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Die Feindeko-Stoffe sorgten in der gesamten DDR für
Aufsehen. Sie waren zeitgemäß und gewannen mehrfach
Goldmedaillen auf der Leipziger Messe.
Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit
von Eva Humburg und Sigrid Kölbel. Nicht ganz nachvollziehbar
ist der Anteil der jeweiligen Gestalterin am Entstehungsprozess.
Wahrscheinlich brachte Sigrid Kölbel die kreative und Eva Humburg die technische Expertise ein. Vergleiche mit Tapeten- und Teppichentwürfen Sigrid Kölbels im Archiv der Moderne Bauhaus-Universität Weimar und des ehemaligen Instituts für Architektur und Innengestaltung legen diesen Schluss nahe.
Es bestand eine enge Verbindung zwischen dem Institut
für Architektur und Innengestaltung und der Weberei.
Ein Großteil der Tests und Stoffproben wurden in
Braunsdorf gewebt, um sie später für besondere Aufträge
zu pro duzieren. Viele Luxushotels und Kulturhäuser
sowie re präsentative Gebäude und Schiffsbauten wie die
MS Völkerfreundschaft oder eine der Staatsjachten der
DDR wurden mit diesen innovativen und eleganten
Raum textilien ausgestattet.

Der damalige Leiter des Instituts für Architektur und In -
nengestaltung in Weimar und Professor für industrielle
Formgestaltung Horst Michel, war sich der Besonderheit
der Zusammenarbeit dieser Designerinnen bewusst.
Briefe bezeugen seine Hochachtung für die Weberei und
für die Gestalterin Eva Humburg. Beurkundet ist seine
Empfehlung zur Aufnahme Eva Humburgs in den Künstlerbund
der DDR.

Die Feindeko-Stoffe befinden sich im Musterarchiv Tannenhauer
und ebenso im Archiv der Moderne der Bauhaus-Universität Weimar, dort allerdings ausschließlich unter dem Namen der Textilgestalterin Sigrid Kölbel und warten auf ihre entsprechende archivarische und historische Aufarbeitung.

Die Feindeko-Stoffe sind allesamt aus Viskosefasern auf
dem Jacquard-Webstuhl gewebt, einer Chemiefaser aus
natürlichen Polymeren. Die Eigenschaften gelten als besonders geeignet für Stoffe der Innenraumgestaltung.
Hervorzuheben ist die sehr gute Färbbarkeit und die Farbbrillianz der Textilien.

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Die Grobdeko-Stoffe, nach athmosphärischen Ostseeorten benannt, stammen wahrscheinlich aus den kreativen Federn der beiden Kolleginnen Eva Humburg und Sigrid Kölbel. Offenbar sind sie das Ergebnis eines gemeinschaftlichen Entwicklungsprozesses.
Die Familie Humburg/Tannenhauer bereiste regelmäßig die Ostseeküste. Auf dem Firmentelefon existiert sogar eine Durchwahl nach Benz auf Usedom, wo Werner Tannenhauer, der Bruder Eva Humburgs, ein Häuschen besaß. Es ist anzunehmen, dass Eva Humburg sich von den
topographischen Merkmalen, den flirrenden Farben des Sommers an der See, den Linien der Dünen und den kariert wirkenden Schatten von Strandhafer inspirieren ließ.

Die Grobdeko-Stoffe wurden auf dem Schaftwebstuhl in
Leinwandbindung gewebt. Sie waren immer aus Viskosefasern
gefertigt. In den 1970er Jahren wurde mit dem Weben der
Grobdeko-Stoffe begonnen, während die Produktion der
Feindeko-Stoffe komplett eingestellt werden musste. Dies hatte wahrscheinlich ökonomische Gründe. Möglicherweise führte dazu auch die Umwandlung von der Möbelstoffweberei Kurt Tannenhauer KG in den VEB Raumtextilien Braunsdorf.

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Die Möbelstoffe wurden ab den 1970er Jahren entwickelt.
Die volksmundliche Bezeichnung Rammeldamast spricht Bände. „An diesen Stoffen beißen sich die Motten die Zähne aus“, so Egon Mende, leitender Textilingenieur in der Weberei.
Für die Qualitäten wurden eigens Bouclé-Garne aus Polyamid/Viskose erfunden, um eine Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit zu gewährleisten. Zudem legten die Gestalterinnen Wert auf ein den 1970er Jahren entsprechend modernes Aussehen. Die gelockte, buckelige Optik der Gewebe war in den 1970er Jahren im Bereich der Möbelbezugsstoffe sehr beliebt. Auch von diesem Material stellte die Weberei unglaublich
diverse Varianten her.

Die Stoffe wurden über verschiedene VEB Möbelherstellungsbetriebe vornehmlich in die Sowjetunion exportiert. Im Inland lag der Fokus auf der Bestuhlung von Behörden und öffentlichen Einrichtungen. Auch Ferienheime in der DDR wurden mit dieser Qualität ausgestattet.
Zur Weiterverarbeitung kamen die Textilien u. a. in den VEB Deutsche Werkstätten Hellerau und wurden wahrscheinlich von dort auch zu IKEA nach Schweden exportiert.

Frank Hartwig, technischer Mitarbeiter des Museums, kaufte sein erstes Sofa bezogen mit Rammeldamast in rot.

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In der Weberei Tannenhauer wurden bereits in den 1930er Jahren einige Stoffe mit Biedermeier-Mustern gewebt. Es gibt Vorlagen, nach denen Eva Humburg ab den 1950er Jahren die berühmten Muster weiterentwickelt und neue dazu entworfen hat. Die Fortführung und hohe Qualität der Stilstoff-Produktion sowie ihr weltweites Ansehen war insbesondere Eva Humburgs Verdienst.
Sie beschäftigte sich intensiv mit der Gestaltung der
feinfädigen Muster. Bei der Restaurierung von historischen
Bauten, wie den Schlössern Sanssouci und Pillnitz, war sie es, die nach den dortigen Vorlagen wieder webfähige Stoffe für die Bepolsterung der historischen Möbel entwickelte.

Es dauert eine Stunde laufender Jacquard-Webstuhl
(Buckskin CFS von Schönherr Chemnitz), um 2 m Biedermeier-Stoff zu produzieren.

Im Gegensatz zu anderen in der DDR hergestellten Biedermeier-Dessins, wie bspw. aus Lunzenau, sind die Streifen der Tannenhauer-Stoffe in Altlasbindung gewebt, was ihnen einen edlen Glanz verleiht.
Die Biedermeier-Stoffe wurden ab den 1950er Jahren aus chemischen Fasern (Viskose) gewebt. Eigenschaften wie Langlebigkeit,
Abriebfestigkeit und Farbbrillianz prädestinieren die Chemiefaser für den Einsatz im Bereich Polsterstoffe und Möbelbezugsstoffe.

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In Braunsdorf wurde eine überwältigende Mannigfaltigkeit an Mustern für die Innenraumgestaltung erdacht und gewebt:
Blumen, Blätter, Ranken, Rauten, Knospen, Insekten, Vögel, Rocaille, Kreise, Linien, Quadrate, Dreiecke,
Radien, Farben, Irisierendes, Flirrendes, Samtiges, Raues, Kantiges, Kariertes, Gestreiftes, Gepunktetes, Kleinteiliges,Grobes, Changierendes...

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Ein Gewebe besteht aus zwei Fadensystemen, die im rechten Winkel miteinander verkreuzt (verbunden) werden. Das Längsfadensystem nennt man Kette. Der Querfaden heißt Schuss. Im Webprozess wird der Schussfaden mit dem sog. Schützen in die Kette eingebracht.

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▶ (frz. Bild, Zeichnung,
Entwurf, Muster)
Dessin ist im Textilbereich ein
anderes Wort für Stoffmuster.

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Das Bindungsbild des Gewebes wird in einer Patrone aufgezeichnet, ähnlich einer Pixelzeichnung. Der*die Patroneur*in übertrug die Entwurfszeichnung in die schematische Darstellung der Patrone.
Interessant: Eva Humburg patronierte ihre Biedermeier-Dessins teilweise selber.
Die Patronenzeichnung ist die Vorlage für das Kartenschlagen.
Auf Grundlage der Patrone werden Löcher maschinell in Karten aus Pappe geschlagen. Für die Weberei Tannenhauer passierte dies in Frankenberg bei Kurt Lässig. Eine Kartenschlägermaschine befindet sich im 1. Websaal im 2. Obergeschoss. Die Lochkarten bestimmen mit ihrem binären System die Steuerung der Kettfäden des Webstuhls.

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▶ Dipl.-Formgestalterin
(Edith) Sigrid Kölbel — Textildesignerin
▶ * 19. August 1925 in Dresden
▶ † 2. April 2008 in Weimar
Im Anschluss an eine zweijährige Lehre als Handweberin
studierte Sigrid Kölbel von 1948 bis 1953 das Fach Industrielle
Formgebung (Textil) an der Hochschule für Bildende
Künste Dresden. Direkt nach dem Studium begann sie als
künstlerische Mitarbeiterin am Institut für Innengestaltung
bei Horst Michel an der Weimarer Hochschule, dessen
künstlerische und später auch wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Bereich Textildesign (Raumtextilien) sie bis 1969
war. Während ihrer Zeit am Institut für Innengestaltung entwarf
Sigrid Kölbel zahlreiche Webstoffe, vor allem in
Jacquard-Musterung, sowie Druckstoffe für die industrielle
Produktion in der DDR. Die Möbel- und Vorhangstoffe,
Teppiche sowie Kunststofffolien waren insbesondere für
die Wohnungs- und Inneneinrichtung entworfen. Auf
Fotografien des Instituts, die exemplarisch für eine harmonische,
gelungene und aufeinander abgestimmte Einrichtung
standen, bildeten Sigrid Kölbels Wohntextilien
zugleich die Basis und den Rahmen der Raumgestaltung.
Nach Auflösung des Institut für Innengestaltung 1969
war sie wissenschaftliche Assistentin an der Professur
Gebäudeausbau bei Anita Bach an der Hochschule für Ar -
chitektur und Bauwesen Weimar, wo sie letztlich bis 1987
– davon die letzten beiden Jahre nach Erreichen des Rentenalters
als Honorarkraft – arbeitete. Hier war Sigrid
Kölbel für Entwürfe von Tapetenmustern zuständig, dafür
musste sie sich in den 1970er Jahren in neue Druck- und
Herstellungsverfahren einarbeiten. Dekorationsstoffe ent -
warf sie weiterhin. Nach ihren Entwürfen wurden Vorhangstoffe
für die Raumgestaltung im Palast der Republik
ausgewählt, schreibt Anita Bach am 26.04.1976 (vgl. UA
II/03/931). Sigrid Kölbel wohnte bis 2006 in einer Wohnung
in Weimar, die sie mit selbst entworfenen Textilien
und Teppichen eingerichtet hatte. (aus: Archiv der
Moderne · Bauhaus-Universität Weimar)

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Die Musterzeichnung ist der gemalte, gezeichnete, manchmal
auch collagierte Entwurf eines Musters in den Farbstellungen,
in denen später gewebt werden soll.
Das Musterarchiv der Weberei Tannenhauer umfasst mehr als 3.000 Zeichnungen und Malereien. Urheber sind bis 1945 Zeichner*innen aus vornehmlich Chemnitzer Musterzeichnungsbüros. Stempel mit den Namen Schlegel&
Löwenstein, Gustav Köhler oder Felix Reißig geben Auskunft
über die Personen. Ab den 1950er Jahren entwarfen Eva Humburg und Sigrid Kölbel einen Großteil der Muster gemeinsam. In der Zusammenarbeit mit Sigrid Kölbel vom Institut für Innengestaltung der Universität Weimar entsprach
dies der DDR-weiten Situation in Herstellungsbetrieben.
Hier war es üblich, dass zentral organisierte Designabteilungen
an Hochschulen oder Instituten für die industrielle
Fertigung entwarfen. Dass Eva Humburg als einzige Gestalterin für die Produktion eines Betriebes verantwortlich war, ist eher eine Ausnahme gewesen.

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Musterzeichnungen und Entwürfe für Stoffe wurden bis zur Zeit um 1945 in eigenständigen Büros oder Ateliers für
Musterzeichnungen entwickelt – vergleichbar mit den heutigen
Architekturbüros oder Agenturen für Grafikdesign.
Die Musterzeichner*innen wurden in Kunstgewerbeschulen
oder Gewerbeschulen ausgebildet. In Chemnitz war dies die Höhere Fachschule für Textilindustrie. In Zittau z. B. gab es eine sogenannte Musterzeichner-Klasse in der Höheren Webschule. Vermutlich wurden die Schüler*innen neben textilspezifischen Aspekten besonders in kreativen Techniken ausgebildet und gefördert. Der Werdegang einiger namhafter sächsischer Künstler*innen, u. a. Rudi Gruner, Karl Kröner oder Heinz Tetzner, deutet darauf hin und ebenso die künstlerische Qualität einiger Entwurfszeichnungen und -malereien im Musterarchiv Tannenhauer. Die Chemnitzer Musterzeichner*innen Schlegel&Löwenstein, Gustav Köhler, Felix Reißig und andere sind mit Namensstempeln auf den Rückseiten der Entwurfszeichnungen im Archiv nachgewiesen.
Genaueres zur Geschichte dieser und weiterer
Musterzeichner*innen muss noch erforscht werden.

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Im Musterarchiv Tannenhauer finden sich etliche Zeichnungen, Malereien und Patronen, die von
Schlegel&Löwenstein für das Büro Emil Fahrenkamp (Architekturund Innenarchitektur) gefertigt wurden, einige auch direkt vom Büro Fahrenkamp selbst. Stoffproben wurden in der Weberei Tannenhauer gewebt. Dies passierte im Zeitraum 1929 bis 1931. Davon zeugen die Etiketten mit beiden Logos Tannenhauer und Fahrenkamp. Inwiefern es zu einer späteren Zusammenarbeit kam, konnte noch nicht herausgefunden werden.
Emil Fahrenkamp (1885–1966) war ein deutscher Architekt, der vor allem mit dem von 1930 bis 1932 erbauten Shell- Haus in Berlin berühmt wurde. In den 1920er Jahren war er einer der wichtigsten Architekten in Deutschland. Er war nach 1945 politisch äußerst umstritten, da er etliche Aufträge für hochrangige nationalsozialistische Machthaber, u. a. Hermann Göring und Joseph Goebbels, bearbeitete.
(aus: deu.archinform.net · 18.04.2019)

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Der hier gewebte Biedermeier-Stoff ist eine Musterentwicklung von 1934. Die Lochkarte wurde patroniert und geschlagen am 30. August 1934 von
Richard Grünert in Frankenberg/Sa.. Das Muster hatte ursprünglich die Bezeichnung: Paris Dessin 2121.
Auf Anordnung der DDR mussten nach 1970 alle
Städtenamen aus dem kapitalistischen Ausland in
Städtenamen aus dem sozialistischen Lager umbenannt
werden. So bekam der Stilstoff die Bezeichnung:
Prag Dessin 4206.
Von Messe zu Messe wurde der Stoff immer wieder
umbenannt. So taucht manchmal Potsdam oder Riga als
Bezeichnung auf.
Dieser Stilstoff wurde in der Weberei Tannenhauer
von 1934 bis 1990 gewebt. Der Atlasstreifen wurde in
unterschiedlichen Farben eingewebt. Eva Humburg war
für den Variantenreichtum des Dessins verantwortlich.
Sie entwickelte das Muster und seine Farbstellungen kontinuierlich weiter.

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In diesem Regal sind 900 verschiedene Farbproben von
Garnen enthalten. Es handelt sich um die originalen
Ausfärbungen der Garne, die die Colorist*innen (Fachpersonal für die Farbgestaltung von Stoffen) für das
jeweilige Dessin festgelegt hatten. Die Garnproben wurden
der Färberei als Muster für weitere Färbungen vorgelegt.
Eva Humburg liebte die Farbstellungsauswahl. Sie
verbrachte Stunden mit der Auswahl der richtigen Farben,
um die Blüten in den Stilstoffen so realistisch wie möglich
wirken zu lassen. Ehemalige Kolleg*innen berichten,
dass teilweise mehr als sieben Farben innerhalb einer
Rose auftauchen.
Diese feinsinnige Art die Muster zu denken ist im
Stilstoffbereich außergewöhnlich.

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Der Schatz des Archives. Er enthält
▶ Patronen,
▶ Entwürfe,
▶ Probewebungen und
▶ Inspirationsketten
für die in Braunsdorf entwickelten Dessins.

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Die Zusammenstellung der Stoffproben zeigt Auszüge aus dem Konvolut an Dessins, die bis in die 1930er Jahre in der Weberei Tannenhauer gewebt wurden. Der eindrucksvolle Reichtum an Form und Farbe geht vermutlich vor allem auf die Entwürfe der Chemnitzer Musterbüros zurück.

1940 wurde der Betrieb offiziell als nicht kriegswichtig stillgelegt. Inoffiziell war die jüdische Abstammung Kurt Tannenhauers Frau Margarethe, geb. Katz, der Grund. Auf Handwebstühlen fertigten die Familienmitglieder Tischdecken und Kissenbezüge. Margarethe Tannenhauer verstarb 1943 an Herzversagen.
(aus: Verlorene Fäden: Denkmale der sächsischen Textilindustrie in den Tälern von Zschopau und Flöha · Hrsg.: Jesswein, Katharina et al. · Zweckverband Sächsisches Industriemuseum · 2016)

Der historische Anteil des Archivs bis 1945 muss noch einer intensiven Forschung unterzogen werden.

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Die Neue Berliner Illustrierte erschien wöchentlich im Berliner Verlag. Auf dem Cover der 50. Ausgabe von Dezember 1963 ist ein Stilstoff-Muster von Eva Humburg abgebildet.

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▶ Musterzeichnerin, Textildesignerin, Bildende Künstlerin
▶ * 12. Oktober 1920 in Chemnitz
▶ † 15. Juni 2018 in Gotha

Eva Humburg, geb. Tannenhauer war von 1956 bis 1990 für die Entwicklung und den Erhalt sämtlicher Muster in der Weberei Tannenhauer verantwortlich. Sie war die Tochter von Kurt und Schwester von Werner Tannenhauer. Nach einer 3-jährigen kaufmännischen Lehre mit Abschlussprüfung 1940 und dem Erlernen der Handweberei im elterlichen Betrieb, schloss sie 1943 ihr Studium an der Höheren Fachschule für Textilindustrie in Chemnitz im Fach Textilflächenkunst und Gewebegestaltung ab. Zudem war sie bereits nach zwei Semestern als Lehrbeauftragte für Gewebegestaltung an der Schule tätig. An der Fachschule für Textilindustrie Glauchau erhielt sie eine Weiterbildung in der Hand- und Dreherwe berei und schloss diese mit der Gesellenprüfung für das Weberhandwerk ab. 1944 bewarb sie sich an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien und bestand die Aufnahmeprüfung. Durch die Kriegsereignisse kam es jedoch zur Schließung der Hochschule. Eva Tannenhauer blieb in Braunsdorf, heiratete Sigfried Humburg und arbeitete, mit Unterbrechung durch die Kindererziehungszeit von 1947 bis 1955, weiterhin in der Weberei. Ab 1956 gestaltete sie sämtliche Möbel- und Dekorationsstoff-Kollektionen. Die Kollektionen der Feindeko- und Grobdeko- Stoffe entstanden in enger Zusammenarbeit mit Sigrid Kölbel vom Institut für Architektur und Innengestaltung der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar (heute: Bauhaus-Universität Weimar). Seit 1956 war sie mit Musterentwürfen und Stoffen in fast jeder namhaften nationalen und internationalen Ausstellung im Bereich Kunst und Design vertreten. 1966 wurde sie in den Verband Bildender Künstler
Deutschlands aufgenommen. Sie erhielt vom Ministerrat der DDR, Amt für Industrielle Formgestaltung (AIF), die Berufung als Gutachterin für „Deko“ und arbeitete ab 1973 im Gutachterausschuss. Die Neuentwicklung von Dessins wurde 1983 eingestellt.
Eva Humburg war jedoch bis zur Schließung im Mai 1990 in der Weberei tätig.

AUSSTELLUNGSBETEILIGUNG:
1956 ▶ Triennale Mailand · Mailand
1957 ▶ Ausstellung des Instituts für neue technische Form · Darmstadt
Ausstellung der „EWO“ Internationale Schau für Ernährung und Wohnkultur · München
1958 ▶ Formschöne Industriewaren · Berlin
IV. Deutsche Kunstausstellung · Dresden
1959 ▶ Festausstellung zum 10. Jahrestag der Gründung der DDR · Berlin
1960 ▶ Ausstellung des Instituts für Angewandte Kunst Berlin · Leipzig
1962 ▶ V. Deutsche Kunstausstellung · Dresden
„Fennpfuhl“ Musterwohnungen · Berlin
Industrielle Formgestaltung · Hoyerswerda, Erfurt, Neubrandenburg, Budapest, Warschau, Bratislava, Prag, Brno, Moskau, Peking
1963 ▶ Ausstellung zum VI. Parteitag · Berlin
1964 ▶ Sonderschau Formgestaltung-Qualität · Leipzig
1966 ▶ 2. Biennale industrieller Formgebung · Ljubljana
1967 ▶ Ausstellung der Hochschule für bildende und angewandte Kunst · Berlin
VI. Deutsche Kunstausstellung · Dresden
1968 ▶ 3. Biennale industrieller Formgebung · Ljubljana
Funktion-Form-Qualität · Sofia
DDR-Form · Weimar
1969 ▶ DDR-Form · Leipzig
4. Ausstellung des Deutschen Kunsthandwerkes · Erfurt
Funktion-Form-Qualität · Moskau
1970 ▶ DDR – Design 70 · London
▶ Funktion-Form-Qualität · Bukarest
1971 ▶ Funktion-Form-Qualität · Prag, Bratislava
1976 ▶ Funktion-Form-Gebrauch · Berlin, Rostock
1977 ▶ VIII. Kunstausstellung der DDR · Dresden
1979 ▶ Bezirksausstellung · Karl-Marx-Stadt
Funktion-Form-Qualität · Bauhaus Dessau
1980 ▶ Textil ’80, Grassimuseum · Leipzig
1982 ▶ IX. Kunstausstellung der DDR · Dresden
1985 ▶ Textil ’85, Kunsthalle · Weimar
1987 ▶ X. Kunstausstellung der DDR · Dresden
1988 ▶ X. Kunstausstellung der DDR · Dresden

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Die Dessins der Stoffe wurden über die Jahre des
Bestehens der Weberei von verschiedenen kreativen Köpfen geschaffen. Mitte der 1950er Jahre übernahm Eva Humburg die Gestaltung einer Vielzahl an Neuentwicklungen im elterlichen Betrieb. Ab den 1960er Jahren begann die enge Kooperation mit Sigrid Kölbel, einer der berühmtesten Textilgestalterinnen der DDR, vom Institut für Innenraumgestaltung der Universität Weimar. Der Erfolg der in Braunsdorf gewebten, weltweit bekannten Muster ist das Resultat dieser fruchtbaren Zusammenarbeit.

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„Schon seit mindestens sechs Jahrtausenden haben die fünfblättrigen wilden Vorfahren und die Tausenden kultivierter Nachfahren das Auge erfreut, die Seele beruhigt und waren bei unzähligen Riten und Lebensabschnitten der Menschen dabei. Rosen […] sind in die Flaggen von Nationalstaaten und in die Banner königlicher Stammbäume eingewebt.“ (ebd. · S. 162)

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Hier wurden die gerade gewebten Stoffe, die Rohware, in
der Länge vermessen. Wie viel eine Weberin webte, wirkte
sich auf ihren Lohn aus.
Die Konstruktion wurde in der hauseigenen Schlosserei
gebaut und diente dazu, Ölflecken vom Webprozess
mit Fleckenwasser und einem Sauger zu entfernen. Eventuelle
Webfehler wurden am Rand gekennzeichnet,
um dann später per Hand in der Ausnäherei repariert
bzw. ausgenäht zu werden.

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Das Hauptmotiv der Biedermeier-Stoffe ist die Rose.
Daneben hielten Blumen wie Lilien, Pfingstrosen und
Ane monen Einzug in die Gewebe. Auch Motive von
Eichenblättern, Farnen und Gräsern sind in den Arrangements
verarbeitet.
„Blumen werden überall auf der Welt in Rituale und
Sa kramente einbezogen, als Embleme des Eros, von
Schönheit, Perfektion, Reinheit, Fruchtbarkeit, Freude
und Wiederauferstehung.“ (ebd. · S. 150)

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Eva Humburg, Designerin in der Weberei, liebte Pflanzen, vor allem Blumen. Sie bewirtschaftete den Garten neben dem Gebäude. Dabei legte sie viel Wert auf das Wachsen und Gedeihen heimischer Blumen, wie Margariten, Schafgarbe oder Beinwell. Hier erschuf sie wunderbare blühende Kompositionen.

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Die gepressten und getrockneten Pflanzen in der Ausstellung sind eine Leihgabe und stammen von der Apothekerin Gertrud Brauns aus Leipzig. Sie fertigte das Herbarium 1959 im Rahmen ihrer Ausbildung.

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„Ein Garten beginnt mit Gesten einer gewissen Vertrautheit
zu entstehen: eine Hand berührt den Boden, siebt das
Erdreich und gräbt es um, sät Samen aus oder vergräbt
Knollen und entfernt wie absichtslos eine Form der Vegetation,
um einer anderen Luft zu verschaffen. Wir pflanzen,
hegen und nähren Gärten, wir pflücken und stutzen,
und bei dieser Arbeit müssen wir uns ständig mit den
Ansprüchen der Naturmächte auseinandersetzen. Ein Garten
ist Ausdruck von Verbindung, Geheimnissen, Veränderungen,
Möglichkeiten und ein ‚Austausch zwischen
dem Ich und der Atmosphäre‘, wie der Dichter Stanley
Kunitz schreibt.“ (aus: Das Buch der Symbole · Taschen
Verlag 2011 · S. 146)

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Zu den heimischen Pflanzen der Region zählt unter anderem Beinwell. Schon im Altertum wurde ihre entzündungshemmende Eigenschaft erkannt und medizinisch genutzt. Heute findet
sich Beinwell z. B. in Wundsalben der Naturmedizin. Beinwell wächst auf den die Fabrik umgebenden Wiesen im Zschopautal.

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Die liebevoll von Helga Mende aufgezogenen Topfpflanzen
beleben die Pflanzenwand. Sie war Weberin in der
Tannenhauer Weberei und arbeitete ab 1972 im Musterbüro.
Hier fertigte sie mit der hauseigenen Overlockmaschine
die Griffproben der Stoffmuster für die Messekunden.
Sie ist verheiratet mit Egon Mende. Er ist Textil -
in genieur und war seit seinem Studienabschluss in der
Möbelstoffweberei angestellt. 1990 verließ er als Letzter
die Websäle. Er wurde in diesem Haus geboren und wohnt
mit Frau Helga und Tochter Simone noch immer hier.
Simone Mende ist ebenfalls Textilingenieurin. Sie verbrachte
ihre Kindheit zwischen Webstühlen und Stoffballen,
arbeitet heute als bildende Künstlerin und betreut
die Galerie Inselsteig.

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Kuration und Display:
Eva Howitz und Lena Seik
Team Historische
Schauweberei Braunsdorf:
Andrea Weigel, Simone Mende
und Frank Hartwig
Ausstellungsgrafik:
Lisa Petersen und David Voss
Fotos:
Andra Ivanciu, Stefan Krauth, Lisa Petersen und Lena Seik

Die Inhalte dieses Projektes wurden von den Kuratorinnen Eva Howitz und Lena Seik recherchiert und verfasst. Die Verwendung durch Dritte erfordert das Einverständnis sowie den Verweis auf die Autorinnen.

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