFDT Nord-Pas-de-Calais, devenue Fédération HACUITEX (Habillement - Cuir - Textile) ont été confiées aux ANMT en 1996 et documentent les activités du syndicat.

Pour aller plus loin :

Exposition itinérante " Fibre féminine " et collecte de témoignages oraux d'ouvrières textiles.
Exposition itinérante " Les femmes dans le monde du travail ".
" Le siècle des couturières ", documentaire de Jérôme Lambert et Philippe Picard, 2021 (90 minutes).
" Comprendre l'aventure textile Lille - Roubaix - Tourcoing ", site internet de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et du musée La Manufacture. Consultable en ligne.

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Femmes et univers textiles : entre rêves d'indépendance et réalités industrielles

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En 2022, les Archives nationales du monde du travail rejoignent la programmation de la ville de Roubaix autour de la thématique " Textiles du monde ".

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Vidéo INA "1917 (1mn) : les révolutionnaires" sur les manifestations des femmes du textile à Pétrograd"

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Vidéo INA "1917 (1mn) : les révolutionnaires" sur les manifestations des femmes du textile à Pétrograd"

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Photographies des skateuses frondeuses de Cochabamba

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Photographies des skateuses frondeuses de Cochabamba

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"Qui a dit que le skate était un sport masculin qui se pratique en jean et sweat à capuche ? Certainement pas les skateuses boliviennes du collectif ImillaSkate, qui dévalent sans complexe les pentes de Cochabamba, la troisième ville du pays. Depuis la création de ce collectif, en 2019, elles ont choisi de pratiquer ce sport en pollera, la volumineuse jupe traditionnelle. Introduite lors de la conquête espagnole au XVIe siècle, elle a fini par faire partie intégrante de l’identité des cholitas, les femmes autochtones des hauts plateaux andins."

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En Bolivie, les skateuses frondeuses de Cochabamba

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Peintures sur toile libre de Roméo Mivekannin autour d'enjeux mémoriels 

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Peintures sur toile libre de Roméo Mivekannin autour d'enjeux mémoriels 

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"Les œuvres de Roméo Mivekannin créent un théâtre, où le public est invité à rejouer l’histoire à sa manière, à se réapproprier les représentations dont il a pu être l’objet. L’artiste choisit de s’inviter là où ne l’attend pas et de déjouer la place qui lui a été assignée. Il s’introduit comme par effraction dans l’espace de la peinture classique européenne, plastiquement par son autoportrait, symboliquement par le renversement que cette réinterprétation implique, d’un regard subi à un regard choisi.

L’œuvre de Roméo Mivekannin s’illustre par exemple dans son travail de peinture sur toile libre. A l’image d’un rite initiatique, l’artiste plonge les draps qui composeront le fond de ses œuvres dans différents bains de solutions rituelles, des bains d’élixir, et en fait ainsi le lieu de la remise en question d’une iconographie marquée héritée des systèmes de trafic humain et de domination qu’ont été l’esclavage et la colonisation. [...]

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Les œuvres de Roméo Mivekannin créent un théâtre, où le public est invité à rejouer l'histoire à sa manière, à se réapproprier les représentations dont il a pu être l'objet. L'artiste choisit de s'inviter là où ne l'attend pas et de déjouer la place qui lui a été assignée. Il...

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Présentation d’œuvres de Dilyara Kaipova, artiste textile ouzbek

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Présentation d’œuvres de Dilyara Kaipova, artiste textile ouzbek

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"[...] La pratique de D. Kaipova se caractérise par une exploration et une reconceptualisation des formes traditionnelles de la culture matérielle ouzbek (motifs et tissus) à travers le prisme du présent et, plus spécifiquement, de la culture populaire moderne. Son œuvre incorpore l’iconographie de la culture de masse – comme, par exemple, des motifs de fleurs de coton (pakhta) juxtaposés avec le logo Adidas, le cosmonaute Youri Gagarine, Dark Vador et bien d’autres encore – dans la trame du tissu et, ce faisant, crée un nouveau mode d’expression ludique et en même temps représentatif de son pays. Car c’est là que s’exprime la singularité de l’approche de D. Kaipova : pour elle, le tissu, qu’il soit tissé ou imprimé, est à la fois l’objet et le sujet de sa pratique artistique, tandis que la forme qu’il prend – que ce soit une robe (chapan ou khalat), une veste (telogreika) ou une tapisserie brodée (suzani) – joue un rôle crucial dans la compréhension des significations multiples qu’il évoque. [...]

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Dilyara Kaipova — AWARE Women artists / Femmes artistes

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La pratique artistique de Dilyara Kaipova fait la synthèse entre les procédés qu’emploient les arts plastiques et les techniques mises en œuvre dans la fabrication et le travail du tissu. D. Kaipova obtient son diplôme à l’Académie républicaine des arts de Tachkent (1986-1990). Les années 1990 marquent…

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Présentation d'oeuvres de Buthina Abu Milhem, artiste textile palestinienne

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Présentation d'oeuvres de Buthina Abu Milhem, artiste textile palestinienne

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"Buthina Abu Milhem associe l’art textile et la broderie pour créer des œuvres profondément ancrées dans l’histoire de la broderie palestinienne, qui offrent une documentation précise sur sa culture et le lien intime qu’elle entretient avec le territoire. [...]

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Buthina Abu Milhem — AWARE Women artists / Femmes artistes

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Buthina Abu Milhem combines textile art and embroidery into creations deeply intertwined with the history of the Palestinian embroidery, serving as a precise documentation of her culture and its profound connection to the land. B. Abu Milhem initially pursued a career as a kindergarten teacher…

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Artistes de l'édition 2024-2025 de la Biennale textile internationale

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Artistes de l'édition 2024-2025 de la Biennale textile internationale

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Extraits du catalogue de l'édition 2024-2025 de la Biennale textile internationale

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Extraits du catalogue de l'édition 2024-2025 de la Biennale textile internationale

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Dans le podcast Matières Premières, disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute, le journaliste mode Anthony VINCENT reçoit des expert·e·s pour décrypter les vêtements en commençant par leur étiquette. Comment sont-ils fabriqués, tissés, teints ? Quel en est le coût environnemental et social caché ? Exisitent-ils de meilleures alternatives au milieu du greenwashing ?

Cet hiver, nous avons regroupé toutes nos mini-séries de podcasts sous un nouveau flux : Les mini-séries podcasts de Madmoizelle. Et pour ce printemps 2021, Madmoizelle lance une nouvelle mini-série documentaire qui démystifie la mode éthique : Matières Premières, présentée par Anthony Vincent, notre journaliste mode, qui se demandera comment différencier les initiatives écologiques positives du greenwashing omniprésent et décomplexé !

Matières Premières décrypte nos étiquettes de vêtements pour remonter le fil de la mode éthique

Matières Premières est une série documentaire 0% bullshit qui s'empare, dans chaque épisode, d'une matière courante dans la mode, explique comment elle est produite et quelles conséquences entraîne sa production. Matières Premières posera les bonnes questions, y compris celles qui fâchent !

Quel est le coût social de la laine ? L'impact environnemental du polyester ? L'entretien varie-t-il entre des vêtements en coton issus de la fast fashion et ceux issus d'une mode plus durable ?

Le podcast vise à trier le vrai du faux, mettre les infos à la portée de tous et toutes et vous aider à vous y retrouver.

Anthony Vincent, hôte Matières Premières, est journaliste mode chez Madmoizelle depuis mars 2021. Passionné de " mode d'auteur " et de seconde main, il souhaite que Matières Premières puisse aider le plus grand nombre à mieux choisir et entretenir ses vêtements pour un style plus durable, et donc plus éthique.

Dans chaque épisode, il s'entourera d'un ou une experte (ingénieure textile, éleveuse, docteure en sciences de gestion...) qui interviendra sur un pan de la mode éthique en partant de l'étiquette d'un produit pour remonter la chaîne de production, étape par étape.

Le podcast se divise en sept épisodes, dédiés à six matières : cuirs, laines, soies, cotons, caoutchoucs, polyesters. L'épisode final traitera de la seconde main, souvent présentée comme la panacée à tous les problèmes de l'industrie de la mode. Mais Anthony Vincent et ses invitées, vous l'aurez compris, ne s'arrêteront pas aux " on dit " !

Tous les lundis à partir du 31 mai 2021, et ce pendant sept semaines, retrouvez Matières Premières sur toutes les applis de podcasts.

Cuirs, le premier épisode de Matières Premières, dispo le 31 mai

Le premier épisode de Matières Premières sera disponible sur toutes les plateformes de podcasts le 31 mai 2021.

Anthony Vincent y recevra Julia Faure, cofondatrice de une marque qui vise à produire moins mais mieux. Ensemble, ils déconstruiront les idées reçues autour du cuir, du bien-être animal et les différentes méthodes de tannage, mais se demanderont aussi ce que vaut vraiment le simili cuir, entièrement synthétique ou à base de végétaux...

À lire aussi : Dans " Matières Premières, Cuirs ", on se demande si un cuir éthique est possible

On vous dit à lundi prochain, pour le premier épisode de Matières Premières ! Zara is shaking.

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Madmoizelle lance " Matières Premières ", son nouveau podcast sur la mode éthique, 100% transparent

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Dans le podcast Matières Premières, disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute, le journaliste mode Anthony VINCENT reçoit des expert·e·s pour décrypter les vêtements en commençant par leur étiquette. Comment sont-ils fabriqués, tissés, teints ? Quel en est le coût environnemental et social caché ? Exisitent-ils de meilleures alternatives au milieu du greenwashing ?

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Loi fast fashion : le décryptage d'Oxfam !

Le 14 mars, à l'Assemblée générale, une proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été adoptée ! Une avancée majeure dans le combat contre la fast fashion portée par de nombreux acteurs depuis plusieurs années. Car, nous le savons à présent, l'impact social et climatique de la mode est absolument désastreux et il est urgent d'agir pour limiter les dégâts causés par ce secteur. Si cette proposition de loi est encourageante et synonyme d'une prise de conscience généralisée, de nombreux efforts restent encore à faire pour parvenir à une mode véritablement responsable.

Que prévoit le texte de loi fast fashion ?

Différentes mesures pour sanctionner la fast fashion

Le projet de loi contient différentes mesures complémentaires pour limiter la production et la distribution d'articles de fast fashion :

La mise en place d'un bonus / malus afin de récompenser ou sanctionner financièrement les entreprises de l'industrie de la mode. Le malus pourra s'élever jusqu'à 10€ par produit et permettra de financer les acteurs les plus vertueux.

L'Interdiction de la publicité et de la promotion des entreprises de fast fashion afin de lutter contre l'incitation à la surconsommation via des techniques marketing poussées.

Les entreprises proposant la vente en ligne devront afficher sur leur site internet des messages sensibilisant à l'impact environnemental de la mode.

Pourquoi encadrer de manière législative la fast fashion ?

Ce n'est plus un secret pour personne, le secteur de la mode est extrêmement polluant. De la fabrication des matières premières à la confection des vêtements en passant par l'acheminement du produit fini, les articles de mode ont des conséquences désastreuses sur notre planète.

L'industrie textile est à ce jour le troisième secteur le plus consommateur d'eau au monde. C'est également un secteur extrêmement polluant puisqu'il est à lui seul responsable de l'émission de 4 milliards d'équivalent CO2 par an, c'est plus que l'impact des vols internationaux et du trafic maritime réunis ( source). Pour en savoir plus sur l'impact de nos vêtements, ne loupez pas notre décryptage complet.

Si nous pouvons toutes et tous lutter à notre échelle pour une mode davantage responsable en se tournant vers des alternatives à la fast fashion, il est également important que des décisions politiques fortes soient prises afin d'encadrer ce secteur.
>> En savoir plus sur la slow fashion : une mode durable et engagée !

Pour une mode véritablement responsable, la loi peut faire plus

Ce texte de loi est un premier pas vers une mode davantage soucieuse de l'environnement et les différentes mesures prévues sont très encourageantes. Cependant, pour lutter durablement contre les effets néfastes de l'industrie de la mode des mesures plus ambitieuses sont nécessaires.

En l'état, le projet de loi est pénalisant pour les entreprises dépassant le seuil de production ou de distribution qui sera choisi. Si ce seuil est trop élevé, alors les sanctions prévues ne s'appliqueront qu'à un faible nombre d'entreprises du secteur de la mode. Ce critère est donc essentiel et se doit d'être suffisamment ambitieux pour que cette loi concerne un maximum d'acteurs de la mode. Pour en savoir plus sur les limites de ce projet de loi, nous vous invitons à lire le décryptage des Amis de la Terre.

Au-delà d'un cadre législatif dressant des barrières à l'entrée de produits générant des conséquences sociales et climatiques désastreuses, il est nécessaire d'avoir une réflexion plus large sur l'industrie de la mode.

La transition vers un secteur plus responsable doit prendre en compte la reconversion des sites de production et l'accès à des sources de revenus alternatifs pour les ouvrières actuellement employées dans des conditions souvent indécentes. C'est pourquoi, il est important de réfléchir à l'accompagnement et au renforcement des standards des filières concernées dans les pays de production actuelle.

Comme pour tout texte de loi, c'est maintenant au tour du Sénat de retravailler le texte pour ensuite l'adopter ou non. Nous suivrons de près les débats afin de vous vous tenir informés de la finalité de cette loi.

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Une loi Fast fashion pour limiter l'impact environnemental du textile - Oxfam France

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Patchwork des noms des personnes décédées du Sida)

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Patchwork des noms des personnes décédées du Sida)

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Le projet Patchwork des noms pour les victimes du Sida, souvent abrégée en Patchwork des noms, est une courtepointe conçue comme un mémorial pour célébrer la vie des personnes qui sont décédées des suites du sida. Pesant environ 54 tonnes, il s'agit de la plus grande œuvre d' art populaire du monde en 2016. [réf. nécessaire]

L'idée du Patchwork a été trouvée en 1985 par le militant de la lutte contre le Sida, Cleve Jones, à l'occasion de la marche aux flambeaux, en souvenir des assassinats en 1978 de Harvey Milk, conseiller municipal et de George Moscone, maire de San Francisco. Pour la marche, Jones avait demandé aux gens d'écrire sur des pancartes le nom d'êtres chers perdus pour des raisons liées au sida, puis ils ont collé les pancartes sur l'ancien bâtiment fédéral de San Francisco. Toutes les affiches collées sur le bâtiment ressemblaient à une énorme couverture en patchwork, ce qui a inspiré Jones. Tout a commencé officiellement en 1987 à San Francisco par Jones, Mike Smith et les volontaires Joseph Durant, Jack Caster, Gert McMullin, Ron Cordova, Larkin Mayo et Gary Yuschalk. À cette époque, de nombreuses personnes décédées des suites du sida ne bénéficiaient pas de funérailles, en raison à la fois de la stigmatisation sociale du sida ressentie par les membres survivants de la famille et du refus catégorique de nombreux salons funéraires et cimetières de s'occuper des restes du défunt. En l'absence d'un service commémoratif ou d'un lieu de sépulture, le déploiement du Patchwork était souvent la seule occasion dont les survivants pouvaient bénéficier pour se commémorer et célébrer la vie des êtres disparus qui leur étaient chers. La première présentation du Patchwork a eu lieu en 1987 au National Mall de Washington, DC. En 1996, le Patchwork a été intégralement exposée au National Mall de Washington, DC. Cette exposition a bénéficié de la visite du président Bill Clinton et de la première dame Hillary Rodham Clinton ; cette exposition s'est à nouveau installée en pour coïncider avec début de la Conférence internationale sur le sida.

Le Patchwork est un mémorial et une célébration de la vie des personnes victimes de la pandémie du sida. Chaque panneau mesure trois pieds par six pieds, approximativement la taille d'une tombe moyenne ; Cela associe plus étroitement les idées du Sida et de la mort, même si seulement environ 20% des personnes décédées des suites d'un Sida sont représentées. Le Patchwork est toujours entretenu et présenté par la fondation du Names Project.

À l'occasion de la Journée nationale du dépistage du VIH, organisée en , la Fondation a présenté les 1 000 derniers blocs sur The Ellipse à Washington, DC. Les blocs affichés comprenaient tous les panneaux soumis à l'exposition jusqu'à 1996 ainsi que ceux ultérieurs.

En 1997, le siège du Names Project a été transféré de San Francisco à Washington, DC et en 2001, les panneaux du Patchwork ont été déplacés de San Francisco à Atlanta, en Géorgie. La fondation du projet NAMES a maintenant son siège à Atlanta et compte 21 sections aux États-Unis et plus de 40 organisations affiliées dans le monde entier. Le patchwork commémoratif est lui-même entreposé à Atlanta lorsqu'il n'est pas exposé et il continue de croître. Il comprend actuellement plus de 48 000 panneaux commémoratifs (représentant plus de 94 000 personnes) et pèse environ 54 tonnes.

L'objectif du Patchwork des noms est de faire prendre conscience de l'ampleur réelle de la pandémie du sida et d'apporter soutien et apaisement aux personnes touchées. Un autre objectif est de collecter des fonds pour les organisations de services communautaires de lutte contre le Sida, afin d'augmenter leur financement pour la prévention et l'éducation contre le Sida. En 1996, plus de 1,7 million de dollars avaient déjà été collectés et les efforts se poursuivent à ce jour.

Des panneaux de 3 x 6 en tissu sont créés pour commémorer le décès d'une personne atteinte de complications liées au sida. Les panneaux sont fabriqués par des individus, seuls ou en atelier, tels que Call My Name (qui met l'accent sur la représentation afro-américaine sur le Patchwork) ou Quilting Bees, comme à l'occasion des ateliers tenus lors du Smithsonian Folklife Festival 2012 sur le National Mall. Les choix de création sont laissés au créateur et les techniques telles que le matelassage traditionnel en tissu, la broderie, les applications, la peinture et le pochoir, le perlage et le thermocollage sont courantes.

Articles et matériaux inclus dans les panneaux :

Les tissus, tels que la dentelle, le daim, le cuir, le vison, le taffetas, le papier bulle et d'autres matières plastiques et même le métal

Objets décoratifs tels que perles, cristaux de quartz, strass, paillettes, plumes, boutons.

Vêtements, par exemple jeans, tee-shirts, gants, bottes, chapeaux, uniformes, vestes, tongs.

Articles de nature personnelle, tels que cheveux, cendres de crémation, alliances, insignes et médailles et autres récompenses, clés de voiture.

Articles inhabituels, par exemple animaux empaillés, disques, jockstraps, préservatifs et boules de bowling.

Les panneaux sont soumis au projet Patchwork, accompagnés d'un formulaire d'identification du créateur du panneaux et d'une lettre de documentation. De temps en temps, d'autres documents supplémentaires sont donnés avec le panneau, tels que des photographies du sujet. Les informations sur le panneau sont enregistrées dans une base de données.

Les panneaux sont doublés de toile et cousus ensemble par blocs de huit. Des œillets d'accrochage sont cousus et les blocs sont numérotés et photographiés. La numérotation aide à l'identification et à la localisation dans l'entreposage et dans les archives, sur le site Web AIDS Memorial Quilt et lorsque le Patchwork est exposé.

Entretien de la couette et Gert McMullin

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Gert McMullin restaure le patchwork de l'activiste Cleews Vellay lors de son passage à Paris, à l'occasion de son exposition à l'Hôtel de Ville, en marge des GayGames

Le Patchwork est entretenu, réparé et géré par l'équipe de couturières du Patchwork. Gert McMullin est coordinatrice en chef de la production de patchworks pour la NAMES Project Foundation. Elle proposé ses services de couture dès le début du projet à San Francisco. Après avoir vécu la mort de beaucoup d'amis du VIH, McMullin consacre tout son temps libre, après son travail au comptoir des cosmétiques chez Macy's, à lutter contre l'invisibilité ressentie par sa communauté. Du matériel et des machines à coudre ont été donnés et McMullin et un groupe de bénévoles ont travaillé dans une devanture de magasin sur Market Street. Ils ont créé des centaines, puis des milliers de panneaux.

Les deux premiers panneaux de McMullin étaient pour ses amis, Roger Lyon et David Calgaro. Son panneau pour Lyon a finalement été ajouté à la collection du Musée national d'histoire américaine du Smithsonian Institute (numéro d'accession 1998.0254.01) et figure dans le livre Histoire de l'Amérique du Smithsonian en 101 objets[11] .

Lorsque le marché immobilier de San Francisco est devenu prohibitif, le projet ainsi que l'équipe de McMullin ont été transférés à Atlanta, en Géorgie.

Ceux qui proposent des panneaux ne doivent pas nécessairement connaître la personne, mais ils doivent ressentir une sorte de connexion avec celle-ci. Par exemple, pour commémorer le chanteur de Queen, Freddie Mercury, il y avait de nombreux panneaux, dont deux fonds blanc avec une guitare bleue et noire et " Freddie Mercury " écrit sur le côté en noir, avec le ruban SIDA au-dessus de son nom et une soie pourpre avec " Freddie Mercury ", " Queen " et " 1946-1991 " en argent, ainsi que deux images de Mercury avec Queen.

De nombreux panneaux ont également été réalisés pour l'acteur Rock Hudson, l'un d'entre eux étant composé d'un fond bleu marine avec " Rock Hudson " en argent et semé d'étoiles, surmontant un arc-en-ciel avec le mot " Hollywood ".

Les autres panneaux sont fabriqués par des proches des personnes décédées, puis assemblés pour former un grand bloc. Certains sont flamboyants et fauves, alors que d'autres sont plus simples.

Chaque année, l'association expose ses patchworks lors du festival Solidays

L'association "Le Patchwork des Noms" a été créée en 1989 par quatre personnes Jaque Hébert, Philippe Johnson, Jacques Robert et Claude Vinueza. Elle s'est transformée en 2013 en Les Ami·e·s du Patchwork des Noms. Pendant de nombreuses années, l'association a élaboré au sein d'ateliers des patchworks en souvenir des personnes décédées du sida, et participé à de nombreux événements liés au VIH/sida, déploiements, marche des fiertés, etc, en parallèle d'un travail inter-associatif autour de la prise en charge des personnes séropositives et de la mise à disposition d'information et d'outils de prévention.

Dès lors, cette association a connu plusieurs présidents :

Président

de

à

Jaque Hébert

1989

1996

Bruno-Pascal Chevalier

1996

2012 (à sa mort)

Jean-Michel Gognet

2013

2021

Jean-René Dedieu-Jourdain et Mathieu Lérault co-présidents

2021

Le projet NAMES a été nommé pour un prix Nobel de la paix en 1989.

Le Patchwork fait l'objet du film documentaire primé aux Peabody Awards et aux Oscars de 1989, Common Threads: Stories from the Quilt, produit par Rob Epstein et Bill Couturié, et narré par Dustin Hoffman.

Le compositeur Tom Brown a écrit la chanson Jonathan Wesley Oliver, Jr. à propos de la courtepointe en 1988.

En 1990, la John Corigliano, inspirée de The AIDS Memorial Quilt, a été créée à New York.

Elegies for Angels, Punks et Raging Queens, un cycle de chansons développé à la fin des années 1980 avec la musique de Janet Hood, les paroles et le texte additionnel de Bill Russell, contient des chansons et des monologues inspirés de The Quilt.

En 1992, The AIDS Quilt Songbook a créé un recueil de nouvelles œuvres musicales sur la dévastation du sida, rassemblées par le baryton lyrique William Parker, qui les a sollicité auprès de compositeurs avec lesquels il avait travaillé auparavant.

DCDD (Different Drummers) de Washington DC et le chœur de lesbiennes et de gays de Washington (LGCW) ont commandé à Quilt Panels du compositeur Robert Maggio en 2001.

Le projet NAMES était à la base de la comédie musicale Quilt, A Musical Celebration

La courtepointe commémorative du sida a été mentionnée et montrée au cours des années au cours desquelles l' Hôpital général a tenu son bal des infirmières (1994-2001) afin de recueillir des fonds pour la recherche sur le sida. Et le personnage de Michael Stone Cates a été célébré avec une courtepointe en 1996.

En 2002, le chapitre du projet NAMES Chicago a été intronisé au Temple de la renommée des gays et lesbiennes de Chicago.

Ne jamais être oublié est un vidéo gagnant de 54 minutes réalisée par Karen Peper, qui retrace la visite de la courtepointe en à Detroit, dans le Michigan. Cette exposition faisait partie d'une tournée dans 20 villes qui a débuté immédiatement après la première représentation de Washington, en 1987. La vidéo commence par des images de la cérémonie d'ouverture de l'écran de Washington DC, puis passe à la couverture de l'événement de Detroit. Sont inclus les cérémonies d'ouverture et de clôture à Cobo Hall, ainsi qu'un aperçu de la mise en place et du démontage de la présentation. Les volontaires partagent leurs sentiments sur la participation à l'événement et le spectateur se penche sur les panneaux individuels. Le Dr Peper a également tourné de nombreuses images de la visite de la courtepointe à Columbus, dans l'Ohio; Chicago, IL; et les indices de 1987, 1993 et 1996 à Washington, DC.

Dans la série Inside Amy Schumer, Schumer a plaisanté en disant que la comédienne Mindy Kaling portait la courtepointe à un événement lors d'un sketch moqueur dans les magasins de vêtements.

Sur l'épisode 1 de la saison 7 de Modern Family, Luke a plaisanté en disant que la courtepointe de Haleys était la plus triste depuis la courtepointe du sida.

Le Patchwork commémoratif était la première œuvre du genre en tant que monument en croissance perpétuelle, créée au coup par coup par des milliers d'individus. Aujourd'hui, il constitue la plus grande œuvre d'art collective du monde. Il était apparemment inévitable que The Quilt soit suivi d'une série de projets commémoratifs et de sensibilisation, liés ou non au sida, inspirés et dérivés de The AIDS Memorial Quilt et de son gardien The NAMES Project Foundation. Voici des exemples:

Le KIA Memorial Quilt, créé pour commémorer les membres des forces armées américaines tués lors de la guerre en Irak.

Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, un certain nombre de projets de Patchwork ont été créés pour rendre hommage aux victimes.

Exposition commémorative des Patchwork du

Patchwork commémoratif américains du

De nombreux autres problèmes médicaux ont également des patchworks, par exemple:

Il existe également des Patchworks dédiés à des sous-groupes, touchés par la pandémie du sida, notamment :

Des Patchworks virtuels pour le mémorial du sida ont également été créées:
Projet Stitch Digital Quilt

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Le projet Patchwork des noms pour les victimes du Sida, souvent abrégée en Patchwork des noms, est une courtepointe conçue comme un mémorial pour célébrer la vie des personnes qui sont décédées des suites du sida. Pesant environ 54 tonnes, il s'agit de la plus grande œuvre d' art populaire du monde en 2016.

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A propos de Rozsika Parker, autrice du livre "The Subversive Stich" (Broderie et subversion)

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A propos de Rozsika Parker, autrice du livre "The Subversive Stich" (Broderie et subversion)

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https://www.atlasobscura.com/articles/knitting-spies-wwi-wwii

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The Wartime Spies Who Used Knitting as an Espionage Tool

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Grandma was just making a sweater. Or was she?

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Article "Les grandes tailles, ces exclues de la mode" via Gras Politique

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Article "Les grandes tailles, ces exclues de la mode" via Gras Politique

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Collectif Rennais de lutte contre la grossophobie ✨ Queer, féministe et antiraciste 🌈

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Ressources sur la grossophobie (collectif Gros Amours)

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Ressources sur la grossophobie (collectif Gros Amours)

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Ce pad a été créée à l'occasion du RDV du 2 "Prêt-à-porter, prêt-à-changer ?" du 2 mars 2025 à l'Hôtel Pasteur en complément de l'installation de livres co-créée.

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Livres de l'espace documentaire éphémère du 2 mars 2025

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Livres de l'espace documentaire éphémère du 2 mars 2025

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📖 Anni Albers, Du tissage, éditions Presses du Réel (https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=8986&menu=0)

📖 Archives nationales. Made in France. Une histoire du textile, (catalogue d'exposition), éditions Michel Laffont (https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/made-in-france)

📖 Philippe Artières, La Banderole. Histoire d'un objet politique, éditions Autrement (https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-essai-et-la-revue-du-jour-14-15/la-banderole-histoire-d-un-objet-politique-revue-fario-8406313)

📖 Ariella Aïsha Azoulet, La Résistance des bijoux. Contre les géographies coloniales, éditions Rot.Bo.Krik

📖 Djurdja Bartlett (éd.), Fashion and Politics, éditions de l'Université de Yale "Yale University Press" (en ligne : https://books.google.fr/books?id=uE6_DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&hl=fr&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

📖 Khémaïs Ben Lakdhar, L'Appropriation culturelle. Histoire, domination et création : aux origines d'un pillage occidental, éditions Stock

📖 Julia Bryan-Wylson, Fray. Art + textile politics, éditions de l'Université de Chicago "The University of Chigaco Press" (disponible à la BU Centrale Rennes 2)

📖 Alice Cook et Gwyn Kirk, Des femmes contre des missiles. Rêves, idées et actions à Greenham Common, éditions Cambourakis

📖 Orsola de Castro, Choisir une mode durable ?, éditions Marabout (disponible bibliothèque Triangle)

📖 Catherine Dauriac, Fashion. Fake or not ? éditions Tana (disponible aux Champs Libres)

Audrey Demarre, Broderies. Anthologie curieuse, éditions de la Martinière (disponible aux Champs Libres)

📖 Claude Foulque, Anne Lascou, Secrets d'étoffes (contes), éditions Albin Michel

📖 How take care of radical feminism, HEAD Genève, Work Master (voir site Angela Marzulo)

📖 La Déferlante (revue), Numéro n°16 "S'habiller. En découdre avec les injonctions"

📖 Michel Gauthier (dir.), Sheila Hicks. Lignes de vie. Lifelines, éditions Centre Pompidou

📖 Alice Lehoux et Natacha Ruiz, Guide de la mode écoresponsable. Les clés pour mieux la comprendre et mieux la consommer, éditions Mango (disponible aux Champs Libres)

📖 Marie-Madeleine Massé, L'Art du fil dans la création contemporaine, éditions Alternatives (disponible à la BU Centrale Rennes 2)

📖 Daria Marx, Dix questions sur la grossophobie, éditions Libertalia

📖 Eloïse Moigno et Thomas Ebelé, La Face cachée des étiquettes. Guide pratique spécial textile pour achat écoresponsables, éditions Eyrolles (disponible aux Champs Libres)

📖 Magali Moulinet-Goyoroff, Mode manifeste. S'habiller autrement, éditions de La Martinière

📖 Edith Pauly, Tissus, éditions ?

📖 Geneviève Pruvost, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, éditions La Découverte

📖 Jean-Luc Raharimanana, Tisser, éditions Mémoires d'encrier

📖 Majdouline Sbai, Toujours moins cher... Mais à quel prix ? Huit solutions pour une mode éthique, Librio (disponible aux Champs Libres)

📖 Charlotte Vannier, Ceci n'est pas un pull. Le Tricot et le crochet dans l'art contemporain, éditions Pyramyd (disponible à la BU Centrale Rennes 2)

📖 Yvonne Verdier, Façons de dire, façons de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière, éditions Gallimard

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"How take of radical feminism" (livret en italien et anglais)

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"How take of radical feminism" (livret en italien et anglais)

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Makita – Angela Marzullo – Artiste » HOW TO TAKE CARE OF RADICAL FEMINISM

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Philippe Artières : La banderole, histoire d'un objet politique (Autrement) / Revue Fario N°12

Leçons de choses, c'est le titre de cette nouvelle collection dirigée par Christophe Granger et elle n'aura sans doute jamais aussi bien mérité son appellation qu'avec ce premier volume de Philippe Artières, lui-même attentif à la dimension secrète de certains objets, ce que Pérec appelait " l'infra-ordinaire ", révélateur d'usages et de pratiques du passé, marqueur d'appartenances sociales et portant les traces du temps, des goûts et des attachements qui forment le tissu de l'existence. Ici c'est donc d'un objet politique, la banderole, qu'est entreprise l'archéologie, un objet de la catégorie de ce que l'épigraphiste Armando Petrucci désignait comme des " écrits exposés ", où l'on trouve également les enseignes lumineuses, des écritures urbaines que l'historien avait étudiées dans un précédent ouvrage. Avec la banderole, nous dit-il, depuis la révolution russe de février 1905 jusqu'à nos jours, c'est " un éclairage inédit sur l'histoire sociale de l'écriture " qui est porté.

De l'écharpe des suffragettes aux poitrines nues des Femen, des slogans de mai 68 à nos stades de foot, la banderole a une présence et un statut particuliers, le plus souvent comme instrument de l'action politique, elle appelle au rassemblement et souligne à gros traits une occupation de l'espace public. Elle est invasive et performative, et conserve la trace de l'événement qu'elle ne fait pas que signaler et semble même produire dans le registre de l'écrit et du signe, en manière de paratexte ou de légende. Si elle garde trace de l'histoire, elle est elle-même héritière d'une longue histoire. Bandière, dont elle serait le diminutif d'après Littré, bannière ou pavois, elle appartient au vaste domaine étudié par la vexillologie, la science quelque peu désuète des drapeaux, abandonnée aux amateurs de la chose militaire ou aux collectionneurs d'insigne, et dont Michel Pastoureau trouvait proprement effarant qu'elle ne se préoccupe en aucune façon de l'apport de la sémiologie, par exemple, contrairement à des disciplines comme l'héraldique, la science des blasons et des armoiries, qui a su renouveler ses enquêtes et ses méthodes à l'instar de la plupart des sciences sociales. Historiquement, c'est donc du côté du drapeau, de l'étendard, de l'enseigne, l'oriflamme ou le gonfalon que l'on trouve la généalogie de la banderole, qui partage avec ces insignes toute une mémoire du rassemblement et du ralliement.

De la place Tien-an-men à la place Tahrir, " lever bannière ", c'est aussi mener une guerre graphique, où de nouvelles écritures s'imposent comme un véritable acteur du soulèvement. Visuellement, la photographie et la télévision l'ont montré à l'envi, les banderoles jouent un rôle essentiel dans l'unité du grand corps manifestant, selon l'expression, " comme un seul homme ". Philippe Artières observe qu'elles structurent la manifestation, qu'elles en " forme le squelette autour duquel les manifestants vont s'agréger. Si la banderole de tête unit - je cite - les différentes bannières qui lui succèdent permettent, au contraire, d'isoler des groupes, de former au sein du cortège des sous-cortèges et de lui donner ainsi son organisation propre. La chose est importante en matière de sécurité. Car la banderole est aussi affaire de service d'ordre. Elle permet à la manifestation de se tenir droite . "

Tout comme le mouvement des suffragettes, celui des droits civiques aux Etats-Unis a engagé au moyen des banderoles une lutte graphique dans l'espace public, en détournant et inversant le sens des autres inscriptions et enseignes présentes dans la cité. Les suffragettes, outre les supports traditionnels des luttes politiques que sont les affiches, les tracts, les bannières ou la presse, ont entrepris d'utiliser de nouveaux supports alors en pleine expansion, ceux de la publicité : les calicots, les panneaux d'homme-sandwich et autres objets promotionnels, arborant avec fierté la couleur à même le corps pour mettre en œuvre un langage symbolique de la protestation s'exprimant en foulards, corsages, ombrelles, ceintures, écharpes, épingles à chapeaux, rubans, médaillons et autres insignes. Et dans leurs marches contre la ségrégation, les Noirs américains utilisèrent des panneaux identiques à ceux qui leur interdisaient l'accès à tel ou tel lieu pour inscrire leurs revendications à la dignité, à la liberté et à l'égalité. Ils firent également usage du dispositif de l'homme-sandwich, mais avec une évidente visée politique et pas seulement, comme les suffragettes, dans un souci de communication efficace, dans l'esprit d'une sorte de retournement du stigmate, car c'était le plus souvent des Noirs qui occupaient ce type d'emploi dégradant d'homme-panneau.

Après avoir examiné le rôle ancien des banderoles et de l'écrit protestataire ou insurrectionnel dans la culture politique chinoise ou la figure de l'archiviste des banderoles, le photographe Elie Kagan, ou encore le déploiement graphique de mai 68, de Solidarnosc en Pologne et pour contrer le silence et la mort autour du sida, l'activisme en noir et blanc d'Act Up, Philippe Artières s'attarde dans l'arène des rencontres sportives, en particulier de foot. Il rappelle quelques exemples d'affrontements mémorables de supporters par banderoles interposées, comme au cours de cette rencontre Lyon-St. Etienne " Les gones inventaient le cinéma quand vos pères crevaient dans les mines " et en réponse du berger, le PSG à Lyon : " pendant que vos pères inventaient le cinéma, les nôtres niquaient vos mères ". On reconnaît là toute la finesse des supporters du PSG, qui ont eu depuis lors d'autres occasions de se distinguer, notamment contre Lens...
Jacques Munier
Les récits d'événements où la banderole a joué un rôle déterminant, comme à Nancy en 1972 sur le toit de la prison, la banderole indiquant " on a faim ", au départ du mouvement pour le respect des droits de détenus, ces récits viennent s'intercaler dans la suite des chapitres thématiques.

Revue Fario N°12

Une livraison copieuse et de qualité, comme à son habitude, on dirait un livre, mais avec plusieurs livres à l'intérieur, d'ailleurs la principale rubrique s'appelle le livre ouvert

Avec des textes de

Rose Ausländer, Serge Airoldi, Günther Anders, Baudouin de Bodinat, Dominique Buisset, Marcel Cohen, Henri Droguet, Fernand Deligny, Antoine Emaz, Caroline Fourgeaud-laville, Alexander Kluge, Jacques Lèbre, Jean-Paul Michel, Gilles Ortlieb, Jean-Luc Sarré, Thanassis Valtinos, Bill Zavatsky

et des oeuvres de Gherard Richter.

Enfin la suite de la grande enquête sur les lieux des écrivains : Où écrivez-vous ? Antoine Emaz, Gilles Ortlieb, Jacques Lèbre
http://www.editionsfario.fr/spip.php?article141

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La banderole, histoire d'un objet politique / Revue Fario

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Philippe Artières : La banderole, histoire d'un objet politique (Autrement) / Revue Fario N°12 Leçons de choses, c'est le titre de cette nouvelle collection dirigée par Christophe Granger et elle n'aura sans doute jamais aussi bien mérité son appellation qu'avec ce premier volume de Philippe Artières, lui-même attentif à la dimension secrète de certains objets, ce que Pérec appelait " l'infra-ordinaire ", révélateur d'usages et de pratiques du passé, marqueur d'appartenances sociales et portant les traces du temps, des goûts et des attachements qui forment le tissu de l'existence.