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프랑스 아를 포흄 광장 르 카페 반 고흐

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프랑스 아를 포흄 광장 르 카페 반 고흐

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프랑스 아를 포흄 광장 르 카페 반 고흐

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권응상 대구대 문화예술학부 교수 기자

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[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 프랑스 아를(하) 반 고흐가 빛과 풍경에 반해 예술혼 불태웠던 곳, 그 흔적을 따라…

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아를의 로마네스크 유적을 뒤로하고, 이제 고흐의 흔적을 따라간다. 아를 고흐 여행은 구시가지 가장 북쪽에 있는 기차역에서 시작된다. 아를역에서 남쪽으로 5분만 걸으면 그가 아를에..

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경상북도 경산시 진량읍 대구대로 대구대학교

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권응상 / 대구대 문화예술학부 교수

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권응상 / 대구대 문화예술학부 교수

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권응상 대구대 문화예술학부 교수 기자

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[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 프랑스 아를(Arles)<상>고대 로마 유적이 즐비한 고흐의 도시 `아를`

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프로방스에는 별처럼 반짝이는 도시가 많다. 교황의 유수 시절 교황청이 있었던 아비뇽, 프랑스 영화의 탄생지이자 프랑스에서 세 번째로 큰 도시 마르세유, 로마 시대 수도교 `퐁뒤가르..

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뤼브롱 산 주변에는 작고 아름다운 마을이 많다. 그래서 산길을 달리는 즐거움도 좋지만, 높고 낮은 구릉 위의 작지만 아름다운 마을을 찾아 요리조리 다녀보는 것도 큰 즐거움이다. 마을마다 두런두런 말을 거는 이야기들도 적지 않다. 사드 후작이 살았던 라코스테(Lacoste)는 사디즘의 발상지이고, '이방인'의 작가 알베르 카뮈는 1958년 노벨문학상 상금으로 뤼브롱의 루르마랭(Lourmarin)에 집을 사서 살았고 이곳에 묻혔다. 아비뇽 출신의 소설가 앙리 보스코도 이곳에 살았고, 영화 '어느 멋진 순간'의 원작자 피터 메일도 매주 금요일에 열리는 루르마랭 시장을 자주 다녔다. 로마 시대부터 있었던 쿠쿠롱(Cucuron)은 두 개의 언덕으로 이루어졌는데, 마을 이름의 의미를 알고 보면 더욱더 재미있다. 'cuc'이 켈트어로 젖꼭지라는 뜻이라니, 두 개의 젖꼭지 위에 서 있는 마을이다. 영화 '어느 멋진 순간'에 등장하는 긴 사각 연못이 이곳에 있다. 우리나라 최초의 신부인 김대건 신부에게 사제품을 준 파리외방 선교회 소속 조선 3대 교구장 페레올 주교가 태어나고 자란 마을이기도 하다. 인근의 앙수이(Ansouis) 마을은 또 이브 몽탕 주연의 '마농의 샘' 촬영지이다.

카피라이터로 유명한 피터 메일은 프랑스 사람보다 더 프로방스를 사랑했던 작가로 유명하다. 그가 쓴 '나의 프로방스'에는 이곳 생활의 소소한 즐거움이 가득하다. 뤼브롱 산자락의 오래된 농가를 구입해 살다가 2018년 메네르브(Menerbes)에서 생을 마감했다. 그는 메네르브를 '지중해의 햇살이 가득한 축복 받은 마을'이라고 했다. 피카소의 연인이자 사진작가 도라 마르도 이곳에 살았다.

뤼브롱은 이처럼 이야기가 가득한 멋진 마을을 품고 있을 뿐 아니라 아름다운 경관과 풍족하고 여유로운 생활, 라벤더가 지천인 허브의 천국, 최고급 버섯 블랙 트뤼프 생산지로 알려져 있다. 그리고 또 하나 유명한 것이 와인이다. 해발 200∼500m에서 자라는 포도는 큰 일교차 때문에 느리게 숙성돼 풍부한 향과 우아한 맛이 어우러진 고급 와인이 빚어진다. 특히 1년 중 햇살이 내리쬐는 날이 320일이나 돼 와인의 아로마를 풍부하게 만든다고 한다.

영화 '어느 멋진 순간'은 런던의 증권맨 맥스 스키너(러셀 크로우 분)가 자신을 키워준 삼촌이 유산으로 남긴 와이너리를 처분하기 위해 뤼브롱으로 오면서 이야기가 시작된다. 그는 운명처럼 다가온 여인 페니 샤넬(마리옹 꼬띠아르 분)과 사랑에 빠지면서 결국 증권맨의 삶을 포기하고 포도밭을 되살리며 진정한 자신의 삶을 찾아 나간다. 맥스는 "당신 같은 와인을 마시며 서로의 술잔을 채워줄 사람과 보낼 삶을 원해"라며 페니에게 프러포즈 한다. 원제 'A Good Year'는 최고의 빈티지 와인이 탄생한 해를 일컫는 말이지만 맥스가 새로운 인생을 찾게 된 해도 뜻하는 중의적 의미이다. 맥스는 페니와의 만남을 최고의 빈티지 와인으로 비유한 것이다.

푸른 하늘과 드넓게 펼쳐진 포도밭 위로 쏟아지는 투명한 햇살, 바람결에 묻어오는 라벤더의 향기, 넉넉한 이웃의 따뜻한 미소, 그리고 여유로운 저녁 식사와 한 잔의 와인 등 삶에 찌든 도시인들이 꿈꾸는 풍경이 그림처럼 펼쳐지는 이 영화는 프로방스의 자연과 삶을 정겹게 보여준다. 이 영화를 연출한 리들리 스콧 감독도 이곳에 이미 15년이나 살고 있던 집이 있었고, 영화는 그 집 주변 마을에서 찍었다고 한다. 그 주 배경이 바로 아비뇽 동쪽의 성채 마을인 고르드이다.

고르드는 뤼브롱 산맥 줄기의 높은 구릉 위에 세워진 마을로서, '프랑스에서 가장 아름다운 마을'로 선정됐다. 아비뇽에서 40km 정도 떨어진 이 마을은 해발 373m에 세워진 마을로서 인구는 2천여 명 정도이다. 자연환경을 그대로 살리면서 형성되었고, 마을에서 주변을 굽어볼 수 있는 천혜의 요새 마을이다. 2차 대전 때 레지스탕스 운동이 활발했던 곳이라 독일군의 보복도 받았다. 그때 마을 여러 곳이 파괴되기도 했다.

'고르드'라는 명칭은 원래 적의 침입을 대비하여 나무로 울타리를 세운 정착지 또는 방어 요새를 뜻한다. 고르드라는 마을이 생기게 된 내력이 이름에 모두 담겨 있는 셈이다. 이 마을은 천혜의 요새답게 독수리 둥지라는 별명도 있다. 게다가 건축 재료로 사용할 수 있는 단단한 돌들도 지천이다. 성과 건물은 물론, 길바닥도 미끄럼을 방지하기 위해 돌을 세로로 박아 놓았다. 이 돌이 석양에 반사되어 해 질 녘이면 마을 전체가 황금빛으로 물든다. 그래서 또 '금고르드'라는 별명도 얻었다.

이 마을의 역사는 8세기에 베네딕틴 수도회의 생 샤프레(Saint-Chaffret) 수도원이 들어서면서 시작되었다. 그 후 11세기에 기욤 다구(Guillaume d'Agoult) 가문이 이 구릉 위에 거대하고 육중한 성을 세우며 본격적으로 마을이 형성되었다. 이 성은 한때 파괴되었다가 1525년 르네상스 양식으로 재건축했다. 성과 함께 이 마을의 대표적 건축물은 생 피르맹(Saint-Firmin) 교회이다. 이 교회는 13세기에 지어진 성당 자리에 18세기에 다시 세운 것이다.

마을 주위에도 가볼 만한 곳이 있다. 마을에서 3km 떨어진 곳에 작은 돌을 쌓아 만든 28채의 집이 있는 보리(bories) 마을이 있다. 보리 마을은 여름철 목동들이나 농부들이 농사철에 이용하던 외양간, 빵 굽는 화덕, 포도주 저장고, 농작물을 타작하던 마당과 돌로 만든 주거들이 모여있다. 이 돌집은 최소 3천 년 전, 청동기 시대부터 지속한 주거 형태로 이 지역의 강력한 미스트랄(돌풍)을 이겨낼 수 있는 가장 튼튼한 구조물이었다. 현대화 과정에서 숲속에 방치된 돌집 마을이 지금은 선조들의 생활 모습과 농기구들을 전시하는 박물관으로 탈바꿈했다.

마을에서 북쪽으로 5km 거리에는 라벤더 풍경으로 유명한 세낭크 수도원도 있다. 지금도 시토회 수도사들이 생활하고 있는 곳으로, 웅장하고 화려한 다른 수도원들과 달리 단순하고 소박하다. 보랏빛 라벤더가 넘실거리는 6·7월에는 수많은 관광객이 찾는다. 마을 주변에는 라벤더와 포도밭, 올리브와 트뤼프 농장도 곳곳에서 만날 수 있다.

친절하지 않은 좁은 포석 골목을 헤매거나, 구석구석 보석처럼 박힌 갤러리를 기웃거리거나, 영화 속에서 페니가 일했던 레스토랑에 앉아보는 것 따위가 이 마을에서 할 수 있는 전부이다. 그래도 즐겁다. 나만 그런 게 아닌가 보다. 이 마을에는 찌푸린 얼굴이 없었다. 그럼데도 이 마을을 제대로 즐기는 방법은 아무것도 하지 않는 것이다. 돌집 그늘에 아무렇게나 주저앉아 하늘을 보고, 바람을 느끼고, 사람을 구경하면서 한없이 게을러지고 싶게 만드는 곳이다.

<대구대 문화예술학부 교수>

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권응상 대구대 문화예술학부 교수 기자

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[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 프랑스 뤼브롱산과 고르드 마을

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뤼브롱 산 주변에는 작고 아름다운 마을이 많다. 그래서 산길을 달리는 즐거움도 좋지만, 높고 낮은 구릉 위의 작지만 아름다운 마을을 찾아 요리조리 다녀보는 것도 큰 즐거움이다. 마을마다 두런두런 말을 거는 이야기들도 적지 않다. 사드 후작이 살았던 라코스테(Lacoste)는 사디즘의 발상지이고, '이방인'의 작가 알베르 카뮈는 1958년 노벨문학상 상금으로 뤼브롱의 루르마랭(Lourmarin)에 집을 사서 살았고 이곳에 묻혔다.

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프랑스 니스(Nice)와 에즈(Eze)…샤갈·마티스 등 예술가들이 사랑한 세계적 휴양 도시 '니스' [2022.07.01]

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프랑스 니스(Nice)와 에즈(Eze)…샤갈·마티스 등 예술가들이 사랑한 세계적 휴양 도시 '니스' [2022.07.01]

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남프랑스 지중해 연안에는 아름다운 도시가 즐비하다. 그 가운데 프랑스 해군함대 기지인 툴롱에서 칸, 앙티브, 니스, 에즈, 모나코 등을 거쳐 이탈리아 국경과 가까운 망통까지 약 40㎞ 이어진 지중해 해안을 '코트 다쥐르(Cote d'Azur)'라고 부른다. '푸른 해안'이라는 의미의 이곳은 프랑스 북서부 노르망디 지역의 캉(Caen)에서 르 아브르(Le Havre)까지 약 40km 이어진 대서양의 '코트 플뢰리(Cote Fleurie: 꽃의 해안)와 꼭 닮았다. 코트 플뢰리가 근대 문학과 예술의 발상지로 소박하면서 고요한 전원 풍경을 가졌다면, 이곳은 화려하면서 열정적인 에너지가 넘친다. 코트 플뢰리가 모파상, 모리스 르블랑, 보들레르, 에릭 사티, 구스타브 쿠르베, 외젠 부댕, 클로드 모네, 요한 바르톨트 용킨트 등을 불러들였다면, 코트 다쥐르는 알퐁스 도데, 프레데릭 미스트랄, 르누아르, 니체, 파블로 피카소, 마르크 샤갈, 앙리 마티스를 키워냈다. 그리고 이곳은 아름다운 경치와 좋은 날씨 덕분에 세계 부호들과 유명 스타들의 발길이 끊이지 않는다.

명품숍이 동네 가게처럼 늘어선 생트로페와 영화제로 유명한 칸을 지나 세계 유명인사들이 사랑하는 도시 니스를 만났다. 기원전 350년경에 그리스 식민지였던 마르세유의 포케아인들이 세운 이 도시는 그리스의 승리를 기념해 니케라는 승리의 여신 이름을 붙였다. 1세기경에 로마인이 정복하여 번창한 교역기지가 되었으며, 10세기에는 프로방스 백작가가 지배했다. 1388년에는 사보이 백작가의 지배에 들어갔고, 17~18세기 동안 수차례에 걸친 프랑스의 침공에도 불구하고 1860년까지 사보이의 지배를 받았다. 그 후 1860년 토리노 조약에 의해 프랑스에 양도되어 지금에 이르고 있다.

니스는 코트 다쥐르에서 중심 도시이자 세계적인 휴양 도시로, 이탈리아 통일의 영웅인 주세페 가리발디가 태어난 곳으로도 잘 알려져 있다. 세계적인 휴양도시답게 호텔, 별장, 카지노, 정원, 산책로 등 위락시설이 잘 정비되어 있다. 인접한 칸이나 모나코처럼 각종 행사가 자주 열리는데, 매년 사순절 전날까지 2주 동안 열리는 니스 카니발은 세계적인 축제이다. 특히 이 도시는 화가들의 별장이 많았던 것으로 유명하며, 마르크 샤갈과 앙리 마티스의 보석 같은 작품이 탄생한 곳이기도 하다. 니스의 샤갈 미술관은 마크 샤갈의 작품 중 종교에 관한 작품만을 전시해 놓은 미술관이다. 1966년 샤갈 부부가 프랑스 정부에 작품을 기증한 뒤 그 작품들을 모아 1973년에 개관했다. 마티스 미술관은 1917년에서 1954년까지 니스에서 생활한 야수파의 거장 마티스를 위한 미술관이다. 회화와 조각, 소묘 등 그의 작품이 전시되어 있다.

마세나 광장 근처에 주차하고 먼저 구시가지를 둘러보았다. 니스 구시가지는 니스역 앞쪽에 자리한 곳으로 다소 복잡한 미로처럼 얽힌 거리이다. 골목마다 기념품을 판매하는 작은 상점들과 음식점 등이 늘어서 있었다. 구시가지의 중심은 마세나 광장이다. 이 광장은 니스 카니발을 비롯한 중요 행사가 열리는 니스의 중심광장이다. 광장 한가운데 태양의 신 아폴로 동상과 분수가 우뚝 서 있었다. 7m 높이의 이 동상은 구시가지의 랜드마크이다.

마세나 광장에서 오페라극장을 지나니 꽃시장과 벼룩시장이 들어서는 살레야 광장이 나타났다. 광장으로 모이는 좁은 골목마다 앙증맞은 레스토랑과 카페들이 수줍게 얼굴을 내밀고 있었다. 이 광장에는 월요일을 제외하고 매일 아침 열리는 살레야 꽃시장으로 유명하다. 살레야 시장은 지중해의 온갖 좋은 기운을 품은 듯한 과일과 꽃들이 화려하게 반겼다.

살레야 시장을 지나 왼쪽 해안으로 가다 보면, 니스를 조망할 수 있는 케슬힐이 있다. 이곳은 11세기에 지어진 니스 성이 있어서 캐슬힐로 불린다. 캐슬힐에 서니 니스 시가지가 한눈에 들어왔다. 해변을 따라 산책로가 이어져 있는데, 3.5km 길이의 '프롬나드 데장글레', 즉 '영국인의 산책로'이다. 예전 영국 왕족이 길을 가꾸고, 100여 세대의 영국인이 이곳에 정착해 살면서 붙여진 이름이다. 먼 영국에서도 따사로운 햇살이 비치는 니스의 해변은 휴양을 위한 안식처였다. 그러나 이 산책로에는 최근 아픈 기억도 있다. 2016년 7월14일, 프랑스 혁명 기념일 축제를 즐기던 시민들에게 테러리스트가 차량으로 돌진하여 86명이 사망한 사건이 일어났다.

산책로가 감싸고 있는 니스의 해변은 거제도 몽돌해수욕장처럼 조약돌로 뒤덮여 있었다. 푸른 하늘을 배경으로 파란색 물감을 잔뜩 풀어 놓은 듯한 짙푸른 바다와 하얗게 부서지는 포말이 그림을 만들고, 말갛게 빛나는 햇살 아래 조약돌과 파도가 음악을 연주하는 듯했다. 니스의 자연이 만들어내는 예술이 황홀하게 여행자를 위로해주었다. 마티스는 니스에 대해 '모든 게 거짓말 같고 참지 못할 정도로 매혹적이다'라고 했다. 그 말을 알 것도 같았다.

이곳은 니체에게도 위안이 되었던 모양이다. 그의 저서 '차라투스트라는 이렇게 말했다'는 니스 지역에 머물며 쓴 불후의 명작이다. 니체는 1879년부터 건강 악화로 따뜻한 남프랑스와 이탈리아 도시를 돌며 요양을 했다. 1882년부터 1887년 사이에는 겨울마다 니스와 에즈에 머물렀다. 니체는 이 시기에 가장 왕성한 저술 활동을 했다. 당시 니체를 창작에 몰두하게 한 힘은 실연의 고통과 이곳의 아름다운 자연이었다.

'내 눈빛을 지우십시오. 나는 당신을 볼 수 있습니다. 내 귀를 막으십시오. 나는 당신을 들을 수 있습니다. 발이 없어도 당신에게 갈 수 있고, 입이 없어도 당신을 부를 수 있습니다. 나의 양팔이 꺾이어 당신을 붙들 수 없다면, 나의 불붙은 심장으로 당신을 붙잡을 것입니다.'

22세의 라이너 마리아 릴케가 36세의 루 살로메(1861~1937)에게 건넨 사랑의 노래다. 38세의 니체는 21세의 루 살로메를 처음 만나 '우리가 여기에서 다시 만난 것은 어느 별이 도운 것일까요?'라는 느끼한 인사말로 자신의 연정을 고백했다. 니체를 허무주의자로, 릴케를 최고의 음유시인으로, 프로이트를 독보적인 정신분석가로 만든 여인이 루 살로메이다.

1882년 니체는 로마에서 루 살로메를 처음 만났다. 그의 친구였던 부유한 철학자 파울 레의 소개로 만나 첫눈에 사로잡히고 말았다. 셋이서 피크닉을 갔다가 니체는 잠시 그녀와 단둘이 걷게 되었다. 그는 이 짧은 순간을 '내 생애에서 가장 아름다웠던 꿈 같은 시간'이라고 했다. 루 살로메와 두 남자는 정신적인 관계를 맺으며 함께 동거했다. 그녀 앞의 니체는 조급했고 들떴으며 상상할 수 없이 비철학적이었다. 사랑에 서툴렀던 38세의 니체는 21살의 고혹적인 그녀에게 청혼했다. 그러나 거절당했고, 절망한 니체는 지질하게 "작고 나약하고 더럽고 교활한 여자, 가짜 가슴이나 달고 다니는 구역질 나는 운명"이라고 저주를 퍼부었다. 그렇지만 그녀는 "당신이 내게 준 행복은 어느덧 사라지고 없어요. 그래도 당신은 여전히 값진 고통을 가지고 있잖아요"라며 너무나 시적으로 받아친다. 루 살로메의 완벽한 승리였다. 이별의 상처를 가득 안은 채 니체가 치유차 찾아온 곳이 이곳 니스 지역이었던 것이다.

니체는 특히 에즈를 좋아했다. 에즈는 니스에서 10km 남짓 떨어져 있는 조그만 중세 마을이다. 걸으면서 사유하기를 좋아했던 니체가 즐겨 다녔던 에즈의 길은 '니체의 산책로'라는 이름이 붙었다. 그는 매일 에즈의 산비탈 길을 걸으면서, 바다를 바라보며 영감을 얻고 '차라투스트라는 이렇게 말했다' 저술에 몰두하며 실연의 고통을 씻어내었다. 이렇게 보면 이 책은 루 살로메라는 여인과 니스 지역의 자연이 만들어낸 합작품이라고 할만하다.

에즈 빌리지로도 불리는 에즈는 13세기 로마의 침략을 피해 산꼭대기로 사람들이 모여들기 시작해 마을의 형태를 갖추기 시작했고, 14세기에는 흑사병을 피해 많은 사람이 몰려들면서 지금의 형태로 자리 잡았다. 이때부터 이곳은 시간이 멈춰버린 듯 중세의 모습을 그대로 간직하고 있다. 해발 427m 위의 바위산 절벽 위에 자리한 에즈는 독수리가 둥지를 튼 모습과 흡사해 '독수리 둥지'라 불리기도 한다.

에즈 빌리지 골목길에는 꽃으로 예쁘게 장식한 집과 예쁘게 단장한 기념품 가게, 수공예품을 만들고 판매하는 공방, 멋진 작품이 전시된 다양한 갤러리들이 즐비하여 눈을 즐겁게 했다. 골목마다 숨어 있는 개성 있는 장식의 레스토랑이나 카페도 한참 눈길을 붙잡았다. 이곳의 호텔 에자성(Chateau Eza)은 작지만 격조 높은 호텔이다. 스웨덴의 윌리엄 왕자가 고급호텔로 개조한 곳으로, 400년 역사의 전통을 지니고 있다고 한다.

그렇게 등산하듯이 골목을 따라 올라가다 보니 마을 꼭대기의 '열대정원'이 있었다. 정원도 볼만하지만, 정원 위에서 바라보는 지중해 연안의 탁 트인 전경은 골목과는 다른 해방감을 선사하였다.

대구대 문화예술학부 교수

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권응상 대구대 문화예술학부 교수 기자

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 프랑스 니스(Nice)와 에즈(Eze)...샤갈·마티스 등 예술가들이 사랑한 세계적 휴양 도시 `니스`

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남프랑스 지중해 연안에는 아름다운 도시가 즐비하다. 그 가운데 프랑스 해군함대 기지인 툴롱에서 칸, 앙티브, 니스, 에즈, 모나코 등을 거쳐 이탈리아 국경과 가까운 망통까지 약 40㎞ 이어진 지중해 해안을 '코트 다쥐르(Cote d'Azur)'라고 부른다. '푸른 해안'이라는 의미의 이곳은 프랑스 북서부 노르망디 지역의 캉(Caen)에서 르 아브르(Le Havre)까지 약 40km 이어진 대서양의 '코트 플뢰리(Cote Fleurie: 꽃의 해안)와 꼭 닮았다.

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Royal Castle of Collioure, 께 드 라미호떼 꼴리우흐 프랑스

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프랑스 페르피냥의 콜리우르 마을, 포도밭으로 둘러싸인 작은 포구서 근대회화 야수파 태동 [2022.05.27]

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프랑스 페르피냥의 콜리우르 마을, 포도밭으로 둘러싸인 작은 포구서 근대회화 야수파 태동 [2022.05.27]

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주민 3천명뿐이지만 갤러리만 40곳
미술 거장 '마티스·드랭' 작품 활동지
왕궁과 마주한 노트르담 데 앙주 교회
황금빛 햇살 드리운 지중해 환상적
드라이 레드 와인·엔초비 산지로 명성

루시용 지역은 옛날 카탈루냐 공국 땅이었다. '오리앙탈(Orientales)'이라는 명칭에서 짐작하듯이 이 지역은 동방이나 북아프리카의 이국적인 제품과 향신료들이 들어오는 주요 관문이었다. 옛날에는 이베리아인들의 주거지였으나, B.C. 121년 로마인들이 들어와 로마의 속주가 되었다. 그 후 게르만족과 이슬람교도의 침입, 카롤링거 왕조에 의한 탈환이 이어졌다. 다시 아라곤령, 프랑스령, 마요르카령 등으로 계속 바뀌었다. 지금도 스페인 문화가 강하게 남아있고, 프랑스어와 함께 카탈루냐어도 사용되고 있다.

페르피냥은 10세기 무렵 로마의 성채가 들어서면서 도시 모습을 갖추었고, 13세기 후반에서 14세기 중엽까지 마요르카(Majorque) 왕국의 수도였다. 당시에 지어진 마요르카 왕궁이 페르피냥의 랜드마크이다. 이 왕궁은 로마네스크와 고딕이 조회되어 스페인 북부 카탈루냐 지방의 독특한 중세 건축 요소들을 잘 보여준다. 그리고 남프랑스 고딕 양식을 대표하는 생 장 밥티스트 대성당, 노트르담 데 앙주 교회, 14세기 고딕 양식의 대표적인 건물인 로주 드 메르(옛날 시청) 등이 이 지역의 주요 관광명소이다.

그러나 페르피냥의 최고 명소는 콜리우르 마을이다. 페르피냥 도심을 바람 쐬듯 둘러보고 콜리우르로 향했다. 30분 남짓 운전하니 포도밭이 늘어선 언덕과 지중해가 보이기 시작했다. 콜리우르는 프랑스 남부 지중해 연안 서쪽 끝, 베르메이 해안의 작은 바닷가 마을이다. 인구가 3000여 명에 불과하지만, '역사와 예술의 마을'로 지정되어 있다. 예로부터 상업적·전략적 요충지였으며, 마요르카 왕의 피서지였다. 이곳은 또 15세기에서 17세기 사이에 스페인과 프랑스가 영유권을 두고 끊임없이 다투었던 곳이기도 하다. 19세기에는 멸치 비슷한 엔초비 산지로 유명했다. 살이 통통하게 오른 엔초비는 이곳 여인들이 일일이 손질하여 소금에 절여 숙성시킨다. 잘 숙성된 엔초비는 특유의 향긋함과 좋은 풍미로 입맛이 까다로운 프랑스 사람들에게 큰 사랑을 받고 있다. 1870년까지만 해도 140대의 선박과 180명의 어부가 엔초비 어업을 했지만 지금은 다 사라지고, 수작업 염장 엔초비의 명성을 이어가는 곳은 단 두 곳만 남았다.

콜리우르는 드라이 레드 와인 생산지로 유명한 곳이기도 하다. 진하고 깊은 맛의 콜리우르 산 와인은 인근 바뉼스 지역의 스위트 와인과 함께 남부 프랑스를 대표하는 와인이다. 특히 콜리우르의 포도밭은 높은 언덕 위에 계단식으로 경작되므로 밤에는 서늘한 기운, 낮에는 뜨거운 태양을 받아 좋은 풍미의 포도가 생산된다. 이 지역 와인은 제조 방식도 특이하다. 발효 중인 와인에 알코올을 첨가해 발효를 중단시킨다는 것이다. 이렇게 하면 알코올 도수가 높아지면서 달콤한 맛이 유지된다. 포르투갈의 포르투 와인이 도수 높은 위스키를 첨가하는 것과 같은 방식이다.

포도밭 언덕과 나란히 달리며 멀리 지중해가 잠시 눈에 들어오더니 이내 산길로 접어들었다. 언덕에 올라서니 계곡 사이로 콜리우르 마을이 나타났다. 삼면이 포도밭 언덕으로 둘러싸인 작은 포구 마을이었다. 마을 뒤편 언덕에 우뚝 서 있는 상 엘므 요새가 이 마을을 든든히 지켜줄 것 같았다. 이 요새는 16세기 중엽 신성로마제국 샤를 5세가 건설했다고 한다. 멀리서 바라본 마을 첫 느낌은 편안하고 소담스러웠다.

이 작은 마을이 세계적 명성을 갖게 된 것은 20세기 초 야수파가 탄생한 곳이기 때문이다. 앙리 마티스와 앙드레 드랭을 필두로 후안 그리, 조지 브라크, 라울 뒤피, 후지타 등의 화가가 이곳을 찾았고, 피카소와 살바도르 달리도 이곳을 제집처럼 드나들었다. 이름 하나하나가 근대회화사에 큰 족적을 남긴 화가들이다. 그런 화가들이 이 작은 마을에 몰려들어 마을과 지중해 바다를 오브제로 하여 세계 회화사를 바꾼 것이다. 이 작은 마을에 갤러리가 40곳이 넘는 것은 바로 그러한 역사가 있기 때문이리라. 골목마다 이정표처럼 화가들이 그린 이곳 풍경화가 전시되어 있었다.

이곳의 무엇이 이처럼 많은 화가들을 오게 만들었을까? 야수파의 양대 거장 앙드레 드랭의 말에서 그 이유를 찾을 수 있을 것 같다. 1905년 마티스의 권유로 이곳에 오게 된 드랭은 "콜리우르? 거기에는 여자, 배, 바다, 산이 있다. 그러나 무엇보다도 거기에는 빛이 있다. 그늘을 드리우는 황금빛 햇살"이라고 했다. 포도를 키우고 엔초비를 숙성시켰던 이 황금빛 햇살이 야수파를 키우고, 피카소를 키우고 달리를 키웠던 것이다.

야수파의 창시자로 불리는 앙리 마티스는 파리에서 활동하다가 1904년에 이곳을 처음 방문했다. 그리고 1905년부터 이곳에 정착하여 앙드레 드랭을 불렀다. 마치 반 고흐가 아를에 노란집을 마련하고 폴 고갱을 초대한 것처럼. 고흐와 고갱은 두 달 만에 헤어졌지만, 마티스와 드랭은 3년 동안 이곳에서 함께 창작활동을 하며 마침내 야수파를 탄생시켰다. 특히 마티스는 내면에서 우러나오는 감정을 섞지 않은 원색으로 강렬하게 표현해내면서 '색의 마술사'로 불렸다.

이들은 여기서 작업한 작품들을 그해 10월 파리 그랑팔레 살롱 전에 내놓는다. 당시 언론은 이들의 작품이 걸려 있던 전시실에 대해 '아이들이 화구통을 열어서 되는 대로 처바른 섬뜩한 흔적들, 조잡한 농담'으로 가득 차 있다고 혹평했다. 평론가 루이 보셀이 이들을 '야수들(les fauves)'이라고 명명하면서 '야수파(Fauvism)'가 탄생했다. 콜리우르에서 탄생한 이 새로운 회화 양식에 이런 조롱 섞인 이름이 붙었던 것이다. 이러한 과정은 프랑스 북부 노르망디 지역의 주도 르아브르와 작은 옹플뢰르 항구에서 시작된 인상주의의 태동 과정을 떠올리게 한다.

덕분에 야수파는 단숨에 유명해졌다. 이 살롱에 마티스가 내놓은 그림은 야수파의 시작을 알린 것으로 평가받는 '모자를 쓴 여인'이다. 1905년 콜리우르 마을에서 부인 아멜리를 모델로 그린 작품이다. 마티스는 이 부인의 피부를 초록색과 적황색, 진홍색 등의 물감으로 마구 칠했다. 그러니 '아이들이 처바른' 것처럼 보였으리라. 이것이 야수파의 자유로움이다. 전통적인 사실주의 색깔을 파괴하고, 명암도 없애고 입체감도 없앴다. 대상을 그대로 재현하는 것이 아니라, 그림이 대상으로부터 독립된 색깔과 형태를 갖추는 독립된 회화관을 세운 것이다. 인상파가 빛에 따라 시시각각 변하는 대상을 포착해 미술의 새로운 지평을 열었다면, 야수파는 이보다 한발 더 나아가 작가 자신이 원하는 색채를 씀으로써 색채 혁명을 꾀했다. 3년여 존속한 야수파가 현대미술 출발점으로 평가받는 이유다.

마을로 들어섰다. 야수파의 강렬한 원색은 아프리카의 원색을 떠올리게 하는 지중해의 태양과 바람, 그리고 이 지역의 검붉은 와인이었을지도 모르겠다. 이들이 화폭에 담은 이 마을의 장소마다 어김없이 복제화가 전시되어 있었다. 바로 '야수파의 길'이다. 이 길을 더듬으며 천천히 걸었다. 오래된 마을의 좁은 골목길은 사람들의 발걸음이 뜸했다. 그러나 조용한 골목마다 야수가 포효한 원색의 흔적들이 계속 고개를 내민다.

그리고 마티스의 '붉은 바다'가 나타났다. 항구 옆으로 오래된 건물 두 개가 서로 마주하고 있다. 그 사이로 작은 돌이 깔린 해변이 이상할 정도로 짙은 지중해 바닷물에 담겨 있었다. 콜리우르의 오래된 건물은 마요르카 왕들의 여름 별장으로 사용한 콜리우르 왕궁과 노트르담 데 앙주 교회이다. 바다 위에 서 있는 이 교회의 종탑은 중세시대부터 등대 역할을 했다고 한다. 본당 건물은 1684년 세워졌다. 이 두 건물은 마을 어디에서나 보인다.

초가을에 접어들었는데도 콜리우르 마을은 여전히 상반신을 드러낸 채 온몸으로 햇빛을 받아들이고 있는 피서객이 적지 않았다. 한가해 보이지 않는 낚시꾼과 벤치에 앉아 빈 바다를 하염없이 바라보는 노인이 묘하게 대조되며, 자꾸 100년 전 이곳을 바라보았을 화가들이 생각났다. 그림자를 없애는 강렬한 '황금빛 햇빛'이 내 마음을 따라 시시각각 다른 색깔로 변했다. 마티스가 이런 순간을 포착했을지도 모르겠다. 마티스는 건강이 괜찮았던 1946년까지 매년 이곳을 찾아 작품활동을 했다고 한다. 나도 그럴 수 있었으면 좋겠다.

대구대 문화예술학부 교수

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권응상 대구대 문화예술학부 교수 기자

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[권응상의 `천 개의 도시 천 개의 이야기`] 프랑스 페르피냥의콜리우르 마을, 포도밭으로 둘러싸인 작은 포구서 근대회화 야수파 태동

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주민 3천명뿐이지만 갤러리만 40곳 미술 거장 '마티스·드랭' 작품 활동지왕궁과 마주한 노트르담 데 앙주 교회황금빛 햇살 드리운 지중해 환상적 드라이 레드 와인·엔초비 산지로 명성 루시용 지역은 옛날 카탈루냐 공국 땅이었다. '오리앙탈(Orientales)'이라는 명칭에서 짐작하듯이 이 지역은 동방이나 북아프리카의 이국적인 제품과 향신료들이 들어오는 주요 관문이었다. 옛날에는 이베리아인들의 주거지였으나, B.C. 121년 로마인들이 들어와 로마의 속주가 되었다.

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프랑스 옹플뢰르 셍뜨꺄뜨힌느 광장 생트 카트린 성당

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프랑스 옹플뢰르 셍뜨꺄뜨힌느 광장 생트 카트린 성당

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(2022.04.22 발행)
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오늘은 리스본 벨렘 지구로 향했다. 포르투갈이 바다를 향해 일찍이 눈을 돌릴 수밖에 없었던 것은 이베리아반도 서쪽 끝이라는 지리적 조건 때문이었다. 땅은 좁고 바다는 넓었다. 바다는 장벽이기도 하지만 드나드는 문이기도 했다. 그 바다에 대한 열망을 직접 실천한 해양왕 엔리케 덕분에 포르투갈은 물론 유럽 전체가 대항해시대의 막을 열었다. 벨렘 지구의 발견기념비는 그러한 대항해시대와 엔리케의 역사를 볼 수 있는 곳이다.

포르투갈의 왕자 엔리케(1394~1460)는 유럽 각국의 항해가, 천문학자, 조선공, 지도제작자 등을 불러들여 항해 기기를 개발하고 선박을 개량하여 아프리카를 탐험했다. 그리고 적도를 넘어 세네갈, 카보 베르데, 기니 해안, 시에라리온까지 도달하였다.

이러한 그의 원정은 이후 브라질을 식민지로 만드는데도 결정적 역할을 했으며, 마침내 해양왕으로 불리게 되었다. 1960년은 엔리케 사망 500주년이었다. 그것을 기념하여 세운 것이 '발견기념비'이다. 기념비가 세워진 곳은 바스코 다 가마가 항해를 떠났다는 바로 그 자리다. 범선 '카라벨' 모양을 한 53m 높이의 이 기념비에는 수많은 인물이 조각되어 있다.

뱃머리 맨 앞에는 해양왕 엔리케가 서 있고, 그 뒤를 바스코 다 가마, 서사시인 카몽이스를 비롯한 많은 모험가와 천문학자, 선교사가 따르고 있다. 기념비가 서 있는 광장 대리석 바닥에는 전성기 당시 포르투갈이 지배하던 나라들을 표시한 세계전도가 당시의 영광을 재현하고 있었다.

엔리케의 뒤에 서 있는 바스코 다 가마도 대항해시대에 빼놓을 수 없는 인물이다. 애덤 스미스는 콜럼버스의 아메리카 항해와 함께 그의 인도 항해를 세계사에서 가장 중요한 사건으로 꼽았다. 그는 1497년 6월에 리스본을 떠나 그해 11월에 희망봉을 돌고, 이듬해 5월20일에 인도 서해안의 캘리컷에 상륙했다. 그리고 엄청난 양의 후추를 싣고 1499년 리스본으로 돌아와 큰 이익을 남기며 국민적 영웅이 되었다.

하지만 인도의 입장에서 보면 그는 악마였다. 1502년 다시 인도에 간 그는 도시를 파괴하고 무슬림들을 잔인하게 학살했다. 1998년은 바스코 다 가마가 인도 캘리컷 해안에 상륙한 지 500주년이 되는 해이다. 인도와 포르투갈에서는 각각 전혀 다른 기념행사를 했다. 리스본에서는 17.2㎞나 되는 바스코 다 가마 다리를 세우고 대대적인 축하 행사를 벌였으나, 인도에서는 그의 인형을 만들어 불태우고 검은 깃발을 올리며 항의 행진을 했다. 역사는 이렇게 다르게 읽힌다.

발견기념비 광장 서쪽에는 벨렘탑이 있다. 물 위에 앉은 나비라거나 테주강의 귀부인으로 불릴 정도로 아름다운 건축물이다. 7년간의 공사 끝에 1521년에 완성된 마누엘 양식의 3층 탑이다. 아름다운 3층 테라스는 옛날 왕족의 거실로 사용되었고, 2층에는 항해의 안전을 수호하는 '벨렘의 마리아상'이 서 있다.

벨렘탑은 여러 가지 역할을 했다. 선박 출입을 감시하는 요새이기도 했고, 탐험대의 전진기지이기도 했다. 바다를 향하는 탐험가들이 마지막으로 눈에 담은 건물이기도 하고, 돌아와 처음으로 보는 건물이기도 했다. 바다를 오고 가는 이들에게 벨렘탑은 리스본의 얼굴이었다.

이 탑은 테주강이 대서양으로 흘러드는 지점, 강과 바다가 만나는 물속에 세웠다. 지금은 강의 흐름이 바뀌면서 물 위로 나왔지만 처음 지었을 때는 1층이 물이 차올랐다 빠지곤 했다. 스페인이 지배하던 시절부터 19세기 초까지 정치범 감옥으로 사용했던 1층은 조수간만의 차이로 차올랐다 빠지는 물로써 죄인들을 자연 고문했던 것으로도 유명했다.

벨렘탑 맞은 편에는 리스본의 가장 대표적인 유적지 제로니무스 수도원이 있다. 이곳은 원래 해양왕 엔리케가 세운 산타 마리아 예배당이었으며, 바스코 다 가마도 역사적인 출정 전야에 이곳을 찾아 기도했다고 한다.

1498년 바스코 다 가마가 인도 원정에 성공하자 마누엘 1세는 그것을 기념하기 위해 대대적으로 수도원을 증축하기 시작했다. 이 수도원은 100년 가까이 증축을 거듭하며 지금의 모습을 갖추게 되었다. 길이가 약 300m에 이르는 웅장하고 화려한 외관을 갖고 있으며, 2층짜리 건물로 설계되어 당시로서는 매우 파격적인 건물로 평가받았다. 또한 제로니무스 수도원은 세계에서 마누엘 양식을 가장 잘 보여줄 수 있는 건물로 알려져 있다.

수도원의 산타마리아 성당 파사드 가운데에는 마누엘 1세와 왕비 마리아, 성 제로니무스, 세례 요한 등의 조각상이 있고, 남문 회랑에는 후기 고딕 마누엘 양식을 대표하는 조각상 24개가 세워져 있다. 또 수도원 왕실 묘지에는 마누엘 1세 부부 외에 국민시인 카몽이스의 유해도 안치되어 있다. 카몽이스가 1572년에 발표한 '우스 루지아다스'라는 서사시는 '포르투갈 국민의 정신적인 성서'로 불린다.

이 작품은 인도 항로 발견과 바스코 다 가마의 첫 번째 원정을 축으로 한 극적인 줄거리를 부각시켜 포르투갈의 역사와 신화를 엮어 그 영웅적 위업을 높이 찬양하는 애국적 대서사시이다. 왕년의 대국 포르투갈의 위대함과 작자의 애국심이 전편에 넘쳐흐르고 있다.

해양왕 엔리케 사후 500주년 기념비
범선 '카라벨' 형상 수많은 인물 조각
광장 대리석 바닥엔 세계전도 새겨져
포르투갈 지배국 표시 당시 영광 재현

서쪽엔 물 위 앉은 나비 같은 '벨렘탑'
테주강의 귀부인으로 불릴만큼 우아
맞은 편 위치한 '제로니무스 수도원'
100년 증축 거듭 웅장한 외관 자랑

제로니무스 수도원에 왔다면, 아니 리스본에 왔다면 반드시 들러야 하는 에그타르트 맛집이 있다. 그곳은 파스테이스 드 벨렘이라는 이름의 가게로, 1837년 개업하여 5대째 이어지고 있는 리스본의 노포이다. '파스테이스'는 '파스텔'의 복수형으로, 밀가루 반죽으로 만든 파이 같은 빵을 말하므로 가게 이름은 '벨렘의 파이'라는 뜻이라 하겠다. 포르투갈 사람들은 흔히 '나타'라고 부르며, 우리에게는 에그타르트로 알려져 있다. 겉은 페스츄리처럼 바싹하지만 속은 계란의 부드러움이 녹아들어 있어서, 바싹함과 부드러움의 극단적인 두 맛의 조화가 환상적이다.

이런 맛있는 에그타르트가 탄생한 것은 제로니무스 수도원 덕분이라고 한다. 200여 년 전 제로니무스 수도원에서 수도복을 빳빳하게 다리기 위해 계란 흰자를 사용했다고 한다. 일종의 풀 먹이는 작업인데, 풀 대신 계란 흰자를 사용한 것이다. 그런데 흰자만 사용하다 보니 자연히 노른자가 남게 되었고, 그 노른자를 활용하기 위해 에그타르트를 만들었다는 것이다.

수도원의 음식이었던 에그타르트가 시중에 나오게 된 것은 1820년 스페인에서 시작된 자유주의 혁명 때문이다. 당시 이 혁명으로 인해 대부분의 수도원과 수녀원이 문을 닫게 되었고, 이곳 제로니무스 수도원도 예외는 아니었다. 수도원을 떠난 수녀들이 생계를 위해 수도원에서 만들어 먹던 에그타르트를 만들어 팔기 시작한 것이다.

이 가게는 제로니무스 수도원 바로 옆에 있다. 위치 덕분이었는지 수녀들의 에그타르트 레시피를 전수한 주인이 원래 사탕수수 정제 공장이었던 이곳을 개조하여 지금의 빵집을 열었다고 한다. 파스테이스 드 벨렘은 매일매일 신선한 에그타르트를 만들 뿐 아니라 맛도 변함없이 균일한 것으로 정평이 나 있다. 일명 '비밀의 방'에서 옛날부터 이어진 전통 방식과 레시피를 이용하기 때문이란다. 리스본에 와서 이 집을 들르지 않았다면 리스본에 온 것이 아니라는 말이 있을 정도로 리스본을 대표하는 맛집이다.

리스본 벨렘 지구는 오래된 리스본 속에서 오래된 맛도 함께 느낄 수 있는 여행지였다. 그러고 나니 새로운 리스본에 대한 궁금증도 생겨났다. 시간이 되면 꼭 가보고 싶었던 젊은이들의 공간 LX 팩토리를 들렀다.

이곳은 낡은 공업단지를 복합문화공간으로 재구조화한 곳이다. 서울의 성수동이나 베이징의 798예술구, 뉴욕의 첼시 마켓처럼 폐공장을 문화공간으로 탈바꿈하는 것이 도심 재생의 세계적 트렌드이다. 이곳도 그 전형을 따른 것으로 보이는데, 이 지역의 특징을 살려 나름 매력적인 공간으로 만들었다는 생각이 들었다.

특히 이 지역의 그라피티는 매우 인상적이었다. 칠레의 발파라이소나 아르헨티나 부에노스아이레스 라보카 지구의 강렬한 남미 그라피티와는 달리 섬세하고 예술적이라는 생각이 들었다.

예술 공방, 카페, 레스토랑, 편집숍, 서점, 기념품 가게 등 다양한 상권이 형성되어 젊은이들이 북적거렸다. 가게마다 익스테리어가 눈길을 사로잡았고, 내부로 들어가면 또 감각적인 인테리어가 발길을 잡았다.

그 공간들을 메우고 있는 상품들도 예사롭지 않았고, 디자인도 트렌디하여 눈길을 떼지 못하게 만들었다. 오래된 도시 속에서 새로운 꿈틀거림을 느낄 수 있는 공간이었다.

대구대 문화예술학부 교수

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권응상 대구대 문화예술학부 교수 기자

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 포르투갈 리스본 벨렘 지구, 대항해시대 찬란함 고스란히...마누엘 양식 건축물 낭만 더해

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오늘은 리스본 벨렘 지구로 향했다. 포르투갈이 바다를 향해 일찍이 눈을 돌릴 수밖에 없었던 것은 이베리아반도 서쪽 끝이라는 지리적 조건 때문이었다. 땅은 좁고 바다는 넓었다. 바다는 장벽이기도 하지만 드나드는 문이기도 했다. 그 바다에 대한 열망을 직접 실천한 해양왕 엔리케 덕분에 포르투갈은 물론 유럽 전체가 대항해시대의 막을 열었다.

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포르투갈 리스본 알파마

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포르투갈 리스본 알파마

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흔히들 이곳을 가장 잘 여행하는 방법은 노란 트램을 타고 알파마 언덕을 올라 골목길을 헤매는 것이라고 한다. 나도 그렇게 헤매보기로 했다. 28번 트램을 타고 구불구불한 골목길을 따라 올랐다. 골목마다 오래된 리스본의 향기가 차 안으로 스며들었다. 이런 좁은 골목길에 이렇게 덩치 큰 트램이 사고 없이 다닌다는 것이 신기했다. 트램은 좁은 골목 사이를 아슬아슬 곡예하듯이 통과했다. 트램이 교행할 때면 차창이 담벼락에 붙었다고 느낄 정도였다. 그래서 걸어 다니는 것처럼 골목의 숨결을 가까이 느낄 수 있었다.

1천년 가까운 역사 리스본 대성당
내외부 로마네스크 양식 주 이뤄
국가 위인 모셔 놓은 내셔널 판테온
웅장하고 거대한 돔 성스러움 감돌아

리스본 시내·테주강 내려다보이는
일몰 명소로 유명한 상 조르제 성
로마 지배 시절부터 요새가 있던 곳

또다른 일몰 명소 산타루치아 전망대
포르타스 두 솔 전망대도 절경 자랑

첫 번째 목적지인 리스본 대성당에서 내렸다. 리스본 대성당은 12세기 이슬람 세력을 물리친 뒤 지어진 성당이다. 리스본을 폐허로 만들었던 1755년 대지진 때에도 파괴되지 않았다. 굽이치는 언덕길 가에서 1천년 가까운 세월의 더께를 이고 있는 리스본 대성당은 이 거리를 오가는 마을 사람들과 닮아 있었다. 익숙한 로마네스크 양식이 마을의 집들과 조화를 이루며 마을의 역사성을 만들어주는 것 같았다. 내외부 모두 로마네스크 양식이 주를 이루지만 디니스 왕이 건조한 고딕 양식의 회랑과 대지진 후에 다시 지은 바로크 양식의 제단 등 여러 양식이 섞여 오랜 역사의 변화를 온전히 보여주고 있었다.

성당을 나와 산타클라라 벼룩시장을 찾았다. 하지만 화요일과 토요일에만 개장된단다. 문이 열린 몇몇 가게들을 기웃거리다가 곧장 내셔널 판테온으로 발걸음을 옮겼다. 이곳은 파리의 판테온처럼 국가적 위인을 모신 영묘다. 판테온 내부는 웅장하고 거대한 돔이 만들어내는 성스러움이 감돌고 있었다. 계단을 올라 위에서 내려다보니 기둥 없이 탁 펼쳐진 내부 공간이 더욱 거대하게 느껴졌다. 그 안에 놓인 역사 인물들의 석관과 웅장한 공간 감각이 합쳐져 성당 같은 성스러움과 신비로움이 감돌았다. 판테온의 옥상도 전망 명소로 손꼽힌다. 옥상의 높이가 만들어내는 시선은 멀리 테주강까지 이어졌다. 그 사이 붉은 지붕과 지붕 아래 좁은 골목이 핏줄처럼 얽혀 아름답게 얼룩져 있었다.

이곳에는 특히 파두(Fado) 국민가수로 불리는 아말리아 로드리게스의 무덤이 있는 곳으로 유명하다. 파두는 포르투갈의 대표적인 민요로서 항구도시 리스본의 번화가에서 많이 불리는 민중적인 노래다. 이 노래가 오늘날과 같은 형태로 다듬어진 것은 19세기 전반이라고 한다. 그 기원에 관해서도 뱃사람의 노래, 죄수의 노래, 민요에서 파생된 노래, 브라질이나 아프리카에서 건너온 노래라는 등의 갖가지 설이 있다. '운명' 혹은 '숙명'이라는 뜻을 지닌 파두는 리스본 민중의 삶을 노래하므로 언제 들어도 구슬프고 서정적이다.

파두의 가수들은 여성이 대부분인데 보통 '파두의 집(Casa do Fado)'으로 불리는 레스토랑 무대에서 노래 부른다. 아말리아 로드리게스는 가수지만 판테온에 묻힐 정도로 포르투갈 전 국민의 사랑을 받은 파두의 국민 영웅이었다. 2018년 방송된 JTBC의 '비긴어게인2'에서 96세나 된 아말리아 로드리게스의 동생 셀레스트 로드리게스의 공연이 소개됐다. 이어서 가수 김윤아가 '야상곡'을 노래하자 기립박수를 보내던 포르투갈 사람들의 반응이 새삼스러웠던 기억이 난다. 그만큼 우리의 트로트와 정서적으로 닿아 있는 음악이라는 생각이 들었다.

판테온을 나와 천천히 골목골목을 누볐다. 언덕 비탈길과 굽이진 골목길, 그리고 그 사이를 비집고 들어앉은 집과 집, 다시 그 틈을 메우는 사람과 트램. 이런 것들이 뒤섞인 풍경이야말로 리스본의 상징 같은 장면이라는 생각이 들었다. 골목 틈새에 든 햇살이 어느새 짙은 색으로 바뀌기 시작하며 또 다른 향기를 뿜었다. 어스름의 이 순간은 또 이곳 파티마 지구에 가장 잘 어울리는 색상 같았다. 딱히 논리적이지는 않지만 역사를 머금은 이 지역에 가장 잘 어울리는 배경이 어스름인 것 같았다. 화려했던 대항해시대와 함께 리스본 대지진, 스페인 식민 시대, 그리고 민주화의 핏빛 역사 등이 동시에 떠오른 것이 이유라면 이유일 것 같다. 서둘러 일몰 명소로 꼽히는 상 조르제 성으로 향했다.

알파마 지구의 높은 언덕에 자리한 상 조르제 성은 리스본 시내와 테주강 일대가 훤히 내려다보이는 곳이어서 로마 지배 시절부터 요새가 있던 곳이었다. 10세기에는 무어인들이 성을 축조했던 곳이기도 하다. 리스본을 탈환한 12세기 이후 포르투갈의 역대 왕들도 이곳을 요새나 왕궁 등으로 사용하였다. 이곳을 왕궁으로 바꾼 왕은 1300년경 데니스 1세다. 14세기에 스페인 카스티유 왕국의 침공을 여러 차례 막아내 왕국을 유지한 것도 이 성 덕분이었다. 그 후 포르투갈 왕국은 16세기 초 코메르시우 광장에 새로운 왕궁을 지어 옮겼다. 이곳이 특별한 볼거리가 있는 것은 아니지만 리스본 시내를 조망하면서 일몰을 즐기는 장소로 이름 높다. 무엇보다 리스본에서 가장 오래되고 중요한 역사의 현장이기도 하다.

굵은 자갈이 깔린 길을 따라가다 보니 원시성이 느껴지는 투박한 모습의 성채가 나타났다. 성채 아래쪽으로 탁 트인 발코니처럼 붉은 지붕이 이어진 시내 전경이 한눈에 들어왔다. 아침부터 다녔던 테주 강변의 코메르시우 광장, 아우구스타 거리, 호시우 광장 등 바이샤 지구가 훤히 보였다. 반듯반듯한 거리 모습을 굽어보니 대지진 이후 새로 정비된 신시가지의 모습이 더욱 실감났다. 성벽 사이사이로 두 사람이 마주 보고 앉도록 의자를 만들어 놓았다. 군데군데 연인들이 지는 노을을 배경으로 서로의 눈을 맞추고 있었다. 어떤 커플은 와인까지 세팅해 놓고 즐기고 있었다. 이곳이 '오래된 창문'으로 불리는 이유를 알 것 같았다.

어두워지기 전에 먼저 성채를 올랐다. 성벽 위를 따라 걷노라니 과거 이곳을 중심으로 공방을 벌였던 역사의 이야기들이 들려오는 것 같았다. 멀리 담장 위에 긴 꼬리를 늘어뜨린 공작새가 허공을 응시하며 유유히 거닐고 있었다. 마치 이곳에 살았던 왕족인 듯 우아한 자태다. 성벽을 내려오니 어느새 하늘은 타고 있었다. 하늘과 지붕이 같은 색이었다. 멀리 강과 바다도 같은 색이었다. 노을의 순간이 이 나라와 어울리는 이유를 어렴풋이 짐작할 수 있었다. 지붕 아래로 하나둘 불이 밝혀질 때까지 사람들은 움직일 줄 몰랐다. 성벽 위로 어둠이 내려오자 관리인이 문 닫을 시간이라며 모두 나가라고 손짓을 한다. 관리인이 이렇게 직접 폐문 시간을 상기시켜주지 않으면 나갈 줄 모르나 보다. 익숙하고 정형화된 손동작이다. 그렇지만 그건 순전히 아름다운 노을이 만들어내는 이곳 경치 때문이다.

상 조르제 성을 나와 천천히 어둠이 깔린 골목을 거닐었다. 그리고 또 다른 일몰 명소 산타루치아 전망대를 만났다. 소박하게 정원을 꾸민 작은 동네 공원이었다. 트램을 기다리는 사람들이 앉았다 쉬어 갈 수 있는 쉼터처럼 편안했다. 그러나 자리한 곳이 높은 언덕이다 보니 전망만큼은 웅장하고 시원스럽다. 전망대 아래 펼쳐진 리스본은 스러진 노을 속으로 불빛이 꽃처럼 피어나고 있었다. 조금 더 높은 곳에 자리한 포르타스 두 솔 전망대에 도착하자 하늘에서도 별이 피어나고 있었다. 이곳이 JTBC '비긴어게인2'에서 버스킹을 했던 곳이다. 음악과 어우러진 리스본의 아름다운 전경 때문에 리스본 여행에 대한 꿈이 더 커졌던 기억이 났다. 여전히 버스킹을 하는 젊은이들이 있었다. 어깨를 감싸 안은 커플이 밤하늘에 흐르는 노래소리에 가만히 박자를 맞추고 있었다. 그런 풍경을 뒤로한 채 별을 이고 천천히 언덕길을 따라 내려왔다. 시계추처럼 오고 가는 28번 트램에 오르고 나서야 아득한 시간여행에서 빠져나와 현재에 온 것처럼 급한 허기가 느껴졌다.

숙소에 돌아와 늦은 만찬을 차렸다. 식탁 위에서 오늘의 시간여행을 집으며 별빛에 익힌 포르투 와인에 포르투갈 민중의 이야기를 담은 파두를 무쳐 먹었다. 와인만큼 얼굴이 붉어져서야 겨우 잠자리에 들었다.

<대구대학교 문화예술학부 교수>

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권응상 대구대 교수 기자

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[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 포르투갈 리스본 알파마 지구

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흔히들 이곳을 가장 잘 여행하는 방법은 노란 트램을 타고 알파마 언덕을 올라 골목길을 헤매는 것이라고 한다. 나도 그렇게 헤매보기로 했다. 28번 트램을 타고 구불구불한 골목길을 따라 올랐다. 골목마다 오래된 리스본의 향기가 차 안으로 스며들었다. 이런 좁은 골목길에 이렇게 덩치 큰 트램이 사고 없이 다닌다는 것이 신기했다. 트램은 좁은 골목 사이를 아슬아슬 곡예하듯이 통과했다.

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포르투갈 리스본 바이샤 지구

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포르투갈 리스본 바이샤 지구

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다시 리스본으로 돌아왔다. 렌터카를 반납하고 이곳에서는 느긋하게 즐기기로 했다. 주차장 걱정 없이 숙소를 고르다 보니 걸어 다니기 좋은 바이샤 지구 한가운데 아파트형 숙소를 잡았다. 짐을 풀고 렌터카를 반납하니 몸에서 군살을 덜어낸 듯 홀가분했다. 웰컴 와인의 짜릿함이 기분 좋게 몸속으로 파고들면서 마음도 한없이 느긋해졌다.

리스본은 포르투갈의 수도이며 인구는 55만명 정도다. 포르투갈 사람들은 리스보아(Lisboa)라고 부른다. 타호강으로도 불리는 테주강의 삼각 하구 오른쪽에 자리한 이 도시는 포르투갈에서 가장 큰 도시이며 유럽대륙의 대표적인 항구도시이기도 하다. 일찍이 페니키아, 그리스, 카르타고 시대부터 항구도시로서 명성을 날렸다. BC 205년에는 로마의 지배를 받았다가 714년 이후 다시 이슬람의 지배를 받았다. 1147년 알폰소 1세에 의해 독립 왕국이 되었고 1255년 수도를 코임브라에서 리스본으로 천도했다. 리스본의 황금기는 16세기 대항해시대였다. 유럽의 명실상부한 상업 중심지였으며 향신료, 설탕, 직물 등 다양한 상품의 거래로 큰 부를 누렸다. 유네스코 세계문화유산으로 지정된 벨렘탑과 제로니무스 수도원 등도 이 시기에 건축된 유적들이다.

유럽대륙 대표적 항구도시 리스본
도시 전역에 마누엘 등 다양한 건축물
타호강 연안 자리잡은 코메르시우 광장
상선 드나드는 리스본의 '문호 역할'

여행자 몰리는 아우구스타 거리
리스본 명물 산타 후스타 엘리베이터
아파트 15층 높이 웅장한 철골 구조
에펠탑 설계자의 제자가 설계

아우구스타 거리서 500m 오르면 보이는
리스본의 중심지 호시우 광장
파도 일렁이듯 전통양식 벽돌로 장식
13세기부터 모든 공식행사 열려

18세기까지 리스본은 몇 차례의 지진을 겪었는데 특히 1755년의 대형 지진은 수만 명의 주민이 사망하고 도시 건물의 85%가 파괴되는 재해를 불러왔다. 이는 당시 유럽 전체에 충격을 준 사건이었다. 폐허가 된 리스본은 재건 과정에서 현대적인 사각형 구획의 디자인으로 재구성되었다.

테주강 우안을 따라 30㎞에 걸쳐 뻗어 있는 리스본 시가지는 3개 지구로 나뉜다. 중앙부는 바이샤라고 부르는 저지대로 거의 전 지역이 지진 후에 재건돼 상업·행정기관이 밀집돼 있다. 바이샤를 중심으로 동부는 본래 페니키아인과 로마인의 거리였던 옛 시가지이고 서부는 신시가지다. 최근에는 시가지가 북쪽으로도 확장되고 있다. 리스본은 1994년 유럽 '문화 수도'로 선정되었을 만큼 풍부한 문화자원을 보유하고 있다. 도시 전역에서 로마네스크, 고딕, 마누엘, 바로크, 모던 및 포스트모던 형식의 다양한 건축물들을 찾아볼 수 있다. 관광지역으로 보자면 바이샤를 중심으로 서부의 벨렘 지구와 동부의 알파마 지구로 나눌 수 있다.

우리 숙소는 리스본에서 가장 큰 광장인 코메르시우 광장 위쪽이었다. 우리의 리스본 여행도 이 광장에서 시작했다. 먼저 광장 인포메이션센터에서 리스본 관광지의 각종 혜택이 있는 리스보아 카드를 구입했다. 그리고 천천히 광장을 둘러보았다. 바다처럼 드넓은 타호강 연안에 자리 잡은 코메르시우 광장은 원래 마누엘 1세 왕궁이 있었던 곳이라고 한다. 대지진 때 폐허가 되자 왕궁을 벨렘 지구로 옮겼다. 그 후 상업이라는 의미의 '코메르시우'라는 이름에서 짐작하듯이 리스본의 문호 역할을 하며 상선들이 드나들며 짐을 부리던 상업지의 역할을 했다. 광장 한가운데에는 14m 높이의 말을 탄 동 조제 1세의 동상이 바다처럼 넓은 테주강을 바라보고 서 있었다. 그는 폼발 후작과 함께 대지진 이후 폐허가 된 리스본을 재건하고 개혁했던 왕이다.

테주강과 접한 부두에서는 멀리 아름다운 '4월25일 다리'와 리스본의 상징 예수상이 어렴풋이 보였다. 이 다리는 원래 독재자의 이름을 딴 살라자르 다리였다. 1974년 4월25일 살라자르를 몰아낸 날을 기념해 '4월25일 다리'라고 명명했다. 리스본의 상징인 예수상은 리스본 전체를 내려다볼 수 있는 지점에 있으며 포르투갈이 전쟁의 참상과 파괴를 면한 것에 대한 감사의 표시로 제2차 세계대전 이후 세워졌다. 이 예수상은 포르투갈로부터의 독립 100주년을 기념해 세운 브라질 리우데자네이루의 거대 예수상과 마주 보고 있다고 한다. 리우데자네이루의 예수상은 710m 높이의 산 정상에 높이가 38m이고 양팔의 길이만 해도 28m에 이르는 거대한 크기로 세계 7대 불가사의로 꼽힐 정도로 압도적이며 리우데자네이루 시내 어디에서든 그 웅장한 자태를 볼 수 있다. 나도 그곳을 가본 적이 있었다. 실제 그 아래에 서서 우러러보았을 때 훨씬 위압적이었던 기억이 난다. 뉴욕 자유의 여신상을 아래에서 올려다보았을 때도 비슷한 느낌이었던 것 같다. 한때는 식민지였던 브라질의 그 예수상이 부러웠나 보다. 브라질 예수상과 비슷한 포즈로 기단 75m에 28m 높이의 예수상을 만들어 세웠다. 탑 내부의 엘리베이터를 타고 올라가면 테주강과 리스본의 전망도 한눈에 볼 수 있다고 한다. 이 광장에서는 형체만 희미하게 보였다. 그래도 어떤 느낌인지는 충분히 짐작이 갔다.

광장 위쪽으로 아우구스타 개선문이 우뚝 위용을 뽐내고 있었다. 코메르시우 광장에서 개선문을 지나면 여행자들이 몰리는 쇼핑가 아우구스타 거리로 이어진다. 이 거리를 따라 500m 정도 올라가면 리스본의 중심지 호시우 광장이 나온다. 견고한 질감이 느껴지는 깔끔한 포석길을 느끼며 가게를 기웃거렸다. 눈을 사로잡는 볼거리들이 가득했다. 특히 길거리 예술가들이 펼치는 퍼포먼스는 자꾸 걸음을 느리게 만들었다.

아우구스타 거리 중간에 리스본의 명물 산타 후스타 엘리베이터를 만났다. 1902년부터 운행한 이 엘리베이터는 원래 바이샤 지구와 언덕에 있는 바이루 알투 지구를 연결한 주민용 이동 수단이었다. 아파트 15층 높이의 웅장한 철골구조 엘리베이터는 얼핏 파리의 에펠탑이나 포르투의 동 루이스 1세 다리를 연상시켰다. 아니나 다를까. 에펠탑을 설계한 구스타프 에펠의 제자 라울 드 메시니아가 이 엘리베이터를 설계한 것이라고 한다. 지금은 전망 명소로 주민 대신 많은 관광객을 불러 모으는 리스본의 명소가 되었다. 리스보아 카드가 있으면 이 엘리베이터를 무료로 이용할 수 있다. 문이 열리고 닫히는 소리가 둔탁했다. 덜컹거리며 올라가는 소음도 100년 넘은 세월의 무게를 이고 있었다. 엘리베이터를 내려 다시 철제 계단을 오르니 전망대가 나타났다. 전망대 아래로 호시우 광장이 펼쳐져 있고 뒤편으로는 멀리 테주강도 눈에 들어왔다.

산타 후스타 엘리베이터 전망대와 나란한 눈높이에 지붕이 없는 카르무 수도원이 눈에 들어왔다. 이 수도원은 1389년에 건립된 고딕 양식의 예배당이다. 예배당은 현재 고고학 박물관으로 쓰이고 있으며 내부에는 페르디난드 1세의 석관이 있다. 1755년 대지진 때 지붕이 무너져 내렸다. 지금도 무너진 그대로 뼈대만 유지하고 있어 당시의 참상을 가장 상징적으로 보여주는 곳이다. 기시감과 함께 문득 마카오의 성 바울 성당이 떠올랐다. 화재로 모두 소실되고 성당 전면부만 남았지만 마카오를 대표하는 관광지다. 그러고 보니 마카오도 포르투갈의 식민지였으니 묘한 데자뷔가 느껴졌다.

산타 후스타 엘리베이터를 나와 호시우 광장으로 갔다. 이 광장의 정식이름은 동 페드로 광장이다. 광장 바닥은 '칼사다 포르투게사'라 부르는 전통 양식의 벽돌로 장식되어 마치 파도가 일렁이는 듯했다. 이 광장은 13세기부터 리스본의 중심지로 모든 공식 행사가 열렸으며 현재에도 리스본의 중심지 역할을 하고 있다. 광장 왼편에는 호시우 기차역이 있으며 광장 북쪽에는 오페라 하우스가 있다. 이곳은 원래 에스티우스 궁전이 있던 곳으로 16세기에는 종교재판소로 사용되었다고 한다. 광장 중앙에 솟아있는 대리석 원기둥 정상에는 독립 브라질의 첫 번째 왕인 동 페드로 4세의 동상이 있다. 이 대리석은 정의, 지혜, 힘, 절제를 상징한다고 한다. 동 페드로 4세는 나폴레옹이 포르투갈을 점령했을 때 식민지였던 브라질로 피신했다가 귀국하지 않고 독립국 브라질의 초대 왕으로 등극했다. 대항해시대 바스코 다 가마의 화려한 귀환 이후 후속 탐험대를 맡은 32세의 페드로 알바레스 카브랄의 우연한 도착에 의해 브라질은 남미에서 유일하게 포르투갈어를 사용하는 포르투갈의 식민지가 되었다. 그리고 독립 이후 첫 지도자도 포르투갈에서 건너간 동 페드로 4세였던 것이다.

호시우 광장 동쪽의 피게이루 광장은 트램이 교차하는 교통의 요지다. 광장 중앙에는 엔리케 왕자의 아버지 주앙 1세의 기마상이 서 있다. 유동 인구가 많다 보니 다양한 음식과 기념품을 파는 천막 상가도 성업 중이었다. 상가 곳곳에 테이블이 마련돼 있어 음식을 먹고 있는 사람도 많았다. 우리도 이곳에서 전통 빵으로 요기를 했다. 이제 이곳에서 트램을 타고 알파마 지구로 간다. (계속) 대구대 교수

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권응상 대구대 교수 기자

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[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 포르투갈 리스본 바이샤 지구

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다시 리스본으로 돌아왔다. 렌터카를 반납하고 이곳에서는 느긋하게 즐기기로 했다. 주차장 걱정 없이 숙소를 고르다 보니 걸어 다니기 좋은 바이샤 지구 한가운데 아파트형 숙소를 잡았다. 짐을 풀고 렌터카를 반납하니 몸에서 군살을 덜어낸 듯 홀가분했다. 웰컴 와인의 짜릿함이 기분 좋게 몸속으로 파고들면서 마음도 한없이 느긋해졌다. 리스본은 포르투갈의 수도이며 인구는 55만명 정도다.

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수도 리스본에서 80여㎞ 거리의 오비두스는 인구 1만1천여 명의 작은 도시다. 요새를 뜻하는 라틴어 오피디움(oppidium)에서 유래한 도시 이름에서 짐작하듯이 성곽을 요새처럼 두른 성곽도시다. 포르투갈 사람들은 '포르투갈의 진주'라고 부른다는데 또 '꽃의 도시' '축제의 도시'로도 불리는 다채로운 도시다.

여왕의 도시·꽃의 도시·축제의 도시
다채로운 별명처럼 다양한 매력 품어
언덕에 자리한 요새같은 오비두스 성
여왕 품위 닮은 듯 온화한 성의 자태
성 내부는 국영호텔 포우자다로 운영

성채와 붙은 새 명소 '상 티아구 성당'
문학마을 프로젝트로 테마서점 변신
인구 3천명에 장서 50만권 이상 보유
성까지 연결 랜드마크 디레이따 거리
국민시인 까몽이스의 독특한 기념비
체리로 빚은 전통주 '진자' 파는 상점

오비두스의 역사는 로마 시대까지 거슬러 간다. 이곳에서 발굴된 로마 유적을 통해 로마 시대 키비타스(Civitas)라는 도시가 바로 이 지역이었음이 밝혀진 것이다. 로마 멸망 이후에는 서고트족이 차지하였으며 713년쯤에는 무어족이 점령하여 언덕에 요새를 건설하였다. 이처럼 오비두스 성은 로마 시대의 건축이 그 토대이며 이후 서고트와 무어족 등이 도시를 확장하고 발전시켰다. 좁은 미로 같은 길과 다중적인 건축양식 등은 그때의 흔적이다.

이 도시가 포르투갈의 품으로 들어온 것은 1148년부터다. 그해 포르투갈의 초대 왕인 아폰소 엔리케스(아폰소 1세)가 무어족을 몰아내고 이 도시를 정복했으며 1195년에 처음으로 도시 인가를 얻었다. 1210년에 아폰소 2세는 카스티야 출신의 우하카 왕비에게 이 도시를 결혼 선물로 주었다. 우하카 왕비는 이 성에 각별한 애정을 쏟으며 많은 지원을 했다고 한다. 1281년에는 또 디니스 왕이 아라곤 출신의 이자벨과 약혼하면서 지참금의 일부로 이 성을 선물했다. 이때부터 1834년까지 포르투갈의 왕이 결혼할 때마다 왕비에게 이 성을 선물로 주는 전통이 이어졌다. '여왕의 도시'라는 별명은 그렇게 얻게 된 것이다.

멀리 마을이 보이기 시작하면서 집들 위로 솟아오른 유려한 회색 곡선의 성벽이 눈에 들어왔다. 언덕 위에 자리한 성채는 멀리서 보아도 견고한 요새 같았다. 오비두스 여행은 보통 인포메이션 센터와 공영주차장이 있는 오비두스 마을 입구에서 성채 방향으로 진행한다. 하지만 오비두스 성을 목적지로 설정해놓았더니 내비게이션이 안내한 곳은 마을 반대편의 뒤쪽 성문이었다. 갓길에 주차를 하고 뒤쪽 성문부터 거꾸로 여행을 시작했다. 성문 안으로 들어서자 넓은 공터가 나왔고 곧장 웅장한 오비두스 성이 나타났다. 'Arms Square(무기 광장)'라고 불리는 이 공터는 과거 경비대와 기사단의 훈련장소였으며 베네치아 시대에는 탄약을 만들고 저장했던 장소이기도 했다. 지금은 중세시장 축제, 초콜릿 축제, 크리스마스 축제 등 이 도시의 대표적 축제가 이곳에서 열린다.

성을 두른 성벽은 높이가 13m나 되며 길이도 1.4㎞에 이른다. 이 성벽 위에 길이 있어서 멋진 조망과 함께 산책을 할 수도 있었다. 성벽 위로 오르니 생각보다 길폭이 좁아 편하게 보행하기는 쉽지 않았다. 그러나 성벽 아래로 펼쳐진 붉은 지붕과 작은 마을 길이 불안한 마음을 순식간에 사라지게 만들었다. 굽어보며 한참 마을 골목을 쫓다가 고개를 드니 끝없이 넓은 평원이 훤하게 펼쳐졌다. 이곳이 일몰 명소라더니 그럴 수밖에 없겠다는 생각이 절로 들었다. 그러나 해가 기울려면 아직 한참을 기다려야 할 터, 시간에 예속된 몸이라 마음을 남겨둔 채 다시 성벽을 내려왔다. 성 내부를 보고 싶었지만 현재 호텔로 사용 중이라 투숙객이 아니면 구경할 수 없었다. 이 성은 1775년 리스본 대지진으로 큰 손상을 입었고 나폴레옹 군대에 의해 또다시 대파되었다. 그 이후 국가기념물로 지정되면서 수십 년에 걸친 복구 끝에 스페인의 파라도르처럼 국영호텔 포우자다로 운영하고 있다.

범접하지 말라는 듯 뾰족하게 솟은 망루 벽에는 군데군데 세월의 흔적이 두텁게 내려앉아 있었다. 벽돌 사이에 자리 잡은 이름 모를 풀들은 가만히 역사를 증거하고 둥근 곡선이 만들어내는 성채의 자태는 부드럽고 온아하였다. 어느새 여왕의 품위를 닮았나 보았다. 로마식 기본 골격을 바탕으로 아랍식 방어시스템과 포르투갈 여러 왕조들의 보강 공사, 거기에다 대항해시대에 유행하던 화려한 마누엘 스타일이 가미된 덕분이다.

마을로 이어지는 주 도로는 후아 디레이따 즉 디레이따 거리다. 이 거리는 마을 입구에서부터 성까지 이어진다. 마을 입구에 들어서면 양갈래 길이 있는데 '디레이따'가 포르투갈어로 오른쪽이라는 뜻이므로 흔히 오른쪽 길을 디레이따 거리로 생각한다. 하지만 다레이따의 어원은 '다이렉트'로서 성까지 이르는 가장 빠른 길을 의미하며 따라서 실제로는 왼쪽 길이 디레이따 거리이다.

디레이따 거리 끝은 성채와 붙어있는 상 티아구 성당이다. 버려졌던 이 성당은 최근 새로운 명소로 거듭났다. 그것은 리스본 LX Factory의 유명 서점 'Ler Devagar(느리게 읽기)'의 창립자 주제 피뉴가 이 도시 전체를 문학마을로 바꾸는 프로젝트를 진행하면서 시작되었다. 그는 30만유로의 투자금을 모아 디레이따 거리의 버려진 역사 공간 9곳을 테마서점으로 꾸몄다. 상 티아구 성당은 그 대표적 장소로서 책으로 영혼을 치유하는 성당 서점으로 변신했다. 신과 인간을 분리하는 각종 종교 장식 대신에 책이 들어 앉은 이 풍경은 원래 그랬던 것처럼 자연스럽고 편안하였다.

마을 안에 폐허로 있던 100년 넘은 와인 저장고도 고풍스러운 서점으로 변신했다. 서점을 들어서면 와인 못잖은 책의 향기가 물씬 풍긴다. 옛 소방서 공간도 유기농 가게 겸 서점이 되어 사람들의 발길을 붙들었다. 과일을 담던 나무상자에 책이 담겨 바닥에서부터 천장까지 쌓여 있는 모습이 장관이다. 최근에 문을 연 리터러리맨 호텔도 이름답게 약 5만 권의 장서를 보유하고 있다. 거의 모든 공간에 책이 비치되어 세계 독서인의 성지로 손꼽힌다. 객실은 30여 개에 불과하고 나머지 공간을 모두 책에 양보하였다니 책에 남다른 집착을 가진 나로서는 그저 부럽기만 하였다.

3천명 남짓 사는 이 작은 마을에 열 곳 넘는 서점과 50만 권 이상의 장서가 있단다. 그렇다고 가장 크다거나 가장 많다거나 하는 형용사로 과시하지 않는다. 그저 마을의 일부분이 되어 사람들과 소통하고 있었다.

오비두스는 2015년 유네스코 문학도시로 선정되었고 국제문학축제 'FOLIO'도 개최하고 있다. 오비두스에 와보면 모두 당연한 듯 고개를 끄덕이게 될 것이다.

이 마을의 랜드마크는 디레이따 거리 중간에 있는 산타 마리아 성당이다. 원래 이곳은 서고트족의 사원 자리였는데 무어족이 점령하여 이슬람 모스크를 세웠고 아폰소 1세가 정복한 뒤에 다시 성당을 지었다. 점령자의 신앙에 따라 이름과 모습은 바뀌었지만 줄곧 종교적 장소였던 셈이다. 현재의 성당은 15세기말 주앙 2세의 왕비인 레오노르 왕비가 개축한 것이다. 이 성당은 특히 1448년 동갑내기 사촌이었던 아폰소 5세와 이자벨 왕비가 결혼식을 올렸던 곳으로도 유명하다. 성당 안에는 이 도시 출신의 유명 여성화가 주제파의 그림도 있다. 16~17세기에 활약한 그녀는 당시 여성화가가 인정받기 힘들었던 분위기 속에서도 뛰어난 실력으로 명성을 날렸다. 그녀의 작품은 이곳 마을박물관에 상설 전시되고 있으며 그녀의 유해도 근처 성 베드로 성당에 안치되어 있다.

마을을 걷다 또 하나 독특한 기념비를 만났다. 바로 포르투갈의 국민시인 까몽이스 기념비다. 까몽이스의 대서사시 '오스 루지아다스'에 오비두스가 언급되기 때문에 이곳에 기념비를 세웠다고 한다. 까몽이스는 이 서사시를 통해 대항해시대 포르투갈의 위대한 역사를 감동적으로 노래하였다. 지금도 까몽이스가 죽은 6월10일을 포르트갈의 날로 정해 축제를 열 정도로 까몽이스는 포르투갈과 동일시되는 국민영웅이다. 성벽 앞에 있는 아치형 수도교도 이채로웠다. 로마 수도교가 흡사하지만 1570년 주앙 3세의 왕비 카타리나 왕비가 도시에 물을 공급하기 위해 만들었다. 3㎞나 되는 이 수도교가 건설된 후 오비두스는 크게 발전했다고 한다.

디레이따 거리를 따라가다 보니 각종 기념품 가게 사이로 진자를 파는 가게가 자주 보였다. 진자는 체리로 빚은 포르투갈의 전통주이다. 오비두스는 이 술의 원조로서 달콤한 진자를 초콜릿 잔에 마시는 것으로 유명하다. 달콤하지만 의외로 알코올 도수가 20도에 달하는 독주이며 술을 마신 후 잔까지 안주 삼아 함께 먹는다. 진자 한 잔으로 이 도시의 기억마저 달콤해졌다.

대구대 교수

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권응상  대구대 교수 기자

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 포르투갈 오비두스(Obidos), 왕이 여왕에 선물한 城, 리본처럼 둘러진 성곽 아래 붉은 지붕 동화같은 마을

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수도 리스본에서 80여㎞ 거리의 오비두스는 인구 1만1천여 명의 작은 도시다. 요새를 뜻하는 라틴어 오피디움(oppidium)에서 유래한 도시 이름에서 짐작하듯이 성곽을 요새처럼 두른 성곽도시다. 포르투갈 사람들은 '포르투갈의 진주'라고 부른다는데 또 '꽃의 도시' '축제의 도시'로도 불리는 다채로운 도시다.

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아랍어로 '달의 산' 도시 신트라
곳곳 달 그림·달 가게 이름 많아
다양한 문화 융합돼 독특한 매력
몽환적 숲길 지나 자태 드러낸 城
비상하는 용처럼 꿈틀대는 무어성
대서양 운무 파도 위서 헤엄치는듯
안개바다 너머로 신비로운 페나 궁
알록달록 화려한 색채의 동화 감성

'the glorious Eden(찬란한 에덴동산)'

영국의 낭만파 시인 바이런이 신트라(Sintra)를 찬탄하며 한 표현이다. 영국인들은 우중충한 날씨를 피해 해가 좋은 이베리아반도로 유람을 많이 다녔다. 영국의 부자 상인 제러드 드 비스메는 1790년에 아예 이곳 신트라에 네오고딕 양식의 저택을 짓고 살았다. 그곳이 지금의 몬세라트 성이다. 이 성은 특히 아름다운 정원으로 유명하다. 포르투갈 낭만주의 시대를 대표하는 정원으로도 꼽힌다. 바이런은 1809년 이 저택 주인의 초대를 받아 몬세라트에 머물며 신트라를 여행했다. 그리고 '차일드 헤럴드의 편력'이라는 여행기에서 신트라를 이처럼 '찬란한 에덴동산'이라고 노래했다. 프랜지스 호지스에게 보낸 "신트라의 마을은... 아마도 전 세계에서, 가장 아름다운 곳일 터이네. 나는 이곳에 와서 매우 기쁘다네."(1809년 7월16일)라는 편지 구절에서도 그의 설렘이 느껴진다.

오비두스에서 남쪽으로 1시간 남짓 달렸나 보다. 대서양 바닷바람이 서늘한 산바람과 만나는 산악지역 도시 신트라가 나타났다. 리스본에서 20㎞ 거리의 신트라는 인구 43만명의 유네스코 세계문화유산 도시다. 오래전에는 무어족이 살았다. 과거 북아프리카에서 유럽 대륙으로 넘어왔던 무어인들의 근거지 가운데 하나였던 곳이다. '신트라'는 아랍어로 '달의 산'이라는 뜻이다. 일찍이 이곳을 점령한 로마가 해와 달의 신에게 기도를 드린 곳이라 하여 신트라로 불리게 되었다. 신트라 곳곳에 달 그림이나 달이라는 가게 이름이 많이 보이는 이유다.

신트라는 산악지대라 실제 달과 가깝기도 하다. 게다가 대서양이 내려다 보이는 절경도 품었다. 이 좋은 곳을 그냥 둘리 없었다. 신트라에는 예전부터 왕족이나 귀족들이 시원한 여름 별장을 지었다. 초기 정착민 무어인들은 물론 이곳을 차지한 여러 민족이 다양한 건축물을 만들었다. 그래서 신트라는 다양한 문화가 융합되어 만들어내는 새롭고 독특한 매력을 지니고 있다. 유네스코는 1995년 신트라를 1992년에 새로 도입한 '문화풍경(Cultural Landscape)' 범주에 선정했다. 유네스코가 선정한 '신트라 문화풍경'에는 신트라 산악지역의 자연 풍광과 함께 여러 문화의 융합을 보여주는 페나궁, 무어성, 헤길레이라 별장, 신트라궁, 몬세라트 궁 등 다채로운 건축물이 포함되어 있다.

신트라에서 이틀 밤을 묵기로 했다. 하루를 온전히 빼기 위한 결정이었다. 점 찍어둔 곳만도 여러 곳이다. 무어성, 페나궁, 헤길레이라 별장은 반드시 가야 할 곳, 그리고 시간이 된다면 신트라 궁전과 몬세라트성도 가고 싶었다. 예약한 아파트형 숙소에 짐을 풀고 인근 마켓에서 저녁 장을 보았다. 포르투 와인을 곁들인 소고기 스테이크는 늘 맛과 가격 모두 만족스러운 선택이었다. 다음 날 아침 일찍 숙소를 나섰다. 워낙 관광객이 많은 곳이라는 소문에 서둘러 길을 나섰다. 숙소 호스트는 차가 못 들어가니 우버를 이용하라고 충고했다. 하지만 갓길 주차가 가능하다는 어느 블로거의 정보를 믿고 호기 있게 자동차로 출발을 했다.

페나궁 주차장으로 내비게이션을 설정하니 금방 산길로 들어섰다. 아름드리나무가 늘어선 좁은 오솔길이었다. 운무까지 자욱해 교행도 쉽지 않아 보였다. 차가 보이지 않아 다행이었다. 워낙 이른 아침이긴 하지만 소문과 다른 한적함에 잠시 불길한 느낌이 스쳤다. 호스트의 충고를 들었어야 했나? 그러나 아직은 이상무! 구불구불 산길을 오를 때마다 운무가 더욱 짙어졌다. 바람이 일렁일 때마다 농담이 달라지는 운무 사이로 진기한 풀과 나무들이 언뜻언뜻 스쳐 갔다. 그렇게 몽환적인 풍경 속을 20분 가까이 달렸을 즈음 경찰이 수신호로 차를 세웠다. '왜 슬픈 예감은 틀린 적이 없나'라는 유행가 가사가 휙 스쳐 지나갔다. 역시 자동차는 진입하지 못한다는 것이었다. 주차할 곳을 물으니 다시 4㎞를 내려가란다. 호스트 충고를 따랐어야 했다는 뒤늦은 후회도 잠시 그 운치 있던 운무는 이제 내리막 운전에 시야를 방해하는 장애물로 돌변했다. 아기 걸음마 하듯 브레이크를 밟으며 한참을 내려와 겨우 주차를 했다. 이제 어떻게 이동할지 막막했다. 그때 그럴 줄 알았다는 듯이 빙긋 웃으며 자기 차를 이용하라며 접근하는 초로의 기사가 나타났다. 낯선 곳을 여행할 때는 늘 사람을 조심해야 하는 법. 하지만 다른 선택지가 없었다. 사기의 낌새를 알아보기 위해 이리저리 말을 붙여본다. 음... 사기 가능성은 낮아 보인다. 흥정을 시작했다. 반드시 가야 할 세 곳을 포함한 하루 대절 비용 100유로. 나쁘지 않은 조건이었다. 오케이를 외치자 기사도 반색을 한다. 앞도 보이지 않는 안갯속의 꼬부랑 산길을 레이서처럼 달린다. 앞자리에 탄 나는 손잡이를 움켜쥐고 태연한 척 엄지척을 해주었다. 기사는 더욱 신이 나서 무어라고 장광설을 늘어놓았다. 이곳 관광지에 대한 자랑 같았다. 감탄사와 손짓으로 적당히 리액션을 해주었다. 그러는 사이 아침부터 곤두섰던 신경이 이완되면서 긴장이 풀리고 편안해졌다. 비로소 운전대에서 해방된 실감이 들면서 즐거워지기 시작했다.

동선을 따라 첫 번째로 간 곳은 무어성이었다. 해발 450m의 산 중턱에 자리한 이 성은 7세기 무렵 이슬람 세력 무어인들에 의해 지어진 방어용 성벽이다. 12세기에 기독교 세력에 의해 점령당했고, 15세기 이후로는 잊힌 채 폐허로 남은 유적지였다. 진입구에서 우리를 내려준 기사는 안개 때문에 전망도 볼 수 없으니 그냥 근처만 다녀오란다. 성의 계단만이라도 밟아보자는 마음으로 막 문을 연 매표소에서 표를 샀다. 안개 낀 산의 경치는 다시 운치로 다가왔다. 한 발 한 발 조심스럽게 성벽 계단을 오르는데, 거짓말처럼 멀리서부터 운무가 밀려나기 시작했다. 그리고 새파란 하늘이 드러나고 운무는 성 아래에 산 중턱에 걸려 파도처럼 넘실거렸다. 그 운무 위에 비상하는 용처럼 긴 성이 꿈틀대고 있었다.

이런 놀라운 광경을 예비하느라 아침부터 그렇게 우여곡절 헤맸나 보다. 대서양 바다 위에 얹힌 운무 파도, 그리고 그 위에서 헤엄치는 무어성의 꿈틀거림은 지나온 역사를 웅변하는 것 같았다. 세월이 켜켜이 쌓인 돌 성벽을 어루만졌다. 대서양 바닷바람이 산바람을 만나 토해내는 소리가 성벽에 휘감긴다. 그 소리는 부릅뜬 눈으로 산 아래를 감시하는 무어 병사들의 호령 같기도 했다. 바람이 잦아들면서 해가 다시 힘을 내기 시작했다. 그리고 햇살이 번득이는 저 멀리 검은 자줏빛의 페나궁이 그림처럼 나타났다. 바이런이 말한 'glorious'라는 형용사는 이를 두고 한 표현이리라. 신비롭고 아름다웠다.

성벽을 이리저리 다니느라 시간 가는 줄 몰랐다. 한 시간이 훌쩍 지나 있었다. 기다리던 기사가 반갑게 소리치며 손을 흔들었다. 길 잃은 줄 알고 걱정했단다. 기사의 사람 좋은 얼굴을 보니 아침에 괜히 의심부터 한 것이 미안해졌다. 안개 바다 너머로 신비롭게 모습을 드러내었던 페나궁으로 갔다. 무어 성에서부터 200m 남짓 올라가니 페나공원이 나왔다. 연못과 울창한 나무, 3천여 종의 이국적인 식물들이 가득한 공원이다. 공원의 정문을 지나니 곧 페나궁이 나왔다.

부서진 채 방치되어 있던 16세기의 수도원을 페르난도 2세가 여름 궁전으로 개축했다. 산꼭대기에 우뚝 솟은 이 성은 이슬람, 르네상스, 마누엘, 고딕 등 여러 양식이 어우러져 있다. 이른바 낭만주의 건축의 특징을 제대로 보여주는 궁전인 셈이다. 장난스러운 크레용 색과 비정형적 구조는 애니메이션에서나 등장할 법한 모습이다. 이처럼 페나성의 첫인상은 무어성에서 느낀 웅장함이나 위압감 대신 경쾌하고 예뻤다. 알록달록한 색감의 멋지고 화려한 성의 모습을 보자면 동화 속 공주가 살지 않고는 못 배길 것 같았다. '이런 궁전에 공주가 살지 않는다면 도무지 말이 안 되지.' 그래서 그런가 보다. 백조의 성으로 알려진 독일 퓌센의 노이슈반슈타인 성의 모델이란다. 이 성은 또 디즈니랜드의 '잠자는 숲 속의 미녀'가 사는 성의 모델이니, 디즈니의 원모델이 바로 페나궁인 셈이다. 사실, 페나궁은 디즈니 애니메이션보다 더 만화 같았다.

성 내부 곳곳은 포르투갈 특유의 아줄레주로 장식돼 화려함과 멋을 더했다. 이 성의 마지막 여왕인 '아멜리아 여왕의 방'을 비롯한 방의 장식도 독특했다. 또 회랑과 예배당에는 아직도 수도원의 분위기가 남아 있었다. 무어성이 씩씩한 청년이라면 페나궁은 예쁜 소녀다.
권응상 대구대 교수

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권응상 대구대 교수 기자

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 포르투갈 신트라 (상), 잠자는 숲속의 공주가 창 너머로 보일듯 말듯...

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아랍어로 '달의 산' 도시 신트라곳곳 달 그림·달 가게 이름 많아다양한 문화 융합돼 독특한 매력몽환적 숲길 지나 자태 드러낸 城비상하는 용처럼 꿈틀대는 무어성 대서양 운무 파도 위서 헤엄치는듯안개바다 너머로 신비로운 페나 궁알록달록 화려한 색채의 동화 감성 'the glorious Eden(찬란한 에덴동산)' 영국의 낭만파 시인 바이런이 신트라(Sintra)를 찬탄하며 한 표현이다.

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Sintra Palace, Largo Rainha Dona Amélia, 신트라 포르투갈

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Sintra Palace, Largo Rainha Dona Amélia, 신트라 포르투갈

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Sintra Palace, Largo Rainha Dona Amélia, 신트라 포르투갈

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이 별장은 이 땅의 원 소유자였던 헤갈레이라 자작부인의 이름을 딴 것이다. 그러나 별장을 지은 사람은 부자 상인 카르발류 몬테이루이므로 그 별명을 취하여 '백만장자 몬테이루의 궁전'으로도 불린다. 브라질에서 커피와 보석 등을 수출해서 큰 부자가 된 그는 1892년에 이 땅을 사들였다. 그리고 1904년에 이탈리아 출신의 건축가인 루이지 마니니에게 건축을 맡겨 1910년에 완공하였다. 그 뒤 여러 차례 소유주가 바뀌었다. 1997년 마침내 신트라 시에서 인수하면서 대중들에게 공개되었다.

이 별장을 지은 몬테이루는 유명한 비밀결사 프리메이슨(Free mason) 회원이었다. 프리메이슨은 '보다 나은 인간, 보다 나은 세계'를 목표로 15세기에 만들어진 비밀결사이다. 실제 이 조직이 활발하게 활동하기 시작한 것은 17세기부터라고 알려져 있다. 프리메이슨은 세계적으로 유명한 명사들을 회원으로 두고 있다. 모차르트, 마크 트웨인, 조지 워싱턴, 벤저민 프랭클린, 제임스 먼로 대통령, 앤드류 잭슨 대통령, 프랭클린 루스벨트, 제럴드 포드 대통령, 컨트리 가수 빌 로저스, 흑인 인권 지도자 제시 잭슨 등이 모두 이 비밀결사의 회원이었다.

이슬람 양식 신트라 궁전 거대한 쌍탑
원래 용도는 주방과 연결된 하얀 굴뚝

부자상인 몬테이루의 헤갈레이라 별장
기하학 문양이 떠 있는 연못·예배당
곡선계단 따라 내려가는 입회식 우물
자연동굴과 조화, 수수께끼 같은 공간

유럽 땅끝마을 호카곶 언덕 빨간 등대
대항해시대 세상 향한 영광의 출발지

몬테이루도 당시 브라질에서 꽤 큰 부를 일군 사업가였다. 브라질은 노예제도가 가장 늦게 폐지되었으며(1888년 폐지), 또 아메리카 대륙의 노예 가운데 40%에 달하는 7백만명이 브라질로 끌려 왔다. 이런 정황들을 볼 때, 그 역시 노예를 이용해 부를 축적했을 것으로 여겨지고 있다. 그렇게 번 돈으로 이곳의 땅을 사고 별장을 지은 것이다. 프리메이슨이 추구하는 목표와 맞지 않는 이율배반이 아닐 수 없다. 같은 회원이었던 조지 워싱턴은 대통령이 된 뒤에도 노예를 거느렸고 벤저민 프랭클린 역시 노예에게서 딸을 낳기도 했으니 시대 탓으로 돌릴 수도 있겠다. 그러나 이념과 구호만 있고 철학과 성찰이 없는 사적 모임이라는 비판을 피할 수 없을 것 같다. 결국 자신들만의 '인간'과 자신들만의 '세계'를 유지하기 위한 가진 자들의 비밀스러운 사교모임으로 평가할 수밖에 없을 것이다.

별장 주인의 내력을 알게 되자 수수께끼 같은 상징과 환상적이고 신비로운 공간이 기괴하고 음험하며 싸늘한 공간으로 느껴졌다. 어쨌든 이곳은 마누엘식 장식을 한 궁전으로부터 의미심장한 기하학적 문양이 떠 있는 연못, 아랍식 탑 등에 이르기까지 모두 기이한 상상력을 발휘한 건축물로 가득하다. 그래서 건물마다 문양마다 자꾸 의미를 찾고 상상력을 동원하게 된다. 그 가운데 가장 압권은 'Initiation wells(입회식 우물)'로 명명된 우물이다. 명칭으로만 보자면 프리메이슨 회원의 입회식 때 사용하는 우물이겠다. 아랍 양식과 미누엘 양식이 결합된 이 우물은 가파른 곡선 계단을 따라 아래로 내려가게 설계되어 있었다. 가파른 계단을 돌고 돌며 내려가다가 가끔 위를 올려다보면 동그란 우물 입구를 통해 보이는 하늘이 장관이고 어둠 속의 빛으로 다가온다. 우물 배치와 계단의 수 등이 프리메이슨 룰을 따라 만들었다고 한다. 일설에는 바닥으로 내려가는 계단이 아홉 바퀴 원을 그리도록 설계되어 있고 이것이 단테의 '신곡'에 나오는 9개의 지옥과 9개의 천당을 상징한다고 한다. 즉, 내려가며 아홉 번 도는 것은 9개의 지옥을, 위로 아홉 번 보이는 하늘은 9개의 천국을 상징한다는 것이다. 바닥에 이르자 동굴이 나타났다. 껌껌한 동굴을 조금 걸어가면 앞에 갑자기 밝은 빛이 보였다. 동굴이 끝나는 곳이다. 그리고 다시 연못이 나타났다. 연못 위에 놓인 징검다리를 건너자 완전히 밖으로 나가게 되었다. 아래로 갈수록 짙어지는 어둠과 컴컴한 동굴, 그리고 피안을 경계 짓고 연결하는 듯한 연못과 징검다리를 건너는 '의식'은 새로 태어난 듯한 느낌을 들게 하기 위한 설계가 아닐까 생각해본다.

'백만장자 몬테이루의 궁전'으로 불리는 메인 건물은 로마네스크, 르네상스 양식과 함께 15~16세기 고딕 양식의 영향을 받아 포르투갈에서 유행했던 마누엘 양식이 혼합된 5층 규모의 낭만적이고 독창적인 건축물이다. 내부에는 이 별장의 주인 몬테이루와 설계자 루이지 마니니에 대한 설명이 전시되어 있었다. 궁전 옆에는 궁전의 양식을 그대로 닮은 작은 예배당도 있었다. 왕궁 안에는 늘 성당이 함께 있는 것처럼 개인 별장이지만 궁전처럼 예배당도 건축되어 있었다. 그 외에도 나선형 구조의 헤갈레이라 타워, 작은 돌을 모자이크하여 무늬를 만든 헤갈레이라 분수도 특이했다. 이런 목적 건물이나 장식물을 제외하면 이곳에 있는 자연 동굴과 인공 구조물이 혼합된 우물과 연못, 정원 등은 마치 수수께끼 같은 은밀함으로 가득했다. 그래서 별장을 나와서도 한동안 무엇을 다 못 보고 나온 것처럼 언제 다시 한번 가야겠다는 마음을 먹는 곳이 헤갈레이라 별장이었다.

이렇게 세 곳을 돌다 보니 어느덧 하루해가 다 지났다. 다시 아침에 주차했던 곳으로 이동하면서 기사는 열심히 헤갈레이라 별장의 여러 이야기를 해주었다. 그 열정 때문에 영어가 짧아 못 알아듣는다는 고백도 하기 힘들 정도였다. 그래서 예의 적당한 추임새로 맞장구를 쳐주었다. 헤갈레이라 별장은 이곳 신트라 사람들 사이에서도 꽤 화제가 되는 것 같았다.

다음 날 다시 아침 일찍 체크 아웃을 했다. 포르투갈의 마지막 여행지 리스본으로 가기 전에 유럽의 땅끝마을 호카곶에 들르기로 했기 때문이었다. 신트라를 빠져나와 20분쯤 달리자 바다가 나타났다. 호카곶의 정식 명칭은 '카보 다 호카(Cabo da Roca)'이다. 북위 38도 47분, 동경 9도 30분에 있는 유럽 대륙의 최서단이다. 대서양으로 돌출된 곳으로 14세기 말까지만 해도 이곳이 '세상의 끝'이라 여겼다.

호카곶에 내려서자 세찬 바닷바람이 몸을 밀어내었다. 노란 꽃이 흐드러진 언덕이 완만하게 이어지고 그 너머로 대서양이 넘실대고 있었다. 언덕 위에는 주황색 지붕의 등대가 그림처럼 서 있다. 1772년 세워진 포르투갈 최초의 등대인데 여전히 주변을 지나는 배를 인도하는 역할을 하고 있다. 지금의 등대는 1842년에 새로 지은 건물이란다. 깎아지른 화강암 절벽 해안을 따라 산책로가 이어져 있었다. 절벽에 부딪혀 부서져 내리는 하얀 포말의 기세와 소리는 이곳이 세상 끝이라는 경고처럼 눈과 귀를 사로잡았다.

이런 바다 풍광보다 더욱 시선을 끄는 것은 십자가가 걸린 커다란 기념비였다. 기념비에는 '여기 땅이 끝나고 바다가 시작된다(Onde a terra acaba e o mar comeca)'라는 포르투갈 국민 시인 루이스 카몽이스의 시구가 새겨져 있었다. 세상 끝 너머 미지의 세계를 향해 떠난 포르투갈 탐험가들의 가슴에 용기를 불어넣은 시다. 국경의 삼면이 스페인에 둘러싸인 서유럽 변방 국가 포르투갈의 출구는 바로 이곳 바다였다. 스페인의 콜럼버스에 앞서 포르투갈의 엔리케 왕자가 바다 너머 신세계를 향한 도전에 나섰다. 그 후 바스코 다 가마는 희망봉을 경유하는 인도 항로를 개척했다. 그렇게 인도, 마카오, 브라질로 나아가며 대항해 시대를 열었다. 15세기 말에는 스페인과 함께 세계를 양분해 가졌다고 할 정도로 인도 고아, 중국 마카오, 브라질, 아프리카 앙골라 모잠비크 등을 식민지로 삼았다. 그 시절 포르투갈은 식민지에서 실어 온 향신료와 금, 커피 등을 교역하면서 최전성기를 구가했다. 이처럼 포르투갈 사람들에게는 대항해시대 영광의 출발지가 바로 이곳 호카곶이었다.

끝이 있어야 시작도 있다. 이곳 세상의 끝에 서면, 누구든, 무엇이든, 다시 시작할 수 있을 것 같다.

대구대 교수

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권응상 대구대 교수 기자

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 포르투갈 신트라(Sintra·하), 기이한 상상력 가득한 궁전...9개의 천당과 9개의 지옥 경험

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이 별장은 이 땅의 원 소유자였던 헤갈레이라 자작부인의 이름을 딴 것이다. 그러나 별장을 지은 사람은 부자 상인 카르발류 몬테이루이므로 그 별명을 취하여 '백만장자 몬테이루의 궁전'으로도 불린다. 브라질에서 커피와 보석 등을 수출해서 큰 부자가 된 그는 1892년에 이 땅을 사들였다. 그리고 1904년에 이탈리아 출신의 건축가인 루이지 마니니에게 건축을 맡겨 1910년에 완공하였다.

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"2시간이면 마을 한 바퀴" 중세 역사 속을 걷다

러시아의 상트페테르부르크를 여행하게 되거나 동유럽을 여행하면서 폴란드나 벨라루스까지 이르게 되면 이때가 아니면 평생 못 갈 것 같은 강박을 느끼게 만드는 곳이 있다. 발트해 연안 국가, 즉 발트 3국이다. 이 세 나라만을 전문으로 하는 여행 패키지는 없고 직항 역시 없다. 에르미타주나 도스토옙스키로 대표되는 상트페테르부르크의 찬란한 유산이나 인문 콘텐츠가 있는 것도 아니고 동유럽의 멋진 성당이나 낭만적인 거리가 떠오르는 것도 아니기 때문이다. 마음을 들썩이게 하는 자극적인 매력은 없을지라도 자연과 동화되어 세상 부러울 것 없다는 표정을 지닌 이곳 사람들을 보면 참 잘 왔다는 생각을 갖게 만드는 곳이기도 하다. 나는 상트페테르부르크를 여행하면서 이곳을 찾았다. 상트페테르부르크에서 발트 3국으로 넘어가는 방법은 다양하지만 심야버스를 선택했다.

'러' 상트페테르부르크서 버스로 월경
밤새워 닿은 '발트해의 진주'에 설렘
130만 인구에 한반도의 20%인 영토
어딜 가도 끝없는 평원·숲들의 향연

14세기 한자동맹 역사 '올드타운' 탈린
도시 전체가 유네스코 세계문화유산
13만여 민요 보유국답게 곳곳 버스킹
툼페아 오를 땐 마음엔'비밀의 여백'이...

◆국경을 넘는 야간 버스와 자동차 렌트

버스는 상트페테르부르크의 발틱역 'LUX EXPRESS 정류장'에서 밤 11시50분에 출발하는 탈린행이다. 네티즌들의 호평과 홈페이지에 등장한 멋진 외관 때문에 기대가 너무 컸었나 보다. 국경을 넘는 심야버스는 그냥 우리의 일반 고속버스 정도다. 당혹감이 밀려왔지만 휴대폰 충전기와 커피머신, 간이화장실이 있다는 것 정도가 그나마 위안이 되었다. 두세 시간 남짓 지났다 싶었는데 출국수속을 위해 정차를 한다. 여권을 챙겨들고 공항에서처럼 수속을 하는데 러시아 입국할 때 받았던 작은 비자종이를 회수해 간다. 다시 탑승을 하고 본격적으로 잠을 청하려는데, 또 내리란다. 이번에는 에스토니아 입국수속이다. 이래저래 뒤척이다 보니 오전 7시쯤 탈린 정류장에 도착을 했다.

퀭한 눈을 비비며 첫발을 디딘 탈린의 모습은 '발트해의 진주'라는 별명이 실감나지 않았다. 세수를 하기 위해 정류장 화장실로 갔다. 입구에 30센트 동전을 투입해야 바가 열린다. 루블에서 유로로 바뀐 화폐 단위로 센트 동전은 없었다. 다시 자판기를 찾아 초콜릿 하나를 산 후에야 겨우 화장(?)을 할 수 있었다. 낯선 풍경들이 졸린 내 의식 속에서 묘한 설렘을 일으킨다.

정신을 가다듬고 예약한 자동차를 렌트하기 위해 시내버스를 탄다. 간신히 주소 근처까지 찾아왔으나 렌터카 사무실은 도무지 보이지 않는다. 큰 건물 쪽에서 사람이 나오는 걸 보고 물어보니, 손가락으로 가리킨다. 간판도 없이 두 평(6.6㎡) 남짓한 좁은 방에 책상 하나를 두고 한 사람이 앉아 있었다. 풀커버리지 보험을 들었는데도 앞 유리와 타이어는 제외니 별도로 이 보험도 드는 게 좋다고 은근히 협박이다. 발트 3국은 국경 개념이 없이 한 나라처럼 이어져 있다. 그리고 관광지 이동거리도 멀기 때문에 자동차 여행이 여러모로 장점이 많다. 일단 자동차를 렌트하니 마치 어디든 갈 수 있는 발이 생긴 듯하여 한결 마음이 편해지고, 마침내 '발트해의 진주'다운 모습이 보이기 시작했다. 에스토니아는 인구 130여만 명에 한반도의 20%를 차지하는 영토를 갖고 있어서 전 세계에서 인가가 가장 드문 나라다. 어디로 가더라도 끝없는 평원과 숲들의 향연이 펼쳐진다.

◆눈부신 진주 한 알

적어도 관광객들에게 탈린이란 도시는 곧 올드 타운을 의미한다 해도 좋다. 천천히 구경하며 걸어도 두 시간 남짓이면 충분한 2.4㎞ 정도의 이 작은 마을의 역사는 한자마을(Hanseatic town)로 대변된다. 한자마을은 14세기 중세 상업 역사에 큰 발자취를 남긴 한자동맹에 의해 탄생되었다. 한자동맹은 13~15세기에 독일 북부지역의 도시들과 발트해 연안 도시의 상인들이 맺은 일종의 상업적 결탁으로, 당시에 100여개 도시가 참여할 정도로 활발하게 진행됐다. 지정학적으로 중간 지역에 있었던 에스토니아는 이 동맹에서 중간지점 역할을 했으며 탈린은 에스토니아의 수도로 오랜 기간 연계도시의 임무를 맡았다. 이처럼 한자동맹의 역사가 이 올드 타운의 역사가 된 것이다.

올드 타운을 찾았을 때는 입구인 비루 게이트부터 갖가지 공사로 어수선하였다. 시청사 앞의 라에코야 광장에는 노점상이 가득하고 관광객들로 북적인다. 1991년에야 소비에트 연방에서 독립한 나라라고는 생각되지 않을 정도로 자유롭고 활기찬 공기가 흘렀다. 그 속에 고풍스러운 건물과 골목들은 또 중세 유럽의 분위기를 말없이 웅변하고 있었다. 올드 타운 전체가 유네스코 세계 문화유산으로 지정된 만큼 세계 각국의 관광객들이 넘쳐나고, 영토의 50%가 숲으로 뒤덮인 국가답게 노점상에는 나무로 만든 각종 소품이 많다.

특히 눈에 띄는 것은 노래를 부르거나 악기를 연주하는 버스킹 팀이 많다는 것이다. 전 세계에서 가장 많은 13만3천여 개의 민요를 보유한 국가라더니 가무를 좋아하는 우리나라 사람과 많이 닮았다. 에스토니아의 '바엡'이나 리투아니아의 '시엘바르타스'는 우리의 아리랑 같은 민요 정서를 말한다. 발트 3국 국민이 손에 손을 잡고 인간 사슬을 만들어 독립을 쟁취할 때도 노래로써 저항하여 '노래하는 혁명'으로 일컬어진다고 하니 이 나라 사람들에게 노래는 생활이자 역사다. 에스토니아의 유명 재즈가수 시리 시사스크가 2010년에 우리 민요 강원도 아리랑을 우리말로 취입한 것도 이런 역사적 감성과 무관치 않아 보인다. 퉁소 가락의 단선율에 입혀진 그녀의 구성진 음색은 이곳 민요의 역사와 깊이를 짐작게 한다. 그러고보면 스카이프를 만든 IT 강국이라는 점도 우리와 닮았다. 한자동맹에서부터 소비에트 연방 시절, 그리고 독립혁명까지 이곳 올드 타운이 간직한 역사는 그대로 에스토니아의 역사다.

이러한 시간과 공간, 그리고 그것을 관통해 온 소리의 어우러짐은 이곳의 가장 높은 곳인 툼페아 언덕(높은 곳이라는 뜻)으로 오르는 골목길에 모두 배어있다. 그래서 감히 이 골목길이 이곳 여행의 전부라고 할 수 있다. 그 구부러진 골목길이 이곳의 여행미학이라면 곳곳에 묻어있는 도시의 비밀을 음미하는 것이 이곳의 가장 적합한 여행 방식이 될 터이다. 복잡한 이름의 건물이나 입에 붙지 않는 역사적 고유명사들에 마음 빼앗기기보다는 있는 그대로 나만의 방식으로 '비밀의 여백'을 느끼는 게 좋겠다.

15세기 한자동맹 시절의 인테리어와 조명은 물론 메뉴와 음식까지도 재현하고 있는 올데 한자 레스토랑에서 허니 비어로 역사를 반추하거나 외딴 골목 한 귀퉁이에서 입에 붙는 노랫가락을 흥얼거려보는 것도 낭만적이겠다. 그러면 전영애 교수가 '시인의 집'(문학동네, 2015) '프롤로그'에서 인상 깊게 그려낸 이곳의 풍경에 대해 깊이 동감하게 될 것도 같다. 전 교수가 얀 크로스의 책을 사고 우연히 묵은 집이 바로 그가 살고 있는 '에스토니아 문인의 집'이었단다. 얀 크로스는 크로아티아의 대표 문인으로 노벨문학상 후보에도 몇 차례나 올랐던 인물이다. 그 '문인의 집'을 기웃거려보는 마음의 여유가 생길 것도 같다. 이것이 이병률 시인이 말한 '비밀의 여백'에서 저지른 '자신만의 비밀'이 아닐까.

"탈린이라는 도시에 제목을 하나 붙이면 '비밀의 여백'이다. 매혹에 흠뻑 젖게 해주면서도 골목길을 걷는 이들 마음 한편에 여백을 번지게 한다. 돌길의 냉엄한 틈과 다정한 온도. 나무 문짝들의 수런거림. 밤이 되면 촛불인지 가로등인지 분간이 어려운 불빛들의 속닥거림, 치마폭이 긴 바람. 이 모든 것들과 함께, 이 도시에 비밀을 들으러 온 사람들은 자신만의 비밀을 저지르고 간다. 만약 길을 걷다 장갑을 잃고 맨손으로 돌아갈지라도 그 얼마나 살아 있는 눈빛으로 돌아왔는지에 대해서만 적게 될 것이다. 그리고 아마도 나는 그곳에서 얻은 비밀 하나로 기운을 얻어 눈빛을 반짝일 것이다." (이병률, '오, 12월을 사랑하는 사람들' 중) 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 에스토니아 탈린(Tallinn)

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"2시간이면 마을 한 바퀴" 중세 역사 속을 걷다 러시아의 상트페테르부르크를 여행하게 되거나 동유럽을 여행하면서 폴란드나 벨라루스까지 이르게 되면 이때가 아니면 평생 못 갈 것 같은 강박을 느끼게 만드는 곳이 있다. 발트해 연안 국가, 즉 발트 3국이다. 이 세 나라만을 전문으로 하는 여행 패키지는 없고 직항 역시 없다.

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대성당을 정점으로 얽힌 골목들...이곳에 가면 "길을 잃어보라"

스페인을 일주할 계획이라면 '마드리드 인, 바르셀로나 아웃'을 추천한다. 그 이유는 바르셀로나를 먼저 보고 나면 마드리드는 시시해지기 때문이다. 사실 마드리드는 마드리드 왕궁이나 프라도 미술관 정도를 제외하면 상대적으로 볼만한 것이 많지 않다. 그러나 실망할 필요가 없다. 하루 만에 다녀올 수 있는 톨레도, 세고비야, 아빌라 등 마드리드 근교의 아름답고 황홀한 고대 도시들이 있기 때문이다.

'라만차의 기사 돈키호테'의 고향인 톨레도는 특히 그러하다. "톨레도를 보기 전에는 스페인을 말하지 말라"거나 "톨레도는 스페인 역사의 나이테"로 불리는 것에서 짐작하듯이 이 도시는 스페인이라는 나라의 역사와 문화를 이해하는 데 가장 좋은 여행지다.

'돈키호테'배경인 라만차 자치구 州都
마드리드 남쪽 70㎞ 지점의 요새도시
타호강 둘러싼 도시 전체가 세계유산

유대·가톨릭·이슬람 문화 공존 古都
소코도베르광장의 꼬마열차로 한바퀴
남쪽 전망대가 구시가지 전체 뷰포인트

강 건너 가장 우뚝 솟은 건물 알카사르
산토 토메 성당·대성당 엘 그레코 名畵
대성당 채광창·중앙제대 등 볼 것 풍성

톨레도는 카스티야 라만차 지방 톨레도 주의 주도로, 마드리드 남쪽 약 70㎞ 지점에 있다. 1천500년의 역사를 가진 이 도시는 유대 문화와 가톨릭 문화 그리고 이슬람 문화가 공존하며 조화를 이룬 역사적 공간으로, 구시가지 전체가 세계문화유산으로 지정되어 있다. 이 도시는 안동의 하회마을처럼 도시를 감돌아 흐르는 타호강(Rio Tajo)과 암석 위에 쌓은 둥근 성곽으로 인해 견고한 요새 도시의 모습을 하고 있다. 이러한 입지가 역사적으로 서고트 왕국으로부터 이슬람 시대를 지나 에스파냐 왕국의 수도로서 천년 이상의 긴 세월 동안 영화를 누리게 하였다.

기원전 2세기 로마의 지배에 들어간 톨레도는 6세기에 이르러 서고트족의 왕궁 소재지로 성장했고, 711년 이슬람 세력이 이베리아 반도에 진출한 이후 본격적으로 발전하여 라만차 지역의 중심도시가 되었다. 1085년 가톨릭의 알폰소 6세가 이슬람을 축출하고 이곳을 카스티야 왕국의 수도로 정하면서 레콘키스타(8세기 초 이베리아 반도 대부분을 점령한 이슬람교도들로부터 영토를 되찾기 위한 국토회복운동)의 거점이 되었고, 이후 정치·종교·사회의 모든 분야를 선도하는 도시로 성장했다. 비록 가톨릭교도의 수중에 들어갔지만, 11세기부터 13세기까지 톨레도는 스페인에 살던 유대인들에 의해 그 문화를 꽃피웠다. 예루살렘 멸망 후 천하를 유랑하던 유대인들은 톨레도의 유대교회당(Sinagoga)을 '서양의 예루살렘'이라 부를 정도였다. 알폰소 10세는 이 시기에 세 문화를 융합하여 독창적인 스페인 문화를 육성한다. 이처럼 가톨릭과 이슬람, 유대 사회가 공존하면서 13세기까지 성장을 거듭하던 톨레도는 1492년 상권을 주도하던 유대인들이 추방되자 도시의 위상도 따라서 위축되었다. 그 후 1561년 펠리페 2세가 수도를 마드리드로 이전함으로써 정치적 중심에서 비켜서게 된다. 그러나 로마 교황청이 이곳을 스페인 교회의 중심으로 인정한 이래 지금까지도 종교·문화·예술적 측면에서는 여전히 중심도시로서의 위상과 면모를 유지하고 있다. 톨레도가 흔히 다문화주의를 일컫는 '샐러드 볼' 혹은 '모자이크 사회'로 불리는 것은 이러한 역사적 이유 때문이다.

마드리드에서 톨레도까지는 대중교통을 이용하는 것이 편하다. 우리 일행은 아침 7시 톨레도행 첫 버스를 탔는데, 8시를 갓 넘긴 시간에 톨레도 버스터미널에 도착했다. 톨레도 관광의 출발지인 소코도베르(Zocodover) 광장에 도착한 우리는 먼저 꼬마열차라는 뜻을 가진 소코트랜(Zocotren)을 타기로 했다. 이 관광열차는 타호강 너머에서 톨레도의 전체 모습을 조망할 수 있으므로 반드시 타보기를 권한다. 오른쪽 자리에 앉아야 시내 경관 관람에 편하다. 둥글게 굽이진 강줄기를 따라 이어진 도시의 모습이 오롯이 눈에 들어왔다. 잠시 정거한 남쪽 전망대는 구시가지 전체를 담을 수 있는 뷰 포인트다. 열차는 다시 출발했던 광장으로 들어왔다. 겉을 봤으니 이제 속살을 들여다볼 차례다. 이곳 관광안내소에서 관광 팁을 달라고 하면 "길을 잃어보라"고 한단다. 발길 닿는 곳마다 모두 유적지라는 자부심일 텐데, 과연 허언이 아니다.

알칸타라 다리를 건너 제일 먼저 눈에 띄는 우뚝 솟은 건물은 톨레도 알카사르(Alcazar de Toledo)다. 알카사르는 아랍어로 '성채' '요새'라는 의미인데, 11세기경 알폰소 6세에 의해 세워졌고, 이후 500년간 카스티야 왕국의 군사 요새로 사용되었다. 이곳은 또 1936년에서 1939년까지 계속된 스페인 내전의 비극을 품고 있는 곳이기도 하다. 당시 프랑코 장군 측과 인민전선 측이 서로 뺏고 뺏기는 격전장이었던 이곳은 현재 군사박물관으로 사용되고 있다. 톨레도의 알카사르가 특별한 것은 무데하르 양식(이슬람풍의 그리스도교 건축양식)과 고딕 양식이 혼합된 독특한 건축물이기 때문이다. 고대 로마시대부터 시작하여 서고트인, 이슬람교도인, 기독교인들에 의해 여러 번 재건축되었는데, 이로 인해 만들어진 시기와 양식이 다른 문화의 총합을 보여준다.

산토 토메 성당(Iglesia de Santo Tome)은 오직 엘 그레코(El Greco)의 명화 '오르가스 백작의 매장'을 보기 위해 찾는 곳이다. '천지창조' '최후의 만찬' 등과 함께 세계 3대 성화 중의 하나로 평가받는 이 그림은 16세기 톨레도의 예술을 대표하는 걸작이다. 엘 그레코라는 이름 자체가 '그리스 사람'인 것에서도 알 수 있듯이 그는 그리스의 크레타 섬 출신이었으나 38년 동안 톨레도에 머물면서 작품 활동을 했다. 이 그림은 이 교회의 후원자였던 돈 곤살로 루이스 오르가스 백작을 매장할 때 스테파노와 아우구스티노 두 성인이 나타나 백작의 시신을 입관했다는 기적의 장면을 묘사한 것이다. 4.8mX3.6m 크기의 그림은 상하 두 부분으로 나뉘어 있는데, 아래는 현실세계, 위는 승천한 예수 그리스도가 있는 하늘나라다. 이 그림에서 재미있는 부분은 수많은 인물 중 두 사람만 감상자를 정면으로 쳐다보고 있는 것인데, 바로 엘 그레코 본인과 그의 여덟 살 아들이다. 아들의 옷 주머니에 꽂혀 있는 손수건에 아들의 출생 연도인 1578이라는 숫자를 써넣었다. 예술가의 이 소박한 특권이 그림에 대한 이야기를 더 풍성하게 만든다.

톨레도를 대표하는 관광지는 아무래도 톨레도 대성당(Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo)이다. 이 성당은 페르난도 3세 통치 시기인 1227년 대주교였던 돈 로드리고 히메네스가 이슬람과의 전투에서 승리한 기념으로 건축하였다. 그러나 이 성당은 266년이 지난 1493년에야 완공했다. 톨레도 대성당이 세계적인 명성을 얻은 것은 나르시스 토메(Narciso Tome)의 '엘 트란스파렌테(El Transparente)'나 엘 그레코의 걸작 '엘 엑스폴리오(El Expolio)'에 힘입은 바 크다. 엘 트란스파렌테는 중앙제대(Capilla Mayor) 뒤편의 벽 상단을 뚫어 만든 채광창을 말한다. 이곳으로 들어오는 자연의 빛이 마치 조명처럼 성당을 환하게 밝히는 것은 물론 투명한 대리석 조각들을 통하여 중앙제대까지 빛이 들어와 환상적인 분위기를 만들어낸다. 채광창 주변에는 금색으로 장식된 수많은 조각상들과 라파엘, 가브리엘, 미카엘, 우리엘 등 4대 천사가 조각되어 있다. 맨 윗부분은 최후의 만찬을 상징하는 대리석 조각으로 구성되어 있다. 그래서 이 채광창은 마치 하늘로 승천하는 천국의 문 같은 느낌을 준다.

중앙제대의 장식벽도 입을 다물지 못하게 만든다. 상하 5단 좌우 7열로 예수 탄생부터 죽음, 부활 그리고 영광에 이르기까지 섬세하고 사실적인 채색 조각으로 묘사되어 있다. 또 14세기 프랑스에서 기증했다는 '백색의 성모상(Virgen blanca)'도 특이하다. 주로 슬픈 표정을 짓고 있는 성모 마리아와 달리 미소를 띤 채 아기 예수를 바라보고 있다. '에스파냐의 모나리자'라는 별명은 이러한 온화한 모습 때문에 붙은 듯하다.

대성당의 성물실(聖物室, Sacristia) 백미는 단연 엘 그레코의 성화 '엘 엑스폴리오'다. '그리스도의 옷을 벗긴다'는 뜻의 이 성화에는 십자가에 못 박히기 직전 로마 병사가 예수의 옷을 벗기는 장면이 담겨 있다. 이 그림은 엘 그레코가 톨레도에서 그린 첫 작품이자 그의 특징이 나타나기 시작한 작품으로 평가된다. 대성당에서 빼놓을 수 없는 장소는 또 보물실이다. 특히 이곳에 전시된 성체현시대((聖體顯示臺, Custodia)는 단연 인기다. 원래 180㎏의 은으로 만들었다가 16세기 말 18㎏의 순금으로 도금을 했는데, 받침대에는 4대 천사가 조각되어 있다. 이곳에 소장된 황금성서도 중요 보물로 꼽힌다.

"톨레도의 좁은 미로 같은 길은 나무뿌리처럼 서로 얽혀서 대성당으로 모아진다. 모든 길이 대성당을 정점으로 이어지는 톨레도는 하늘과 맞닿은 거대한 가톨릭의 나무다. 톨레도는 중세의 두 가지 무기인 칼과 성경을 품고 있는 산성도시다. 칼은 알카사르, 성경은 톨레도 대성당이다. 어느 골목에서나 성당의 첨탑을 볼 수 있도록 길과 건물은 좁은 길에 면해 살짝 얼굴만 들이대고는 이내 달아나 버린다"('스페인은 건축이다', 오브제, 2014년)고 한 김희곤 교수의 말은 매우 적절해 보인다.

대성당까지 구경했으니 이제 길을 잃어볼 차례다. 김 교수의 말대로 어느 골목에서나 성당의 첨탑이 보이므로 길을 잃기도 쉽지 않지만 발길이 끄는 대로 마음이 닿는 대로 휘적휘적 다녀본다. 눈길 닿는 곳마다 서로 다른 색깔의 조각들인데, 만지고 기대고 말 걸고 싶은 것들이다. 길을 잃고 싶게 만드는 톨레도의 골목길은 알카사르와 대성당이라는 '칼과 성경'의 위압감을 어루만져주며, 따뜻한 차 한 잔을 권한다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 스페인 톨레도(Toledo)

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대성당을 정점으로 얽힌 골목들...이곳에 가면 "길을 잃어보라" 스페인을 일주할 계획이라면 '마드리드 인, 바르셀로나 아웃'을 추천한다. 그 이유는 바르셀로나를 먼저 보고 나면 마드리드는 시시해지기 때문이다. 사실 마드리드는 마드리드 왕궁이나 프라도 미술관 정도를 제외하면 상대적으로 볼만한 것이 많지 않다. 그러나 실망할 필요가 없다. 하루 만에 다녀올 수 있는 톨레도, 세고비야, 아빌라 등 마드리드 근교의 아름답고 황홀한 고대 도시들이 있기 때문이다.

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일본의 옛 수도 교토는 일본 문화의 뿌리가 시작된 곳으로, 박물관 같은 도시다. 땅속에 많은 유물을 품고 있는 역사 깊은 도시가 대부분 그렇듯이 교토 역시 지하철보다는 지상의 버스노선이 훨씬 발달되어 있다. 특히 교토 여행은 하루 500엔으로 무제한 탑승 가능한 'One Day Pass'를 이용하면 편리하다.

나의 교토 여행은 북서쪽 긴카쿠지(金閣寺)에서 시작했다. 교코치(鏡湖池)를 배경으로 서있는 '금각(金閣)'의 첫인상은 당혹스러움이었다. 너무 번쩍거려서 '금'이 상징하는 세속적인 물욕을 먼저 떠올리게 하기 때문이었다. 이 금각은 1950년 정신병을 앓던 승려가 자살을 기도하면서 불타버리고 1955년에 중건된 것이니 어쩌랴. 할복 자살한 극우주의자 미시마 유키오의 소설 '금각사'도 바로 이 사건을 모티브로 한 것이다. 금각의 뒤편으로 이어지는 소담한 소로를 걸으며 자살도 '살생'이 아닐까 하는 뜬금없는 생각이 밀려든다.

금각사가 '금'으로 명성을 얻었다면 멀지 않은 곳에 있는 료안지(龍安寺)는 '돌'로 명성을 얻었다. 돌과 모래만으로 이루어진 소위 '가레산스이(枯山水)'인 료안지의 '석정(石庭)'은 일본 '선(禪)' 문화를 대표한다. 장방형의 모래 바닥에 15개의 돌을 동쪽에서 서쪽으로 5·2·3·2·3개씩 무리지어 배치했는데, 돌의 모양·크기·배치를 통해 우주를 표현했단다. 15개의 돌은 어느 곳에서 보더라도 15개가 다 보이지 않는다. 이는 불완전한 존재인 인간이 우주 전체를 이해할 수 없다는 상징이며, 끊임없는 참선을 통해야 진리에 다가갈 수 있다는 선종의 가르침을 전하는 것이란다. 세계적인 전위예술가들이 이 석정에서 영감을 받았다 하여 이곳은 선 예술을 상징하는 전설적 장소가 되었다.

근처의 닌나지(仁和寺)와 다이가쿠지(大覺寺)를 지나 덴류지(天龍寺)로 향한다. 덴류지는 전설적인 고승 무소소세키가 만든 소겐치(曹源池)라는 정원으로 유명하다. 교토의 유명 정원들이 모두 이 절의 정원에서 출발하고 있다고 한다. 료안지의 석정과는 달리 잘 정돈된 연못에 크고 작은 소나무가 어울린 기품 있는 모습이다. 료안지의 석정이 비어 있어 생각하게 만든다면, 소겐치는 눈을 두는 곳곳에 들어오는 풍광이 있어 편안하고 즐겁다. 소겐치 넘어 낮은 언덕길을 따라 북문으로 나오면 대나무 숲이 펼쳐진다. 아라시야마(嵐山) 죽림이다. 대숲 사이를 헤집고 들어온 바람소리를 따라가다 보면 멀리 도월교가 나타난다. 선이 고운 산과 강변이 만들어내는 풍경은 한참을 서성이게 만든다.

연못의 금빛 사찰 '金閣寺'서 출발
龍安寺 석정부터 銀閣寺 은사탄까지
국보1호 廣隆寺 목조반가상 '만감교차'

이튿날 아침 서둘러 간 이나리 신사
영화 '게이샤의 추억' 속 몽환적 길
4㎞ 붉은 도리이 터널 색다른 경험

女 예술인 전통 공연거리 기온 지나
銀閣寺서 수로 따라 南禪寺까지 2㎞
가장 교토다운 곳 꼽히는 '철학의 길'

일반 관광객들은 잘 가지 않는 외진 고류지(廣隆寺)를 일부러 찾아간 것은 일본 국보 1호로 지정된 목조 미륵보살반가사유상을 보기 위해서였다. 영보전(靈寶殿)의 침침한 조명과 위압적인 다른 입상들 사이에서도 단연 돋보이는 이 반가사유상은 우리나라의 국보 83호 금동미륵반가사유상과 꼭 닮아 있다. 뿐만 아니라 수많은 일본의 목불(木佛) 중 유일하게 우리나라에서 자라는 곰솔로 만들어져 신라에서 건너간 것이라고 보는 학자들이 많다. 일본의 불상에서는 느낄 수 없었던 친근함과 익숙함, 그리고 반가움과 안쓰러움의 감정들이 교차한다.

이튿날 이나리 신사를 가기 위해 아침 일찍부터 서둘렀다. 워낙 관광객들이 많이 찾는 곳이라 조금만 늦어도 발 디딜 틈이 없다는 소문 때문이었다. 여우상과 붉은색 도리이(신사의 입구에 해당하는 ㅠ자 모양의 문)가 상징인 이나리 신사는 일본인들에게 가장 친숙한 신사인데, 교토의 후시미이나리대사는 전국적으로 약 3만2천개에 달하는 이나리 신사의 총본사이다. 특히 4㎞에 이르는 붉은 도리이 터널이 이곳의 명물이다. 영화 '게이샤의 추억'에서 어린 사유리가 뛰어가는 장면의 몽환적인 길도 바로 이 터널이다. 도리이의 붉은 주칠이 만들어내는 환상적인 분위기는 색다른 경험이다.

다음에 들른 산주산겐도(三十三間堂)는 본당의 기둥 사이가 33칸이어서 붙여진 이름이다. 120m나 되는 본당 건물은 못 하나 박지 않고 지어졌으며, 3.4m 높이의 천수관음좌상을 중심으로 좌우 500구(軀)씩의 관음상이 안치돼 있다. 이 입상들은 실제 사람보다 큰 크기여서 보는 사람들을 압도하게 만든다. 얼핏 중국 시안(西安)의 병마용이 연상되기도 하는데, 그 표정이 모두 달라 그 가운데 만나고 싶은 사람의 얼굴이 반드시 있다고 한다. 산주산겐도 맞은편에는 교토국립박물관이 있다. 일본을 대표하는 박물관이기도 하지만 특히 분수 앞에 설치된 로댕의 '생각하는 사람'으로 유명하다. 기존 건물을 해체하고 2013년 8월에 준공한 3층 규모의 신관은 다니구치 요시오의 작품으로 건축사들 사이에서는 명작으로 손꼽힌다.

여기서 북쪽으로 방향을 잡아 가다 보면 교토의 대표적 관광지 기요미즈지(淸水寺)를 만난다. 그곳을 오르는 언덕길은 사람의 물결로 뒤덮여 있다. 입구의 삼층탑을 지나면 이 절의 본당이 나온다. 깎아지른 절벽 위에 위치한 본당은 못을 사용하지 않은 172개의 기둥에 의해 지탱되는데, 그 툇마루 기요미즈노부타이(淸水の舞台)는 교토 시내를 조망하는 전망대 구실을 하고 있다. 일본 사람들은 과감하게 결단 내리는 것을 '기요미즈의 무대로부터 뛰어내릴 생각으로'라고 말하는데, 1694년부터 1864년까지 실제 뛰어내린 사람도 234명이나 되었다고 한다. 본당 밑 오토와 폭포에는 이 물을 마시기 위해 긴 줄이 늘어서 있는데, 세 물줄기는 각각 지혜와 사랑과 장수를 상징한다고 한다.

산넨자카(三年坂)와 니넨자카(二年坂)를 따라 고다이지(高台寺)로 들어서면 조금 전의 번잡함은 거짓말처럼 사라지며 호젓한 오솔길이 숲을 향해 뻗어 있다. 다시 히가시오타니와 마루야마공원을 지나 야사카 신사에 이르면 기온 거리를 만나게 된다. 기온의 메인 거리 시조도리(四通り)는 잘 정돈된 관광거리 느낌이다. 그러나 하나미코지(花見小路)나 키야마치도리(木屋町通り) 등의 골목으로 들어서면 대나무를 엮어 만든 낮은 울타리와 붉은 벽의 전통가옥인 마치야(町家)가 늘어서 기온다운 풍경을 만들어낸다. 근자에는 교(京) 요리집이 많이 생겨 골목마다 관광객들이 붐빈다. 이곳의 교 요리는 가격이 만만찮지만 점심은 큰 부담 없이 즐길 만하다. 하나미코지를 따라가다 보면 교토 전통춤인 교마이(京舞)와 다도·화도·거문고·아악 등 교토의 7가지 전통 예능을 공연하는 기온 코너가 있다. 건물이 어정쩡하긴 하지만 기온이 게이샤로 대표되는 홍등가가 아니라 여성 예술인들의 전통을 이어오는 거리임을 웅변하는 극장이다. 끝에는 이 골목과 어울리지 않는 큰 사찰이 있는데 이곳이 일본 선종과 차 문화의 발상지라고 하는 겐닌지(建仁寺)다. 일본의 다조(茶祖)로 존경받는 이 절의 에이사이(榮西, 1141~1215) 선사는 중국으로부터 차 종자를 들여와 차 재배를 처음 시작했다.

이제 긴카쿠지(銀閣寺)에서 철학의 길(哲の道)을 따라 이동한다. 교토의 사찰 여행은 서로 다른 정원을 발견하는 즐거움이 있다. 긴카쿠지의 정원은 흰 모래로 뒤덮인 은사탄(銀沙灘)과 그 모래를 봉수대처럼 쌓아놓은 향월대의 조화로움으로 유명하다. 자칫 모래 장난처럼 여겨질 만한 이 단순한 재료가 주변의 연못과 나무, 그리고 하늘의 달빛과 어우러져 묘한 경지를 만들어낸다. 긴카쿠지를 나오면 비와코 수로를 따라 난젠지(南禪寺)까지 2㎞가량 이어진 '철학의 길'이 나온다. 이 길은 일본 근대 철학자 니시다 기타로가 즐겨 산책하던 길이라 하여 이름이 붙었다. '교토의 소설가'로 불리며 '태양의 탑'이나 '요이야마 만화경' 같은 교토 배경의 판타지 소설로 유명한 모리미 도미히코는 가장 교토다운 곳을 '철학의 길'이라고 했다. 수로를 넘나드는 나무와 소담한 가게들이 사색에 잠기게 만든다. 아라시야마와 도월교의 강변 풍경이 거시적 고독이라면 이곳 장면은 미시적 사색이다.

틈이 나면 도시샤(同志社) 대학을 찾아가 보자. 조선의 두 천재 시인 정지용과 윤동주는 20년의 시차를 두고 이 대학 영문과에서 젊은 시절을 보냈다. 이 대학 교정에는 정지용의 '압천(鴨川)'을 새긴 시비와 윤동주의 '서시(序詩)'를 새긴 시비가 나란히 서 있다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 일본 교토(京都)

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일본의 옛 수도 교토는 일본 문화의 뿌리가 시작된 곳으로, 박물관 같은 도시다. 땅속에 많은 유물을 품고 있는 역사 깊은 도시가 대부분 그렇듯이 교토 역시 지하철보다는 지상의 버스노선이 훨씬 발달되어 있다. 특히 교토 여행은 하루 500엔으로 무제한 탑승 가능한 'One Day Pass'를 이용하면 편리하다. 나의 교토 여행은 북서쪽 긴카쿠지(金閣寺)에서 시작했다.

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러시아 모스콥스카야 세르기예프 포사트

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러시아 세르기예프 포사트

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러시아 세르기예프 포사트

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러시아 여행은 낯설었다. 그래서 더 호기심을 자극했는지도 모르겠다. 냉전시대 '나쁜 놈'으로 그려졌던 소련, 모스크바, 크렘린 등의 단어들이 주는 적의는 나도 모르게 내 속 깊숙이 자리 잡고 있었나보다. 그러나 아름다운 바실리 성당과 크렘린의 성스러운 성당들을 보고나서 이런 적의는 눈 녹듯이 사라지게 되었다. 더구나 러시아 북동부에 고리 모양으로 이어지는 옛 도시들, 즉 골든링(Golden Ring)을 만나면서부터 호의도 생기기 시작했다.

모스크바서 북동쪽 70㎞...'종교도시'
역사·정신문화·예술·건축 원형 형성
러 북동부 옛 도시 '골든링' 중 한 곳

'세계유산'트로이체 세르기예프 수도원
14세기 세르기 라도네시스키 건설 주도
안드레이 루블료프 '삼위일체'畵 산실

크렘린궁 성당과 흡사한 성모승천성당
금·청색 돔과 함께 내부 이콘벽면 눈길
삼위일체성당은 수도원 내 最古 건물

골든링을 대표하는 도시로는 세르기예프 포사드(Sergiev Posad), 블라디미르(Vladimir), 수즈달(Suzdal), 야로슬라블(Yaroslavl), 로스토프(Rostov), 코스트로마(Kostroma) 등이 있다. 이 도시들은 러시아의 역사와 정신문화, 예술, 건축 등의 원형이 형성된 지역이다. 이 도시들은 고대 루스(Rus)의 발상지인 키예프 대공국과 노브고로드 공화국(Novgorod Republic)의 세력 확대가 시작된 9세기부터 11세기에 걸쳐 형성되었다. 모두 중국의 제후국(諸侯國)에 해당하는 공국(公國)의 수도로서 번영을 구가했다. 그러나 1240년경부터 1480년경까지 소위 '타타르의 멍에(Tatar-Mongol Yoke)'라 불리는 몽고 지배기에 이 도시들은 거의 폐허가 되었다. 그 후 모스크바 대공국이 온 루스를 통일함으로써 이들 도시도 다시 부흥하게 되었다.

골든링 가운데 모스크바와 가장 가까운 도시가 바로 세르기예프 포사드로 모스크바 북동쪽 약 70㎞ 지점에 있다. 그래서 모스크바에서 당일로 다녀올 수 있는 곳이다. 이 도시는 흔히 종교도시로 불리는데, 그것은 트로이체 세르기예프 대수도원(The Trinity Sergius Lavra)이라는 러시아정교회 수도원이 있기 때문이다. 러시아에서는 특별히 의미 있는 수도원에 '라브라(Lavra)'라는 명칭을 수여하는데, 이 수도원이 러시아에 네 개밖에 없는 라브라 중의 하나이다. '세상에서 가장 아름다운 성당 100'(앤 밴투스 외 지음, 서영조 윤길순 옮김, <주>터치아트)에도 선정된 이 수도원은 14세기에 세르기 라도네시스키에 의해 건설되었다. 이 수도원으로 인해 주변에 마을이 형성되었으니, 세르기예프 포사드라고 불렀다. 이 도시는 목각인형 산업이 발달했는데, 특히 인형 안에 인형이 들어 있는 러시아 전통 인형 마트료시카의 초창기 산지로 유명하다. 현재는 러시아의 역사·종교보호지구로 지정되어 있으며, 1993년에 유네스코 세계문화유산으로 등재된 소위 트로이체 세르기예프 수도원 건축군이 이곳 관광을 대표한다.

모스크바에서 자동차를 렌트한 우리 일행은 수즈달에서 하루를 묵고 모스크바로 돌아가는 도중에 이곳을 들렀다. 수도원 앞쪽으로 넓게 펼쳐진 광장에서 우리 일행은 다른 성당에서는 보지 못한 광경을 목격했다. 남녀노소 모두 입장에 앞서 성호부터 긋는다. 여인들은 어김없이 머리에 미사보를 둘렀다. 러시아 사람들은 성(聖)과 속(俗)의 삶이 정확히 구분된다더니, 그러한 삶의 태도를 실감할 수 있는 풍경이었다. 특별한 종교를 가지지 않은 나도 경건함이 밀려온다. 우리 일행의 여인들도 말없이 머플러를 꺼내 머리에 두르고, 나도 묵례를 한다. 그렇게 하지 않으면 안 될 것 같은 성스러움이 있다. 그렇게 하고 보니 여행객이 아니라 참배객 같아 카메라 셔터 누르는 것도 조심스럽다. 수도원 안의 풍경도 크게 다르지 않다. 신학대학이 있어서인지 유난히 검은 사제복을 입은 수도사들이 많이 보인다. 성당 안에도 구경하는 사람보다 기도하는 사람이 더 많다.

수도원 자체가 도시인 이곳을 알기 위해서는 두 사람 이야기를 해야 한다. 첫 번째는 이 도시를 만든 성 세르기우스, 즉 세르기 라도네시스키이다. 그는 러시아 사람들이 가장 존경하는 성자 가운데 한 사람으로, 14세기 러시아 국민의 종교적 정체성을 형성한 성인으로 추앙받는다. 세르기우스는 기도와 명상을 통해 구원을 추구하며 이곳 숲 속에 조그마한 집을 짓고 채소를 가꾸며 살았는데, 저녁식사 시간마다 붉은 곰이 찾아와 함께 어울렸다는 일화도 있다. 그 후 차츰 그를 추종하는 신자들이 모여들어 이 대수도원이 탄생하게 된 것이다. 그는 대주교 알렉시스가 대주교 자리의 계승을 권유했으나, 정치와 관계를 맺는 것을 싫어해 거절하기도 했다. 1380년 드미트리 돈스코이 공(公)이 타타르와의 전쟁에 앞서 축원을 바라며 이곳을 방문했을 때, 평화적 협상이 실패했을 경우에 한해 무력을 사용한다는 약속을 받고 그를 축원해주기도 했다. 그 덕분인지 그는 쿨리코보 전투에서 대승했고, 이 전투는 타타르와의 전쟁에서 러시아가 거둔 최초의 승리였다. 러시아의 국민 시인 푸시킨은 "우리에게 문화가 있는 것은 수도사들 덕분이다"라고 했는데, 그 수도사들의 정신적 지주가 바로 세르기우스이며 이 수도원인 것이다.

모스크바 이콘 학파를 대표하는 화가 안드레이 루블료프(1360~1430) 역시 이 도시에서 빼놓을 수 없다. 그는 이콘화를 통하여 러시아 민중들의 정교회 신앙을 끌어낸 인물로, 이 도시 출신이다. 세르기우스가 실천적 신앙의 모범이라면 루블료프는 신앙을 창조적 영감으로 승화시킨 예술가이다. 그는 이 수도원에서 그의 걸작 이콘 '삼위일체'를 창작했다. 안드레이 타르코프스키의 영화 '안드레이 루블료프'(1966년)는 그의 '삼위일체' 창작 과정을 소재로 삼은 작품이다. 그는 타타르 침입으로 인한 혼란의 소용돌이에 휩쓸리며 현실과 종교와 예술의 경계 사이에서 갈등하고 고민하다가 마침내 종교와 예술을 결합한 걸작을 창작하게 된다. 영화에서 의도치 않은 살인자가 되어 방황하던 루블료프는 소년 보리스를 만나 구원을 받는다. 주물공의 아들 보리스는 살기 위해 거짓말로 아버지의 종 제작 비밀을 알고 있다고 속여 종의 제작 책임을 맡는다. 종을 만들어 본 적이 없었던 그는 불안과 고통 속에서 종 제작에 몰두하는데, 그 모습은 루블료프의 그것과 오버랩된다. 종의 제작을 끝내고 마침내 울리는 아름다운 종소리를 들으면서 보리스는 뜨거운 눈물로 그간의 고통을 털어내게 된다. 간절한 마음이 맑은 소리를 울리게 한 것이다. 종이 아니라 종소리가 구원이듯이 그림이 아니라 그림이 빚어내는 감동이 예술인 것이다. 이것이 루블료프의 구원이었다.

영화 속 구원의 상징으로 등장했던 이 종은 1930년 스탈린 시대에 종교말살정책으로 사라지게 된다. 그 후 72년 만인 2002년에 이 수도원 종루의 파괴된 종을 대체하는 2개의 대형 종을 새로 달았다. 러시아에서 다시 구원의 종소리가 울려 퍼지게 된 것인데, 그 가장 상징적인 장소로 삼은 것이 바로 이 수도원이니, 이 수도원의 러시아에서의 위치와 의미를 짐작할 수 있겠다. 이 종을 단 종루는 수도원 안에서 가장 높다. 모스크바 크렘린 궁의 이반대제의 종루보다 3m 더 높은 88m나 된다.

이 수도원에서 시각적으로 가장 아름다운 구조물은 종루 옆에 자리 잡은 우스펜스키(성모승천) 성당이다. 정교회 의식에 따라 대관식을 치른 최초의 통치자였던 이반 4세의 명에 따라 26년이 걸려 1585년에 완성했는데, 금색의 커다란 돔 주위를 청색의 양파모양 돔이 둘러싼 형태로, 모스크바 크렘린 궁의 우스펜스키 성당과 흡사하다. 내부에는 16세기부터 17세기에 걸쳐 그려진 거대한 이콘 벽면이 이어지고 있어 장엄한 분위기를 자아낸다.

그러나 이 수도원에서 가장 주목해야 할 곳은 트로이츠키(삼위일체) 성당이다. 그것은 수도원에서 제일 오래된 건물이기도 하고, 이 도시를 상징하는 두 인물 세르기우스와 루블료프의 역사가 서린 곳이기 때문이다. 우스펜스키의 화려함에 눌려 상대적으로 소박해 보이는 이곳은 하얀 외벽에 금빛 돔 하나만을 얹고 있는 단아한 모습이다. 이 사원은 세르기우스의 묘지 위에 세워졌는데, 건설 당시 그의 유해가 놀라울 정도로 완전하게 발굴되었다고 한다. 현재 그의 유해는 이 사원 안에 안치되어 있다. 또 지금은 모스크바의 트레차코프 미술관으로 옮겨졌지만 루블료프의 걸작 이콘 '삼위일체'도 원래 이 사원 안에 있었다. 금박을 입힌 돔은 1556년에 카잔 점령을 축하하기 위해 이반 4세의 명으로 만들었다고 한다.

이 수도원에는 뇌제(雷帝)라고 불리며 성군과 폭군의 경계를 넘나들었던 이반 4세의 명으로 지어진 성당이 많다. 종교적 구원을 통해 현실에서의 번뇌를 벗어나고 싶었으리라. 그러나 쇠몽둥이로 아들도 살해한 그의 삶을 보면 공포정치를 위한 자기 도피처로 삼은 것은 아닌지 모르겠다. 권력으로 성당을 세운 그의 삶이 자신을 버림으로써 대수도원을 일군 성 세르기우스의 삶과 극명하게 대비된다. 두 사람의 삶을 반추하면서 어떻게 살아야하는지 생각해본다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 러시아 세르기예프 포사드(Sergiev Posad)

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러시아 여행은 낯설었다. 그래서 더 호기심을 자극했는지도 모르겠다. 냉전시대 '나쁜 놈'으로 그려졌던 소련, 모스크바, 크렘린 등의 단어들이 주는 적의는 나도 모르게 내 속 깊숙이 자리 잡고 있었나보다. 그러나 아름다운 바실리 성당과 크렘린의 성스러운 성당들을 보고나서 이런 적의는 눈 녹듯이 사라지게 되었다. 더구나 러시아 북동부에 고리 모양으로 이어지는 옛 도시들, 즉 골든링(Golden Ring)을 만나면서부터 호의도 생기기 시작했다.

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스페인 안달루시아 지역의 대표적인 관광도시로는 플라멩코의 고장 세비야를 비롯해 메스키타로 유명한 코르도바, 피카소의 고향이자 지중해 연안의 국제적 휴양지인 말라가, 그리고 알람브라 궁전으로 대표되는 그라나다를 꼽을 수 있다. 이런 도시들에 뒤지지 않을 만한 곳이 론다이다. 교통도 편하지 않고 도시도 크지 않아서 지나치기 쉽지만 의외로 이 도시를 안달루시아 지역 관광의 첫손가락에 꼽는 사람이 많다. 세비야나 말라가에서 버스나 기차 같은 대중교통을 이용하면 2시간에서 3시간 정도면 도착할 수 있지만 경험적으로 렌터카를 이용할 것을 추천한다. 그것은 론다로 가는 도중에 만나게 되는 아름다운 안달루시아 평원과 자동차 여행이 아니면 가보기 힘든 동굴마을 세테닐을 만날 수 있기 때문이다.

우리 일행은 세비야에서 자동차를 렌트하여 론다로 향했다. 두 시간여를 달렸을 때 우리를 붙든 마을이 바로 세테닐(Setenil de las Bodegas)이다. 론다가 협곡 위에 다리를 놓고 마을을 일군 도시라면 세테닐은 반대로 협곡 아래 바위를 뚫고 집을 지은 독특한 마을이었다. 그래서 구불구불한 길을 한참이나 내려가서야 마을 입구를 만날 수 있었다. 이곳은 이슬람이 지배하던 시절, 가톨릭교도들이 일곱 번이나 공격하였으나 실패한 지역이라고 해서 라틴어 'Septem(일곱)'과 'Nihil(없다)'이 합쳐져 'Setenil'이 되었다고 한다. 또 'Bodegas'는 '술 저장고'라는 뜻인데, 로마시대부터 유명한 와인 산지였으므로 이곳의 주거 형태와 잘 어울리는 이름이라 하겠다. 이곳을 관통하는 트레호 강에 의해 침식된 동굴 주거지가 이 지역의 가장 특징적인데, 외벽에 하얀 회칠을 해서 일반적인 스페인의 '하얀 집'처럼 보이지만 집안에 들어가면 바위를 그대로 천장과 벽으로 이용하고 있다. 이런 집들이 미로 같은 좁은 골목을 만들어 자꾸만 사람들을 끌어당긴다. 인구가 3천여명에 불과한 작은 마을이지만 '쿠에바스 델 솔(Cuevas del Sol)', 즉 태양의 동굴이라고 부르는 양지(陽地) 쪽에는 카페나 상점들도 있다. 우리 일행이 한동안 자리를 차지하고 있었던 식당도 그러했다. 거의 모든 메뉴가 1유로인 '착한 카페'로 사람을 한없이 느긋하고 여유롭게 만드는 그곳의 기억들을 우리는 '1유로의 행복'이라고 부르며 여행 내내 꺼내먹곤 했다.

안달루시아 지역의 첫손 꼽히는 관광지
세비야서 車로 2시간 '동굴마을 세테닐'
바위를 천장·벽 삼은 협곡 아래 집 독특
끝없는 해바라기 천지 평원은 '황홀경'

협곡 위 해발 780m 절벽도시 론다 도착
물레타 투우가 시작된 신시가지 투우장
150m 협곡 '누에보다리' 건너 구시가지
릴케·헤밍웨이·가우디 작품의 모티브

세테닐의 행복한 기억은 론다로 가는 20여㎞의 안달루시아 평원으로 이어졌다. 끝도 없이 이어진 광활한 해바라기 천지가 갑자기 눈에 들어온 것이다. 자동차 여행의 묘미다. 자동차로 오지 않았으면 만나지 못했을 풍경이다. 푸른 하늘의 뜨거운 태양을 향해 끝도 없이 펼쳐진 해바라기의 간절한 군무. 이 인상적인 광경은 여행이 모두 끝난 후에도 한동안 뇌리를 떠나지 않았다.

릴케가 '하늘 정원'이라고 했던 도시, 헤밍웨이가 '세상에서 가장 로맨틱한 도시'라고 했던 론다에 도착했다. 3만5천의 인구를 가진 론다는 로마와 이슬람의 지배를 거쳐 나폴레옹의 침공과 스페인 내전을 겪은 고난의 역사를 품고 있다. 도시를 가로지르는 과달레빈 강이 만든 엘 타호 협곡 위 해발 780m 고지대에 세워진 절벽 도시이다. 이 협곡을 기점으로 북쪽은 신시가지인 엘 메르카디요(El Mercadillo), 남쪽은 옛날 아랍인들이 살았던 구시가지 라 시우다드(La Ciudad)이다.

신시가지에서 가장 눈길을 사로잡는 것은 투우장이다. 말을 타고 창으로 찌르던 전통 투우 방식에서 우리가 흔히 알고 있는 물레타(붉은 천)를 흔들어 소를 흥분시키는 방식의 투우를 창시한 곳이 바로 이곳 론다이다. 1785년에 건설한, 에스파냐에서 가장 오래된 투우장 중 하나인 론다 투우장에서는 지금도 가끔씩 투우 경기가 열린다고 한다. 물레타를 창시한 전설적인 투우사 로메로의 동상이 투우장 정문에 서 있다. 론다 태생인 그는 은퇴할 때까지 한 번도 진 적이 없었으며, 자신은 상처 하나 입지 않고 일생 동안 5천585마리의 소를 죽였다고 한다. 투우장의 첫인상은 피와 함성으로 뒤덮였던 곳이라고는 생각되지 않는 고요함과 단아함이었다. 그저 방과 후 홀로 남겨진 학교 운동장 같은 느낌이다.

투우장을 나와 스페인 광장을 지나면 절벽 위에 우뚝한 국영호텔 파라도르 론다(Parador Ronda)가 나오고, 그 옆으로 론다를 대표하는 누에보 다리(Puente Nuevo)가 보인다. 광장에서 길과 함께 보이는 누에보 다리는 그저 좁은 도로였지만 다리 입구에서 갑자기 떨어지는 타호 협곡의 아찔한 높이를 보면 그제야 이 도시가 '하늘 정원'임을 실감하게 된다. 이 다리를 건너면 구시가지이다. 론다의 신시가지와 구시가지는 150m 깊이의 타호 협곡으로 인해 가깝고도 먼 사이였다. 그래서 필립 5세는 두 마을을 가장 가깝게 잇는 협곡 정상에 직경 35m의 아치형 다리를 만들고자 했다. 그러나 8개월의 공사가 진행되었을 때 50여명의 사상자를 내며 다리는 무너져버렸다. 그 후 몇 년이 지난 1751년에 안달루시아의 건축가인 호세 마르틴이 아래쪽부터 단단히 돌을 쌓아 42년 만인 1793년에 지금의 새로운 다리, 즉 누에보 다리를 완성한 것이다. 그러나 정작 호세 마르틴은 자신이 만든 이 다리에서 추락사 하였다. 가장 쉽게 누에보 다리의 절경을 즐길 수 있는 방법은 파라도르 론다에서 시작되는 '헤밍웨이 산책로'를 따라 전망대까지 걷는 것이다. 그러나 조금 힘들더라도 절벽 아래에서 올려다보며 누에보 다리의 전체 모습을 담아보기를 추천한다. 구시가지 골목길을 따라 계곡 아래로 내려가면 누에보 다리를 조망할 수 있는 뷰 포인트가 있다. 이곳에서 보는 누에보 다리는 인간 역사(役事)의 위대함을 느끼게 한다.

다리 아래로 내려가는 비탈길에서는 또 이슬람 역사의 흔적들을 만날 수 있다. 적의 해골에 포도주를 따라 마셨다는 무서운 무어 왕의 별장 '카사 델 레이 모로'나 이슬람의 마지막 왕이 살았던 '몬드라곤 궁전' 등은 역사의 의미를 새기고 만나지 않으면 그냥 지나칠 수밖에 없을 정도로 소박하고 초라하기까지 하다. 필립 5세의 문도 그저 동네 초입의 표지처럼 소담스럽다. 궁전이나 황제 같은 역사적 단어가 주는 위압감은 어디에서도 찾을 수 없다. 이 절벽 마을에 자리한 유적들이 이처럼 낮고 소박한 것은 자리하고 있는 곳이 이미 충분히 높기 때문일지도 모르겠다. 한동안 이곳에 살았던 독일의 시인 라이너 마리아 릴케는 "거대한 절벽이 등에 작은 마을을 지고 있고, 뜨거운 열기에 마을은 더 하얘진다"(조각가 로댕에게 보낸 편지 중에서)라고 이곳을 노래했다.

론다의 이런 모습이 예술가들의 영감을 자극하는 것일까? 헤밍웨이는 소설 '누구를 위하여 종은 울리나'를 이곳에서 집필하였다. 헤밍웨이의 스페인에 대한 애정은 투우로부터 시작되었다. 1925년에 발표한 그의 첫 장편 소설 '해는 다시 떠오른다'의 배경도 투우다. 투우에 대한 헤밍웨이의 관심은 1932년 출간된 '오후의 죽음'에서 절정에 이른다. 그는 이 책에서 "전쟁이 끝난 뒤인지라 삶과 죽음, 다시 말하면 격렬한 죽음을 볼 수 있는 곳은 오로지 투우장뿐이었고, 나는 그것을 잘 살필 수 있는 스페인에 몹시 가고 싶었다"라고 토로하고 있다. '시민 케인'으로 유명한 영화감독이자 배우였던 오슨 웰스 역시 '이곳에서 죽기를 택한 진정한 론다인'(론다에 세워진 흉상의 비문 중에서)이었다. 투우장 부근에 이 두 사람의 흉상이 세워져 있고 이들의 이름을 딴 길도 있다. 천재 건축가 가우디가 바르셀로나의 '성가족 성당'을 설계할 때 영감을 받은 곳도 이곳이라고 한다. 성당의 뾰족한 첨탑 모티브가 론다 협곡 '엘 타오'의 절벽이라는 것이다. 릴케는 그가 머물렀던 레이나 빅토리아 호텔에 다음과 같은 글을 남겼다.

"나는 꿈의 도시를 찾아다녔다. 그리고 마침내 그곳을 론다에서 찾았다." 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 스페인 론다(Ronda)

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스페인 안달루시아 지역의 대표적인 관광도시로는 플라멩코의 고장 세비야를 비롯해 메스키타로 유명한 코르도바, 피카소의 고향이자 지중해 연안의 국제적 휴양지인 말라가, 그리고 알람브라 궁전으로 대표되는 그라나다를 꼽을 수 있다. 이런 도시들에 뒤지지 않을 만한 곳이 론다이다. 교통도 편하지 않고 도시도 크지 않아서 지나치기 쉽지만 의외로 이 도시를 안달루시아 지역 관광의 첫손가락에 꼽는 사람이 많다.

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130년 된 아센소르 타고 오르는 '천국의 골짜기' 벽화마을

마침 전주국제영화제에서 '친애하는 나의 도망자 네루다'라는 칠레 영화가 연일 매진 행렬을 이어가고 있다는 소식이 들린다. 그랬다. 내가 칠레의 수도 산티아고에 머무는 사흘 가운데 온전히 하루를 빼내어 발파라이소를 찾은 것도 순전히 파블로 네루다(Pablo Neruda) 때문이었다. '일 포스티노'라는 영화를 통해 파블로 네루다의 존재를 처음 알았을 때만 해도 우리나라와 정반대에 위치한 남반구의 길쭉한 나라 칠레 사람, 남미에서 보기 드물게 노벨문학상을 수상한 시인 정도였다. 그 후 그의 자서전 '사랑하고 노래하고 투쟁하다'(민음사, 2008)를 통해 그의 비판적이고 실천적이며 저항적인 문학 세계를 알아가면서 그에 대한 궁금증을 거둘 수가 없었다. 특히 약 10년의 시차를 두고 우리나라와 닮아 있는 칠레의 현대사와 그 역사와 얽혀 있는 그의 삶은 나의 호기심을 더욱 자극했다. 그래서 칠레에 발을 디뎠던 순간부터 그의 흔적을 몹시 찾아보고 싶었고, 산티아고에서 제일 먼저 찾아간 곳도 산크리스토발 언덕 근처에 있는 그의 집 '라 차스코나(La Chascona)'였다. 그러고 나니 '네루다가 사랑한 도시', 발파라이소에도 몹시 가고 싶어졌다.

산티아고서 120㎞...버스로 1시간30분
주요 항구도시로 남미 횡단철도 시발점
1730년 대지진으로 43개 언덕에 주택가
언덕 오가는 교통수단은 30여 아센소르

알레그레 언덕 '국민 詩人' 네루다의 집
사방 窓 너머 도시 전경·태평양 한눈에
하늘 향해 열린 미술관인 '창공박물관'
20여 화가의 그라피티 작품 가득한 마을

해양관문 프랏 부두와 소토마요르 광장
아센소르로 오른 콘셉시온 언덕도 일품

산티아고에서 발파라이소까지는 120㎞로 버스를 타고 1시간30분 정도면 도착하는 멀지 않은 거리다. 천국의 골짜기라는 뜻의 '발파라이소'는 1818년에 칠레가 에스파냐로부터 독립하면서 칠레를 대표하는 주요 항만 도시로서 발전하기 시작하였다. 남아메리카 횡단 철도의 시발점이기도 한 발파라이소는 1848년에서 1858년까지 미국 캘리포니아의 골드러시 때에도 중요한 관문 역할을 했다. 따라서 발파라이소는 태평양의 보석으로 불리며 유럽 각국에서 남미로 이주하는 유럽인들이 거쳐 가는 이주민의 도시로 발전하였다.

1906년의 대지진과 1914년 파나마 운하 개통으로 발파라이소의 전성기는 막을 내렸지만 이러한 항구도시 특유의 개방적 역사성으로 인해 문화의 다양성이 두드러진다. 유럽에서 온 이주민들이 다양한 유럽식 건축물을 세우고 그들의 생활양식을 도입하면서 발파라이소의 문화는 칠레의 어떤 도시보다도 다채롭게 바뀌었다. 2003년에는 발파라이소 항구 역사지구가 유네스코 세계 문화유산에 등재되기도 했다. 이 도시는 총 43개의 언덕으로 이루어진 언덕 도시다. 1730년 대지진으로 인해 주민들이 언덕으로 올라가 집을 짓기 시작하면서 이처럼 독특한 주거지가 형성된 것이다. 언덕을 오르내리기 위해 1883년부터 아센소르(Ascensor)라고 불리는 승강기 30여 대를 운행하였는데, 그 가운데 여러 대는 지금도 운행되면서 이 도시의 관광 명물이 되고 있다. 남미의 혁명가 체 게바라의 여행을 다룬 영화 '모터사이클 다이어리'에도 체 게바라가 발파라이소의 우체국에서 여자 친구의 이별통보 전보를 받고 낙담한 채 아센소르에 몸을 싣는 장면이 나온다.

발파라이소 버스정류장에 내리자마자 파블로 네루다의 집 '라 세바스티아나(La Sebastiana)'부터 찾았다. 칠레에는 네루다의 집이 세 채가 있다. 앞서 언급한 산티아고의 집은 애인과 살기 위해 지은 집이었고(당시 그는 후에 셋째 부인이 된 마틸데와 연애를 하고 있었는데 부스스한 곱슬머리를 가진 애인의 모습을 비유하여 집의 이름을 '헝클어진 머리'라는 뜻의 '라 차스코나'라고 불렀다), 그가 묻힌 이슬라 네그라(Isla Negra)의 집은 망명 후 귀국해서 작품 활동을 시작한 곳이면서 또 만년에 인생을 정리하던 곳이었다. 그에 비해 발파라이소의 라 세바스티아나는 그가 번잡한 산티아고 생활을 벗어나 작품 활동에 매진하기 위해 구한 집이다. 산티아고 생활에 싫증이 난 네루다는 1959년 친구에게 발파라이소에 작은 집을 구해달라고 편지를 썼다. "조용히 글쓰기에 적합하면서 너무 크지도 작지도 않은 집, 너무 높거나 낮지도 않은 집, 외곽에 있지만 항상 이웃과 교감할 수 있는 위치, 독립적이지만 상업시설과도 그리 멀지 않은 집"이라는 까다로운 조건을 달았는데, 마음에 꼭 드는 집을 알레그레 언덕에서 찾았던 것이다. 시내버스를 타고 한참 언덕길을 올라가니 그의 얼굴을 그린 벽화가 그의 집임을 알린다. 사방으로 창을 낸 그 집에서는 창문 너머로 발파라이소 전경과 태평양 연안이 한눈에 들어온다. 지금은 박물관과 카페로 바뀌어 관광객들을 맞고 있지만 이곳에서 사색하며 민중과 교감했던 그의 모습을 상상할 수 있다. 그는 죽기 2년 전인 1971년 노벨문학상을 수상하게 되는데, 이곳에서의 창작 활동이 큰 힘이 되었다. 집 바로 위에는 파블로 네루다 학교도 들어서 있고, 인근 공원에는 인자한 표정의 그의 동상도 서 있어서 이곳이 파블로 네루다 마을임을 알려준다.

아이러니하게도 발파라이소는 네루다가 그토록 혐오했던 칠레의 독재자 피노체트가 태어난 곳이기도 하다. 1915년 발파라이소에서 태어난 피노체트 장군은 1973년에 쿠데타를 일으켜 파블로 네루다의 양보로 탄생한 좌파의 아옌데 정권을 무너뜨리고 1974년부터 1990년까지 17년간 독재를 휘둘렀다. 이런 사실을 예감이나 한 듯이 네루다는 발파라이소를 '배배 꼬인 웃긴 도시'라고도 했는데, 이 도시에서의 생활은 1962년 스페인에서 출간한 그의 시집 'Fully Empowered'(Farrar Straus Giroux, 2001)에도 언급되어 있다. 이 시집은 네루다 자신이 매우 좋아한 시집이기도 하며, 또 깊은 명상에서 나온 시들로 높이 평가를 받는데, 발파라이소 생활이 만들어준 창작 환경 덕분이었을 것이다.

네루다의 집을 나와 언덕 아래로 내려오면 창공박물관(Museo a cielo Abierto)을 만난다. 이름이 '박물관'이지 화가 20여 명이 벽이나 계단에다 그라피티를 그린 마을로, 이름 그대로 '하늘을 향해 열린 미술관'이다. 칠레를 대표하는 초현실주의 화가 알베르토 마타도 참여했다고 하니 박물관이라 부를 만하다.

창공박물관을 내려와서 해안의 에라수리스(Errazuriz) 대로를 따라가면 발파라이소의 해양 관문 프랏(Prat) 부두를 만난다. 작은 고깃배에서부터 대형 상선과 군함까지 촘촘하게 정박해 있는 항구의 모습은 복잡하고 다양한 이 도시의 성격을 보여주는 것 같다. 이 부두에서 언덕 쪽으로 발파라이소의 랜드마크라 할 수 있는 소토마요르(Sotomayor) 광장이 이어진다. 광장 중앙에는 태평양 전쟁 때 이키케 해전에 참전했던 해군 영웅들을 기리는 이키케 영웅 기념탑(Monumento de los Heroes de Iquique)이 서 있고, 그 정면에는 칠레 해군 총사령부 건물이 자리 잡고 있다. 이 건물 북쪽에서 아센소르를 타면 발파라이소의 최고 명소 콘셉시온 언덕을 올라갈 수 있다. 이 콘셉시온 아센소르는 1883년에 처음 운행을 시작하여 여전히 관광객들을 실어 나르고 있다. 아센소르가 멈추는 곳에 전망대가 있어서 멀리 바다까지 조망할 수 있다. 콘셉시온 언덕의 중심이 되는 템플레만 거리 주변에는 다양한 그라피티를 배경으로 분위기 좋은 카페와 호스텔 등이 멀리 보이는 태평양과 어우러져 낭만적인 분위기를 자아낸다. 발파라이소의 그라피티가 유명해진 것은 다른 도시들에서 흔히 볼 수 있는 스프레이 그라피티가 아니라 벽을 캔버스 삼아 다양하면서도 주제 의식이 있는 그림이 많기 때문이다. 골목골목 숨겨진 그라피티를 찾아보는 재미는 발파라이소 여행의 가장 큰 즐거움 중 하나다.

시간 여유가 있으며 엘페랄 아센소르를 타고 바부리사(Baburizza) 궁전도 둘러보자. 1916년에 지어진 이 궁전은 1941년부 바야스 아르테 시립미술관으로 바뀌어 유럽과 칠레의 다양한 그림들을 전시하고 있다. 그래도 시간이 남으면 발파라이소 북쪽 9㎞ 거리에 있는 휴양 도시 비냐 델 마르도 추천할 만하다.

반나절 정도 시간을 낼 수 있다면 네루다가 묻혀 있는 이슬라 네그라를 가보는 것도 좋겠다. 이 집은 네루다가 1949년 정치적 박해를 피해 칠레를 탈출했다가 1952년 귀국하면서 작품 활동을 재개한 곳이기도 하며, 죽기 1년 전인 1972년 병든 몸을 치유하기 위해 찾았던 곳이기도 하다. 그의 사상적, 정치적 동지였던 아옌데 대통령이 1973년 9월11일 피노체트의 쿠데타군에 의해서 사망했다는 소식을 들은 곳도 이 집이었다. 이 비보를 접하고 12일 만에 네루다도 세상을 떠났다. 이 바닷가 집에 묻히고 싶다던 네루다의 소원은 군부에 의해 무시되었고, 산티아고 자택 근처의 공동묘지에 묻혔던 그의 유해는 20년이 흐른 뒤에야 이곳으로 돌아올 수 있었다. 대구대 교수

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[권응상의 `천 개의 도시 천개의 이야기] 칠레 항구도시 발파라이소(Valparaiso)

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130년 된 아센소르 타고 오르는 '천국의 골짜기' 벽화마을 마침 전주국제영화제에서 '친애하는 나의 도망자 네루다'라는 칠레 영화가 연일 매진 행렬을 이어가고 있다는 소식이 들린다. 그랬다. 내가 칠레의 수도 산티아고에 머무는 사흘 가운데 온전히 하루를 빼내어 발파라이소를 찾은 것도 순전히 파블로 네루다(Pablo Neruda) 때문이었다.

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종이 한 장 끼울 틈 없는 '12각 돌'에도 잉카가 숨 쉰다

나의 남미 여행 꿈은 잉카제국으로부터 시작되었다. 기억은 희미하지만 마추픽추 유적으로 대표되는 잉카제국의 신비는 어릴 적 '어깨동무'나 '소년중앙' 같은 어린이 잡지에서 처음 접한 듯하다. 그 기억이 제법 견고하게 자리를 잡고 있었나보다. 나이 들면서 점점 버킷 리스트 앞머리를 차지하였다. 그러나 남미 여행은 간단치 않다. 우리나라에서 가장 먼 대륙인데다가 모든 것이 정반대이다. 남반구에다 시차도 12시간이니 정확히 한반도와 대척점에 있는 지역인 것이다. 직항도 없어서 가는 시간만도 이틀이 걸린다. 그러니 안 가거나 못가는 사람은 많아도 여행기간이 한두 주에 그치는 사람은 드물다. 결론적으로 많은 시간이 필요하고 비용도 적지 않게 드니 간단치 않다는 것이다. 오십대 중반. 더 늦으면 체력적으로도 쉽지 않을 것 같아 큰 용기를 냈다. 어느 봄날 마침내 가을 속으로 떠났다. 인천을 출발하여 도쿄와 휴스턴을 거쳐 이틀 만에 페루의 수도 리마에 도착했지만 쿠스코를 보기 위해서는 다시 1시간30분을 더 비행해야 했다.

지구 반대편 안데스 산맥 해발 3399m
한때'세계의 배꼽'이자 잉카제국 수도
잉카의 초석위에 지어진 유럽풍 건축들

아르마스광장의 100년 걸려 지은 대성당
銀 300t 제단·마르코스 사파타 聖畵 눈길
광장서 남동쪽의 가장 번화한 엘솔거리
'태양의 신전' 자리엔 산토 도밍고 교회

'잉카의 요새'로 여겨지는 사크사이와만
매년 6월24일 '태양의 축제'열리는 곳
350t 돌 등 정교한 석조기술 연신 감탄

안데스 산맥 해발 3천399m에 자리잡은 쿠스코는 여러 가지로 가슴을 자극했다. 어디선가 잉카의 슬픔을 담은 '엘 콘도르 파사(El Condor Pasa)'의 선율이 말타(Malta, 팬파이프의 일종)에 실려 나온다. 희박한 산소 때문인지 마침내 왔다는 감격 때문인지, 아니면 잉카제국의 비극 때문인지 눈이 시린 파란 하늘을 배경으로 접시 같은 분지에 정갈하게 담겨있는 도시의 첫인상은 그렇게 가슴을 벅차게 만들었다.

쿠스코는 한 때 백만 명이 살았던 옛 타완틴수요, 즉 '잉카제국'의 수도였다. 유럽인들이 잉카제국이라 부르는 타완틴수요는 15세기 중엽에서 16세기 초에는 안데스를 중심으로 현재의 에콰도르, 볼리비아, 칠레 북부까지 지배하는 광대한 제국이었다. 태양신을 숭배했던 이 제국의 왕을 '잉카'라고 불렀는데, 유럽인들이 이 용어를 그대로 제국의 이름으로 사용했던 것이다. 쿠스코는 원주민 언어인 케추아어로 '세계의 배꼽'이라는 뜻이다. 잉카인들은 하늘은 독수리, 땅은 퓨마, 땅속은 뱀이 지배한다고 믿었으며, 이러한 세계관에 따라 쿠스코는 도시 전체가 퓨마 모양을 하고 있다. 문자와 종이가 없었던 이 제국은 구전에 의하여 그 역사가 전해오는데, 잉카의 신화에 의하면 티티카카 호수에서 태어난 만코 카팍과 그의 누이 마마 오클로가 1200년 경 쿠스코를 세웠다고 한다. 쿠스코가 타완틴수요라는 제국의 수도로 성장하고 지금의 모습을 갖추게 된 것은 1438년 만코 카팍의 18세손인 파차쿠티 왕 때부터이다. 그는 사피와 툴루마요 강에 수로를 만들고 그들이 신성시했던 퓨마의 형상을 따라 지금의 모습을 만들어나갔다.

쿠스코의 건물들은 잉카의 뼈에 스페인 정복자의 살이 붙어있다. 16세기 중반 스페인의 침략자 피사로가 이 찬란했던 제국을 멸망시키고 300년 넘게 식민통치를 했지만 그 뼈대는 없애지 못했다. 식민 통치자들은 잉카제국의 궁전과 신전 자리에 유럽풍의 궁전과 종교 건축물을 세웠다. 쿠스코 대성당, 라 콤파니아 데 헤수스 교회, 산토도밍고 교회 등이 스페인이 붙인 살이라면 비라코차 신전, 와이나 카팍 궁전, 코리칸차 신전 등은 그 살을 지탱하는 잉카의 뼈이다. 살은 겉모양이어서 눈으로 볼 수 있지만 뼈는 그 안에 숨어 있으므로 느껴야 한다. 스페인 정복자들이 만든 스페인풍의 이 도시가 왜 다른 스페인 도시와 이토록 다를까? 나는 그 해답을 잉카의 뼈에서 찾아냈던 것이다.

이제 보고 느끼러 가자! 이 도시의 여정은 아르마스 광장에서부터 시작하는 것이 좋다. 도시의 중심지이자 쿠스코를 상징하는 대표적 볼거리가 몰려 있기 때문이다. 아르마스 광장에 들어서면 제일 눈에 띄는 건축물이 잉카시대의 비라코차 신전 자리에 세워진 대성당이다. 1650년에 발생한 대지진을 거치면서 건축기간만 100년이 걸렸다는 이 성당은 잉카의 흔적을 없애고 식민시대를 여는 상징이었다. 스페인의 톨레도 대성당이나 세비야 대성당에 견줄 수는 없지만 제단을 만드는 데만 은 300t을 쏟아 부었다고 하니 잉카를 지우려는 정복자들의 대역사였던 셈이다. 또 이 성당 안에 소장되어 있는 마르코스 사파타의 '최후의 만찬' 성화에는 이교도를 향한 전도의 집념과 놀라운 순발력을 볼 수 있으니 식탁 위의 만찬에 이곳의 전통 음식 '쿠이(쥐처럼 생긴 기니피그의 일종)'를 그려 넣었다. 대성당과 함께 기역자로 광장을 만들어주고 있는 고풍스러운 건축물은 라 콤파니아 데 헤수스 교회이다. 역시 잉카 11대 황제 와이나 카팍의 궁전을 부수고 세웠다. 좌우 대칭을 이루는 종탑과 섬세한 외벽 부조로 옆의 대성당과는 또 다른 아름다움을 자아낸다. 아르마스 광장에서 남동쪽으로 비교적 큰 도로를 따라 내려가면 쿠스코에서 가장 번화한 엘솔 거리를 만난다. 이곳에 있는 산토 도밍고 교회도 태양의 신전 코리칸차를 부수고 세운 스페인의 살이다. '코리'는 케추아어로 '황금', '칸차'는 '울타리'를 뜻하니 '황금 울타리'이다. 이름처럼 잉카제국 시대에는 벽에 폭 20㎝ 이상의 황금 띠가 둘러져 있었고 문과 지붕 등도 금으로 덮여 있었다고 한다. 지금 그 모습을 확인할 수는 없지만 당시 스페인이 남긴 자료에 따르면 신전 전체가 눈부신 황금빛이었으며, 이 궁전을 가득 채우고 있던 황금 장식을 모두 떼어 스페인으로 가져갔는데 갑자기 유입된 황금 때문에 유럽에 인플레가 왔을 정도로 엄청난 양이었다고 했다. 이 신전을 부수고 남은 뼈대 위에 세워진 산토도밍고 교회는 1650년에 일어난 쿠스코 대지진 때 다 무너졌고, 다시 증축된 교회도 1950년 때 대파되었지만 그 뼈대인 석벽만은 뒤틀림 하나 없었다고 한다. 그래서 이 교회는 거꾸로 잉카인의 뛰어난 석조 건축술을 대변하는 건축물이 되고 있다.

잉카인의 석조 건축술을 가장 실증적으로 보여주는 것이 이른바 '12각 돌'이다. 아르마스 광장에서 멀지않은 아툰 루미요크 거리는 석벽으로 둘러싸여 있다. 이 곳에는 종이 한 장 끼울 수 없이 정교하다는 12각 돌이 있다. 돌의 모양대로 깎았을 테지만 그 정교함에 놀라고, 그 미의식에 또 놀라게 된다. 이런 석조 벽이 만들어내는 골목의 풍경이야말로 이곳이 잉카의 도시일 수밖에 없는 잉카의 '느낌'이다. 이처럼 쿠스코의 골목길은 잉카의 뼈를 눈으로 확인할 수 있는 곳이다.

좀더 잉카를 느끼고 싶다면 원주민들을 만날 수 있는 시장으로 가보는 것도 좋다. 쿠스코에서 가장 큰 산 페드로 시장은 아르마스 광장에서도 그다지 멀지 않다. 채소와 과일, 공예품, 각종 음식을 파는 가게와 식당들이 늘어선 시장건물 안도 재미있지만 이곳에 세를 얻지 못한 가난한 원주민 상인들이 만드는 난전은 더욱 흥미롭다. 직접 기른 채소나 나물, 꽃 등을 파는 익숙한 모습에서부터 앞서 언급한 '최후의 만찬'에서 튀어나온 듯한 통 '쿠이'나 소의 심장으로 만든 꼬치 안티쿠초, 치차 같은 각종 전통 음료, 동물 껍질을 튀긴 정체불명의 간식까지 기괴하고 이색적인 장면들로 지루할 틈이 없다. 자기 덩치만한 큰 보따리를 짊어진 원주민들과 그 보따리를 풀어서 만든 이러한 난전들은 고단한 잉카인들의 삶을 상징한다. 하지만 구릿빛 피부의 작은 체구에 반짝이는 눈빛을 가진 그들의 인상은 쿠스코의 석벽처럼 단단하고 굴하지 않는 모습이다.

잉카의 대표적 유적지 마추픽추가 아니더라도 스페인의 살이 붙어 있지 않은 쿠스코 근교의 남겨진 잉카 유적들, 즉 온전한 잉카의 '뼈'들을 보게 되면 잉카제국의 위엄을 실증적으로 확인할 수 있다. 잉카의 요새로 추정되는 사크사이와만이 대표적인데, 이곳은 쿠스코의 전경을 가장 잘 조망할 수 있는 곳이기도 하다. 스페인 정복자들은 이곳의 석벽을 뜯어 쿠스코 중심가의 성당이나 관공서 등을 짓는데 사용했는데, 다행히 큰 돌들은 원래 자리를 지키고 있다. 큰 것은 9m 높이에 350t에 달한다고 하니 옮길 방법이 없었을 것이다. 매년 6월24일 이곳에서는 브라질의 리우 카니발, 볼리비아의 오르로 축제와 함께 남미의 3대 축제로 꼽히는 태양의 축제 '인티라이미'가 열린다. 그 외 길흉을 점치는 신전 켄코, 붉은 요새 푸카푸카라, 성스러운 샘이 있는 탐보 마차이, 계단식 농경지 피사크 등도 하루 만에 다녀올 수 있는 잉카 유적지이다. 통합입장권을 구입하면 이러한 유적지와 쿠스코 시내의 6개 박물관을 입장할 수 있다.

아나운서 출신의 여행 작가 손미나는 '페루, 내 영혼에 바람이 분다'라는 페루 여행서에서 "일생에 한 번쯤은 페루 땅에 발을 딛고 쿠스코의 파란 하늘을 바라보아야 한다. 그 푸르름을 다시 한 번 내 두 눈에 담을 수만 있다면 그럴 수만 있다면"이라고 이야기를 시작하는데, 나는 이 말로 이야기를 끝맺어야겠다. 대구대 교수

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[권응상의 `천 개의 도시 천개의 이야기] 페루 쿠스코(Cuzco)

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종이 한 장 끼울 틈 없는 '12각 돌'에도 잉카가 숨 쉰다 나의 남미 여행 꿈은 잉카제국으로부터 시작되었다. 기억은 희미하지만 마추픽추 유적으로 대표되는 잉카제국의 신비는 어릴 적 '어깨동무'나 '소년중앙' 같은 어린이 잡지에서 처음 접한 듯하다. 그 기억이 제법 견고하게 자리를 잡고 있었나보다. 나이 들면서 점점 버킷 리스트 앞머리를 차지하였다.

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입장료 받는 빌뉴스大...모든 건물이 세계문화유산

리투아니아는 발트 3국 가운데 가장 큰 나라다. 300만명이 넘는 인구에 국토는 한국의 3분의 1에 달한다. 지리적으로 보면 북으로 라트비아, 동과 남으로는 벨라루스와 폴란드, 서로는 러시아령 칼리닌그라드와 발트해에 접해 있다. 1990년 3월11일 소비에트 연방 내의 국가들 가운데 가장 먼저 독립을 선언함으로써 다른 발트 국가들의 독립을 이끈 나라이기도 하다. 빌뉴스(Vilnius)는 그 수도로, 상트페테르부르크와 바르샤바를 연결하는 국제철도의 요지다. 12세기부터 중세 무역도시로 번영했으며, 13세기 리투아니아 대공국의 민다우카스 왕이 거처할 성으로 건립되었다. 16세기에 도시의 성벽이 정비되면서 각지의 다양한 민족이 모여 국제도시로 성장했으며, 1579년에 빌뉴스 대학이 설립되는 등 전성기를 구가하였다. 그 역사적 자취는 1994년 유네스코에 의해 빌뉴스 역사지구라는 이름의 세계문화유산으로 지정되었다.

중세 때부터 동유럽 문화 중심지 역할
고딕·르네상스·바로크 등 다양한 건축

구시가지 역사지구 관문인 '새벽의 문'
그 성문 위엔 '검은 성모 마리아 성당'
나폴레옹이 반한 고딕풍 성안나 교회
강 건너 만우절 하루만 국가인 우주피스
도시 외곽 '십자가의 언덕' 묘한 매력

이처럼 빌뉴스 역사지구는 13세기에서 18세기 말까지 리투아니아 대공국의 정치적 중심지였다. 리투아니아 대공국은 중세시대 동부 유럽에서 강한 영향력을 행사하던 국가였다. 따라서 중심지였던 빌뉴스는 자연스럽게 동유럽지역의 문화 중심부로 성장하였다. 특히 빌뉴스에 건설된 중세시대 건축물의 양식은 동유럽 전역에 상당한 영향을 끼쳤다. 오랜 세월과 전쟁으로 인해 유적의 일부가 손실되기도 했지만 현재는 많이 복원된 상태다. 고딕, 르네상스, 바로크, 신고전주의 등의 다양한 건축 양식으로 지어진 건물들이 이색적인 조화를 이루고 있다. 이러한 특색으로 인해 빌뉴스 역사지구는 유럽의 모든 건축 양식을 볼 수 있는 몇 안 되는 귀중한 장소로 여겨진다.

따라서 빌뉴스 관광은 역사지구, 즉 구시가지에 집중되어 있는데, 이곳을 드나드는 관문인 '새벽의 문(Gate of dawn)'은 과거 요새로 지어진 성곽의 출입문이었다. 따라서 밖에서 보이는 외관은 입구도 좁고 초라하다. 그러나 성문을 들어서서 고개를 돌리면 성문 위에 르네상스 양식의 멋진 건물이 눈을 사로잡는다. 이 건물이 바로 기적을 행한다는 검은 성모 마리아를 모신 성당이다. 그러니까 성문이자 성당인 셈이다. 16세기에 지어진 이 건물은 초기에는 도시를 지키는 요새의 일부였는데 1671년에 모셔다 놓은 성모 마리아 성화가 기적을 행하는 것으로 알려져 순례자들의 발길이 끊이지 않는 유명한 성지가 되었다. 기도실 벽면에는 기적의 은혜를 입은 신도들이 감사의 글귀를 써넣은 은으로 만든 하트가 빼곡하다.

구시가지는 디지요이와 필리에스 대로를 중심으로 역사적 건물들과 기념품점이 늘어서 있고, 그 건물들 사이로 이어지는 좁은 골목길이 사람들을 끌어당긴다. 이곳에서 내가 제일 가보고 싶었던 곳은 빌뉴스대학교다. 빌뉴스대학교는 입장료를 내고 들어가야 한다. 대학에 근무하는 사람이 대학에 돈 내고 들어가는 상황이 묘하다. 400년이 넘는 역사와 전통을 가진 학교로 유럽에서도 명문으로 손꼽힌다. 리투아니아 화폐 100리타에도 새겨진 것을 보면 이 나라 사람들이 이 대학을 얼마나 자랑스러워하는지 짐작할 수 있다. 대학 건물 전체가 유네스코 세계문화유산으로 등록되어 있으며, 해리포터에 나오는 호그와트 마법학교의 모델이기도 하다. 구내서점과 성 요한 교회, 어문대학 2층과 철학동 벽면 및 천장에 있는 프레스코화 등 세계에서 가장 볼거리가 많은 대학 가운데 하나일 것이다.

이 도시에서 단연 눈에 띄는 건축물은 성 안나 교회다. 1501년에 지어진 이 교회는 고딕 양식의 진수를 보여주는 빌뉴스에서 가장 아름다운 교회다. 1812년 러시아를 정벌하러 가는 길에 빌뉴스를 들른 나폴레옹이 "손바닥에 얹어 파리로 가져가고 싶다"는 말을 한 것으로 유명하다.

필리에스 거리를 따라가다 보면 빌뉴스 대성당이 웅장하게 서있는 넓은 광장을 만나게 되는데, 이곳이 빌뉴스의 중심을 형성하는 대성당 광장이다. 대성당이 서 있는 자리는 원래 원주민들의 제단이 있던 곳이었는데, 가톨릭이 들어오면서 허물고 그 위에 성당을 지은 것이다. 성당 지붕 벽에는 성인의 모습이 조각되어 있고, 지하에는 리투아니아 공국의 공작들이 안장되어 있다. 성당 오른쪽에는 빌뉴스로 수도를 옮긴 게디미나스의 동상이 서 있고, 대성당 뒤쪽의 높은 언덕에는 게디미나스가 처음으로 지었다는 게디미나스 성이 서 있다.

그러나 이곳을 더욱 의미 있게 만드는 것이 있으니, 이곳 성당 광장이 '발트의 길(Baltic way)' 시작점이라는 사실이다. 발트의 길은 1989년 8월23일에 리투아니아 빌뉴스∼라트비아 리가∼에스토니아 탈린을 이은 인간 사슬을 말한다. 발트 3국 국민 200여만명이 손에 손을 잡고 세계에서 가장 긴 620㎞의 인간 사슬을 만들어 소비에트 연방으로부터의 자유를 외쳤고, 이 평화적 시위는 소련의 50년 지배에서 벗어나 1991년 신생독립국으로 재탄생하는 계기가 되었다. 대성당 앞의 바닥에 동판으로 새긴 '스테부클라스(Stebuklas, 기적)'라는 표지판을 설치하여 그 시작점을 기념하고 있다.

이제 이 도시에서 또 하나의 의미 있는 곳을 찾아가본다. 도시를 가로지르는 빌넬레 강 너머에 있는 '강 건너 마을'이라는 뜻의 우주피스(Uzupis)라는 곳이다. 우주피스는 작은 예술인 마을인데, 1997년 4월1일 리투아니아 내 예술가들이 모여 독립 선언을 하여 매년 4월1일이면 독립공화국이 되므로 우주피스 공화국으로 불린다. 그래서 4월1일만큼은 여권을 제시해야 이곳에 들어갈 수 있다. 장난 같지만 이곳에는 헌법도 있고 대통령도 있으며 12명의 상비군도 있다. 원래 이곳은 수세기 동안 유대인이 살았던 마을이었고, 소련의 해체와 리투아니아의 독립 후 버려졌던 일종의 게토였다. 예술가의 비딱한 시선답게 우주피스의 중심광장에는 검은 천사상이 있다. 입구에는 각국어로 된 헌법 현판이 붙어 있는데, 아직 한국어는 없어서 아쉬웠다. 누구나 실수할 권리, 누구나 게으를 권리, 누구나 독특할 권리, 누구나 사랑할 권리, 누구나 행복하거나 행복하지 않을 권리, 누구나 죽을 권리, 개는 개가 될 권리, 누구나 울 수 있는 권리, 누구나 아무 권리를 갖지 않을 권리, 누구나 그 권리를 등한시할 권리 등이다. 마을 자체의 볼거리는 그다지 없었지만 누구나 무엇을 아무렇게나 할 수 있다는 권리, 아무나 어떤 것을 그냥 할 수 있다는 권리, 우주피스 공화국의 이야기는 결국 리투아니아 사람들이 그렇게 원했던 끝없는 자유의 의지로 이해되었다. 그래서 현재 전 세계적으로 자유와 평화의 상징적인 인물이 된 달라이 라마가 우즈피스의 명예시민이라고 한다.

이 외에도 빌뉴스 근교의 트라카이(Trakai)나 십자가 언덕으로 유명한 샤울레이(Siauliai)는 빼놓을 수 없는 곳이다. 트라카이는 빌뉴스에서 불과 30㎞가량 떨어져 있는 곳으로, 한때 리투아니아의 수도이기도 했다. 아름다운 수십 개의 호수, 그 호수와 너무 잘 어울리는 섬, 그리고 14세기에 건설된 붉은빛이 감도는 트라카이 성이 멋지게 조화를 이루고 있는 관광지다.

그러나 무엇보다 우리에게 유명한 곳은 샤울레이다. 빌뉴스에서 214㎞나 떨어진 비교적 먼 거리이고, 특별한 관광지가 없는 데도 리투아니아를 찾은 관광객은 물론 발트 3국을 여행하는 관광객치고 이곳을 지나치는 사람은 거의 없다. 바로 이 도시 외곽 도만타이에 있는 '십자가의 언덕' 때문이다. 샤울레이는 13만명 정도의 인구를 가진 대도시이고, 역사적으로는 리투아니아와 라트비아 연합군이 독일의 검기사단과의 전쟁에서 승리를 이끌어냈던 곳으로 유명하다. 자동차로 발트 3국을 여행하면서 라트비아 리가에서 시굴다를 거쳐 빌뉴스로 가는 도중에 이곳을 들렀다. 비 내리는 평일에다 저녁 7시가 넘어서인지 매표소조차 인적이 없다. 언덕 가까이 주차하고 비 내리는 십자가 언덕 입구를 들어섰다. 박칼린을 모델로 했다는 이문열의 소설 '리투아니아 여인'(민음사, 2011)에 등장하는 바로 그곳이다. 그녀의 어머니가 리투아니아 사람이었다. 말 그대로 야트막한 언덕 하나에 셀 수 없이 많은 십자가가 빼곡히 박혀 있는 언덕이다. 소련 시절, 종교가 허용되지 않았는데 언젠가부터 이 언덕에 십자가들이 박히기 시작했고, 당연히 소련군들은 매일같이 갈아엎었지만, 그럴수록 십자가는 늘어만 가서 마침내 십자가의 언덕이 생겨나게 되었다. 좁은 언덕길을 따라 크기도 모양도 모두 다른 십자가의 홍수에 정신이 아득해진다. 무슨 소망이 이렇게 많을까 상념에 잠긴다. 이 간절함 앞에서 감히 내 소소한 소원을 내려놓을 엄두가 나지 않는다. '평화'라는 낮은 읊조림만을 가만히 내려놓는다. 대구대 교수|

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 리투아니아 빌뉴스(Vilnius)

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입장료 받는 빌뉴스大...모든 건물이 세계문화유산 리투아니아는 발트 3국 가운데 가장 큰 나라다. 300만명이 넘는 인구에 국토는 한국의 3분의 1에 달한다. 지리적으로 보면 북으로 라트비아, 동과 남으로는 벨라루스와 폴란드, 서로는 러시아령 칼리닌그라드와 발트해에 접해 있다. 1990년 3월11일 소비에트 연방 내의 국가들 가운데 가장 먼저 독립을 선언함으로써 다른 발트 국가들의 독립을 이끈 나라이기도 하다.

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'사막의 롤러코스터' 버기카...타는 순간 오감 짜릿

페루 여행의 으뜸은 마추픽추이다. 하지만 페루에 마추픽추만 있는 것은 아니다. 사막과 해안을 끼고 있는 페루 남쪽 지역은 고산 지대 마추픽추와는 전혀 다른 풍경과 경험을 선사한다. 그 중심 도시는 팬아메리칸 하이웨이가 통과하는 이카이다. 1563년에 창건된 이 도시는 리마에서 300㎞ 정도 떨어져 있으며, 인구가 22만 명에 이른다. 이 지역은 건조한 사막기후로 포도를 많이 재배하여 '피스코'라는 무색의 포도 증류주로도 유명한데, 동명의 항구도시 피스코와 110㎞에 이르는 철도로 연결되어 있어 함께 둘러보기에 좋다.

도로 사정이 그다지 좋지 않아서 페루의 수도 리마에서 버스를 타면 족히 5시간은 걸려야 도착한다. 대성당이나 식민시대의 거리 등이 있긴 하지만 다른 도시에 비하면 보잘것이 없다. 나도 '이카의 돌(Ica Stones)' 이야기 때문에 어렴풋이 기억하고 있는 도시이다. 1961년 비가 거의 내리지 않는 사막 도시 이카에 엄청난 폭우가 쏟아졌고, 지반이 씻겨 내려간 자리에 고대의 신비로운 그림이 그려져 있는 돌무더기가 발견된 것이다. 66년에 한 농부가 이 돌을 근처에 살고 있는 자비에르 카브레라라는 의사에게 선물했다. 화산암의 일종인 이 돌에 새겨진 그림은 공룡, 사람이 공룡을 타고 있는 모습, 심장 수술을 비롯한 각종 수술 장면, 나스카 문양과 비슷한 형상들이었다. 이 그림을 근거로 그는 아주 먼 옛날에 지금과 같이 발달한 고대문명이 있었다고 주장하며 전 세계의 주목을 받았다. 이 돌은 그의 이름을 따서 '카브레라 스톤'으로도 불린다. 그는 이 돌을 만 개 넘게 수집해 박물관을 만들기도 했다. 이 돌은 진위 여부에 대한 논란이 여전하지만 이 도시의 신비로움을 더해준다.

수도 리마로부터 300㎞ 떨어진 이카
이국적 풍광 와카치나 오아시스 마을
사막의 일몰·샌드보딩 체험 긴 여운

110㎞ 철도로 연결된 항구도시 피스코
'리틀 갈라파고스' 바예스타 선상투어
각종 희귀 새·거대 지상화 보는 재미

이런 이야기를 제외하면 이곳을 찾는 모든 이유는 와카치나에 있다. 이카에서 5㎞ 정도 떨어진 오아시스 마을 와카치나는 현지어로 '아름다운 여인'을 뜻한다. 이 이름에는 전설이 있다. 옛날 이곳에서 목욕을 즐기던 아름다운 공주가 훔쳐보던 사냥꾼을 피해 도망을 가면서 나풀거리던 옷은 모래 언덕이 되고 목욕물은 오아시스가 되었으며, 공주는 그 오아시스로 뛰어들어 인어가 되었다는 것이다. 지금 인어는 보이지 않지만 페루의 50솔 지폐 뒷장의 그림이 바로 와카치나의 초록색 호수다.

이카 여행의 참맛은 모래사막의 이국적인 풍경과 그곳에서의 체험에 있다. 특히 오아시스 마을에서의 하룻밤은 오랜 여운을 남겼다. 야자나무에 둘러싸인 이 작은 마을은 원래 페루 상류층의 휴양지였으나 지금은 젊은 배낭여행자들이 낮에는 샌드 보드를 타고 밤에는 파티를 즐기는 체험 관광지로 각광받고 있다.

도착하자마자 본격적인 와카치나 체험에 나섰다. 이곳의 대표적인 투어는 샌드 보딩을 포함한 버기카 투어이다. 이 투어의 황금 시간대는 오후이다. 사막의 일몰을 함께 즐길 수 있기 때문이다. 버기카는 모래 언덕을 달리기 위해 특별히 만든 차량으로, 지프차 형태에 커다란 바퀴를 단 오픈카이다. 버기카는 가파른 모래 언덕을 최고 속도로 질주한다. 오르내리는 경사가 족히 60도는 넘어 보이는 것이 앞으로 곤두박질칠 것 같은 스릴 속에서 저절로 비명이 새어나오게 만든다. 놀이동산의 롤러코스터는 안전장치가 있다는 믿음이라도 있는데, 사람이 운전하는 버기카는 스릴이 배가된다. 우리의 노련한 운전수는 우리를 언덕 꼭대기에 내려놓고서야 어깨를 으쓱하며, '어때, 재밌지'라는 익살스러운 표정을 짓는다.

이제 이 꼭대기에서 샌드 보딩을 할 차례이다. 내려다보니 아찔한 경사이다. 이런 모래 언덕에서 보드를 탄다니, 평지에서도 못 타본 보드를 어떻게 탈까 걱정이 앞선다. 그러나 TV 광고에서처럼 보드 위에 서서 멋지게 미끄러지는 것이 아니라 보드에 엎드려 탄다는 말에 적이 안심을 한다. 보드 바닥에 왁스를 칠한 다음 보드에 엎드려 준비 자세를 잡으니 다시 아찔한 급경사에 숨이 턱 막힌다. 눈을 질끈 감고 출발을 했는데, 정신을 차리며 속도감을 느끼자마자 벌써 언덕 아래에 멈춘다. 출발 시의 긴장감과 도착 시의 성취감이 짧은 몇 초 사이에 교차하면서 짜릿함을 느끼게 한다.

투어가 끝나고 이제 나름의 방식으로 사막을 즐긴다. 난생처음 보는 모래사막의 풍경은 버기카와는 또 다른 전율로 다가온다. 파란 하늘과 하얀 모래 언덕이 맞닿은 지평선 구도는 그림인 양 비현실적이었다. 이 풍경을 바라보노라면 그 속에 뛰어들지 않을 수 없다. 맨발로 모래 언덕 속으로 들어간다. 모래 언덕은 뜨거운 열기를 뿜어대며 한 걸음 옮기면 반걸음은 뒤로 밀어낸다. 나의 소심함을 질책하듯 쉽게 받아들이지 않는다. 한참 실랑이 끝에 작은 언덕 하나가 나를 받아준다. 그 언덕에 서니 야자수와 어우러진 오아시스 마을의 초록색 호수가 오롯이 담긴다. 한눈에 모두 담긴 오아시스 마을은 그림 그 자체이다. 시간이 멈춘 듯 그렇게 한참을 그림 속에 빠져 있다가 거기에 닿을 듯 길어지는 내 그림자를 보고서야 문득 미몽에서 깨어났다. 반대쪽으로 고개를 돌린 순간 하얀 모래 언덕이 붉게 물들고 있었다. 하늘도 사막도 온통 붉은빛이다. 그리고 그 빛은 천천히 하늘로 올라가 하나 둘 별을 만들었다.

별빛을 받으며 모래 언덕을 내려와 오아시스 근처 노천식당에 자리를 잡고 느긋하게 저녁을 즐겼다. 어둠이 내린 오아시스는 낮의 열기와는 또 다른 열기를 뿜어내기 시작했다. 가벼운 차림의 젊은이들이 삼삼오오 모여 한 손에 맥주병을 쥔 채 저마다의 언어로 신나게 수다를 떤다. 또 몇몇 팀은 기타 선율에 맞춰 흥겹게 노래를 부른다. 세상의 일들을 저절로 다 내려놓을 수밖에 없게 만드는 자유로움이다.

전날의 짜릿함은 다음 날 새벽잠을 설치게 만들었다. 사막의 일출도 꼭 경험하고 싶었기 때문이다. 새벽에 맨발로 사막 산책을 나섰다. 나보다 부지런한 사람이 모래 언덕 꼭대기를 기어오르고 있었다. 밤새 식어버린 모래는 상쾌한 감촉으로 발등을 간지럽힌다. 멀리서 붉은 기운이 퍼져오며 어제의 석양처럼 모래를 물들인다. 아직 잠에서 깨어나지 않은 오아시스를 바라보며 한참을 앉아 있었다.

모래사막에서의 긴 하루를 보내고 피스코로 향한다. 피스코는 인구 6만 명이 되지 않는 소도시이지만 태평양 연안 피스코만에 면한 주요 항구이다. 피스코의 주요 관광지는 파라카스 해상공원의 바예스타 섬이다. 피스코 항으로 가는 도중 피스코 브랜디를 증류하는 포도농장에 들렀다. 제조과정을 견학한 후 여러 종류의 피스코를 시음해 보았다. 알코올 도수가 40도 넘는 피스코도 순하고 부드러웠다. 그러나 더운 여름에 어울리는 것은 피스코 샤워라는 칵테일이다. 계란 흰자와 라임 즙, 설탕 시럽 등을 얼음과 섞어 만드는 피스코 샤워는 페루는 물론 남미에서 가장 인기 있는 식전주로 시원하고 상큼했다.

몇 잔의 시음으로 불그레해진 나는 버스에 오르자마자 잠이 들었고, 어느새 피스코 해안에 도착해 있었다. 이곳에서 바예스타 섬 선상투어를 했다. 바예스타 섬은 '리틀 갈라파고스'라고 불리는 해양 생태계의 보고이다. 이곳에서는 물개 종류인 오타리아와 각종 바닷새를 비롯하여 훔볼트 펭귄과 펠리컨 같은 멸종 위기의 희귀종들을 구경할 수 있다. 수많은 바닷새와 물개들로 뒤덮인 장관을 연출하는 이 섬들은 한때 관광지라기보다 산업현장이었다. 바닷새의 배설물이 퇴적된 구아노가 바로 인산 비료의 원료인데, 이 섬들이 주 채취 장소였고, 지금도 그 시설이 그대로 남아 있다.

선상 투어의 또 다른 볼거리는 칸델라브로라는 거대한 지상화(地上畵)이다. 이 그림은 길이가 189m에 폭이 70m나 되는 촛대 모양인데, 나스카 지상화와 마찬가지로 누가 어떤 목적으로 어떻게 그렸는지 여전히 미스터리이다. 귀항 길에서는 또 펠리컨 무리를 만날 수 있었다. 펠리컨의 멸종과 관련된 극비문서에 얽힌 이야기를 다룬 영화 '펠리칸 브리프'를 통해 알게 된 이 녀석을 실물로는 처음 본 것이다. 긴 부리에 큰 덩치가 영 엉성해 보이는 것이 보호 본능을 자극한다.

사막, 오아시스, 버기카, 샌드 보딩, 피스코, 바닷새, 물개, 지상화, 그리고 펠리컨. 이 어울리지 않는 조합들이 만들어내는 생각지도 못한 즐거움이 이 지역 여행의 묘미이다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 페루 이카(Ica)와 피스코(Pisco)

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'사막의 롤러코스터' 버기카...타는 순간 오감 짜릿 페루 여행의 으뜸은 마추픽추이다. 하지만 페루에 마추픽추만 있는 것은 아니다. 사막과 해안을 끼고 있는 페루 남쪽 지역은 고산 지대 마추픽추와는 전혀 다른 풍경과 경험을 선사한다. 그 중심 도시는 팬아메리칸 하이웨이가 통과하는 이카이다. 1563년에 창건된 이 도시는 리마에서 300㎞ 정도 떨어져 있으며, 인구가 22만 명에 이른다.

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태양의 신전 위엔 태양을 묶어놓는 돌기둥이...

나의 남미여행 목적의 반은 마추픽추였다. 땅에서는 모습을 보여주지 않는 '공중도시'이자 175구의 미라만 남긴 채 어느 날 갑자기 몽땅 사라져버린 '잃어버린 도시' 등의 별명은 늘 나를 그곳으로 끌었다.

잉카제국의 수도였던 페루의 쿠스코에서 마추픽추의 입구 마을인 아구아스 칼리엔테스까지는 약 112㎞의 거리다. 쿠스코에서 곧장 가는 직행열차도 있지만 이렇게 직행코스를 택하는 관광객은 거의 없다. 그 이유는 직행열차 가격이 비싼 이유도 있지만 아구아스 칼리엔테스로 가는 도중에 만나게 되는 성스러운 계곡의 켄코, 푸카푸카라, 탐보마차이, 피사크, 오얀타이탐보 등의 잉카 유적지들 때문이다.

마추픽추의 관문인 오얀타이탐보 거쳐
아구아스 칼리엔테스까지 기차로 90분
골목마다 카페·레스토랑·안마소 즐비

장대비 퍼붓는 새벽 버스로 와이나픽추
해발 2천여m 마추픽추 호위하듯 우뚝
한 사람 겨우 지날 小路 빙글빙글 걸어
'망지기의 집'선 잃어버린 도시 한눈에

이 가운데 오얀타이탐보는 마추픽추의 관문 역할을 한다. 보통은 이 마을에서 기차를 타거나 잉카 트레일을 따라 도보로 마추픽추로 들어간다. 잉카 트레일은 말이 없었던 잉카시대에 이어달리기로 소식이나 물자를 전하던 전령사 '차스키'들이 다니던 길이다. 잉카 제국은 쿠스코를 중심으로 네 방향으로 통신로가 뻗어 있었고, 도로에는 1.4㎞마다 2개의 초소를 설치해 4명에서 8명의 차스키를 두었다고 한다. 차스키들의 발이 얼마나 빨랐던지 210㎞ 떨어진 태평양 해안에서 아침에 잡은 생선이 당일 저녁 쿠스코의 왕의 밥상에 올랐다고 한다. 이동시간을 12시간으로 잡고 대략 환산해도 시속 17.5㎞로 달린 셈이다. 걷기도 힘든 고산의 산길을 이처럼 빨리 달렸다니 상상이 가지 않는다.

잉카시대의 마을 형상을 그대로 간직한 오얀타이탐보는 스페인의 정복자 피사로에 맞서 최후까지 항전했던 곳으로 유명하다. 잉카인들은 거의 5년 동안이나 이곳에서 스페인에 맞섰다. 깊은 계곡과 사람 키보다 높은 계단식 밭이 천혜의 요새 역할을 했던 것이다.

나도 마추픽추의 여행을 이곳에서부터 시작했다. 여기에서 아구아스 칼리엔테스까지는 기차로 1시간30분 정도 소요된다. 기차는 깨끗하고 서비스도 좋았지만 페루 레일 자체가 영국 소유이다 보니 물가에 비해 가격이 비쌌다. 기차의 천장에도 유리창을 만들어 성스러운 계곡의 절경을 볼 수 있도록 만든 것이 전형적인 관광열차였다. 열차는 계곡 사이를 뚫고 지나가면서 다양한 풍경들을 보여준다. 푸른 하늘을 배경으로 깎아지른 절벽과 푸른 숲들, 그곳의 원주민들, 이런 애피타이저 같은 장면들에 정신을 팔다보니 어느새 아구아스 칼리엔테스역에 도착했다. 역이 유난히 어두운 것은 어스름 녘에 도착한 탓도 있지만 역 옆에 버티고 서있는 우뚝한 산봉우리 때문이었다. 해발 2천40m의 이 산봉우리가 마을의 높이를 실감케 한다.

'뜨거운 물'이라는 뜻을 지닌 아구아스 칼리엔테스는 마추픽추로 가는 베이스캠프 같은 곳이다. 숙소에 짐을 풀고 마을길을 산책한다. 아기자기한 골목마다 카페와 레스토랑, 안마소가 즐비한 것이 작은 관광마을 같다. 와이나픽추 등반까지 예약한 나는 이른 저녁을 먹고 일찌감치 잠자리에 들었다. 얼마를 잤을까, 시끄러운 빗소리에 잠이 깼다. 생각지도 못한 굵은 빗줄기가 그치지 않는다. 이런 비라면 와이나픽추 등반은 고사하고 마추픽추 관광도 쉽지 않을 것 같았다. 갑자기 온갖 생각이 꼬리를 물며 잠을 달아나게 한다. 그런데 장대비가 퍼붓는 새벽녘의 정류장에는 벌써 긴 줄이 늘어서 있다. 그 줄을 보니 오히려 마음이 놓였다. 우르밤바강의 물살은 밤새 내린 비로 더욱 사납게 굽이치고 있었다. 버스 한 대 겨우 지날 법한 가파른 비탈길을 버스는 용케도 교행을 하며 잘도 오른다. 한참을 가자 매표소가 보였다. 예매한 티켓을 체킹하고 입구로 들어서니 바위 모서리에 하이럼 빙엄의 동판이 보인다.

이 유적지의 발견자로 기록된 빙엄은 미국 예일대의 역사학자였다. 1911년에 빙엄은 전설의 도시 빌카밤바를 탐험하다가 아구아스 칼레엔테스에 사는 11살 소년에게서 마추픽추 이야기를 듣고서 이곳을 탐험하게 됐다. 콜럼버스가 아메리카 대륙을 인도로 착각했듯이 빙엄도 이곳을 빌카밤바로 알았던 것이다. 빙엄이 이곳의 발견자로 행세하고 있는 것은 '콜럼버스의 아메리카대륙 발견' 못지않은 제국주의의 억지다. 원주민들의 입장에서는 그냥 대대로 살던 땅이고 줄곧 봐왔던 도시인데 발견이라니. 어쨌든 빙엄은 세 차례에 걸쳐 토기·보석·유골 등 무려 5천여 점에 달하는 유물들을 연구목적의 단기 반출 허가를 받아 예일대로 실어 날랐다. 연구가 끝났지만 그 유물들은 여전히 예일대에 있고, 미국은 반환하겠다는 말만 되풀이할 뿐 아직까지 페루로 돌아온 유물은 없다고 한다. 아직도 돌려받지 못한 우리의 유물들을 생각하니 남 일 같지 않다.

씁쓸한 마음을 누르며 모퉁이를 돌자 구름 속에서 언뜻언뜻 잃어버린 도시의 조각들이 눈에 들어왔다. 그 조각만으로도 짐작이 가는 도시의 실루엣이 그대로 가슴을 밀고 들어온다. 숨이 턱 막혀왔다. 사진과 영상을 통해 수없이 봤던 광경이 이렇게 낯설 줄이야. 이것이 현장에서만 느낄 수 있다는 아우라이리라. 그러나 애써 자세한 눈길을 거둔다. 마치 맛있는 과자를 손에 쥔 아이의 심정이랄까. 하루 500명으로 입장이 제한돼 있는 와이나픽추부터 등반한 후 천천히 아껴먹고 싶었다.

'젊은 봉우리'라는 뜻의 와이나픽추는 '늙은 봉우리' 마추픽추를 호위하듯 우뚝 서 있다. 오전 7시부터 입장이 시작된다고 했지만 비가 내리는 날씨 때문인지 출입구가 닫혀 있었다. 30분쯤 지나자 거짓말처럼 날이 개고 그제야 관리인이 개찰을 시작했다. 한 사람이 겨우 지날 수 있는 소로를 따라 좁은 산봉우리를 나사처럼 빙글빙글 돌며 오른다. 어떤 곳은 경사가 너무 급해서 앞사람의 엉덩이만 보인다. 굽이진 강과 협곡은 올라갈수록 아득해진다. 산중턱에 드리운 구름은 마추픽추의 모습을 좀처럼 보여주지 않는다. 정상에 올라서야 그간의 수고를 보상하듯 구름이 물러가며 마추픽추의 전경이 눈에 들어온다. 조그맣게 보이는 도시와 계단식 밭들이 너무나 비현실적이다. 꼭 키다리 개구쟁이가 레고 블록으로 쌓은 듯한 모습이다. 수레도 없었던 시대에, 사방이 막힌 이곳에, 저 큰 돌을 어디에서 어떻게 가져왔을까? 또 어떻게 저처럼 정교하게 깎고 다듬었을까? 이런 곳에 왜 이렇게 도시를 만들어야 했을까? 여기에 살았던 1만 명이 넘는 사람들은 갑자기 어디로 사라진 것일까? 추측은 많지만 아직 정설은 없다. 잉카의 영역으로 들어오면 이처럼 자꾸 의문만 생긴다.

의문만 잔뜩 품은 채 와이나픽추에서 내려와 마추픽추로 들어갔다. 그러자 의문문은 이내 감탄문으로 바뀌고 나도 모르게 탄성이 새어나왔다. 먼저 전체를 조망하기에 가장 좋은 '망지기의 집'부터 들렀다. 와이나픽추 아래로 펼쳐진 마추픽추 전경의 사진들은 대부분 이곳에서 잡은 앵글이다. 마추픽추는 크게 계단식 경지로 이뤄진 남쪽지역과 주거지역으로 이뤄져있는 북쪽지역으로 구성돼 있으며, 가운데는 수로가 있다. 계단식 경지는 25개인데 1.5~2m 높이에 2~3m 폭으로 산의 결대로 길게 펼쳐져 있다. 주거지역은 또 중앙광장을 가운데 두고 큰 돌들을 정교하게 쌓은 상류층의 주거지 및 경작지와 가까운 낮은 곳으로 갈수록 조금씩 허술하게 쌓은 평민들의 거주지로 나뉜다. 상류층 주거지에는 왕의 거처와 신전 및 귀족층 거주지가 있었고, 하류층 주거지역에는 농민, 방문객 숙소, 수공업장, 감옥 등이 있었다고 한다.

마추픽추 유적지 가운데 우선 봐야 할 곳은 중앙광장 위쪽에 있는 '인티우아타나'다. 케추아어로 '인티'는 태양을 뜻하고, '우아타나'는 연결이란 뜻이니 '태양을 잇는 기둥'이라는 의미다. 해시계로 추정하는 이곳은 태양을 숭배하는 잉카인들이 태양을 붙잡아 바위에 묶어놓는 성소로 여겼다. 중앙광장은 마추픽추의 중심에 해당하는 곳으로 주변에는 여러 신전과 궁전이 있고, 잉카의 뛰어난 건축기술을 엿볼 수 있는 수로가 있다. 중앙 광장에서 가장 눈에 띄는 곳은 말굽 모양으로 생긴 태양의 신전이다. 태양의 신전은 마추픽추 유적지에 있는 200여 개의 건축물 가운데 가장 독특한 모양이다. 태양의 신전 주변에는 유일한 복층건물인 왕녀의 궁전을 비롯해 왕릉으로 추정되는 인공동굴, 곡식창고, 향기의 방, 3개의 창문이 있는 신전 등이 있다.

그러나 이 모든 것은 그냥 지금 우리의 지식으로 규정하는 추정일 뿐이다. 실제로 이 유적 앞에 서면 얕은 생각으로 함부로 예단하면 안될 것 같다는 위엄이 느껴진다. 파블로 네루다, 빅토르 하라, 체 게바라에 이르기까지 아메리카의 선구자들이 하나같이 이곳에서 삶의 전환을 맞이했다고 하는데, 왜 그런지 조금은 알 것 같았다. 내가 이곳을 받아들이는 방법은 그저 선입견 없이 다니며 느끼는 일뿐이었다. 그러다보면 가끔 돌들이 속삭이는 잉카의 옛이야기를 들을 수 있었다. 그 이야기를 비밀스럽게 간직하고 있다가 언젠가 삶이 무거울 때 슬며시 꺼내볼 생각이다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] '잉카제국의 공중도시' 마추픽추

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태양의 신전 위엔 태양을 묶어놓는 돌기둥이... 나의 남미여행 목적의 반은 마추픽추였다. 땅에서는 모습을 보여주지 않는 '공중도시'이자 175구의 미라만 남긴 채 어느 날 갑자기 몽땅 사라져버린 '잃어버린 도시' 등의 별명은 늘 나를 그곳으로 끌었다. 잉카제국의 수도였던 페루의 쿠스코에서 마추픽추의 입구 마을인 아구아스 칼리엔테스까지는 약 112㎞의 거리다.

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러시아 블라디미르와 수즈달

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러시아 블라디미르와 수즈달

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목조교회와 황금·코발트빛 돔..."동화 속 그림"

모스크바 북동부 근교의 소위 '황금고리(Golden Ring)' 고도(古都)들이야말로 러시아의 역사와 정신을 대표하는 문화유적지다. 그 가운데 블라디미르와 수즈달은 '블라디미르와 수즈달의 백색 기념물군'이라는 이름으로 1992년에 유네스코 세계유산으로 선정된 도시들이다. 블라디미르주의 중심도시인 블라디미르는 인구가 30만명이 넘는 도시로서 수도 모스크바에서 동쪽으로 180㎞ 정도 떨어져 있으며, 1만여 명의 인구를 가진 소도시 수즈달은 블라디미르에서 30㎞ 거리에 위치하고 있다. 12세기에서 13세기에 걸친 블라디미르·수즈달 대공국 시기의 빛나는 문화유산이 집적된 이 두 도시는 중세 러시아의 건축 양식과 예술의 발전과정을 실증하는 곳으로, 러시아 여행에서 빼놓을 수 없는 곳이다.

모스크바 북동부 근교 '황금고리' 古都
12~13세기 성당 등 흰 석회암 건물 집적
1992년 세계유산 선정 '백색기념물군'
중세 '러' 건축과 예술 발전과정 실증

'언어장벽' 우여곡절 끝에 렌터카 인수
모스크바서 3시간 거리의 블라디미르
공사·정체로 7시간이나 걸려 생고생
황금의 문·우스펜스키 성당 등에 이어
이튿날 50여 교회·수도원 수즈달 관광
강변 흙으로 쌓아올린 크렘린 등 독특

아직도 러시아 여행은 예측불가한 일이 심심찮게 일어난다. 특히 러시아의 첫 여행지 모스크바에서 '말이 안 통해도 돈 버는 것이 문제이지, 돈 쓰는 것(여행)은 문제 없다'는 나의 여행관을 무색하게 만드는 경험이 여러 번 있었다. 그래서 렌터카로 황금고리 고도를 둘러보는 여행도 내심 걱정이 많았다. 그 걱정은 자동차를 렌트할 때부터 시작되었다. 숙소와 가장 가까운 벨로루스키 역 지점에서 자동차를 픽업하기로 예약했지만 역 주변을 아무리 찾아봐도 렌터카 사무실이 보이지 않는다. 계약서를 다시 확인해보니 전화로 접선하란다. 한참만에야 나온 직원은 더 황당한 말을 한다. 우리가 예약한 7인승 차가 어제 사고가 나서 지금 없단다. 그래서 4인승 두 대를 가져가란다. 게다가 미리 신청한 내비게이션도 없단다. 운전자가 한 사람밖에 없다며 7인승을 구해달라고 했더니, 운전사 한 명도 딸려주겠단다. 우리가 지금 1박2일로 블라디미르를 비롯한 황금고리 도시로 갈 거라고 하자 그 직원 역시 당황하는 표정이다. 다시 보스에게 전화를 걸더니 차량을 구해줄 테니 조금 기다려 달란다. 결국 오전 9시에 픽업하기로 한 차량을 12시가 되어서야 받을 수 있었다. 그래도 리턴 시간 연장에다 연료탱크를 안 채우고 반납하는 등의 보상을 제시하여 금방 마음이 누그러졌다.

오랜만에 운전하는 수동차량에다 복잡한 모스크바 거리 때문에 운전의 긴장을 늦출 수 없었다. 더 곤혹스러운 것은 공사 때문인지 차로가 사라진 곳이 많다는 것이었다. 조심조심 시내를 벗어나 교외로 접어들자 조금 긴장이 풀렸다. 주유소에서 햄버거로 점심을 때우고 한적한 시골 국도를 신나게 달린다. 주위 경관을 즐기며 자동차 여행의 우쭐한 즐거움이 생겨날 즈음에 차량 정체가 시작되었다. 예정대로라면 벌써 첫 목적지인 블라디미르에 도착했을 오후 3시를 훌쩍 넘었다. 그러고도 4시간이나 더 걸렸으니, 200여㎞ 되는 거리를 7시간 넘게 걸린 셈이다. 블라디미르의 아름다운 풍광이 아니었다면 진짜 우울할 뻔했는데, 이 도시는 모스크바에서의 여러 기억을 말끔히 지울 정도로 평화롭고 아름다웠다.

블라디미르는 키예프 공국에 이어 한때 러시아의 수도였던 천년 고도이다. 블라디미르의 역사는 1108년 키예프 러스의 블라디미르 모노마흐 공이 이 지역에 요새를 세운 것에서 시작된다. 12세기에는 로스토프나 수즈달을 중심으로 블라디미르·수즈달 대공국이 확립되었고, 내분과 유목민 침입 때문에 키예프의 세력이 약해지자 블라디미르가 루스의 수도가 되었으며, 전성기를 맞았다. 그러나 1238년 몽골 침입으로 마을은 파괴되었고, 250년간이나 계속된 소위 '타타르의 멍에' 하에서 더욱 세력을 잃으면서 신흥의 모스크바에 밀렸다.

블라디미르 관광은 출입구 역할을 하는 '황금의 문'에서부터 시작된다. 황금의 문은 1158년에서 1164년 사이에 만들어진 성문으로 블라디미르 성벽에는 원래 5개의 바깥문과 2개의 안문이 있었지만 현재는 이 문만 남아있다. 메인스트리트를 내려다보는 문의 위쪽은 교회였지만 지금은 전쟁역사박물관으로 사용되고 있다. 황금의 문 앞쪽에는 또 붉은 벽돌로 만들어 '붉은 교회'라고 부르는 트리니티교회가 있는데, 로마노프 황실 300주년을 기념해서 건축했다.

블라디미르에서 단연 돋보이는 건축물은 1160년에 건축된 우스펜스키 성당이다. 언덕에 자리를 잡은 이 성당은 14세기 초반까지 러시아 최고 자리에 있었던 대성당이다. 이 지역에서만 나는 흰 석회암을 사용하여 건물 전체가 흰색인데, 거기에 5개의 황금빛 돔을 올려 조화를 이루고 있다. 교회 내부의 벽면은 아름다운 프레스코화로 덮여있으며, 교회 중앙의 천장 아치에는 러시아 성상화의 대부 안드레이 루블레프가 그린 '최후의 심판'이 있다. 모스크바 크렘린 궁의 우스펜스키 성당도 이 성당을 모델로 했다. 1197년에 건립된 드미트리예프스키 성당도 동일한 건축양식을 보여주는데, 외벽의 한쪽 면을 멋진 부조로 장식하였다. 우스펜스키 성당 앞의 푸시킨 공원과 드미트리예프스키 성당 옆의 역사박물관도 둘러볼 만하다. 해질 무렵 공원을 거닐면서 마주한 이 건축물들은 석양에 물든 흰 벽체의 오묘한 빛으로 인해 더욱 신비로웠다. 언덕 아래 펼쳐진 옛 키예프 공국의 전원 풍경을 실컷 담고 어둑해져서야 숙소인 수즈달로 향했다.

수즈달의 풍경은 시골스러웠다. 우리의 숙소도 외관 전체를 굵은 통나무로 마감한 것이 꼭 시골 별장 같다. 천장까지 굵은 자작나무로 마감을 한 룸에 모양과 크기가 다 다른 침대보와 베개, 연필과 지우개가 놓인 필통, 넓은 창, 창 아래 오밀조밀한 화단까지. 부담스럽지 않은 편안함에 모처럼 긴장 없는 잠을 잤던가 보다. 오전 6시에 눈이 뜨였다. 가랑비 뿌리는 창 밖 풍경은 우리를 자꾸 불러낸다. 인적 없는 마을 거리를 나서니 어제 저녁 어둠이 감춰두었던 찬란한 풍광이 펼쳐진다. 마을 앞의 목조 교회와 어우러지는 카멘카 강 너머의 선명한 코발트빛 둥근 돔이 동화 속 그림 같다.

수즈달은 도시 전체가 역사박물관이라고 할 정도로 수많은 교회와 수도원이 있다. 수즈달이 러시아 연대기에 처음 등장하는 것은 1024년으로 블라디미르보다 100년 정도 앞선다. 12세기 전반, 키예프 대공 유리 돌고루키 시대에 로스토프 수즈달 공국(블라디미르·수즈달 대공국의 전신)의 수도가 되었다. 15세기에 모스크바 대공국의 지배를 받고부터는 러시아정교회의 중심지가 되었고, 17세기부터 18세기에 걸쳐 많은 교회가 세워졌는데 당시의 모습이 거의 그대로 유지돼 시간이 멈춘 듯한 느낌이 드는 도시다.

수즈달의 대표적 관광지인 크렘린도 도시처럼 소박하다. 11세기에 마을이 형성되면서 함께 만들어진 크렘린은 카멘카 강의 완곡을 따라 흙으로 쌓아올려 여느 도시의 그것과는 달리 위압적인 모습이 없다. 아침 산책 때 눈길을 붙잡았던 크렘린 중심부의 눈부신 파란 돔은 1225년에 건립된 로제스트벤스키 대성당으로, 수즈달에 남아있는 가장 오래된 건축물이다. 흰 돌에 부조를 한 아랫부분이 13세기의 것이고, 상부는 16세기에 다시 세운 것이다. 성당 내부는 13세기부터 17세기에 걸쳐 그려진 프레스코화와 이콘들로 덮여있다.

크렘린을 나와 천천히 마을길을 드라이브한다. 마음가는 대로 가다 섰다를 반복하는 여유로움 끝에 닿은 곳이 스파소 에프피미에프 수도원이다. 마을 북쪽을 수호하고자 메칸가 강 좌측에 성벽을 돌려 만든 이 수도원은 1352년에 건립되었다. 12개의 탑에다 높이 8m, 길이 1.5㎞의 위용을 자랑하는 요새지 형태의 이 수도원에는 소비에트 시절까지 운영했던 감옥시설도 갖추고 있다. 그래서 이 수도원이 오히려 크렘린 같다. 그렇지만 수도원 내부의 천장과 벽은 화려한 17세기 프레스코화로 아름답게 꾸며져 있다.

수즈달에는 이외에도 50여 개의 교회와 수도원이 있다. 모두 나름의 이름과 역사가 있을 터이다. 그러나 시간이 멈춘 듯한 이 공간에서는 묻지 말고 따지지도 말 일이다. 작은 하천과 초원을 배경으로 펼쳐진 소담한 마을과 교회, 참으로 회화적인 이런 풍경이 러시아의 본래 모습이 아니었을까. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 러시아 블라디미르와 수즈달

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목조교회와 황금·코발트빛 돔..."동화 속 그림" 모스크바 북동부 근교의 소위 '황금고리(Golden Ring)' 고도(古都)들이야말로 러시아의 역사와 정신을 대표하는 문화유적지다. 그 가운데 블라디미르와 수즈달은 '블라디미르와 수즈달의 백색 기념물군'이라는 이름으로 1992년에 유네스코 세계유산으로 선정된 도시들이다. 블라디미르주의 중심도시인 블라디미르는 인구가 30만명이 넘는 도시로서 수도 모스크바에서 동쪽으로 180㎞ 정도 떨어져 있으며, 1만여 명의 인구를 가진 소도시 수즈달은 블라디미르에서 30㎞ 거리에 위치하고 있다.

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신화가 사라져가는 시대에 페루의 나스카는 수많은 미스터리로 우리의 상상력을 자극한다. 그것은 바로 하늘 위에서만 볼 수 있다는 거대한 나스카 라인(Nazca Lines), 즉 나스카 지상화(地上畵) 때문이다. 누가 언제 어떻게 왜 그렸는지 여전히 상상만 난무할 뿐 구체적으로 밝혀진 것이 없어서 더욱 미스터리한 지상화의 도시가 바로 나스카다.

해발고도 700m에 위치한 나스카는 리마 동남쪽 약 370㎞ 지점에 있다. 이 도시는 잉카 이전의 문명, 즉 프레 잉카의 유적들이 많이 남아있어서 남미 고고학 연구의 중심지가 되고 있다. 그 중에서도 BC 100년 경에서 AD 800년 경까지 이어졌던 나스카 문명의 중심지다. 나스카 문명은 파라카스 문명에 이어진 것으로 추정되는데, 나스카 강 유역의 카와치가 대표적인 유적이다. 이 유적은 우리의 흙벽돌과 비슷한 아도베로 만든 신전과 피라미드를 비롯해 광장을 중심으로 한 공공건물들, 관개용수로 등 수준 높은 과학 기술을 보여준다. 또 나스카 문명의 명성을 높인 것은 고도의 제작기술과 함께 섬세함과 상징적 모티프를 지닌 채문토기(彩文土器)다. 주전자와 접시, 주발 등에 고추, 옥수수, 감자, 사슴, 쥐, 개구리, 물고기 등 다양한 동식물 무늬가 새겨진 이 토기들은 제작 기술도 빼어나지만 예술적으로 매우 높은 평가를 받는다.

리마 동남쪽 370㎞의 해발 700m 도시
450㎢ 벌판에 800여 직선과 그림 300개
최대 370m 달하는 크기 등 다양한 형상
비 거의 오지 않아 2천여년 지나도 선명

경비행기 타고서야 만나는 외계인·벌새...
너무 선명해 찰나의 순간에도 경외감
고속도로변 높이 20m 전망대서도 감상
고대 차우치야 묘지 미라 미스터리 증폭

그러나 이러한 유적보다 더 관심을 받는 것은 지상화다. 내가 나스카에 들른 것도 순전히 나스카 지상화를 보기 위해서였다. 나스카의 지상화를 보는 가장 보편적인 방법은 경비행기를 타고 하늘 높이 올라가는 것이다. 이것이 여의치 않은 사람들은 두 개의 지상화를 볼 수 있는 나스카 전망대를 찾아가기도 한다. 숙소에 짐을 풀고 오전 7시 경비행기 투어를 예약했다. 이처럼 이른 시간에 경비행기를 타는 몇 가지 이유가 있다. 우선 해가 뜬 직후에 지상화가 가장 잘 보인다는 것이다. 또 안전과 관련되기도 한다. 한낮에는 햇볕을 받아 땅이 데워지면서 상승기류가 생기게 되고, 이 기류로 인해 경비행기가 지상화에 접근하기 위해 하강할 때 요동이 심하다.

다음 날 아침 일찍 도착한 나스카 공항은 한산했다. 우리 일행이 첫 팀이었다. 탑승수속은 생각보다 까다로웠다. 여권을 제시해야 했고, 좌우균형을 맞추기 위해 함께 탑승하는 사람들의 몸무게를 일일이 쟀다. 사고도 더러 있고 4인승 비행기에 기체가 심하게 흔들려 멀미가 심한 사람은 타지 않는 것이 좋다는 후기를 많이 봤던 터라 몸무게를 재는 과정부터 긴장이 되었다. 보안검색을 마치고 탑승을 위해 활주로로 나갔다. 그런데 내가 탑승할 비행기는 10인승이었고, 외관도 제법 멀쩡하여 적이 안심이 되었다. 탑승을 완료하고 기장의 쾌활하고 친근한 인사를 듣자 불안감은 사라지고 기대감이 고조되었다.

나스카 라인은 450㎢가 넘는 광대한 벌판에 800개가 넘는 직선과 300개에 달하는 그림들이 있다. 간단한 선과 기하학적 형상이 주를 이루지만 이 가운데 70여 점은 새, 물고기, 야마, 재규어, 원숭이 같은 동물이나 사람, 그리고 나무와 꽃 같은 식물을 형상화했다. 크기도 다양해서 큰 것은 370m에 달하는 것도 있다. 이 가운데 경비행기를 타고 볼 수 있는 것은 모두 12개로 고래, 삼각형과 콤파스, 우주인, 원숭이, 개, 콘도르, 거미, 벌새, 왜가리, 앵무새, 나무 등이다. 현대인의 의식 안에서 형태를 보고 편의상 이름을 붙인 것이므로 실제와 부합하는지는 여전히 의문이다.

활주로를 벗어나 하늘로 오르자 이곳의 지형이 한눈에 드러났다. 나스카 지상화가 2천년이 넘는 세월이 지나도록 선명하게 유지된 이유가 비가 거의 오지 않는 이곳의 특별한 기후 때문이라고 했는데, 과연 물감을 기다리는 마른 캔버스처럼 평평하고 광활하였다. 이런 감상도 잠깐. 비행기가 고도를 낮추더니 기장이 다급하게 "Right side, Whale!"이라 소리쳤고, 고래의 모양을 찾으려고 신경을 쓰는 동안 다시 고도는 높아졌다. 이런 식으로 20분 가까운 곡예비행을 하고서 다시 활주로로 돌아왔다. 시력이 좋지 않은 나로서는 사실 제대로 본 것이 대 여섯 점밖에 되지 않았다. 암갈색의 평원 위에 새겨진 이 그림들은 자연이 빚어낸 수많은 다른 선에 섞여 있고, 심지어 고속도로 같은 인공 선들도 얽혀 있어서 시력이 좋은 사람들도 집중하지 않으면 제대로 보기 어려울 것 같았다. 그런 와중에서도 언덕에 선명하게 새겨진 외계인의 형상이나 벌새, 원숭이, 거미 등의 모습은 너무나 선명하여 찰나의 순간에서도 어떤 경외감마저 들었다.

나스카 라인이 처음 세상에 알려진 것은 1927년 페루의 고고학자 토리비오 메히아 세스페가 우연히 발견하여 39년 리마에서 열린 콘퍼런스에 보고하면서부터다. 그 후 40년 미국 롱아일랜드대학의 폴 코소크가 학문적 연구를 처음 시작한 이래 많은 연구가 이루어졌지만 아직까지 어느 것 하나 속시원히 밝혀진 것은 없다. 별자리 기록이라는 설, 지하수의 흐름을 나타낸 것이라는 설, 종교적 주술이리는 설 등이 제기되었지만 모두 추론에 머물렀다. 그러다보니 외계인의 작품이라는 설도 끊임없이 나온다. 실제 하늘에서 보아야 형체를 알 수 있는 이 그림들을 어떻게 이처럼 정교하게 그렸는지 설명이 되지 않으므로 더욱 외계인 이야기가 숙지지 않는 것 같다. 거기에다 나스카 부근 무덤에서 발견된 직물을 조사해 본 결과 오늘날의 낙하산보다 더 정교한 소재임이 밝혀졌다. 그뿐만이 아니라 이곳에서 출토된 토기에 비행 물체에 관한 여러 그림이 그려져 있었고, 천에는 하늘을 나는 사람들의 그림도 여럿 있었다. 이러한 것들이 더욱 상상력을 자극하는 것이다. 원주민의 말처럼 하늘을 나는 조인(鳥人)이 그린 것일까?

돌아오는 길에 판 아메리카 고속도로변에 세워진 나스카 전망대도 들렀다. 20m 높이의 이 전망대에서는 70m 크기의 나무와 50m 크기의 손 모양의 지상화를 볼 수 있다. 이 전망대는 폴 코소크의 뒤를 이어 나스카 연구에 반생을 바친 독일의 여성 수학자 마리아 레이헤가 세웠다고 한다. 그녀는 페루정부가 추진하던 댐건설 사업 때문에 수몰될 위기의 나스카 라인을 지켜냈던 인물이었다. 자칫했으면 나스카의 수수께끼를 풀기도 전에 사라질 뻔 했던 것이다.

나스카 지상화의 감흥은 나스카의 미스터리를 증폭시키는 고대 공동묘지인 차우치야 묘지로 이어졌다. 나스카 라인 북서쪽에 위치한 이 공동묘지는 앞서 언급한 토기와 직물이 출토되었을 뿐만 아니라 놀랍도록 생생한 미라로 특히 유명하다. 투어 가이드의 설명에 의하면 이 묘지는 이집트의 피라미드보다 먼저 생긴 미라 밀집지대라고 한다. 몇 기를 발굴하여 전시해놓았지만 그저 넓은 평원으로 보이는 벌판 전체가 지하 묘지란다. 그러고 보니 곳곳에 뼈와 해골이 널려 있다. 발굴 전시하고 있는 지하묘지에는 형태가 거의 완벽한 미라와 소장품으로 보이는 토기, 직물 등이 매장 당시 그대로 진열되어 있었다. 아기로 추정되는 작은 미라와 표정까지 생생한 미라, 긴 머리카락이 고스란히 남아 있는 미라 등 무덤마다 다양한 모습들이 무척 인상적이었다. 특이한 점은 미라가 모두 앉은 채 동쪽을 바라보고 있다는 것이다. 미라를 앉은 모습으로 만든 것은 어머니 뱃속의 태아 모양을 형상한 것이며, 동쪽을 바라보게 한 것은 뜨는 해처럼 다시 환생한다는 믿음에 따른 것이라고 한다. 저 모습과 저 자세로 버틴 세월이 얼마였을까? 문득 유한한 인간의 적나라한 욕망이자 나약함의 징표 같아서 마음이 짠하다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 페루 나스카

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신화가 사라져가는 시대에 페루의 나스카는 수많은 미스터리로 우리의 상상력을 자극한다. 그것은 바로 하늘 위에서만 볼 수 있다는 거대한 나스카 라인(Nazca Lines), 즉 나스카 지상화(地上畵) 때문이다. 누가 언제 어떻게 왜 그렸는지 여전히 상상만 난무할 뿐 구체적으로 밝혀진 것이 없어서 더욱 미스터리한 지상화의 도시가 바로 나스카다. 해발고도 700m에 위치한 나스카는 리마 동남쪽 약 370㎞ 지점에 있다.

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로마네스크·고딕·바로크·아르누보...건물에 담긴 수난의 기억

라트비아는 지리적으로 발트 3국의 중간에 있을 뿐 아니라 좋은 항구가 발달한 리가만을 안고 있다. 따라서 라트비아의 수도 리가는 라트비아는 물론 발트 3국 전체에서도 가장 인구가 많은 경제와 무역의 중심지이다. 리가는 여러모로 에스토니아의 수도 탈린과 닮았다. 한자동맹 시절 중세 상인들이 만들어놓은 길드 건물이나 독일의 오랜 지배 흔적 등이 그러하다. 심지어 별명조차도 똑같이 '발트해의 진주'로 불리는 항구도시이다. 그러나 리가는 탈린과는 또 다른 매력과 이야기가 무궁무진하다.

'발트해의 진주'로 불리는 무역 중심지
세계유산에 등재된 구시가지 역사지구
1201년 獨 지배로 시작된 역사 흔적들
볼거리 많아 2시간 동안 불과 100m 이동

도시의 最古 석조건축물 '삼형제의 집'
각각 15∼18세기 양식 3채 어깨 나란히
검은머리전당'앞엔 세계 첫 성탄트리
성베드로성당 첨탑의 금빛 수탉 풍향계
800여년 된 돔성당·투라이다城 등 명소

탈린의 구시가지를 거쳐 리가 구시가지(1997년 세계유산으로 등재된 리가 역사지구)에 들어선 나는 중세시대의 여행객이 된 것 같았다. 예약한 구시가지 호텔에는 주차장도 없었다. 자동차보다는 마차가 어울릴 것 같은 구불구불한 포석 도로를 따라가며 가게들을 기웃거리니 영락없이 길드 상인 같다. 800년 넘게 번영해온 역사의 흔적이 골목골목에 서려있다. 시대의 번영을 상징하듯 로마네스크, 고딕, 바로크, 아르누보 양식의 건물이 뒤섞인 골목길은 그냥 지나칠 수 없게 만든다.

리가의 역사는 1201년 독일 브레멘의 대주교였던 알베르트가 리가만에 정박하면서부터 시작된다. 독일이 리가를 발트해의 무역거점으로 삼고자 한 것이다. 독일은 라트비아와 에스토니아를 병합해 리보니아 공국을 건설해 이 지역을 지배하기 시작했으며, 이후 폴란드, 스웨덴, 제정 러시아가 번갈아가면서 라트비아를 지배했지만 독일의 영향력은 여전했다. 리가 구시가지에는 이런 역사의 흔적들이 많은데, 지금의 형태로 자리 잡은 것은 한자동맹 도시로서 번성한 15세기경부터였다. 이 시기에 도로와 광장이 형성되고 그 주위로 집들이 빼곡히 들어섰으며 도시를 방어하기 위한 요새시설도 갖추게 됐다.

온전히 남아있는 중세의 가옥이 거의 없지만 가장 주목할 만한 것은 15세기부터 18세기까지의 다양한 기간에 각기 다른 양식으로 만들어진 집 세 채가 어깨를 맞대고 있는 '삼형제의 집'이다. 오른쪽의 건물은 15세기 바로크 양식이며, 레우템이라 불리는 중간 건물이 17세기 더치 매너리즘 양식, 담스템이라 불리는 왼쪽 건물은 18세기 고딕 양식으로서 리가 건축의 역사를 웅변하는 대표 건물이다. 리가의 가장 오래된 석조건축물인 이 건물은 현재 라트비아 건축박물관으로 사용되고 있다.

구시가지의 광장에 들어서면 가장 눈에 띄는 건물이 '검은머리전당'이다. 이 건물을 사용했던 검은머리길드는 아프리카와 남미 등지를 돌아다니며 무역을 했는데, 이집트 출신의 흑인 성자 모리셔스를 수호신으로 여겨 건물에 장식하면서 이런 이름을 갖게 됐다. 그런데 반세기가 넘은 건물치고는 너무나 산뜻하다. 거기에는 아픈 역사가 있다. 2차 대전 중에 독일군의 폭격으로 80%가 파괴됐고, 그 후 소련정부가 독일의 잔재라며 완전히 철거해버렸다. 지금의 건물은 2001년 리가 건설 800주년을 기념하기 위해 새로 복원한 것이다. 성당 건물과는 또 다른 구조적 아름다움이 역사성과 어우러져 참신하게 보인다. 검은머리전당 광장 앞 한쪽 구석에는 세계 최초로 크리스마스트리가 세워진 것으로 알려진 자리가 표시돼 있다. 라트비아 관광청에 의하면 1510년 겨울, 길드 회원들이 그 자리에 갖가지 장식을 한 전나무를 세우고 밤새도록 즐긴 것이 유래가 돼 전 세계로 퍼졌다.

성 베드로 성당도 눈길을 끈다. 13세기 리가 상인들의 헌금에 의해서 건설된 이 성당은 높은 첨탑 위에서 시가지를 조망하는 전망대로도 인기가 높다. 성당 뒤편에는 독일 그림 형제의 동화 '브레멘의 악사'에 등장하는 동물 동상이 서 있다. 브레멘 출신의 알베르트 대주교를 기념하기 위해 독일 브레멘시가 기증한 것이다. 당나귀, 개, 고양이 그리고 수탉이 서로 의지하고 있는 동상인데, 동물들이 하나같이 반질반질하다. 만지면 소원을 이루게 해준다는 이야기가 퍼지면서 관광객들의 손때가 묻어서이다. 귀를 세울 만한 또 하나의 이야기는 한때 유럽에서 제일 높았다는 이 성당 첨탑과 그 위에 설치된 수탉 모양의 금빛 풍향계이다. 종교적으로 보면 예수가 십자가에 못 박히기 전에 새벽닭이 울기 전 예수를 세 번 부인한 베드로와 연관되며, 문화적으로 보면 닭이 어둠을 내쫓고 새벽을 부르는 신령한 동물이라는 지역의 토속신앙과 연결돼 있다. 그러나 이런 해석을 떠나 이 풍향계는 무역도시인 리가에서 매우 중요한 역할을 했으니, 수탉의 부리가 시내를 향하고 있으면 바람을 타고 배들이 시내로 들어오는 날이라 광장마다 큰 장이 섰다고 한다.

1201년 알베르트 대주교가 리가 건설을 시작했을 당시부터 대주교 관저와 대성당으로 사용됐던 돔 성당도 빼놓을 수 없다. 이 성당은 수백 년 동안 증축되면서 초기 고딕 양식의 기반 위에 바로크 양식의 첨탑과 바실리카 양식이 혼합된 독특한 건축물인데, 1991년 라트비아가 소련으로부터 독립할 당시 대통령이 독립 선포를 했던 곳이기도 하고, 6천768개의 파이프를 가진 유럽에서 가장 큰 오르간으로 유명하다.

중세 도시지역 옆으로는 19세기 말에서 20세기 초에 건설된 아르누보 양식의 건물들이 밀집돼 있다. 리가 태생의 유대인 미하일 아이젠스타인이 설계한 이 지역의 아르누보 양식 건물들은 유럽 전체에서도 최고로 꼽힌다. 이런 리가의 역사와 문화는 많은 예술가들을 배출하는 자양분이 되었던 것 같다. 앞서 언급한 세계적인 건축가 미하일 아이젠스타인, 그의 아들이자 세계 영화사상 최고의 명작 중 하나로 손꼽히는 '전함 포템킨'의 감독으로 유명한 세르게이 아이젠스타인, 세계 최고의 발레리노이자 영화 '백야'의 주인공이었던 미하일 바리시니코프, 점프 샷으로 유명했던 세계적인 사진작가 필립 할스만 등이 이곳 리가가 배출한 예술가들이다. 러시아의 민요로 알려진 '백만 송이 장미'도 원래 리가 태생의 작곡가 라이몬즈 파울스가 작곡한 라트비아 노래다. 독일의 작곡가 바그너도 1837년부터 1839년까지 2년간 리가에 살면서 크리스마스 캐럴의 대명사인 '소나무야'와 그의 대표적인 오페라 '방황하는 네덜란드인'의 영감을 얻었다고 한다.

이런 예술적 영감들이 서려있는 곳은 구시가지의 골목길이 아닐까 생각한다. 두 시간 남짓 골목을 산책했지만 이동한 거리는 불과 100여m도 되지 않은 것 같다. 그만큼의 깊이를 가진 골목이었다. 카페에 앉아 찻잔을 기울이게 만드는 여유가 거리마다 가득하다. 이곳에서는 바쁘게 두리번거리는 사람은 없다.

리가의 여유를 누리고도 시간이 남는다면 리가 근교의 투라이다 성을 들르는 것도 좋다. 투라이다 성이 있는 시굴다는 리가에서 55㎞ 정도 떨어진 인구 1만7천여 명의 작은 도시이다. 가우야 강과 접하고 제법 높은 언덕과 숲이 있어 라트비아의 스위스라고 불린다. 작은 나라 라트비아가 동계올림픽 강국에 속하는 것도 이 도시의 이런 자연환경 덕분이다. 특히 라트비아의 마르틴스 두쿠르스 선수는 썰매의 일종인 스켈레톤에서 세계 최강으로 군림하고 있어 내년 평창 동계올림픽에서도 가장 유력한 금메달 후보이다.

이 도시에는 1207년에 세워진 시굴다 성도 있지만 투라이다 성이 대표적 관광지이다. 이 도시는 1207년 이 일대를 지배하며 잔인한 전투로 악명이 높았던 '검의 형제 기사단'이 요새를 세운 곳이다. 평야가 대부분인 발트해 다른 지역과는 달리 수많은 언덕과 산들로 둘러싸여 있어 오랜 세월 동안 전략적 요충지 역할을 해왔다. 성의 이름을 '신의 정원'이라는 의미의 '투라이다'로 명명한 것에서 알 수 있듯이 이곳의 강과 산은 발트 연안의 다른 국가에서는 찾아보기 힘든 아름다움을 지니고 있다. 1214년에 세워진 투라이다 성은 여러 번 파괴됐고, 1776년 방화로 파괴된 이후 방치됐다가 1988년에야 정비를 했다.

입구에 주차를 하고 아름드리나무가 우거진 단장된 산책로를 따라 한참을 들어가니 마침내 성의 모습이 드러났다. 푸른 숲속에 파란 하늘을 배경으로 우뚝 솟은 투라이다 성의 위용은 이곳이 왜 시굴다 최고의 명소가 됐는지 웅변하는 듯했다. 특히 30m 높이의 망루에서 내려다보는 가우야 강과 공원지역은 산지에 익숙한 우리에게는 친근한 풍경이지만 산이 없는 이곳에서는 이색적인 풍경일 듯했다.

라트비아의 가장 아름다운 건축물로 꼽히는 이 성을 더욱 의미 있게 만드는 것은 지금은 거의 사라져가는 리브족의 흔적이다. 1201년 독일인들은 발트 무역의 거점을 건설하기 위해 리브족의 이름을 단 리보니아라는 국가를 세웠다. 이처럼 리브족은 한때 발트해의 중심이었지만 지금은 200여 명밖에 남지 않았다고 한다. 한 민족의 성쇠가 참으로 무상하다. 전통복장을 입고서 박물관을 지키는 리브족 관리인의 무표정한 모습을 보면서 지도자의 무게를 생각해본다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 라트비아 리가

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로마네스크·고딕·바로크·아르누보...건물에 담긴 수난의 기억 라트비아는 지리적으로 발트 3국의 중간에 있을 뿐 아니라 좋은 항구가 발달한 리가만을 안고 있다. 따라서 라트비아의 수도 리가는 라트비아는 물론 발트 3국 전체에서도 가장 인구가 많은 경제와 무역의 중심지이다. 리가는 여러모로 에스토니아의 수도 탈린과 닮았다. 한자동맹 시절 중세 상인들이 만들어놓은 길드 건물이나 독일의 오랜 지배 흔적 등이 그러하다.

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프랑스 파리는 화려하고 어수선하며 세련되고 너저분하다. 대도시의 온갖 매력이 총합된 파리는 그래서 여행객들을 설레게도 하고 지치게도 한다. 그럴 때 꼭 한번 찾아가보면 좋은 쉼표 같은 마을이 지베르니다. 파리에서 서쪽으로 약 70㎞ 떨어져 있는 지베르니는 센 강변의 작고 한적한 마을이지만 매년 50만 명 이상의 관광객이 찾는 유명한 마을이다. 이처럼 사람의 발길을 끌어들이는 것은 인상파의 창시자 클로드 모네(Claude Monet)의 그림 속으로 들어갈 수 있기 때문이다. 지베르니는 모네가 죽을 때까지 인생 후반을 보냈던 곳이어서 미술 애호가 사이에서는 성지로 여겨진다. 특히 마르모탕 모네 미술관을 들렀거나 오랑주리 미술관의 '수련' 연작을 접한 사람들은 작품과 오브제 사이에서 형언할 수 없는 감동을 느낄 수 있을 것이다.

파리서 서쪽 70㎞ 센 강변 한적한 마을
풍경에 사로잡힌 모네가 43세 때 이사
86세로 세상 떠날 때까지 반평생 살던 곳

걸음마다 꽃향 풀썩이며 닿은 모네의 집
"정원은 나의 가장 아름다운 명작" 자부
'지베르니의 정원' 등 배경인 집앞 꽃밭
19폭 '수련' 배경이 된 도로 건너 연못
'정원사'로 불리기를 좋아한 그의 솜씨

내가 이 마을 찾은 것은 58일 일정의 유럽자동차여행 기간 중에 거의 50일차쯤 되는 10월의 어느 가을날이었다. 광장과 성당과 역사적 건축물로 볼거리가 넘쳐나는 유럽의 도시들에서 여행기간과 비례해 감흥이 옅어져가고 육체적 피로도도 정점에 달하던 시기였다. 그래서 '모네의 집(Maison de Claude Monet)' 외에는 볼거리가 없다는 사실이 나를 그곳으로 끌었는지도 모르겠다. 관광안내소가 15세기의 하프 팀버 건물이고, 11세기에 지어진 노트르담 교회에 루이 13세 시대의 오르간이 있다거나 지베르니 인상파 미술관 등을 방문해도 좋다는 이 도시의 소개는 오히려 정말 모네의 집만 보면 되겠다는 안도감마저 들게 했다. 아니, 이렇게 말하면 너무 폼이 나지 않는다. 문자나 언어의 다리를 거치지 않고는 감흥을 느끼기 힘든 '이야기' 중심의 중세 그림보다는 직관적인 인상파 그림을 좋아하기 때문이라고 하자. 또 지난해 서울에서 열렸던 컨버전스 아트 '모네, 빛을 그리다'전을 관람한 30여만 명에 속하지 못한 아쉬움 때문이라고 하자.

이유가 무엇이든 지베르니는 긴 여행 중에 은연중 생긴 '보아야 한다'는 강박에서 벗어나게 했다. 나의 여행 스타일로 보자면 이곳은 반나절로도 충분했다. 그런데 느려지기로 작정하고 아예 하루 전에 이 마을에 숙소를 잡았다. 해 질 무렵 도착한 작은 목조 호텔은 철길과 강을 사이에 둔 한적한 도로변에 있었다. 객실보다 더 큰 공간을 차지하고 있는 호텔의 레스토랑은 소박하지만 정갈했다. 체크인을 하고 마을 산책이라도 나갈까 하다가 일찌감치 레스토랑 창가에 자리를 잡았다. 빛과 어둠의 경계에서 막 불을 밝힌 테이블 위 촛불의 흔들림은 창밖의 풍경들을 이리저리 바꿔놓았다. 구불구불한 시골길에 늘어선 포플러 나무들, 가끔씩 반짝였다 사라지는 자동차 불빛, 잊을 만하면 느릿느릿 들리는 기차 소리를 즐기며 모처럼 생각 없이 저녁 시간을 보냈다.

다음 날 아침 일찍 새소리에 눈을 떴다. 어느 시골집에서 자고 일어난 기분이었다. 마을로 들어가는 도로도 한적했다. 천천히 마을길을 돌아 관광안내소 앞 주차장에 도착하였다. 오전 9시가 갓 지난 주차장에는 두세 대의 차만이 주차돼 있었다. 주차장에서 모네의 집까지 이어진 길지 않은 거리도 눈을 둘 곳이 많았다. 시선 가는 곳마다 마주치는 형형색색의 꽃들이 마음을 푸근하게 한다. 지그재그로 옮기는 발걸음마다 꽃향기도 풀썩인다. 파리에서 태어난 모네는 기차를 타고 이곳을 지나칠 때마다 돈을 벌면 이곳에 자신의 집을 짓겠노라 결심을 했다고 한다. 가난한 예술가를 사로잡은 풍경이 이런 편안함은 아니었을까? 내가 느꼈던 강박을 모네 역시 파리 생활에서 느꼈을 법하다.

모네는 더 견디지 못하고 돈을 마련하기도 전에 무작정 이곳으로 이사를 했다. 땅을 마련할 여력이 없었으므로 우선 세를 얻어 살기 시작했다. 그것이 그의 나이 43세 되던 1883년이었고, 이후 1926년 86세의 나이로 사망하기까지 43년간, 정확히 그의 반평생을 이곳에서 보냈다. 그리고 몇 해가 지나서 자신이 열망하던 농가주택을 구입했다. 모네의 집 입구는 안내판이 없다면 그냥 지나칠 정도로 평범하고 소박했다. 이른 아침이라 관광객도 많지 않아서 마치 친구 집에 초대된 듯 편안하고 한가로웠다. '모네의 집'에는 아틀리에와 가족이 살던 방, 부엌, 거실 등이 개방돼 있다. 집 안에는 가구와 실내 장식, 액자 등이 그대로 보존돼 있는데, 부엌과 식당은 각각 파란색과 노란색의 통일된 색조로 꾸며서 깔끔함과 포근함을 느끼게 한다. 벽 곳곳에 걸린 일본화 액자는 당시 그가 동양문화에 매우 경도돼 있었음을 알려준다. 실제로 당시 인상파 화가들은 대부분 동양문화에 심취해 직접 일본과 중국을 방문하기도 했는데, 모네는 특히 일본 문화에 푹 빠져 있었다고 한다.

그러나 모네의 집의 진정한 매력과 볼거리는 두 곳으로 나뉜 정원이다. "내가 유일하게 잘 하는 두 가지는 그림 그리는 일과 정원 일"이라고 한 모네는 '정원사'로 불리기를 좋아했다. 모네가 처음 정원에 관심을 보인 것은 풀과 나무, 그리고 풍경을 마음껏 그리고 싶었기 때문이었다. 당시 인상파 화가들은 아틀리에를 벗어나 자연 속에서 직접 빛을 마주하며 작업을 했다. 얼마 전 고흐의 유화 '올리브 트리'에서 128년 만에 물감 속에 뭉쳐진 메뚜기가 발견되어 화제가 되었는데, 이 역시 자연의 풍경을 직접 마주하고 작업했다는 물증이라고 할 것이다. "색은 하루 종일 나를 집착하게 하고, 즐겁게 하고, 그리고 고통스럽게 한다"고 토로한 모네가 다른 인상파 화가들보다 좀 더 적극적으로 그 빛을 잡기 위해 생각해낸 공간이 정원이었다. 집 앞의 정원에서라면 필요할 때 언제든지 그 빛을 잡을 수 있다고 믿었던 것이다.

집 앞의 첫 정원은 꽃밭으로, 모네의 명작 '지베르니의 정원' '지베르니 정원의 사잇길' 등의 배경이 된 곳이고, 도로 건너편의 정원은 연못으로 그의 대표작인 19폭짜리 대형 그림 '수련'의 배경이 된 곳이다. 정원으로 나서 보니 모네가 빛을 들이기 위해 노력한 흔적들이 보인다. 10월인데도 계절을 분간하지 못할 정도로 꽃들이 만발해 있다.

밖에서 그림 작업을 한 모네는 계절에 따른 빛과 자연의 변화에 매우 민감했다. 봄에 피는 꽃과 여름에 피는 꽃이 다르고, 또 낙엽 지는 가을에 더욱 빛나는 꽃들이 있다는 것을 소상히 파악하고 있었다. 그래서 계절마다 피는 꽃을 철저히 디자인했고, 그 결과 이런 10월에도 꽃이 만발한 정원을 볼 수 있었던 것이다. 예를 들면 봄에 피는 식물 옆에 여름에 꽃을 피우는 식물을 심고, 그 뒤편에 가을에 꽃을 피우는 식물을 심는 방식이었다. 여기에다 같은 종이라도 심는 시기를 달리함으로써 꽃이 지속될 수 있도록 하였고, 심지어 하루 동안의 빛의 변화를 계산해 아침에 피는 꽃, 점심 햇살이나 저녁노을에 어울리는 꽃들을 구분해 식재했다고 한다. 이를 위해 전문적인 '접목'의 기법까지 동원해 새로운 종을 개발하기도 했으니, 과연 정원사를 넘어 식물학자로 불러도 손색이 없다 할 것이다. 그는 꽃 색의 농담이나 명암, 꽃의 크기나 줄기의 길이 등 모든 요소를 고려해 정원을 꾸몄던 것이다.

지하보도로 길을 건너면 또 다른 모네의 연못이 등장한다. 입구에 촘촘히 대나무를 심어 정원 안쪽의 모습을 숨기고 있는 모양새가 익숙한 동양 정원의 분위기를 자아내며 낯설지 않다. 마을을 흐르는 강의 물길을 틀어 이곳 연못으로 유입시킨 뒤 다시 흘러갈 수 있도록 만들었다. 이는 자연을 정원으로 끌어들이는 우리의 전통 정원 디자인과 닮았다. 물길 위에 세운 두 개의 초록색 다리는 아치형으로 서로 마주 보게 놓아서 주변의 나무나 식물들과 조화되도록 만들었다. 연못 주변에 둘러선 버드나무와 등나무, 벚나무, 단풍나무 사이사이에 철쭉이나 작약, 갈대 등이 어우러져 길 너머 정원과는 또 다른 빛을 받아들이고 있었다.

모네는 1890년 이후부터 '건초더미'를 비롯해 '포플러 나무' '루앙 대성당' 등 하나의 주제로 여러 장의 그림을 그리는 연작을 많이 제작했다. 연작은 동일 오브제의 빛의 변화에 따른 미학적 차이를 가장 잘 보여주는 작업 방식이다. 이 연못을 대상으로 한 '수련'은 그의 연작 작업의 정점이며, 그가 빛을 대하는 방식을 가장 극명하게 보여주는 작품이다. 모네는 지베르니에서 350여 점의 작품을 그렸다. 그 가운데 200여 점이 이 연못의 수련인 것을 보면 그가 얼마나 이곳을 좋아했는지 짐작할 수 있다. '모네는 신의 눈을 가진 유일한 인간'이라는 폴 세잔의 평가는 작품과 오브제, 즉 '수련'과 이 연못을 함께 본다면 고개를 끄덕일 수밖에 없을 것 같다.

"정원은 나의 가장 아름다운 명작이다." 모네 스스로가 한 말이다. 그래서 이곳 모네의 정원을 거니는 것은 모네의 가장 아름다운 명작 속을 거니는 것이다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 프랑스 지베르니(Giverny)

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프랑스 파리는 화려하고 어수선하며 세련되고 너저분하다. 대도시의 온갖 매력이 총합된 파리는 그래서 여행객들을 설레게도 하고 지치게도 한다. 그럴 때 꼭 한번 찾아가보면 좋은 쉼표 같은 마을이 지베르니다. 파리에서 서쪽으로 약 70㎞ 떨어져 있는 지베르니는 센 강변의 작고 한적한 마을이지만 매년 50만 명 이상의 관광객이 찾는 유명한 마을이다.

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볼리비아 살라르 데 우유니

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우유니로 가는 길은 간단치 않다. 볼리비아 최대의 도시 라파스로부터 남쪽으로 불과 200㎞ 떨어져 있지만 장장 10시간 이상 버스를 타야 도달할 수 있는 곳이다. 안데스 산맥의 해발 3천653m 알티플라노 고원에 얹혀 있는 데다 굽이 길에 비포장 도로투성이니 그럴 만도 하다. 또 우유니 사막은 여행사 투어를 통해서만 접근할 수 있다. 짧게는 한나절에서 길게는 3박4일 정도의 투어가 일반적이며, 7명 정원의 지프 차량을 이용한다. 지프의 운전사는 가이드 겸 요리사로서 전 일정의 숙식을 책임진다. 나는 다음 일정이 칠레의 아타카마 사막이었기 때문에 우유니에서 출발하여 칠레로 가는 2박3일 투어를 예약하였다.

오후 8시, 라파스에서 우유니 행 저녁 버스를 탔다. 하루를 온전히 버스에서 자야했으므로 편안 복장에 일찌감치 안대를 두르고 잠을 청했다. 오전 6시쯤 우유니에 도착하여 사막에서 구할 수 없는 각종 생필품을 쇼핑하고 길거리 음식으로 아침을 때운 후 본격적인 투어에 나섰다.

안데스 산맥 해발 3653m 고원에 위치
2만년 前 지각변동으로 솟아오른 바다
빙하기 거치며 건·우기 사막·호수'변신'

우기가 갓 끝난 4월 초 호수·사막 공존
까마득히 펼쳐진 땅·하늘의 데칼코마니
낙조 땐 온통 붉게 물들며 또다시 하나
밤이면 땅에 다소곳이 내려앉는 별 장관
소금호텔은 건물·의자·침대까지 소금

우유니 사막은 소금이 모래처럼 뒤덮인 소금사막 지대와 야생동물 보호구역인 국립공원 지역으로 양분할 수 있다. 소금사막 지대는 건기에만 사막이 되고 우기에는 소금호수가 되어 세계에서 가장 큰 거울로 변하는 곳이다. 이곳은 2만 년 전에 지각변동으로 솟아올랐던 바다가 빙하기를 거쳐 거대한 호수가 되었고, 이후 건조한 기후 때문에 물은 모두 증발하고 소금 결정만 남아 형성된 곳이다. 소금 총량은 최소 100억t으로 추산되며, 두께도 얕게는 몇 십 m에서 깊게는 120m나 된다고 한다. 또 국립공원 지역은 빙하성 퇴적물로 형성된 구릉과 화산을 중심으로 다양한 호수와 야생동물들을 만날 수 있다.

우리는 먼저 소금사막 지대로 향했다. 처음 도착한 곳은 우유니 마을에서 멀지 않은 '기차무덤'이었다. 1950년대에 운행하던 기차들을 폐기한 곳인데, 고스란히 녹을 뒤집어쓴 기차와 지평선을 향해 뻗어있는 철로가 오랜 세월 오지 않는 누군가를 기다리는 모습 같아서 안쓰럽고 쓸쓸하다. 근처의 콜차니 마을은 원래 소금을 채취하던 사람들이 모여 살았던 곳이다. 지금은 기념품을 판매하는 작은 가게들이 늘어서서 관광마을처럼 변했지만 여전히 이 마을의 주요 산업은 소금 채취와 가공이다.

콜차니 마을을 벗어나 조금 달리다 보니 차츰 먼지바람이 잦아들고 땅의 색깔도 하얗게 변해 갔다. 파란 하늘 끝으로 펼쳐진 하얀 도화지! 소금 위를 미끄러지는 자동차의 바퀴소리와 일행들의 감탄소리만이 메아리도 없이 소금밭 위로 떨어졌다. 차에서 내려 직접 소금을 밟으니 육각형의 소금 결정과 거기에 반사된 햇빛이 만들어내는 순백의 천지가 나의 온 감각을 짜릿하게 만들었다.

시커먼 피부 때문에 눈동자가 더욱 형형해보이던 현지 가이드 겸 기사는 이제부터 시작이라며 우리를 물이 고인 곳으로 안내했다. 우기가 갓 끝난 4월 초의 이 광활한 사막에서 우리는 사막과 호수를 다 맛보는 행운을 누린 것이다. 발등을 겨우 덮을 만큼의 물이 까마득히 펼쳐져 소금호수를 만들고 있는 곳이었다. 하늘이 그대로 내려앉았다. 나 아닌 나도 거꾸로 나를 쳐다보고 있었다. 이런 엄청난 데칼코마니라니. 소금 입자가 가하는 고통과 높은 해발이 만들어내는 추위에도 한동안 맨발로 첨벙거리며 감탄의 의식을 펼쳤다.

의외로 나를 깨운 감각은 허기였다. 시간은 벌써 오후 1시를 넘어가고 있었다. 점심을 위해 들른 곳은 사막 한가운데 자리 잡은 소금호텔이었다. 지금은 휴게소로 이용되는데, 건물은 물론 테이블과 의자, 침대까지 거의 모든 인테리어를 소금을 이용해 만들었다.

호텔 앞에는 각 나라의 여행자들이 직접 달아 놓은 다양한 국기들이 펄럭이고 있었다. 우리의 태극기도 그 속에서 힘차게 날리고 있다. 그 앞의 이색적인 탑은 죽음의 자동차 경주로 불리는 '다카르 랠리'가 이곳에서 개최되고 있음을 알리는 기념비였다. 모두가 길이지만 어떤 길도 없는 이곳에서 벌이는 경주는 무엇이든 할 수 있다지만 무엇을 해야 할지 모르는 우리네 인생과 닮았다. 생각에 생각이 꼬리를 문다.

조금 높은 저 잉카와시 섬에 오르면 길이 보일까? '섬'이라고 불리지만 물이 없는 지금은 선인장 언덕이라 불러야 할 것 같다. 소금 더미 속에서 용케도 뿌리를 내린 선인장들이 하늘 높이 솟아 장관을 이루고 있었다. 몇 백 년 동안이나 자리를 지키고 있었을 거대한 선인장 군락을 보며 발걸음을 옮기는 동안 어느새 꼭대기에 이르렀다. 눈 내린 호수처럼 새하얀 지평선이 내 눈길을 붙잡으며 복잡한 생각들을 내려 주었다.

숙소로 가는 도중 햇빛이 순해지기 시작하였다. 우유니의 낙조였다. 소금과 하늘을 구분 짓는 하얀색과 푸른색 사이로 붉은 물감이 풀리 듯 함께 물들어갔다. 그렇게 해는 하늘에서도 지고 땅에서도 져갔다. 그 속에서 나도 온통 붉게 물들며 하늘과 땅과 내가 하나임을, 동등한 존재임을 확인하였다. 물아일체(物我一體)라는 말이 적절치 않다 해도 다른 말로 설명할 방법이 없다.

해가 저물고 별들이 하나둘 고개를 내밀 때쯤에야 숙소에 도착했다. 역시 소금 벽돌로 지은 소금호텔이었다. 침대나 탁자, 의자는 물론 바닥도 모두 소금을 깔아놓았다. 기사들이 준비한 저녁을 먹고 우리는 다시 별빛 투어를 나갔다. 반달이 떠 있는 사막의 하늘에는 숨어 있는 별들이 더 많았지만 달빛에 적셔 별빛을 칠한 소금 도화지는 기이한 빛을 발하고 있었다. 물이 고인 곳곳에는 다소곳이 별도 내려앉아 있었다. 그렇다. 우유니에서의 별 감상법은 땅을 보아야 한다. 다음날 새벽의 일출 투어도 우유니의 하루가 어떻게 시작되는지, 아니 어떻게 위대해지는지를 보여주었다.

이렇게 온전히 24시간 동안 소금사막 지대에 머문 후 국립공원으로 지정된 구릉과 화산 지대로 옮겼다. 이곳은 자연 그대로의 자연이어서 더욱 아름다운 곳이었다. 흙먼지 날리는 거친 오프로드의 질주를 받아주는 넉넉한 곳이며, 비쿠냐나 야마 떼 같은 예기치 않은 생명체들이 물끄러미 사람 구경을 나오는 곳이다. 구름이 머무는 거대한 화산과 콜로라다(붉은), 베르데(녹색의), 블랑카(흰색의) 등의 이름을 단 여러 개의 호수와 그 위에 노니는 플라밍고 군락은 당황스러울 정도로 비현실적이다. 호수마다 쌓인 침전물과 국지적으로 자생하는 조류(藻類)의 색깔이 이처럼 비현실적인 물빛을 만든 것이다.

화산으로 인해 생성된 거대한 기암괴석들도 이 지역의 볼거리이다. '살바도르 록(Salvador Rock)'이라는 별명답게 초현실주의 예술가인 살바도르의 작품을 연상시키는 기기묘묘한 형상들은 자연이 만든 예술작품이다. 특히 나무의 형상을 꼭 닮아 돌나무로 불리는 괴석은 이름 그대로 사막에서 자라는 나무 같다.

해발 4천500m의 콜로라도 호수 부근에서 두 번째 밤을 보냈다. 다음날, 명징한 새벽하늘을 이고 더욱 낮게 내려앉은 별빛을 받으며 해발 5천m 가까운 오야게 활화산을 찾았다. 멀리서부터 화산 가스가 매캐한 유황냄새를 풍기며 솟구치고 있었고, 뜨거운 간헐천에서는 물안개가 피어났다. 특히 노상온천에 발을 담그고 떠오르는 해를 마주한 경험은 벅찬 감동이었다. 해가 오르면서 베르데 호수의 아름다운 물빛이 일렁였다. 그리고 서서히 해발 5천920m의 우뚝한 리칸카부르(Licancabur) 화산도 모습을 드러냈다. 꼭대기에 만년설을 이고 있는 모양새가 마치 흰 수염을 단 신령 같아서 절로 경외감이 들었다. 이 경외감은 투어의 마지막 시간, 볼리비아의 끝이자 칠레의 처음이라고 하는 국경까지 이어졌다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 볼리비아 우유니 사막

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우유니로 가는 길은 간단치 않다. 볼리비아 최대의 도시 라파스로부터 남쪽으로 불과 200㎞ 떨어져 있지만 장장 10시간 이상 버스를 타야 도달할 수 있는 곳이다. 안데스 산맥의 해발 3천653m 알티플라노 고원에 얹혀 있는 데다 굽이 길에 비포장 도로투성이니 그럴 만도 하다. 또 우유니 사막은 여행사 투어를 통해서만 접근할 수 있다.

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프랑스 오베르쉬르우아즈

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프랑스 오베르쉬르우아즈

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프랑스 오베르쉬르우아즈

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70일간 80여 작품...고흐, 마지막 열정을 불태운 곳

'오베르 쉬르 우아즈(이하 오베르)'라는 이 어렵고 긴 이름은 고흐가 아니었으면 절대 기억하지 못했을 도시다. 'Stary stary night∼'로 시작되는 돈 맥클레인의 팝송 'Vincent'로 각인된 빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh)의 슬픈 삶의 종착지가 이곳이라는 사실을 알고는 언젠가는 꼭 가보리라는 마음이 이 도시의 이름을 어렴풋하게나마 기억하게 만들었다. 그리고 이번 파리 여행길에 마침내 이 도시를 방문할 기회를 갖게 되었다. 고흐가 머물렀던 집에서부터 무덤까지 온통 고흐의 흔적이 묻어 있는 도시였다. 그 기억을 새록새록 되살려준 것은 세계 최초의 유화 애니메이션이라는 '러빙 빈센트'였다. 고흐 그림 속의 풍경과 인물을 고흐풍의 유화로 재생한 이 영화를 세 번이나 보았다. 처음에는 호기심으로, 그다음에는 그림 때문에, 그리고 마지막에는 그의 삶 때문에.

영화는 고흐의 최전성기로 평가받는 프랑스 아를(Arles)에서 시작된다. 고흐는 아를에서 같은 뜻을 가진 화가들과 예술공동체를 꿈꾸며 함께 살 '노란 집'을 마련하여 먼저 폴 고갱을 초청했다. 그러나 불화 끝에 고갱은 떠났고, 고흐가 꿈꾸던 이상도 무참히 깨어졌다. 그 후 고흐는 자신의 귀를 자르는 등 정신병이 생겨 1년여 정신병원에 입원하였다가 결국 파리로 돌아오고 말았다. 그리고 파리 근교의 이곳 오베르로 이주하였는데, 이곳 생활 70일 만에 1890년 7월29일 권총 자살로 생을 마감하였다. 47년의 짧은 삶 속에서 고흐는 그림을 배운 적도 없었으며 본격적으로 활동한 기간도 겨우 8년이었다. 그가 남긴 800여 점의 작품 대부분이 마지막 4년간 아를과 오베르에서 그린 것이다. 특히 70일간의 짧은 오베르 생활에서 80여 점의 그림을 그리면서 최고의 창작욕을 불태웠다.

파리서 북서쪽으로 27㎞ 떨어진 시골
고흐가 머문 집부터 무덤까지 고스란히
시간 멈춘 듯한 거리·시청·교회·밀밭...
그림 속 풍경 걷다보면 그와 마주칠 듯
동생 테오와 나란히 묻힌 묘엔 쓸쓸함만

오베르는 파리에서 북서쪽으로 약 27㎞ 떨어져 있는 시골 도시다. 이 작은 도시의 어떤 매력이 고흐의 창작욕을 일깨웠는지 몹시 궁금했다. 아를에서 파리로 다시 돌아온 고흐가 이 도시에 정착하기로 결심한 가장 큰 이유는 의학적으로 도움을 받을 수 있는 폴 가셰 박사가 있었기 때문이었다. 아마추어 화가이기도 했던 가셰 박사는 의학적인 면뿐 아니라 예술적인 면에서도 고흐의 가장 든든한 후원자였고, 이것이 고흐의 왕성한 창작의욕을 유지시켰던 것으로 보인다. 거기에다 오베르의 아름다운 풍경이 그의 창작욕을 일깨웠을 것이다. 오베르에 머무는 동안, 고흐는 자연의 풍경에 젖어서 테오에게 오베르에 대한 예찬을 늘어놓았다. 고흐는 테오에게 쓴 편지에서 "오베르는 매우 아름다운 마을이다. 전형적이고 그림과 같은 시골의 풍경이 사방에 펼쳐져 있다"고 적고 있다. 오베르의 풍경을 그린 그의 '오베르의 거리'에 보이는 화사한 색채감은 그의 들뜬 기분과 기대감을 그대로 드러내고 있다. 고흐에 앞서 폴 세잔, 샤를 프랑수아 도비니, 카미유 피사로, 아르망 기요맹 등 유명 화가들도 이곳에 정착하여 예술 활동을 했으니, 이 도시 자체가 예술가들에게 매우 매력적이었던 것 같다.

도시를 처음 방문했을 때의 내 느낌도 이와 다르지 않았다. 특히 시간이 멈춘 듯 고흐 그림 속의 풍경이 변함없이 유지되어 있었다. 그의 그림 속 풍경을 따라가다 보면 문득 어깨에 이젤을 멘 고흐가 어디쯤에선가 툭 튀어나올 것만 같았다.

먼저 도비니 박물관을 찾았다. 거기에 관광안내센터가 있어서 한글로 된 오베르 지도를 구할 수 있고, 교통편도 알아볼 수 있으며, 오베르 정보를 얻거나 영상도 볼 수 있다. 그러나 무엇보다 고흐에게도 큰 영향을 미친 유명 화가 도비니의 박물관이므로 오베르에서 빼놓을 수 없는 곳이다. 이 박물관은 도비니의 그림을 아끼는 사람들에 의해 1984년에 설립되어 19세기 인상파 화가를 비롯하여 여러 작가의 작품을 전시하고 있다. 그러나 내가 들렀던 날은 휴관일이어서 그저 고흐의 '도비니의 정원'을 떠올리며 정원 구경으로 만족해야 했다.

'도비니의 정원'은 고흐가 이 마을에서 추구했던 이상향, 즉 오베르의 '노란 집'이었는지도 모르겠다. 샤를 도비니는 밀레와 더불어 바르비종파의 대부였고, 아틀리에를 벗어나 야외에서 그림을 그리며, 살롱전의 엄격한 심사와 규제로부터 자유로운 정신을 지켜야 한다고 생각했던 예술가들의 정신적 지주였다. 뒤프레, 코로, 세잔, 피사로 등 풍경화의 새로운 장을 연 화가들에게 도비니는 큰 영감을 준 화가였다. 특히 도비니가 자신의 아름다운 저택에서 절친한 벗이자 뛰어난 화가였던 오노레 도미에와 함께 살았었다는 사실은 고흐에게 깊은 감명을 주었다. 그것은 이러한 도비니의 삶이 고흐가 아를에서 이루고자 했던 고갱과의 이상적인 공동체 모습이었기 때문이다. 고흐가 이곳에 왔을 때는 도비니가 세상을 떠난 지 12년이 지난 뒤였지만 도비니의 부인이 지키고 있는 이 저택은 여전히 고흐의 이상향이었던 셈이다.

고흐의 당시 모습은 현재 작은 공원에 동상으로 서 있다. 이젤을 어깨에 둘러멘 채 스케치북을 들고 있는 깡마른 모습은 쉽지 않았던 그의 삶의 무게를 보여준다. 동시에 온전히 작품 활동에 집중했던 이곳에서의 생활을 보여주는 것 같기도 하다. 반 고흐 공원에서 조금 걸어가면 고흐의 '오베르 시청' 그림의 배경이 된 시청이 나온다. 표지판으로 붙어있는 고흐의 그림과 현재의 모습이 크게 다르지 않아 마치 고흐 시대에 와 있는 듯하다. 근처에는 고흐가 머물렀던 집이 있다. 지금은 고흐의 전시관으로 이용되고 있는데, 고흐의 집이라고는 하지만 원래 이곳은 '라부 여관'이었다. 고흐는 이 여관 3층 다락방에 투숙했다. 이곳도 휴관을 해서 그 방을 구경하지는 못했다. 그저 주위를 맴돌며 대문 안을 들여다보는 것으로 아쉬움을 달랬다. 라부 여관 주인의 딸 '애들린 라부' 초상화가 물끄러미 나를 쳐다보고 있었다. 그 옆 벽에는 주변 풍경을 그린 '오베르의 계단'도 붙어 있어서 한동안 그의 생각에 잠기게 했다.

이어서 방문한 곳은 가셰 박사의 집이었다. 고흐가 이곳에서 편안하게 작품 활동을 할 수 있었던 것은 동생 못지않은 가셰 박사의 후원이 결정적이었다. 아를에서 파리로 돌아온 고흐는 몇 번의 발작을 일으켰고 불면증과 환각 증세에 시달렸다. 이에 테오는 아마추어 화가이자 여러 화가들과 친분을 맺고 있는 오베르의 가셰 박사에게 형을 돌봐줄 것을 부탁했다. 둘의 만남이 처음부터 순조로웠던 건 아니었지만 고흐의 재능을 알아본 가셰 박사는 진심으로 그를 후원했고 예술을 사랑하는 두 사람은 빠르게 친해졌다. 가셰 박사는 고흐에게 그림 그리기가 그의 건강에 도움을 줄 것이라 조언했고, 그는 매일 오전 5시에 일어나서 종일 그림을 그렸다. 고흐는 마음 내킬 때마다 가셰 박사의 집을 방문했고, 가셰 박사는 물론 그의 딸과 아내, 집의 정원까지도 화폭에 담았다. 가셰 박사는 자신의 모습을 그린 이 작품을 매우 마음에 들어 했으며, 같은 그림을 또 그려 달라고 부탁하기도 했다. 오르세 미술관에 소장된 이 작품과 매우 유사한 또 한 점의 '폴 가셰 박사' 초상화는 1990년 뉴욕 크리스티 경매에서 8천250만달러에 낙찰되어서 피카소의 '파이프를 든 소년'이 나타나기 전까지 최고 경매가 작품의 자리를 유지했다.

고흐의 또 다른 걸작 '오베르 교회'도 멀지 않은 곳에 있었다. 소박한 이 교회는 고흐의 화폭 속에 담김으로써 사람들의 발길이 끊이지 않는다. 아지랑이 속에 아른거리는 것처럼 삐뚤삐뚤 그려진 고흐의 그림이 이 교회의 안내판처럼 먼저 눈에 띈다. 목사 아버지의 영향하에 한때 선교사의 길을 걸었던 그의 의식 속에 비친 교회는 이처럼 비뚤어져 있었다. 이에 대해 후대 호사가들이 여러 해석을 내놓았지만 그의 정신병을 중요한 이유로 지목하고 있다. 하지만 나의 눈에는 현실의 차갑고 날카로운 교회의 직선을 부드럽고 따뜻한 마음의 곡선으로 변형한 것처럼 보였다. 고흐의 흔적을 마주할수록 이런저런 생각이 많아진다.

오베르 교회를 지나 작은 오솔길을 오르니 이 마을의 공동묘지가 나타났다. 고흐와 동생 테오가 나란히 묻힌 곳이다. 묘지에 들르기 전에 보아야 할 곳이 있다. 그의 걸작 '까마귀 나는 밀밭'의 배경인 오베르 들판이다. 공동묘지 정문 쪽에 그곳을 안내하는 입간판이 있었다. 휑한 들판과 공동묘지가 만들어내는 쓸쓸함은 고흐의 삶 같다. 그림의 배경이 된 밀밭에는 잡초만 무성하다. 그의 그림 간판만이 그의 흔적을 증거하고 있다. 그때의 빛이 아니어서 그때의 풍경은 아니겠지만 모사된 그림 간판만으로도 그의 외로움을 짐작하게 한다. 마을과 사람들을 오브제로 택한 그의 그림은 폭넓은 붓놀림에 산뜻한 색조로 한결 풍부한 표현력을 보여준다. '러빙 빈센트'에서 가셰 박사의 딸 마르그리트가 "햇살 아래 밝게 빛나는 초록 잔디 결 하나하나의 아름다움까지 느끼고 감사할 줄 아는 사람"이라고 평가한 것이 적절하다. 그것은 "내 그림을 보여주고 싶다. 이 보잘것없고 별 볼 일 없는 내가 마음에 품은 것들을"이라는 내면의 열정이 만들어낸 것이리라. 허한 밀밭을 날아오르는 까마귀 떼를 화폭에 붙들어 놓은 것도 이러한 그의 창작욕이리라. 그러나 그 속에 흐르는 외로움까지는 어쩌지 못했나 보다. 볼수록 쓸쓸하다. 헤어 나올 수 없었던 현실의 궁핍과 외로움은 끝내 그를 나락으로 내몰았고, 결국 스스로 생을 마감하였다.

그가 묻혀 있는 묘역은 초라했다. 고흐가 죽은 지 6개월 만에 형을 따라간 동생 테오와 함께 담벼락에 나지막하게 자리를 잡았다. 크고 화려한 비석은 없지만 고흐를 사랑하는 사람들이 비석처럼 둘러서서 떠날 줄을 모른다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 프랑스 오베르 쉬르 우아즈

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70일간 80여 작품...고흐, 마지막 열정을 불태운 곳 '오베르 쉬르 우아즈(이하 오베르)'라는 이 어렵고 긴 이름은 고흐가 아니었으면 절대 기억하지 못했을 도시다. 'Stary stary night∼'로 시작되는 돈 맥클레인의 팝송 'Vincent'로 각인된 빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh)의 슬픈 삶의 종착지가 이곳이라는 사실을 알고는 언젠가는 꼭 가보리라는 마음이 이 도시의 이름을 어렴풋하게나마 기억하게 만들었다.

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이탈리아 페루자 아시시

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이탈리아 페루자 아시시

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성 프란체스코와 성녀 클라라가 나고 묻힌 聖地

"미움이 있는 곳에 사랑을/ 다툼이 있는 곳에 용서를/ 분열이 있는 곳에 일치를/ 의혹이 있는 곳에 신앙을/ 그릇됨이 있는 곳에 진리를/ 절망이 있는 곳에 희망을/ 어두움에 빛을/ 슬픔이 있는 곳에 기쁨을 가져오는 자 되게 하소서/ 위로받기보다는 위로하고/ 이해받기보다는 이해하며/ 사랑받기보다는 사랑하게 하여 주소서." -성 프란체스코(1182~1266), '평화의 기도' 중에서

예순이 다 되어 가는 나이에도 나는 아직 신앙 하나 갖고 있지 못하다. 하지만 가장 예수를 닮은 성인으로 추앙받는 프란체스코의 이 기도는 언제나 마음을 울린다.

성 프란체스코라는 이름만으로 무작정 이 도시를 가보고 싶었다. 그가 태어나고 묻힌 아시시! 게다가 성녀 클라라까지. 아름다운 자연환경이나 멋진 건축물, 유서 깊은 역사 등 사람을 끌어들이는 도시에는 수많은 매력이 있지만 내가 도시를 꿈꾸고 기억하는 방법은 늘 사람이다. 그러니 아시시(Assisi)에 대한 꿈은 유럽 대륙에 발을 딛는 순간부터 시작된 짝사랑 같은 것이었다.

로마서 310㎞...수바시오산 중턱의 도시
3만명 안되는 인구에 성당만 100여개
성당이 된 신전 등 옛 로마 유적도 다수
가파른 언덕 오르니 먼저 성 클라라성당
구시가지 서쪽 끝 성 프란체스코 대성당
'청빈 실천' 800여년 前 그들 삶의 흔적

아시시는 3만명이 못 되는 인구에 성당만 100여 개가 있는 종교도시로서, 도시 전체가 종교 건축물이고 성지다. 로마에서 310㎞ 정도 떨어져 있는 아펜니노 산맥의 수바시오 산 중턱에 자리를 잡은 이 도시는 행정구역으로 보자면 움브리아주 페루자현에 속한다. 움브리아 지역은 토피노강과 키아시오강을 끼고 드넓은 움브리아 평야가 펼쳐져 있다. 기원전 1천년경부터 움브리아인들이 정착하기 시작했으며, 기원전 295년에 벌어진 센티눔 전투 이후로 로마인들이 이곳을 지배하면서 지금의 도시 모습을 갖추게 되었다. 그래서 지금도 로마 유적이 많이 남아 있는 도시다. 성벽과 광장, 원형극장, 미네르바 신전 등이 그 대표적인 유적으로 꼽힌다. 또한 1997년에는 폼페이 유적지처럼 프레스코화와 모자이크가 잘 보존된 고대 로마의 빌라 유적지가 발견되기도 하였다.

238년에 아시시는 코스타노에서 순교한 루피노 주교에 의해서 기독교화되었다. 그러나 오늘날 이곳이 성지가 된 것은 순전히 성 프란체스코 덕분이다. 이 지역의 부유한 상인 집안 출신인 프란체스코는 한센병 환자와 만나는 경험을 통해 성직에 들어서게 된다. 아시시 변두리의 성 다미아노 성당에 거처를 잡은 그는 십자가를 통해 하느님의 집을 재건하라는 말씀을 듣고, 집안 재물을 팔아 성당 재건을 시도했다. 아버지의 반대에 부딪히자 막대한 유산을 포기하고 부자관계까지 끊고서 고행과 청빈의 삶을 기꺼이 받아들였다.

차츰 그를 따르는 사람들이 많아지면서 '작은형제회'가 설립되었다. 성직자가 아닌 이들은 서로 형제라고 불렀으므로 이런 이름을 갖게 된 것이다. 이들은 거리에서 설교를 하고, 가난하고 병든 사람들을 돌보는 일을 주로 하면서 집집마다 음식을 구걸하며 돌아다녀 '탁발수도회'라고도 불렀다. 이러한 프란체스코의 삶과 가르침은 동시대 많은 이들에게 큰 영향을 주었다. 대표적으로 아시시 귀족 가문 출신 클라라(1194~1253)는 1212년 프란체스코의 설교를 듣고 그의 수도자가 되었으며, 얼마 후 훗날 '클라라회'로 불리는 '가난한 부인회'를 설립했다.

좁고 굽이진 거리가 사방으로 뻗어 있는 아시시는 수바시오산 자락에 건설된 성벽 도시다. 산자락 아래 평지에 신시가지가 조성되어 있지만 대부분의 유적은 성벽 안의 구시가지에 있다. 성벽 밖에 주차를 하고 숨이 가빠올 만큼 언덕을 오르니, 먼저 성 클라라 성당이 나타났다. 13세기 중엽에 건설된 이 성당은 외부에 세 개의 큰 부벽과 네모난 종탑이 있으며, 내부에는 몇 명의 화가들이 돌아가면서 성 클라라의 전설을 프레스코화로 그려 놓았다. 성 클라라 성당은 프란체스코와 함께 교회 쇄신운동을 벌였던 클라라를 기념하는 성소이자 클라라 수도회의 본산이다. 이곳에는 클라라의 복원된 유해를 모셔놓았을 뿐 아니라 귀족이었던 아버지의 심한 반대를 무릅쓰고 수녀원에 들어갈 때 자른 클라라의 갈색 머리채도 보관되어 있다. 이 외에도 프란체스코와 클라라의 누더기 옷, 프란체스코가 기도했던 '다미아노 십자가' 등도 전시되어 있다. 특히 프란체스코의 누더기 수도복은 말 그대로 거지 옷이다. 두 벌로 40년을 입으셨다는 성철 스님의 누더기 가사와 꼭 닮았다.

클라라 성당을 나와 성 프란체스코 대성당으로 가려면 코무네 광장을 지나야 한다. 이 광장은 구 시가지의 중심이다. 가운데 분수를 중심으로 미네르바 광장과 신전 등 중세 유럽의 역사를 느낄 수 있는 다양한 로마 유적을 만날 수 있다. 미네르바 신전은 1세기경에 지어졌는데, 1539년에 교황 바오로 3세의 지시로 성모에게 바치는 '산타 마리아 소프라 미네르바 성당'으로 바뀌게 되었다. '소프라'는 '위'라는 뜻으로 '미네르바 신전 위에 세워진 성모 마리아 성당'이라는 뜻이다. 그 후 17세기에 바로크 양식으로 개축되었다. 미네르바 신전 맞은편에는 여행안내소가 있으며, 그 옆의 시민의 탑에는 4t 무게의 '찬미의 종'이 걸려 있다.

로마시대에 공공광장인 포룸으로 사용되었던 산 루피노 광장도 인근이다. 광장 앞에 있는 산 루피노 대성당은 1036년 무렵 우고네 주교가 대성당으로 다시 지었다. 이 성당은 프란체스코와 클라라가 세례를 받았던 곳으로 유명하다. 상대적으로 작은 규모이지만 아시시의 대성당 역할을 하고 있는 이곳은 프란체스코가 자신의 삶을 반대하던 아버지 앞에서 입고 있던 옷을 벗으며 막대한 재산의 상속을 거부했던 곳이기도 하다. 입구 오른편에 성 프란체스코와 성녀 클라라가 세례를 받은 수반과 그들의 동상이 서 있다.

성 프란체스코 대성당은 구시가지 서쪽 끝에 있지만 성 프란체스코의 숨결이 묻어있는 아시시의 상징적인 건축물이다. 성 프란체스코를 기념하고 그의 유해를 안치하기 위해 지은 이 고딕양식의 성당은 1228년에 건축하기 시작하여 1253년에 완공되었다. 1층 내부는 전체가 프레스코화로 덮여 있다. '성 프란체스코의 거장'으로 전해오는 무명 화가들을 비롯하여 조토, 치마부에, 피에트로 로렌체티, 시모네 마르티니 등 유명화가의 작품들이다. 2층 내부는 성인의 신앙과 삶에 대한 그림들로 장식되어 있다. 또 성당 지하에는 성 프란체스코의 유해가 안치되어 있으며, 소박한 유물 전시실이 있다. 프란체스코는 죽은 지 2년 만에 성인의 반열에 올랐다. 그는 범죄자들의 처형장소인 '지옥의 언덕'에 위치한 빈민들의 묘역에 묻히기를 바랐다. 그러나 지금 그의 유해는 이 근사하고 화려한 성당 지하에 안치되어 있으니, 남겨진 자들의 포기하지 못한 세속적 욕망을 나무랄 것만 같다.

이 밖에 수바시오 산 계곡에 자리 잡은 카르체리 수도원이나 신시가지에 있는 산타 마리아 델리 안젤리 성당도 두 성인의 흔적이 많은 곳이다. 특히 산타 마리아 델리 안젤리 성당은 성당 속의 성당인 '포르치운쿨라 예배당'을 품고 있다. 프란체스코가 예수의 목소리를 듣고 처음 성당 재건에 나섰다는 포르치운쿨라 예배당은 가로 4m, 세로 7m의 작은 성당이지만 '작은형제회'가 태동한 자리이며, 프란체스코가 선종한 곳이기도 하다. 성당 밖에는 성 프란체스코가 욕정을 이기려고 뒹굴었다는 작은 장미정원이 있다. 그를 불쌍히 여긴 하느님께서 가시에 찔리지 않도록 가시를 없애주었다는 전설이 전해오는데, 신기하게도 이곳의 장미꽃에는 지금도 가시가 없다고 한다. 또 성 프란체스코 동상 앞에는 하얀 비둘기 한 쌍이 70년째 대를 이어가며 동상을 지키고 있다고 한다. 사랑과 평화를 역설했던 프란체스코의 동상을 평화의 상징인 비둘기 부부가 지키고 있는 것이다.

아시시의 여러 역사적인 건축물들은 2000년 유네스코 세계문화유산으로 지정됐다. 그러나 아시시의 진짜 유산은 프란체스코와 클라라의 정신이다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 이탈리아 아시시

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성 프란체스코와 성녀 클라라가 나고 묻힌 聖地 "미움이 있는 곳에 사랑을/ 다툼이 있는 곳에 용서를/ 분열이 있는 곳에 일치를/ 의혹이 있는 곳에 신앙을/ 그릇됨이 있는 곳에 진리를/ 절망이 있는 곳에 희망을/ 어두움에 빛을/ 슬픔이 있는 곳에 기쁨을 가져오는 자 되게 하소서/ 위로받기보다는 위로하고/ 이해받기보다는 이해하며/ 사랑받기보다는 사랑하게 하여 주소서."

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프랑스 퐁텐블로와 바르비종

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프랑스 퐁텐블로와 바르비종

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나폴레옹의 궁전이자 유배지 떠나던 이별의 장소

파리 여행에서 베르사유 궁전을 뺄 수는 없다. 대학 시절 집사람이 한동안 푹 빠졌다는 만화 '베르사유의 장미' 때문이라도 가야 했다. 워낙 관광객이 많다고 소문이 난 터라 아침 일찍부터 줄을 섰다. 그러나 개관 시간이 30분이 지났는데도 줄이 꼼짝을 하지 않는다. 직원들이 파업 중이어서 언제 개관할지 모른단다. 그리고는 자주 있는 일이라는 듯 씩 웃는다. 이런 황당한 일이. 이 사실을 아는지 모르는지 대부분의 관광객은 군소리 없이 줄을 서서 기다리고 있다. 항의하는 사람도 보이지 않는다. 노동자의 권익 앞에 관광객도 같은 노동자로서의 동병상련일까? 이러다 또 금방 파업이 풀리니 기다려보란다. 30분을 더 기다렸다. 이곳에 도착한지 두 시간 가까이 흘렀고, 시간도 오전 10시를 넘어가고 있었다. 나의 인내심은 한계를 드러냈다. 애꿎게 주차비만 날리고, 나는 꿩 대신 닭이라고 인근의 퐁텐블로 궁전으로 차를 몰았다. 퐁텐블로 궁전은 명성이나 관광객 등 어느 모로 보나 베르사유 궁전과는 비교할 수 없다. 그러나 애초에 꼭 가보고 싶었던 화가의 마을 바르비종과 붙어있으므로 나는 쉽게 베르사유를 포기할 수 있었다.

퐁텐블로 궁전
베르사유에서 85㎞ 떨어진 곳 위치
1500개 방...역대 왕들 생활 변천史
마리 앙투아네트 피서지 방도 유명
세계역사·인간의 욕망이 뒤엉킨 곳

바르비종
퐁텐블로서 10㎞거리 화가들의 마을
1830년대 밀레·루소 등 80여명 터전
회화사 족적 남긴 '바르비종파'산실
모네·고흐 인상파 화가들까지 몰려

퐁텐블로 궁전이 있는 퐁텐블로(Fontainebleau)는 2만여명의 인구를 가진 파리 인근의 숲속 도시다. 파리에서 65㎞, 그리고 베르사유에서 85㎞ 정도 떨어진 퐁텐블로 궁전은 800여년에 걸쳐 증개축된 유서 깊은 건물이다. 1천500개의 방으로 이루어진 어마어마한 규모의 이 건축물은 1981년에 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다. 지붕의 면적만 5에이커에 달하며, 12세기부터 왕실의 수렵지였던 야외 사냥터와 정원까지 합하면 총 230에이커가 넘는다. 프랑수아 1세 당시의 르네상스 양식의 건물과 정원을 중심으로 루이 13세에서 루이 16세 시대에 이르는 부르봉 왕조의 건축이 더해졌다. 그 안에 전시된 왕가의 가구나 장식품은 역대 왕들의 생활 변천사이기도 하다.

그 가운데 특히 르네상스 화가의 그림을 전시한 '프랑수아 1세의 갤러리'가 유명하다. 현재 루브르 박물관에 소장되어 있는 '모나리자'도 원래 이곳에 걸려 있었다고 한다. 당시 프랑수아 1세의 초청으로 프랑스로 온 레오나르도 다빈치가 왕에게 그림을 판 것이다. 이곳에는 또 부르봉 왕조 시대의 방이 많이 남아 있는데, 마리 앙투아네트가 피서지로 자주 찾았다는 방과 살롱은 관광객이 가장 오래 머무르는 곳 중의 하나다. 이곳의 정원도 빼놓을 수 없는 볼거리다. 루이 14세가 성 둘레로 아름다운 정원을 조성하고, 앙리 4세가 정원을 가로지르는 운하를 만들면서 지금의 정원 골격이 완성되었다. 그 후 여러 왕들의 개성에 따라 다듬어져 지금은 정형의 프랑스식과 풍경 중심의 영국식이 혼재된 모습이다. 도로에서 황금색의 문을 들어서면 '백마의 광장'이 나타난다. 인상적인 말발굽형 계단은 이 성이 수렵을 위한 것이었음을 상징하고 있으며, 백마의 광장이라는 이름도 그것에서 유래되었을 것으로 추측된다. 이곳은 1814년 나폴레옹이 엘바 섬으로 유배되면서 근위병들과 눈물을 흘리며 이별한 '이별의 광장'이기도 하다.

이렇게 보니 궁전 하나에 세계의 역사가 담겨있고, 인간의 욕망이 엉켜있다. 왕족의 딸로 태어나 왕비가 되어 온갖 사치와 부귀영화를 누린 마리 앙투아네트의 피서지이기도 하고, 평민으로 태어나 스스로 황제의 자리까지 올랐던 나폴레옹의 궁전이기도 했으니 말이다. 프랑스 혁명의 도화선 역할을 했던 마리 앙투아네트는 단두대의 이슬로 사라졌고, 그 혁명 덕분에 황제가 되었던 나폴레옹도 외딴 섬에서 쓸쓸히 최후를 마쳤으니 권력도 부귀영화도 그저 무상하다. 그럼에도 불구하고 그걸 쫓아다니는 부나비 같은 인간의 욕망은 그래서 더욱 쓸쓸하다. 다른 이름으로 포장했거나 나만 모르는 나의 욕망은? 아, 나도 자유롭지 못하다. 이렇게 거대하고 화려한 건축물을 보다보면 자꾸 나를 반성하게 된다. 베이징의 자금성이 그랬고, 상트페테르부르크의 여름궁전이 그랬으며, 스페인의 톨레도 대성당도 그랬다. 베르사유 궁전을 못 본 것이 차라리 다행스럽다.

그래도 오후의 목적지를 생각하니 마음이 풀린다. 퐁텐블로 궁전을 나와 북서쪽 숲길을 따라 약 10㎞쯤 가니 작은 시골 마을 바르비종(Barbizon)이 나타났다. 인구 1천400여명의 이 작은 마을은 '화가들의 마을'로 불린다. 특별할 것 하나 없는 이 마을이 특별한 것은 프랑스 회화사에 큰 족적을 남긴 '바르비종파'의 산실이기 때문이다. 내가 유화라는 그림을 처음 접한 것도 바르비종파의 대부인 밀레의 그림이었다. 그렇다고 무슨 거창한 입문과정이 있었던 것은 아니다. 고백하자면 초등학교도 입학하기 전 아주 어릴 적 기억이다. 시골집 대청마루에 걸려있던 그림이 그의 '이삭줍기'였다. 그것이 유명 화가의 유화라는 사실은 중학교 입학 뒤에 알았지만 화폭 속에 허리를 숙이고 있는 낯선 생김새의 그 여인들은 이국인에 대한 나의 경계를 일찍부터 무너트린 예술적 완충재였다. 가끔씩 들렀던 면소재지 이발소에도 그의 '만종'이 푸시킨의 '삶'이라는 시와 함께 걸려 있었으니, 나는 글을 알기 전부터 이런 유럽의 예술가들을 보아왔던 셈이다. 기술의 발달로 복제 그림이 등장하면서 100년도 넘은 밀레의 그림이 그 외진 시골에까지 걸리게 되었던 것이다. 그러니 바르비종을 찾아가는 것은 오랫동안 가지 못했던 고향집을 찾아가는 기분이었다.

마을은 소박하다 못해 당황스러웠다. 중심가를 따라 관광객처럼 두리번거리며 걸었는데도 30분도 채 되지 않아 마을의 끝이 나타났다. 이 작은 마을에 1830년경부터 1860년경까지 밀레를 비롯하여 코로, 루소 등 80명 이상의 화가들이 살았다는 것이 믿기지 않는다. 물론 당시 파리에서 급속도로 번지던 콜레라를 피해 이주한 것이었지만 마을을 감싸고 있는 아름다운 퐁텐블로 숲과 한적한 전원 풍경도 화가들을 끌어들인 중요 요인이었던 같다. 그때를 생각하며 다시 찬찬히 마을을 더듬기 시작했다. 이 마을에 살았던 바르비종파 화가들의 그림이 모자이크로 만들어져 거리 곳곳을 장식하고 있었다. 하나 같이 한적한 농촌과 전원 풍경을 담았는데, 화폭 속에 담긴 사람들은 또 조금 전 퐁텐블로 궁전에서 보았던 사람들과는 전혀 달랐다. 무거우면서도 차분하다. 이삭을 주울 수밖에 없는 일상적 삶의 무게가 만종 속에 올리는 기도로 가벼워지면서 편안하고 따뜻하다. 삶의 가치나 질량을 측정할 수는 없겠지만 궁전 속의 삶을 이보다 값지게 평가해서는 곤란하지 않을까 생각해 본다.

중심가에는 '밀레 기념관' '바르비종파 미술관' 등도 있다. 밀레 기념관은 실제 밀레의 주거지 겸 아틀리에였던 작은 2층집으로, 내가 어릴 때 보았던 두 그림도 모두 여기에서 그렸다고 한다. 기념관 안에는 밀레의 유품과 동료의 작품, 모델들의 사진 등이 전시되어 있다. 밀레의 집에서 조금 떨어진 곳에는 또 루소의 작품을 보관하고 있는 루소의 집도 있다. 루소와 밀레는 이 마을의 이름을 딴 바르비종 미술학교를 이끌기도 했으며, 이곳에서 생을 마감한 이 마을 사람들이었다.

바르비종파 미술관은 원래 바르비종파 화가의 아지트였던 '간느 여인숙'이었다. 특히 '바르비종의 일곱 별'로 불리는 밀레, 루소, 코로, 뒤프레, 디아즈, 트루아용, 도비니 등이 주축 멤버였으며, 여기에 쿠르베, 유에 등도 참여하였다. 이들은 이곳에 머물면서 매일 아침 그림도구를 챙겨 가까운 퐁텐블로 숲에서 스케치를 하고, 밤이면 열정적으로 토론을 벌이기도 했다.

바르비종의 이러한 예술적 열기는 르누아르, 모네, 고흐 등 인상파 화가까지 끌어들였다. 특히 고흐는 밀레가 농촌생활의 풍경뿐만 아니라 사람에게 집중하고 있는 사실에 주목하며, 밀레를 닮고 싶은 '마음의 스승'으로 여겼다. 상시에가 쓴 밀레 전기를 탐독한 고흐는 '성지를 산책한 경험'이라고 토로하며 그의 작품을 여러 번 모사했다고 한다. 밀레의 '낮잠'(1866)을 모사한 그의 '낮잠'(1889~1890)은 느낌은 다르지만 밀레의 정신이 확연히 드러난다. 고흐가 마지막 일생을 보냈던 오베르 쉬르 우아즈의 도비니 집을 이상향으로 그린 것도 이곳에서 활동한 도비니의 영향 때문이었을 것이다. 이처럼 인상파 화가에게도 큰 영향을 미쳤으니, 이 작은 마을을 회화의 성지라고 불러도 무방하겠다.

바르비종의 욕망은 퐁텐블로 궁전의 욕망과 무엇이 다를까? 극명히 달라 보이는 오전과 오후의 두 욕망이 사실은 같은 것일 수 있겠다. 그리고 이러한 욕망이 사람들을 움직이는 근원의 힘일 수 있겠다. 그 욕망의 방향이 다를 뿐. 그래서 나는 다시 욕망하기로 한다. 그 욕망으로 이 글을 쓴다.

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 프랑스 퐁텐블로와 바르비종

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나폴레옹의 궁전이자 유배지 떠나던 이별의 장소 파리 여행에서 베르사유 궁전을 뺄 수는 없다. 대학 시절 집사람이 한동안 푹 빠졌다는 만화 '베르사유의 장미' 때문이라도 가야 했다. 워낙 관광객이 많다고 소문이 난 터라 아침 일찍부터 줄을 섰다. 그러나 개관 시간이 30분이 지났는데도 줄이 꼼짝을 하지 않는다. 직원들이 파업 중이어서 언제 개관할지 모른단다.

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 중국 쿤밍

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"중국은 왜 안 예쁠까? 사진으로 보면 정말 예쁘던데." 쿤밍 시내에 들어서면서 집사람이 뜬금없이 이런 넋두리를 한다. 그러곤 쿤밍국제공항 라운지 한가운데를 장식하고 있는 플라스틱 조화를 예로 들며, 시내도 다르지 않다고 푸념이다. 고도성장의 그늘이리라. 가령 뉴욕 뺨치는 초고층 건물과 최신식 시설이 번듯하지만 조금만 골목 안으로 들어가면 허름한 공동주택에 칸막이 없는 화장실이 버젓하다.

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아르헨티나 티에라델푸에고 우수아이아

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아르헨티나 티에라델푸에고 우수아이아

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아르헨티나 티에라델푸에고 우수아이아

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'우수아이아(Ushuaia)'. 이름조차도 쓸쓸한 이곳은 'Fin del Mundo', 즉 '세상의 끝'이란다. 이름에서 자꾸 '우수'어린 신음소리 '아이아'를 떠올리는 것이 세상의 끝이기 때문인지, 아니면 하필 내가 찾은 시기가 남반구의 깊은 가을 4월이었기 때문인지 모르겠다. 인구 6만여 명의 작은 도시지만 '세상의 끝'이라는 말의 무게 때문에라도 가보고 싶었다. "세상 끝까지 가봤다"고 말하고 싶었다.

아침 일찍 토레스 델 파이네의 환상적인 경치를 가슴에 품고 푸에르토 나탈레스에서 우수아이아로 가는 버스를 탔다. 2시간을 달린 후 푼타 아레나스의 'Ruta del Fin del Mundo', 세상의 끝을 달리는 도로 위에서 다른 버스로 환승을 했다. 그리고 길이 끝난 곳까지 가서야 멈추었다. 그곳에서부터 다시 세상 끝으로 가는 바닷 길이 이어졌다. 마젤란 해협이었다. 버스와 승객을 실은 페리는 20분 정도 바닷 길을 달렸다. 파나마 운하가 열리기 전까지는 태평양과 대서양을 잇는 분주한 항로였지만 지금은 이렇게 세상의 끝을 이어주는 한적한 길로 변했다. 페리에서 내려 다시 버스를 타고 한동안 달린 후 차례로 칠레와 아르헨티나의 출입국 수속을 했다.

세상의 끝이 가까워지면서 해도 기울기 시작했다. 끝이 없을 것 같은 평원이 펼쳐지더니 어느새 렝가나무 숲이 나타났다. 하늘을 향한 가지 끝은 하나같이 말라서 하얗게 속살을 드러내고 있지만 그 가지 아래에는 다시 노랗고 붉은 가지들이 뻗어 있다. 마치 앞서 자란 가지들이 뒤에 뻗는 가지를 위해 모든 것을 내어준 듯한 모습이다. 그사이로 구름을 머금은 해가 바다 위로 차분히 내려앉는다. 이것은 일몰일까 일출일까? 내가 떠나온 북반구 그곳은 지금 오전 6시, 봄이 한창이겠지. 남반구 세상 끝의 지금 나는 오후 6시, 쓸쓸한 가을이다. 그럼 무엇이 일출이고 무엇이 일몰인가? 나를 중심으로 만들어지는 공간과 시간의 개념이 한 달 넘게 남미 대륙을 떠돌고 있는 나의 위치를 반문하게 만든다.

남극과 1㎞ 거리 세계 최남단 항구도시
영화'해피투게더'빨간등대·펭귄투어
태초 지구 모습 '티에라...'국립공원
세상의 끝 우체국에서 쓰는 엽서 한 통
렝가나무마다 노래 부르는 딱따구리

중심가 산 마르틴 거리의 교회·학교
대대적 원주민 학살의 슬픈 역사 간직
죄수들이 직접 지은 감옥도 아이러니

12시간 만에 마침내 세상의 끝에 도착했다. 부에노스아이레스까지 3천94㎞라는 이정표가 세상의 끝을 실감케 한다. 은빛 설산에 둘러싸인 고즈넉한 이 도시는 해안을 향하는 비스듬한 언덕에 자리하고 있어 어느 거리에서나 바다가 닿을 듯 가깝다. 우수아이아는 남아메리카 대륙 남쪽 끝에 있는 티에라 델 푸에고 제도에서 가장 큰 섬에 있다. 세계 최남단의 항구도시이며, 1832년 진화론으로 유명한 찰스 다윈이 비글호를 타고 통과한 비글해협과 닿아 있다. 지도를 보면 칠레에서 이 도시만 툭 잘라낸 것처럼 보인다. 우수아이아는 남극과 불과 1㎞ 남짓 떨어진 가장 가까운 항구도시다. 그래서 남극에 대한 헤게모니 때문에 국력이 강했던 아르헨티나가 선점한 것으로 보인다. 1884년 아르헨티나는 이곳에 해군기지를 설치해 실효적 지배를 강화했고, 이후 이곳은 해군사관학교 학생이라면 반드시 거쳐야 하는 중요 실습지가 되었다.

이 도시에서는 영화 '해피 투게더'에서 아휘(양조위 분)의 눈물을 묻었던 빨간 등대나 펭귄을 보러 비글해협 투어를 떠날 수도 있고, 이름마저도 예쁜 에스메랄다 호수를 찾아갈 수도 있다. 그러나 하루의 시간밖에 없는 나는 국립공원 트레킹을 하고, 남은 시간은 시내 곳곳을 둘러보기로 했다.

티에라 델 푸에고 국립공원은 아르헨티나 유일의 해안 국립공원이다. 우수아이아에서 12㎞ 떨어진 이곳의 이름은 '불의 땅'이라는 뜻이다. 과거 스페인 항해자 마젤란이 이곳의 원주민인 야간(Yaghan)족들이 불을 피워 놓고 있는 모습을 보고 지은 것이라 한다. 이들은 사람 몸에서 나오는 기름기가 충분히 추위를 막을 수 있다고 생각해서 짐승 가죽을 걸치지 않는 대신 불을 피워놓고 살았다고 한다. 이곳을 보는 가장 보편적인 방법은 관광열차를 이용하는 것이다. 100여 년 전에 이곳을 개척하기 위해 철로를 놓고 죄수들을 동원해 벌목한 나무들을 옮기던 기차가 지금은 관광열차로 바뀌어 운행되고 있다. 시간이 부족한 사람들은 택시투어를 이용할 수도 있다. 그러나 가장 경제적이고 간편한 방법은 미니버스를 이용하는 것이다. 나는 여러 개의 트레킹 코스 가운데 가장 무난하다는 편도 8㎞의 코스테라 트레일(Costera trail)을 선택했다. 코스테라 트레일은 라파타이아 만(Lapataia Bay)의 해안선을 따라 로까호수(Lago loca) 초입의 알라쿠시(Alakush) 방문자센터까지 이어진다.

해발 3천m의 화강암 봉우리를 덮은 만년설과 빙하, 호수와 원시림이 어우러진 티에라 델푸에고는 야생동물과 식물이 어우러져 태초의 지구가 이런 모습이 아니었을까 생각하게 한다. 먼저 눈에 띈 것은 빨간 우체통이 놓인 세상의 끝 우체국이었다. 이곳에서 사랑하는 사람들에게 엽서를 보낸단다. 이 우체국의 소인만으로도 사랑이 세상 끝까지 영원할 것 같다. 그러나 내가 간 날은 토요일이어서 휴무였다. 엽서를 못 보낸 아쉬움은 발길을 옮길 때마다 달라지는 풍경으로 인해 어느새 사라져 버렸다. 빽빽한 숲길을 걷다보면 다시 바다가 보이는 해안선이 나타나고, 이 길이 익숙해질 때쯤이면 다시 붉은 숲길로 들어간다. 만년설과 푸른 바다를 사이에 두고 펼쳐진 가을 경치는 비현실적일 정도로 아름답다.

새들은 이곳의 유일한 수다쟁이다. 키 큰 렝가나무 숲으로 접어들면서 갑자기 고즈넉한 적막을 깨는 소리가 들렸다. 새 소리가 아니었다. 소리의 진원지를 따라가 보니 나무를 쪼고 있는 딱따구리다. 이 나무 저 나무에서 돌림노래를 하듯 온 숲에 딱따구리 천지다. 경이로운 광경이었다. 딱딱한 렝가나무 껍질을 뚫고 하얀 벌레를 집어내는 부리의 놀림은 신성한 생존 의식 같다.

트레킹의 종착지 알라쿠시 방문자센터는 웅장한 목조건물이다. 식당과 휴게시설이 구비되어 있는데 전망도 멋지다. 돌아갈 버스를 기다리며 이곳에서 두 아들에게 엽서를 보냈다. 2층의 전시실에는 야간족의 생활모습을 재현해 놓은 각종 자료가 전시되어 있다. 6천년을 넘게 이곳을 지켰던 이들은 모두 몰살당하고 사라졌다. 정복자들에게 학살당하거나 그들이 들여온 질병에 속수무책으로 쓰러져 갔다. 살아남은 일부는 영국으로 실려가 교육과 문명화라는 미명하에 인간 전시품으로 떠돌다 사라져 갔다. 아메리카 대륙 곳곳에 남아있는 정복자들의 잔혹한 역사가 여기도 예외가 아니었다. 아름다운 자연 속에 배인 슬픈 역사를 가슴에 담고 시내로 돌아왔다.

우수아이아의 중심가 산 마르틴 거리(Avenida San Martin)를 거닐다 만난 노란색 탑의 '자비의 성모마리아 교회'와 '돈 보스코 학교' 등에도 원주민의 슬픈 역사가 숨어 있었다. 백인들이 몰려들던 19세기 후반 야간족과 함께 학살에 내몰렸던 셀크남(Selknam)족에 대한 역사는 특히 끔직했다. 백인들은 땅을 차지하기 위해 포상금까지 걸고 대대적인 인종 학살을 자행했고, 그 결과 4천여 명이었던 셀크남족은 1930년경에 불과 100여 명만이 살아남았다. 보다 못한 중앙정부는 살레지오 수도회에 셀크남족의 보호와 교화를 맡기게 되는데, 그로 인해 생겨난 것이 이 교회와 학교이다. 셀크남족은 그 혈통을 지닌 마지막 인물이 1974년에 사망하면서 완전히 사라져버렸다. 세상 끝까지 이어진 인간의 탐욕과 잔인함에 할 말을 잃는다.

우수아이아의 역사와 원주민들에 대한 자료를 소장하고 있다는 '세계의 끝 박물관(Museo del Fin del Mundo)'도 지나칠 수 없었다. 우수아이아를 개척한 백인들의 역사가 원주민의 비극과 겹쳐지며 "배부른 사자는 사냥하지 않는다. 그러나 사람은 먹이를 쌓아놓고도 투망을 던진다. 아직 굶주려 죽은 사자는 지상에 없다. 그러나 가장 많이 아사한 동물은 사람이다."('사자와 사람')이라고 일갈한 임보의 시를 떠올린다.

감옥박물관(Museo del Presidio de Ushuaia)도 아이러니한 곳이다. 죄수들이 자신이 갇힐 감옥을 직접 지었기 때문이다. 이 감옥은 1902년부터 만들어지기 시작했으며, 380개의 방에 600명이 넘는 죄수가 있었던 곳이었다. 감옥 안에는 그 당시 죄수들의 모습을 그대로 재현해 놓은 모형들이 있다. 세상 끝에까지 내몰려 자신이 직접 만든 감옥에 갇혔던 이들은 최고의 형벌을 받은 것이 아닐까.

무거운 마음을 누르고 다시 가볍게 걷기로 했다. 인포메이션 센터에 들러 여느 여행자처럼 여권에 스탬프를 찍고, 항구가 바라보이는 광장 가운데 서있는 'USHUAIA Fin del Mundo' 간판 앞에서 기념촬영도 했다. 그리고 100년이 넘는 역사를 자랑하는 알마센 라모스 헤네랄레스 카페에서 초코라테도 마셨다. 다시 하늘이 맑아지면서 기분이 좋아졌다. 여행길 위의 세상은 내 것인 것도 없지만 내 것이 아닌 것도 없다. 내 가슴에 주워 담기만 하면 모두 내 것이다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 아르헨티나 우수아이아(Ushuaia)

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'우수아이아(Ushuaia)'. 이름조차도 쓸쓸한 이곳은 'Fin del Mundo', 즉 '세상의 끝'이란다. 이름에서 자꾸 '우수'어린 신음소리 '아이아'를 떠올리는 것이 세상의 끝이기 때문인지, 아니면 하필 내가 찾은 시기가 남반구의 깊은 가을 4월이었기 때문인지 모르겠다. 인구 6만여 명의 작은 도시지만 '세상의 끝'이라는 말의 무게 때문에라도 가보고 싶었다. "세상 끝까지 가봤다"고 말하고 싶었다.

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스위스 체르마트의 마테호른

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스위스 체르마트의 마테호른

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神이 쉽게 허락하지 않는 '알프스의 여왕' 과 마주하다

스위스에 따라붙는 단어는 언제나 알프스다. 두 단어를 분리해 놓으면 두 곳 모두 허전하다. 그러나 국경을 넘어 취리히에 도착할 때까지도 도무지 스위스 알프스의 어느 곳을 가야 할지 몰랐다. 아니, 끌리는 곳이 떠오르지 않았다는 표현이 더 맞겠다. 불과 열흘 전에 이탈리아 북부와 오스트리아를 연결하는 환상적인 알프스 산악도로 '돌로미티 패스'를 경험한 것이 가장 큰 이유였다. 알프스는 제쳐두고 천천히 스위스의 여러 도시들을 넘나들었다. 로잔, 베른, 루체른 등을 거쳐 로만 호수를 따라 시용 성, 몽트뢰, 브베, 라보 지구의 포도밭까지 다니고 보니, 다시 알프스가 그리워졌다. 그래서 운전을 좋아하는 나는 스위스 알프스 3대 패스로 불리는 푸르카, 그림젤, 수스텐 패스의 아슬아슬한 산악도로를 마음껏 누볐다. 자주 만나야 더 궁금해진다는 말이 맞는가 보다. 자동차의 속도가 각인한 알프스가 성에 차지 않았다. 그래서 발걸음의 속도로 그 속살들을 들여다보고 싶었다. 그래도 관광객이 제일 많이 찾는다는 융프라우는 가고 싶지 않았다. 그러다가 문득 어릴 때부터 영화관에서 보았던 파라마운트 영화사 로고의 뾰족한 설산 마테호른이 떠올랐다.

파라마운트 영화사 로고 뾰족한 설산
스위스·伊 국경 걸쳐...세계 3대 미봉
해발1620m 위치 인구 6천명 체르마트
화석연료 자동차 못 들어가는 청정마을

중심가 반호프거리 올망졸망한 가게들
탐험가들의 여정 전시 마테호른 박물관
1865년 英등반대원 7명 첫 정복의 환희
끊어진 로프...사고의 슬픔도 함께 간직

케이블카·곤돌라 이용 전망대 감상가능
수네가 5대 호수 도는 하산 트레킹 즐겨

마테호른은 히말라야의 아마다블람, 마차푸차레와 함께 세계 3대 미봉으로 불리기도 하고, 프랑스의 몽블랑, 스위스의 융프라우와 함께 알프스 3대 미봉으로 꼽히기도 한다. 마테호른은 스위스와 이탈리아의 국경에 걸쳐 있다. 멀지 않은 곳에 프랑스 국경도 있어서 사실상 세 나라가 공유하는 산봉이다. 그래서 이름도 독일어 마테호른 외에 이탈리아에서는 몬테체르비노, 프랑스에서는 몽세르뱅으로 불린다.

마테호른을 보기 위해서는 체르마트를 가야 한다. 체르마트는 스위스 발레 주에 속하며, 인구가 6천명 정도 되는 작은 마을이다. 하지만 이 마을은 프랑스의 샤모니 몽블랑과 함께 등산, 스키, 하이킹 등 알프스 레저 스포츠의 중심지다. 이탈리아와 국경을 이루는 몬테로사 산 북쪽 비탈면의 해발 1천620m 지점에 위치한 고지이면서 마테호른을 안고 있기 때문이다.

체르마트는 화석연료 자동차 진입을 불허하는 청정마을이다. 나 같은 자동차 여행자들은 인근 마을인 태쉬에 주차를 하고 기차를 타야 한다. 태쉬 역에 도착하니 역의 규모에 비해 매우 넓은 주차장이 있었다. 체르마트가 마테호른을 위한 마을이라면 태쉬는 체르마트를 위한 마을인 셈이다. 태쉬에서 체르마트까지는 20분 간격으로 셔틀 트레인이 운행되고, 시간도 10분 남짓밖에 걸리지 않았다. 체르마트 역 구내를 나오니 장난감 같은 전기 자동차가 여럿 대기하고 있었다. 주로 짐이 많은 관광객을 위한 호텔의 픽업 서비스에 이용되는 자동차였다. 이 마을의 교통수단은 이러한 전기 자동차와 마차다.

작은 배낭 하나 메고 온 나로서는 이런 자동차를 이용할 이유도 없고, 또 그만큼 큰 마을도 아니다. 오히려 너무 작은 마을이어서 아껴가며 걸어야 할 마을이었다. 매력적인 목조 가옥과 다양한 가게들 때문이라도 걸음이 느려졌다. 힌터도르프 거리를 따라 늘어선 발레 주 전통의 목조 가옥들은 자연을 지키는 청정마을의 집들다웠다. 이 가옥들은 나무와 돌로만 지어졌는데, 곡식 창고에 쥐가 침입하는 것을 막기 위해 나무기둥 받침 중간에 돌을 끼워 넣었다고 한다. 가옥을 지탱하는 통나무의 짙은 갈색과 창가에 놓인 제라늄 화분의 붉은색이 마을을 둘러싼 푸른 숲과 설산을 배경 삼아 절묘하게 어울렸다.

중심가인 반호프 거리에는 호텔과 레스토랑, 등산용품 가게 등이 올망졸망 늘어서 있다. 레포츠를 즐기러 온 젊은이들이 많아서인지 거리 가득 활기가 넘쳐났다. 거리를 기웃거리는데 종소리가 가깝게 들렸다. 성 마우리티우스 교회였다. 1285년에 창건되어 여러 번의 개보수 끝에 1587년 현재의 모습을 갖추었다고 한다. 마을과 어울리는 소담한 교회였다. 교회 옆에는 마테호른 박물관이 있다. 산악 농부들의 작은 마을이었던 체르마트가 세계적으로 유명한 리조트 마을로 변모하는 과정이 자세히 전시되어 있다. 옛 주민들이 살았던 집들과 실내 장식품, 그리고 과거 알프스 지역 탐험가들의 여정 등도 전시되어 있다.

우리에게 '톰 소여의 모험'으로 유명한 작가 마크 트웨인도 유럽여행 중이던 1878년 체르마트를 방문했다. 1881년에 출간된 그의 여행기 'A tramp abroad'에는 '레펠베르크 등반(Climbing the Riffelberg)' 이야기가 실려 있다. 19세기 당시 체르마트 주변 지역의 알프스 세계를 풍자적으로 묘사한 이 글에서 그는 마테호른을 '산악의 나폴레옹'이라고 표현했다. 마크 트웨인이 올랐던 그 길은 현재 '마크 트웨인의 길(Mark Twain Weg)'로 불리며, 인기 있는 트레킹 코스의 하나가 되었다.

이 박물관에서 특히 눈길을 끈 것은 끊어진 로프였다. '알프스의 여왕'으로도 불리는 마테호른은 해발 4천478m, 경사도 45도 이상의 암벽이 1천500m 이상이나 된다. 이런 자태는 인간의 발길을 허락하지 않겠다는 신의 의지로 읽힌다. 그러나 인간의 욕망은 그칠 줄 모른다. 1865년 영국인 등산가 에드워드 휨퍼(Edward Whymper)가 이끄는 등반대원 7명이 스위스 능선을 타고 처음으로 마테호른 정상에 도착했다. 그러나 신의 경고인 듯 하산 과정에서 로프가 끊어져 등반대원 4명이 사망하는 사고가 발생한 것이다. 휨퍼는 이 마을 건물 벽에 흉상으로 새겨져 마테호른 최초 등반가의 영광을 차지하고 있고, 사고로 죽은 이는 마을 공동묘지에 쓸쓸히 묻혀있다. 끊어진 이 로프는 첫 정복의 환희와 사고의 슬픔을 함께 간직하고 있는 것이다.

마을 구경을 마치고 마테호른을 만나러 가는 나의 심정은 복잡했다. 꼭대기에 올라서는 그 산의 진면목을 볼 수 없는 법이다. 나는 가능하면 멀리서 천천히 보기로 했다. 마테호른을 가까이 보고자 하는 인간의 욕망은 편하게 갈 수 있는 몇 개의 전망대를 만들었다. 마테호른 글레이셔 파라다이스 전망대, 고르너그라트 전망대, 수네가와 로트호른 파라다이스 전망대 등이 그것이다. 마테호른 글레이셔 파라다이스 전망대는 마테호른을 가장 가까이서 감상할 수 있는 곳이다. 해발 3천883m의 유럽에서 가장 높은 곳에 위치한 케이블카 역이자 전망대인 이곳은 케이블카와 곤돌라를 이용하여 약 20분이면 오를 수 있다. 이곳은 특히 스노 스포츠를 즐기는 사람들이 많이 찾는데, 날씨가 맑은 날에는 지중해 지역까지도 보인다고 한다. 관광객들이 가장 많이 찾는 곳은 마테호른의 전체적인 모습을 가장 잘 감상할 수 있다고 알려진 고르너그라트 전망대다. 3천136m 높이의 이 전망대는 체르마트에서 산악열차로 오를 수 있다. 전망대 아래로 약 8㎞의 고르너 빙하가 펼쳐져 있고, 알프스의 여러 절경을 볼 수 있는 곳이다. 1898년부터 운행되고 있는 고르너그라트 산악열차는 세계 최초의 톱니궤도 열차이며, 고르너그라트 역은 유럽에서 가장 높은 곳에 위치한 기차역이기도 하다.

그러나 나는 수네가와 로트호른 파라다이스 전망대를 택했다. 이곳은 푸니쿨라와 곤돌라를 이용해서 오를 수 있다. 수네가까지는 푸니쿨라로 연결되어 있고, 수네가에서 곤돌라를 타면 블라우헤르트를 거쳐 로트호른까지 오를 수 있다. 이곳은 마테호른을 가장 예쁘게 사진으로 담을 수 있는 전망대로 꼽히지만 내가 이곳을 택한 이유는 수네가 5대 호수 트레킹 때문이었다. 슈텔리, 그린드예, 그륀, 무지에, 라이의 다섯 호수를 도는 3시간 남짓의 하산 트레킹 코스는 체력적으로 무리 없이 알프스와 마테호른을 즐길 수 있을 것 같았다. 하지만 그날따라 수네가에서 로트호른을 오르는 곤돌라가 운행을 중단했단다. 하는 수 없이 수네가의 라이 호수에서 체르마트로 하산하는 코스를 선택했다.

수네가로 가는 푸니쿨라 역은 체르마트 기차역에서 도보로 10분 거리였다. 마을 한쪽을 가로지르는 마터비스파 강을 건너니 푸니쿨라 역이 보였다. 지하 터널로 연결된 푸니쿨라는 수네가까지 3분여밖에 걸리지 않았다. 수네가 전망대에 내리니 넓게 펼쳐진 평원 너머로 잔잔한 호수가 먼저 눈에 들어왔다. 마치 산속의 호수 공원 같았다. 호수 주위에 널린 의자와 침상에 자리를 잡고 가족 단위로 느긋하게 피크닉을 즐기는 모습에서 해발 2천288m의 고산이라는 실감이 나지 않았다. 나도 호수 주변에 자리를 잡고 한동안 일광욕을 즐겼다. 다른 사람들처럼 호수에 반영된 마테호른의 모습도 담았다.

나른해진 햇살을 털고 하산 트레킹을 시작했다. 평원을 가로지르고 듬성듬성 서 있는 목조 가옥 몇 채를 지나 숲으로 들어섰다. 완만하게 내려가는 좁다란 트레일은 좀체 앞의 모습을 보여주지 않았다. 그래서 자꾸 궁금하게 만들었다. 그러다 고개를 들면 그림 같은 마테호른이 눈에 들어오고, 굽이를 돌면 또 기다렸다는 듯이 마테호른이 반겨 주었다. 더 좋은 것은 사람이 아예 없다는 것이었다. 나는 온전히 즐겼다. 의도한 것은 아니었지만 결과적으로 이 트레킹은 마테호른을 만나는 가장 좋은 방법이었다. 한 시간 남짓 걸었을까, 갑자기 벼랑길이 나타났다. 난간에 박힌 쇠말뚝에 의지해 아래를 내려다보니 아찔하다. 그 벼랑 위로도 마테호른은 늘 그랬다는 듯 환하다. 벼랑길 아래로 성냥갑만 한 집들이 보이기 시작했다. 체르마트였다. 내려갈수록 집들은 점점 커져갔지만 좀처럼 사람은 보여주지 않았다. 마침내 집과 사람이 함께 보이기 시작했다. 폭설을 견디기 위해 납작한 돌로 이은 돌 지붕도 보였다. 달구지가 지나갈 만한 제법 넓은 길로 접어들면서 마침내 나는 집보다 작아졌다.

마테호른을 만나는 방법은 사람마다 다르겠지만 나는 다음에도 이 길 위에서 만날 것 같다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 스위스 체르마트의 마테호른

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神이 쉽게 허락하지 않는 '알프스의 여왕' 과 마주하다 스위스에 따라붙는 단어는 언제나 알프스다. 두 단어를 분리해 놓으면 두 곳 모두 허전하다. 그러나 국경을 넘어 취리히에 도착할 때까지도 도무지 스위스 알프스의 어느 곳을 가야 할지 몰랐다. 아니, 끌리는 곳이 떠오르지 않았다는 표현이 더 맞겠다.

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세상에서 가장 높은 도시, 볼리비아 라파스

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세상에서 가장 높은 도시, 볼리비아 라파스

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볼리비아는 원래 잉카제국의 영토였으나 1535년부터 스페인의 식민 지배를 받았고, 1825년에서야 독립하였다. 볼리비아라는 이름은 '볼리바르의 나라'라는 뜻으로 독립 영웅 볼리바르의 이름을 딴 것이다. 그리고 볼리비아의 행정수도인 라파스는 세계에서 가장 높은 수도다.

라파스로 가는 길은 출국 전부터 간단치 않았다. 남미에서 유일하게 비자를 받아야 했으며, 또 비자를 받기 위해 황열병 예방접종도 해야 했던 것이다. 페루에서 볼리비아로 넘어가는 길도 그랬다. 나는 페루 푸노에서 라파스 행 버스를 탔다. 티티카카 호수를 지나 페루의 국경 마을인 융구요에 도착해 출국심사와 입국심사를 받았다. 그리고 작은 돌담 아치를 넘으니 볼리비아였다. 국경을 넘는 일은 이 한 걸음으로 충분했지만 라파스까지의 남은 여정은 또 많은 번거로움을 견뎌야 했다.

페루 국경마을 넘어서자 인디오 무리
국민 절반이 인디오, 대통령도 원주민
남미 중 천연자원 가장풍부, 가장 가난
해발 6460m 설산 골짜기 아래 라파스
세계 최장 높이 대중교통인 케이블카

춥고 바람강한 고지대, 빈민 84만 거주
어둠 내리면 오밀조밀한 집 별처럼 빛나
무허가 판자촌 도심, 사람 냄새는 향긋
한적한 하엔거리·산 프란시스코 성당
약초·부적·주술용품 등 파는 마녀시장

국경을 넘어서자 전통복장을 한 인디오 무리들이 한꺼번에 나타났다. 무슨 행사 때문인 듯 했지만 국민의 절반 이상이 인디오이며, 원주민 대통령을 가진 나라라는 사실이 실감났다. 다시 버스를 갈아타고 티티카카 호수의 항구 도시 코파카바나(Copacabana)에 도착했다. 버스에서 내려 다시 호수를 건너야 했다. 우리가 탔던 버스는 뗏목 위에 실렸고, 우리는 작은 보트로 호수를 건넜다. 이제 버스는 쉬지 않고 알티플라노 고원 위를 내달렸다.

코파카바나에서 라파스로 향하는 고원은 쓸쓸하기 그지없었다. 그 쓸쓸함이 불현듯 체 게바라를 떠올리게 했다. 사르트르가 '20세기 가장 완전한 인간'이라고 극찬한 체 게바라는 볼리비아 혁명을 위해 이곳에 왔다가 1967년 이곳 어디에서 최후를 맞았다. 그리고 지난해는 그의 사망 50주년이 되는 해이다. 체 게바라가 꿈꾸었던 볼리비아는 어떤 모습이었을까? 2005년에 집권한 원주민 대통령 모랄레스는 헌법까지 바꿔가며 4선을 노리고 있다. 두 사람이 꿈꾸는 세상은 과연 같은 모습일까? 볼리비아는 남미에서 천연자원이 가장 풍부한 나라이면서 가장 가난한 나라다. 독립 이후 반복된 군사 쿠데타로 정부가 200번 가까이 바뀌었고, 어느 해인가는 1만%의 물가인상률을 기록하기도 했으며, 어느 대통령은 6일 만에 하야하기도 했단다. '평화'를 뜻하는 라파스는 볼리비아 국민들의 염원이 담긴 이름이리라. 그러나 '라파스'는 멀어만 보인다.

한참을 달려 마침내 라파스의 엘알토에 도착했다. 엘알토는 이 도시의 가장 높은 지역으로 해발 3천600m에 자리 잡은 중심가로부터 약 700m 이상 높은 곳이다. 해발 6천460m의 설산 일리마니 골짜기 아래로 형성된 라파스는 움푹 파인 웅덩이 모양을 하고 있으며, 해발고도가 1천m 이상 차이나는 곳도 있다. 그래서 생겨난 대중교통이 2014년에 개통한 텔레페리코라는 이름의 케이블카다. 지하철처럼 환승도 가능한데, 올 4월에 개통한 퍼플라인은 2.3㎞ 길이에 타워와 스테이션이 해발 3천640~4천m에 위치해 '세계에서 가장 길고, 가장 높은 케이블카'이기도 하다. 엘알토 언덕에서 내려다본 도시는 큰 사발에 집들을 다닥다닥 붙여 놓은 듯한 모습이다.

도시의 이러한 지형적 특징 때문에 위쪽은 춥고 바람이 강하며, 아래쪽은 따뜻하고 바람도 적으며 상대적으로 숨쉬기도 편하다. 그래서 아래쪽에는 부유층이 주로 거주하고 위쪽에는 빈민들이 산다. 가난할수록 천국과 가깝다는 말은 이 도시를 두고 하는 말 같다. 라파스의 인구 190여 만명 가운데 84만여 명이 고지대에 거주하는 빈민들이다. 다닥다닥 붙어 있는 집들의 모습에서 가난한 사람들의 고단함이 느껴졌다. 이 모습을 보고 누군가는 이렇게 말했다. "가난이 불행이라고 함부로 말해서는 안 되는 것처럼, 가난해도 더 행복할 수 있다고 쉽게 말해서도 안 될 것 같았다"고.(김남희의 '라틴아메리카 춤추듯 걷다'(문학동네) 중에서)

어두워지면서 이런 감상은 탄성으로 바뀌었다. 오밀조밀한 집 속에서 하나둘 켜지는 불빛은 마치 저녁 하늘에 점찍듯 나타나는 별 같았다. 어둠이 짙어가면서 덕지덕지 붙어 있던 모든 고단함도 사라져갔다. 힘겹게 얻은 평온함에 안도하면서 다시 버스에 올랐다. 그리고 오피스와 호텔이 밀집되어 있는 중심가에 여장을 풀고 나도 낮게 뜬 라파스의 별이 되었다. 먼저 높게 뜬 별이 희미해질까봐 보조등만 켠 채 좀 전에 내려다보았던 별들을 한참 동안 올려다보다 잠이 들었다.

다음날 마주한 라파스 도심의 첫인상은 서글펐다. 몇몇 삐죽한 빌딩을 제외하면 꼭 무허가 판자촌 같았다. 거리에는 쓰레기들이 널려있고, 낡은 차와 사람들이 뒤엉켜 다닌다. 그러나 그 속에서도 형형한 눈빛의 키 작은 인디오 상인들은 나의 의중을 재빠르게 읽어가며 팔을 끈다. 그런 제지가 싫지 않았다. 사람 냄새가 향긋했다. 오히려 이런 주춤거림 때문에 이곳이 숨을 가쁘게 하는 고산지대라는 사실을 잊고 다녔다.

그렇게 처음 방문한 곳은 무리요 광장(Plaza de Murillo)이었다. 이 광장은 라파스의 가장 중심으로, 애초에는 스페인 식민지하의 여느 도시처럼 '아르마스 광장'으로 불렸다. 스페인에 대항하여 독립투쟁을 하다가 이 광장에서 교수형을 당한 페드로 도밍고 무리요를 추모하기 위하여 이렇게 이름을 바꾼 것이다. 광장의 중심에는 무리요의 동상이 서 있고, 북쪽에는 대통령궁, 동쪽에는 국회의사당이 있다. 1946년 이곳에서 처형당한 후 가로등에 매달린 갈베르토 비야로엘 대통령의 흉상도 있다. 광장에 지천으로 널린 비둘기들은 관광객의 어깨 위로도 서슴없이 올라 모이를 받아먹는다. 이 생각 없는 짐승만이 '평화'라는 이 도시의 이름을 증거하고 있었다.

19세기 군복 차림의 근위병들이 보초를 서고 있는 분홍색 건물이 대통령궁이었다. 대통령궁답지 않게 보초의 경계가 느슨하다. 사진을 찍으려고 슬그머니 옆으로 다가가니 씩 웃어준다. 대통령궁의 별명은 '불탄 궁전(Burnt Palace)'이다. 1825년 완공된 이 건물은 1875년 민중 봉기 때 불에 탄 적이 있으며, 이후로도 여러 번의 파괴와 보수가 반복되었다. 독립 이후에도 만만치 않았던 볼리비아의 아픈 역사가 곳곳에 묻어 있다. 국회의사당은 과거 수도원이었다. 그 뒤 대학교로 바뀌었다가 20세기 초에서야 국회의사당이 되었다. 코린트식 기둥과 제법 큰 돔 지붕이 얹혀있지만 정작 이곳에서 가장 유명한 것은 거꾸로 가는 시계다. 숫자도 반대 방향으로 새겨져 있고 바늘도 반대방향으로 돈다. 우리가 의심 없이 사용하는 '시계바늘 방향'은 과연 어느 방향인가, 또 하나의 고정 관념이 무너졌다. 여러 나라를 보면서 이렇게 소박한 대통령궁과 국회의사당도 처음이었지만 엘알토 지역의 벽돌집을 생각해보면 화려하기 그지없다는 생각이 든다. 이렇게 모든 것은 상대적이다.

무리요 광장 인근의 하엔 거리는 식민지 풍의 아름답고 한적한 거리다. 자갈을 덮은 거리를 따라 걷다보니 작고 아담한 박물관이 많이 보였다. 금은으로 만든 공예품을 전시한 황금 박물관, 라틴 아메리카의 음악을 접할 수 있는 악기 박물관, 도시의 모형을 전시해 놓은 바르가스 박물관, 그리고 코카 식물에 관한 모든 것을 알려주는 코카 박물관도 있었다.

다시 무리요 광장 건너편의 산 프란시스코 광장으로 갔다. 이 광장에는 이 도시와 역사를 함께한 산 프란시스코 성당이 있다. 이 성당은 라파스가 건립되던 1548년에 처음 건축되었지만 엄청난 눈보라에 붕괴되고 말았다. 이후 18세기에 바로크와 메스티소 건축 양식이 조화를 이룬 지금의 모습으로 재건축되었다. 이 성당이야말로 라파스의 랜드 마크 같았다. 성당만은 여느 도시와 비슷했기 때문이었다.

이 성당을 끼고 노점상이 즐비한 왼쪽의 언덕길을 올라가니 관광객들에게 가장 이름난 '마녀시장'이 나왔다. 원주민들이 약초나 부적, 주술용품 등을 팔기 시작하면서 이런 이름이 붙었단다. 가게마다 주렁주렁 매달린 말린 야마 새끼가 특히 인상적이었다. 새집을 지을 때 마당에 묻으면 행운을 부른단다. 그 외 정체불명의 각종 약재나 주술 인형 등이 빼곡한 가게 안은 꼭 마녀가 지켜보고 있는 것처럼 섬뜩하고도 낯설었다.

오후에는 택시를 타고 마라사 마을의 '달의 계곡'을 갔다. 시내에서 30~40분 거리인 이곳은 원래 인디오들이 '영혼의 계곡'이라 불렀다. 달에 첫 발자국을 남겼다는 닐 암스트롱이 이곳을 방문한 뒤 이곳 지형이 마치 달의 계곡같이 생겼다고 해서 붙여진 이름이다. 실제 이곳은 수만 개의 흙기둥이 기암괴석처럼 서 있는 장관을 연출한다. 갖가지 모양의 흙기둥은 규모만 작을 뿐 미국 브라이스 캐넌을 연상케 했다. 흙기둥은 바짝 마른 상태로 손을 대면 흙이 우수수 떨어지곤 했다. 비라도 한바탕 내리면 모두 무너져 내릴 것 같았다. 거꾸로 가는 시계처럼 오히려 비에 의해 사그라지는 슬픈 '흙 꽃' 같았다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 세상에서 가장 높은 도시, 볼리비아 라파스

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볼리비아는 원래 잉카제국의 영토였으나 1535년부터 스페인의 식민 지배를 받았고, 1825년에서야 독립하였다. 볼리비아라는 이름은 '볼리바르의 나라'라는 뜻으로 독립 영웅 볼리바르의 이름을 딴 것이다. 그리고 볼리비아의 행정수도인 라파스는 세계에서 가장 높은 수도다. 라파스로 가는 길은 출국 전부터 간단치 않았다. 남미에서 유일하게 비자를 받아야 했으며, 또 비자를 받기 위해 황열병 예방접종도 해야 했던 것이다.

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스페인 화가 살바도르 달리의 고향 피게레스(Figueres)

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스페인 화가 살바도르 달리의 고향 피게레스(Figueres)

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프랑스 보르도에서 프로방스로 접어들면서 굳이 콜리우르를 들른 이유는 에르미타쉬 박물관에서 보았던 마티스의 '춤'에 대한 인상이 워낙 강렬했기 때문이었다. 푸른색과 녹색 바탕에 삐뚤삐뚤 춤추는 붉은 나신은 문외한인 내가 봐도 인상적이었다. 그러니 20세기 초 문화 환경에서 그를 야수파(Fauvism)로 부른 것도 전혀 이상할 것이 없었을 것이다. 그런 야수파들의 고향으로 불리는 곳이 콜리우르다. 그들의 예술을 키운 콜리우르는 어떤 곳일까 궁금했다. 그런데 이 여정은 또 예정에도 없던 스페인으로 나를 끌었다.

달리가 직접 디자인한 극장 박물관
그의 작품 3분의1...1400여점 채워져
공간 전체가 하나의 거대한 예술작품
링컨·매이 웨스트 방·바람의 궁전...
우리가 믿는게 사실 다른 것일수도

유부녀이자 열살 연상의 갈라와 사랑
비난 불구, 뮤즈로서 예술의 길 동행

콜리우르 마을과 바닷가에서 마티스를 비롯해 드랭, 후안 그리, 조지 브라크 등 야수파 화가들의 자취를 더듬다보니 의외로 피카소와 달리의 흔적도 자주 보였다. 특히 이곳 바닷가는 달리의 '기억의 지속'을 계속 떠올리게 했다. 나뭇가지에 걸려 녹아내리는 듯한 시계의 배경과 자꾸 오버랩되었다. 불현듯 그의 고향 피게레스를 가보고 싶었다. 국경을 넘어야 하지만 유럽에서 국경이란 그냥 지도에 그어져 있는 선에 불과한 것. 구글맵을 켜보니 피게레스까지 고작 60㎞였다.

피게레스는 프랑스와 인접한 스페인 카탈루냐 히로나(Girona) 주에 있는 작은 도시다. 스페인을 대표하는 화가 살바도르 달리(Salvador Dali)의 고향이 아니라면, 또 그가 직접 디자인한 살바도르 달리 극장 박물관(Teatre-Museu Gala Salvador Dali)이 없다면 방문할 이유가 없는 곳이기도 했다. 시내로 접어들었지만 눈에 띄는 건물 하나 없었다. 달리 극장 박물관에 맞춰진 내비게이션은 금방 도착한다는 신호를 연신 보냈다. 얼마 후 한눈에 봐도 범상치 않은 건물이 나타났다. 빵 모양의 오브제가 줄지어 달린 붉은 벽과 건물 꼭대기에 달걀 모양의 조형물이 얹혀 있는 건물이었다. 이름에서 짐작하듯이 이곳은 원래 시민 극장이었다. 달리는 말년에 내전으로 방치되어 있던 이 건물을 멋진 미술관으로 개조했다. 건물 자체를 또 하나의 거대한 예술 작품으로 만들었고, 거기에 그의 작품 3분의 1에 해당하는 1천400여 점을 채웠다. 그의 나이 71세 때인 1974년의 일이다.

가이드북에서는 맨 위층에서부터 아래로 내려오면서 작품을 감상할 것을 권한다. 달리는 "이 박물관은 하나의 초현실주의 오브제로서 이 안에서는 모든 것이 일관성을 지니고 있다"고 했다. 그러나 건물에 들어서자마자 나의 동선은 꼬이기 시작했다. 예기치 못한 곳에서 눈을 사로잡고 호기심을 자극하는 작품들 때문이었다. 화려한 외부 모습에 걸맞게 내부도 상상을 초월하는 장식과 작품으로 가득했다. 관람이라도 '초현실주의'적으로 해보자는 생각으로 이리저리 내키는 대로 기웃거렸다. 건물을 들어서면 마당에 설치된 자동차와 여인, 창마다 세워진 수많은 인물상, 부드러운 곡선의 계단, 천상의 세계를 표현한 천장 등 작품이 아닌 것이 없다. 공간 전체가 예술 작품이다.

입구에 들어서면서 제일 먼저 호기심을 자극한 것은 원형 마당 한가운데 있는 캐딜락 'The Rainy Taxi'다. 자동차 보닛 위에는 목에 쇠사슬을 찬 풍만한 몸매의 아프리카 여인상이 위풍당당하게 서있다. 동전을 넣으면 캐딜락 안에 비가 내리고, 차안에 있는 사람들은 비를 맞는다. 밖은 멀쩡한데 차안에서 오히려 비를 맞는 것이다. 고개를 들면 작은 우산을 쓰고 있는 배가 뒤집어진 채 공중에 떠있다. 배의 바닥에는 빗방울이 내리듯 파란색 콘돔이 주렁주렁 매달려 있다. 하늘을 나는 배가 흘리는 눈물 같았다. 모두 일반적인 상황을 뒤집은 것이다. 달리다웠다.

창문 난간마다 다양한 포즈로 서있는 마네킹들은 그의 부와 영광을 시위하는 것 같기도 했다. 조금 위축된 마음으로 복도를 따라 중앙홀로 향했다. 입구 정중앙에 커다란 그림 한 점이 걸려 있었다. 멀리서 올려다보니 링컨의 모습이었다. 습관적으로 카메라를 대고 줌인을 하는 순간 웃음이 번졌다. 그냥 평범한 그림이면 달리가 아니지. 내가 본 링컨은 당겨진 카메라 렌즈 속에서 관능적인 누드화로 바뀌어 있었다. 달리의 부인이자 뮤즈였던 갈라의 뒷모습 누드가 숨겨져 있는 '달리 시각의 링컨'이라는 작품이다. 갈라와 링컨은 어떤 상상으로도 겹쳐지는 요소가 떠오르지 않을 만큼 '전혀' 다르다. 이처럼 우리들이 같다고 믿는 것이 사실은 다른 것일 수 있겠다. 신기함에서 시작해 묘한 감동으로 끝나는 작품이었다.

한쪽으로 난 계단을 올라가니 아늑하게 꾸며진 '매이 웨스트 방(Mae West Room)'이 나왔다. 매이 웨스트는 1930년대 세계적 섹스 심벌이었던 여배우다. 하얀 벽에 두 점의 흑백 그림이 금빛 액자 안에 걸려 있고, 그 가운데 사람의 코를 응용해 만든 특이한 벽난로가 있었다. 그 앞에 놓인 빨간 입술 모양의 소파도 특이했다. 막연히 독특한 인테리어라는 생각을 하며 계단을 올랐다. 잠시 후 금빛 가발이 달린 렌즈를 통해 바라본 이 응접실은 상상도 못한 전혀 다른 모습으로 바뀌었다. 렌즈 속에 관능미 넘치는 매이 웨스트의 얼굴이 나타난 것이다. 액자는 그녀의 눈이 되고 가운데 벽난로는 코, 소파는 입술이었다. '아파트로 쓰일 수 있는 매이 웨스트의 얼굴(Face of Mae West Which May Be Used as an Apartment)'이라는 이 작품은 이 박물관에서 가장 인기 있는 작품 가운데 하나다. 이처럼 그의 작품은 무엇을 상상하든 그 이상을 보여주고, 무엇 하나 비틀지 않는 것이 없었다.

그의 1923년 작품 '풍자적 구성(Satirical Composition)'은 'The Dance by Matisse'라는 부제가 없어도 한눈에 나를 여기까지 끌었던 마티스의 '춤'을 패러디한 작품임을 알 수 있었다. 마티스의 작품은 나신의 역동적인 춤 동작만 있는데, 이 그림에는 바이올린을 켜는 신사와 나신으로 북을 두드리는 남자가 추가돼 있다. 혹시 바이올린 연주를 잘했던 마티스와 자신을 그려놓은 것은 아닐까 추측해본다.

그의 가장 유명한 작품 '기억의 지속'을 태피스트리(tapestry) 버전으로 만들어 걸어놓은 '바람의 궁전(Palace of the Wind)'이라는 이름의 전시실도 흥미로웠다. 특히 미켈란 젤로의 '천지창조'를 패러디한 천장화가 인상적이다. 먼저 커다란 두 쌍의 발바닥이 시선을 사로잡는데, 푸른 바지에 콧수염을 날리는 달리와 붉은 치마의 갈라가 양쪽에서 하늘을 바라보며 서있는 모습이었다. 그리고 쏟아지는 것은 햇살 같이 보이지만 금화이고, 가운데 보이는 하늘 위로는 초승달이 떠있다. 달리가 창조하는 천지는 늘 이렇게 우리의 상상력을 비웃는다.

학창시절 미술 교과서를 통해 알려진 달리는 프로이트의 열렬한 추종자로 무의식의 세계를 작품화한 초현실주의 예술가라는 정도였다. 커다랗게 부릅뜬 눈에 둥그렇게 꼬아 올린 우스꽝스러운 콧수염을 한 그의 사진을 본 것은 어른이 되고도 한참 후였다. 익살맞은 표정에 오만함도 느껴지는 그의 인상은 교과서가 만들어 놓았던 내 상상 속의 이미지와는 당혹스러울 정도로 달랐던 기억이 난다. 마찬가지로 달리를 다르게 바라보며 비판하는 사람들도 적지 않다. 그들은 히틀러를 미화하고 원자폭탄을 찬양했다는 사실을 자주 거론한다. 거기에다 열 살 연상의 유부녀 갈라와 바람이 났다는 것도 큰 비난거리였다. 그러나 달리의 이런 작품을 마주하고 보니 우리가 달리의 모든 것을 이해하며 하는 비판인지 의심해봐야 할 것 같은 생각이 들었다. 정치적인 문제는 그렇다 하더라도 갈라와는 53년을 해로했다. 그리고 이 박물관의 작품들은 갈라의 영향과 흔적들로 가득했다. 갈라는 그 자체로 그의 예술처럼 보였다.

갈라는 원래 파리의 시인 폴 엘뤼아르의 아내였으며, 남편의 친구인 화가 에른스트의 정부였다. 세 사람은 한 집에서 동거하며 5년간이나 묘한 삼각관계를 유지했다고 한다. 한편 달리의 젊은 시절을 다룬 영화 '리틀 에쉬'를 보면 달리는 스페인의 국민시인으로 유명한 가르시아 로르카와 동성애에 빠져 있었다. 그랬던 스물다섯 살의 젊은 달리가 열 살 연상의 유부녀 갈라에게 첫눈에 반한 것이다. 성적으로 분방했던 갈라는 달리의 끈질긴 구애에 결국 피게레스 근처의 바닷가 마을에서 동거생활을 시작했다. 이때부터 그녀는 달리와 함께 수많은 일화들을 만들어내며 그 예술의 길을 동행했다. 돈을 특히 밝혔다고 알려진 달리는 "나는 갈라를 아버지보다도, 어머니보다도, 피카소보다도, 심지어 돈보다도 더 사랑한다"고 말했다. 스스로 성적 불구라고 했던 그가 죽을 때까지 그녀를 놓지 않았던 단 하나의 이유는 그의 뮤즈였기 때문이었을 것이다. 실제 달리는 갈라가 죽은 1982년 이후부터 그가 세상을 떠난 1989년까지 한 점의 작품도 만들지 않았다.

달리의 시신은 이 극장 박물관의 지하 제7전시실에 안치되었다. 지난해 이맘때쯤 뜻하지 않게 그의 시신이 세상 밖으로 나왔다. 달리가 자신의 친아버지라고 주장한 61세의 한 여성 때문이었다. 법원이 그의 DNA 샘플을 채취해 친자확인을 하라고 명했던 것이다. 결국 혈연관계가 없는 것으로 판명났지만 덕분에 관 속에서도 그의 콧수염이 여전했다는 소식을 전해 왔다. 죽어서도 유쾌하게 만든다.
대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 스페인 화가 살바도르 달리의 고향 피게레스(Figueres)

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프랑스 보르도에서 프로방스로 접어들면서 굳이 콜리우르를 들른 이유는 에르미타쉬 박물관에서 보았던 마티스의 '춤'에 대한 인상이 워낙 강렬했기 때문이었다. 푸른색과 녹색 바탕에 삐뚤삐뚤 춤추는 붉은 나신은 문외한인 내가 봐도 인상적이었다. 그러니 20세기 초 문화 환경에서 그를 야수파(Fauvism)로 부른 것도 전혀 이상할 것이 없었을 것이다. 그런 야수파들의 고향으로 불리는 곳이 콜리우르다.

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Plaza de Mayo, Avenida Hipólito Yrigoyen, 부에노스아이레스 아르헨티나

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르헨티나 부에노스아이레스 (2)

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르헨티나 부에노스아이레스 (2)

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세상 가장 아름다운 묘지 레콜레타, 국민이 가장 사랑한 에비타 잠들다

하루를 꼬박 탱고에 잠겨 있었다. 탱고 말고도 BA(Buenos Aires)에는 보아야 할 것이 많았다. 아침 일찍 게스트 하우스를 나섰다. BA는 '7월9일 대로'를 중심으로 시가가 뻗어 있다. 7월9일 대로는 BA를 상징하는 왕복 20차로의 세계에서 가장 넓은 도로다. 도로 한가운데 버티고 있는 높이 67m의 오벨리스크는 1936년 이 도시의 400주년을 기념하기 위해 세워졌다. 콘크리트로 4주 만에 완성한 이 건축물은 당시 파리의 에펠탑처럼 아름다운 도시에 어울리지 않는 흉물 취급을 받았지만 지금은 BA의 랜드마크다.

오벨리스크를 지나 BA의 중심인 '5월 광장(Plaza de Mayo)'을 찾았다. 1810년 5월25일 스페인으로부터 독립을 선언한 '5월 혁명'의 이름을 딴 광장이다. 몇 개의 지하철 노선이 교차하는 교통의 요지인 이 광장은 대통령 궁과 대성당, 식민시대의 건물 등에 둘러싸여 있다. 그래서 이곳은 아르헨티나 국민이 자신들의 목소리를 내기 위해 모여드는 집회 장소이기도 하다. 그 대표적인 것이 '5월 광장의 어머니들'이다. 30년 넘게 목요일 오후 3시만 되면 흰색 스카프를 두르고 이 광장에 말없이 서 있는 자식 잃은 어머니들의 시위는 이제 이 도시의 일상이 되었다. 과거 아르헨티나 독재정권하에 3만여 명의 지식인과 청년이 사라졌다고 한다. 모두 침묵하고 굴종할 때, 어머니들은 '산 채로 나타나라'고 적힌 플래카드를 들고 이 광장에 모였고, 그 시위가 지금까지 이어지고 있는 것이다. 이처럼 어머니는 세상 어디에서도 가장 위대한 이름이다.

대로 한가운데 흉물 취급 오벨리스크
에펠탑 못지않은 BA 랜드마크로 우뚝
독재하 자식 잃은 어머니시위 5월광장

분홍색집 의미 대통령궁 '카사 로사다'
궁 뒤쪽 운하 가로지르는 '여자의 다리'
탱고 추는 여인 다리처럼 매끈·역동적

'세계에서 가장 아름다운 묘지 10'명성
가장 부촌 높은 지대에 만든 레콜레타
100년전 오페라 극장 엘 아테네오 서점
시내 크고 작은 서점만 730여곳 들어서
세상 편한 자세로 책읽는 인파 부러워

광장 중앙의 탑은 1811년 5월 혁명 1주년을 기념해 처음 세웠는데, 지금의 것은 100년이 지난 1911년에 중건된 것이다. 5월 광장의 북쪽에는 1827년 완성된 네오 클래식 양식의 대성당(Catedral Metropolitana)이 자리 잡고 있다. 언뜻 보면 성당이라기보다는 법원이나 박물관처럼 보인다. 앞쪽에 12개의 기둥이 있는데, 이것은 12사도를 모티브로 한 것이다.

이 광장에서 가장 눈에 띄는 건물은 대통령 궁 '카사 로사다(Casa Rosada)'이다. 스페인어로 '분홍색 집'이라는 뜻을 가진 이 건물은 스페인 로코코 양식으로 19세기 말에 건축되었다. 정면에서는 2층 건물이지만, 뒤편으로 돌아가 보면 4층 건물이다. 항구 근처의 비스듬한 언덕에 지어졌기 때문이다. 처음에는 대통령 관저가 아닌 영해를 지키는 요새로 지어졌다. 건물 남쪽에 자리한 '카사 로사다 박물관(Museo de la Casa Rosada)' 지하에는 지금도 라플라타 강을 향한 포와 포문이 존재한다. 5월 광장을 바라보는 카사 로사다 발코니에서는 페론 대통령 당시 에비타(에바 페론의 애칭)와 나란히 서서 연설을 했으며, 그의 연설을 듣기 위해 5월 광장에는 10만명이 넘는 사람이 모였다고 한다.

대통령 궁 뒤쪽에는 푸에르트 마데로(Puerto Madero), 즉 항구 지역이 있다. 오랫동안 버려져 있었던 이곳이 지금은 신흥지구로 개발되어 높은 땅값을 자랑한다. 이곳의 명물은 운하를 가로지르는 '여자의 다리'(Puente de la Mujer)다. 이 다리는 2001년에 만들어진 170m의 보행자 전용 다리다. 이름 때문인지 탱고를 추는 여자의 다리처럼 매끈하면서도 역동적이다. 운하 양쪽의 산책길을 걷다가 박물관이나 레스토랑으로 개조된 함선들을 들여다보는 재미도 쏠쏠하였다.

다음 날 첫 일정은 레콜레타(Recoleta) 묘지였다. 레콜레타 지역은 1870년대 전염병이 돌자 부유한 사람들이 상대적으로 높은 지대인 이곳으로 모여들면서 생긴 동네로, 지금도 BA의 가장 부촌이다. 묘지가 있던 자리는 원래 수도사들이 채소를 기르던 밭이었는데 1822년에 묘지로 만들었다고 한다. 아르헨티나의 역사적 인물이나 부자들은 모두 이곳에 묻혀 있다. 지금도 적게는 5억원에서 많게는 10억원 이상을 들여야 이곳에 묻힐 수 있다고 하니, 산 사람이나 죽은 사람이나 모두 돈이 많이 드는 동네다. 프랑스 파리 도심의 공동묘지 페르라세즈를 떠올리게 하는 레콜레타는 BBC 선정 '세계에서 가장 아름다운 묘지 10'의 명성답게 공원처럼 아름답게 정비되어 있었다. 무덤을 장식한 각종 대리석 조각과 비문들은 망자들의 권력과 부에 비례하기라도 하듯 화려하기도 소박하기도 했다.

아르헨티나 국민이 사랑하는 에바 페론, 그녀도 이곳에 묻혀 있다. 첩의 딸로 태어나 아버지의 장례식조차 참석할 수 없었던 미천한 소녀가 이 도시에서 영부인의 자리까지 올랐다. 여성에게 최초로 선거권을 부여하고 에바 페론 재단을 설립해 새벽 6시부터 밤 12까지 일했다. 그 시절, 원하면 누구든 그녀를 만날 수 있었기에 가난한 이들의 성녀로 불리기도 했다. 포퓰리즘으로 나라를 망친 여자라는 극단의 평가를 받기도 하지만 여전히 아르헨티나 국민의 가슴속에 살아있는 정치인이 바로 에바 페론이다. 그것은 에바 페론이 묻혀 있는 레콜레타 묘지에서도 확인할 수 있다. 이곳에 와서 그녀의 묘지를 들르지 않는 사람은 없다. 묘지의 장식으로 치자면 너무 소박해서 쉽게 찾을 수도 없을 정도였다. 그러나 그녀의 묘지에는 늘 사람들의 발길이 끊이지 않고, 그녀를 추모하는 꽃송이도 떨어지지 않는다. 정치적 결과를 떠나 진심으로 국민을 위했던 그녀의 마음이 전해졌기 때문일 것이다.

우리나라도 비슷한 독재 시기를 거치면서 BA 5월 광장의 어머니들과 같은 슬픈 어머니들이 많다. 그런데 우리 국민 가슴속에 에비타와 같은 정치인이 있는지 반문해본다. 오히려 독재를 경제논리로 비호하지는 않았는지도 반문해본다. 잘살지만 그다지 행복하지 못한 나라에서 온 나는 못살게 되었지만 문화적, 정치적 자산이 많은 이 도시에서 은근히 기가 죽는다.

근처의 라틴아메리카미술관(MALBA)은 휴관일이어서 국립미술관(Museo Nacional de Bellas Artes)에 들렀다. 이곳에서도 유럽에서처럼 어린이들이 자유롭게 바닥에 앉아 그림을 그리고 토론을 하고 있었다. 외국의 미술관에 갈 때마다 이런 풍경이 낯설면서도 부러웠다. 세계 3대 오페라 극장이라는 명성을 지닌 콜론(Colon) 극장도 부러운 곳 가운데 하나다. 1857년에 완공된 이 극장은 유럽 등 북반구의 오페라 시즌이 끝나면 바통을 이어받아 남반구의 오페라 시즌을 시작하는 곳이다. 이 극장은 '세계에서 가장 음향이 좋은 오페라 극장' 1위에 꼽히기도 했으며, 마리아 칼라스가 세계적인 프리 마돈나로 인정받은 곳이기도 하다. 극장 옆에는 거대한 보르헤스의 사진과 함께 그의 시구가 걸려 있었다. 이 도시의 문화적 축적을 과시하는 듯했다.

보르헤스의 흔적을 더듬기 위해 그가 오랫동안 관장을 맡았던 팔레르모의 국립도서관을 찾았다. 보르헤스는 여덟 살에 단편소설을 쓴 천재 작가다. 도서관에서 태어나 도서관장으로 일했던 보르헤스는 책이 없는 세상은 상상할 수 없다고 했으나 결국 책을 읽다가 시력을 잃고 말았다. 그의 말대로 "80만권의 책과 어둠을 동시에 가져다준 신의 절묘한 아이러니"였던 것이다. 그가 '바벨의 도서관'에서 육각형 진열실이 끝없이 늘어선 거대한 도서관을 우주의 모습으로 치환하였듯이 도서관은 그의 일터이자 세계였다. 그가 관장으로 재직했던 국립도서관 앞뜰에는 보르헤스를 기리는 기념비가 자리 잡았고, 도서관 내부에도 보르헤스의 초상과 그가 쓰던 집기류가 전시되어 있었다. 보르헤스를 대하는 BA 시민의 자긍심이 느껴졌다.

이 도시에는 스페인어를 모르는 여행객이라도 들러봐야 하는 서점이 있다. 번화가인 산 마르틴(San Martin) 거리에 있는 엘 아테네오(El Ateneo) 서점이다. 1919년 오페라 극장으로 출발한 이곳은 최초의 유성영화를 상영한 곳이기도 했으며, 라디오 방송국이 들어서서 20세기 초의 위대한 탱고 CD들이 녹음된 곳이기도 했다. 프레스코화가 그려진 천장과 박스로 된 객석, 카페로 변한 무대, 육중한 자주색 커튼 등 오페라 극장의 흔적들이 원형 건물의 벽을 가득 메운 책들과 절묘하게 조화를 이룬다. 이곳에서는 박스 석의 가죽 의자에 앉아 우아하게 책을 읽거나 카페로 변한 무대에서 배우처럼 차를 마실 수도 있다. BBC가 꼽은 '세상에서 가장 아름다운 서점 10'에서 2위를 차지했단다. 공간보다 더 아름다웠던 것은 서가는 물론 서점 구석구석에서 자기만의 세상 편안한 자세로 책을 읽는 인파였다. 사람들 하나하나가 오페라의 한 장면 같았다. 왜 BA를 문화예술의 도시로 꼽는지 알 것 같았다.

BA에는 730여 개의 서점이 있어서 세계에서 인구 대비 서점이 가장 많은 도시다. 중고 서적과 희귀본을 다루는 서점도 100개가 넘는단다. 실제로 도심을 지나다 보면 군데군데 크고 작은 서점이 들어서 있다. 카페를 겸한 서점도 많다. 스마트폰의 습격으로 만신창이가 된 우리나라의 서점 상황과는 많이 달라 보였다.

시간이 부족한 여행자는 이 도시에 함부로 발을 들이지 말아야 한단다. 동감이다. 왜냐고? 예정했던 다른 여행지를 포기하고 장기 체류할 가능성이 높기 때문에. 특히 감정을 꽁꽁 묶어두고 살았던 나 같은 여행자는 더욱 조심해야 할 것 같다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 아르헨티나 부에노스아이레스(Buenos Aires)·하

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세상 가장 아름다운 묘지 레콜레타, 국민이 가장 사랑한 에비타 잠들다 하루를 꼬박 탱고에 잠겨 있었다. 탱고 말고도 BA(Buenos Aires)에는 보아야 할 것이 많았다. 아침 일찍 게스트 하우스를 나섰다. BA는 '7월9일 대로'를 중심으로 시가가 뻗어 있다. 7월9일 대로는 BA를 상징하는 왕복 20차로의 세계에서 가장 넓은 도로다.

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San Telmo, 부에노스아이레스 아르헨티나

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아르헨티나 부에노스아이레스(1)

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아르헨티나 부에노스아이레스(1)

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'BA'로 약칭되는 부에노스 아이레스는 사람들을 설레게 한다. 혁명가 체 게바라, 노동자들의 어머니 에바 페론, 노벨문학상의 작가 호르헤 루이스 보르헤스, 최초의 미주 출신 교황 프란치스코, 탱고의 황제 카를로스 가르델과 탱고의 전설 아스토르 피아졸라, 축구의 전설 디에고 마라도나와 살아 있는 축구의 전설 리오넬 메시 등 가슴 벅찬 이 이름들이 BA를 수식하기 때문이다. '좋은 공기'라는 뜻을 지닌 'Buenos Aires'는 라플라타강의 하구에 자리한 항구 도시로 아르헨티나의 수도다. 이 도시에 처음 터를 잡은 유럽인은 1536년 스페인 귀족 출신 페드로 데 멘도사(Pedro de Mendoza)였다. 그 후 수많은 유럽인들이 이주해 남미 속의 유럽 도시로 성장했으며, 라틴 아메리카에서 백인 인구가 가장 많은 도시다.

대공황 직전, 유럽이민자 70%나 몰려
'라틴 아메리카의 파리'란 별명 얻기도
세계에서 공연·서점이 가장 많은 도시

탱고 발상지 라 보카로 가다
항만노동자 고단한 삶 표현 탱고·詩
향수·고독에 찌든 격정적 몸짓 표현
화가 마르틴·음악가 후안이 만든 마법
남루한 마을, 아름다운 예술로 탈바꿈

마라도나 배출 축구클럽 보카주니어스
가난한자들 지탱하는 신앙같은 존재
도레고광장 노신사·젊은 여인의 탱고
영화 '여인의 향기' 보는 듯한 황홀함
바수르 160년 전통의 카페 '또르또니'
가장 가깝게 보는 탱고쇼 아쉬운 여운

일본 애니메이션으로 유명한 '엄마 찾아 삼만리'를 기억할 것이다. 원작은 이탈리아의 아동 문학가 에드몬도 데 아미치스의 단편 '아펜니노 산맥에서 안데스 산맥까지'다. 이탈리아 제노바에 사는 소년 마르코가 가정부 일을 찾아 잘사는 먼 외국으로 떠난 엄마를 찾으러 가는 이야기다. 이 소설이 나온 1886년은 본격적으로 유럽인의 남미 이민행렬이 시작된 시기다. 아르헨티나의 수도가 되었던 1880년부터 세계대공황 직전인 1920년대까지 BA에만 200만명 이상의 유럽 이민자들이 몰려들어 인구의 70% 이상을 차지했다. 마르코가 찾아가는 그 '잘사는 먼 외국'이 바로 이 도시였던 것이다. '라틴 아메리카의 파리'라는 별명은 이러한 경제적 토대 위에서 얻은 것이다. 그래서 BA는 풍부한 문화유산을 간직하고 있을 뿐 아니라 문화적 자존심도 강한 도시다. 여전히 세계에서 공연이 가장 많은 도시이자 인구 대비 서점이 가장 많은 도시가 된 것은 이러한 문화적 축적의 결과물이다.

나는 지구 최남단 도시 우수아이아에서 비행기로 BA로 왔다. BA로 오는 내내 탱고 때문에 들떠 있었다. 1858년에 문을 연 카페 또르또니(Cafe Tortoni)의 전통적인 탱고 쇼도 예약해 두었다. '7월9일 대로'에 인접한 게스트하우스에 여장을 풀자마자 탱고의 발상지라는 라 보카 지역으로 갔다. 이민자들이 몰려들던 시대에 공업지구와 접해 있던 지저분한 항구지역 라 보카에는 마르코의 엄마처럼 이탈리아 출신이 주를 이루는 극빈층 이민자들이 모여 살았다. 이들은 주로 항구의 노동자였고, 돌아갈 수 없는 고향에 대한 향수를 가슴 깊이 품고 있었다. 이 시기 탱고는 벗어나기 힘든 가난과 체념에 빠져 살던 이들의 정서를 담아내면서 이들을 대변하는 예술이 되었다. 탱고가 지닌 강한 호소력은 향수와 고독에 찌든 이들의 격정적인 감정에서 비롯되었던 것이다.

'입'이라는 뜻을 가진 라 보카는 마탄자 강의 입에 해당하는 강변에 자리 잡고 있으며, BA에서 가장 컬러풀하고 열정적인 지역이다. 이곳의 남루함을 아름다운 예술로 바꾼 사람은 이 지역의 화가 마르틴(Benito Quinquela Martin, 1890~1977)과 그의 친구이자 음악가 후안(Juan de Dios Filiberto, 1885~1964)이었다. 두 사람은 함께 문화예술가 연대를 통해 이 지역을 예술가들의 메카로 만들기 시작했다. 마르틴은 골목과 집들을 밝고 강렬한 색으로 화려하게 채색하고 이 거리를 후안의 작품 이름을 빌려 '엘 카미니토(El Caminito)'로 명명했다. 후안도 그 시절 항만 노동자들의 삶을 시와 음악으로 표현하면서 '땅고 아르헨티노(Tango Argentino)'로 발음하는 아르헨티나 탱고를 만들어갔다. 이 두 예술가의 노력 덕분에 이 지역은 BA의 가장 예술적인 마을이 된 것이다.

이제 카미니토 거리는 이 지역의 메인 스트리트다. 곳곳에 눈을 사로잡는 조각과 그라피티 때문에 시선이 바쁘고 셔터를 들이대는 손놀림이 분주하다. 카메라 렌즈는 미처 눈이 발견하지 못하는 부분까지 찾아내 마술 같은 색감을 보여준다. 그리고 다시 탱고 선율로 발걸음을 옮기면 관능적인 탱고 댄서들의 춤동작에 시선은 멈추고 슬며시 잠재돼 있던 열정이 올라와 절로 어깨를 들썩이게 된다. 이처럼 이곳에선 모든 감각을 동시에 동원시켜야 한다.

라 보카의 여운은 보카 주니어스 경기장에까지 이어졌다. 약 100년 전에 이탈리아에서 이민 온 5명의 젊은 친구들이 모여 창단한 축구 클럽이 보카 주니어스다. 마라도나 같은 세계적 선수들을 배출한 이 클럽은 가난한 라 보카 사람들을 지탱하는 신앙과 같은 존재다. 화려하게 채색된 거리에서 탱고에 젖거나 보카 주니어스의 경기장에서 축구에 열광하는 것은 다른 방식으로 표현되는 같은 감정이다. 경기장 주변의 상점들은 모두 마라도나와 메시가 점원이다. 옷차림부터 가게 입구의 인형까지 이 두 축구 영웅의 존재감은 현재적이다. 색과 소리로 항만 노동자들의 애환을 예술로 바꾼 마르틴과 후안처럼 세계 최고라는 수식어를 받은 이 두 축구 영웅은 화려했던 BA를 상기시키는 아르헨티나의 자존심인 것 같다.

BA의 초기 모습이 잘 남아 있는 산 텔모(San Telmo) 지역도 이곳에서 멀지 않았다. 멘도사의 스페인 원정대가 처음 터를 잡은 곳이 이곳이니, BA는 여기서부터 시작되었다 할 것이다. 중심가인 디펜사 거리 양쪽으로 늘어선 골동품 가게들과 일요일마다 서는 노천 벼룩시장은 산 텔모의 가장 큰 볼거리다. 마침 벼룩시장이 열리는 일요일이어서 거리는 온통 노점으로 들어찼고, 사람들에게 밀려다닐 정도로 붐볐다. 탱고 소리를 따라 도착한 도레고 광장의 탱고 거리공연은 라 보카에서 보았던 호객 행위로서의 탱고와는 확연히 달랐다. 동작 하나하나가 언어인 듯 무언가를 열심히 말하는 것처럼 보였다. 특히 내 감성을 자극한 것은 육감적인 젊은 아가씨와 하얀 머리의 노신사가 펼치는 공연이었다. 내가 탱고를 처음 접했던 영화 '여인의 향기'의 한 장면이 떠올랐다. 눈이 보이지 않는 알 파치노가 처음 탱고를 추는 젊은 여인 가브리엘 앤워를 리드하던 그 장면이. 이 광장의 노신사는 영화 속의 알 파치노와 묘하게 닮았다. 하필 영화에서처럼 카를로스 가르델의 명곡 '뽀르 우나 까베사'가 흘렀기 때문인지도 모르겠다. 파트너의 발을 밟을 것 같지 않는 능숙한 아가씨이지만 뒤에서 허리를 감싸 안은 그 노신사가 왠지 "스텝이 엉키면 그게 바로 탱고라오"라는 알 파치노의 대사를 속삭일 것만 같았다. 탱고는 '하나의 가슴 네 개의 발'로 추는 춤이라고 한다. 또 누군가는 '춤추는 슬픈 감정'이라고 한다. 더 이상 적절한 표현은 찾기 어려울 것 같다. 격정적인 사랑과 슬픈 이별을 예감하는 남녀의 짧고 강렬한 몸짓이 애절하다.

이 거리에는 탱고를 오페라의 수준으로 끌어올린 피아졸라가 즐겨 찾던 미켈란젤로 극장과 왕가위 감독의 영화 '해피투게더'에 등장한 바 수르(Bar Sur)도 있다. 나는 영화의 장면을 회상하며 바 수르를 찾았다. 사람들이 많지 않은 거리 모퉁이에 숨어 있어서 나처럼 영화에 대한 특별한 감상이 없는 사람은 그냥 지나칠 것 같았다. 그래도 이곳은 탱고를 가장 가까운 곳에서 볼 수 있는 장소로 이름이 나 있었다. 그럴 수밖에 없는 것이 밖에서 봐도 몇 명 들어가지 않을 정도로 매우 작은 카페였다.

나는 카페 또르또니의 탱고쇼 예약 시간 때문에 서둘렀다. 거리 탱고의 여운이 가시지 않은 채 카페로 들어섰다. 카페 안은 역사가 묻어 있는 고풍스러운 모습이었고, 공연장은 지하에 자리 잡고 있었다. 1858년에 문을 연 이 카페는 단순한 카페가 아니라 BA의 영욕을 담은 공간이다. 아르헨티나의 모든 대통령은 물론 엘리자베스 2세 영국 여왕, 아인슈타인, 힐러리 등도 이곳의 손님이었다. 게다가 BA의 문화를 대표하는 보르헤스나 가르델은 단골이다. 그래서 카페 또르또니는 커피를 마시러 오는 곳이 아니라 BA의 문화를 느끼기 위해서 오는 곳이다. 실내의 양쪽 벽면에는 수많은 그림과 액자가 빼곡하게 걸려 있다. 그 자체가 아르헨티나의 역사이고 문화다. 천장 중앙의 스테인드글라스에서는 황홀한 빛이 흐르고, 대리석과 가죽으로 장식된 테이블과 의자는 우아하다. 탱고 쇼는 지하의 극장식 무대에서 펼쳐졌다. 오늘만 세 번째 탱고를 보는 셈이다. 댄서들이야 별 생각 없겠지만 각기 다른 장소에서 다른 역사를 배경으로 펼쳐진 탱고에 나는 나름의 의미를 부여하며 관람했다. 카미니토 거리의 탱고는 호객을 목적으로 했지만 탱고 발생지로서의 역사성 때문에 노동의 의미로 치환될 수 있었고, 도레고 광장의 거리 탱고는 탱고의 첫사랑 같은 감정을 일깨워 주었다. 이처럼 앞의 두 탱고는 예정되지 않은 만남이었지만 각각 역사적 배경과 영화적 환상을 동반하면서 큰 감동을 안겨주었다. 그런데 정작 큰 기대를 했던 이 카페의 탱고는 적잖이 실망스러웠다. 스토리를 가진 쇼의 형식을 빌렸고, 무대·조명·객석도 좋았지만 젊은 댄서들의 조금은 기계적이고 현대적인 몸짓들이 영 몰입을 방해했다. 중간중간에 박수는 보냈지만 나의 환상을 충족시키지는 못했다. 쇼가 끝나고 카페를 나오는데 댄서들이 문 앞에서 해준 팬 서비스 덕분에 조금은 마음이 풀렸다. 함께 사진을 찍으며 관광객들을 응대하는 솜씨가 노련해 보였다. "Oh, my baby"라며 다리로 허리를 감고 포즈를 취해주는 젊은 댄서의 서비스는 잠시나마 댄서가 된 기분이 들게 하였다. 탱고는 격정적인 사랑을 해보고 가슴 아픈 이별을 경험한 사람만이 제대로 출 수 있는 춤이 아닐까? 탱고에 빠진 문화평론가 하재봉은 "탱고는 육체로 쓰는 영혼의 시"라고 했다. 그의 말을 알 것 같기도 했다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 아르헨티나 부에노스 아이레스(Buenos Aires·상)

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85m 석회암 절벽으로 이루어진 '팔레즈 다발'
괴도 뤼팽이 보물 숨긴 삐죽한 바늘 형상 바위
자연주의 작가 모파상이 이름붙인 코끼리 바위
기이한 아름다움 세기의 문인·예술가들이 감탄

모네가 담은 인상 화풍'에트르타 절벽의 일몰'
모파상과 인연 닿은 곳...거장의 예술적 오브제
비탈길 오르면 마을·해변 조망 팔레즈다몽 언덕
파란하늘 배경으로 평원에 솟은 노트르담 교회

한번 보면 절대로 잊히지 않는 풍경, 그것이 프랑스 에트르타다. 나만 그런 것이 아닌가 보다. 이곳은 수많은 문인 예술가들이 쓰고 그리며 영감을 받은 장소이기도 하다. 에트르타는 노르망디 레지옹 센마리팀 데파르트망에 있는 작은 도시다. 이곳의 명성은 단연 알바트르 해안을 끼고 있는 팔레즈 다발과 다몽 절벽의 기이함과 아름다움 때문이다.

이곳은 19세기 이전까지만 해도 한적한 어촌 마을이었다. 이곳이 처음으로 주목을 받은 것은 루이 16세의 왕비 마리 앙투아네트 때문이다. 그녀에게 진상할 굴을 이곳 바다에서 채취했던 것이다. 그러나 이 마을의 아름다움이 본격적으로 알려지게 된 것은 19세기 소설가이자 평론가였던 알퐁스 카에 의해서였다. 그는 풍자소설 '파 디에즈'로 명성을 날렸는데, "친구에게 처음으로 바다를 보여줘야 한다면 나는 서슴없이 에트르타를 선택할 것"이라며 에트르타의 아름다움을 알렸고, 이후 수많은 명사들이 이곳을 찾으면서 유명 관광지가 된 것이다. 그러나 나를 에트르타로 이끈 것은 모파상의 '여자의 일생'이었다. 고등학교 시절 손바닥 크기의 삼중당 문고본으로 책상 밑에서 몰래 읽었던 그 소설의 감동은 오래도록 떠나지 않았는데, 그 소설의 배경이 이 도시였던 것이다.

벨기에 브뤼헤에서 에트르타까지는 380㎞나 되는 거리였지만 잔느의 슬픈 일생이 묻어 있는 그곳을 찾아간다는 생각에 운전도 즐거웠다. 노르망디 해안도로의 한적한 풍경을 즐기다보니 해가 제법 어둑해서야 에트르타의 예정된 캠핑장에 도착했다. 바다 모습은 보이지 않았지만 바람에 묻어오는 내음이 바다가 가까이 있음을 알게 해주었다. 비좁은 암막 텐트 한 쪽을 제쳐 별빛을 들여 놓고 잠이 들었다. 아침에 나를 깨운 것은 신선한 해풍에 실려온 새소리였다. 후각과 청각이 한꺼번에 깨어나면서 바다를 처음 보는 알퐁스 카의 친구처럼 들뜨기 시작했다.

에트르타 다운타운은 크지 않았다. 한번만 지나가보면 다 외울 것 같은 작은 마을길을 급히 빠져나갔다. 방파제 가까이 차를 세우고 고개를 들자 '처음 본 바다'가 거기 있었다. 굵은 자갈돌이 부딪치는 소리를 들으며 바다 가까이로 가보는데 해변을 에워싼 하얀 절벽이 시선을 빼앗는다. 모파상이 '코끼리가 코를 바다에 담그고 있는 모습'이라고 형용한 그 코끼리 바위였다. 주인공 잔느가 자살하려고 섰던 바로 그 바위였다.

모파상을 '자연주의' 작가로 키워낸 것은 이곳 에트르타의 자연이었던 것 같다. 그는 노르망디 투르빌쉬라르크에서 태어났는데, 8세 때 부모가 별거하면서 어머니를 따라 이곳 에트르타로 와서 자랐다. 그는 에펠탑을 보고 싶지 않아 에펠탑 안에서 점심을 먹었다는 일화로도 유명한데, 이 아름다운 자연 속에서 자란 그가 파리의 거대한 철탑을 혐오한 것은 당연해 보인다.

어쨌든 이 해변에서 가장 인상 깊은 풍경은 모파상에 의해 이름 붙어진 '코끼리 바위'다. 85m의 석회암 절벽으로 이루어진 이곳은 팔레즈 다발로 불린다. 이 바위 앞에는 또 삐죽한 바늘 형상의 바위가 함께 서 있다. 바로 모리스 르블랑의 '기암성(奇巖城)'에서 괴도 뤼팽이 보물을 숨겨둔 바위다. 그 속은 비어 있고 해저터널로 연결되어 비밀창고로 쓰인다는 설정은 실물로 보니 더욱 그럴 듯했다. 이 소설에서 뤼팽은 이곳을 떠나기로 결심하면서 "그보다 더 괴로운 것은, 이 경치와 이별하는 것이네. 얼마나 아름다운가? 끝없이 펼쳐진 바다, 하늘, 좌우로 연결된 에트르타의 절벽, 절벽에 연결된 세 개의 문. 세 개 모두 이 성의 주인을 위한 개선문이지. 그리고 성주는 바로 나였네. 모험왕! 에귀이유 크뢰즈의 왕! 기괴하고 초자연적인 왕국!"이라고 슬프게 읊조린다. 보물보다 더 귀한 경치라니. 내가 이곳을 보지 못했다면 공감하지 못했을 대사이지만 신비롭고 초자연적인 이 절벽 앞에서 나는 고개를 끄덕일 수밖에 없었다.

모리스 르블랑이 '절벽에 연결된 세 개의 문'이라고 한 것은 세 개의 코끼리 바위를 말한다. 이 세 바위는 크기도 모양도 제각각이라 엄마, 아빠, 아기 코끼리로 부르기도 한다. 가장 안쪽에 있는 아빠 코끼리는 두툼한 덩치로 듬직해 보이고, 가운데에 있는 엄마는 콧날이 날렵하다. 엄마 오른쪽에 있는 녀석은 작고 뭉실한 게 통통한 아기 같다. 아빠 코끼리는 엄마 코끼리 언덕에 올라야만 볼 수 있으며, 엄마 코끼리는 해안을 들어서면 가장 먼저 눈에 띄는 팔레즈 다발이고, 아기 코끼리는 언덕 위에 교회가 있는 팔레즈 다몽이다.

모파상과 르블랑 외에도 이곳에 흔적을 남긴 문인 예술가들은 수 없이 많다. '삼총사' '몬테크리스토 백작' 등으로 유명한 알렉상드르 뒤마는 아들과 함께 한동안 거주하기도 했으며, '좁은 문'의 작가 앙드레 지드는 이곳에서 결혼식을 올렸다. '레 미제라블'의 빅토르 위고와 '고도를 기다리며'의 사무엘 베케트, '잃어버린 시간을 찾아서'의 마르셀 푸르스트, 작곡가 쟈크 오펜바하 등도 이곳에 머물며 예술적 영감을 얻었다고 한다.

이곳은 특히 화가들을 매료시켰다. 마티스, 부댕, 루소, 들라크루아 등 수많은 화가들이 이곳을 그렸다. 당시 상업적으로 성공가도를 달리고 있었던 유명 화가 쿠르베 역시 에트르타 절벽에 사로 잡혀 이곳에서 작업을 하고 있었다. 모네는 '폭풍 후의 에트르타'를 그리고 있는 쿠르베를 보고 "그것이 내게 벅찬 일일지라도 쿠르베가 그림을 훌륭하게 완성하고 나면 나 역시 에트르타의 절벽을 그릴 것이다. 하지만 그것은 다른 방식이 될 것"이라고 했다. 쿠르베가 사실적으로 이곳의 풍경을 그렸다면 모네는 이곳의 인상을 담으려 했던 것이다.

모네는 파리에서 태어났지만 에트르타 인근의 르아브르(Le Havre)에서 어린 시절을 보냈다. 인상주의의 출발을 알린 그의 '인상, 일출'도 르아브르 항구의 일출을 그린 것이다. 그에게 에트르타는 진작 노르망디 최고의 풍경으로 각인되어 있었다. 특히 그는 볼 때마다 달라지는 에트르타의 바다와 하늘에 주목했다. 그리고 쿠르베의 사실주의 화풍과는 완전히 다른 느낌의 '에트르타 절벽의 일몰'을 그렸다. 이 그림은 모네가 1883년 2월 무렵 3주간의 이곳 방문 기간에 완성했다. 이 그림은 큰 반향을 불러일으켰으니, 어떤 천문학자는 절벽의 높이와 태양의 고도를 분석하여 '1883년 2월5일 오후 4시53분'에 완성된 그림임을 밝혀 화제가 되기도 했다. 이후 그는 1886년까지 매년 이곳의 풍경을 담았다.

이 시기에 모네는 이곳에서 모파상과도 자주 만났다. 그래서인지 모파상이 묘사했던 이곳 풍경을 모네 그림의 '인상'과 결부시키는 비평가들도 많다. 어쨌든 두 예술가의 만남을 주선한 것은 바로 이곳의 아름다운 풍경이었던 셈이다. 모파상의 대표작들이 이곳에서 집필되었듯이 모네 역시 이곳의 풍경을 50점 넘게 그렸으니, 에트르타의 기기묘묘한 색과 풍경은 모파상의 소설적 영감의 원천이기도 하고, 모네의 인상주의 화풍을 확립시킨 중요한 오브제이기도 했다.

코끼리 바위를 비롯하여 에트르타의 마을과 해변까지 조망할 수 있는 곳은 팔레즈 다몽 언덕이다. 좁은 골목을 지나 잠시 비탈길을 오르니 제법 넓은 평원이 나타났다. 파란 하늘을 배경으로 우뚝한 노트르담 교회가 황량함을 가려주었다. 1927년 이곳 하늘 위를 날아 대서양 횡단에 도전하였던 낭주세르와 콜리를 기리는 기념관도 있었다. 마을 쪽으로 시선을 돌리니 나무와 흙으로 만든 콜롱바주 형식의 노르망디 전통 가옥이 장난감처럼 올망졸망 늘어서 있다. 마을에서 해안으로 이어지는 대로는 모파상을 기념하여 '기 드 모파상 길'이라고 불린다. 이 길 15번지의 르블랑이 살던 집이 '아르센 뤼팽의 집'으로 공개되고 있고, 모파상의 기념관도 있다.

이 언덕의 묘미는 이곳이 내어주는 시야와 상념들이다. 절벽 끝에 자리를 잡고 찬찬히 둘러보았다. 흰색 해안이 구분짓는 마을과 바다, 그곳을 하나로 감싸는 푸른 하늘은 시선을 따라 여러 풍경을 만들어낸다. 이곳에는 사진으로 담지 못하는 많은 것들이 있었다. 파노라마에도 담지 못할 길고 먼 경치, 연속촬영으로도 잡히지 않는 찰나의 색감들, 초목의 움직임으로만 드러나는 바람, 마리 앙투아네트의 식탁에서나 날 법한 바다 내음. 거기에 자살을 결심하고 절벽 위에 서 있는 잔느, 절벽의 둥근 아치 사이를 드나드는 뤼팽, 부러운 눈으로 쿠르베를 바라보는 모네가 겹쳐진다.

이들을 모두 한자리에 모아 본다. 떠들고 뻐기며 북새통이다. 모파상이 조용한 마을을 온통 소란스럽게 만든다고 투덜댄다. 르블랑도 이제 그만 가라며 불평한다. 알퐁소 카가 은근히 비꼰다. "어떤 사람들은 아름다운 장미꽃에 가시가 있다고 늘 불평하는데, 나는 쓸데없는 가시나무에 장미가 핀다는 것에 대해서 감사하지." 마르셀 푸르스트가 거든다. "여행은 새로운 풍경을 찾는 것보다 새로운 시각을 갖는 데 있지." 모네는 빙그레 웃으며 반짝이는 은빛 물결을 재빨리 캔버스에 잡아넣는다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 프랑스 에트르타(Etretat)

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85m 석회암 절벽으로 이루어진 '팔레즈 다발'괴도 뤼팽이 보물 숨긴 삐죽한 바늘 형상 바위 자연주의 작가 모파상이 이름붙인 코끼리 바위 기이한 아름다움 세기의 문인·예술가들이 감탄 모네가 담은 인상 화풍'에트르타 절벽의 일몰'모파상과 인연 닿은 곳...거장의 예술적 오브제 비탈길 오르면 마을·해변 조망 팔레즈다몽 언덕파란하늘 배경으로 평원에 솟은 노트르담 교회 한번 보면 절대로 잊히지 않는 풍경, 그것이 프랑스 에트르타다.

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사막 한가운데 오아시스 도시...황토집 거리 속 쏟아지는 별빛에 풍덩

3일간의 꿈같은 우유니 소금사막 투어 끝에 다다른 곳은 볼리비아 최남단 칠레와의 국경이었다. 해발 4천m가 넘는 볼리비아 알티플라노 고원에서 국경을 넘었다. 이곳의 볼리비아 출입국사무소는 간이휴게소 같았다. 작고 까무잡잡한 원주민 직원이 사람 좋은 미소로 도장을 콱 눌러준다. 국경을 넘었더니 많은 것이 달라졌다. 일단 도로가 너무 좋았다. 사흘 동안 온갖 오프로드를 경험하였다. 그래서일까? 아스팔트 위에 바퀴가 구르는 소리가 갑자기 문명 세계에 발을 디딘 것처럼 낯설고 어색하다. 거기에다 두 시간 가까이 내려가기만 한다. 200m 가까이 내려왔다는 말이 실감난 것은 확연히 달라진 온도 때문이었다. 그렇게 쌀쌀했던 날씨가 후텁지근해졌다. 그렇게 해서 만난 곳이 칠레의 첫 도시 산페드로 데 아타카마(이하 산페드로)였다. 드라마 '별에서 온 그대'의 주인공 도민준이 "내가 지구상에서 가장 좋아하는 곳이야. 일조량 높고 건조하고 하늘도 맑아서 밤이 되면 사막 위로 별이 쏟아진다는 기분이 들거든"이라고 했던 그곳, 바로 아타카마 사막이 있는 도시다.

해발 2470m 인구 2800여명 소도시
인디언 전통 주거 나지막한 황토집
아르마스광장 소박한 산페드로 성당
주민 대부분 가톨릭 신자로 이끌어
제법 큰 상설시장과 정겨운 사람들
달·화성에 온 듯한 '달의계곡'사막
곳곳 눈처럼 하얗게 덮인 소금결정체
흙이 빚어낸 형상'세 명의 마리아 상'

해발 고도 2천470m에 위치한 이 도시는 2천800여 명의 인구를 가진 소도시다. 아타카마 사막 가운데의 오아시스 도시지만 안데스 산지에서 흘러 내려오는 작은 강물 덕분에 오래전부터 사람이 살기 시작했다. 잉카시대 이전 아타카메뇨족이 처음 정착했다고 전해지는데, 칠레에서 가장 오래된 도시로 꼽힌다. 행정구역으로는 안토파가스타주에 속하며, 지리적으로는 안데스 산지와 태평양 사이의 교통 요지에 있다. 나처럼 볼리비아 우유니 사막에서 내려와 칠레로 들어오거나 서쪽 태평양 연안에서 우유니 등 동쪽의 안데스 고원으로 올라갈 때 반드시 거치는 중간 기착지다. 이곳이 늘 관광객으로 붐비는 것은 단지 중간 기착지이기 때문만은 아니다. 도시 자체가 독특한 매력이 있을 뿐 아니라 주변에 볼거리와 즐길거리가 다양하기 때문이다.

나는 작은 개울가에 자리 잡은 호스텔에 짐을 풀었다. 우유니 사막에서의 3일 동안 거의 씻지 못했으므로 샤워를 하고 밀린 빨래도 하며 느긋하게 시간을 보냈다. 어둠이 깔릴 무렵 시장기를 지우려 거리로 나섰다. 단층의 흙집이 정겹다. 시야에 잡히는 먼 산과 푸른 하늘 때문에 마음이 절로 푸근해졌다. 거리를 따라 늘어선 집들은 식당이나 호스텔 아니면 여행사라고 느낄 정도로 관광객을 위한 것들이었다. 한 곳을 골라 모처럼 문명인답게 저녁을 먹고 가로등이 빛을 낸 이후에야 숙소로 돌아왔다. 태양 행성의 빛이 사라진 하늘 위로 새로운 빛들이 점을 찍는다. 어릴 적 이른 저녁을 먹고 대청마루에 누웠던 어느 여름밤이 떠올랐다. 대숲 바람이 오가던 시골 외가 마당에 내려앉았던 그 별빛이 여기로 찾아왔다. 이대로 들어가서는 잠이 올 것 같지 않았다. 하늘을 올려다보면서 마실 다니듯이 한참을 어슬렁거렸다.

다음날 아침 본격적인 도시 구경에 나섰다. 황토 벽돌 어도비로 지은 집들은 미국 뉴멕시코주의 산타페 마을을 닮았다. 북아메리카 인디언의 전통 주거양식인 나지막한 황토집이 꽤나 인상적이었던 곳이었다. 깔끔하고 정갈한 가로와 대부분 예술가들의 작업실이나 갤러리, 박물관이었던 황토집들은 나를 여행자로 만들며 관조하게 하였다. 그런데 이 도시는 나를 주인으로 만드는 느슨함이 있었다. 먼지 날리는 보도, 자꾸 들여다보고 싶어지는 작은 창, 투어 상품 선전이 덕지덕지 붙은 여행사, 젊은 배낭여행객들의 웃음소리가 새어나오는 허름한 호스텔, 영어 메뉴판을 내건 레스토랑, 또 그사이를 어슬렁거리는 동네 개들까지 나를 분리시키는 생경함은 어디에도 없었다. 다만 싸지 않은 물가가 한 번씩 움찔하게 만들었지만 그것도 물가가 워낙 쌌던 볼리비아와의 상대적 감각 때문일 것이다.

이 도시의 중심도 아르마스 광장이다. 광장이라고 해봤자 큰 마당 정도였지만 노천카페도 있고, 무엇보다 이 마을의 랜드마크 산페드로 성당이 있다. 단층의 황토집이 대부분인 이 도시에 3층 높이는 족히 되니 십자가까지 합치면 제법 우뚝하다. 오래된 후추나무에 둘러싸인 이 성당은 그래도 이제껏 보아왔던 성당들에 비하면 참으로 소박하다. 이 성당은 1774년에 지어진 칠레에서 가장 오래된 성당 가운데 하나다. 돌과 어도비 벽돌이 주재료인 이 성당의 가장 인상적인 건축 자재는 카르돈 선인장이다. 10m 높이까지 자라는 선인장은 원주민들의 주요 건축 재료이며, 못을 사용하지 않고 가죽 띠로 고정한다. 이 성당의 정문 문짝과 내부 천장은 이 선인장으로 엮었다. 스페인 정복자들의 흔적이긴 하지만 흙벽돌의 온화한 질감이 정복자 종교의 위압감을 상쇄시키고 있었다. 원주민들을 비롯한 마을 주민 대부분이 가톨릭 신자가 된 것은 이러한 소박하고 친근한 성당도 한몫 했을 것으로 보인다.

광장 인근의 상설시장도 도시 규모에 비해 제법 컸다. 여행지마다 유일하게 수집하는 마그네틱 기념품을 샀다. 시장을 둘러보고 숙소로 돌아오면서 찬찬히 이곳저곳을 기웃거렸다. 한 시간 남짓이면 도시 전체를 돌아볼 수 있다. 거리를 기웃거리는 사람 대부분은 나 같은 여행자다. 성당에서 만난 사람을 시장에서 만나고 시장에서 스쳤던 사람을 길거리에서 또 스친다. 동네 같은 느낌이다.

오후에는 아타카마 사막의 '달의 계곡' 투어를 갔다. 일몰 시간에 맞추기 위해 오후 4시에 출발했다. 아타카마 사막은 세계에서 가장 메마른 사막으로 알려져 있다. 아타카마 사막은 약 2천만년 동안 건조 상태로 유지되어 왔다. 남북으로 약 1천㎞, 동서로는 약 210㎞의 엄청난 크기다. 이 사막에는 살아있는 것도 살아남은 것도 없지만 죽은 것도 사라지지 않는다. 몇 천 년 전에 죽은 동식물이 수분만 증발된 채 미라가 되어 남아 있다니 말이다. 바위, 깊은 모래 언덕, 운석으로 형성된 구멍들, 오래전에 말라붙은 고대의 호수 등으로 이뤄진 이곳의 풍경은 종종 달이나 화성과 비교된다. 그래서 나사(NASA)의 우주탐사 시험장이 이곳에 있기도 하다.

'달의 계곡(Valle de Luna)'은 아타카마 사막에서 가장 유명한 지역으로 산페드로 서쪽 5㎞ 지점에 위치하고 있다. 달의 계곡은 볼리비아 라파스 근교에도 있다. 그곳의 지형도 진흙으로 이뤄진 기괴한 흙봉우리들이 올망졸망 장관을 이루고 있었다. 그러나 같은 이름을 가진 이곳은 규모부터 남달랐다. 모래 언덕을 비롯해 진흙으로 이뤄진 여러 형태의 진기한 지형들이 라파스의 그것과는 확연히 다른 모습이었다.

푸른색 하나 없는 칙칙한 잿빛과 기괴한 흙더미 지형들이 눈 닿는 곳마다 펼쳐진다. 왜 이곳이 달이나 화성의 지형과 닮았다고 하는지 단박에 알 수 있었다. 이렇게 넓은 곳에 이렇게 오랫동안 무생명의 세계를 지켜왔다니 그저 경이로울 뿐이다. 군데군데 눈처럼 하얗게 덮인 것은 소금 결정체였다. 마치 조물주가 이곳을 썩지 않도록 일부러 흩뿌려 놓은 것 같다. 아무렇게 뚫려 있는 동굴 속으로 들어갔다. 소금동굴 캐넌(Cuevas de sal Canon)이다. 굽혔다 폈다 앉았다 섰다를 반복하다 보니 다시 눈부신 하늘이 보였다. 바위 아래 앉아 가만히 귀 기울이니 미세하게 갈라지는 소리도 들렸다. 마른 사막 기후와 풍화작용으로 인해서 소금결정이 깨지는 소리란다.

흙이 빚어낸 형상 가운데 단연 눈길을 사로잡는 것은 '세 명의 마리아상'이다. 멀리서 보면 서서 고개를 숙인 채 기도를 올리고 있는 성모 마리아의 실루엣을 닮았다. 그런데 두 명뿐이다. 한 명은 관광객에 의해 무너지고 말았다고 한다. 지형의 성격상 나머지도 머지않아 침식되어 사라지거나 사람들에 의해 없어질 것이다. 하지만 진흙 산의 규모가 크므로 세월이 지나면 또 다른 형상들이 만들어질 것이다. 붉은 사암이 스크린처럼 둥글게 펼쳐진 '엠피시어터(amphitheater)'는 이름처럼 원형극장 같았다. 누가 일부러 다듬은 듯한 매끈한 곡선이 온통 울퉁불퉁한 흙산과 사구가 늘어선 이곳에 인공적인 시설물처럼 보이기도 한다.

흙빛이 짙어가며 점점 햇빛이 사위어갔다. 죽음의 계곡으로 불리는 분지를 통과해 일몰을 보기 위해 코요테 바위를 올랐다. 넓은 절벽 위에 올라서니 바람이 거셌다. 저 기기묘묘한 형상들을 빚어낸 안데스의 바람이었다. 절벽 아래 평원은 만년설이 덮인 아득한 화산까지 거칠 것 없이 펼쳐졌다. 그곳에 내려앉은 태양 빛은 더 이상 뜨거울 것이 없다는 듯 소리 없이 스미며 고원을 물들인다. 장관이다. 이 광경에 말을 보태는 것은 인간의 오만이다.

"하느님은 시인이어서 / 말과 뜻 못잖게 / 침묵과 여백을 소중히 하는 시인이어서 / 이렇듯 텅 빈 사막을 펼쳐놓으셨네 / 단호하게 물길 끊어 / 더 심지 않고 키우지 않고 / 태초에 햇볕과 바람에만 맡기셨네"(조향미의 '사막 시집')라는 시처럼 이 사막은 언어가 도달할 수 없는 시집 같았다. 별이 박히는 밤하늘을 보며 숙소로 돌아왔다. 각자의 방식으로 사색하면서. 지금은 모두가 침묵해야 할 때였다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 칠레 산페드로 데 아타카마 (San pedro de Atacama)

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사막 한가운데 오아시스 도시...황토집 거리 속 쏟아지는 별빛에 풍덩 3일간의 꿈같은 우유니 소금사막 투어 끝에 다다른 곳은 볼리비아 최남단 칠레와의 국경이었다. 해발 4천m가 넘는 볼리비아 알티플라노 고원에서 국경을 넘었다. 이곳의 볼리비아 출입국사무소는 간이휴게소 같았다. 작고 까무잡잡한 원주민 직원이 사람 좋은 미소로 도장을 콱 눌러준다. 국경을 넘었더니 많은 것이 달라졌다.

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황순원의 '소나기'가 실린 교과서로 공부했던 사람들은 다 안다. '소년'이었던 우리는 그 '잔망스러운 소녀'의 죽음으로 가슴 아팠다. 중고교 시절 달성극장, 부민극장, 오스카극장 같은 동시상영관에서 내가 찾았던 소녀들도 그랬다. '로미오와 줄리엣'의 올리비아 핫세를 떠나보내고, '러브 스토리'의 제니를 알게 되었고, 제니가 떠난 후 다시 '선샤인'의 케이트가 찾아왔다. 그리고 소년과 청년의 어느 경계쯤에서 '라스트 콘서트'의 스텔라를 만났고, 나는 마침내 청년이 되어있었다. 내 소년의 종지부였던 그 영화 '라스트 콘서트'의 한 장면에 비쳤던 비현실적인 성의 모습, 그곳이 바로 프랑스 몽생미셸이었다는 것은 유럽여행을 준비하면서 알게 되었다. 40대 중년의 무능한 피아니스트 리차드와 20대 초반의 생기발랄한 스텔라가 함께 버스를 기다리며 섰던 거리 뒤의 해안과 성채가 바로 몽생미셸이었던 것이다.

그래서 그곳으로 향해 가는 드라이빙 내내 영화 속 테마곡들이 입속에서 맴돌았다. '라스트 콘서트'의 경쾌한 'St. Michelle'을 시작으로 '선샤인'의 화면을 흐르던 'Sunshine on my shoulder', '러브 스토리'의 'Snow Frolic'에서 '로미오와 줄리엣'의 'A time for us'까지 이 나이가 아니라면 도저히 알 수 없는 그런 음악들이 절로 흥얼거려졌다. 노르망디 해안의 한적한 풍광과 거기에 입혀진 그 노래의 허밍들로 인해 나는 소풍 나온 소년 같은 기분이 되었다. 주차장에 차를 세우고 몽생미셸까지 가는 셔틀버스에 올랐다. 작은 마을을 지나 물 빠진 해안으로 접어들자 금방 영화 속의 그 '성'이 나타났다.

섬 전체 바다 둘러싸인 세계문화유산
제방 건립 이후 만조에도 육지와 연결

주교 꿈 속 나타난 대천사, 수도원 계시
18세기 무렵까지 1천여 년에 걸쳐 건립
로마네스크 등 시대별 건축양식 반영
요새·나폴레옹 시대 정치범 감옥 사용

꼭대기 수도원 아래쪽 마을 통해 올라
길 양쪽 레스토랑·호텔·가게 줄지어
성벽길 틈새 따라 끝없이 펼쳐진 바다

수도사 명상 공간, 조각 돌기둥 볼거리
첨탑 꼭대기 2.7m 미카엘 대천사 동상

노르망디 끝자락, 대서양을 바라보며 우뚝 서 있는 이곳은 애니메이션 '라푼젤' 속 코로나 왕국이나 '하울의 움직이는 성'의 모티브가 되었다고 한다. 그 말을 실증하듯 마치 섬 전체가 중세의 성처럼 보였다. 유럽에서 조수간만의 차가 가장 크다는 이 곳 바위섬에 건설된 몽생미셸은 수도원이다. 몽(mont)이 산을 뜻하고 생미셸(Saint Michelle)이 성 미카엘의 불어식 발음이니, 몽생미셸은 '성 미카엘의 산'이라는 뜻이다. 거주 인구 41명, 면적은 0.97㎢에 불과한 이 작은 섬은 프랑스에서 파리 다음으로 인기 있는 관광지다. 1979년 섬 전체가 세계문화유산으로 등재되었으며, 수도원의 거대한 벽 아래쪽으로는 마을이 형성되어 있다. 조수간만의 차가 심한 탓에 옛날에는 만조가 되면 섬 전체가 완전히 바다에 둘러싸였지만, 지금은 900m 길이의 제방이 건설되어 만조가 되어도 육지와 연결된다. 빅토르 위고는 간조 때 6시간 동안 15㎞ 넘게 빠져나가는 조수를 '도약하는 경주마'로 비유하기도 했다.

몽생미셸 수도원은 종교의 힘으로만 설명할 수 있는 경이로움 그 자체다. 전해오는 이야기에 의하면 서기 708년 아브랑슈의 주교였던 오베르(Aubert)의 꿈에 미카엘 대천사가 나타나 이곳 바위섬에 수도원을 지으라고 계시했다고 한다. 바위섬에 수도원을 짓는 것은 불가능하다고 생각한 주교는 그 계시를 무시했다. 세 번째 꿈에 나타난 미카엘 천사는 자신의 말을 따르지 않는 주교에게 화가 나서 손가락으로 강한 빛을 쏘아 머리에 구멍을 냈다고 한다. 잠에서 깬 오베르가 실제 자기 머리에 구멍이 난 것을 보고는 비로소 수도원 건설에 착수했다고 한다. 전설 같은 이야기지만 아브랑슈 박물관에는 구멍 난 오베르 대주교의 해골이 전시되어 있다.

이 수도원은 18세기 무렵까지 무려 1천여 년에 걸쳐 지어졌다. 그러다보니 다양한 건축양식이 혼재된 독특한 풍격을 갖게 되었다. 11세기에는 로마네스크 양식의 대성당과 수도원이 더해졌으며, 13세기에는 고딕 양식의 회랑이 덧대어졌다. 이후에도 여러 차례 증·개축을 거듭하며 그 시대의 건축 양식이 다양하게 반영되었다. 수도원이었지만 백년전쟁 중에는 요새로, 나폴레옹 시대에는 정치범들의 감옥으로 사용되다가 1863년에 와서야 다시 수도원 본연의 모습으로 돌아갔다.

몽생미셸에는 이른바 '팔경'(두산백과)이 있다. 제1경은 입구에서 수도원으로 향하는 외길 그랑뤼이며, 가게들 틈으로 보이는 노르망디 해변의 모습이 제2경, 계단 길을 지나 다다른 정상에서의 조망이 제3경, 그리고 빅토르 위고가 '도약하는 경주마'로 비유했던 파도가 몰아치는 바다의 모습이 제4경, 성벽을 따라 난 길이 제5경이다. 제6경은 수도원 자체이며, 13세기에 증축된 건물 라메르베유가 제7경이고, 마지막 제8경은 멀리서 조망하는 섬 전체의 모습이다.

셔틀버스는 제방 끝에서 우리들을 내려주었다. 수도원은 바위섬 꼭대기에 자리 잡고 있어서 아래쪽 마을을 통과해 올라가야 했다. 성 입구의 도르래가 달린 문 라방세를 통과하니 수도원으로 가는 외길 그랑뤼가 시작되었다. 넓지 않은 길 양쪽으로 기념품 가게와 레스토랑, 호텔 등이 줄지어 있었다. 초입에는 오믈렛으로 유명한 '라 메르 풀라(La Mere Poulard)'라는 식당이 있었다. 1888년에 아네트 풀라라는 여인이 이 중세 도시에 여인숙을 차린 것이 식당의 시작이었다. 풀라는 당시 밀물과 썰물의 시간 때문에 방문객들이 서둘러 떠나는 것을 보고 그들이 묵을 여인숙 영업을 시작했다. 이 식당 안에는 이곳을 방문한 셀럽들의 사진이 도배되어 있으며, 늘 긴 줄이 늘어설 정도로 명성이 높다고 한다. 이른 시간이라 오믈렛의 맛을 볼 수는 없었지만 관광객들의 발길이 머무는 곳으로 보아 허명은 아닌가 보았다. 이 식당의 오믈렛 못지않게 유명한 것은 몽생미셸에서만 맛 볼 수 있다는 양고기 요리 '프레 살레(Pre-Sale)'다. 프레 살레는 소금기 많은 수도원 앞 갯벌의 풀을 먹고 자란 양을 재료로 하는 이곳의 대표 요리다.

그랑뤼의 가게 사이로 보이는 노르망디 해변의 모습은 고도와 빛에 따라 다른 모습과 색을 선사했고, 가게와 가게가 만드는 골목길의 운치가 오르막의 피곤함을 잊게 만들었다. 특히 눈길을 사로잡은 것은 한 사람이 겨우 지날 정도의 좁은 계단 골목길이었다. 서울 종로경찰서 옆의 인사동으로 가는 좁은 골목길이 생각났다. 그곳은 한 부분이 특히 좁은데 이곳은 제법 긴 길이었다. 차례를 기다려 기어이 그곳을 올라가보니 벽 양쪽으로 어깨가 닿을 정도로 좁았다. 그렇게 기웃거리다 보니 어느새 계단의 끝이 나타났다. 골목 틈새로 액자 속 그림처럼 찔끔찔끔 보였던 바다가 끝없이 펼쳐졌다. 썰물이어서 '도약하는 경주마'는 볼 수 없었지만 굽이도는 성벽 길을 따라 파노라마처럼 펼쳐지는 풍경에 가슴 속이 후련해졌다.

13세기에 필리프 왕에 의해 증축된 수도원 건물은 특별히 '경이로움'이라는 뜻의 '라 메르베유(La merveille)'로 불린다. 3개의 층으로 나뉘어 있는 건물은 각각 정신·지성·물욕을 상징하며, 가장 아래층에는 평민 순례자를 위한 방이, 가운데층에는 귀족과 기사, 그리고 맨 위층에는 성직자를 위한 식당과 회랑이 있다. 수도원 안에는 금욕과 수행을 위한 최소한의 시설만 있는 듯 보였다. 벽 정면에는 용을 제압하는 당당한 모습의 미카엘 대천사가 조각되어 있고, 고딕 양식의 예배당은 정갈하면서도 엄숙하다. 한편에는 속세와의 단절을 상징하듯 절벽 밑의 물자를 수송하는 커다란 도르래가 설치되어 있다. 이것을 통해 식료품과 물자를 수도원 안으로 올렸다고 한다.

특히 '클로이스터'라고 불리는 회랑과 안뜰은 수도원의 가장 큰 볼거리다. 수도사들의 휴식과 명상의 공간인 이곳은 다양한 종교적 주제를 소재로 조각된 127개의 돌기둥으로 둘러싸여 있다. 돌기둥이 만들어낸 안쪽의 사각 공간은 소담한 정원으로 꾸며져 있다. 세속의 발길이 드나들어서는 안 될 것 같은 경건함이 서려 있다. 바다를 향한 아치형 출입구 너머로 바닷물이 빠져나간 진회색 갯벌만이 아스라했다.

80m 바위 위에 솟아있는 수도원 건물은 꼭대기까지 높이가 157m에 이른다. 첨탑 꼭대기에는 2.7m 크기의 미카엘 대천사의 동상이 서있다. 칼과 방패를 들고 발밑에 용을 깔고 있는 모습의 이 동상은 1895년 프랑스의 조각가 프레미에가 만든 작품이다. 유난히 반짝이는 현재의 첨탑 동상은 1987년에 다시 올린 것이다. 하늘을 향해 날개를 펼친 채 굽어보고 있는 미카엘 동상은 이 섬을 더욱 신비롭게 만들었다. 그리고 그 아래 선 인간을 더욱 작아지게 만들었다.

섬이면서 육지이고, 성이면서 수도원인 몽생미셸은 이처럼 우뚝하면서도 우아하고, 강렬하면서도 성스럽다. "꿈결처럼 아련하면서도 현실처럼 뚜렷한 곳/ 기사처럼 위압적이면서도 숙녀처럼 우아한 곳/ 습지로 둘러싸여 있다 바닷물이 속세를 차단하는 곳/ 낮에는 은빛 물을, 으스름한 녘엔 금빛 물을 융단처럼 깔고 있는 곳/ 그러다 스스로 빛이 되는 곳" (박찬영, 엄정훈, '세계지리를 보다', 리베르스쿨, 2012)이라는 묘사처럼 몽생미셸은 참으로 여러 가지 모습을 보여주었다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 프랑스 몽생미셸 (Mont Saint Michelle)

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황순원의 '소나기'가 실린 교과서로 공부했던 사람들은 다 안다. '소년'이었던 우리는 그 '잔망스러운 소녀'의 죽음으로 가슴 아팠다. 중고교 시절 달성극장, 부민극장, 오스카극장 같은 동시상영관에서 내가 찾았던 소녀들도 그랬다. '로미오와 줄리엣'의 올리비아 핫세를 떠나보내고, '러브 스토리'의 제니를 알게 되었고, 제니가 떠난 후 다시 '선샤인'의 케이트가 찾아왔다.

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독재 어두운 역사 '기억'...실종된 시민 인권 '역설'

칠레는 세상에서 가장 길고 날씬한 나라다. 남위 18도에서 56도까지 뻗친 남북의 길이는 무려 4천329㎞다. 반면 태평양과 안데스 산맥 사이의 동서 폭은 175㎞에 불과하다. 그래서 칠레는 비가 거의 내리지 않는 사막에서 얼음으로 뒤덮인 극지방까지 모두 품고 있다. 산티아고는 칠레의 수도다. 칠레 중앙부 450~650m의 고지대에 위치한 이 도시는 1541년 에스파냐의 정복자 페드로 데 발디비아에서 시작되었다. 이후 지진이나 홍수, 대화재 등으로 여러 차례 파괴되었지만 굳건히 오늘날 칠레를 대표하는 도시로 성장했다.

볼리비아 최남단과 국경을 접한 칠레 산페드로 데 아타카마에서 산티아고까지는 1천630㎞, 버스로 24시간을 가야 했다. 버스를 24시간이나 타야 하다니 걱정이 앞섰다. 24시간 동안은 이 버스가 호텔이다. 단단히 마음 먹고 아예 잠자는 복장으로 무장을 했다. 다행히 화장실이 딸린 커다란 2층 버스는 우리의 우등고속버스처럼 좌석이 편했다. 버스가 출발하고 조금 지나자 남자 승무원이 저녁 서비스를 시작했다. 기내식처럼 제법 근사했고 와인까지 곁들였다. 포만감에다 알코올까지 가세하자 일순 긴장이 풀렸다. 이제야 찬찬히 버스 안을 살펴보니 각양각색의 승객들이 나름의 복장과 포즈로 긴 여행을 대비하고 있었다. 갑자기 이 버스가 정겨워졌다. 칠흑같은 밤거리를 관통하는 버스 차창 너머로 간혹 묻어 있는 불빛들에 시선을 쫓다가 나도 모르게 잠이 들었나보다. 한참 만에 눈을 뜨니 다시 승무원이 서비스를 하고 있었다. 그리고 12시간을 더 달렸지만 그렇게 내 생애 가장 길었던 버스여행은 생각보다 수월하게 끝이 났다.

칠레 중앙부 450∼650m 고지대 수도
도시 중심이자 관광지 아르마스 광장
두개의 첨탑과 아름다운 성화 대성당
우체국·대통령 관저 모네다 궁 에워싸
정복자·원주민 전사 상징물 한곳 공존

200년 넘는 역사 남미 최고 국립도서관
중남미 최초 노벨문학상 배출 구심점
스페인 점령전 문화예술 박물관 인상적
20세기 위대한 저항시인 네루다의 집
시민의 분노·탄식'기억과 인권 박물관'

이른 저녁을 먹고 버스에 시달린 몸을 달래며 일찍 잠자리에 들었다. 다음날 아침 산티아고의 중심이자 관광지가 몰려 있는 아르마스 광장을 찾았다. 이 광장은 역사적 명소인 산티아고 대성당, 산티아고 중앙우체국, 산티아고 최고법원이었던 칠레 국립역사박물관, 대통령 관저인 모네다궁을 비롯해 관공서와 옛 시의회 건물 등으로 에워싸여 있다. 거리 곳곳에 유럽식 카페가 자리하고, 다양한 길거리 공연이 열려 연중 시민들과 관광객의 발길이 끊이질 않는다.

광장을 광장답게 만드는 것은 정복자와 원주민의 두 상징물이다. 1541년 거센 원주민들의 저항을 물리치고 산티아고를 세운 정복자 발디비아 장군의 기마상과 마푸체족 독립운동 지도자의 석상 알론소 라우타로 석상이 그것이다. 정복자의 동상과 정복자에 맞선 원주민 전사의 동상이 공존하는 이곳이야말로 광장의 의미가 가장 잘 살아나는 공간이라는 생각이 들었다.

광장에서 가장 눈길을 끄는 건축물은 서쪽에 위치한 산티아고 대성당이다. 전형적인 유럽풍에다 두 개의 첨탑이 인상적인 이 성당은 1558년 건립 당시부터 지진과 화재가 빈발해 소실과 복구가 반복된 역사를 간직하고 있다. 현재의 성당은 1748년에 착공해 1800년에 완공되었는데, 천장의 성화가 특히 아름답다. 모네다궁은 칠레 대통령의 집무실 및 거주지로 이탈리아 건축가 호아킨 토에스카에 의해 1784년에 착공돼 1805년에 완공됐다. 에스파냐어로 화폐를 뜻하는 모네다(Moneda)에서 짐작하듯이 이 궁전은 본래 조폐국으로 사용되다가 1845년부터 대통령 관저로 사용되고 있다. 이 궁은 아옌데 대통령이 피노체트 쿠데타 세력에 끝까지 저항하다가 폭격으로 사망한 곳이기도 하다. 민주화 이후 궁의 남쪽에 시민광장이 만들어졌고, 광장 지하벙커는 문화센터로 개조해 개방되고 있다. 이렇게 민주화의 역사는 건물의 성격과 주인을 바꾸고 있었다.

이 외에 광장을 중심으로 동쪽에는 산타루시아 언덕, 서쪽에는 프레 콜롬비아노 박물관, 북쪽에는 중앙시장이 있다. 특히 광장 동쪽 산타루시아 언덕에 있는 칠레 국립도서관은 남미 최고의 도서관으로 손꼽히며 200년이 넘는 역사를 갖고 있다. 지금의 건물은 칠레 독립 100주년을 기념해 1925년에 완성했다. 석조 기둥이 전면에 늘어선 외관에서 신고전주의 양식의 정취가 물씬 풍긴다. 건물은 100여 년 전 것이지만 칠레 국립도서관의 역사는 1813년까지 거슬러 올라간다. 초기에 장서도 없고 운영도 제대로 되지 않았던 도서관이 시민들의 힘으로 지금과 같은 남미 최고의 도서관이 된 것이다. 칠레가 중남미 최초의 노벨문학상 수상자 가브리엘라 미스트랄을 배출하고, 네루다라는 위대한 시인을 낳은 것은 결코 우연이 아니다.

아르마스 광장 북쪽의 산티아고 중앙시장은 각종 농산물은 물론 긴 해안선을 가진 수산물 강국답게 생선을 판매하는 곳이 특히 많았다. 이곳에서 네루다가 즐겨 먹었다는 칼디요 데 콩그리오로 점심을 먹었다. 콩그리오가 붕장어이니, 감자와 토마토를 넣은 붕장어탕인 셈이다.

아르마스 광장 서쪽에는 또 프레 콜롬비아노 박물관이 있다. 스페인 점령 이전의 남미 문화와 예술을 볼 수 있는 매력적인 곳이다. 아스텍·마야·잉카 등 고대 남미의 다양한 문명의 유물과 역사를 볼 수 있으며, 문명권과 지역에 따라 독특한 조각·장신구·악기·자기·직물·식기 등은 색다른 시각 경험을 할 수 있게 해준다.

아르마스 광장 동북쪽으로 마포초강을 건너면 산크리스토발 언덕으로 가는 도중에 젊은이들이 가장 많이 찾는 산티아고의 명소 파티오 벨라비스타 지역이 있다. 이곳은 다양한 상점들이 한데 모여 있는 야외 종합문화공간이다. 개성 넘치는 작은 수공예품 상점들이 오밀조밀 모여 있으며, 맥주나 커피를 즐기기 좋은 모던한 바들이 자리한다. 젊은이들 틈에 섞여 커피 한 잔을 하고는 네루다의 집을 찾아 나섰다.

칠레의 대표적 저항시인이자 20세기 가장 위대한 시인 중의 한 명으로 불리는 네루다의 집은 산크리스토발 언덕으로 올라가는 초입에 있다. 이 집은 발파라이소·이슬라 네그라와 함께 네루다의 집 세 곳 가운데 하나로 '라 차스코나(La Chascona)'라고 불린다. 케추아어로 '머리를 산발한 여자'라는 뜻으로 애인 마틸데 우루티아를 가리킨다. 네루다가 아내 몰래 마틸데와 함께 살림을 차렸던 곳이다.

산티아고에서 가장 인상 깊었던 곳은 '기억과 인권 박물관'이었다. 1973년 9월11일 화창한 봄날에 칠레 국영라디오에서는 "지금 산티아고에는 비가 내리고 있다"는 엉터리 일기예보를 반복했다. 이 멘트는 쿠데타 작전개시를 알리는 암호였다. 칠레 정부의 국유화 조치로 구리광산을 빼앗긴 피노체트가 미국의 지원을 등에 업고 전투기로 대통령궁을 폭격했다. 선거로 세계 최초의 사회주의 정권을 열었던 아옌데 정권은 그렇게 막을 내렸다. 그 후 17년간 이어진 피노체트의 군사독재 기간 칠레에서는 최소 3천명이 피랍·살해됐고, 2만8천명의 고문 피해자가 생겨났다.

그러나 칠레 국민은 침묵하고 굴복하지만은 않았다. 아옌데에게 대통령 후보를 양보했던 노벨문학상의 작가 네루다는 병상에서도 격렬하게 항의하는 시를 쓰다가 쿠데타 발발 열이틀 뒤에 세상을 떠났다. 노래로 자유를 소리 높여 외쳤던 빅토르 하라는 5천여 군중이 지켜보는 운동장에서 개머리판으로 손목이 으스러지고 총살당했다. 남편과 두 아들, 며느리를 잃고서 독재정권의 진상을 세계에 알린 '실종-구금자 가족연대(AFDD)'의 지도자 아나 곤잘레스도 있었다. 죽을 수조차 없었던 그녀는 300여 건의 국가범죄로 기소됐지만 단 한번의 재판도 받지 않고 2006년 91세로 사망한 피노체트의 죽음까지 지켜보고, 지난 10월에야 93세의 나이로 편안하게 세상을 떠났다.

이 '기억과 인권 박물관'은 이러한 칠레의 어두운 역사를 '기억'하고 '인권'을 역설하고 있는 곳이다. 3개 층에 걸쳐 법적 서류, 신문 스크랩, 사진, 편지, 단편 영화, 라디오 방송과 시청각 자료로 구성한 다양한 매체가 전시돼 있다. 피노체트의 모네다궁 폭격 소식을 전하는 뉴스, 아옌데 대통령의 마지막 연설, 강제수용소의 위치를 표시한 지도, 폭행 당하는 시민과 독재에 항거하는 시민 등 전시물 하나하나가 모두 분노와 탄식을 끌어내었다. 특히 '양심의 형태'라는 알프레도 야르의 작품은 이런 감정들을 한꺼번에 모아놓은 것 같았다. 벽면 전체에 500여 명의 사진이 흐릿하게 전시돼 있는데, 이들은 독재정권 17년 동안 칠레에서 실종된 시민을 상징한다고 한다.

피노체트는 박정희 정권보다 10년 늦게 시작해 17년간 독재정권을 유지했다. 군인이었던 그는 쿠데타로 민주정권을 뒤엎었고, 친미정권의 강력한 반공주의와 경제 발전을 내세우며 공권력으로 독재를 유지해왔다. 이러한 독재의 이력은 우리나라에 대입해도 전혀 어색하지 않다. 칠레의 군부정권은 1990년에 막을 내렸지만 우리는 다시 군사정권이 이어지며 1993년에야 문민정부가 들어섰다. 그리고 그 영향도 양국 모두 현재진행형이다.

파블로 네루다의 나라, 빅토르 하라의 나라, 그리고 아나 곤잘레스의 나라. 칠레는 그렇게 기억되고 있었다. 우리나라는 누구의 이름으로 기억되고 있을까?

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 칠레 산티아고

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독재 어두운 역사 '기억'...실종된 시민 인권 '역설' 칠레는 세상에서 가장 길고 날씬한 나라다. 남위 18도에서 56도까지 뻗친 남북의 길이는 무려 4천329㎞다. 반면 태평양과 안데스 산맥 사이의 동서 폭은 175㎞에 불과하다. 그래서 칠레는 비가 거의 내리지 않는 사막에서 얼음으로 뒤덮인 극지방까지 모두 품고 있다. 산티아고는 칠레의 수도다.

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Fenster Café / best coffee in Vienna, Griechengasse, 빈 오스트리아

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모차르트·프로이트의 '단골카페' 예술가·지식인들의 아지트

영어권에서 비엔나(Vienna)로 부르는 빈(Wien)은 BC 500년경에 켈트족이 정착하면서 형성된 도시다. 1440년 합스부르크(Habsburg) 왕가가 들어서면서 정치와 문화의 중심지가 되어 신성 로마제국의 수도 역할을 했다. 1805년 오스트리아 제국의 수도가 되었고, 제2차 세계대전 이후 미국, 영국, 프랑스, 소련의 신탁통치를 받다가 1954년 독립하면서 다시 수도가 되었다. 이 도시는 멋진 고딕양식의 슈테판 성당을 비롯하여 합스부르크 왕가의 여름 별궁 쇤부른 궁전, 사보이 왕가의 벨베데르 궁전 등 유적이 즐비한 역사도시다. 또한 마리아 테레지아 여왕과 막내딸 마리 앙투아네트의 도시, 하이든·모차르트·슈베르트·리스트·요한 슈트라우스·베토벤·브람스 등으로 기억되는 음악의 도시, 왈츠와 요들의 도시, 프로이트의 도시, 구스타프 클림트와 에곤 실레의 도시이기도 하다. 또 누군가에게는 영화 '제3의 사나이'로 기억되는 스파이의 도시며, '비포 선라이즈'로 기억되는 하룻밤 풋사랑의 도시이기도 하다.

그러나 나에게 빈은 비엔나 커피로 기억되는 도시다. 비엔나 커피는 1980년대 대학시절 동성로 늘봄이나 가배 같은 커피숍에서 여학생과 만날 때 폼 잡으며 주문했던 비싼 커피였다. 그 오리지널 비엔나 커피를 마실 요량으로 빈의 카페를 찾았다. 그런데 정작 비엔나에는 비엔나 커피가 없었다. 달달한 휘핑크림을 얹은 아인슈페너가 내가 알고 있던 비엔나 커피였다. 대신 빈의 문화를 흠뻑 마셨다. "빈은 카페에 둘러싸인 도시"라는 브레히트의 말처럼 빈에는 카페가 많고 또 카페의 문화와 전통이 살아있었다. 그래서 빈의 카페하우스가 2011년 유네스코 세계문화유산에 등재되기도 했다.

누구나 찾는 평등·공화주의 상징공간
문학·예술·철학·스캔들 퍼져나간 곳
귀족들의 폐쇄적인 살롱문화와 차이

음악가들에 의해 뿌리내린 카페문화
국립오페라극장 맞은편 카페 모차르트
모차르트가 결혼식 올린 슈테판 성당

당대 지식인과 예술가들 만남의 장소
거리곳곳 산재 역사유적 사이 존재감

도시 카페 최고의 상징 '카페 첸트랄'
작가·심리학자·히틀러도 즐겨 찾아
250개 신문철 비치 응접실 겸 도서관
입구에는 괴짜 시인 알텐베르크 동상

카페 '플로르'나 '마고'에 있으면 파리와 파리지엔이 보이고, 카페 '플로리안'에 들어서면 베네치아와 베네치아 사람들이 보이는 것처럼, 빈에서 커피를 마신다는 것은 문화를 향유하고 소비한다는 뜻이란다. 이 도시의 저명한 작가 슈테판 츠바이크는 '어제의 세계'라는 회고록에서 "빈의 카페는 세계 어느 곳에서도 비슷한 것이 없는 비교하기 힘든 매우 특별한 종류의 기관"이라고 했다. 그래서 작정하고 하루를 빈의 카페만 쏘다니기로 하였다.

세계 최초의 카페로 알려진 곳은 오스만 제국의 수도 콘스탄티노플에 1475년 개점한 '키바 한(Kiva Han)'이다. 그 후 중동의 종교와 문화 중심지였던 메카를 시작으로 1530년대 이후 다마스쿠스와 카이로 같은 중동의 여러 도시로 퍼져나갔다. 이러한 카페문화가 유럽에 전래된 것은 17세기경이다. 기독교 문화 아래의 유럽인들은 커피를 이교도들의 음료로 여기며 '이슬람교도의 와인'이라고 불렀다. 이 낯선 음료는 이탈리아 무역상들에 의해 차츰 전파되기 시작하여 1629년 베네치아에 유럽 최초의 카페가 생겨났다. 이어서 런던에는 1650년, 파리에는 1672년 첫 카페가 생겨났다. 귀족들의 폐쇄적인 살롱문화와 달리, 누구나 찾아와 이야기를 나눌 수 있는 카페는 평등과 공화주의를 상징하는 공간이 되었다. 이렇게 유럽의 카페는 문학과 예술이 탄생하고, 철학과 자연과학이 논의되었으며, 패션과 스캔들이 퍼져나갔고, 정치와 혁명이 싹튼 장소가 되었다.

빈에 처음 커피가 들어온 것은 1683년 폴란드계 군인이었던 콜시츠키에 의해서였다. 그 해 빈 전투에서 터키 군대가 버리고 간 커피콩을 유통시킨 것이었다. 아랍문화에 익숙한 콜시츠키는 '푸른 병 아래의 집(Hof zur Blauen Flasche)'이라는 빈 최초의 카페를 열었다. 커피 가루를 걸러내고 우유를 더하는 빈 특유의 방식도 이때 생겨났다. 그의 이름을 딴 빈 남쪽의 콜시츠키 거리(Kolschitzky-gasse)에는 아랍 복장을 하고 커피를 따르는 그의 조각상이 있다.

영국의 카페가 학술과 사상을 키워냈고, 파리의 카페가 혁명을 잉태했다면, 빈의 카페는 문학과 예술을 피워내었다. 특히 음악의 도시답게 빈의 카페 문화는 음악가들에 의해 뿌리내렸다. 커피 애호가였던 바흐는 1732년 '커피 칸타타'를 작곡했는데, 이 무렵이 본격적으로 카페 문화가 확산되던 시기였다. 그 대표적인 것이 바로 1794년에 문을 연 카페 모차르트(Cafe Mozart)였다. 이 카페는 총 23구(區)로 나누어진 빈의 행정구역 가운데 가장 중심인 제1구 이네레슈타트에 있다. 이 구역은 슈테판 성당을 중심으로 중세 이래의 옛 유적이 몰려 있을 뿐 아니라 오스트리아의 행정, 금융, 상업의 중심지다. 특히 슈테판 성당에서 국립오페라극장으로 빠져나가는 케른트너 거리가 최고의 번화가인데, 카페 모차르트는 국립오페라극장 맞은편에 있다.

처음에 카페를 드나들던 이들은 시인과 작가, 음악가와 연극배우, 그리고 극장 관객이었다. 유럽 도시의 중심 광장에는 대개 오페라극장이 자리잡고 있으며, 그 극장 주변에는 으레 카페 모차르트처럼 역사를 자랑하는 카페가 있다. 이 카페는 모차르트를 비롯하여 베토벤, 슈베르트 등 숱한 음악가들의 단골 카페였다. 영국의 스릴러 작가 그래엄 그린이 영화 '제3의 사나이' 시나리오를 썼던 장소이며 영화에도 등장한다.

카페 모차르트도 그렇지만 케른트너 거리에는 모차르트의 흔적이 많다. 슈테판 성당은 모차르트가 결혼식을 올렸던 곳이며, 근처의 슈테플 백화점은 1791년 모차르트가 숨을 거둔 곳이다. 이 백화점 건너편 골목에는 모차르트에 눌려 늘 2인자로 살았던 안토니오 살리에르가 살던 집도 있다. 카페 모차르트가 음악가들의 카페였다면 슈테플 백화점 뒤에 자리 잡은 카페 프라우엔후버(Frauenhuber)는 화가와 문인들의 카페였다. 1788년 개업 당시 모차르트가 기념 연주를 했던 이 카페는 구스타프 클림트, 에곤 실레, 슈테판 츠바이크, 알프레드 아들러 등이 인생과 예술을 논했던 곳이다. 디저트 케이크 자허도르테로 유명한 카페 자허(Sacher)도 있다. 이곳에서는 오리지널 자허도르테를 맛볼 수 있다. 자허도르테는 1832년 프란츠 자허가 만든 초콜릿 케이크인데, 이 카페는 1837년 그의 아들이 개업한 카페다. 빈 카페의 전형적 이미지가 된 '두툼한 커피 잔과 한 조각의 케이크'는 이 카페에서 형성된 것이다. 이 외에 빈대학교 근처의 카페 란트만(Landtman)은 빈 의대 학생이었던 지그문트 프로이트가 단골이었고, 카페 무제움은 구스타프 클림트와 에곤 실레가 처음 만났던 곳으로 예술가들의 만남의 장소였다.

반면에 의자 하나 없이 작은 창문만 있는 초소형 테이크아웃 카페 펜스트 카페(Fenster cafe)도 눈길을 끈다. 이 카페의 스페셜 메뉴는 초콜릿으로 코팅한 나팔 모양의 와플콘에 담겨져 나오는 마키야토 커피다.

이처럼 거리 곳곳에 산재한 역사유적 사이에서 품위와 존재감을 드러내며 역사에 오를 만한 카페만 해도 50여 곳이나 된다고 한다. 이 카페 문화는 빈을 설명하는 빈 최고의 문화라 할 것이다. 그래도 빈의 카페를 상징하는 곳을 꼽으라면 단연 카페 첸트랄(Central)이다. 베네치아의 플로리안이나 파리의 프로코프가 17~18세기 유럽 카페 역사의 제1세대라고 한다면 제2세대인 19세기 말 20세기 초의 전형적인 카페가 이곳이다. 원래 19세기 중엽 빈의 카페를 대표한 것은 1847년에 문을 연 '그리엔슈타이들(Griensetidl)'이었다. 그곳에는 알텐베르크, 헤르만 발, 슈니츨러, 호프만스탈 등 빈의 세기말 문학을 대표하는 '청춘 빈파'가 단골로 상주하였으나 도시개혁으로 1897년에 헐리게 되었다. 그리고 새 둥지를 찾은 곳이 바로 1868년에 문을 연 이 카페였다. 당시 첸트랄은 '청춘 빈파'는 물론 츠바이크, 웰페르, 웨디킨스 등의 작가들과 화가 코코슈카, 부르크극장의 배우 등 당대 지식인과 예술가들의 아지트였다. 그 외 아르투어 슈니츨러, 로베르트 무질 같은 작가들과 알프레드 아들러, 지그문트 프로이트 같은 심리학자와 정신과 의사들도 단골이었으며, 트로츠키와 스탈린, 히틀러도 즐겨 찾았다.

매일 아침 22개 언어로 이뤄진 250개의 신문철을 비치해놓아서 새로운 정보와 지식에 갈증을 느끼는 지식인들에게는 응접실 겸 도서관 역할을 했다. 이 카페의 단골이었던 작가 포르거는 '카페 첸트랄'이라는 에세이에서 "카페 첸트랄은 빈의 위도와 고독의 자오선이 교차하는 지점"이라고 했다. 그러나 카페 첸트랄에 들어서면 제일 먼저 반기는 것은 페터 알텐베르크다. 그의 동상이 입구에 버티고 있기 때문이다. 괴짜 시인으로 알려진 그는 이 카페를 자신의 집주소로 삼은 최고의 단골이자 터줏대감이었다. 그는 '눈을 뜨고' 있는 동안은 언제나 첸트랄에 앉아 있었다. 이러한 그의 모습에 대해 한 동료 작가는 "카페의 한복판에서도 그의 눈에는 산골짜기의 일출과 빛나는 바다가 보였다. ...그의 감성은 습관이나 관례에 아랑곳 않고 세상의 눈치를 보지 않았다"고 묘사했다. '빈의 소크라테스'로 불린 그는 자기 생활비를 누군가가 대주는 것에 대해 전혀 마음을 쓰지 않았다. 그의 이야기를 따라가다 보니 만나는 사람들마다 백원씩 얻어 술을 사먹었다는 천상병 시인이 떠올라 슬며시 입가에 웃음이 번졌다. 천 시인을 비롯하여 이청준, 김지하, 김승옥, 김민기, 전혜린 등이 단골이었다는 혜화동 학림다방도 겹쳐진다.

카페 내부의 기품 있는 장식과 고급스러운 테이블은 세월의 흔적을 드러내며 낭만주의 시대로 데려간다. 비엔나 커피 아인슈페너 한 잔을 시켜 놓고 무심한 듯 정겨운 눈길의 알텐베르크 동상을 마주보며 생각에 잠긴다. 보헤미안을 자처했던 알텐베르크는 정작 카페 첸트랄이 그의 집이 되어 돈을 뜯으며 멋있게 살았는데, 우리의 천상병 시인은 '백 원'씩 얻어 쓴 돈이 빌미가 되어 국가권력에 의해 감옥살이를 하고, 생사조차 알 수 없어 생전에 유고시집을 낸 최초의 시인이 되었다. 문화의 깊이와 사회의 품격에 대해 다시 곱씹는다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 오스트리아 빈의 카페

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모차르트·프로이트의 '단골카페' 예술가·지식인들의 아지트 영어권에서 비엔나(Vienna)로 부르는 빈(Wien)은 BC 500년경에 켈트족이 정착하면서 형성된 도시다. 1440년 합스부르크(Habsburg) 왕가가 들어서면서 정치와 문화의 중심지가 되어 신성 로마제국의 수도 역할을 했다. 1805년 오스트리아 제국의 수도가 되었고, 제2차 세계대전 이후 미국, 영국, 프랑스, 소련의 신탁통치를 받다가 1954년 독립하면서 다시 수도가 되었다.

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오스트리아 빈 ‘벨베데레 궁전’

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오스트리아 빈 ‘벨베데레 궁전’

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황홀한 왕가 궁전에서 마주한 천재 화가의 유산...숨 막히는 아름다움

빈은 예술의 도시, 예술가의 도시, 그리고 예술로 만든 도시로 불린다. 빈의 이러한 명성은 합스부르크 왕가의 흥성 덕분이다. 오스트리아의 합스부르크는 유럽의 명문이자 가장 오래 존속한 왕가이다. 1273년 루돌프 1세를 시작으로 1918년 카를 1세에 이르기까지 무려 645년 동안 유럽의 절반을 지배했다. 14세기부터 독일의 국왕이 되었고, 이후 신성 로마제국 황제, 오스트리아 국왕, 에스파냐 제국의 황제를 겸직하고, 때로는 가문의 일원이 제국을 승계해 나가면서 유럽 역사의 주역이 되었다. 오스트리아 왕위만 무려 600년, 신성 로마제국의 황제 자리는 300년간 합스부르크 가문 출신이 계승했다. 빈은 이러한 합스부르크 왕가와 그 흥망을 같이하며 유럽의 중세를 관통하고, 르네상스와 근세를 거쳐 근대에 이르기까지 가장 화려한 문화를 꽃피웠다.

정략결혼 공주들 통해 문화예술 전파
전 유럽왕실 모태 '합스부르크 왕가'

벨베데레 궁전과 클림트의 '키스'
거장과 여인, 플뢰게와의 순수한 사랑
사랑은 예술가에 무엇일까 드는 의문
작품이 건네는 수많은 말에 걸음 멈춰
'유디트''아담과 이브'등 대표작 감상

강렬한 性·죽음, 구원 이르고자 한 표현
제자 에곤 실레 작품과 만남도 행운

빈의 문화와 예술은 합스부르크 왕가의 독특한 권력유지 정책으로 전 유럽으로 퍼졌다. 그것은 바로 정략결혼이다. 합스부르크 왕조의 전성기를 이끌었던 마리아 테레지아 여제는 2명의 왕자와 14명의 공주를 두었고, 이들은 프랑스, 에스파냐, 이탈리아 등의 왕가와 정략결혼을 했다. 프랑스 루이 16세의 왕비 마리 앙투아네트도 마리아 테레지아의 열다섯째 자식이었다. 이러한 결혼 정책은 전 유럽 왕가를 하나의 피로 결합시켰고, 합스부르크 왕가와 빈은 전 유럽 왕실의 모태가 되었다. 합스부르크 왕가는 음악, 미술, 건축, 철학, 문학 등으로 왕조의 권위와 품위를 유지하였고, 이를 바탕으로 한 빈의 문화와 예술은 정략 결혼한 공주들을 통해 유럽 전역으로 전파되었다.

현재 빈에는 그 역사적 성과와 현장들이 무려 30개 이상의 박물관, 미술관으로 남겨져 있다. 합스부르크 왕조의 종지부를 찍은 곳으로도 유명한 벨베데레(Belvedere) 궁전은 그 중에서도 빈의 회화를 대표하는 곳이다. '좋은(Bel) 전망(Vedere)'이라는 뜻을 가진 벨베데레는 1723년에 건축된 사보이 왕가의 궁전이었다. 바로크 양식의 절정을 보여주는 이 궁전은 마리아 테레지아도 탐을 냈을 정도로 아름다운 자태를 갖고 있다. 오이겐 공이 여름 별궁으로 사용하던 이 궁전은 그가 사망한 뒤 합스부르크가에서 매입해 증축하고 미술 수집품을 보관했다. 1918년 합스부르크 왕조의 마지막 왕인 카를 1세는 바로 이 궁전에서 왕조의 종말을 고했고, 이후 오스트리아는 공화국으로 탈바꿈했다.

이러한 아름답고 역사적인 벨베데레 궁전은 이제 오스트리아가 낳은 천재 화가 구스타프 클림트의 '키스'를 소장한 곳으로 더욱 유명하다. 루브르에 '모나리자'가 있다면 벨베데레에는 '키스'가 있는 것이다. 내가 이 궁전을 알게 된 것도 클림트의 '키스' 때문이었다. 유럽의 여러 미술관에서 만났던 거장들의 고전주의 회화는 생각보다 큰 감흥이 없었다. 그런 나에게 말을 걸며 걸음을 멈추게 했던 것은 인상주의나 모더니즘 회화였다. 모네가 그랬고, 밀레가 그랬고, 고흐가 그랬다. 피카소가 그랬고, 달리가 그랬다. 정숙과 관능의 경계를 넘나들고, 고전주의와 현대미술의 경계에 걸쳐 있는 듯한 클림트의 '키스'는 이곳을 찾아야 할 충분한 이유가 되었다. 고전과 분리하고자 했던 클림트의 의도와는 달리 어쩌면 이 그림을 통해 내가 고전과 친해질 수 있을지도 모른다는 생각마저 들었다. 그가 분리하고자 했던 고전은 오히려 그의 그림 속에 성당 이콘화의 흔적들을 재해석한 형태로 남아 있으며, 관능적 표정 속에 드러나는 정숙한 이미지는 고전주의 거장들의 유산을 잇고 있는 듯이 보인다.

디지털 이미지로 보아왔던 그 작품을 실제로 마주하고 보니, 그 아우라에 숨이 턱 막혔다. 수많은 이론들로 재단했던 자질구레한 지식은 이미 저 너머로 사라지고 오직 작품이 건네는 수많은 말에 집중할 수밖에 없었다. 사랑은 예술가에게 무엇일까? 한참의 대화 끝에 불쑥 솟은 의문이다. 클림트의 진정한 사랑이었던 에밀리 플뢰게의 마음을 돌리기 위해 그린 것이 이 그림이란다. 플뢰게는 클림트와 늘 함께한 정신적 반려자였다. 수많은 여성과 스스럼없이 잠자리를 같이 했지만, 그녀에게만큼은 키스조차 할 수 없을 만큼 순수한 사랑을 했다. 결국 클림트는 플뢰게 몰래 다른 여자들을 만나며 영감을 얻었고, 자신의 관능을 되살리는 데 성공했다. 하지만 플뢰게는 클림트가 다른 여자와 밀회하는 장면을 목격한 뒤 그의 곁을 떠났다. 그런데 이 그림을 본 플뢰게가 다시 클림트의 사랑을 받아주었다고 한다.

클림트가 죽자 14명의 여인이 친자확인 소송을 냈을 정도로 그는 평생 수많은 여인과 관계를 맺었다. 그렇지만 그는 누구와도 결혼을 하지 않았다. 그는 어쩌면 진정으로 안주할 여인을 찾지 못했는지도 모른다. 그러나 플뢰게의 청혼도 거절한 것을 보면 그가 결혼을 '시민사회의 가증스러운 행위'라고 생각했다는 설명이 더 맞는 것 같다. 그럼에도 클림트와 플뢰게의 사랑은 지속되었다. 클림트는 그녀에게 무려 400여 통의 사랑의 편지를 보냈다고 한다. 플뢰게 또한 비록 결혼은 하지 못했지만 클림트의 진심을 이해하고 그와의 사랑을 계속 이어나갔고, 임종은 물론 사후까지도 그와의 추억으로 살았다. 클림트가 죽은 후 플뢰게는 많은 서신들을 태워 그와의 비밀을 없앴다고 한다.

벨베데레 궁전에서는 '키스' 외에도 '유디트' '아델레 블로흐 바우어 부인의 초상' '요하나 슈타우데의 초상' '아담과 이브' '아테제 호수의 캄머 성' 등 클림트의 대표작을 만날 수 있다.

이곳에서 클림트가 마지막 숨을 거두는 순간에 함께 했던 제자 에곤 실레의 작품을 만난 것도 큰 행운이었다. 그의 그림은 클림트와는 상반되는 강렬한 느낌으로 단번에 내 눈길을 사로잡았다. 그는 성(性)과 죽음의 표현을 통해서 구원에 이르고자 했다. 그래서 그의 묘사는 적나라할 정도로 솔직하고 생생하다. 죽음에 대한 공포와 내밀한 관능적 욕망, 인간의 실존적 고통 등을 왜곡되고 뒤틀린 형태의 육체로 표현한 그의 그림은 사람을 쓸쓸하게 만들었다.

특히 깡마르고 일그러진 얼굴의 두 남녀가 나신으로 포옹하고 있는 '포옹'은 클림트의 '키스'와 오버랩 되었다. 이 그림은 '키스'와 여러 면에서 대조적이었다. 화사한 금박을 배경으로 꿈꾸는 듯한 몽환적인 '키스'와 달리 엉덩이를 빼고 어정쩡하게 포옹하고 있는 두 사람의 모습은 음울하고 그로테스크하다.

그런데 정작 자꾸 말을 걸어오는 작품은 '죽음과 소녀'였다. 이 그림의 소녀는 실레의 모델이었던 발리 노이질이다. 1911년 21세의 실레는 스승 클림트의 소개로 17세의 모델 발리를 만나 곧장 동거를 시작했다. 이후 발리는 실레의 뮤즈로서 4년간 그의 그림 속에서 가장 선정적인 모델이 된다. 17세의 모델과 21세 화가의 삶은 인근 주민들에게 원성을 살 정도로 무질서해 보였고, 그래서 둘은 자주 이사를 다녀야 했다. 한번은 마을 사람들이 어린 소녀를 유괴했다고 오해해 경찰서에 신고하여 유치장에서 21일간의 구류형을 받았다. 또한 그의 아틀리에에 걸린 그림들이 청소년을 유혹하는 포르노물이라는 이유로 압수되고 3일간의 징역형을 받기도 했다. 이러한 여러 경험은 그의 그림에 고스란히 녹아 있다.

1915년 실레는 생활고를 벗어나고자 부르주아의 딸 에디트 하름스와 결혼하였다. 실레는 결혼 후에도 발리를 곁에 두고 싶어 했지만 결국 그녀는 실레를 떠났다. 그녀의 부재는 실레에게 죽음과 같은 충격이었다. 그 때 그린 그림이 '죽음과 소녀'이다. 그림 속 소녀는 온 몸으로 사내를 껴안지만 사내는 받아주지 못한다. 발리와의 이별은 예술적 죽음이지만 또 그 죽음을 알면서도 피할 수 없었던 실레의 현실을 담은 것처럼 읽혀졌다. 현실과 예술적 이상 사이에서 괴로워하는 가장 인간적인 모습인 것 같아 그저 묵묵히 고개를 끄덕일 수밖에 없었다.

예상대로 하름스는 실레가 원하는 모델이 될 수는 없었다. 그의 사물 인식은 관습의 전도였다. 그래서 때로 사다리에 올라서서 대상을 포착했다. 실레가 요구하는 갖가지 낯설고 괴상한 동작들을 소화할 수 없었던 것이다. 결혼 후 실레는 그의 일생에서 가장 편안하고 안정적인 생활을 했지만 그의 뮤즈는 여전히 발리였다.

실레가 28세가 된 1918년 2월, 빈 미술계의 거장이며 실레의 스승이었던 클림트가 사망한다. 이때 실레는 세 점의 클림트 드로잉을 남겼다. 그는 스스로 클림트의 정통 후계자라고 믿었고, 그의 작품도 마침내 각계의 호평을 받으며 큰 명성을 쌓았다. 그렇게 실레의 시대가 시작되며 정신없는 나날을 보내던 때, 곧 태어날 아기를 기다리며 그린 그림이 '가족'이다. 하지만 가족은 그림 속에만 있을 뿐 아이는 영영 만나지 못했다. 출산을 앞둔 아내가 독감으로 사망하고, 사흘 뒤 실레 역시 독감으로 비운의 생을 마감한다.

실레의 그림이 가장 많이 소장되어 있는 곳은 빈의 레오폴드 미술관이다. 빈을 다시 찾아야 할 또 하나의 충분한 이유가 생겼다.

이외에도 벨베데레 궁전에는 상궁 2층의 '오이겐 공의 승전'이라는 프레스코화를 비롯하여 고흐의 '오베르의 들판', 모네의 '지베르니 정원길', 오스카 코코슈카의 '바람의 신부', 리하르트 게르스틀의 '웃는 자화상' 등이 눈길을 끈다. 내 소년시절의 추억을 끄집어낸 자크 루이 다비드의 '생 베르나르 고개를 넘는 나폴레옹'도 반가웠다. 1970년대 중학교를 다녔던 나 같은 세대는 이 그림을 잊을 수 없을 것이다. 그것은 동아출판사에서 출판한 중학교 참고서 '완전정복' 시리즈 표지가 이 그림이었기 때문이다. 이 그림은 늘 '불가능은 없다'라는 표어와 함께 학창 시절 내내 주변에 있었던 내 소년기의 명화였다.

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[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 오스트리아 빈 '벨베데레 궁전'

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황홀한 왕가 궁전에서 마주한 천재 화가의 유산...숨 막히는 아름다움 빈은 예술의 도시, 예술가의 도시, 그리고 예술로 만든 도시로 불린다. 빈의 이러한 명성은 합스부르크 왕가의 흥성 덕분이다. 오스트리아의 합스부르크는 유럽의 명문이자 가장 오래 존속한 왕가이다. 1273년 루돌프 1세를 시작으로 1918년 카를 1세에 이르기까지 무려 645년 동안 유럽의 절반을 지배했다.

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아르헨티나 산타크루즈 페리토 모레노 빙하

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파타고니아(1) - 엘 칼라파테 페리토모레노 빙하

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파타고니아(1) - 엘 칼라파테 페리토모레노 빙하

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거대한 설산 아래 청백색 빙벽
푸른 피가 배듯 슬픈빛이 어려

"칠레와 아르헨티나의 남위 39도 이남의 척박한 땅. 지구의 땅 끝 파타고니아. 셰익스피어가 '템페스트'의 영감을 얻은 땅, 조나단 스위프트의 '걸리버 여행기'에 나오는 거인의 모델을 제공한 땅, 찰스 다윈의 마음을 사로잡은 땅, 생텍쥐페리의 '야간 비행'의 무대가 된 땅, 코난 도일의 '잃어버린 세계'의 소재가 된 땅. ...그러나 그곳은 빙산과 초원에 사는 콰나코와 귀여운 펭귄들이 사는 모습이 아니라 고향을 등진 방랑자들의 마지막 종착지이자 갈 곳 없는 사람들의 은신처였다."

여행기의 고전으로 꼽히는 브루스 채트윈의 '파타고니아'(1977)에 대한 소개 글이다. 이 책이 이방인(영국)의 여행기라면 루이스 세풀베다의 '파타고니아 특급열차'(1995)는 그곳 사람들의 쓸쓸한 역사를 다룬 토박이(칠레)의 오마주다. 가장 먼 여행은 머리에서 가슴까지의 여행이라고 했던가. 지구 끝으로 내몰린 사람들의 마지막 정착지로 읽히는 이 책 속의 파타고니아에 대해 머리는 끄덕이지만 가슴으로 이해되지는 않았다. 이제 그 긴 여행을 시작한다.

남극과 가장 가까운 청정지구의 끝
땅도 사람도 쓸쓸하고 아름다운 곳
세계 자연유산 지정'빙하 국립공원'
수십개 빙하수가 흘러든 옥빛 호수
빙하 입구까지 버스로 2시간여 거리
모습 드러낸 크고 작은 유빙에 탄성
갑자기 굉음내며 한쪽 빙벽이 와르르
지구온난화 인해 사라질 빙하의 절규
하루 2m씩 전진...마치 살아 있는 듯
빙하수가 길러낸 생명이 움트는 숲길

파타고니아로 갔다. 인간이 나눈 국가의 경계로 소속시킬 수 없는 존엄의 땅, 파타고니아로. 채트윈이 만난 사람들이 흰 이빨을 드러내며 손을 흔들고, 곳곳에 세풀베다가 말한 슬픈 역사가 어린 파타고니아는 땅도 사람도 쓸쓸하고 아름다웠다.

파타고니아는 아르헨티나와 칠레의 양국 110만㎢에 걸쳐 있다. 서쪽으로는 안데스산맥 너머 빙하와 설산을 품고, 동쪽으로는 고원과 평원을 지나 대서양까지 이어지는 광대한 지역이다. 안데스산맥을 기준으로 서쪽은 칠레 파타고니아, 동쪽은 아르헨티나 파타고니아다. 1520년 이곳에 도착한 마젤란과 그의 원정대가 원주민들이 눈길에 신고 다녔던 커다란 신발 자국을 보고는 '파타곤'(patagon: 큰 발)이라고 부른 데서 그 이름이 유래되었다고 한다. 혹자는 평균 키가 155㎝에 불과한 스페인 사람들이 이곳에 사는 180㎝에 달하는 테우엘체족을 보고 이렇게 불렀다고도 한다.

남극과 가장 가까운 '지구의 끝' 파타고니아는 인간의 손때가 묻지 않은 청정 자연을 간직한 곳이다. 남한 면적의 10배가 넘는 이 넓은 땅에 200여만명의 사람들이 살고 있다.

바릴로체에서 비행기를 타고 엘 칼라파테를 찾은 것은 순전히 파타고니아 여행의 첫 목적지인 페리토모레노 빙하 때문이었다. 엘 칼라파테는 2만여명의 인구를 가진 아르헨티나 산타크루스주의 도시다. 아르헨티노 호수 남부 연안과 접하며 칠레 국경과도 가깝다. 1981년 세계자연유산으로 지정된 빙하 국립공원이 자리잡고 있기 때문에 많은 관광객들이 몰린다. '칼라파테'는 원래 파타고니아 지역에 자생하는 작은 나무 이름이다. 노란색 꽃을 피우고 약용성분이 풍부한 진보라색의 열매를 맺는 베리 종류다.

미루나무 잎이 노랗게 물들어가는 4월, 가을의 한가운데서 만난 엘 칼라파테는 소박하고 아담하였다. 자연을 거스르지 않으려는 듯 나지막이 소담스럽게 지어진 건물들이 정겨웠다. 그렇지만 도시를 품고 있는 아르헨티노 호수는 아르헨티나에서 가장 큰 호수란다. 이 호수를 만든 것은 거대한 설산을 낀 빙하다. 이 호수 주변에는 페리토모레노 빙하를 비롯하여 웁살라 빙하, 스페가찌니 빙하, 세코 빙하 등 수십 개의 빙하가 있다. 빙하수가 흘러든 호수는 하늘을 닮은 옥빛이었다. 아르헨티나 국기의 푸른색과 흰색이 바로 이 호수의 물빛과 뒤로 보이는 빙하설산을 모티브로 한 것이라고 한다.

가우초들의 전통요리 아사도(숯불 통구이)에다 비노(와인)를 곁들여 저녁을 먹었다. 디저트는 이곳에 들르는 사람들은 반드시 맛보아야 한다는 칼라파테 아이스크림이다. 칼라파테 열매를 먹은 이들은 파타고니아 땅으로 돌아오게 된다는 전설이 있다니, 다시 오자는 기원을 담아 본다. 그렇게 엘 칼라파테의 첫날을 보내고, 다음 날 아침 일찍 페리토모레노 빙하를 만나러 갔다.

빙하 입구까지 80㎞ 남짓, 버스로 2시간 가까운 거리다. 페리토모레노 빙하로 가는 길은 그 자체로도 눈을 뗄 수 없는 독특하고 아름다운 파노라마였다. 파타고니아 고원의 서늘한 공기가 청량감을 더하면서 사물의 색을 더욱 선명하게 만들었다. 버스 창으로 새겨지는 풍경들은 모두가 새로웠다. 깎인 봉우리는 둑 같기도 하고 토성 같기도 하다. 그 아래 끝없이 펼쳐진 평원, 또 그 사이를 스며든 옥빛 호수가 번갈아 지나간다.

빙하 국립공원에 들어서면서 호수의 풍경이 바뀌었다. 바람 세기로 소문난 이곳에 물결 하나 없이 구름인 양 물안개가 자욱하다. 그 사이로 날아든 새 한 마리가 물길질을 한다. 아침햇살이 번득이며 안개에 잠긴 물줄기를 슬쩍 보여준다. 무언가 조화를 부리나 보다. 호수는 신음하듯 안개를 토해내고 산봉우리도 날카로워져 갔다. 기세 좋게 기어오르던 렝가나무 군락지도 산 중턱을 넘지 못한 채 선명한 식물한계선을 드러내고 있다. 빙하가 가까운가 보다. 잠깐 이런 생각을 하는 사이 버스 안에서 탄성이 터져 나왔다. 다른 세상인 듯 말끔히 걷힌 물안개 아래로 크고 작은 유빙들이 한꺼번에 모습을 드러낸 것이다. 호수쪽 창가로 사람들이 몰려 저마다의 방식으로 감탄을 했다. 그리고 순간 버스가 굽이돌며 멈추자 거짓말처럼 거대한 설산이 눈앞에 버티고 섰다. 그리고 그 아래 눈이 시린 청백색의 빙벽이 펼쳐져 있었다. 제대로 눈을 마주치기도 전에 숨이 막혀왔다. 난생 처음 본 빙하의 자태는 이미지로 보았던 그것과는 너무 달랐다.

30㎞ 길이에 5㎞의 폭, 60m 높이. 그러나 수치로 설명할 수 없는 웅장함이었다. 이 페리토모레노 빙하는 극지방을 제외하고 인간이 접근할 수 있는 빙하 중 가장 아름다운 빙하로 꼽힌다. 하루에 2m씩 전진한다는 이 빙하는 살아있는 생명체처럼 나를 응시하며 다가온다. 전망대 계단을 따라 나도 점점 가까이 갔다. 계단의 각도와 높이에 따라 서로 다른 빛깔과 서로 다른 모습을 자랑하며 나의 눈을 부시게 만들었다. 제일 아래 계단의 가장 가까운 곳에서 눈싸움 하듯이 쳐다보자니 살아있는 것이 아니라고 말할 수 없다. 무슨 말이 하고 싶은가보다. 갑자기 굉음을 내며 빙벽 한쪽이 무너져 내린다. 운이 좋아야 빙하의 붕락을 볼 수 있다던데 이것이 빙하의 절규가 아니면 무엇이란 말인가. 무너져 내린 단면에는 마치 푸른 피가 배듯이 슬픈 빛이 어린다. 그러고 보면 옥빛의 아르헨티노 호수는 빙하의 푸른 피였다. 수천수만 년에 걸쳐 만들어진 이 아름다운 시간의 결정체가 지구온난화로 반세기 안에 사라질지도 모른단다. 그러니 울지 않을 수 있으랴.

한참을 감동인 듯 슬픔인 듯 모를 감정에 빠져 있을 때 선상투어와 빙하 트레킹을 위해 이동을 하자며 부른다. 갑자기 트레킹이 꺼려졌다. 푸른 피를 뚝뚝 흘리며 무너져 내리고 있는 그 위를 내가 또 밟아도 되는 걸까. 그러나 내 구질구질한 욕망은 내가 치른 재화와 여러 문제들을 계산하며 지극히 자본주의적이고 인간적인 합리화를 한다. 그런 사이 선착장에 도착했다. 배를 타고 갑판 위에서 바라보는 호수와 빙벽, 그리고 꿈틀거리며 내 옆을 스치는 유빙은 여러 감정들을 불러내었다.

빙하 트레킹의 베이스캠프까지 이어진 숲길은 이곳이 빙하지대임을 잊게 만들 정도로 딴 세상이었다. 파타고니아의 햇살과 바람과 빙하수가 길러낸 숲은 또 하나의 역동적인 생존현장이었다. 넘어진 고사목 사이로 새 잎을 피우며 솟아나는 어린 나무가 자연의 순환과 질긴 생명력을 증거하고 있었다. 고개를 숙이면 사이사이 하얀 쑥부쟁이 군락지가 보이고 고개를 들면 나뭇가지 사이로 언뜻언뜻 보이는 시퍼런 빙하가 눈에 들어왔다.

캠프에 도착하자 직원들이 한 사람 한 사람씩 직접 아이젠을 신겨준다. 투박한 쇠뭉치 같은 아이젠의 무게 때문인지, 신음하는 빙하를 또 괴롭힌다는 마음의 무게 때문인지 발걸음이 가볍지 않다. 그러나 빙하의 순백 위로 오른 순간 빙하가 나를 포근하게 감쌌다. 치졸한 욕망을 드러낸 나를 괜찮다며 따뜻하게 품어준다. 빙하가 내뿜는 날카로운 냉기가 전혀 느껴지지 않았다. 그제야 마음이 편해지며 먼 지평선을 응시해본다. 겹겹이 이어진 만년설 봉우리가 햇빛을 받아 빛나고 있었다. 그 빛에 굴절된 빙하의 단면들은 각기 다른 색으로 일렁인다. 얼음 웅덩이에 고여 있는 물도 더욱 선명한 옥빛으로 살아났다. 자연의 아우라를 인간의 필설로 형용하고자 하는 것은 인간의 만용일 뿐, 그래서 그저 자연이 보여주는 대로 감탄만 할 수밖에 없다.

이처럼 자연은 늘 인간을 침묵하게 만든다. 일상의 일탈로 들뜬 나 같은 관광객의 입도 막아버린다. 트레킹이 끝나자 가이드가 '위스키 온 더 글라시아레스(빙하 위스키)'를 만들어주었다. 시간의 결정체 위에 얹어진 갈색의 알코올은 나의 철없는 욕망을 용서한다는 듯이 온 몸을 훈훈하게 만들었다.

이제 곧 가을이 지나고 눈 내리는 겨울이 올 것이다. 그러면 빙하의 푸른 생채기가 조금은 치유될 수 있을지 모르겠다. 칼라파테 아이스크림에 담았던 소원을 무를 수 있을까. 더 이상 소멸의 걱정이 없을 때까지만. 대구대 교수

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[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 파타고니아(1) - 엘 칼라파테 페리토모레노 빙하

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거대한 설산 아래 청백색 빙벽푸른 피가 배듯 슬픈빛이 어려 "칠레와 아르헨티나의 남위 39도 이남의 척박한 땅. 지구의 땅 끝 파타고니아. 셰익스피어가 '템페스트'의 영감을 얻은 땅, 조나단 스위프트의 '걸리버 여행기'에 나오는 거인의 모델을 제공한 땅, 찰스 다윈의 마음을 사로잡은 땅, 생텍쥐페리의 '야간 비행'의 무대가 된 땅, 코난 도일의 '잃어버린 세계'의 소재가 된 땅.

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파타고니아(2) - 엘 찰텐의 피츠로이

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파타고니아(2) - 엘 찰텐의 피츠로이

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상어 이빨같이 삐죽 솟아오른 봉우리...단풍 두른 호수 액자 속 신비로운 그림

감동과 슬픔이 뒤섞인 페리토모레노 빙하 트레킹을 마치고 다시 엘 칼라파테로 돌아온 시간은 저녁 무렵이었다. 저녁 식사 후 일행과 한참 동안 파타고니아의 신비와 미래의 운명에 대해서 설전을 주고받았다. 룸으로 돌아온 후에도 알지 못할 흥분 때문에 쉬 잠들지 못했다. 결국 말벡 포도주 한 병을 비우고서야 내일의 엘 찰텐(El Chalten) 일정을 위하여 억지로 침대에 누웠다.

트레커들의 성지가 된 작은 마을'엘 찰텐'
왕복 6시간 코스'토레 호수'트레킹도 유명

유네스코 세계 5대 미봉 3405m '피츠로이'
허연 등줄기 드러내고 쓰러진 고사목 산길
가장 가까이 봉우리 볼 수 있는 카프리 호수
설산·파란하늘·푸른 물빛 아름다운 조화
도도한 모습 쉽게 보이지 않으려 감춘 자태
두개의 호수가 떠받들며 날카로움 다독여

엘 칼라파테에서 북쪽으로 230㎞ 지점에 있는 엘 찰텐은 아르헨티나 빙하 국립공원에 속해 있는 파타고니아의 작은 마을이다. 엘 칼라파테에서 이곳까지는 북쪽으로 네 시간가량 버스를 타야 한다. 엘 칼라파테가 페리토모레노 빙하를 위한 도시라면 엘 찰텐은 유네스코가 선정한 세계 5대 미봉 피츠로이(Fitz Roy) 트레킹을 위한 마을이다. 상어 이빨처럼 삐죽 솟은 3천405m의 피츠로이 봉우리는 엘 찰텐을 트레커들의 성지로 만들었다. 이곳의 원주민 테우엘체 족은 정상이 늘 구름에 덮여 있어 '연기를 내뿜는 산'이란 의미의 '세로 찰텐(Cerro Chalten)'으로 불렀다. 그만큼 쉽게 모습을 보여주지도 않고 오르기도 어려운 봉우리다. 피츠로이는 1834년에 다윈이 탔던 비글호의 영국 함장 피츠로이를 기념해 정복자들이 붙인 이름이다.

빙하 투어나 트레킹은 반드시 여행사의 투어 프로그램을 이용해야 하지만 엘 찰텐에서의 트레킹은 자신의 체력과 기호에 따라 개인적으로 할 수 있다. 그러다보니 도시의 규모도 엘 칼라파테에 비길 바가 아니며, 여행사도 드물다. 그래서 이 마을의 건물 대부분은 트레커들을 위한 숙소나 레스토랑이다. 피츠로이 트레킹 다음으로 유명한 코스가 3천128m의 토레 봉우리를 바라보며 걷는 토레 호수 트레킹이다. 나는 이틀 밤을 이곳에 머물며 이 두 곳을 모두 가보기로 했다.

도착 첫날 여장을 풀자마자 비교적 짧은 코스의 토레 호수 트레킹을 나섰다. 짧다고 해도 왕복 6시간 코스이니 서둘러야 했다. 마을에서 올라가는 길은 두 갈래이지만 한 곳에서 만난다.

완만한 구릉을 올라서니 얕은 능선을 따라서 아기자기한 트레일이 이어져 있었다. 단풍이 물든 붉은 숲을 지나기도 하고, 키 작은 관목들이 뒤덮인 벌판을 통과하기도 했다. 계곡이 깊어지면서 크고 작은 작은 폭포도 보였지만 토레 봉우리는 잿빛 구름 속에 숨어서 좀처럼 모습을 보여주지 않았다. 한 시간 남짓 걸었나 보다. 일순간 구름의 흐름이 빨라지더니 몸을 휘청이게 하는 바람이 불기 시작했다. 그리고는 곧 듬성듬성 빗방울이 박히기 시작했다. 먹빛의 구름이 몰려오는 것이 심상치 않았다. 이곳 날씨의 악명이야 익히 들었던 바, 서둘러 왔던 길을 되돌아갔다. 이렇게 나의 첫 트레킹은 아쉬움 속에서 끝이 났다.

숙소에 돌아온 후에는 비바람이 더욱 거세졌다. 내일의 트레킹을 생각하며 걱정스럽게 잠자리에 들었다. 새벽녘에 눈이 떠졌다. 여전히 비바람 소리가 거세다. 아침 햇살에 물든 피츠로이 봉우리는 못 보겠다 낙담하며 다시 이불을 뒤집어썼다. 얼마나 지났을까. 분주한 소리에 다시 눈을 떴다. 거짓말처럼 햇살이 들었다. 모두들 들떠서 산행채비를 서두르고 있었다.

그렇게 길을 나선 시간이 오전 11시 가까웠다. 피츠로이 트레킹은 피츠로이 봉우리를 가장 가까이서 볼 수 있는 로스 트레스 호수 까지의 왕복 20㎞ 넘는 8시간 코스이다. 여유를 부릴 수 없는 시간이었다. 입구에는 피츠로이 경로라는 의미의 'Sendero al Fitz Roy'라는 나무 아치 입간판이 트레일의 시작을 알리고 있었다. 날씨 안내판에는 'Moderato'에 화살표가 있었다. 어제의 궂은 날씨를 보상이라도 하듯이 너무 맑은 하늘이었다. 마음이 설레기 시작했다.

급히 산길로 접어들었다. 동네 뒷산 같은 편안한 길이었다. 가혹한 환경을 버텨낸 파타고니아의 식물들은 야무진 데가 있었다. 이들이 차가운 돌산을 기어올라 만들어낸 길이었다. 이끼류의 푸른 풀들이 선봉대처럼 앞서 바위 위를 올랐고, 그들의 발자취를 따라 렝가나무들이 줄지어 따라 오르고 있었다. 그 모양이 너무나 선연하여 함께 걷고 있는 듯 했다. 오르다 쓰러진 고사목들도 곳곳에 허연 등줄기를 드러내놓고 엎어져 있다. 일부는 트레일 쪽으로 길게 엎드려 있다. 이 나무들도 사람들을 위하여 들어내는 법이 없었다. 그저 통행에 방해가 되지 않는 최소한의 정도만 잘라서 길을 터놓았다. 그래서 쓰러진 나무의 형체는 고스란하다. 잔 개울을 건너게 해주는 다리와도 다르지 않은 나무 등걸이다. 'only one'이라는 소박한 안내판이 아니더라도 둘이 동시에 올라서지는 못할 것 같다. 그것은 이곳 파타고니아에서 일생을 버틴 나무에 대한 예의가 아닌 것 같았다. 이곳의 나무들은 쓰러진 후에도 자꾸 눈에 밟히며 생각에 잠기게 한다. 그리고 이곳의 풍경을 만들고 있었다.

그런 나무들을 구경하다보니 하늘 한번 올려다보지 않았다. 가파르게 버틴 비탈길과 맞닥뜨리고서야 고개를 들었다. 첫 경험이 힘든 법, 잠시 심호흡을 하고 지긋이 나무들을 따라 올랐다. 힘든 만큼 보상도 컸다. 비탈길 아래로 스멀거리며 흐르는 라스 부엘타스(Las Vueltas) 강줄기가 시원하게 뻗어있었다. 내가 떠나왔던 엘 찰텐도 장난감처럼 한눈에 잡혔다. 달라진 풍경에 점점 속도가 붙었다.

그렇게 3㎞ 정도를 걸으니 피츠로이 전망대와 카프리 호수로 가는 갈림길이 나왔다. 나는 주저 없이 카프리 호수로 방향을 잡았다. 피츠로이 트레킹을 꿈꾸게 만든 것이 피츠로이 봉우리가 담긴 카프리 호수였기 때문이었다. 다시 1㎞ 정도를 걸으니 군데군데 야영을 하는 작은 텐트들이 보였다. 그리고 눈앞에 나타난 광경은 내 꿈을 실현시킨 순간이었다. 사진이 만든 풍경은 실경의 일할도 되지 못한 것이었다. 마침 바람조차 숨을 죽였다. 카프리 호수는 피츠로이 봉우리를 고스란히 담아놓고 있었다. 하늘과 호수를 배경으로 한 피츠로이의 데칼코마니였다. 호숫가로는 액자인양 붉은 단풍이 둘러 있었다. 하늘에 서 있는 것보다 물에 담긴 것이 더 아름다웠다. 신비로웠다. 눈 덮인 흰 봉우리와 파란 하늘, 푸른 호수, 그리고 그 색깔을 감싼 붉은 단풍의 절묘한 조화는 언어가 도달할 수 없는 경지였다. 배낭을 내렸다. 그리고 그냥 하염없이 앉아 있었다. 말소리라도 높아지면 봉우리가 일그러질까 숨을 죽였다.

요기를 하고나니 퍼뜩 절반밖에 못 왔다는 생각이 들었다. 일행 중 몇몇은 이곳에 더 있다가 그냥 하산하겠다며 아예 드러누웠다. 나도 갈등이 생겼지만 마음을 다잡았다. 한껏 눈에 담고 또 가슴에까지 눌러 담은 후에야 다시 로스 트레스를 향하여 발걸음을 옮겼다. 고도가 높아지면서 나무는 줄어들고 키 작은 풀들의 군락지가 자주 펼쳐졌다. 사이사이로 흐르는 올망졸망한 개울들이 재잘거리며 산기슭 허리춤을 간지럽혔다. 절로 미소가 지어지며 자주 이곳저곳을 기웃거리게 만든다. 덩달아 한눈을 파는 카메라 렌즈 때문에 좀처럼 속도가 붙지 않았다.

4㎞ 가까이 그렇게 왔나보다. 피츠로이는 쉽게 모습을 보여주지 않았다. 마지막 1㎞ 정도를 남겨두고 가파른 오르막이 막아섰다. 나무도 오르지 못한 고갯길에는 거친 자갈과 바위투성이어서 걸음을 옮기기도 쉽지 않았다. 이정표처럼 앞서가던 피츠로이의 모습도 쑥 사라져버렸다. 아무 생각을 못하게 만드는 가파르고 험한 길을 간신히 올랐다. 그리고 첫 번째 고개가 끝나는 지점에서 다시 더 가파른 두 번째 오르막이 시작되었다. 도대체 무엇을 보여주려고 이렇게 꽁꽁 감추고 있을까 오기가 생겼다. 시큰거리는 왼쪽 발목을 끌면서 가까스로 마지막 고개를 넘었다.

아, 이런! 파타고니아는 자주 이렇게 말문을 막는다. 모레노 빙하를 처음 만났을 때의 감격이 오버랩 되었다. 백두산을 마주했을 때의 감동도 떠올랐다. 이곳에 이런 호수라니, 그리고 저 생뚱맞은 피츠로이 봉우리는 뭐지? 어떻게 이곳에 이런 조합으로 있는 거지? 온갖 생각이 교차했다. 로스 트레스 호수는 피츠로이를 떠받들듯이 다소곳했고, 그 옆의 수시아 빙하 호수도 옥색의 물 빛깔로 피츠로이의 날카로움을 다독이고 있었다. 늘 압도적이고 도도했던 피츠로이는 아랫도리까지 드러내고 있었다. 여전히 군림하는 듯이 두 호수 위에서 꼿꼿했지만 나는 발가벗겨진 모습을 보고야 만 것 같았다. 그렇게 구름으로 덮고 힘든 오르막을 만들며 자신을 숨기려 했던 이유를 알 것 같기도 했다. 장엄하고 웅장하지만 카프리에 담긴 신비로움이나 조화로움은 느껴지지 않았다. 그 사이 햇살이 주황색으로 바뀌면서 점차 날카로움은 무뎌지고 편안해져 갔다. 노을빛에 물들어가는 피츠로이의 모습은 떼 쓰던 아이가 엄마 품에서 잠든 것처럼 순해 보였다.

내려가는 길이 멀었다. 산속의 어둠은 생각보다 빨리 찾아왔다. 마음이 급해지면서 발걸음을 빠르게 옮겼지만 어느새 랜턴이 없으면 안 될 정도로 어둠이 깔렸다. 그 시간에도 간혹 오르는 사람이 보였다. 등에 짊어진 배낭의 크기로 보아 피츠로이 일출을 보려는 야영족일 게다. 아침 햇살에 붉게 타오르는 피츠로이 봉우리가 압권이라는 말을 여러 번 들었다. 나도 언제 저 거칠고 은밀한 곳에서 불타는 피츠로이와 함께 잠을 깰 수 있을까? 그런 생각을 하는 사이 어둠은 더욱 무겁게 내려앉았고, 어둠의 무게만큼 하늘에는 별이 총총해져갔다. 땅을 보아야 하는데 자꾸 고개가 하늘을 향한다. 밤이 되어서야 알았다. 피츠로이로 가는 길은 땅만큼 아름다운 밤하늘도 가지고 있었다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 파타고니아(2) - 엘 찰텐의 피츠로이

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상어 이빨같이 삐죽 솟아오른 봉우리...단풍 두른 호수 액자 속 신비로운 그림 감동과 슬픔이 뒤섞인 페리토모레노 빙하 트레킹을 마치고 다시 엘 칼라파테로 돌아온 시간은 저녁 무렵이었다. 저녁 식사 후 일행과 한참 동안 파타고니아의 신비와 미래의 운명에 대해서 설전을 주고받았다. 룸으로 돌아온 후에도 알지 못할 흥분 때문에 쉬 잠들지 못했다.

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칠레 토레스 델 파이네 국립공원

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칠레 토레스 델 파이네 국립공원

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칠레 토레스 델 파이네 국립공원

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거대한 푸른 뿔 펼쳐진 병풍아래 푸른빛 뿜어내는 호수

아르헨티나 엘 찰텐에서 피츠로이 트레킹을 마치고 다시 토레스 델 파이네(Torres del Paine)를 보기 위해 칠레 푸에르토 나탈레스(Puerto Natales)로 넘어갔다. 파타고니아 동부는 아르헨티나, 서부는 칠레이다 보니 국경을 넘나들어야 한다. 엘 찰텐에서 푸에르토 나탈레스까지는 버스로 약 7시간 거리다. 입국수속을 마치고 처음 발을 디딘 칠레 파타고니아는 울티마 에스페란자(Ultima Esperanza), 즉 '마지막 희망'이라는 이름을 가진 지역이었다. 이처럼 비장한 이름이 붙은 것은 토레스 델 파이네 국립공원의 원시 자연 때문이리라. 인간이 살 수 있는 땅 가운데 가장 아래쪽으로 몰린 이 지역은 인류의 개발 손길이 닿지 않은 자연의 마지막 희망 같은 곳이었다.

원시자연 간직 세계 3대 트레킹 스폿
대초원 2천∼3천m 높이 거대한 바위
톱날처럼 솟은 바위산 압도적 '삼봉'
설산 가장 높은 봉우리'파이네 그란데'

버스투어 중 마주친 야생 과나코 무리
영역 발들인 침입자 나무라듯 바라봐

큰 소리 내며 위용 자랑 빙하수 폭포
호수위 작은섬 그림처럼 자리한 호텔
무엇을 보든간에 상상 그이상의 풍경

토레스 델 파이네는 내셔널 지오그래픽이 선정한 죽기 전에 꼭 가봐야 할 여행지이자 세계 3대 트레킹 스폿으로 손꼽히는 곳이다. 토레스 델 파이네 국립공원에서 남쪽으로 112㎞ 떨어진 푸에르토 나탈레스는 트레커들을 위한 마을이다. 이곳에는 트레킹을 위한 장비 대여점과 와인 숍, 카페와 식당이 즐비하다. 트레킹을 전후한 준비와 휴식을 위한 마을인 것이다. 토레스 델 파이네 트레킹은 보통 두 종류로 나뉜다. 가장 인기 있는 코스는 트레일의 모양이 알파벳 W 자처럼 생겼다고 해서 W 트랙으로 불리는 4박5일 코스이며, 다른 하나는 W 트랙과 그 뒤까지 전 구간을 반시계 방향으로 도는 101㎞의 7박8일 일주 코스다. 일정상으로나 체력적으로나 나는 이처럼 긴 트레킹은 엄두가 나지 않았다. 대신 버스투어를 하기로 했다. 버스투어도 W 트랙에서 만날 수 있는 대부분의 포인트를 볼 수 있어서 나름 괜찮은 대안이란 생각이 들었다.

토레스 델 파이네는 파타고니아 대초원 지대에 2천m에서 3천m의 높이로 치솟은 거대한 바위 산군들로 유명하다. 특히 화강암으로 이루어진 세 개의 거대한 봉우리가 단연 압도적이다. 이 삼봉(三峰)은 마치 '山'자처럼 가운데 봉우리가 우뚝 솟아있고, 좌우에 두 봉우리가 중앙 봉우리를 보좌한다. '파이네'는 이곳의 원주민이었던 테우엘체(Tehuelche) 족의 언어로 파란색을 의미하고, 토레스는 스페인어로 탑이란 뜻이다. 삼봉 가운데 가장 높은 봉우리는 '파이네 그란데'로 불리고, 나머지는 '푸른 뿔'이라는 의미의 '쿠에르노스 델 파이네(Cuernos del Paine)'로 불린다. 1천810㎢의 이 공원 지역에는 빙하가 녹은 물이 만들어낸 크고 작은 호수와 그 물이 흘러가며 이루는 폭포, 수만 년을 버텨온 바위 설산이 있다. 대지 위에는 바람에 맞서는 초원과 높이 올라갈수록 점점 키가 작아지는 렝가나무 숲이 있다. 이곳의 자연을 만들어낸 것은 혹독한 날씨와 바람이다. 이곳에 사는 동식물들만이 이곳의 자연에 순응하며 온전히 주인 역할을 하고 있다. 그러니 방문객인 인간이 갖추어야 할 예의는 최대한 흔적을 남기지 않는 것이리라.

다음 날 아침 일찍 파타고니아 평원으로 이어지는 9번 도로를 달리며 버스투어를 시작했다. 토레스 델 파이네의 여정에서 처음 마주친 것은 야생 과나코(guanaco) 무리였다. 유유히 도로를 점거한 채 물끄러미 우리 버스를 바라보고 있는 녀석들은 허락도 없이 그들의 영역에 발을 들인 우리를 나무라는 듯하다. 그렇거나 말거나 우리들은 큰 구경거리를 만난 듯 우르르 버스에서 내려 기념촬영에 바쁘다. 무시하듯 사람이 가까이 가도 달아날 생각을 않는다. 녀석들을 구경거리로 여기는 우리들에게 보내는 경고일 게다. 누가 보아도 푸른 설산에 어울리는 것은 알록달록한 등산복을 걸친 채 호들갑을 떠는 우리가 아니라 무심하게 먼 산을 응시하는 녀석들이다. 녀석들 옆으로는 난두(nandu)라고 불리는 아메리카 타조 가족도 서성이고 있었다. 과나코와 달리 경계하며 몸을 움츠린다. 그리고는 우리의 눈길을 느꼈는지 재빠르게 숲으로 몸을 숨겼다.

다시 초원을 달리던 버스는 사르미엔토 호수(Lago Sarmiento)에서 멈추었다. 이곳은 토레스 델 파이네의 삼봉과 파이네의 뿔들을 한눈에 담을 수 있는 전망대이다. 푸른 호수를 배경으로 펼쳐진 설산 뒤로 이 공원의 상징과도 같은 푸른 탑, 토레스 델 파이네가 보였다. 구름의 흐름을 따라 언뜻언뜻 세 개의 뾰족한 봉우리가 드러났다. 아래 위 푸른 하늘과 호수를 배경으로 구름을 이고 있는 봉우리들이 환시(幻視) 같았다. 순간 그곳 가까이 가보고 싶다는 염치 없는 욕망이 불끈 일었다. 왜 사람들이 며칠 밤낮을 이 안에서 지새우며 걷고 또 걸으려 하는지 조금은 알 것 같았다. 이렇게 토레스 델 파이네는 멀리서도 사람을 강하게 끌어당기며 가슴을 두근거리게 만들었다.

이어서 국립공원 안내소가 나타났다. 안내소 앞에는 공원을 보호하는 다양한 금지 규정들이 적혀있었다. 사무실 안에는 또 5일간의 날씨를 수기로 적은 칠판이 보였다. 오늘은 바람이 시속 29㎞에 최저 영하 2℃였다. 게다가 구름과 비 표시의 그림을 보니 와락 걱정이 앞섰다. 처음 마주했던 그 환시 같던 광경이 더욱 조바심을 내게 만들었던 것이다. 그러나 우연히 눈에 띄는 한 문구에 일순 마음이 풀렸다. 'Life is a long weekend.' 그래, 인생은 긴 주말이지. 여유 있게 자연이 주는 대로 즐기자. 더구나 시속 50㎞가 넘는 바람이 불었던 어제에 비하면 좋은 날씨 아닌가.

버스는 다시 아마르가 호수(Laguna Amarga)에서 멈췄다. 아마르가 호수는 빙하가 녹은 물이 고여 있는 우윳빛 호수이다. 호수를 끼고 나지막한 휴게소가 있었다. 이곳에서 런치타임을 포함해 상당한 자유 시간이 주어졌다. 점심을 먹고 나니 몸도 마음도 더욱 여유로워졌다. 느긋하게 호숫가를 거닐었다. 이곳에서도 파이네의 뿔들이 멋진 배경을 만들어주고 있었다. 그런데 주변의 숲과 나무들이 이상했다. 큰 생채기처럼 검게 그을렸거나 말라 죽은 나무들이 가득했다. 몇 년 전 여행객이 낸 산불의 흔적이었다. 지금은 그 사이로 새 나무들이 돋아나고 불탄 나무 둥치들도 바람에 씻기면서 어색하지 않게 어울리고 있었다. 이처럼 자연은 빠르게 자기 몸을 회복하고 있었지만 과나코를 마주쳤을 때처럼 또다시 미안하고 부끄러워졌다.

다음 여정은 페오에 호수(Lago Pehoe)에서 살토 그란데(Salto Grande) 폭포까지의 미니 트레킹이었다. 주위에 작은 꽃들이 널려있고, 멀리 웅장한 바위와 빙하로 덮여있는 산줄기가 펼쳐지는 트레일은 잠깐이나마 트레킹의 묘미를 맛보게 했다. 호수에서 이어지는 깊은 계곡을 거슬러가니 옥빛 빙하수가 큰 소리를 내기 시작하면서 계곡 사이로 무지개가 떴다. 폭포가 가까워진 것이다. 살짝 언덕을 올라서니 살토 그란데 폭포가 웅장한 모습을 드러내었다. 폭포 위로 파이네의 뿔들이 줄지어 서서 우리가 걸어가는 만큼 가깝게 다가온다. 멀리 이 공원에서 가장 높은 해발 3천50m의 파이네 그란데도 눈에 들어왔다. 산봉우리 사이로 톱날처럼 솟아있는 바위산들이 나타났다. 이곳에서 W 트랙을 따라 걸으면 저런 봉우리들을 좀 더 가까이에서 전망할 수 있겠다. 이곳이 세계 3대 트레킹으로 손꼽는 이유가 이것일 게다.

폭포 위의 전망대에서 바라보는 봉우리들은 또 다른 모습이다. 산 아래 펼쳐지는 호수의 모습도 색달랐다. 페오에 호수에 떠있는 작은 섬에는 '오스테리아 페오에(Hosteria Pehoe)'라는 호텔이 그림처럼 자리하고 있었다. 작은 나무다리로 연결되어 있는 이곳은 100여년의 역사를 자랑하는 여행자들의 숙소이자 레스토랑이란다. 언젠가 꼭 한번 묵고 싶다는 욕망이 또 일었다. 이런 욕망을 자극하는 것은 순전히 이곳의 푸른 호수, 푸른 탑, 푸른 뿔, 푸른 하늘 때문이다. 차분하게 관조하지 못하는 내 자신이 겸연쩍어 이런 변명을 지어본다.

내내 그 풍경을 품은 채 다음 여정인 그레이 호수(Lago Grey)에 도착했다. 이곳에서도 한 시간 남짓 트레킹을 했다. 그레이 빙하로 향하는 트레일에서도 웅장한 바위산들이 계속 모습을 바꿔가며 우리를 따라왔다. 작은 나무다리를 건너자 그레이 강(Rio Grey)으로 모랫길이 펼쳐졌다. 발이 푹푹 빠지는데다 갑자기 차갑고 사나워진 바람 때문에 제대로 눈을 뜰 수가 없었다. 그렇게 힘겹게 모래 둔덕을 넘으니 장대한 회색빛 호수가 눈을 차고 들어왔다. 호수 위쪽의 빙하에서 떨어져 나온 유빙들이 조각배처럼 넘실거렸다. 이곳을 호수라고 할 수 있을까. 넘실대는 파도와 차가운 바람, 회색 모래와 물빛 등이 이제껏 보았던 경치들과는 사뭇 달랐다. 산을 덮고 있는 빙하는 서서히 흘러 이 호수에서 끝나고 있었다.

토레스 델 파이네는 무엇을 상상하든 그 이상을 보여주었다. 돌아오는 버스 차창 밖으로 내다본 풍경은 광활하고 황량하다. 듬성듬성한 풀과 나무들은 바람을 따라 방향을 바꿔가며 저마다의 방식으로 이곳을 견뎌낸다. 저 황량한 땅에서라면 외로움 때문에라도 지레 절명하겠건만. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 파타고니아 -토레스 델 파이네 국립공원

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거대한 푸른 뿔 펼쳐진 병풍아래 푸른빛 뿜어내는 호수 아르헨티나 엘 찰텐에서 피츠로이 트레킹을 마치고 다시 토레스 델 파이네(Torres del Paine)를 보기 위해 칠레 푸에르토 나탈레스(Puerto Natales)로 넘어갔다. 파타고니아 동부는 아르헨티나, 서부는 칠레이다 보니 국경을 넘나들어야 한다. 엘 찰텐에서 푸에르토 나탈레스까지는 버스로 약 7시간 거리다.

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아르헨티나 미시오네스 주 이구아수 폭포

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아르헨티나 이구아수 폭포

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아르헨티나 이구아수 폭포

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인간 너머의 존재감 '악마의 목구멍'
마주하자 영혼까지 빨려 들어가는 듯

자연을 대할 때마다 인간이 나누는 구역이 불편하다. 미국과 캐나다에 걸친 나이아가라 폭포, 잠비아와 짐바브웨에 걸친 빅토리아 폭포처럼 이구아수 폭포도 브라질과 아르헨티나, 파라과이 국경에 걸쳐 있다. 원래 이곳은 파라과이의 영토였지만 지금은 주요 지역 대부분이 브라질과 아르헨티나 영토다. 인간들끼리 싸운 결과인데, 그러거나 말거나 이구아수는 의구하다.

부에노스아이레스에서 이구아수로 가는 길은 멀었다. 오후 2시15분 버스를 탔다. 18시간 거리이니 다음 날 오전 8시가 넘어야 도착할 것이다. 그래도 영화 '미션'과 '해피 투게더'의 이구아수를 떠올리며 즐거웠다. 이구아수 폭포에서 살아가는 과라니족과 그곳을 지키려는 가브리엘 신부와 멘도자가 떠올랐고, 아휘와 보영이 함께했던 이구아수 여행길과 아휘 홀로 다시 찾아가는 장면이 가슴 아프게 교차되었다. 이러한 생각들이 페이드 아웃될 때쯤 버스 기내식이 나왔다. 정갈한 식판에 와인까지 곁들인 기대 이상의 만찬이었다. 버스에서 밥은 수면제다.

270여개 크고 작은 폭포, 총길이 4㎞
웅장함에 압도되는 아르헨티나 루트
경외감 드는 전경 브라질 루트로 양분

폭포마다 걸린 무지개 비현실적 세상
시속 7㎞ 열차 타고 가로지르는 정글
검은숲 배경 병풍처럼 늘어선 물줄기
강위 이어진 철제다리 걷자 평화로움
자욱한 물보라 피어오르며 거대한 울림
폭포속 세상 경험 보트투어 탄성 절로

그 시끄러운 소리가 아니었으면 아침까지 푹 잤을 것이다. 흰머리의 백인 할머니 한 분이 고함을 지르고 있었다. 옆에서 승무원이 난감한 듯이 달래고 있었다. 자초지종을 알아보니, 그 할머니가 모두 잠든 버스 안에서 계속 큰 소리로 통화를 했단다. 일행 중 한 명이 참다 못하여 소리 좀 줄여달라고 했더니, "내 나라에서 내가 떠드는데, 네가 왜 참견이냐. 너희들이나 빨리 비행기 타고 이 나라를 떠나라"며 저렇게 성질을 부리고 있단다. 남미 여행 36일째 처음 겪는 불쾌함이었다. 적반하장 아닌가. 이곳이 원래 저 할머니의 나라였단 말인가. 이곳 원주민들을 죽이고 자기 땅처럼 살고 있는 사람들이 할 말은 아니지 않은가 말이다. 원래 자기네것인 양 이구아수를 나눠 가진 그들의 전쟁이 자꾸 되씹힌다. 젊은 나를 감동시켰던 아름다운 영화 '미션'이 제국주의 침탈의 슬픈 역사 영화로 다시 읽혔다. 분에 못 이겨 뒤척이다 겨우 잠이 들었다. 그래도 푸에르토 이구아수의 아침 햇살은 화사했다.

푸에르토 이구아수는 브라질의 포스 두 이구아수와 함께 이구아수 폭포 관광의 거점 도시다. 과라니어로 '큰 물'이라는 뜻을 가진 이구아수 폭포는 이구아수 강을 따라 2.7㎞에 걸쳐 270여 개의 크고 작은 폭포로 이루어져 있다. 총 길이는 4㎞에 이르며, 우기에는 초당 1만3천t의 물이 쏟아진다. 혹자는 나이아가라 폭포와 빅토리아 폭포를 합친 것보다 더 크다고 하며, 조용한 밤이면 20㎞ 밖까지 폭포의 굉음이 들린다고 한다. 오죽했으면 이구아수 폭포를 마주한 루스벨트 전 미국 대통령의 부인이 "Poor Niagara!(불쌍하다, 나이아가라여)"라고 했을까. 두 나라 모두 국립공원으로 지정했으며, 1984년과 1986년에 각각 유네스코의 세계유산에 등록되었고, 2011년에는 제주도와 함께 '세계7대자연경관'에 선정되기도 했다.

이구아수 폭포 관광은 브라질 루트와 아르헨티나 루트로 양분된다. 전자는 폭포의 전경을, 후자는 폭포의 웅장함을 느낄 수 있다니, 이틀을 할애하여 두 곳 모두 둘러볼 생각이었다. 나는 숙소에 짐을 풀자마자 곧장 이구아수 폭포를 만날 준비를 했다. 물벼락을 맞지 않을 도리가 없으니 여벌의 옷도 챙겼다. 첫날 일정은 브라질 루트이므로 여권도 챙겼다. 터미널에서 노선버스를 탔다. 금방 국경이 나타났다. 다리 난간에 그려 놓은 아르헨티나 국기 문양이 중간부터는 브라질 국기 문양으로 바뀌었다. 그리고는 이내 출입국사무소가 나타났다. 남미 여행에서 경험한 가장 짧은 거리의 출입국 수속이었다.

브라질 루트에서 이구아수 폭포를 만나는 방법은 셔틀버스와 산책이다. 셔틀버스를 타고 호텔 앞에서 내리니 이구아수를 조망할 수 있는 산책로가 펼쳐져 있었다. 산책로로 들어서자 울창한 밀림의 열기가 후끈하게 느껴졌다. 나무 사이로 보이는 폭포들과 곳곳에 걸린 무지개가 시선을 사로잡았다. 이날 하루 평생 본 것보다 더 많은 무지개를 보았던 것 같다. 걸음이 자꾸 느려졌다. 이구아수 폭포는 용암이 분출하여 굳은 바위 위로 흘러내리는 2단 폭포였다. 매년 암석이 깎여 나가서 조금씩 폭포 모습도 변하고 있다니 사람처럼 자연도 늙어가는 것 같았다. 인간이 그 노화를 촉진하는 것이 분명할 게다.

그렇게 1.5㎞쯤 가자 전망대 산책로가 '악마의 목구멍' 앞까지 길게 이어져 있었다. 이제까지와는 전혀 다른 모습의 이구아수를 만나는 순간이었다. 가까이 갈수록 더욱 거센 바람과 물보라가 나를 밀어내었다. 꾸역꾸역 앞까지 전진하자 화를 내듯이 내 페도라 모자를 휙 하고 집어삼켰다. 그리고는 사정없이 물벼락을 안긴다. 예상은 했다. 그러나 내 예상을 뛰어넘는 당혹감과 경외감이 동시에 스쳤다. 나만이 아니었다. 각자의 방식으로 제물을 바치고, 세례를 받는다. 인간 너머의 존재를 순순히 받아들이는 종교적 퍼포먼스 같았다. 모두의 얼굴에는 희열이 넘치고 있었다.

옛날 이곳의 원주민들은 이 폭포의 수호 사신(蛇神) 음보이(M'Boy)에게 매년 마을에서 가장 예쁜 처녀를 제물로 바쳤다고 한다. 어느 해 제물로 선정된 추장의 딸 나이피와 그녀를 사랑했던 전사 타로바는 이 의식을 거부하고 함께 카누를 타고 도망을 쳤다. 화가 난 사신 음보이가 몸을 비틀며 포효하자 두 사람이 탄 카누는 순식간에 물속으로 사라져 버렸다. 그리고 그 충격에 땅이 흔들리며 이구아수강 하류의 지면이 갈라져 거대한 골짜기가 형성되었으니, 그것이 이구아수 폭포란다. 그래도 사신은 화가 삭지 않았다. 나이피를 폭포의 낙수를 견뎌야 하는 큰 바위로, 타로바를 그 가장자리에 사는 팔메이라 라는 나무로 만들어 평생 서로 그리워하도록 만들었다.

그러고 보면 악마의 목구멍을 향해 애처롭게 가지를 뻗은 저 야자수가 사랑하는 여인을 영원히 바라만 보아야 하는 타로바의 화신이지 싶다. 실제 악마의 목구멍 아래에 거대한 암반이 있다고 하니 그럴듯한 전설이다. 종교가 있든 없든 악마의 목구멍 앞에 서면 인간 너머의 존재를 느낄 수밖에 없는 것 같다.

다음 날, 아르헨티나 이구아수의 모습이 더욱 궁금해졌다. 아르헨티나 루트는 크고 넓을 뿐 아니라 악마의 목구멍을 바로 위에서 볼 수 있다. 이곳은 브라질 루트와 달리 열차로 연결되어 있었다. 시속 7㎞의 느린 속도로 정글을 가로지르는 열차를 타고 첫 폭포 역에 내리면 '높은 산책로'와 '낮은 산책로'로 이어지는 길이 시작된다. 나는 어제의 감흥 때문에 먼저 악마의 목구멍을 찾았다. 강 위로 길게 이어진 철제다리를 따라 20분 정도 걸었다. '악마의 목구멍'이라는 섬뜩한 이름과는 달리 한적하고 여유로운 길이었다. 강물은 유유히 햇살을 튕겨내고 있었고, 아름다운 나무들과 지저귀는 새 소리는 평화로웠다.

어디에 악마가 있다는 말인가. 그렇게 생각하던 찰나에 멀리서 자욱한 물보라가 피어올랐다. 가까이 갈수록 꼭 집어 표현하기 어려운 거대한 울림이 높아져갔다. 내가 걸어왔던 길이 사라졌고, 내가 건너왔던 강의 물들도 사라져버렸다. 악마의 목구멍 전망대였다. 벌써 빼곡히 자리를 잡은 관광객들이 저마다의 포즈로 사진을 찍고, 저마다의 생각에 잠겨 감탄사를 연발하고 있었다. 그 광경을 본 순간 나는 멈칫 한 발자국도 앞으로 나아갈 수가 없었다. 소리를 압도하는 상상 밖의 장면에 나의 의식은 형용할 단어를 찾지 못하고 허우적대고 있었다. 그리고 빨려들 듯이 점점 가까이 다가가고 있었다. 퍼뜩 정신이 든 것은 내 옷자락을 잡는 아내의 손길 때문이었다. 매년 10명이 뛰어든다고 하는데, 이것을 자살이라고 해야 하나? 악마의 목구멍이 저지른 타살일 것이다. 자살하려고 여행하는 사람이 어디 있을까. 이 구멍 속에서 울려나오는 악마의 속삭임이 불러들인 것이 분명할 게다.

이런저런 생각에 잠긴 채 다시 '높은 산책로'로 이동했다. 총 1.75㎞의 이 산책로는 울창한 숲과 작은 강을 가로질러 만든 철제 다리로 연결되어 있다. 그곳에서 살토 보세티, 살토 베르나베 멘데스, 살토 비구아 등의 폭포를 만날 수 있었다. 검푸른 숲을 배경으로 하얀 물줄기가 병풍처럼 늘어선 것이 마치 악마의 목구멍을 경배하는 듯했다. 폭포마다 걸린 크고 작은 무지개들이 환영처럼 비현실적이었다.

'낮은 산책로'는 이들 폭포를 아래에서 감상할 수 있었다. 위에서 보는 것과는 달리 하나하나 나름의 위엄을 느낄 수 있었다. 계곡을 누비듯이 바위 길을 따라 오르내리노라면 폭포의 전체 모습이 차례로 드러났다. 이곳의 최고 풍경은 바로 옆에서 물보라를 맞으며 올려다보는 살토 보세티의 모습이었다.

보트 투어를 위해 길게 이어진 나무 계단을 내려갔다. 소지품과 신발을 방수 가방에 집어넣고, 비옷 위에 구명조끼를 걸쳤다. 모두 전투에 나가는 전사처럼 비장하다. 방금 보았던 그 악마의 목구멍 속으로 직접 들어간다니 그럴 수밖에 없었다. 속도를 높였다 줄였다 주변을 어슬렁거리던 보트가 일순 폭포 안으로 돌진했다. 압사시킬 듯한 물줄기가 온몸을 때렸다. 비명인지 웃음인지 모를 괴성이 함께 울려 퍼졌다. 그렇게 몇 번을 폭포 밑으로 들어갔다 나오기를 반복하자 우리는 모두 흠뻑 젖었다. 이구아수를 경배하는 마지막 의식은 이렇게 온몸을 적신 후에야 끝이 났다.

영혼을 가져가버리는 폭포라더니, "Do not try to describe it in your voice.(당신의 언어로 묘사하려 애쓰지 마시오)" 폭포 입구에 걸려 있었던 이 문구가 그제야 가슴을 친다.

대구대 교수

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 이구아수(Iguazu) 폭포

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인간 너머의 존재감 '악마의 목구멍'마주하자 영혼까지 빨려 들어가는 듯 자연을 대할 때마다 인간이 나누는 구역이 불편하다. 미국과 캐나다에 걸친 나이아가라 폭포, 잠비아와 짐바브웨에 걸친 빅토리아 폭포처럼 이구아수 폭포도 브라질과 아르헨티나, 파라과이 국경에 걸쳐 있다. 원래 이곳은 파라과이의 영토였지만 지금은 주요 지역 대부분이 브라질과 아르헨티나 영토다. 인간들끼리 싸운 결과인데, 그러거나 말거나 이구아수는 의구하다.

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이탈리아 돌로미티 패스

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이탈리아 돌로미티 패스

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기묘한 석회암 봉우리 아래 펼쳐진 '천상의 트레일'

"최소한 5일, 2주 이상 머물러도 지루하지 않을 여행지"(곽노은)란다. 또 "악마의 왕국처럼 황량하고 거칠지만, 그 안에는 천국의 따뜻함이 깃들어 있었다"(진우석)고도 했다. 이탈리아 북부 돌로미티 패스 지역 이야기이다.

이탈리아 남부 시칠리아를 생략하기로 했다. 여행자에게 시간은 황금과 같다. 모두 갈 수가 없으니 선택을 해야 한다. 아말피 해안의 그림 같은 절경을 반환점으로 다시 북상을 한 것은 순전히 돌로미티 패스 때문이었다. 상대적으로 덜 알려져 있지만 2009년에 이 지역 전체가 세계자연유산으로 지정되었을 정도로 아름다운 자연을 간직한 곳이다. 돌로미티는 스위스, 오스트리아, 프랑스와 접경하고 있는 이탈리아 북부의 알프스 산맥지대이다. 돌로미티 패스는 이 산맥을 넘나드는 산악도로이다. 마을을 기점으로 이야기하자면 볼차노(Bolzano)에서 코르티나담페초(Cortina d'Ampezzo) 사이에 난 길이다.

돌로미티의 풍경은 독특하다. 백운석회암의 침식작용에다 산사태, 눈사태, 홍수 같은 동적인 과정을 통해 형성된 봉우리들이 기기묘묘한 형상을 띤다. 이처럼 다양한 석회암 지형이 한 곳에 모인 곳은 세계 어디에도 없단다. 그러니 드라이빙이나 트레킹을 즐기는 사람들은 선택하지 않을 수 없는 곳이다. 2박3일의 일정밖에 할애할 수 없었던 나의 선택은 이틀간 트레킹을 하고 사이사이에 산악도로를 드라이빙하는 것이었다.

알프스 산맥 넘나드는 산악도로 돌로미티 패스
다양한 백운석회암 지형 한곳 모여 독특한 풍경
해발 2천m 트레킹 루트, 유럽에서 가장 넓은 고원
케이블카 타고 오르면 축구장 8천개 크기 평원
파노라마처럼 펼쳐지는 풍경에 마법처럼 이끌려

두번째 트레킹 코스 세 개의 봉우리 '트레치메'
1956년 동계 올림픽 천연 빙상장 미주리나 호수
거친바위, 황량한 고원위 우뚝서 처연하면서 장엄

드라이빙 동선을 따라 첫 목적지를 알페디시우시(Alpe di Siusi) 트레킹으로 잡았다. 돌로미티에는 수많은 트레킹 루트가 있다. 대표적인 것이 '높은 길'이란 뜻의 알타비아(Alta Via) 루트이다. 짧게는 90㎞에서 길게는 200㎞ 가까운 코스가 10개나 있다. 며칠씩 걸리는 이런 코스는 엄두를 내지 못하고 하루 코스로 대표적인 두 곳, 알페디시우시와 트레치메디라바레도(Tre Cime di Lavaredo)를 골랐다.

알페디시우시는 해발 2천m에 위치한 유럽에서 가장 넓은 고원 지대이다. 52㎢에 달하는 평원은 축구장 8천개 정도의 크기라 하니 짐작조차 가지 않는다. 이곳은 보통 오르티세이(Ortisei) 마을에서 케이블카를 타고 오른다. 오르티세이는 해발 1천236m 언덕 위에 있다. 인구는 6천명도 안 되지만 매년 이곳을 찾는 방문객은 80만명이 훨씬 넘는다. 1970년에는 이곳에서 알파인 스키 세계 선수권 대회가 열리기도 했다. 이 마을을 기점으로 돌로미티의 여러 산군들이 케이블카로 연결되어 있으며, 알페디시우시로 가는 케이블카도 그 가운데 하나이다.

편도만 사서 걸어 내려올까도 생각했지만 트레킹 시간을 예단할 수 없어서 왕복 티케팅을 했다. 케이블카가 고도를 높이면서 오르티세이 마을은 점점 작아져 갔다. 그리고 잠시 뒤 고원 위에 발을 내딛자 벅찬 광경이 눈앞을 가득 메웠다. 끝없이 펼쳐진 푸른 초원에 눈길이 부딪는 곳마다 우뚝한 바위 봉우리들은 상상하지 못했던 풍광이었다. 바다가 융기되어 형성된 이 고원 주위로 3천181m의 사소룽고를 비롯하여 사소피아토, 세체다, 쉴라슐레른 등 2천750m 이상의 봉우리가 35개나 널려 있다.

가을 초입에 들어선 이곳은 여름내 이곳을 수놓았던 들꽃의 흔적 위에 여전히 노란 민들레가 하늘거리고 있었다. 눈이 시린 푸른 하늘에는 내키는 대로 흰 물감을 찍어놓은 듯한 구름이 걸려 있고, 그 아래 햇살은 초원을 어루만지며 반짝이고 있었다. 햇살의 미세한 움직임이나 구름의 방향만으로도 풍경이 달라졌다. 내가 알고 있던 인간 세상과는 달랐다. 분명 '악마의 왕국' 속에 숨겨놓은 '천국'인 것 같았다. 순간 이럴 줄 알았으면 자동차를 며칠 묵혀두더라도 종주 트레킹을 했으면 좋았겠다 싶었다. 길을 따라 목적 없이 걸었다. 아니, 걸었다는 능동사는 맞지 않는다. 파노라마처럼 펼쳐지는 풍경에 이끌려 다녔다. 우뚝한 사소룽고 봉우리가 계속 나를 잡아끌었지만 케이블카 마지막 탑승시간이 신경 쓰였다. 금방 잡힐 것 같던 봉우리는 다가갈수록 뒷걸음쳤고, 햇살이 옅어지는 걸 느끼면서 결국 뒤돌아섰다. 사람들이 이곳을 '천상의 트레일'로 부르는 이유를 충분히 알 수 있었다.

'천상'에서 내려와 이제 드라이빙을 나섰다. 돌로미티에는 최고의 절경이라는 파소 지아우(Passo Giau)를 비롯하여 수많은 드라이빙 코스가 있다. 그러나 돌로미티 산군에 들어서니 도로 이름 따위는 까맣게 잊어버렸다. 시선이 닿는 곳마다 넋을 놓게 만드는 풍경이 펼쳐졌다. 저녁에 묵을 캠핑장을 목적지로 설정해 놓고 내키는 대로 다녔다. 이곳은 스위스 알프스 3대 패스 드라이빙과는 또 다른 흥분을 안겨주었다. 스위스 패스가 산 속을 달리며 알프스와 하나가 된 느낌이었다면 이 길은 믿기지 않을 정도의 기괴한 바위 봉우리를 머리에 이거나 허리춤에 끼고 달리는 기분이었다. 그래서 온전히 그 위엄 속으로 빨려들었다. 방향만 바뀌면 달라지는 이상한 풍경 때문에 속도가 붙지 않았다. 마치 경배하듯이 자주 차를 세워 눈을 맞추었다. 유럽의 여러 산악도로를 넘어왔지만 한 번도 보지 못한 경이로운 산길이었다. '천국'에서 내려와 이제 '악마'가 만든 풍경을 보고 있는 것 같았다. 조금 무섭거나 외로울 만하면 작은 교회나 겸손한 통나무집이 나타나 말을 걸어왔다. 이런 살아 있는 것들이 이곳을 지나가게 하는 힘 같았다.

어느새 해가 저물고 돌로미티의 중심 마을인 코르티나담페초에 이르렀다. 이 마을의 인구는 6천여명에 불과하지만 스키 시즌에는 5만여명의 관광객이 몰려온다. 돌로미티를 배경으로 한 이곳의 스키 리조트는 세계적으로 명성이 나 있다. 1956년에는 제7회 동계올림픽이 열리기도 했다. 이 마을은 007 시리즈 '유어 아이스 온리'의 촬영지로도 유명하다. 제임스 본드 역을 맡은 로저 무어가 스키를 타고 오토바이를 탄 적들과 눈길을 질주하는 장면이 바로 이 마을 부근이라고 한다.

어둠이 몰려들며 마음이 급해졌다. 마을 구경을 포기한 채 인근 캠핑장에 들었다. 옥빛 개울을 끼고 있는 캠핑장에는 인적이 드물었고 초저녁부터 을씨년스러운 겨울 냉기를 뿜고 있었다. 아껴둔 말린 김치로 김치찌개를 끓였다. 그래도 추위는 쉽게 가시지 않았다. 텐트 바닥에 전기장판을 깔고 오리털 파카까지 걸치고서야 겨우 잠이 들었다. 그러나 냉기 때문에 새벽녘에 눈이 떠졌다. 9월의 돌로미티는 생각보다 추웠다.

9월 중순인데 트레치메에는 벌써 눈이 왔단다. '돌로미티의 심장'이라는 이곳이 나의 두 번째 트레킹 지역이다. 목도리에 털모자까지 갖추고 차에 올랐다. 트레치메 입구로 향하는 길에 미주리나 호수를 들렀다. 1천756m 높이에 위치해 있는 미주리나 호수 뒤로는 거대한 트레치메 봉우리가 자리 잡고 있었다. 길이 2.6㎞, 깊이 5m의 이 호수는 1956년 동계올림픽 당시 스피드 스케이팅 경기가 열린 천연의 야외 빙상장이다.

이 호수에는 또 슬픈 전설이 전해온다. 미주리나는 소라피스 왕의 공주였다. 크리스털로 요정의 마법 거울을 갖고 싶었던 공주는 아버지를 졸랐다. 요정은 왕이 산이 되어 자기 정원에 쏟아지는 햇빛을 가려주면 거울을 주겠다고 제안한다. 공주가 거울을 쥐자 왕은 거대한 소라피스 산으로 변했고 공주는 그 산에서 떨어져 죽고 만다. 이 광경을 지켜볼 수밖에 없었던 왕은 끝없이 눈물을 흘렸고, 그 눈물이 모여 미주리나 호수가 되었단다.

새벽안개가 어스름한 호수는 거울같이 맑았다. 소라피스의 눈물이 만든 이 호수는 공주가 그토록 갖고 싶어하던 마법 거울처럼 멀리 모이는 바위산들이 그대로 반영되어 한 폭의 그림을 만들어주었다. 요정의 정원인 양 호수 주위 초원의 들꽃은 그저 아름답기만 하였다.

호수에서 트레치메까지는 멀지 않았다. 세 개의 봉우리를 뜻하는 트레치메는 가장 작은 봉우리 치마 피콜로(2천856m), 가장 큰 봉우리 치마 그란데(3천3m), 동쪽 봉우리 치마 오베스트(2천972m)로 이루어져 있다. 트레치메 매표소 입구를 지나자 길가에 흰 눈들이 수북하였다. 이른 아침부터 차량들이 끊임없이 들어왔다. 채비를 단단히 했는데도 냉기가 얼굴을 때렸다. 트레킹은 해발 2천300m의 아우론조 산장에서 시작했다. 서쪽에서부터 돌기 시작하는 이 코스는 완만하여 부담 없이 즐길 수 있는 코스이다.

천천히 걸음을 옮겼다. 햇살이 오르면서 눈이 녹아 더욱 미끄러웠다. 풀포기 하나 보이지 않는 길을 따라 순례자처럼 트레일을 걷는 사람들의 모습이 무슨 의식처럼 성스러워보였다.

북사면으로 들어서니 한 덩어리 같았던 트레치메가 각각의 모습을 드러내기 시작했다. 선연한 세 봉우리는 칠레 파타고니아의 토레스 델 파이네의 세 봉우리를 생각나게 했다. 호수를 품고 있는 토레스의 봉우리들이 수려하다면 거친 바위와 황량한 고원 위에 우뚝 선 트레치메는 처연하면서도 장엄하였다. 실제 이곳은 1차 세계대전 당시 오스트리아와 이탈리아 사이에 벌어진 비극적인 산악전쟁의 현장이다. 중간에 만난 작은 로카텔리 교회는 바로 전사자들을 추모하기 위해 세워진 곳이다.

트레치메의 뿌리 밑에 서니 그 위용이 말문을 막는다. 이곳이 '악마의 왕국'이라면 트레치메는 '악마'가 자신의 힘을 과시하기 위해 세운 '왕국'의 상징 같았다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 이탈리아 돌로미티 패스

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기묘한 석회암 봉우리 아래 펼쳐진 '천상의 트레일' "최소한 5일, 2주 이상 머물러도 지루하지 않을 여행지"(곽노은)란다. 또 "악마의 왕국처럼 황량하고 거칠지만, 그 안에는 천국의 따뜻함이 깃들어 있었다"(진우석)고도 했다. 이탈리아 북부 돌로미티 패스 지역 이야기이다. 이탈리아 남부 시칠리아를 생략하기로 했다. 여행자에게 시간은 황금과 같다. 모두 갈 수가 없으니 선택을 해야 한다.

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이슬람사원 안의 가톨릭성당 예배당...신비스러운 아치 돌기둥 '원주의 숲'

스페인 남부 안달루시아(Andalusia) 여행의 중심지는 주도 세비야다. 그곳을 중심으로 동선을 잡아보면 절벽 도시 론다, 지중해 하얀 마을 미하스, 피카소의 고향 말라가, 유럽의 발코니 네르하로 매끄럽게 연결되고 마침내 안달루시아 여행의 정점 그라나다로 이어진다. 따라서 코르도바는 시간이 넉넉지 못한 여행자들을 고민하게 만든다. '풍요롭고 귀한 도시'(페니키아어) 코르도바는 세비야 북동쪽 140㎞에 위치하고 있어 이 동선에서는 한참 벗어나 있기 때문이다. 그렇더라도 이 도시는 역사적인 알카사르와 이슬람과 가톨릭이 공존하는 메스키타 때문에 놓쳐서는 안 될 도시다.

유럽 최고 이슬람 문화 통로 중심도시
2천년전 223m 건설 세계유산 로마교
다리 건너는 매력적 집시여인에 영감
오페라로 익숙한 소설 '카르멘' 탄생
페스트 재앙 구원 대천사 라파엘 기념탑

왕이 거처한 궁전 겸한 요새 '알카사르'
아름다운 분수·꽃 어우러진 무어정원
사이프러스 나무 곧게 이어진 왕의 길
하얀 벽 맞닿은 좁은골목 유대인 거리
사람·꽃·식물로 채워진 낭만적 분위기

무슬림·그리스도교·유대인 평화적 공존
독특한 융합문화 통한 창조 '도시 상징'

코르도바는 기원전 152년부터 로마의 지배를 받았다. 스토아학파를 창시한 세네카가 이 도시 출신인 것에서 알 수 있듯이 이 도시의 학술과 문화는 일찍부터 꽃을 피웠다. 서고트 왕국, 비잔틴 제국을 거쳐 711년부터는 이슬람의 지배를 받았던 이 도시는 756년 후기(後期) 우마이야 왕조가 수도로 삼으면서 번성하기 시작했다. 이 새로운 독립 이슬람 왕국의 국호를 알 안달루수(Al Andalus)라고 했으니, 안달루시아의 어원이 여기에서 나왔다. 이슬람 세력이 지배했던 711년부터 1492년 사이에 929년 칼리프 아브드 알 라흐만 3세 때가 이 도시 최고의 전성기였다. 당시 코르도바는 세계 최대의 도시였다. 인구 3만명이 넘는 곳이 드물었던 당시에 코르도바는 100만의 인구에 주택이 20만호에 달했다고 한다. 모스크가 300여 개였고, 병원이 50개, 대학 등 교육기관이 17개, 도서관이 70개나 되었으며, 장서도 40만권이 넘었다고 전해진다. 유럽 전역에서 많은 학자와 학생들이 모여들어 유럽 이슬람 문화의 중심지로서 이라크의 바그다드와 함께 최고의 이슬람 도시로 성장했다. 이처럼 코르도바는 종교에 갇혀 있던 유럽 중세시대에 이슬람 문화를 유럽으로 보내는 통로 역할을 한 도시다.

도시의 첫 인상은 한 때 세계에서 가장 큰 도시였다는 사실이 실감나지 않을 정도로 소박하다. 현재 인구는 30만명 정도다. 결코 작은 도시라고는 할 수 없지만 과거의 화려했던 영화 때문에 상대적으로 쇠락한 것처럼 느껴지기도 한다. 한 여름의 코르도바는 여태껏 겪어보지 못한 열기를 내뿜고 있었다. 자동차 에어컨이 고장이라도 난 것처럼 열기가 차창을 밀고 스며들었다. 로마교(Puente Romano) 인근에 주차를 하고 거리를 나섰다. 살랑거리는 바람 때문에 생각보다는 걸을만 했다.

로마교는 도시를 가로지르는 과달키비르 강에 놓인 인도교다. 약 2천년 전 아우구스투스 황제 때 건설된 이 다리는 223m 길이에 16개의 아치로 이루어져 있다. 그 옛날 이슬람 세력이 코르도바로 들어올 때 건넜던 다리인데, 지금은 세계문화유산으로 지정된 코르도바의 역사지구, 즉 구시가지로 들어갈 수 있는 다리다. 다리 입구에는 칼라오라 탑(Torre dela Calahorra)이 있다. 원래 요새로 지어졌으나 17세기에는 감옥으로, 그 후에는 포로수용소, 페스트 환자 격리소, 여학교 등으로 사용했으며 현재는 역사박물관으로 자리잡고 있다.

다리에 접어드니 대리석 바닥이 반질반질하다. 세월의 흔적이기도 하고 수많은 사람들의 자취이기도 할 것이다. 이 다리는 또 우리에게는 오페라로 더 익숙한 소설 '카르멘'이 탄생한 곳이기도 하다. '카르멘'의 작자 메리메는 로마교를 건너는 섹시하고 매력적인 집시 연인을 보고 영감을 받았다고 한다. 다리 중간에는 코르도바의 수호천사 라파엘 기념탑이 있다. 17세기에 창궐했던 페스트의 재앙에서 도시를 구원하는 계시를 내렸다는 대천사 라파엘을 기념하는 탑이다. 다리를 지나 구시가지 입구로 접어드니 마치 파리의 개선문 같이 생긴 성문이 맞이했다. '승리의 산 라파엘 푸에르타 델 푸엔테(Triunfo del San Rafeal de la Puerto del Puente)'라고 불리는 이 성문은 코르도바 성벽의 현존하는 3개의 성문 가운데 하나다.

왼쪽 성벽을 따라 먼저 알카사르(Alcazar)를 들렀다. 알카사르는 성 또는 요새를 뜻하는 아랍어에서 온 말이다. 이 알카사르는 1328년 알폰소 11세가 세웠으며 가톨릭 왕들이 거처하는 궁전을 겸한 요새다. 이곳이 더욱 유명한 것은 이사벨 여왕과 남편 페르난도 2세 왕이 그라나다 정복 전투 때 이곳에 머물며 전초기지로 이용했던 곳이기 때문이다. 그밖에도 1482년 스페인 최초의 종교재판소가 설치된 곳이기도 하고, 1486년 아시아 항해를 계획한 콜럼부스가 자금 지원을 받기 위해 두 왕을 접견한 곳도 바로 이곳이다.

이곳의 볼거리는 무어정원이다. 무데하르 양식으로 이루어진 이 정원은 특히 알람브라 궁전의 헤네랄리페 분수와 유사한 분수정원으로 유명하다. 꽃과 어울린 분수의 물줄기가 한 여름의 열기를 식혀주었다. 높이를 달리한 세 개의 층으로 구성된 정원에는 다양한 식물과 나무들이 서로 조화를 이루고 하늘거리고 있었다. 특히 분수 옆으로 우뚝 솟은 사이프러스 나무를 배치한 '왕의 길'은 이 정원에서도 가장 눈길을 사로 잡았다. 길 끝에는 두 왕을 접견하는 콜럼부스의 동상이 서 있어 지난 역사를 되새기게 했다.

알카사르를 나와 유대인 거리(La Juderia)로 접어들었다. 양팔을 뻗으면 닿을 것만 같은 하얀 벽이 좁은 골목을 만들고 있었다. 꽃 골목으로 불리는 칼레하 데 라스 플로레스(Calleja de las Flores)이다. 이곳에서는 매년 5월 파티오(Patio) 축제가 열린다. 파티오는 스페인 특유의 실내 정원을 말하는데, 이 축제는 2012년 세계문화유산으로 지정되었다. 건물로 둘러싸인 안마당을 꽃과 식물로 채운 파티오는 보는 것만으로 싱그럽다. 축제 때는 거리마다 꽃과 사람으로 넘쳐난다고 한다. 그러고 보니 집의 창문이나 골목 벽마다 화분이 걸려 있다. 제라늄의 붉은 꽃송이가 흰 벽과 어울려 낭만적인 분위기를 만들어냈다. 이곳에서 또 눈길을 끄는 것은 유대인 예배당 시나고가(Sinagoga)이다.

시나고가는 이베리아반도에 3개밖에 남지 않았는데, 두 개가 톨레도에 있고 나머지 하나가 바로 이것이다. 1315년에 지어진 이 시나고가는 유대교인까지 수용한 이 도시의 포용력을 보여주는 징표 같았다.

꽃 골목을 지나자 바로 코르도바 대성당의 종탑이 나타났다. 종탑의 아치형 입구를 지나면 이 도시의 상징과도 같은 메스키타(Mezguita)이다. 이슬람 사원 모스크(Mosque)를 스페인어로는 메스키타라고 한다. 이것이 코르도바에서는 고유명사가 되어 이 사원 전체를 그냥 메스키타라고 부른다. 780년 이슬람의 압둘 라흐만 1세가 서고트 왕국의 교회가 있던 자리에 이 메스키타를 세우고, 마호메트의 팔뼈를 안치했다고 한다. 그 후 15세기 말 이슬람 세력을 축출한 레콩키스타가 완료되자 메스키타도 가톨릭교회로 개조되었다. 그래서 이스탄불의 아야소피아처럼 이슬람과 가톨릭이 공존하는 묘한 곳이 되었다. 남북 180m, 동서 130m의 엄청난 크기로 한꺼번에 2만5천명이 예배를 볼 수 있단다. 이스탄불의 아야소피아가 원래 성당이었던 것을 모스크로 개조했는데, 이곳은 반대로 원래 모스크인 것을 성당으로 꾸민 것이다. 아야소피아나 메스키타나 종교의 권위로도 뭉갤 수 없는 건물의 위엄 덕분에 지금까지 살아남은 것은 아닐까 생각해본다.

오렌지 나무가 늘어선 오렌지 정원을 지나 원형을 보존하고 있는 종려의 문(Puerta de las Palmas)을 통해 내부로 들어갔다. 가장 압도적인 것은 '원주의 숲'이었다. 적색과 백색의 아치 벽돌을 교대로 조합한 이 돌기둥은 이곳이 모스크였음을 한눈에 확인시켜 주었다. 어슴푸레한 빛에 드러난 아치 돌기둥 숲들은 종교적 환상을 불러일으키는 신비한 실루엣을 만들었다. 돌기둥은 원래 1천13개였는데, 성당으로 개축할 당시 많이 제거되어 현재 856개가 남아 있다. 그나마 이 정도로 남아 있게 된 것은 신성로마제국 카를로스 5세 덕분이다. 카를로스 5세는 처음에 성당 건설을 찬성하였으나 이곳을 직접 보고는 "너희는 어디에도 없는 것을 허물고, 아무데나 있는 것을 지었다"고 한탄했다고 한다. 그래서 공사는 최소한으로 진행되어 원래의 모습을 상당 부분 유지할 수 있게 된 것이다.

이곳이 성당이라는 사실은 메스키타 중앙의 예배당을 통해서야 확인할 수 있었다. 거슬리지 않게 자리한 예배당을 보노라면 카를로스 5세의 결정이 신의 한수였음을 느끼게 된다. 이슬람 사원을 모두 허물었거나 아예 그대로 보존했다면 지금처럼 주목을 받았을까 생각해보면 역사의 아이러니인 것 같다. '모스크 안의 예배당'은 종교의 의미와 현주소를 되돌아보게 만든다. 이 도시는 '콘비벤시아(Convivencia)' 전통이 유지되었던 대표적인 곳이라고 한다. 콘비벤시아는 스페인어로 '공존'을 뜻하는데, 안달루시아에 거주했던 무슬림, 그리스도교도, 유대인 등이 평화적으로 공존하면서 독특한 융합 문화를 창조하는데 기여했다는 뜻을 담은 용어이다.

메스키타는 건축학적으로도 콘비벤시아의 특징을 그대로 보여주는 것 같다. 메스키타를 처음 지을 때도 교회의 기둥과 주춧돌을 그대로 이용하였고, 다시 성당을 지을 때는 이슬람 사원을 완전히 파괴하지 않고 일부분만 고쳤기 때문에 이곳은 이슬람 사원 양식은 물론 로마네스크 양식, 고딕 양식, 르네상스 양식 등이 서로 얽혀 있는 건축양식의 백화점이다.

메스키타 북쪽으로 빠져나오면 망아지 광장이라 불리는 조그만 '포트로 광장(Plaza del Potro)'과 만난다. 이 광장 서쪽에는 세르반테스가 묵었다는 포트로 여관이 있다. 그의 '돈키호테'에도 이 여관이 등장할 정도로 세르반테스는 이 광장에 푹 빠진 듯하다.

화려한 역사가 적층되어 있는 이 도시가 지금은 쓸쓸하다. 이슬람, 유대교, 가톨릭이 공존했던 콘비벤시아의 전통이 사라졌기 때문은 아닐까. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 스페인 코르도바(Cordoba)

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이슬람사원 안의 가톨릭성당 예배당...신비스러운 아치 돌기둥 '원주의 숲' 스페인 남부 안달루시아(Andalusia) 여행의 중심지는 주도 세비야다. 그곳을 중심으로 동선을 잡아보면 절벽 도시 론다, 지중해 하얀 마을 미하스, 피카소의 고향 말라가, 유럽의 발코니 네르하로 매끄럽게 연결되고 마침내 안달루시아 여행의 정점 그라나다로 이어진다. 따라서 코르도바는 시간이 넉넉지 못한 여행자들을 고민하게 만든다.

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체코 체스키크룸로프 체스키 크룸로프

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‘보헤미아 왕국’ 체코 체스키크룸로프

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‘보헤미아 왕국’ 체코 체스키크룸로프

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오렌지 지붕속 동화같은 마을...중세시대 보헤미안이 좁은 골목서 나올 듯

오스트리아 빈에서 200㎞ 정도를 달려 도착한 나의 체코 첫 여행지는 체스키크룸로프였다. 나는 여전히 체코보다 '체코슬로바키아'라는 이름이 더 익숙한 아재다. 그러니 이 도시는 이름부터 낯설었다. 하지만 TV 프로그램 '꽃보다 할배'의 여행지라거나 유럽에서 가장 아름다운 마을, 혹은 동화 같은 마을이라는 등의 수식어 때문에 이 도시를 프라하의 경유지로 택했다. 이 도시를 가기로 결정하고 자료를 뒤적이다보니 정작 이 지역은 보헤미안의 마을이었다. 내가 알고 있는 정보와 '보헤미안'이라는 단어가 주는 쓸쓸한 이미지와는 어울리지 않아 잠시 당혹스러웠지만 그래서 더욱 이 도시가 기대되기도 했다.

체스키크룸로프는 과거 보헤미아 왕국이 있었던 곳이다. 규율이나 관습에 얽매이지 않고 자유로운 삶을 살아가는 사람들, 감성이 이끄는 대로 방랑을 즐기는 사람들을 우리는 흔히 '보헤미안'이라 부른다. 어원을 거슬러 올라가면 '보헤미안'은 보헤미아 사람들이란 뜻이며, 보헤미아는 바로 체코의 서남부 지역, 곧 이곳에 있던 과거 왕국이었다. 1918년 체코가 슬로바키아와 묶이기 전까지 꾸준히 역사의 한 부분을 차지했던 보헤미아 왕국에는 유랑민족인 집시들이 많이 살았다. 프랑스 사람들은 이 집시들을 '보헤미안'이라고 불렀던 것이다. 체코는 보헤미안의 전통 위에 세워진 국가이고, 그 핵심 지역이 이곳 체스키크룸로프인 것이다.

규율보다 자유로운 삶 사는 보헤미안
가장 번창한 14∼16C 향취 고스란히

둘째로 오랜 역사 '체스키크룸로프 성'
성·구시가지 감싸 굽이치는 블타바강
산과 산사이 아치형 연결한 망토다리
성주가 정원 가는길 사람 피하려 조성

왕의 아들과 이발사 딸의 슬픈 이야기
주민 위해 희생한 이발사 기리는 다리
언어·정체성 신념 마리오네트 박물관

땅거미가 지기 시작했지만 내가 예약한 게스트하우스는 좀처럼 보이지 않았다. 한참만에 찾은 숙소는 블타바 강 옆 숲속에 숨은 듯이 자리하고 있었다. 일반 가정집처럼 작은 정원이 딸려 있었다. 주차를 하고 집 안으로 들어섰지만 문은 굳게 잠겨 있었고 인기척도 없었다. 순간 당황스러웠다. 하는 수 없이 예약한 곳의 연락처를 찾아 체크인을 하겠다고 하니, 쿨한 목소리로 문 옆 우편함에 열쇠가 있고, 체크아웃할 때도 거기 두고 가면 된단다. 에어비엔비의 개인 렌트 같은 방식이다. 어쩐지 숙소 가격이 무지 싸더라니. 혼잣말을 중얼거리며 우편함을 열었더니, 정갈한 필체의 환영 멘트와 함께 한눈에 봐도 세월의 두께가 느껴지는 투박한 청동 열쇠가 들어 있었다. 룸을 들어서니 투박한 침대와 탁자 때문에 애써 준비한 듯한 작은 꽃 한 송이가 눈에 확 띄었다. 내 입가에 절로 미소가 번졌고, 일순 긴장이 풀리며 설명하기 어려운 편안함이 기분 좋게 몸속을 파고들었다. 저녁 요기를 하고 강가를 어슬렁거리다보니 이곳이 머나먼 타국이고, 나는 나그네라는 사실조차 아득해졌다. 체코의 첫 이미지는 이처럼 자유롭고, 오래되고, 그래서 편안함이었다. 이런 이질적이고 복합적인 감정은 이곳이 보헤미아 왕국이었다는 사실로 인해 더욱 증폭되었던 것 같다.

다음 날 일찍부터 체스키크룸로프 성과 구 시가지를 찾았다. 체스키는 체코어로 '보헤미아의 것'을 의미하며, 크룸로프는 '강의 만곡부 습지'를 의미한다니, 체스키크룸로프는 '보헤미안의 블타바 강 만곡습지' 정도의 의미라 하겠다. 이런 이름을 갖게 된 것이 이 성과 구 시가지를 가로지르는 블타바 강이 우리나라의 하회마을처럼 S자로 굽이치고 그 만곡 부분에 성과 시가지가 조성되어 있기 때문이었다. 체코에서 가장 긴 젖줄인 블타바 강은 체스키크룸로프뿐만 아니라 프라하의 카를교 아래를 흘러 독일로 향한다. 블타바를 독일식으로 '몰다우(Die Moldau)'라고 부르므로 체코 출신 작곡가 스메타나의 교향곡 '나의 조국, 몰다우'는 바로 이 블타바 강을 가리킨다. 이 음악은 보헤미안 정신이 강렬하게 발현된 민족주의 음악으로 유명하다. 그러고 보면 블타바 강에 휘감겨 있는 이 도시는 보헤미안의 발원지인 셈이다.

이 도시는 13세기에 건축된 체스키크룸로프 성을 중심으로 다양한 시대의 각종 건축양식이 종합되어 있다. 14세기에서 16세기에 가장 번창했으며, 당시 보헤미아 왕국의 향취가 고스란히 남아있다. 이 도시에서 가장 최근에 지어진 건물이 18세기 것이라고 하니 체스키크룸로프의 시간은 여전히 중세라고 해도 무방할 듯하다.

성 안으로 들어갔다. 프라하 성에 이어 체코에서 둘째로 오래되고 큰 성인 체스키크룸로프 성은 20세기 초까지 꾸준히 증축, 보수되면서 고딕, 르네상스, 바로크, 로코코 양식을 두루 갖추었다. 1240년 비트코프치 가문에 의해 지어지기 시작하여 로즘베르크 가문, 비데크 가문, 에겐베르크 가문, 슈바르젠베르크 가문까지 여러 귀족가문을 거쳐 간 이 성에는 성주가 살던 궁전과 예배당, 조폐소 등이 있었다. 특히 인상적인 것은 망토다리였다. 산과 산 사이를 아치형으로 연결해 놓은 다리의 모습이 망토를 둘러쓴 것 같아서 붙은 이름이라고 한다. 과거 성주가 주민들을 마주치지 않고 산 정상에 있는 자신의 개인 정원을 드나들기 위해 놓은 다리라고 한다. 산 아래 마을을 위협하듯이 내려다보고 있는 6층 높이의 망토다리는 서민과 성주 사이의 간격만큼 높고 아득하다.

이 성의 진정한 볼거리는 성 위에서 내려다보는 구 시가지의 모습이다. 망토다리에서 내려다보이는 구 시가지는 왜 이 도시를 유럽에서 가장 아름다운 마을이라 하고, 동화 같은 마을이라고 하는지 여실히 알게 해 준다. 오렌지 색 지붕이 만들어내는 스카이라인과 지붕 아래 좁은 골목길은 이 도시의 역사와 그 역사를 살아온 사람들의 온갖 이야기를 상상하게 만들었다. 좀 더 넓은 시야각으로 조망해보고 싶어 이 성의 가장 높은 전망대 흐라데크 타워를 올랐다. 160여 개의 삐걱대는 나무 계단을 오르다보니 중세로 시간여행을 온 것 같았다. '크룸로프'라는 지명은 이 타워에서 보이는 블타바 강의 만곡부로 확인할 수 있었다. 성과 구 시가지를 'S'자로 감싸 흐르는 블타바 강이 한눈에 들어왔다.

내려다볼수록 점점 저 속의 이야기들이 궁금해졌다. 망토 다리 밑을 지나 마을로 들어섰다. 성은 물론 구 시가지 전체가 1992년 세계문화유산으로 지정되었으니, 도시 자체가 오롯하게 문화유적지이다. 유일하게 남아 있는 옛 성곽 문인 부데요비츠카 문을 지나니 성주를 모시던 하인들이 거주했던 라트란 거리가 이어졌다. 그리고 마을과 성을 경계 짓는 블타바 강이 흐르고, 그 위로 크지도 작지도 않은 이발사의 다리가 나타났다. 16세기에 만들어졌다는 이 다리는 라트란 거리 1번지에 있었던 이발사의 집에서 유래되었다고 한다. 성과 마을을 이어주는 이 다리에 이처럼 특이한 이름이 붙은 것은 이발사에 얽힌 슬픈 이야기 때문이었다. 신성로마제국 루돌프 2세의 아들 줄리어스가 요양 차 이곳을 찾았다가 이발사의 딸 마르케타에게 반해 결혼했다. 그러던 어느 날 그녀가 침실에서 의문의 죽음을 당하게 되자 왕자는 마을 사람들을 의심하여 살인자가 나타날 때까지 매일 마을 사람들을 한 사람씩 죽이기 시작했다. 마을 사람들이 죽어 나가는 것을 막아야겠다는 생각에 장인인 이발사가 거짓 자수를 했다. 이발사는 처형을 당하였는데, 사실 살인자는 정신병을 앓던 왕자 자신이었음이 나중에 밝혀진다. 루돌프 2세 황제는 자신의 아들도 교수형에 처해 이발사의 억울한 죽음을 보상했고, 마을 사람들은 이발사의 희생을 기려 이 다리를 이발사의 다리라고 부르게 되었다는 것이다. 망토다리에서 느꼈던 감정처럼 높은 성과 낮은 마을에 사는 사람들의 간격이 빚은 비극이었다. 이발사의 다리 위에는 이발사를 기리기라도 하는 것처럼 십자가에 못 박힌 예수상과 왕비의 고해성사 내용을 끝까지 왕에게 말하지 않아 블타바 강에 던져져 순교한 성 요한 네포무크의 동상이 서 있었다.

구 시가지는 마을이라고 부르고 싶었다. 특별한 볼거리가 있는 것은 아니었지만 왠지 모르게 정겹고 편안했다. 그것은 사람을 위압하는 높고 큰 건물이 없었기 때문이기도 했다. 고개를 들고 보아야 할 것은 오직 성당과 교회 건물뿐이었다. 길을 걷는 동안 눈에 들어오는 호텔, 식당, 기념품 상점 어느 하나 튀는 건물이 없었다. 좁은 골목골목 사이로 세월의 더께가 잔뜩 붙어 있는 모습이 금방이라도 중세 복장을 한 보헤미안이 문을 열고 나올 것만 같았다. 시청사가 있는 구 시가지 중심 스브로노스티 광장도 그랬다. 그 흔한 맥도날드나 스타벅스 하나 보이지 않았다. 그 아득한 해발 3천m의 고대 도시 페루 쿠스코에도 매장을 연 그들이 아니던가. 사실 이 기업들이 이곳에 매장 내는 것을 시도하지 않은 것은 아니었다. 맥도날드 본사에서 이곳에 매점을 내는 조건으로 이 마을 모든 가구의 전기료를 영원히 자기들이 부담하겠다는 제안을 했다고 한다. 그런데도 마을 주민들은 전체 회의에서 이 제안을 거절했다고 한다. 패스트푸드가 마을의 정체성에 맞지 않을뿐더러 매점이 들어서게 되면 식당으로 생계를 유지하고 있는 이웃들에게 피해가 갈 것을 염려해서라고 한다.

구스타프 클림트의 제자였던 표현주의 화가 에곤 실레도 그 정신을 물려받았던 것 같다. 어머니의 고향인 이 마을에서 에곤 실레는 3년간 머물며 작품 활동을 했다고 한다. 그는 인간에 내재된 은밀한 욕망을 마치 고발이라도 하듯 대담한 선으로 그려나간 오스트리아 출신의 요절한 화가이다. 소장 작품이 많지는 않지만 1993년에 그를 기념하는 에곤 실레 아트센터가 이 마을에 세워졌다.

대도시라면 그냥 지나쳤을 법한 작은 미술관이다. 그것은 마리오네트 박물관도 마찬가지였지만 체코 사람들이 마리오네트 인형에 이입하는 역사·문화적 애정을 알고서는 들르지 않을 수 없었다. 처음에 아동교육을 목적으로 했던 마리오네트는 점차 다양한 민중의 삶을 이야기하는 민중인형극으로 발전했고, 체코에서 민족주의 바람이 불자 자국의 언어와 정체성을 지키는 데 활용했던 것이 마리오네트였던 것이다.

한두 시간이면 다 둘러볼 수 있다는 이 작은 도시에서 여섯 시간 넘게 꾸물거렸다. 신기하게도 작고 사소한 것에 자꾸 눈길이 가고 귀 기울이게 되는 도시였다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] '보헤미아 왕국' 체코 체스키크룸로프

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오렌지 지붕속 동화같은 마을...중세시대 보헤미안이 좁은 골목서 나올 듯 오스트리아 빈에서 200㎞ 정도를 달려 도착한 나의 체코 첫 여행지는 체스키크룸로프였다. 나는 여전히 체코보다 '체코슬로바키아'라는 이름이 더 익숙한 아재다. 그러니 이 도시는 이름부터 낯설었다. 하지만 TV 프로그램 '꽃보다 할배'의 여행지라거나 유럽에서 가장 아름다운 마을, 혹은 동화 같은 마을이라는 등의 수식어 때문에 이 도시를 프라하의 경유지로 택했다.

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일 퓌센의 루트비히 2세 고성(古城)

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일 퓌센의 루트비히 2세 고성(古城)

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백조가 날아오르는 듯 우아한 성채...王의 슬픔 깃든 '백조의 성'

스피드광은 아니다. 하지만 운전을 즐기는 나에게 아우토반의 속도무제한은 '설렘 무제한'으로 다가왔다. 게다가 곳곳마다 눈길을 사로잡는 아름다운 풍경이 부록으로 붙어 있다. 그 길 위를 달리는 것만으로 행복했다. 독일의 로만틱 가도 이야기이다. 뷔르츠부르크에서 메르겐트하임, 로텐부르크, 딩켈스뵐, 아우구스부르크를 거쳐 퓌센까지 이어지는 이 여정은 마치 '백 투 더 퓨처'에 나오는 자동차를 타고 중세 지역을 관통하는 것 같았다. 실제 이 길은 중세 시대에 독일과 이탈리아를 연결하는 주요 통로였다. 근대에 접어들면서 개발이 뒤처져 옛날의 모습이 비교적 온전히 남아 있었다. 그것을 독일 정부가 관광 도로로 개발한 것이다. 그러니 '로만틱'의 의미도 우리에게 익숙한 '낭만'이 아니라 '로마로 통하는 길'이다.

이 길은 운전을 즐기는 사람들에게는 최고의 드라이브 코스다. 아름다운 로만틱 가도를 달리다 보면 끝없이 펼쳐지는 초원과 한가롭게 놀고 있는 양떼들, 그리고 그 사이에 홀연히 끼어드는 고적한 중세 분위기의 성채, 색 바랜 지붕과 담장을 두르고 있는 집들이 눈길을 사로 잡는다. 그리고 그 끝에 아름답고 슬픈 루트비히 2세의 고성들이 기다리고 있다.

넓은 초원 양떼, 색바랜 지붕의 집
고풍스러움이 매력적인 시골 마을
아름답고 슬픈 국왕의 삶 닮은 고성
도심에서 4㎞ 떨어진 숲속에 자리

왕이 어린시절 보낸 호엔슈방가우성
그림 같은 알프제 호수·알프스 풍광
생전 유일하게 완성한 린더 호프성
궁이 완공된 해 쫓겨나 비운의 죽음

그 고성들 주변의 중심 도시는 로만틱 가도의 종착지인 퓌센(Fussen)이다. 알프스의 산기슭에 자리 잡은 이 도시는 독일 바이에른(바바리아)주에 속하며, 인구가 1만5천명도 되지 않는 작은 도시다. 독일과 오스트리아 국경지대에 있으며, 알게우알프스 산맥 동쪽 끝의 레히강 연안에 있다. 옛 로마제국의 국경초소가 있던 지역으로서, 628년에 세워진 성 마그누스 수도원을 중심으로 도시가 발달했다.

사실 퓌센은 지나가는 여행지이다. 보통은 뮌헨에서 시간을 보내다 노이슈반슈타인성(Schloss Neuschwanstein)을 가기 위해 이곳을 지나친다. 나 역시 그랬다. 그렇지만 퓌센은 나에게 의외의 선물이었다. 시골마을의 고즈넉함과 여유, 쾌적한 공기와 산, 물, 그리고 주변의 고성을 모두 즐길 수 있는 매력적인 곳이었다. 고풍스러운 건물이 단정하게 늘어선 거리는 한가롭게 미적거려도 될 수많은 이유가 있었다. 이 거리에만 내리는 듯한 나른한 햇살을 받으려고 노천카페에 앉았다. 울긋불긋 물들어가는 숲과 겹쳐진 산들이 푸른 가을하늘을 받치고 있었다. 나는 목적지를 잃어버린 여행자처럼 멍하니 한참을 그렇게 있었다. 나같이 스쳐지나가는 나그네의 옷자락을 이렇게 잡고 있을 정도로 매력이 있는 곳이었다.

루트비히 2세도 그랬으리라. 그의 환상을 구현한 노이슈반슈타인성은 도심에서 4㎞ 떨어진 슈반가우 숲에 있었다. '노이슈반슈타인(Neuschwanstein)'은 '새로운 백조의 성'이라는 뜻이다. 그래서 보통 '백조의 성'으로 불린다. 이 성을 지은 루트비히 2세가 백조를 유난히 좋아했다고 한다. 바그너의 오페라 '로엔 그린'에 등장하는 백조에 영감을 받아 지은 성이라고 한다. 바그너를 무척이나 아꼈던 그는 성 안에 공연장을 만들기도 했다. 그러나 이 성은 미완성이다. 1869년부터 짓기 시작했으나 1886년 루트비히 2세의 죽음으로 중단됐다. 그는 17년 동안 짓고 102일밖에 이곳에서 살지 못했다고 한다. 그는 노이슈반슈타인성 말고도 아름다운 린더호프성(Schloss Linderhof), 헤렌킴제성(Schloss Herrenchiemsee)을 건축했다. 이 중 린더호프성만 완성했고, 두 개의 성은 미완으로 남아있다. 루트비히 2세는 '백조의 성'이 관광지로 전락하는 것을 원하지 않는다며 자신이 죽으면 성을 부수라고 했다지만 아이러니하게도 이 성은 최고의 관광지가 돼 여행자들의 사랑을 받고 있다. 심지어 월트디즈니가 디즈니랜드의 성을 지을 때 모델로 삼기까지 했단다.

퓌센의 한적함을 뒤로 하고 백조의 성을 찾았다. 성이 가까워지면서 끊임없는 자동차의 행렬이 이어졌다. 한참 만에 주차를 하고 입장권을 사려고 보니 그곳도 긴 줄이 늘어섰다. 성 내부 관람은 깔끔히 포기하고 대신 성을 가장 잘 조망할 수 있다는 마리엔다리(Marienbrucke)로 향했다. 셔틀버스를 타고 숲속 길을 10분 남짓 오르니 또 다시 사람들이 긴 줄을 섰다. 마리엔다리에 들어가기 위해 기다리는 사람들이었다. 좁은 협곡을 가로지르는 작은 철제 다리는 한꺼번에 400명이 올라갈 수 있단다. 그런데 그 한가운데를 막고서 웨딩 촬영을 하는 중국 젊은이들이 있었다. 사람들이 인상을 찌푸리는데도 아랑곳하지 않았다. 잠시 기분이 언짢았다. 웨딩촬영 팀이 철수하자 곧바로 다리에 오를 수 있었다. 그리고는 조금 전의 언짢았던 기분이 바람처럼 사라졌다. 한 마리 백조가 날아오르는 듯한 우아한 성채가 내 눈앞에 펼쳐졌다. 수많은 동화와 애니메이션에 등장하던 그림 속의 성이 눈앞에 있었다. 주위의 푸른 숲과 성 위의 파란 하늘이 하얀색의 백조가 날아오르는 것처럼 생생하게 만들어주었다.

성의 모습을 가슴에 담고 천천히 숲길을 따라 걸어 내려왔다. 가까이서 본 백조의 성은 또 다른 느낌이었다. 마리엔다리 위에서 바라본 성이 비상하는 백조의 모습이라면 가까이서 본 모습은 아직 백조가 되지 못한 '미운 오리새끼'처럼 조금은 생경했다. 성도 주인을 닮은 걸까. 마치 '광인왕(Mad king)'과 '동화왕(Fairy Tale King)'이라는 두 개의 상반된 별명을 가진 루트비히 2세처럼 전혀 다른 이미지가 포착되었다.

루트비히 2세는 300여 개의 연방국가 가운데 비교적 큰 세력이었던 바이에른(Bayern) 왕국의 왕이었다. 살아서는 출중한 외모와 복잡하면서도 기이한 사생활로 굴곡 많은 삶을 살았고, 죽을 때도 호수의 변사체로 발견되어 풀리지 않는 죽음의 수수께끼를 남긴 왕이었다. 그의 이러한 삶의 근저에는 애정결핍과 그로 인한 우울증이 자리하고 있었다. 그것이 그를 예술과 낭만, 심미적 취향에 경도하게 만들었고, 결국 종합예술이라 할 수 있는 성의 건축에 몰두하게 만들었던 것으로 보인다. 그는 어쩌면 광인왕의 모습에서 동화왕을 지향했는지도 모르겠다. 이 아름다운 백조의 성을 통해서 동화왕을 꿈꾸었던 것은 아닐는지. 미완성의 이 성은 그의 미완성 삶처럼 아름답고 슬프다.

백조의 성 맞은편 언덕에는 루트비히 2세가 어린 시절을 보냈던 호엔슈방가우성(Schloss Hohenschwangau)이 있다. 노란 색의 이 성은 루트비히 2세의 아버지 막시밀리안 2세가 버려져 있던 성을 1832년에 사서 네오 고딕양식으로 개축한 것이다. 이 성에서 바라보는 노이슈반슈타인성은 또 비상하기 위해 숲에 웅크린 백조의 모습을 하고 있다. 루트비히 2세가 이곳에서 자라면서 보았을 매력적인 경관은 바로 알프제(Alpsee) 호수와 그 너머의 알프스 산자락 풍광인 것 같았다. 이러한 환경이 그의 꿈과 환상을 키웠을 것이고, 왕이 된 후 그 꿈을 구현한 것이 바로 백조의 성이었을 것이다. 현재 이 성에는 다양한 예술 작품이 보관돼 있으며, 3층에는 왕이 작곡가 빌헬름 바그너와 함께 연주했던 피아노가 전시돼 있다.

호엔슈방가우성을 내려와 성에서 보았던 그림 같은 호수 알프제를 찾았다. 백조들이 한가롭게 떠다니는 호수 위로 알프스 설산이 투영되고 있었다. 어린 루트비히 2세가 백조를 희롱하며 이 호숫가 오솔길을 따라 달렸을 것이다. 나도 그 길을 따라 한참을 걸었다.

어둡기 전에 그의 생전에 유일하게 완성을 보았던 린더호프성(Schloss Linderhof)을 찾았다. 린더호프궁이 있는 오버아머가우(Oberammergau)는 인구 5천여 명의 작은 마을이다. 이 마을은 뤼프틀말레라이 라고 하는 벽화예술과 함께 그리스도 수난극 공연으로 유명하다. 1633년 페스트가 창궐할 때 주민들은 고통에서 살려 주신다면 앞으로 10년에 한 번씩 수난극을 공연하겠다고 서약했고, 그 서약을 지금까지 지키고 있다. 1871년에는 국왕 루트비히 2세를 기념하여 수난극의 특별공연이 이루어졌는데, 국왕도 감격하여 십자가 처형 장면을 묘사한 대리석 조각을 이 마을에 선물하였다.

린더호프성은 바로 이 마을 가까이에 있다. 깊은 숲속에 자리잡은 이 성은 루트비히 2세가 은둔하기 위해 지었다고 알려져 있다. 그가 만든 세 개의 성 가운데 유일하게 생전에 완공을 본 성이다. 하지만 이 궁이 완공된 해인 1886년에 권좌에서 쫓겨나고 비운의 죽음을 맞이했다. 이 궁은 화려한 로코코 풍의 실내장식과 개인적인 환상을 만족시키기 위해 고안했다는 여러 가지 장치가 특징이다. 특히 루트비히 2세가 바그너를 위해 만들었다는 비너스동굴(Venus Grotto)은 환상적인 아름다움으로 유명하다. 린더호프성은 루트비히 2세가 지은 세 개의 성 가운데 가장 규모가 작다. 그러나 주변 산세와 궁전 앞에 배치한 정원과의 조화는 단연 돋보였다.

입구에 들어서면 태양왕 루이 14세의 기마상이 서있고, 천장에는 '짐이 곧 국가다'라는 말과 태양의 불꽃으로 장식한 루이 14세의 얼굴을 그려 넣었다. 절대왕정의 끝을 붙잡고 있었던 루트비히 2세의 마지막 몸부림인 듯 안쓰럽다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 독일 퓌센의 루트비히 2세 고성(古城)

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백조가 날아오르는 듯 우아한 성채...王의 슬픔 깃든 '백조의 성' 스피드광은 아니다. 하지만 운전을 즐기는 나에게 아우토반의 속도무제한은 '설렘 무제한'으로 다가왔다. 게다가 곳곳마다 눈길을 사로잡는 아름다운 풍경이 부록으로 붙어 있다. 그 길 위를 달리는 것만으로 행복했다. 독일의 로만틱 가도 이야기이다.

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雪山아래 그림같은 물빛으로 빛나는 '호수 마을'
최고 휴양지로 꼽는 남미의 알프스
수십개의 호수·폭포, 울창한 원시림
스위스 이민자 개척지, 오두막집 많아
부활절 기간, 명물 초콜릿 알리는 축제
세계 최고 긴 초콜릿바 함께 만들어

침엽수 군락 곡선따라 아름다운 호수
푸른 언덕위 솟아있는 샤오샤오 호텔
오바마 등 세계 명사 숙박지로도 유명
무인도 빅토리아 섬의 메타세쿼이아
'아기 사슴 밤비' 영감받은 은매화 나무

파타고니아가 시작되는 칠레의 항구 도시 푸에르토 몬트에서 이른 아침에 바릴로체행 버스를 탔다. 약 7시간 거리이다. 남미에서 타는 버스 치고는 시간도 길지 않고 버스도 고급이다. 더구나 야간 버스가 아니어서 파타고니아의 자연을 감상할 수도 있었다. 차창 밖으로 펼쳐지는 풍광은 끝없이 펼쳐진 들판이었다. 그 너른 초원 위에 간간이 소 몇 마리가 어슬렁거리고 있었다. 인구 1인당 소 두 마리로 사람보다 소가 많은 나라라더니, 소에도 계급이 있다면 이곳의 소들은 행복한 상류층이다. 넓은 초원에 깨끗한 공기와 풀, 그리고 만년설이 녹은 빙하수를 마시며 살고 있으니, 사람으로 쳐도 최상류층이라 할 만하다. 이 소들이 아르헨티나를 한때 세계 최고의 부국으로 만들었던 주역이 아니던가. 여유롭고 넉넉한 품이 이 초원의 주인 같다.

볼리비아 우유니에서 보고 겪었던 안데스산맥의 거친 야생이 푸른 초원과 호수의 모습으로 얌전해지기 시작했다. 그렇게 '얌전한 모습'이 바릴로체의 첫 인상이었다. 사람들이 이곳을 남미의 알프스라고 부르며 최고의 휴양지로 꼽은 이유를 알 것 같았다. 다른 곳에서는 찾아보기 힘든 차분하게 정돈된 자연 때문이리라. 그리고 이러한 분위기를 만드는 것은 단연 크고 작은 호수 때문이었다.

바릴로체는 마을을 포함해 주변 75만8천㏊가 나우엘 우아피 국립공원으로 지정되어 있다. 아르헨티나 최초의 국립공원인 이곳은 서른개가 넘는 호수와 폭포, 깊고 울창한 원시림, 기묘한 형상의 바위봉우리들이 가득하다. 그래서 이곳을 '호수 지방'이라고 부른다. 눈 덮인 안데스산맥 아래 투명한 물빛을 자랑하는 수많은 호수들, 푸른 물감을 쏟아놓은 것처럼 새파란 하늘이 드리워진 이곳은 바라보는 곳마다 그림 같은 풍경을 보여준다.

아르헨티나의 수도 부에노스아이레스에서 남서쪽으로 1천720㎞ 떨어진 바릴로체의 공식 명칭은 산 카를로스 데 바릴로체(San Carlos de Bariloche)이다. 리오네그로 주에 속해 있으며, 인구는 10만명 정도이다. 이 도시는 스위스 이민자들이 개척한 곳으로, 도시의 주택은 스위스 양식의 오두막집 샬레가 많다. '산 뒤에서 온 사람들'이라는 뜻의 '바릴로체'는 알프스 산맥에서 살다 온 스위스 이민자들을 지칭하는 말이다. 해발 770m에 자리 잡은 바릴로체는 여름에는 하이킹, 등반, 승마, 낚시, 래프팅, 카약, 패러글라이딩 등을 즐기고, 겨울에는 스키를 타기 위해 모여드는 사람들로 일 년 내내 붐빈다.

내가 찾은 날은 초콜릿 축제가 한창인 부활절 기간 첫 주말이었다. 마침 축제의 메인이벤트인 세계에서 가장 긴 초콜릿 바를 만드는 행사가 예정되어 있었다. 축제도 보고 저녁도 먹을 겸 숙소에 짐을 풀고 느긋하게 시내 구경을 나갔다. 이 도시의 중심가는 센트로 시비코 광장이다. 가게와 레스토랑이 늘어선 미트레 거리를 따라 가니 포석이 깔린 큰 광장이 나타났다. 이 광장을 중심으로 나무와 돌로 만든 시청사, 경찰서, 도서관, 박물관, 인포메이션 센터 등이 몰려 있다. 나우엘 우아피 호수가 내려다보이는 광장 주변은 공원과 대성당이 만들어내는 한적함이 배어 있다. 오후 햇살을 즐기며 잔디에도 누워보고 호숫가도 걸었다. 햇살이 옅어지자 오후 7시에 시작되는 축제에 늦지 않기 위해 중심가로 들어섰다.

초콜릿 축제는 바릴로체의 명물인 초콜릿을 알리기 위해 매년 부활절 기간에 열린다. 시비코 광장 입구에서 중심가인 미트레 거리에는 이미 200m에 달하는 긴 식탁이 설치되었고, 그 주위를 사람들이 빼곡히 둘러싸고 있었다. 사람들의 응원과 박수소리에 맞춰 마침내 세상에서 가장 긴 초콜릿 바가 완성되었다. 축하 풍선이 하늘을 수놓았고, 사람들은 함께 축하하며 그 초콜릿을 나누어 먹었다.

어둠이 깔리면서 이곳에서 꼭 먹어봐야 한다는 스테이크 집 알베르토를 찾았다. 이 도시의 저녁 식사는 보통 오후 8시에 시작한다. 알베르토도 그 시간에 오픈을 했다. 식당은 이미 만석이었고 대기 손님도 여럿이었다. 한참을 기다려 스테이크 맛을 볼 수 있었다. 허튼 명성은 아니었다. '상류층' 아르헨티나 소는 고기 맛도 좋았다. 무엇보다 양이 많고 저렴했다. 하나만 해도 둘이서 충분할 것 같았다.

배가 불렀지만 바릴로체의 수제 초콜릿을 먹어보지 않을 수 없었다. 축제에서 잠깐 얻어먹은 초콜릿 향이 더욱 입맛을 자극했기 때문이다. 바릴로체의 가장 유명한 초콜릿 가게는 라파누이와 마무슈카이다. 가까운 라파누이에 들러 초콜릿 디저트까지 맛있게 먹고 나니 거리는 다시 색색의 조명으로 밝아져 있었다. 가을밤 호숫가를 한참 더 어슬렁거리다 숙소로 들었다.

다음날 아침 캄파나리오 언덕을 찾았다. 해발 1천52m에 불과하지만 '내셔널 지오그래픽'에서 세계 10대 절경으로 꼽을 정도로 바릴로체의 아름다움을 가장 잘 조망할 수 있는 곳이다. 멀리 설산을 끼고 있는 나우엘 우아피 호수를 감아 돌며 한참을 달린 버스는 캄파나리오 언덕 입구에 도착했다. 2인용 리프트로 언덕 위 전망대까지 이동했다. 빽빽한 침엽수 군락이 만들어내는 곡선을 따라 호수가 아름답게 펼쳐졌다. 호수 멀리로는 오토, 카테드랄, 로페스 등의 설산들이 호수를 감싸고 있었다. 액자 속에 들어 있는 것 같은 풍경이 눈을 돌릴 때마다 바뀌어 나타났다. 전망대 카페테리아는 이곳 경치를 오래 간직하기 좋은 장소이다. 짙은 에스프레소를 시켜놓고 창가에 앉았다. 호수와 설산을 머금은 향긋한 커피 향이 내 가슴에 스며들었다. 이제 커피를 마실 때마다 이 아름다운 풍경이 소환될 것이다. 나와 커피만의 은밀한 장소로.

캄파나리오 언덕을 내려와 다시 푼토 파노라미코를 찾았다. 이곳은 모레노 호수의 절경을 감상할 수 있는 곳이다. 캄파나리오 전망대가 설산과 어우러진 웅장한 스케일이라면 파노라미코 전망대는 호수 가까이서 호수의 속살들을 들여다보는 것 같이 아기자기하다.

이 투어의 마지막 목적지는 세계 100대 호텔에 뽑힌 샤오샤오 호텔이다. 호텔 옆으로는 넓은 골프장이 펼쳐져 있었다. 숙박이 아니라 호텔 자체를 구경하려고 오는 곳이다. 싱그러운 푸른 언덕 위에 지상에서 수직으로 솟아있는 엄청난 높이의 암벽을 병풍처럼 두르고 있는 모습이 그림처럼 아름다웠다. 100년이 넘는 역사를 지닌 이 호텔은 버락 오바마를 비롯한 세계 명사들의 숙박지로도 유명하다.

그러나 나는 호텔 옆 작은 성당에 더욱 눈길이 갔다. 나에게 성당은 항상 크고 웅장하고 화려한 이미지로 각인되어 있다. 그 크고 화려한 공간을 만날 때마다 인간이 신의 이름을 빌려 인간을 위압하려는 오만함이 먼저 떠올랐다. 화려한 호텔과 대비되는 작고 소박한 이 성당이야말로 남미다운 성당이라는 생각이 들었다.

남미를 여행하면서 험한 길모퉁이 한편에 모셔진 작은 유리 상자 속의 마리아상을 자주 만났다. 그 앞에는 어김없이 시든 들꽃이 놓여 있곤 했다. 특별한 종교를 가지지 못한 내가 성스럽다는 형용사를 어렴풋이 느끼게 된 것이 바로 이 길거리 성모상이었다. 낮은 데로 낮은 데로 임하소서. 인간을 왜소하게 만드는 자연 속에서 신의 존재를 부인할 수 없는 무종교자의 기도였다. 거기에 비하면 이 성당도 너무 크고 화려하지만 적어도 유럽 대도시에서 보았던 이름난 성당들의 오만함은 느껴지지 않았다. 죄 많은 나 같은 사람도 편안하게 들여 주는 공간이었다.

바릴로체에서의 마지막 일정은 빅토리아 섬과 아라자네스 숲 투어였다. 이곳은 투어를 이용해서만 들어갈 수 있다. 버스로 푸에르토 파누엘로 선착장까지 이동한 후 유람선을 탔다. 빅토리아 섬에 내리면 가이드를 따라 이동해야 한다. 이 섬은 1930년대 정부에서 조성한 숲 지대로서 지금은 보호지역으로 지정되어 있는 무인도이다. 고즈넉한 섬의 주인공은 오직 나무들이었다. 키 큰 소나무와 덩치까지 큰 메타세쿼이아가 나무 터널을 만들고 있는 오솔길은 인적이 없어 더욱 호젓하였다. 간간이 나타나는 유칼립투스 군락지도 이 숲을 다채롭게 만들어 주었다. 길을 걷고, 나무를 만지고, 하늘을 올려다보고, 땅바닥에 주저앉았다. 숲은 나에게 이 낯설고 어색한 짓을 하게 만들었다.

다시 배를 타고 아라자네스(Arrayanes) 숲으로 갔다. 아라자네스는 세계적으로 희귀한 은매화(Myrtle) 나무를 말한다. 스페인 알함브라 궁전의 '아라야네스 정원'에 심은 바로 그 나무이다. 이 지역 사람들은 '아라자네스'로 발음하였다. 은매화 나무는 성장이 느리고 나무의 표피 온도가 낮은 독특한 나무이다. 또 가지 위에 새로운 나무가 자라고, 떨어진 가지가 뿌리를 내리기도 한단다. 이곳에는 수령 500~600년이 넘은 은매화 나무들이 군락을 이루고 있었다. 나무의 색과 가지의 휘어진 모양이 여느 숲과 다른 신비로운 분위기를 만들었다. 월트 디즈니 제작자가 이 숲에서 '아기 사슴 밤비'의 영감을 얻었다는 소문이 거짓말이 아닌 것 같았다. 어디선가 큰 눈망울 의 아기 사슴이 툭 튀어나올 것만 같았다. 숲길이 끝나는 곳에 나타난 호숫가도 환상적인 분위기이다. 호숫가 모래밭은 들썩이는 해변 모래밭과는 달리 여행자를 차분하게 가라앉히며 자꾸 마음의 심연을 들여다보게 만든다. 해가 수면에 제법 가깝게 내려앉았다. 내가 지나온 길의 흔적이 그 위로 스쳤다. 이곳은 여행지가 아니라 휴양지였다. 내 남미 여행의 첫 번째 쉼표였다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 아르헨티나 바릴로체(Bariloche)

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雪山아래 그림같은 물빛으로 빛나는 '호수 마을' 최고 휴양지로 꼽는 남미의 알프스수십개의 호수·폭포, 울창한 원시림스위스 이민자 개척지, 오두막집 많아 부활절 기간, 명물 초콜릿 알리는 축제 세계 최고 긴 초콜릿바 함께 만들어 침엽수 군락 곡선따라 아름다운 호수푸른 언덕위 솟아있는 샤오샤오 호텔오바마 등 세계 명사 숙박지로도 유명무인도 빅토리아 섬의 메타세쿼이아'아기 사슴 밤비' 영감받은 은매화 나무 파타고니아가 시작되는 칠레의 항구 도시 푸에르토 몬트에서 이른 아침에 바릴로체행 버스를 탔다.

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이탈리아 라스페치아 친퀘 테레

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이탈리아 라스페치아 친퀘 테레

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이탈리아 라스페치아 친퀘 테레

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벼랑끝 포개진 파스텔톤 마을...험준한 자연과 조화이룬 낭만

그 날은 하루에 세 나라를 다녔다. 프랑스 에제를 구경한 후 세계에서 둘째로 작은 나라 모나코를 들렀다. 그리고 다시 이탈리아 친퀘테레로 이동했으니 말이다. 친퀘테레를 여행하기 위한 베이스캠프는 두 군데이다. 프랑스 쪽에서 가까운 레반토와 이탈리아 쪽에서 가까운 라스페치아이다. 모나코에서 라스페치아까지는 300㎞ 가까이 되었다. 10㎞쯤 달리자 프랑스의 마지막 도시 망통이 나타났다. 어둡기 전에 텐트를 쳐야 저녁 준비를 할 수 있다. 시간이 많지 않았다. 망통을 그냥 패스했다. 다리가 많아지고 터널도 자주 나타났다. 그리고 곧장 도로 주변의 간판 언어가 바뀌었다. 이탈리아였다. 10분쯤 달리자 갑자기 차가 멈춰 섰다. 유럽에서 처음 겪는 고속도로 트래픽잼 이었다. 정체는 좀처럼 풀리지 않았다. 곳곳에 공사를 하고 있었다. 내심 라스페치아까지 내쳐 갈 생각이었는데, 해지기 전에 고속도로를 벗어나기도 쉽지 않아 보였다. 아니나 다를까, 밤 9시가 넘어서야 겨우 레반토 근처 캠핑장에 도착했다. 캠핑장에서의 밤 9시는 아무것도 할 수 없는 시간이다. 저녁은 컵라면으로 대충 때워야겠다고 생각했지만 더 큰 문제는 텐트 사이트가 동이 났다는 것이다. 어쩔 줄 몰라 당황하는 우리를 보더니 입구 쪽 맨 땅을 가리키며 저기라도 괜찮으냐며 웃는다.

해안 따라 18㎞ 이어진 바닷가 마을
천년세월 다섯개 마을 유네스코 유산
절벽·비탈마다 포도·올리브나무 빼곡
교황 취임식에도 선택 받은 '달의 와인'

중세 성채·교회 중심으로 모여있는 집
해안절벽 인기 트레킹코스'연인의 길'
지중해 햇살아래 일광욕 즐기는 여행객
세기의 문학가·예술가 매료시킨 풍광

텐트 틈 사이로 비쳐드는 햇살에 눈을 떴다. 텐트 밖은 낯선 풍경이지만 햇살이 좋아 적이 마음이 풀렸다. 레반토역까지는 제법 거리가 되었다. 역에 도착해 12유로의 일일권을 발권했다. 이 기차는 라스페치아에서 제노바지역까지 가는 완행열차로 친퀘테레 마을마다 정차한다.

'다섯 개의 땅'을 뜻하는 친퀘테레는 이탈리아 북서부의 리구리아(Liguria)주(州)에 위치하는 다섯 개의 바닷가 마을이다. 이 마을은 몬테로소알마레(Monterosso al Mare), 베르나차(Vernazza), 코르닐리아(Corniglia), 마나롤라(Manarola), 그리고 리오마조레(Riomaggiore)로서 리구리아 극동 해안을 따라 약 18㎞에 걸쳐 있으며, 도시로 보면 레반토와 라스페치아 사이에 있다. 다섯 마을 전체가 1997년에 유네스코 세계문화유산으로 등재되었고, 2년 뒤에 이탈리아 국립공원으로도 지정되었다.

친퀘테레는 자동차가 들어가지 못한다. 보통 기차로 옮겨 다니며 트레킹을 하는 여행지이다. 무슨 대단한 유적지가 있는 것도 아니다. 그렇지만 1천여년의 세월 속에 인간과 자연의 조화를 보여주는 보기 드문 곳이다.

친퀘테레 마을들은 중세부터 형성되기 시작하였으니 1천년이 넘는 역사를 가지고 있다. 포도와 올리브 농사에 적합한 토질과 기후를 찾던 사람들이 이런 바다 절벽 위에 집을 짓고 밭을 일구었다. 리구리아 해변의 험준한 절벽과 비탈에는 포도나무와 올리브 나무가 빼곡하다. 지형이 험하기 때문에 손으로 직접 열매를 수확하는데, 이렇게 수확한 열매로 이탈리아에서 가장 뛰어난 와인과 올리브오일을 만든다. 이곳 와인의 명성은 문인들이 붙여준 '달의 와인'이라는 별명에서 확인할 수 있으며, 프란치스코 교황의 취임식 와인으로도 선택받았다. 이곳은 또 품질 좋은 올리브 생산지로도 유명하다. 올리브오일로 튀긴 안초비나, 올리브오일에 바질, 잣, 페코리노 치즈를 함께 넣은 바질 페스토가 이곳의 별미이다. 물론 친퀘테레 와인을 곁들여야 제 맛이다.

험하고 위태로운 이 마을을 낭만적이고 환상적으로 만드는 것이 벼랑 끝에 아슬아슬하게 포개져 있는 알록달록한 파스텔톤의 집들이다. 이유도 재밌다. 땅이 좁고 척박하다 보니 농사로만 생계를 유지할 수는 없었다. 그래서 멀리까지 고기잡이도 나갔다. 먼 바다에서 자신의 집을 식별하기 위해 이렇게 자신만의 색깔로 집을 칠했다고 한다. 술에 취한 어부들이 자기 집을 잘 찾아오도록 색깔로 구분했다는 우스개도 있다. 이러나 저러나 생존과 삶의 방편으로 짓고 칠한 그 옛날 집들이 오늘날 세계 사람들이 찾는 유명 관광지가 된 것이다.

절벽 위에 옹기종기 집을 짓고 구불구불한 길을 낸 모습을 보면, 한눈에 봐도 이곳의 사람들이 거친 자연에 순응하며 살았음을 알 수 있다. 돌을 드러내거나 깎지 않고 자연석 위에 그대로 인간의 집을 얹었다. 집들은 주로 교회와 중세의 성채를 중심으로 모여 있다. 작은 항구들은 이곳 사람들의 주요 생계 수단인 어업용 배들의 정박지이다. 다섯 마을 가운데 리오마조레~마나롤라~코르닐리아 구간은 반드시 도보로 느릿느릿 걸어보아야 하는 구간이란다. 그래서 거꾸로 레반토에서 곧장 리오마조레로 이동했다.

가장 남쪽의 리오마조레 마을은 중세에 건설되었다. 이 마을의 가장 높은 곳에는 중세에 건설된 세인트존 침례교회와 성채가 있다. 역에서 내리니 바로 마을로 들어가는 터널로 이어졌다. 터널 아래로 흐르는 강이 이 마을의 이름이 된 리오마조레이다. 터널을 빠져나오니 수직으로 성채를 이룬 해안 절벽들과 어우러진 그림 같은 마을 풍경이 나타났다. 바위 절벽 위에 포개져 있는 형형색색의 집들이 눈을 사로잡았다.

이 마을에서 다음 마을인 마나롤라로 이어지는 '연인의 길'은 가장 인기 있는 트레킹 코스이다. 해안절벽을 따라 형성된 이 길은 친퀘테레의 상징과도 같은 코스라고 들어왔기에 기대도 컸다. 그러나 계획은 시작부터 어긋났다. 이 길 입구는 보수공사 때문에 통행을 금지한다는 표지판과 함께 굵은 쇠사슬이 채워져 있었다. 먼발치로 굽이치는 길을 바라보면서 아쉬움을 달랠 수밖에 없었다. 그래도 이 마을은 친퀘테레에서 가장 아름다운 마을로 꼽히는 곳이다. 마을 안에서는 이 마을의 아름다움이 잘 보이지 않는다. 마을을 벗어나 먼발치에서 보니 이 마을의 진면목을 확인할 수 있었다. 바다 절벽과 어우러진 그림 같은 광경이었다. 절벽 위에 상자를 쌓은 것처럼 촘촘하게 포개져 있는 집들은 장난감인 듯 비현실적이었다.

이어진 코르닐리아 마을은 바위 위에 자리 잡아서 바다가 보이는 테라스 마을 같았다. 유일하게 해안이 아니라 곶의 높은 곳에 자리한 마을이다. 1334년에 지어진 성 피터 교회가 가장 높이 솟아 있다. 천혜의 요새처럼 높은 지대에 위치한 산속 마을이다. 마을로 들어서기 위해서는 400개 가까운 계단을 올라야 한다. 계단식 경작지가 마을 주위를 둘러싸고 있는데, 특히 포도재배지가 많았다.

몬테로소알마레는 북쪽 첫 번째 마을이다. 계곡에 자리한 이 마을 가장 높은 곳에는 17세기의 카푸친수도원이 있으며, 그 아래로 중세의 교회당, 성채 등이 이어져 있었다. 이 마을은 친퀘테레에서 가장 크고 번화한 마을이다. 친퀘테레에서 숙박하는 사람들은 주로 이 마을에 머문다. 호텔과 리조트, 레스토랑, 카페 등이 잘 갖춰져 있는데 그것은 이 마을 해변 때문인 듯 보였다. 몬테로소알마레 해변은 길이도 길고 모래도 고왔다. 바다 빛깔을 닮은 파라솔이 숲처럼 늘어서 있었다. 선탠을 하면서 한껏 게으름을 피우는 사람들은 이곳이 휴양지라는 사실을 실감하게 해주었다.

그다음 마을 베르나차는 개울을 따라 바다 쪽으로 돌출해 있는 절벽 위에 자리 잡고 있다. 그래서 바다 쪽에서 보면 마을이 보이지 않는다. 마을을 들어서니 좁은 골목길이 큰길까지 아래로 이어져 있고, 바다가 내려다보이는 작은 광장으로 연결되었다. 마을 중심지인 마르코니 광장에는 여느 유럽 도시처럼 인파가 넘실거렸다. 광장 너머로 제법 큰 성당이 있었다. 14세기에 지어졌다는 산타 마게리타 성당이었다. 이 마을의 가장 높은 곳은 도리아 성이다. 성 위에 올라가서 아래를 보니 드론에 달린 카메라 눈처럼 상상할 수 없는 풍광이 드러났다. 골목을 따라 내려가니 항구가 나타났다. 다른 도시의 항구에 비길 바는 아니지만 친퀘테레에서는 가장 큰 항구이다. 아담한 방파제로 막아놓은 항구 앞에는 고기잡이배는 물론 요트나 작은 크루즈들이 부지런히 오고갔다. 항구 백사장에는 일광욕과 해수욕을 즐기는 여행객들로 붐빈다.

지중해의 햇살은 언제나 눈부시다. 눈부신 햇살 속으로 쏟아지는 바람과 성냥갑처럼 포개진 가옥들, 칠이 벗겨진 파스텔의 벽, 파도 소리, 그리고 험준한 자연에 뿌리내린 이곳 사람들. 많은 문학인, 예술가들을 매료시킨 것이 이런 것들이었을 것이다. 이탈리아 예술가들은 물론, 멀리 영국의 낭만주의 시인 셸리와 바이런, 프랑스의 소설가 조르주 상드, 독일의 작곡가 바그너 등도 이곳의 매력에 빠진 예술가들이다. 그리고 나 같은 동양의 이방인까지. 나는 말하고 싶다. "'조용한 사치'와 '낭만적 고립'을 원한다면 기꺼이 그곳으로 가라"고.

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 이탈리아 친퀘테레

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벼랑끝 포개진 파스텔톤 마을...험준한 자연과 조화이룬 낭만 그 날은 하루에 세 나라를 다녔다. 프랑스 에제를 구경한 후 세계에서 둘째로 작은 나라 모나코를 들렀다. 그리고 다시 이탈리아 친퀘테레로 이동했으니 말이다. 친퀘테레를 여행하기 위한 베이스캠프는 두 군데이다. 프랑스 쪽에서 가까운 레반토와 이탈리아 쪽에서 가까운 라스페치아이다. 모나코에서 라스페치아까지는 300㎞ 가까이 되었다.

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소년의 가슴에 불을 지폈던 '로미오와 줄리엣'의 올리비아 핫세, 캐플릿 가의 축제에서 운명적으로 만난 두 사람 사이로 흘러나오는 'What is a youth'가 지금도 가슴을 맴돈다. 1968년 이탈리아의 프랑코 제피렐리 감독이 만든 이 영화는 10년 후인 1978년에야 우리나라에서 개봉되었다. 그러나 명작은 시간을 먹지 않는다. 로미오 나이의 소년에게 그 영화는 그 시절의 감수성을 지배한 명작이었고, 이순을 앞둔 지금도 여전한 명작이다. 그 시절 부민극장 비 내리는 화면에서 보고 또 보았던 그 영화 때문에 이 도시를 지나칠 수가 없었다.

로미오와 줄리엣의 배경인 이탈리아 베로나 이야기이다. 베네치아(베니스)에서 베로나까지는 150㎞ 남짓 되는 거리다. 차창 밖으로 롬바르디아 평원이 지평선을 만들며 시원하게 트여 있었다. 간간이 뿌리는 빗방울은 자꾸 소년시절의 그때로 나를 데리고 갔다. 실체도 없는 영상이 40년 시간의 간극을 메우고 나를 이 도시로 데리고 가고 있었다.

찬란한 로마시대 유적 풍성하게 축적
발길 닿는 곳마다 우아한 고풍스러움
슬픈 로맨스 '로미오와 줄리엣' 배경
세월 흔적 고스란히 간직한 로마극장
좁은길 따라 정겹게 이어진 도시속살

카펠로 거리에서 만난 '줄리엣의 집'
벽면 가득 채워진 세계 각국의 러브
마법에 걸린 듯 마주한 줄리엣 동상
소녀가 죽음으로 지켜낸 불멸의 사랑

베로나는 이탈리아 베네토 주에 있으며, 26만명 정도의 인구를 가진 비교적 큰 도시다. 롬바르디아 평원 가운데 자리 잡아서 예로부터 교통의 요지이자 상업의 중심지로 발달하였다. 지금은 관광대국 이탈리아에서 로마, 베네치아, 피렌체에 이어 4대 관광도시로 손꼽힌다.

베로나의 도시 역사는 기원전 1세기 로마시대까지 거슬러 올라간다. 12∼13세기에는 롬바르디아의 지배하에 번영하였으며, 당시 겔프(교황파)와 기벨린(황제파) 사이의 투쟁이 '로미오와 줄리엣' 비극의 배경이다. 13∼14세기에는 스칼리제르 가문의 지배하에서 번성했다. 15~18세기에는 베네치아 공화국의 일부로 명성을 떨쳤으며, 1797년부터는 오스트리아 제국의 일부였다가 1866년에 이탈리아 왕국에 합병되었다.

레시니 산과 S자 형태로 굽이치며 도시를 가로지르는 아디제 강은 로마시대부터 이 도시가 형성하도록 만든 보호막 구실을 하였다. 그래서 베로나는 또 로마시대의 유적이 가장 풍부한 도시 중 하나가 되었고, 시 전체가 2000년에 세계문화유산에 등재되었다. 도시 곳곳에 로마시대를 비롯하여 로마네스크 시대, 스칼리제르 가문 시대, 르네상스 시대, 오스트리아 시대 등 다양한 시대의 다양한 유적들이 즐비하다.

이처럼 2000년 넘는 역사를 축적한 도시의 면모는 단단함과 우아한 고풍스러움이 함께 한다. 기차를 이용하는 여행객들은 보통 베로나 중앙역에서 아레나와 브라 광장, 베키오 성, 마치니 거리, 줄리엣의 집, 에르베 광장, 아나스타시아 교회, 피에트라 다리, 산피에트로 성과 로마극장이다. 그러나 나는 자동차 주차 때문에 거꾸로 동선을 잡았다.

아디제 강을 낀 강변도로 길가에 주차하고 곧장 인근의 로마 극장을 찾았다. 세월의 흔적을 고스란히 안고 있는 소담한 극장은 이 도시의 역사를 웅변하고 있었다. 극장 뒤쪽으로 산피에트라 성이 보였다. 중세의 아름다움을 느낄 수 있는 이 성은 원래 로마군의 요새가 있던 곳이었다. 중세시대에 도시를 보호하기 위해 이곳에 성을 쌓았다. 이곳은 아디제 강을 배경으로 베로나 구시가지를 한눈에 조망할 수 있는 곳으로 유명하다. 그러나 나는 시간 관계상 성에 오르지 못하고 피에트라 다리로 발길을 돌렸다.

5개의 아치가 떠받치고 있는 이 다리는 기원전 100년경 로마군에 의해 처음 세워졌다. 1298년에 붕괴된 다리를 복원하였지만 2차 세계대전 당시 독일군의 폭격에 의해 파괴되었다가 1957년에 재건되었다. 그렇다 하더라도 로마시대 건축기술을 고증하여 복원하였으므로 로마시대의 훌륭한 토목기술을 엿볼 수 있을 뿐 아니라 고풍스러운 옛 정취도 고스란히 간직 하였다.

다리를 건너 구시가지로 들어서자 오래된 건물이 만들어낸 좁은 길을 따라 도시의 속살이 정겹게 나타났다. 먼저 찾은 곳은 베로나 두오모이다. 입구의 전위적인 천사상이 독특하게 다가왔다. 특별히 큰 규모는 아니지만 두오모 특유의 외관은 그대로였다. 성당 안의 광경도 소담하면서 경건하였다.

두오모를 나와 다시 아나스타시아 교회를 찾았다. 아나스타시아 교회는 13세기 말에서 15세기 사이에 지어진 교회로서, 베로나에서 가장 큰 교회란다. 다행이다 싶었다. 베로나 두오모가 그랬듯이 여느 도시에서 보았던 사람을 짓누르는 위용은 아니었다. 베로나가 편안한 느낌이 드는 이유는 이처럼 사람을 위압하지 않는 소박한 유적들 덕분이 아닐까 생각해본다. 교회 내부에 피사넬로의 작품을 비롯한 많은 그림이 전시돼 있는 것도 그랬다.

아나스타시아 교회에 인접한 시뇨리 광장은 단테의 동상 때문에 더욱 유명하다. 12세기의 시청사와 카피타노 궁을 비롯하여 아름다운 르네상스 건축물로 둘러싸인 이곳은 베로나의 영주 칸그란데의 무덤도 있었다. 단테가 피렌체에서 추방되자 칸그란데가 그를 후원해 몇 년 동안 베로나에 머물렀던 것이다. 그 덕분에 단테는 이곳에서 '신곡' 가운데 '천국'의 일부를 집필했다. 베로나 시는 그것을 기념하여 1865년 이 광장에 단테의 동상을 세웠다.

시뇨리 광장과 맞닿아 있는 에르베 광장은 베로나의 메인 광장이다. 과거 로마인들의 포럼이었던 이곳은 마차 경주가 열리기도 했다고 한다. 또한 베니스를 거쳐 베로나로 온 허브, 커피, 실크 등을 거래하는 무역의 중심지이기도 했다. '에르베'는 이러한 농산물을 가리키는 말이다. 지금도 여전히 야외 상점들이 즐비하게 늘어서서 과거의 영화를 잇고 있었다. 이 광장의 중앙에는 12세기에 건설된 람베르티 탑이 있어서 꼭대기에서 시내 전경을 감상할 수 있다.

18세기에 베로나를 방문한 괴테는 '이탈리아 여행기'에서 이곳 사람들은 아주 활기차며, 감정이 충만한 생활을 한다고 묘사하였다. 에르베 광장의 활기는 지금도 다르지 않았다. 아름다운 건물 아래 노천카페에는 여유를 즐기는 젊은이들이 가득하고, 늘어선 아기자기한 숍마다 사람들로 붐볐다.

에르베 광장에서 카펠로 거리로 들어서니 나를 베로나로 이끌었던 줄리엣의 집이 나타났다. 이곳이 바로 인류가 만들어 낸 가장 아름답고 애틋한 사랑 이야기 '로미오와 줄리엣'의 무대이다. 로미오가 줄리엣을 만나기 위해 기꺼이 타고 넘었던 줄리엣의 발코니까지 완벽하게 재현해놓은 이 저택은 사실 베로나 시 정부가 관광을 위해 만들었다고 한다. 원래 이 저택은 카펠로 가문의 소유였다고 한다. 셰익스피어가 극 중에서 이름 붙인 캐플릿 가문이 여기서 왔을 법도 하다. 아담한 정원과 아름다운 테라스, 저택 안에 잘 꾸며진 줄리엣의 침실이 마치 그녀가 살았던 곳 같다. 그러나 정작 이곳의 볼거리는 이곳을 찾는 사람들이다. 이곳을 찾는 사람들은 모두가 사랑을 하고 있는 사람들인가 보다. 벽을 빼곡히 메운 세계 각국의 사랑의 맹서들은 그 자체로 장관이다.

마당에 들어서니 아련한 눈길로 허공을 응시하는 줄리엣 동상이 서 있다. 그리고 사람들은 또 마법에 걸린 것처럼 그 앞에 줄을 선다. 그리고 차례로 줄리엣의 동상 가슴에 손을 대고 사랑을 맹세한다. 그 덕분에 줄리엣 동상의 가슴 쪽은 손때가 묻어 반질반질하다. 특히 동상의 오른쪽 가슴을 만지면 사랑이나 소원이 이루어진다는 말이 전해온단다. 나도 마법이 깨기 전에 슬쩍 줄을 섰다.

근처에는 또 로미오의 집도 만들어놓고, 로미오와 줄리엣이 마지막 밤을 보낸 성벽 밖의 프란체스코 수도원에는 빈 대리석 관도 보존돼 있다. 이 관은 "그가 결혼했다면, 내 무덤이 곧 내 신방이 될 거야"라는 줄리엣의 마지막 대사처럼 비극적 결말의 상징이다. 열네 살의 어린 소녀 줄리엣은 닷새간의 불같은 사랑을 하고, 죽음으로써 그 사랑을 불멸하게 만든 것이다.

에르베 광장에서 브라 광장을 잇는 마치니 거리는 베로나 최고의 번화가이다. 거리 끝에서 아레나와 브라 광장을 만났다. 베로나의 아레나는 유럽에서 세 번째 큰 규모로서 3만명을 수용할 수 있다. 이곳에서 매년 셰익스피어 연극제와 오페라 축제가 열린다고 하니 베로나를 대표하는 공연예술 공간인 셈이다.

근처에는 아디제 강을 등진 채 배수의 진처럼 카스텔베키오가 우뚝 서 있다. 14세기 칸그란데 2세의 명으로 건립된 요새 겸 궁궐로, 지금은 시립미술관으로 개조되었다. 한눈에 봐도 단단한 요새 같았다. 아디제 강을 가로지르며 이 궁궐과 건너편을 연결하는 스칼리제르 다리가 그 배수의 진을 깨고 있었다. 유사시에 영주가 도망가기 위한 통로라고 한다. 그러나 칸그란데는 이 다리를 건너지 못하고 비극적 죽음을 맞았다. 그는 주민들에게 엄청난 세금을 물려 부를 쌓고 이 돈을 모두 베네치아와 피렌체의 은행으로 빼돌렸다. 이에 주민들은 분노했고, 결국 동생의 손에 살해당하고 말았다. '배수의 진'으로써 최선을 다하지 않은 권력자의 최후이다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 이탈리아 베로나(Verona)

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소년의 가슴에 불을 지폈던 '로미오와 줄리엣'의 올리비아 핫세, 캐플릿 가의 축제에서 운명적으로 만난 두 사람 사이로 흘러나오는 'What is a youth'가 지금도 가슴을 맴돈다. 1968년 이탈리아의 프랑코 제피렐리 감독이 만든 이 영화는 10년 후인 1978년에야 우리나라에서 개봉되었다. 그러나 명작은 시간을 먹지 않는다. 로미오 나이의 소년에게 그 영화는 그 시절의 감수성을 지배한 명작이었고, 이순을 앞둔 지금도 여전한 명작이다.

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Bolsa Palace, Rua de Ferreira Borges, 포르토 포르투갈

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Bolsa Palace, Rua de Ferreira Borges, 포르토 포르투갈

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Bolsa Palace, Rua de Ferreira Borges, 포르토 포르투갈

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다음날은 도우루 강변의 리베리아 광장에서 여행을 시작했다. 갖가지 방식으로 이 도시를 즐기고 있는 광장 사람들의 모습은 생동감이 넘쳤다. 광장을 가로질러 볼사(Bolsa)궁으로 향했다. 볼사궁은 19세기의 건축물로, 포르투갈의 신고전주의 양식을 대표하는 건축물 가운데 하나다. 포르투 무역협회가 세운 건물로, 현재 증권거래소로 사용되고 있다. 볼사궁 내부에는 스페인 그라나다의 알람브라 궁전을 모델로 한 '아랍의 방'을 비롯하여 '황금의 방' '심판의 방' 등이 화려함을 자랑한다. '국가들의 안뜰'이라고 불리는 건물 중앙의 안마당에는 19세기에 포르투갈 왕국과 무역을 하던 여러 나라의 상징 문양들로 장식되어 있다.

특히 관심을 끈 것은 궁 앞에 우뚝 서 있는 엔리케 왕자의 동상이었다. 항해왕으로 불린 그는 대항해시대를 연 인물이다. 볼사궁 주위에는 그의 역사 유적이 많았다. 볼사궁 앞 엔리케 왕자의 동상이 늠름하게 서 있는 광장은 '엔리케 왕자 정원'으로 불린다. 광장 건너편에는 엔리케 왕자가 태어난 곳이라는 '왕자의 집'(Casa do infante)도 있다. 지금은 포르투의 역사를 한곳에서 살필 수 있는 역사박물관으로 사용되고 있다. 엔리케 왕자는 주앙 1세의 아들로 태어났지만 권력 욕심 없이 탐험과 교육 사업에 헌신하였다. 그는 탐험가들을 후원해 아프리카 서부의 항로를 개척했을 뿐 아니라 포르투갈 최남단의 사그르스 곶에 '왕자의 마을'(Vila do Infante)을 만들어 조선소와 항해술, 지도제작법 등을 가르치는 학교를 세우기도 했다. 아울러 코임브라대학에도 천문학 강좌를 개설하는 등 포르투갈의 해양 진출을 뒷받침했다. 이처럼 엔리케 왕자는 대항해시대의 문을 열어 포르투갈을 융성시켰을 뿐만 아니라 유럽의 식민지 개척을 시작하게 만든 사람이었다.

도우루 강변 볼사궁, 항해왕 엔리케왕자 동상
조선·항해술·지도제작 교육, 식민지 개척 선도
바로크 양식으로 화려한 장식 상프란시스쿠 교회
낡은 건축물·시간의 두께가 쌓인 골목과 사람들

청색그림 그려진 고상한 벽면 산투 알폰소 성당
수녀원서 남은 계란 노른자로 만든 에그타르트
에펠탑 연상 동 루이스 1세 다리 랜드마크 역할
달콤한 향이 오래 남는 명물 포트와인 같은 도시

볼사궁 옆에는 14세기에 세워진 상프란시스쿠 교회가 있다. 이 교회는 포르투갈의 고딕 양식을 대표하는 건축물 가운데 하나이지만, 내부는 바로크 양식으로 화려하게 장식되어 있다. 출입구가 있는 정면 외벽의 크고 정교한 꽃 모양의 둥근 장미창은 당시 고딕 양식의 전형을 보여준다. 15~16세기에는 프란체스코회를 후원했던 여러 귀족 가문들이 저마다 교회에 예배실을 만들어 화려하게 장식했다. 그 가운데 '세례 요한의 예배실' 역시 엔리케 왕자가 열었던 대항해시대의 부유함을 상징적으로 보여주는 곳이다.

문득 엔리케를 꿈꾸게 했던 대서양 바다가 보고 싶었다. 상프란시스쿠 교회 앞에서 1번 트램을 탔다. 이 트램은 도우루강을 따라 서쪽 대서양까지 왕복했다. 세월의 흔적이 가득한 차체와 빛바랜 나무 의자는 나의 감각을 순식간에 대항해시대로 돌려놓았다. 느릿느릿 바뀌는 차창 풍경과 금속성의 덜커덩거리는 소리, 그리고 멎을 때마다 눈에 들어오는 낡은 건물과 트램을 오르내리는 노인들이 나의 시간 감각을 계속 묶어두었다.

그러고 보면 이 도시의 진면목은 이름난 관광명소가 아니라 시간의 두께가 쌓인 골목과 그곳의 사람들이라는 생각이 들었다. 그래서 휘적휘적 발길 닿는 대로 다니기로 했다. 사실은 사람이 보고 싶은 것이었다. 그럴 때 꼭 가보는 곳이 로컬 시장이다. 포르투의 가장 대표적인 시장은 볼량시장이다. 포르투 여행의 마지막 날, 여행의 기점으로 삼았던 이 시장은 아쉽게도 개축하느라 문을 닫았다. 시장을 끼고 북쪽으로 나오니 인상적인 성당이 눈에 들어왔다. 산투 알폰소 성당이었다. 네거리 한 모퉁이를 차지한 조그만 성당의 외벽 역시 흰색 바탕의 청색 그림이 그려진 고상한 아줄레주 벽을 갖고 있었다. 내부 역시 외부의 소담스러운 모습을 닮아 있었다. 몇십 개 정도의 좌석만 가진 소박한 공간이었다. 등이 굽은 할머니 한 분이 간절히 기도를 드리고 있었다. 낯선 이방인을 경건하게 만드는 찰나의 그림이었다. 그 순간 이곳은 바티칸의 어느 장소보다 성스러웠다.

다시 남쪽으로 방향을 잡고 조금 걷다 보니 인터넷에서 명성을 얻고 있는 나타(에그타르트) 전문점이 보였다. 나타는 리스본의 제르니모스 수녀원에서 처음 탄생했다고 한다. 수녀들이 수녀복을 빳빳하게 하기 위해 계란 흰자로 풀을 먹였는데, 남은 노른자를 어디에 사용할까 고민하다가 나타를 만들었다고 한다. 에스프레소와 나타 한 세트가 1.2유로(약 1천700원)였다. 우리나라 커피 값을 떠올리면서 만족감이 배가되었다. 각자 두 세트를 먹으며 느긋하게 여유를 부렸다. 나를 더욱 행복하게 만든 것은 방문 목록 앞 순위에 올려놓았던 마제스틱 카페가 바로 맞은편에 있다는 사실이었다. 조앤 롤링이 해리포터 1편을 집필한 곳으로 알려진 카페였다. 내부는 고급스러운 가구와 샹들리에로 장식되어 있었다. 해리포터에 등장하는 장소 묘사가 이 카페의 영향을 받았을 수도 있겠다는 생각이 들었다.

다시 비 오는 거리를 추적추적 걸었다. 골목이 꺾일 때마다 바뀌는 새로운 풍경들이 자꾸 걸음을 재촉했다. 주황색과 파스텔톤이 어우러진 건물의 색감도 나의 눈을 황홀하게 했다. 비 오는 날씨 때문에 한풀 꺾인 아줄레주 타일의 원색 톤은 더욱 정겨웠다. 언덕 아래 강변에 도착하니 지나왔던 건물들이 다시 옷을 갈아입은 듯 새로운 모습으로 나를 내려다보고 있었다. 강을 오가는 배와 강 건너 신시가지가 어울려 만드는 풍경도 그림 같았다.

강변 산책로를 따라 천천히 걸으며 동 루이스(Dom Luis) 1세 다리로 향했다. 루이스 1세 때인 1886년에 건설되어 붙은 이름이다. 이 다리는 2층 아치형의 철교로 너비 8m 높이 85m이며, 상층 길이는 385.25m, 하층 길이는 172m다. 이 다리는 첫인상부터 에펠탑을 연상시킨다. 그도 그럴 것이 이 다리를 설계한 벨기에 건축가 테오필레 세리그가 에펠탑을 설계한 에펠의 조수였단다. 건립 당시에는 세계에서 가장 긴 아치형 철교였으므로 포르투의 랜드마크 역할을 했다. 아래에는 자동차가 다니고, 위쪽에는 트램이 다니고 있다. 다리 1층과 2층에서 보는 풍경이 다르므로 두 곳 모두 걸어봐야 한단다. 먼저 2층 다리를 통해 강을 건너기로 했다. 강변에서 푸니쿨라를 타고 2층 다리 입구에 내리니 중세에 건설된 페르난디나스(Fernandinas) 성벽을 배경으로 오렌지 나무가 늘어서 있었다. 다리로 들어서니 포르투 올드타운의 또 다른 모습이 마음을 흔들었다. 다리 중간에 서서 멍하니 눈을 거둘 수가 없었다. 트램이 지나면서 내지르는 금속성의 바퀴 소리를 듣고서야 다시 걸음을 옮겼다.

다리 건너 강변 절벽에 위치한 세라도필라 수도원은 동 루이스 다리와 함께 포르투 올드타운을 가장 잘 조망할 수 있는 곳이다. 특히 수도원 전망대는 지대가 높을 뿐 아니라 동 루이스 다리를 함께 조망할 수 있었다. 차가운 철교 너머로 펼쳐진 올드타운은 가장 극적인 모습으로 눈앞에 나타났다. 모르는 사이에 탄성이 나왔다. 일몰명소로 소문난 이곳에서 붉은 석양 대신 비에 젖은 포르투를 만났다. 이 광경 하나로 사흘 내내 비 뿌린 이 도시의 하늘도 말끔히 용서되었다. 보지 못한 이곳의 일몰은 다시 와야 할 핑계로 적당하다.

강 건너 빌라 노바 데 가이아(Vila Nova de Gaia) 지역은 와인 생산의 중심지다. 포트(Port) 혹은 포르투(Porto) 와인이라 불리는 이곳의 와인은 프랑스의 샴페인처럼 상표가 보호되고 있을 정도로 전 세계적으로 유명하다. 강변에는 각자의 이름을 내건 와이너리가 줄지어 있고, 그 앞에는 와인을 운반하는 목선 라벨로(Rabelo)가 흔들거리며 그림 같은 풍경을 만들고 있었다.

나는 예약한 와이너리에서 투어를 했다. 포르투의 명물 포트와인은 발효 중인 와인에 브랜디를 첨가한 주정 강화 와인이다. 와인 대부분이 이곳에서 영국·프랑스 등지로 수출되었기 때문에 '포트와인'이라는 이름이 생겼다. 장기간 수송해야 했으므로 와인의 변질을 막기 위해 브랜디를 첨가하였던 것이다. 그래서 포트와인의 알코올 도수는 보통 20도에 달하며, 와인의 잔도 매우 작다. 나는 품종과 연수가 다른 다섯 종류의 포트와인을 시음했다. 금방 얼굴이 붉게 달아올랐지만 쌉쌀하면서도 달콤한 향이 오래도록 입안에 머물렀다.

며칠 만에 이 도시와 정이 들어 버렸다. 무엇보다 사람을 밀어내지 않는 낡고 허술함이 좋았다. 어려서부터 화려하고 깔끔한 부잣집 친구 집에 놀러 가면 괜히 불편해서 일찍 자리를 뜨곤 했다. 이 도시는 내가 살았던 집처럼 낡고 허술했다. 그래서 마음 편했던 것 같다.

나에게 새겨진 포르투라는 도시의 이미지는 그곳의 사람들과 함께 만들어진 것 같다. 희미한 등불 아래 안경을 들어 올린 채 책에 빠져있는 작은 서점의 노신사나 사람 좋아 보이는 얼굴을 하고 빙그레 웃음 짓는 시장 아주머니가 오래도록 그리울 것 같다.

리스본이 행정수도라면 포르투는 경제수도의 역할을 해왔다. 그러나 지금의 포르투는 경제와 관련된 어떤 수식어도 어울리지 않는 것 같다. 포르투갈의 경제난 탓일 것이다. 그러나 이 도시의 특별함, 특히 세월이 만들어낸 장소감은 무엇으로도 대체할 수 없을 것이다. 대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 포르투갈 포르투

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다음날은 도우루 강변의 리베리아 광장에서 여행을 시작했다. 갖가지 방식으로 이 도시를 즐기고 있는 광장 사람들의 모습은 생동감이 넘쳤다. 광장을 가로질러 볼사(Bolsa)궁으로 향했다. 볼사궁은 19세기의 건축물로, 포르투갈의 신고전주의 양식을 대표하는 건축물 가운데 하나다. 포르투 무역협회가 세운 건물로, 현재 증권거래소로 사용되고 있다. 볼사궁 내부에는 스페인 그라나다의 알람브라 궁전을 모델로 한 '아랍의 방'을 비롯하여 '황금의 방' '심판의 방' 등이 화려함을 자랑한다.

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포르투갈 포르토 Rua de São Filipe de Nery, 클레리구스 성당

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포르투갈 포르토 Rua de São Filipe de Nery, 클레리구스 성당

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포르투갈 포르토 Rua de São Filipe de Nery, 클레리구스 성당

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포르투는 대서양으로 흘러드는 도루(Douro)강을 중심으로 북쪽의 구시가지와 남쪽의 신시가지로 나뉜다. 도루강 하구에 위치한 포르투는 오래전부터 항구도시로 번성했다. 이베리아반도가 로마에 정복되면서 지중해와 북유럽을 오가는 상업적인 항구 역할을 했던 것이다. 8세기 무렵부터 더욱 명성이 높아져 부와 사람이 모여드는 거대한 도시로 발전하였다. 세계 역사를 뒤바꾸어 놓은 대항해시대가 이 도시에서 시작된 것도 이러한 천혜의 항구도시였기 때문이었다.

대항해시대의 서막 천혜 항구 도시
나라이름도 '포르투'도시에서 시작
랜드마크 클레리고스 종탑과 성당
240계단 오르면 도루강 넘어 전망

세상에서 가장 아름다운 서점 렐루
해리포터 작가가 영감 받은곳 유명
높은 천장과 웅장한 벽화 상벤투역
도시 전체 수호하는 듯한 두개의 탑

대항해시대란 15세기 초 포르투갈 엔리케(Henrique) 왕자의 아프리카 항로 개척을 시작으로 15세기 말 콜럼버스의 아메리카 대륙 발견을 거쳐 16세기에서 17세기 초에 이르는 유럽 각국의 항해 탐험 시기를 가리킨다. 엔리케 왕자의 아프리카 탐험대가 바로 포르투 항구에서 출발하면서 대항해시대의 서막을 열었고, 포르투는 이후 포르투갈의 식민지 개척 전초기지 역할을 하였다. 지금의 포르투 도시 모습은 대항해시대에 형성돼 거의 변화 없이 유지하고 있다. 도시 곳곳에 수백 년 전의 전통 문양과 양식을 간직한 건축물과 거리의 모습이 그것을 증명하고 있다. 그러나 대항해시대가 지나면서 유럽의 경제 중심지가 옮겨가 포르투의 발전도 정체되었다. 아이러니하지만 발전의 정체가 도시의 옛 모습을 고스란히 후대에 전해지게 만든 것이다.

이처럼 세계 역사를 바꿔놓았던 대항해시대는 이곳 포르투에서 시작되었고, 포르투갈이라는 나라 이름도 이 도시로부터 비롯된 것이다. 1996년에는 '오포르투 역사지구(Historic Centre of Oporto)'라는 명칭으로 세계문화유산에 지정되었고, 최근에는 소설 해리포터의 배경이 되었던 곳으로 알려지면서 포르투를 찾는 사람이 늘어나고 있다.

첫 목적지는 도시 어디에서든 우뚝하게 존재감을 과시하고 있는 클레리고스 종탑과 성당이었다. 종탑으로 가는 올드타운의 좁은 골목은 세월의 흔적이 고스란했다. 아줄레주(Azulejo) 양식으로 불리는 타일 벽이 여느 도시와는 다른 분위기를 만들고 있었다. 이끼 서린 깨진 타일과 삭고 있는 나무문은 개발을 비껴간 이 도시의 상징이었다. 작은 서점 안에 백발의 노신사가 돋보기 너머로 책을 보고 있고, 말쑥한 대머리 노인에게 성근 머리카락을 맡긴 채 졸고 있는 이발소 손님도 있었다. 이 골목을 오가는 관광객들만 청춘일 뿐 이 도시와 도시속의 사람들은 모두 세월을 고스란히 이고 있었다.

종탑이 가까워지자 먼저 눈에 들어온 것은 광장에 큰 분수가 서 있는 포르투대학이었다. 분수 앞의 큰 건물 전체가 바로 대학 건물이었다. 이 건물을 중심으로 해리포터로 유명해진 렐루서점, 아줄레주 벽화가 인상적인 카르모성당도 있었다. 그리고 그 뒤편에 클레리고스 종탑이 우뚝 서 있었다. 개장 시간에 맞춰서 클레리고스성당과 종탑부터 방문하였다. 클레리고스성당은 포르투의 랜드마크다. 높은 종탑이 있어서 사방 어디에서든 보일 뿐 아니라 탑에서 내려다보이는 전망 때문에 특히 명성이 높다. 종탑의 높이는 75.6m이며 6층으로 되어 있다. 꼭대기까지 이어진 240계단을 오르면 도시를 한눈에 내려다볼 수 있는 보상이 주어진다. 오전 9시 입장 시간에 맞춰서 도착하니 생각보다 사람들은 많지 않았다. 덕분에 탑을 오르는 좁은 계단도 여유롭게 다닐 수 있었다. 층마다 달라지는 풍경 때문에 자꾸 발걸음이 빨라졌다. 그리고 어느새 꼭대기에 도착했다. 창 안에 갇혔던 도시의 풍경이 갑자기 사방으로 터져 나갔다. 고개를 숙여야 보이는 렐루서점과 카르모성당은 멀리 대성당과 도루강까지 거칠 것 없이 시야가 뻗어 나갔다.

종탑을 내려와 성당을 잠시 둘러본 뒤 위에서 내려다보았던 카르모성당을 찾았다. 성당 외벽의 아줄레주 벽화는 흰색 타일에 청색으로 그림을 입힌 것이 우리의 청화백자를 닮았다. 유럽의 다른 성당과는 확연히 다른 외관이었다.

렐루서점은 돈을 내고도 한참 줄을 서야 입장하는 곳으로 악명 높다. '세상에서 가장 아름다운 서점'이라는 수식어에다 해리포터의 저자 조엔 롤링이 이곳에서 영감을 받았다는 소문이 나면서 세계적인 명성을 얻었기 때문이다. 그러나 비 오는 날씨 때문인지 줄을 선 인파는 보이지 않았다. 서점 내부도 비교적 조용했다. 내부에 들어서니 카펫이 깔린 나선형 계단이 단박에 눈길을 사로잡았다. 건물 중앙에 2층으로 올라가는 계단이다. 책으로 둘러싸인 크지 않은 공간이 묘한 기운을 품고 있었다. 무엇인가 모를 사색의 끈들이 얽혀 있는 것처럼 읽을 수도 없는 포르투갈어 책을 자꾸 꺼내 펼쳤다.

다음날은 상벤투 기차역과 대성당을 찾았다. 상벤투역은 19세기의 기차역 건축물로 포르투 올드타운의 중심부에 위치하고 있다. '세상에서 가장 아름다운 기차역'이라는 명성을 가진 이 역은 원래 16세기에 건축된 베네딕트회 수도원이었다. 1888년에 수도원을 철거하고 기차역을 세웠다. 기차역 내부의 높은 천장과 화려하고 웅장한 아줄레주 벽화가 사람을 압도했다.

비 내리는 역 밖의 날씨는 조금 쌀쌀했지만 고풍스러운 거리는 오히려 비 오는 날씨와 어울리며 아늑하게 느껴졌다. 역 근처에는 또 '세상에서 가장 아름다운 맥도날드'라 불리는 맥도날드 임페리얼점이 있다. '세계에서 가장'이라는 수식어가 벌써 세 번째다. 가게 입구에는 날개를 펼친 근사한 독수리 조각상이 그 수식어가 엉터리가 아니라는 듯 거만하게 붙어 있었다. 손님들이 가득 찬 내부는 여느 곳과 크게 다르지 않았지만, 벽면의 화려한 전통 문양은 꽤 인상적이었다.

다시 상벤투역과 구시가 지역을 지나 언덕을 오르니 포르투대성당이 나타났다. 이곳의 정식명칭은 클라라성당이지만, 포르투에서 가장 큰 성당이기 때문에 대성당이라고 부른다. 12세기 초에 건설되어 포르투에서 가장 오래된 건축물이기도 하다. 대성당의 정면은 마치 요새처럼 튼튼해 보인다. 입구 앞 엔리케 왕자의 청동 기마상은 곧추세운 창만큼이나 기세등등하게 느껴졌다. 우뚝 솟은 두 개의 탑은 언덕 위에서 도시 전체를 수호하는 듯하며, 곳곳에 있는 성인(聖人)상들과 전통 문양들은 과거의 화려했던 역사를 보여주는 듯했다. 엄숙함이 깃든 바로크 양식의 내부에 들어서니, 저절로 숙연해졌다. 벽면을 장식하고 있는 형형색색의 스테인드글라스와 오래된 촛대들, 그리고 그사이에서 기도를 올리는 사람들이 만들어 내는 숙연함이었다.

대성당 밖으로 나오니, 어느새 비는 그쳤다. 도루강을 목표로 성당 아래 굽이진 골목길로 들어섰다. 성당에서 내려다봤던 붉은 지붕들 아래의 속살들이 하나씩 드러나기 시작했다. 작은 빵집에서 나오는 구수한 향기에 홀리기도 하고, 뜬금없이 골목을 가득 메운 꽃들의 향연에 황홀해지기도 했다. 다시 골목을 돌면 형형색색의 아줄레주 타일이 어우러진 그림 같은 집들에 눈이 아찔해지기도 하고, 물끄러미 이방인을 응시하는 창틀의 고양이와 눈싸움을 벌이기도 했다. 이 도시의 골목은 이처럼 한시도 지루할 틈을 주지 않았다.
대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 포르투갈 포르투(Porto)〈상〉

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포르투는 대서양으로 흘러드는 도루(Douro)강을 중심으로 북쪽의 구시가지와 남쪽의 신시가지로 나뉜다. 도루강 하구에 위치한 포르투는 오래전부터 항구도시로 번성했다. 이베리아반도가 로마에 정복되면서 지중해와 북유럽을 오가는 상업적인 항구 역할을 했던 것이다. 8세기 무렵부터 더욱 명성이 높아져 부와 사람이 모여드는 거대한 도시로 발전하였다. 세계 역사를 뒤바꾸어 놓은 대항해시대가 이 도시에서 시작된 것도 이러한 천혜의 항구도시였기 때문이었다.

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볼로냐만큼 많은 별명을 가진 도시도 드물다. 도시 전체가 붉은 벽돌 건물이어서 '빨간 도시', 탑이 많아서 '탑의 도시', 먹거리가 많고 맛있어서 '이탈리아 음식의 수도' 혹은 '뚱보의 도시'라고 불린다. 그뿐인가. '세계 아동도서의 도시' '세계 협동조합의 수도' '마세라티의 도시'라는 별명도 있다.

이렇게 다양한 정체성을 보여주는 도시이지만 피렌체와 베네치아라는 두 유명 관광 도시 사이에 위치하고 있어서 상대적으로 찾는 사람은 많지 않다. 그러나 무엇보다 대학에 몸담고 있는 사람으로서 볼로냐를 지나칠 수 없었던 이유는 '교육의 도시' 혹은 '현자의 도시'라는 별명 때문이었다. 유니버시티(University)라는 단어를 최초로 사용한 곳, 공식적으로 세계에서 가장 오랜 역사를 가지고 있는 대학, 유럽 대학들의 모교, '모든 학문이 퍼져 나간 곳'이란다. 세계 최초의 대학이라는 볼로냐대학교 이야기다. 르네상스를 이끈 피렌체를 헤매면서 볼로냐가 더 궁금해지기도 했다. 베네치아로 가는 도중에 온전히 하루를 빼서 볼로냐를 찾았다.

볼로냐는 에밀리아로마냐주의 주도(州都)로 40만명 가까운 인구를 가진 꽤 큰 도시다. 아펜니노 산맥 북쪽 기슭에 로마시대부터 생긴 에밀리아 가도에 자리하고 있다. 도시의 역사는 로마시대 이전으로 거슬러 올라가며 6세기에 비잔틴의 지배를 받았으나 12세기에는 강력한 자치도시가 되었다. 1249년에 프리드리히 2세를 격파하여 더욱 강대해졌고 그 후 장기간의 내란 끝에 1506년부터는 교황령(領)이 되었으며 나폴레옹전쟁 때를 제외하고는 이탈리아 통일때까지 교황령으로서 평화를 누렸다. 중세 이래 유럽의 학문과 예술의 중심지였으며 볼로냐대학은 법학의 볼로냐파와 함께 널리 알려졌다.

걷는 거리를 줄이려고 최대한 중심가 가까운 주차장을 찾았다. 인디펜덴차 거리의 '아레나 델 솔' 극장 근처에 주차를 하고 거리를 나섰다. 인디펜덴차 거리는 볼로냐를 관통하는 중심가다. 양쪽 길가로 화장품 가게, 약국, 옷가게, 음식점, 기념품 가게 등이 늘어서 있었다. 이곳저곳을 기웃거리다보니 어느새 볼로냐 여행의 핵심 '마조레 광장'에 가까웠다. 마조레 광장을 끼고 리졸리 거리로 고개를 돌리니 볼로냐의 랜드마크 '두 개의 탑'이 한눈에 들어왔다. 아시넬리 탑과 가리젠다 탑이었다.

볼로냐는 중세 시대에 100개가 넘는 탑들이 있어 탑의 도시로 유명했다. 탑은 중세시대에 방위를 알리기 위한 목적에서 출발했다. 그러다 12∼13세기 교황당과 황제당의 싸움, 그리고 지방의 전제군주 간의 대립이 격렬했을 때 권력과 부를 과시하기 위해 대가문들이 경쟁적으로 탑을 세웠다. 현재는 20여 개의 탑이 남아 있는데 그 가운데 가리젠다 가(家)와 아시넬리 가(家)의 이 두 탑이 볼로냐의 랜드마크 구실을 하고 있는 것이다.

도시 전체가 붉은 벽돌 건물 빨간도시
유니버시티 처음 사용한 교육의 도시

중세시대 100개의 탑, 20여개만 남아
랜드마크 100m 아시넬리·가리젠다 탑
다양한 城 역사유적 집중 마조레 광장
삼지창 든 바다神 포세이돈 넵튠분수
세계 다섯째 큰 산페트로니오 대성당

약 100m에 달하는 아시넬리 탑은 1109년 귀족 아시넬리를 위해서 세워진 것으로 정상에 있는 전망대까지 486개의 계단이 있다. 12세기 볼로냐 건축의 특징을 모두 갖추고 있는 이 탑은 도시의 전경을 한눈에 조망할 수 있는 전망대로 유명하다. 900년 넘게 버틴 벽돌 탑이라 군데군데 강철로 둘러 보강을 해놓았다. 비슷한 시기에 건설된 4m의 가리젠다 탑은 눈에 띄게 기울어져 있었다. 원래 100m가 훨씬 넘는 높이였다고 하는데, 14세기에 일어난 지진 때문에 탑이 기울자 붕괴를 막기 위해 60m 정도를 없앴다고 한다. 단테는 그의 저서 '신곡'의 '지옥편'에서 바다의 신 포세이돈과 땅의 여신 가이아 사이에서 태어난 거인 안타이오스를 이 가리젠다 탑에 비유했다. 단테의 이 비유를 통해 당시에는 아시넬리 탑보다 훨씬 높고 웅장한 탑이었음을 알 수 있다.

두 탑 인근의 마조레 광장은 볼로냐의 중심이다. 시청사로 사용되는 코뮤날레 성을 비롯하여 노타이 성, 반치 성, 포데스타 성, 산페트로니오 대성당 등 역사 유적이 집중되어 있다. 포데스타 성은 로마네스크 양식의 오리지널 파사드가 남아있는 유일한 건물이다. 중앙에 있는 탑은 다른 탑과 달리 둥근 천장의 칼럼 위에 세워졌다고 한다. 코뮤날레 성은 시청사 겸 박물관으로 사용되고 있었다. 성 왼쪽에 있는 탑은 15세기에 추가되었고 건물 가운데를 장식하고 있는 청동상은 현대인들이 사용하는 달력 '그레고리력'을 만든 교황 그레고리우스 13세다. 그는 볼로냐에서 태어나 볼로냐 대학에서 법학 박사학위를 받고 교수로 재직했다. 훗날 교황이 되어 과학과 예술을 후원하면서 달력을 만들었다고 한다.

광장 중앙에는 넵튠 분수가 우뚝 서 있다. 삼지창을 들고 있는 넵튠은 그리스 신화에 나오는 바다의 신 포세이돈이다. 이탈리아의 슈퍼카 마세라티의 엠블럼이 바로 이 삼지창이다. 마세라티는 바로 1914년 이곳 볼로냐에서 창립되었기 때문에 도시의 상징과도 같은 삼지창을 엠블럼으로 사용한 것이다.

이 광장에서 단연 눈길을 사로잡는 것은 산페트로니오 대성당이었다. 이 성당은 길이 132m, 너비 60m, 높이 45m로 2만8천명을 수용할 수 있는 세계에서 다섯째로 큰 성당이라고 한다. 원래는 로마의 산피에트로 대성당보다 크게 설계되었지만 예산 부족으로 축소되었다고 한다. 이 성당은 벽돌로 건축한 중세 건축물 중에서 아름다운 건물로 손꼽힌다.

광장을 돌아 나오니 근처에 라가치(RAGAZZI) 서점이 눈에 띄었다. 이 서점에는 이름에 걸맞게 라가치상을 수상한 각종 그림책들이 진열되어 있었다. 라가치상은 세계적 권위를 가진 그림도서상이다. 매년 국제아동도서전을 개최하는 볼로냐는 도서전에 출품된 그림책 가운데 가장 창의적이고 교육적이며 디자인이 뛰어난 도서를 선정하여 이 상을 수여한다.

서점을 나와 볼로냐대학을 가기 위해 잠보니 거리로 들어섰다. 볼로냐에는 곳곳에 포르티코(Portico)라 불리는 아케이드가 늘어선 거리가 많아서 '포르티코의 도시'라는 별명도 있다. 포르티코는 건물 내에 길게 뻗은 기둥으로 보행로를 만든 독특한 건축양식을 말한다. 말을 탄 채로 그 안의 공간을 다닐 수 있도록 포르티코의 높이를 2.66m로 통일했다고 한다. 이 도시의 포르티코를 합할 경우 총 길이가 38㎞나 되며 시 외곽까지 합하면 무려 45㎞에 이른다.

볼로냐가 이처럼 포르티코의 도시가 된 것은 볼로냐 대학과 관계가 있다. 유럽 각지에서 공부하러 온 유학생들의 수가 많아지자 시내 중심가에 방이 부족하게 되었다. 그래서 인도 위에 기둥을 세워 포르티코를 만들고 2층에는 방을 만들어 학생들에게 세를 놓았다고 한다. 구글맵으로 찾아간 볼로냐 대학 역시 이런 포르티코가 늘어선 건물이었다. 볼로냐대학 건물은 주로 아시넬리 탑에서 잠보니 거리 주변에 많이 흩어져 있다. 우리나라처럼 넓은 캠퍼스가 아니라 좁은 골목에 박물관, 극장, 서점, 식당, 주택 등과 뒤섞여 있었다. 'Alma Mater Studiorum(모든 학문이 퍼져 나간 곳)'이라는 구호가 적힌 이 건물이 볼로냐대학임을 확인시켜주고 있었다.

유럽 각지서 공부하러 몰려든 유학생
인도에 기둥 세워 방 만든 '포르티코'
13C 교회 격렬한 반대에도 해부실험
학생수 7만명 거대 명문 볼로냐대학

볼로냐 대학교가 교육기관으로서 공식 문서에 등장한 것은 1088년이다. 그러나 실제 역사는 이보다 더 길 것으로 추정된다. 1158년 신성로마제국의 황제 프리드리히 1세가 칙령을 통해 이 학교를 교육기관으로 인정했다. 초창기 학교는 자체적인 건물 없이 수도원 강당 등을 전전하면서 수업을 한 것으로 알려졌다. 이후 동로마제국이 함락되면서 고대 그리스의 지식을 가장 먼저 받아들인 곳 가운데 하나가 바로 이곳이었고 덕분에 볼로냐대학에서는 일찍부터 인문학이 꽃피게 되었다. 13세기 후반 교육 범위를 법학, 의학, 철학, 신학 등으로 확대했다. 이 무렵 학교는 당시 교회의 격렬한 반대를 무릅쓰고 세계 최초로 해부 실험을 감행했다. 볼로냐대학교의 해부는 세계 최초의 해부 연구로 인정을 받고 있다. 지금도 볼로냐 대학교는 학생 수만 7만명이 넘는 거대한 규모의 명문대학이다.

지동설을 주장한 코페르니쿠스, '데카메론'의 저자 보카치오, '신곡'의 단테, '우신예찬'의 에라스무스 등이 모두 이 대학에서 공부를 했다. 아울러 생리학자이자 현미 해부학의 창시자인 마르첼로 말피기, 해부학자 몬디노, 철학자 피에트로 폼포나치, 형법학자이자 범죄사회학자 엔리코 페리, 소설가이자 수필가 알프레도 판치니, 시인 알레산드로 타소니, 문예비평가 레나토 세라 등 오랜 역사에 걸맞게 다양한 분야의 유명인들을 배출하였다. 우리나라에는 소설 '장미의 이름'으로 유명한 기호학자 움베르토 에코가 교수로 재직하기도 했다.

이처럼 볼로냐는 알고 나면 그냥 지나칠 수 없는 도시다. 피렌체와 베네치아가 서론과 결론이라는 말은 아니겠지만 볼로냐를 이탈리아 여행의 본론이라고 부르는 사람도 있다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 이탈리아 볼로냐(Bologna)

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볼로냐만큼 많은 별명을 가진 도시도 드물다. 도시 전체가 붉은 벽돌 건물이어서 '빨간 도시', 탑이 많아서 '탑의 도시', 먹거리가 많고 맛있어서 '이탈리아 음식의 수도' 혹은 '뚱보의 도시'라고 불린다. 그뿐인가. '세계 아동도서의 도시' '세계 협동조합의 수도' '마세라티의 도시'라는 별명도 있다. 이렇게 다양한 정체성을 보여주는 도시이지만 피렌체와 베네치아라는 두 유명 관광 도시 사이에 위치하고 있어서 상대적으로 찾는 사람은 많지 않다.

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아프리카 대륙의 첫 여행국은 모로코였다. 포르투갈 리스본에서 출발한 비행기는 1시간30분 만에 카사블랑카 공항에 도착했다. 아프리카 대륙의 첫인상은 깔끔했다. 카사블랑카 공항에서 픽업한 벤츠 승합차가 생각보다 많이 낡아 보이는 것이나 예약한 공항 근처 호텔의 진입로를 찾기 위해 한참을 헤맨 것 외에는 별다른 불편함이 없었다.

모로코에서의 첫 행선지는 마라케시였다. 카사블랑카에서 마라케시까지는 약 250㎞. 두 도시를 연결하는 고속도로는 모로코에서 가장 좋은 도로라고 하니 3시간 정도면 충분할 것이다. 야자수 가로수가 줄지어 늘어선 넓은 도로가 시원스레 뻗어 있었다. 역시 큰 불편함 없이 순조롭게 마라케시에 도착했다.

마라케시는 아틀라스 산맥 북쪽 기슭 하우즈 평야에 위치해 있다. 인구 93만명(2018년 기준)의 모로코 제4의 도시이다. 마라케시는 아랍어로 '서쪽 지방에 있는 땅'을 의미하며 흙의 색깔과 건물의 바깥벽이 온통 붉은색이어서 '붉은 도시' 혹은 '붉은 진주'로 불린다. 중세 건물이 그대로 보존되어 있는 이 도시는 1062년 베르베르족 알무와히드 왕조에 의해 형성되기 시작하여 한때 쇠퇴했다가 1520년 사드 왕조의 도읍지가 된 이후 비약적으로 발전했다. 남부 모로코와 알제리에 이르는 대상로(隊商路)의 기점이면서 북서 아프리카의 이슬람교 중심지인 마라케시는 모로코의 학술과 문화면에서 중요한 역할을 담당해왔다. 모로코는 1912년부터 1956년까지 프랑스의 식민지였고 그로 인해 마라케시 역시 역사적 건축물 외에 프랑스가 건설한 근대적인 시가지와 건축물이 적지 않다.

모로코의 수도는 라바트지만 모로코 여행의 수도는 아마 마라케시가 아닐까 싶다. 많은 여행자들이 마라케시에서 모로코 여행을 시작하고 이곳을 거점 삼아 사하라 사막투어를 다녀오곤 한다. 반듯하게 정돈된 신시가지를 지나니 곧 천년의 세월이 서린 메디나(Medina) 성곽이 드러나고 끝없는 사람 물결 사이로 마차, 오토바이, 버스, 택시 등이 뒤엉킨 진짜 마라케시 메디나를 만났다. 모로코에서는 도시의 중심 지역 구 시가지를 '메디나'라 부른다. 과거 적군의 침입을 지연시키기 위해 좁은 골목길을 미로처럼 만들었다고 한다. 마라케시가 도시 모습을 갖추기 시작한 시기는 11세기 알무와히드 왕조부터이니 모로코에서는 페스 다음으로 오래된 도시이다. 이 메디나도 그때부터 형성되었을 터이니 족히 천 년의 세월을 품고 있는 셈이다. 메디나는 시가의 동쪽에 위치하고 주위는 성벽으로 둘러싸여 있다. 마라케시의 역사를 말해주는 건축이나 유물은 물론 서민의 주거지도 대부분 오랜 세월이 쌓인 메디나 안에 있다.

인구 93만 모로코 제4의 도시
사하라 투어·여행의 중심지
흙·건물 바깥벽 온통 붉은색
중세 건물 그대로 보존된 곳

천년 세월 서린 메디나 성곽
옛 시가지의 좁은 골목길은
적군 침입 늦추는 미로 같아

우리의 숙소도 저 속 어디쯤이었다. 메디나 안의 전통 숙소 '리아드'를 예약해두었던 것이다. 메디나에 가까워지자 내비게이션도 안내를 포기한다. 눈에 띄는 주차장에다 주차를 하고 전화를 하니 호텔 안내원이 마중을 나왔다. 안내원은 익숙하게 손수레에 짐을 싣고서 좁은 골목을 향해 거침없이 나아간다. 우리는 그 뒤를 바짝 쫓았다. 메디나는 우리가 상상한 것보다 훨씬 미로였다. 집이 연결되어 만들어진 골목은 두세 사람이 겨우 함께 걸을 수 있을 정도였고 그나마 곧은 곳 없이 제멋대로 돌고 꺾였다. 적의 침입을 지연시키기 위해 작정하고 미로로 만들었다고 하니 작심하고 기억해두지 않으면 꼼짝없이 이곳에 갇히고 말 노릇이다. 모로코의 전통 가옥을 개조한 리아드 호텔은 화려한 타일이 덮인 중앙 거실을 가진 3층집이었다. 옥상에서는 제마 엘프나 광장이 가깝게 보이고 멀리 아틀라스 산맥도 어렴풋하게 눈에 들어왔다. 짐을 풀고 숙소 지도를 챙긴 후 다시 미로를 더듬어 제마 엘프나 광장으로 갔다.

메디나의 심장 '제마엘프나'
죄인 처형하고 목 내걸던 광장
지금은 인파와 행복으로 가득

'사자(死者)의 광장'이란 뜻을 가진 이 광장은 과거 죄인을 처형하고 그들의 목을 걸어놓았던 곳이었다. 지금은 '메디나의 고동치는 심장' 또는 '행복의 광장'이라고 불린다. 별명답게 온갖 종류의 행복이 고동치는 듯하였다. 새벽부터 밤늦게까지 인파로 붐비는 이 광장에는 춤추는 사람, 노래하는 사람, 연주하는 사람, 뱀이나 짐승을 부리는 사람, 줄타기를 하는 사람 등 온갖 재주꾼이 관광객을 사로잡는다. 구경꾼들이 만든 작은 원과 원 사이에는 과일주스나 전통 음식과 과자, 기념품, 액세서리, 전통의상 젤라바나, 전통신발 바부시 등을 파는 난점이 빼곡하였다. 먹고 마시고 즐기는 모든 것들이 어우러져 거대한 생명체처럼 꿈틀거렸다. 그러고 보면 '고동치는 심장'이라는 별명이 썩 잘 어울린다. 이처럼 제마 엘프나 광장은 사람을 끌어 모으는 온갖 것들이 모인 곳이다. 그리고 그렇게 모인 사람들을 구경하기 위해 또 사람들이 모여들었다. 딱히 사람 구경을 온 것은 아니지만 저절로 사람구경에 빠져들게 되는 것이다. 우리도 한 잔에 500원 하는 달콤한 오렌지 착즙 주스를 들고 이곳저곳을 기웃거렸다. 우리는 그들을 구경하고 그들은 우리를 구경했다. 그리고 서로 웃었다. 누군가 이곳을 상상할 수 있는 모든 인간 행위가 있으며 지구상 모든 상품이 판매되는 곳이라고 했는데 고개가 끄덕여졌다. 야자수가 늘어선 마라케시의 신시가지가 '심심한 천국'이라면 이곳은 분명 '재미있는 지옥'이었다.

광장을 내려다보는 모스크의 뾰족한 첨탑 미나렛이 아니었다면 이 도시가 이슬람교의 중심지라는 사실도 잊어버릴 뻔 했다. 바로 마라케시의 랜드마크 쿠투비아 모스크였다. 야자수와 어우러진 모스크의 붉은 벽돌이 푸른 하늘을 배경으로 정갈한 선을 만들어냈다. 광장이 마라케시의 고동치는 심장이라면, 쿠투비아 모스크는 마라케시의 얼굴이자 이정표이다. 77m 높이의 미나렛은 시내 어디서나 보이고 어느 곳으로 가든 이를 길잡이 삼아 자신의 위치를 확인할 수 있다. 그야말로 시가의 중심, 마라케시의 심장이다. 녹색 광장을 두른 5천400㎡ 넓이에 17개의 예배당이 있는 이 모스크는 2만5천명을 수용할 만큼 넓다. 1153년 술탄 압달 무멘과 그의 아들 아부 유세프에 의해 착공돼 1197년에 준공됐다.

광장을 빠져나와 메디나 성벽을 만났다. 마라케시 메디나의 성벽은 높이 5m, 너비 2m, 길이 12㎞에 이르고, 한때 200개나 되는 문이 있었다고 한다. 성벽 안에는 모로코 교육의 중심 역할을 한 벤 유세프 신학교를 비롯해 12세기에 세워진 엘 만수르 모스크, 16세기 사드 왕가의 능묘와 엘 바디 궁전 등이 있으며 근대 모로코 건축의 백미로 꼽히는 바히아 궁전, 메나라 별궁 등도 있다.

이슬람교 중심지 상기시키는
랜드마크 '쿠투비아 모스크'
77m 미나렛은 도시의 길잡이

오아시스 같은 마조렐 정원
이브 생 로랑이 영감 얻던 곳
300여종의 식물들 어우러져
어느 각도서나 풍경화 같아

마조렐 정원(Jardin Majorelle)도 마라케시의 특별한 장소다. 이 정원은 프랑스의 유명 디자이너 이브 생 로랑이 가장 사랑했던 곳으로 그는 늘 이곳에서 예술적 영감을 얻었다. 이 정원은 1924년 프랑스에서 건너온 화가 자크 마조렐이 설계했다. 1947년에 대중에게 개방된 이후 마라케시 여행객의 필수 코스가 될 정도로 인기 높은 곳이다. 1980년 이후 이 정원은 이브 생 로랑과 그의 후원자이자 동성 연인으로 알려진 피에르 베르제의 소유가 되었다. 2008년 이브 생 로랑이 죽자 그의 유해도 이곳에 묻혔다.

제마 엘프나 광장에서 화려하게 장식된 꽃마차를 타고 마조렐 정원으로 갔다. 광장에서 멀어지면서 소음도 잦아들었다. 마라케시의 온갖 시끌벅적함으로부터 분리된 이곳은 혼잡한 도시 속의 고요한 오아시스 같았다. 정원 한쪽에 세워진 파란색 저택은 현재 박물관으로 사용되고 있었다. 이 박물관에는 베르베르 전통 물품, 이브 생 로랑의 개인 소장품, 마조렐 소유의 보석·도자기·그림 등이 전시돼 있다.

정원 안에는 거대한 야자나무 사이사이에 선인장과 대나무가 숲을 이루고 각종 화초들이 아름답게 피어있었다. 숲 사이로 난 산책로에는 노랑과 파랑의 도자기가 포인트 장식으로 놓여 있어 이국적이면서도 신비로운 분위기를 자아내고 있었다. 코발트블루를 칠한 모로코 양식의 건물과 분수, 수로와 연못 등을 배경으로 선인장, 야자수, 코코넛나무, 재스민 꽃나무 등 300여 종의 식물이 어우러져 어느 각도에서나 풍경화를 연출했다. 카메라 렌즈를 대는 곳마다 그림이었다. 정원의 나무나 꽃이야 흔히 예상할 수 있는 것이었지만 이곳의 벽과 화분, 그리고 특별한 색감의 코발트블루는 내 상상 너머의 것들이었고, 이것들이 이곳을 특별하게 만들었다. 이곳의 코발트블루는 '마조렐 블루(bleu Majorelle)'라는 이름까지 얻었다고 하니, 나만 특별하게 느끼는 건 아닌가 보다.

무질서하고 소란스럽고 복잡한 이 도시가 정겹고 생동적이고 편안하게 느껴진다. 그 비밀은 오랜 시간 속에 축적된 이 도시의 역사성과 포용성에 있을 것인데 붉은 흙벽돌과 푸른 야자수가 어우러진 도시의 색감도 크게 한몫하는 것 같다. 나의 생각은 마조렐 정원을 보고서 확신으로 바뀌었다. 자크 마조렐을 이 도시에 주저앉힌 것도 이 도시의 생생한 색감과 생동적인 거리 생활이었단다. 이브 생 로랑 역시 "마라케시를 방문하기 전엔 모든 것이 검은색이었다. 이 도시는 나에게 색을 가르쳐 주었다"고 했다. 이처럼 마라케시의 색은 나그네를 붙잡는 마법을 부린다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 모로코 마라케시(Marrakesh)

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아프리카 대륙의 첫 여행국은 모로코였다. 포르투갈 리스본에서 출발한 비행기는 1시간30분 만에 카사블랑카 공항에 도착했다. 아프리카 대륙의 첫인상은 깔끔했다. 카사블랑카 공항에서 픽업한 벤츠 승합차가 생각보다 많이 낡아 보이는 것이나 예약한 공항 근처 호텔의 진입로를 찾기 위해 한참을 헤맨 것 외에는 별다른 불편함이 없었다. 모로코에서의 첫 행선지는 마라케시였다. 카사블랑카에서 마라케시까지는 약 250㎞.

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아이트 벤 하두를 뒤로하고 부말네(Boumalne)로 향했다. 다데스(Dades) 협곡 입구의 이 마을이 오늘의 숙소였다. 협곡 부근의 도로 사정이 좋지 않으므로 어둡기 전에 들어가야 했다. 40분쯤 달리니 말쑥한 도시가 나타났다. 와르자자트(Ouarzazate)였다. 와르자자트는 마라케시와 메르주가(Merzouga)의 중간에 자리한 도시다. 이곳도 나름 영화의 도시여서 각종 세트장이 즐비하단다. 덕분에 '왈리우드'라는 별명까지 붙었다. 점점 옅어가는 햇살 때문에 이 도시를 들를 마음의 여유가 없었다.

다행히 해가 떨어지기 전에 부말네에 도착했다. 내비게이션을 따라 작은 도로로 진입했다. 그러나 어디에도 호텔 같은 건물은 보이지 않았다. 그러다 어느 순간 길이 사라지고 차 한 대 겨우 진입할 만한 비포장 흙길이 이어졌다. 내비는 그곳으로 진입하라고 재촉한다. 내비에 대한 믿음이 약해져 호텔에 전화를 걸었다. 그대로 들어오면 된단다. 여전히 미심쩍은 마음이었지만 그대로 믿을 수밖에 없었다. 좁은 비포장 비탈길을 몇 번 돌고 나니 석양이 걸린 언덕에 그림 같은 건물이 나타났다. 이 나라는 참 예측하기 힘들다. 진입로도 없이 무슨 배짱으로 호텔을 세웠는지 모르겠지만 생각보다 근사했다. 심지어 수영장까지 딸려 있다. 웰컴티를 건네는 직원의 미소를 보니 모든 긴장이 사라졌다.

달콤한 민트티가 온몸을 짜릿하게 파고들고, 창밖으로는 겹겹이 겹쳐진 능선의 노을이 황홀하였다. 그 순간의 감각을 무덤덤하게 버터 낼 재간이 없었다. 후다닥 짐을 풀고 능선을 올랐다. 사암이 만들어낸 협곡이 아스라한 지평선을 만들며 자꾸 다가가게 만들었다. 이곳이 바로 다데스 협곡이었다.

다데스 협곡은 약 2억 년 전에 생성된 깊이 500m의 협곡이다. 북쪽으로 다데스 강이 지나면서 하이아틀라스를 칼로 자른 듯이 만들어진 협곡이다. 침식작용이 만들어낸 기기묘묘한 바위들이 장관을 이룬다. 특히 사람 모양이 두드러져 '인체 언덕'이라고도 부른다. 북동쪽에는 다데스 못지않게 멋진 토드라 협곡도 있다. 붉은 협곡으로 유명한 이곳은 '북아프리카의 그랜드캐니언'이라고 불리는 곳이다. 300m 깊이에 40㎞에 이르는 긴 협곡이다. 근처에는 샘이 하나 있는데 이곳에 사는 베르베르족에게는 매우 소중한 곳이다. 이 샘은 아기를 낳지 못하는 여자가 알라신을 부르며 이 샘을 통과하면 아이를 가질 수 있다는 말이 전해져 내려온다.

아스라한 선들을 만들고 있는 협곡의 능선을 휘적휘적 다녔다. 해가 넘어가고 그 선들이 희미해지면서 주위는 선뜻한 어둠이 밀려왔다. 그리고 그 빈 공간에 별들이 하나둘 자리를 잡기 시작했다. 등을 미는 바람 속에서 머리에 별을 이고 호텔로 돌아왔다.

상쾌한 공기 덕분인지 일찍 눈을 떴다. 오늘 오후 4시에는 사하라 투어를 시작해야 한다. 부말네에서 사하라 입구 도시인 메르주가까지는 약 250㎞, 최소한 4시간 이상 걸리는 거리다. 서둘러야 했다. 다데스 협곡에서 메르주가에 이르는 코스는 모로코 자동차여행의 진수를 보여주는 길이다. 아트라스의 험준한 길과는 또 다른 매력이 있다. 황량한 사막 가운데 거침없이 뻗어있는 길은 아프리카 대륙의 야생성을 닮았다. 잊을 만하면 나타나는 붉은 흙벽돌의 마을은 오아시스처럼 이방인을 안심시키곤 했다. 이 광야의 흙먼지 아래에는 붉은 황토가 숨어있었다. 벌레나 짐승들은 땅 밑으로 파고들어 존재의 편안함을 찾고, 인간은 그 위를 쌓아 올려 하늘 가까이로 다가가는 것 같았다. 그리고 벽과 벽을 잇대어 기댐으로써 이 황량하고 쓸쓸한 대지를 견뎌내고 있었다.

사막을 가로지르는 길가로 낯선 구조물이 눈에 띄었다. 일정한 간격으로 마치 굴뚝처럼 생긴 흙더미였다. 궁금하여 근처 가게에 차를 세웠다. 가게 주인 왈, 11세기에 자기 조상들이 만든 지하수로란다. 지하 45m 깊이로 수로를 파서 물길을 끌어왔는데, 이 구조물은 물을 긷는 도르래 두레박을 매단 우물터였던 것이다. 주인은 이곳에서 영화 '미이라'를 찍었다며 앞장을 섰다. 계단을 따라 수로에 내려서니 마치 지하 동굴에 들어온 것 같았다. 이런 수로가 수백㎞나 된다고 하니, 1천년 넘게 이곳에 터 잡고 살아온 베르베르족의 적응력이 놀라울 따름이었다.

드디어 사하라의 관문 메르주가에 도착했다. 사하라는 모로코부터 알제리, 튀니지, 리비아, 이집트, 모리타니, 말리, 니제르 등에 걸친 세계 최대 규모의 사막이다. 아프리카 대륙 북부에 위치하며, 면적은 약 860만㎢다. 나일강에서 대서양에 이르는 동서 길이 약 5천600㎞, 지중해와 아틀라스산맥에서 나이저 강, 차드 호에 이르는 남북 길이 약 1천700㎞다. 그 가운데 모로코 동부의 이 사하라에서는 '붉은 모래사막'을 볼 수 있기 때문에 인기가 높다. 사하라는 아랍어로 '사막'이라는 뜻이다. 그러니 사하라에 붙는 '사막'이라는 말은 췌언이지만 '사하라'가 이젠 고유명사로 굳어진 느낌이다.

우리는 하실라비드의 핫산네 2박3일 사막투어를 예약해두었다. 우리나라 사람들은 보통 핫산네나 이웃한 알리네 투어를 주로 이용했다. 2박3일 코스는 150m에 달하는 모래 사구를 가진 에르그셰비(Erg Chebbi) 지대의 사막 캠프 두 곳을 차례로 찍고 돌아오는 코스다. 사막 경계선에 자리 잡은 핫산네 호스텔은 전통 가옥 형태를 하고 사하라를 바라보고 있었다.

짐을 풀고 휴대폰을 충전하고 사막에 들어갈 준비를 서둘렀다. 이제 3일 동안 사막이라는 단절된 공간에 고립될 터였다. 백팩 하나로 짐을 추리고, 젤라바를 입고 스카프로 얼굴까지 감쌌다. 사막에서 사용할 우리의 짐은 따로 옮기고, 우리는 낙타로 이동을 했다. 처음 타본 낙타 등은 어색하고 자세도 부자연스러웠다. 양 혹 가운데 엉덩이를 걸치자 앉았던 낙타가 몸을 일으킨다. 갑자기 시야가 넓어졌다. 낙타 등은 생각보다 높았다. 멀리 매끄러운 선을 만들어내는 모래 언덕이 굽이치고 있었다. 사하라였다.

10여 마리의 낙타 가운데 제일 앞의 낙타를 배정받았다. 낙타의 걸음에 맞추어 적당한 몸의 리듬을 만드니 낯선 살의 감각도 편안해졌다. 푸른 하늘을 배경으로 한 겹겹의 붉은 모래언덕이 가슴을 벅차게 만들었다. 낙타 트레킹을 즐길 정도로 여유가 생기며 뒤를 돌아보니 이어진 낙타 무리가 마치 카라반(대상)의 행렬 같았다. 한 시간 정도 걸었을까, 낙타 몰이꾼 베르베르 젊은이가 낙타 행렬을 세웠다. 낙타를 줄지어 앉히고 우리를 내려 주었다. 사막의 일몰을 즐기는 시간이었다.

우리는 모래 위를 뒹굴며 나름의 방식으로 사하라를 맞았다. 몰이꾼은 다양한 포즈를 요구하며 멋진 사진도 찍어주었다. 태양은 점점 빛이 약해지며 천천히 모래로 얼굴을 묻었다. 모래에 반쯤 묻힌 태양은 신비한 붉은 빛으로 사방을 물들였다. 왁자지껄하던 주위가 일순 고요해졌다. 나는 그저 먹먹하게 사그라지는 태양을 마주할 수밖에 없었다. 이 사하라를 마주한 '어린 왕자'가 "난 쓸쓸할 때 해 지는 걸 보고 싶어"라고 말한 이유를 알 것도 같았다. 이 순간에 왜 온갖 상념들이 이는 걸까. 다른 일행도 나와 크게 다르지 않은 것 같았다.

다시 낙타에 오르니 붉은빛이 사라진 하늘 위로 작은 별들이 하나둘 찍힌다. 낙타 한 걸음에 수백 수천 개의 별들이 돋았다. '어린 왕자'의 고향 B-612 행성도 저 속에서 빛나고 있으리라. 어느새 머리 위 한가득 별을 이고 첫 번째 캠프로 들어갔다.

사막에 있는 사흘 동안은 샤워도 못 할 것이고, 쌀쌀한 사막의 밤은 옷을 껴입고 견디리라. 각오를 단단히 하고 나선 터였다. 그런데 첫날 캠프는 깜짝 놀랄 정도로 호사스러웠다. 하루는 괜찮고 하루는 좀 힘들 거라더니 첫날에 시설 좋은 캠프에 들렀나 보았다. 배정된 2인 1실의 텐트에는 푹신한 침대는 물론 샤워 시설이 딸린 화장실과 전기 히터까지 구비되어 있었다. 테이블에는 작은 꽃이 꽂힌 화병과 마들렌을 곁들인 민트 티도 차려져 있었다. '잇타이'라고 부르는 모로코 민트 티는 민트 잎에다 설탕을 가미한 달콤한 차로 보통 웰컴 티로 내놓는다. 주전자를 높이 들어 거품을 많이 내도록 따르는 것은 환영의 의미란다. 또 보통 세 잔의 차를 권하는데, 첫째 잔은 인생처럼 쓰고, 둘째 잔은 사랑처럼 달콤하고, 셋째 잔은 죽음과 온유·평화를 뜻한다고 한다. 종교적 이유로 술을 마시지 않는 모로코 사람들에게 차는 술과 같은 존재이자 의미였다. 그래서 그들도 민트 티를 '모로코 위스키'라고 익살스럽게 부른다. 별이 총총한 사하라 한가운데서 세 잔의 차를 천천히 음미했다.(계속)
대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 모로코 사하라 사막(1)

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아이트 벤 하두를 뒤로하고 부말네(Boumalne)로 향했다. 다데스(Dades) 협곡 입구의 이 마을이 오늘의 숙소였다. 협곡 부근의 도로 사정이 좋지 않으므로 어둡기 전에 들어가야 했다. 40분쯤 달리니 말쑥한 도시가 나타났다. 와르자자트(Ouarzazate)였다. 와르자자트는 마라케시와 메르주가(Merzouga)의 중간에 자리한 도시다. 이곳도 나름 영화의 도시여서 각종 세트장이 즐비하단다. 덕분에 '왈리우드'라는 별명까지 붙었다.

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셰프샤우엔은 모로코 북서부의 해발 660m 높이에 자리한 인구 3만5천명의 작은 도시다. 이곳은 포르투갈에 대항한 기지로 15세기 중반에 건설되었다. 당시 세운 요새가 오늘날까지 남아 있다. 모로코인들에겐 '샤우엔'으로 알려진 이 도시는 마을 뒤로 두 개의 뿔처럼 솟은 산봉우리 티소우카(Tisouka: 2,060m)와 메고우(Megou: 1,616m) 때문에 이름 붙었다. 베르베르어로 'Chef Chaouen'은 '뿔들을 보라'라는 뜻이라고 한다. 이 도시는 모로코 북부의 관광 도시인 탕헤르(Tangier)와 스페인령 세우타(Ceuta) 등과 인접해 있어 유럽인들에게 인기 있는 관광지이기도 하다. 모직 의류와 담요 등의 수공예품이 유명하며 이 지역에서 생산하는 염소 치즈 역시 관광객에게 인기가 높다.

이 도시가 번성하게 된 것은 스페인의 레콘키스타(국토회복운동)가 본격화된 15세기 말부터다. 당시 그라나다에서 대규모의 무슬림과 유대인들이 기독교의 박해를 피해 이곳으로 이주해왔다. 그들은 안달루시아 지방의 건축문화를 들여와 하얀 집에 작은 발코니, 주황색 지붕을 얹고 마을 곳곳에는 오렌지 나무를 심었다. 마치 그들의 고향인 안달루시아 전체를 옮겨놓은 것처럼 꾸미고는 창문과 문에만 이슬람을 대표하는 색깔인 초록색으로 장식했다. 그래서 당시 이 도시는 안달루시아의 미하스나 프리힐리아나처럼 흰색 마을이었다고 한다.

이러한 흰색 마을이 파란색 마을로 탈바꿈한 것은 1930년대 히틀러의 학살을 피해 유대인들이 이곳에 정착하면서부터다. 모로코는 1912년부터 1956년까지 프랑스령과 스페인령으로 나뉘어 식민지배를 받았다. 1920년부터 스페인령이었던 이곳은 유대인들에게는 비교적 안전한 지역이었다. 파란색의 선과 별을 그려 넣은 이스라엘 국기에서 알 수 있듯이 파란색은 유대인의 상징색이다. 이곳에 정착한 유대인들은 자신의 고향을 그리며 집을 파란색으로 칠하기 시작했다. 1948년 이스라엘이 건국되면서 이곳의 유대인들도 대거 이스라엘로 이주했지만 파란 집들은 그대로 남게 된 것이다.

유대인의 빈집들을 접수한 원주민들은 파란색을 고수했으며, 그 후에도 파란색 집들이 오히려 더 늘어났다. 그것은 실용적 이유 때문이었으니 파란색이 모기를 쫓고 뜨거운 온도를 낮추는 기능을 했기 때문이었다. 실제로 과거 파란색의 유대인 구역만 유달리 모기가 적고 쾌적했다고 하니 어느 정도 효과가 입증된 셈이다. 그 후에는 관광 도시로서의 브랜딩 때문에 집은 물론 골목 길바닥까지 파란색을 칠하게 되었다. 이슬람에서도 파란색은 기쁨과 번영을 상징한다고 하니 이러한 여러 가지 이유로 지금의 파란 도시가 탄생한 것이다.

페스에서 3시간 남짓 달렸던 것 같다. 네비게이션이 가리키는 대로 구불구불 산길을 따라 올라갔다. 우리가 예약한 숙소는 염소의 두 뿔 가까이 자리한 고지대에 있었다. 숙소 창 너머로 액자 속의 그림처럼 올망졸망한 푸른 마을이 펼쳐졌다. 저 푸른 물결 속이 궁금했지만 일몰 명소이자 마을 전체를 조망할 수 있는 부자파(Bouzaafar) 모스크를 첫 코스로 잡았다. 길을 오를수록 마을은 점점 넓어지고 집들은 작아졌다. 그리고 마침내 온 도시가 눈에 담겼다.

아스라한 건물의 실루엣이 푸른 물이 출렁거리듯 은은하게 일렁였다. 이 도시의 집들은 하늘 물감통에 담갔다 나온 것 같았다. 하늘빛이 그대로 내려앉았고, 그 위에 드문드문 구름 빛이 덧입혀져 있었다. 고향을 등진 난민들의 그리움일까. 500여 년 전 기독교도들에게 쫓겨나서 새긴 하얀색의 그리움과 90여 년 전 히틀러를 피해 만든 파란색의 그리움이 파란 하늘을 배경으로 떠가는 흰 구름 같았다. 묘한 상념에 한동안 넋을 잃고 바라보니 어느새 노을이 드리우기 시작했다. 주황색의 은은한 노을빛은 페스의 메디나에서 보았던 모로코 원주민의 붉은 벽돌을 닮았다. 흰색과 파란색과 붉은색의 조화 속에 이 도시의 역사가 어려있었다. 그제야 언덕 위에 우뚝 서 있는 작은 모스크가 눈에 들어왔다. 지금은 아무도 찾지 않는 성소란다. 그저 관광객의 배경이 되어주고 있는 이 모스크 역시 기독교도들에게 쫓겨온 무슬림의 아픈 흔적인 것 같았다.

다음날 아껴두었던 메디나 구경을 나섰다. 모로코의 메디나는 늘 여행자를 설레게 만든다. 그러나 디아스포라의 슬픈 역사가 물든 이 도시의 메디나는 약간은 무거운 궁금증으로 다가왔다. 보통은 마을 아래쪽에서 시작해 계곡을 지나 부자파 모스크 방향으로 동선을 잡지만 우리는 숙소가 모스크 쪽이어서 위에서 아래로 방향을 잡았다. 셰프샤우엔의 메디나는 아래쪽의 아인(Ain) 문에서 시작해 위쪽의 온사르(Onsar) 문까지다. 호텔을 벗어나니 금방 포와라(Fouara) 계곡이 나타났다. 겨울인데도 제법 큰 물줄기가 내려왔다. 마을 외곽을 흐르는 이 계곡은 주민들의 빨래터도 되고 아이들의 수영장도 되는 젖줄 같은 곳이다. 계곡을 잇는 다리부터 노점상이 늘어서 있었다. 완만한 비탈길을 오르니 메디나로 들어가는 온사르 문이 나왔다. 여기서부터 메디나가 시작되는 것이다.

파란 물이 들 것 같은 골목 사이로 아기자기한 가게들이 줄지어 있다. 메디나 어디에나 있는 기념품 가게와 작은 공방, 옷이나 머플러 가게, 가죽 신발 가게, 비누나 방향제를 파는 가게 등이지만 파란색과 흰색이 버무려진 배경 때문에 색다른 모습으로 다가왔다. 그러나 관광지답게 물가는 싸지 않았다. 페스에서 이미 가성비 좋은 물건을 충분히 쇼핑했으니 이곳의 비싼 물가에는 유혹되지 않을 자신이 있었다. 그러나 과신이었다. 비싸다고 해도 우리나라와 비교하면 아주 싼 가격이었던 것이다. 게다가 제법 세련된 디자인도 자주 눈에 띄었다.

좁은 골목의 굴곡을 따라 아치형의 파란 나무 대문을 가진 집들이 이국적이다. 줄무늬 질라바를 입은 이곳 주민들의 모습은 이 도시의 별명 그대로 스머프 마을의 '개구쟁이 스머프' 같았다. 골목마다 작은 화분들이 벽에 걸려있기도 하고 계단에 놓여있기도 했다. 이런 풍경들이 더욱 동화 같은 환상을 불러일으켰다. 이곳은 메디나 중에서도 원주민이 실제 거주하는 생활 공간이어서 자주 주민들을 마주쳤다. 웃으며 수인사를 하니 수줍고 어색한 미소 속에 호기심과 반가움을 담아주었다.

그렇게 원주민의 집들이 늘어선 골목을 빠져나오니 마즈젠 광장이 나타났다. 광장에는 이 도시에서 가장 화려해 보이는 근사한 호텔이 있었다. 4성급의 파라도르 호텔이었다. 스페인의 지배를 받은 흔적이 이 호텔의 이름에서도 그대로 드러났다. 스페인의 파라도르 호텔은 보통 고궁이나 전통 건물을 개조해 만든 고급 국영 호텔이니, 이것도 스페인 지배 당시의 호텔이 아닐까 추측해본다.

마즈젠 광장에서부터 식당과 카페가 많이 나타나기 시작했다. 그리고는 곧 이 도시의 중심부라 할 수 있는 우타엘하맘 광장이 나타났다. 작은 돌을 촘촘히 박아넣은 이 광장은 이 도시의 오랜 역사를 품고 있었다. 15세기에 지어진 이슬람 대사원과 붉은색 성채 카스바가 둘러싸고 있었다. 카스바의 탑에 오르면 대사원의 지붕과 광장 주변이 한눈에 들어온다. 그 안에 있는 정원과 미술관, 민속학 박물관, 옛날 감옥 등이 이곳의 역사를 웅변해주고 있었다.

이 광장은 중심부답게 카페와 식당들이 줄지어 늘어서 있었다. 우리도 잠시 노천카페에 앉아 뜨거운 박하차 한 잔을 마셨다. 그 느낌이 유럽의 어느 고풍스러운 도시에 있는 것처럼 한가롭고 평화로웠다. 어느 도시나 사람이 붐비고 호객꾼이 들끓는 모로코에서는 좀처럼 찾아보기 힘든 한적함이었다.

이 도시에서는 일정을 짤 이유가 없다. 특별한 유적지가 있는 것도 아니다. 여느 메디나처럼 길을 잃을 염려도 없다. 걸으며 구경하고 느끼면 된다, 걷다 힘들면 쉬면서 차를 마셔도 좋다. 이 도시는 그냥 편안하고 즐겁다. 마라케시의 우아한 화려함이나 페스의 열정적인 뜨거움은 없지만 아무것도 하지 않고 어느 곳도 가지 않아도 절로 미소가 지어진다.

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[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 모로코 셰프샤우엔(Chefchaouen)

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셰프샤우엔은 모로코 북서부의 해발 660m 높이에 자리한 인구 3만5천명의 작은 도시다. 이곳은 포르투갈에 대항한 기지로 15세기 중반에 건설되었다. 당시 세운 요새가 오늘날까지 남아 있다. 모로코인들에겐 '샤우엔'으로 알려진 이 도시는 마을 뒤로 두 개의 뿔처럼 솟은 산봉우리 티소우카(Tisouka: 2,060m)와 메고우(Megou: 1,616m) 때문에 이름 붙었다. 베르베르어로 'Chef Chaouen'은 '뿔들을 보라'라는 뜻이라고 한다.

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모로코 아이트 벤 하도우

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모로코 아이트 벤 하도우

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모로코 아이트 벤 하도우

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마라케시의 메디나는 아침부터 분주하다. 실핏줄 같은 좁은 골목 사이로 사람들이 스며든다. 올 때와 마찬가지로 손수레를 대기하고 있던 호텔 안내원이 우리를 반갑게 맞이한다. 주차장까지 가는 사이에 벌써 골목은 심장을 향하는 혈류처럼 급박하게 광장으로 흘러들고 있었다. 이 혈류가 모여든 제마 엘프나 광장은 '고동치는 심장'이 되어 또다시 힘차게 뛸 것이다. 벽돌처럼 포개져 있던 차들도 어느새 대부분 빠져 나가 주차장도 휑하다. 오늘은 모로코의 자연을 만난다. 마라케시의 심장 소리가 그리워질 때까지 달려볼 작정이다.

마라케시의 메디나 성벽을 뒤로한 채 아스라이 보이는 아틀라스 산맥으로 향했다. 금방 도심의 흔적이 사라져 버렸다. 간간이 보이는 민가 사이로 목동의 호기심 어린 눈동자나 나무 짐을 머리에 인 아낙네의 무심한 표정이 정겹다. 산기슭에 옹기종기 터 잡은 촌락들은 베르베르 원주민 주거지란다. 강인함과 순박한 미소가 함께 어우러진 인상이 우리 촌로와 꼭 닮았다. 한동안의 목가적 풍경이 흘러간 후 이내 아틀라스의 매서운 굽이길이 나타났다.

모로코, 알제리, 튀니지에 걸쳐 있는 길이 2천㎞의 아틀라스 산맥은 북쪽으로 지중해에서 남쪽으로 사하라 사막까지 이어져 있다. 우리가 출발한 마라케시에서는 남쪽으로 약 80㎞ 떨어져 있다. 4천167m의 최고봉 투브칼 산을 비롯하여 평균고도가 3천300m에 이르는 하이아틀라스가 중앙에 위치하며, 북쪽의 미들아틀라스, 남쪽의 안티아틀라스 등 세 산맥을 중심으로 작은 산맥들이 이어져 있다.

알제리·튀니지에도 걸친 2천㎞ 산맥
북으로 지중해 닿고 남으로는 사하라
모로코엔 모래바람 막아주는 어머니

군데군데 하얀 눈 박힌 높은 봉우리
巨神 아틀라스의 정수리 투브칼 산
만년설이 내린 개울따라 마을 형성

아틀라스는 원래 신의 이름이었다. 그래서 이 산맥에는 신들의 이야기가 숨어있다. 아틀라스는 티탄 신족과 제우스를 중심으로 한 올림피아 신들과의 싸움에서 티탄 신족 편을 들었다는 이유로 제우스로부터 형벌을 받아 지구의 서쪽 모서리에서 하늘을 떠받치게 되었다는 것이다. 또 다른 이야기도 있다. 잠자리 부탁을 거절당한 페르세우스가 아틀라스에게 보기만 하면 곧장 돌로 변해버리는 메두사의 머리를 내보였고, 아틀라스는 그 순간 거대한 바위로 변해버렸다는 것이다. 두 이야기를 종합하면 아틀라스는 하늘을 떠받치는 듯한 높고 웅장한 바위 산맥이라는 것이다. 그리고 보니 울퉁불퉁한 산길은 아틀라스의 거친 피부 같기도 하고, 가지런한 능선과 움푹 파인 협곡은 그의 고난을 상징하는 주름살 같기도 하다.

그렇지만 또 젖줄 같은 만년설도 이고 있어서 생물을 품어주는 따뜻함도 느껴진다. 아틀라스 신은 한때 하늘을 떠받치는 형벌을 벗어날 기회가 있었지만 간교한 프로메테우스에게 속아서 계속 하늘을 지게 되었다는 이야기도 전해온다. 이야기인 즉, 프로메테우스가 하늘을 대신 떠받치겠다는 약속을 믿고 신들의 정원에서 황금 사과 3개를 따주었지만 사과를 받아든 프로메테우스가 머리가 아프니 잠깐만 대신 하늘을 떠받치고 있어 달라는 부탁에 덜컥 다시 하늘을 받았다는 것이다. 인간을 꼭 닮은 신들의 이야기에 절로 쓴웃음이 나왔다. 인지상정, 아틀라스의 우둔함에 더욱 정이 가며 묘한 애정이 생기기도 한다.

모로코 사람들에게도 이 산맥은 사하라 사막의 모래바람을 막아주는 어머니 같은 존재다. 실제로 이 산맥 덕분에 산맥 북쪽의 대서양과 지중해 연안 도시들이 발전할 수 있었다. 최근 사하라 사막투어에 대한 관심이 커지면서 전 세계 관광객들이 몰려든다고 한다. 그래서인지 하이아틀라스와 미들아틀라스 사이에 도로 건설공사가 한참이었다. 파헤쳐진 산길은 차를 엉금엉금 기게 만들었고, 그나마 있는 도로도 대부분 비포장이었다. 더구나 아찔한 절벽을 끼고 급회전하는 구간이 많아 운전에만 온 신경을 집중해야 했다.

아찔한 굽이를 몇 차례 돌자 군데군데 하얀 눈이 박힌 높은 봉우리가 나타났다. 아틀라스 산맥의 최고봉인 투브칼 산이었다. 그럼 저 투브칼 꼭대기가 아틀라스의 정수리가 아닌가. 희끗희끗 쌓여 있는 만년설을 보니 이곳이 아프리카 대륙이라는 사실이 믿기지 않았다. 산 아래 계곡물도 저것이 녹은 것이었다. 드문드문 보이는 베르베르 족의 크고 작은 마을들은 투브칼의 만년설이 내려주는 개울을 따라 형성되어 있었다. 저 만년설은 이곳에 사는 베르베르인의 젖줄이었다.

아틀라스의 허리쯤 되어 보이는 곳에 가만히 협곡을 내려다보는 휴게소를 만났다. 큰 버스는 정차하지 않는 작은 휴게소다. 사람보다 차가 쉬어야겠다는 생각에 잠시 시동을 껐다. 모로코 커피는 '누스누스'라고 불렀다. '누스'는 '반'이라는 뜻으로, 커피와 유유를 반씩 섞는단다. 부드러운 맛이 카페라테 같았다. 사람도 자동차도 다시 여유로워졌다.

잠깐을 더 달리니 도롯가에 차들이 줄지어 정차해 있었다. 도로 안전블록 위에 기념품을 늘어놓고 파는 난전이 펼쳐져 있었던 것이다. 우리도 그 틈에 섞여 기념품을 골랐다. 계곡 아래로 베르베르족의 전통 가옥도 있었다. 이 산간 마을 사람들이 유목 대신 기념품 장사에 나선 것 같았다. 아틀라스를 넘는 관광객이 그만큼 많아졌다는 뜻이리라.

베르베르족의 '카스바' 아이트 벤 하두
마라케시와 사하라 잇는 카라반 거점
1987년 유네스코 문화유산으로 지정

교각 없던 때 강 역시 훌륭한 방어선
영화·드라마 촬영장소로 이름 떨쳐
성벽안 가옥, 기념품가게·카페 변신

아틀라스에서의 산길 운전이 익숙해질 무렵, 내리막을 만났다. 그리고 금세 다음 목적지 아이트 벤 하두(Ait Benhaddou)에 도착했다. 아이트 벤 하두는 베르베르족의 카스바다. '카스바'는 아랍어로 성채라는 뜻인데, 주로 술탄이 기거하는 성과 그 일대를 지칭한다. 아이트 벤 하두는 건조한 암석사막 위에 붉은 흙벽돌로 세운 성채 마을로, 사방이 한눈에 보이기 때문에 적을 효과적으로 방어할 수 있는 요새이기도 했다. 서부 모로코 건축의 전형적인 사례를 보여주는 곳으로, 1987년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다. 이 마을은 11세기에 사막의 대상(隊商) 길, 즉 카라반 루트 위에 건설되었다. 대상들은 보통 낙타에 소금을 싣고 남쪽 사하라 사막을 건너 마라케시로 갔다가 다시 상아나 금, 노예 등을 싣고 돌아오곤 했다. 아이트 벤 하두는 마라케시와 사하라를 잇는 중간 거점으로, 상인들은 이곳에서 며칠 쉬어가기도 했다.

강을 두르고 있는 아이트 벤 하두는 현재 다리로 연결되어 있다. 다리가 없었던 과거에는 이 강 역시 훌륭한 방어선 역할을 했을 것이다. 작은 마을을 지나 성채로 가는 다리에 올랐다. 이 마을은 성채 마을 사람들이 이주하면서 생긴 마을이다. 1977년경에 관리 소홀로 진흙으로 만든 건물들이 무너지기 시작했으나, 모로코 정부가 복구공사를 진행해 지금의 모습을 유지하게 되었다. 당시 주민들 대부분이 이주를 했고, 지금은 네 가구만 남았다고 한다.

다리에서 바라보는 아이트 벤 하두의 성채는 마치 프랑스의 몽생미셸 섬처럼 견고하고 몽환적이었다. 아마도 탁 트인 공간에 우뚝 솟은 성채가 주는 웅장함과 생경함 때문일 것이다. 그런 분위기 때문인지 이곳은 할리우드 감독들의 영화촬영지로 각광을 받았다. <아라비아의 로렌스>(1962)를 필두로 <나자렛 예수>(1977), <나일의 대모험>(1985), <007 리빙 데이라이트>(1987), <그리스도 최후의 유혹>(1988), <쿤둔>(1997), <미이라>(1999), <글래디에이터>(2000), <알렉산더>(2004), <킹덤 오브 헤븐>(2005) 등의 영화가 이곳에서 촬영되었다. 최근에는 미국드라마 <왕좌의 게임>을 촬영하기도 했다.

즐겨 부르던 '카스바의 여인'이라는 노래가 떠올랐다. '카스바'가 무엇인지도 모르고 불렀던 이 노래가 새삼스레 신선하게 느껴졌다. 노래를 흥얼거리면서 다리를 건넜다. 성채 입구로 들어가는 좁은 골목에는 기념품 가게들이 늘어섰고, 담벼락은 가게에서 디스플레이 해놓은 형형색색의 카펫이나 스카프·젤라바 등으로 뒤덮여 여행객의 발길을 붙잡았다.

성벽 안 개인 가옥 역시 지금은 기념품 가게나 카페로 변신하여 관광객을 맞이하고 있었다. 마을 전체를 둘러싼 방어벽 네 모퉁이에는 망루가 우뚝 솟아 있다. 방어벽 안쪽에는 카스바라고 불리는 궁전과 성채를 겸한 대저택, 일반인들의 주택, 다락과 지하저장고, 회당, 학교, 모스크, 시장, 마구간 등이 예전 모습을 보존하고 있었다. 건물의 문은 나무로 만들어졌으며, 내부는 창문이 거의 없었다. 벽에 뚫린 작은 구멍들을 통해 내부를 환기시키고, 좁고 긴 복도로 빛이 들어오는 구조다. 1층은 마구간, 2층은 식량창고로 쓰이며 3층부터 주거 공간이라고 한다.

이런 건물들이 얼기설기 좁은 골목길을 만들고 있었다. 허물어져 내린 흙벽은 말없이 세월의 깊이를 웅변하고 있었고, 돌을 깎아 만든 반듯한 거리만이 전성기의 화려함을 대변하고 있었다. 굽이를 돌아 높아질수록 하늘은 넓어졌다. 20분쯤 오르니 마침내 성채 정상에 도달했고 사방이 발 아래 굽어보였다. 시선이 거침없이 뻗어나가는 것이 왜 이곳이 요새인지 실감할 수 있었다. 이곳에서 맞이하는 노을은 환상적일 것 같았다. 그러나 목적지가 있는 나그네가 한가하게 노을을 기다릴 수만은 없었다. 카스바 너머로 스러지는 옅은 햇살이 마음을 급하게 만들었다. 다데스 협곡으로 들어가야 했기 때문이었다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 모로코 아틀라스 산맥 아이트 벤 하두

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마라케시의 메디나는 아침부터 분주하다. 실핏줄 같은 좁은 골목 사이로 사람들이 스며든다. 올 때와 마찬가지로 손수레를 대기하고 있던 호텔 안내원이 우리를 반갑게 맞이한다. 주차장까지 가는 사이에 벌써 골목은 심장을 향하는 혈류처럼 급박하게 광장으로 흘러들고 있었다. 이 혈류가 모여든 제마 엘프나 광장은 '고동치는 심장'이 되어 또다시 힘차게 뛸 것이다.

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기분 좋은 포만감을 즐기며 쉬고 있는데, 텐트 한가운데 모닥불을 피운다. 그리고 대 여섯 명의 베르베르 젊은이들이 북과 꽹과리 같은 전통 타악기를 들고 연주를 시작했다. 우리의 농악 장단 같기도 하고 아프리카 밀림 속 원주민의 가락 같기도 하다. 그리고 우리들도 하나 둘씩 그 주위를 둘러쌌다. 연주가 고조되면서 그들은 덩실덩실 춤을 추기 시작했다. 그리고 우리들 손을 끌고 함께 추자고 일으킨다. 하늘에는 별과 달이 빛나고 땅에는 모닥불이 타오른다. 그 빛과 빛 사이에 오늘 처음 본 우리들이 손을 잡고 춤을 춘다. 그 장단에 우리 아리랑도 함께 부른다. 거기에 뒤질세라 유럽 젊은이들도 신나게 자기 나라 노래를 부른다. 졸지에 국제가요제가 되었다. 이 모두가 사하라가 부린 마법이었다.

그러던 중에 베르베르족의 한 젊은이가 슬며시 악기를 놓고 모래언덕을 올랐다. 그리고는 달을 우러러보며 연신 절을 올렸다. 달빛이 만든 어깨선 실루엣이 경건하게 일렁였다. 저 달의 방향이 메카인가 보다. 마라케시에서도 잊을 만하면 사방에서 기도소리가 울렸다. 하긴 신에 기대지 않고 이 시공간을 어떻게 건널 수 있었을까 싶다. 이 대륙에는 기도할 일이 많다. 이 거친 곳에서 살아남았다는 것 자체가 가장 기도할 만한 것인지도 모르겠다. 기도 덕분인지 어쨌든 이곳 사람들은 매사에 걱정이 없는 편안한 표정들이다. 이곳 사람들은 말끝마다 '인샬라'를 외친다. '신의 뜻대로!'

자유 깨달은 야생 체험
배고프면 먹고 해가 지면 숙소로
물도 전기도 풍족하지 않았지만
일상의 일 생략하니 의외로 편해

하나가 된 캠프파이어
베르베르족의 흥겨운 전통 연주
아리랑으로 시작된 '국제가요제'
처음 본 모두가 손을 잡고 춤 춰

순탄치 않은 페스 가는 길
억울한 '과속 딱지' 벌금 2만원
다음 마을에선 "일단정지 위반"
어이없어 웃으니 "그냥 가세요"

한바탕 춤판이 끝나자 나라도 인종도 나이도 성별도 다른 사람들이 친구가 되어 이야기꽃을 피웠다. 사하라 밤하늘 아래 함께 있다는 사실만으로 서로 친구가 되었다. 오늘 하루는 꽤 길었고, 사막에서의 첫날 밤은 평화롭고 편안했다.

모닝콜을 듣고서야 잠이 깼다. 오늘 하루는 온전히 사하라 속에 고립되어 본격적인 사하라 투어를 할 것이다. 낙타의 등은 하루가 지나도 쉽게 적응되지 않을 만큼 여전히 높았다. 사라져가는 존재의 마지막 실루엣 같은 황량한 사구 사이로 자꾸만 들어간다. 한 시간 반이 넘는 깊이만큼 들어왔나 보다. 원두막 같은 작은 캠프에 도착했다. 이곳에서 사막을 즐기고 점심을 먹는단다.

모래를 느끼고 싶어 맨발로 걸었다. 모래는 적당히 따뜻하게 내 몸을 받아주었다. 그리고 낮은 곳에서 사하라를 마주하였다. 멀고 높은 곳에서 죽은 듯이 보였던 이곳은 살아 있는 곳이었다. 바람과 모래, 햇살과 하늘이 엮어내는 생동적인 삶의 공간이었다. 바람과 모래와 햇빛은 벌레와 새와 풀을 키워냈다. 어디서 삶의 근원을 길어 올렸는지 뿌리를 내린 채 엎드려 있는 풀들, 무엇을 찾아다니는지 여린 발자국을 만들며 분주한 벌레들, 그리고 어느새 나타나 그 위를 맴도는 새들까지, 이곳은 살아있는 곳이었다. 바람은 모래 도화지를 빚었고, 햇빛은 그 위에 자신의 붉은 색을 물들이고 있었다. 그 도화지를 따라가다 보면 온갖 흔적들을 만난다. 풍뎅이 같은 작은 벌레가 어지러운 곡선을 만들고, 굴뚝새보다 작은 새가 총총거리며 콕콕 찍어놓은 발자국도 앙증스럽다. 그러다 뒤돌아보면 바람이 어느새 그림들을 지워버리고, 새 도화지를 만들어 펼쳐놓았다. 자세히 보아야 예쁘고 오래 보아야 사랑스럽다는 어느 시인의 말처럼 사하라 역시 자세히 오래보아야 아름답다.

모래언덕에서 마주하는 나의 점심식사도 내가 이곳에서 살아있다는 확인의 의식 같았다. 음식이 차려지자 주변의 생명체들도 더욱 분주히 움직였다. 이런 촉이 이곳에서의 삶을 가능하게 하는 생존본능일 것이다. 점심 이후에는 아무것도 하라는 게 없었다. 보드를 타거나 산책을 하거나 약간의 비용을 지불하고 ATV를 타는 등의 선택지가 있었다. 타기도 하고, 걷기도 하고, 자기도 하고 음악도 들었다. 지겨워진 누군가 베르베르 가이드에게 언제 돌아가느냐고 물으니 해질 무렵이란다. 또 누군가 언제 저녁을 먹느냐고 물으니 배고플 때 먹는단다. 참으로 사하라에 어울리는 답변이다. 그동안 나는 실컷 무위의 자유를 누렸다.

구름이 낮게 드리우고 해그림자가 길어지자 다시 낙타에 올랐다. 해질 무렵 배고플 때였다. 둘째 날 캠프는 내가 각오한 그대로였다. 첫날 밤의 호사스러움을 기억하는 몸 때문에 여러 가지로 불편했다. 수도꼭지가 달린 작은 통이 오늘 우리가 함께 사용해야 할 공용수란다. 물론 화장실도 공용이고, 태양열 전기는 휴대폰 충전은커녕 겨우 희미한 전등만 살릴 정도였다. 이빨 닦고 대충 세수만 하고는 옷을 껴입었다. 제대로 야생의 사막 체험을 하는 것 같았다. 일상적으로 하는 것들을 생략하고 보니 의외로 편했다. 내일은 다시 500㎞ 정도 떨어진 페스까지 이동해야 한다. 이곳의 도로 사정으로 보아 빨라도 8시간 이상 걸릴 것이다. 새벽에 움직여야 했으므로 일찍 잠자리에 들었다.

다음날 새벽 우리 일행만 먼저 낙타에 몸을 실었다. 해가 뜨기 전 새벽 어스름이 드리운 사하라는 냉기가 감돌았다. 호스텔에 도착한 후 먼저 휴대폰부터 충전을 했다. 오늘 하루 종일 내비게이션을 사용해야 했기 때문이었다. 그리고 샤워를 하고 다시 짐을 꾸렸다. 서둘러 아침을 먹고 호스텔을 나선 시간이 9시30분이었다.

흙먼지 날리는 사막을 통과하자 차츰 푸른빛이 감도는 산이 나타나기 시작했다. 중간중간 크지 않은 수많은 도시를 통과했다. 이곳에도 경찰들이 많았다. 한 도시를 벗어날 즈음 앞에서 경찰이 세우라고 손짓을 한다. 내려서 으쓱하는 제스처를 하니 속도계를 보란다. 속도계에는 75㎞가 찍혀있었다. 늘 속도에 신경 썼던 터라 납득할 수가 없었다. 짧은 영어로 아무리 설명해도 막무가내로 속도계만 가리킨다. 어쩔 수 없이 우리 돈 2만원 정도의 벌금 고지서를 받았다. 그러더니 현찰로 지금 그 벌금을 달라고 한다. 모로코 경찰의 악명을 익히 들었던 터라 여러 가지로 의심이 갔지만 뾰족한 방법이 없었다.

외국에서 속도위반을 한 것은 이탈리아 이후 처음이었다. 그나마 이탈리아 고지서는 귀국 몇 달 후 한국 집으로 우편연락이 온 것이었고, 다음부터 조심하라는 계고장이었다. 그러고 보니 모로코 도시마다 진출입로에는 어김없이 경찰이 서있었다. 마을이 보이면 더욱 신경을 곤두세우며 서행을 했다. 그런데 다음 도시 진입로에서 또 경찰이 차를 세우란다. 이번에는 일단정지 위반이란다. 그러면서 임시 가설을 한 표지판을 가리켰다. 나는 또 당했구나 싶어 그냥 웃고 말았다. 내가 웃으니 그 경찰도 빙그레 웃는다. 그리고는 "어디서 왔느냐"고 묻는다. "한국 사람"이라고 하자 자기도 "한국을 좋아한다"며 조심해서 운전해 그냥 가란다. 한 시간 남짓 사이에 울고 웃는 두 번의 에피소드를 경험했다. 그래도 마지막이 웃는 쪽이어서 한결 마음이 풀렸다.

400㎞쯤 달렸을까 생소한 풍광이 나타나기 시작했다. 고원처럼 우거진 숲에 그림 같은 유럽식 주택들이 즐비한 도시였다. 모로코의 스위스로 불리는 이프란(Ifrane)이었다. 이프란은 미들아틀라스 주에 있는 작은 도시로, 일대가 국립공원으로 지정되어있다. 해발 고도 1천665m 지점에 위치하며 겨울철 스키리조트가 유명하다. 16세기부터 사람들이 정착하기 시작하였으며 프랑스 지배 하에서 크게 발전하였다. 고산 기후로 인해 다른 모로코의 도시들과 달리 유럽식으로 조성되었다. 그래서 그런지 이 도시에서는 그 흔한 묽은 흙벽돌의 모로코 가옥은 보이지 않았다. 유럽식 가옥과 깨끗한 도로, 울창한 숲이 어우러져 유럽의 어느 도시 같았다. 잠시 유럽의 어느 도심에 있는 듯한 기분이 들기도 했다. 이제 목적지 페스까지는 한 시간 남짓하면 도착할 것이다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 모로코 사하라 사막(2)

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기분 좋은 포만감을 즐기며 쉬고 있는데, 텐트 한가운데 모닥불을 피운다. 그리고 대 여섯 명의 베르베르 젊은이들이 북과 꽹과리 같은 전통 타악기를 들고 연주를 시작했다. 우리의 농악 장단 같기도 하고 아프리카 밀림 속 원주민의 가락 같기도 하다. 그리고 우리들도 하나 둘씩 그 주위를 둘러쌌다. 연주가 고조되면서 그들은 덩실덩실 춤을 추기 시작했다.

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사실 모로코 여행이 내 버킷리스트에 들어오게 된 것은 순전히 페스라는 도시 때문이었다. 오묘한 붉은 벽을 따라 어지럽게 꺾이는 골목길, 그 골목을 빼곡히 메운 이상한 물건들, 그 공간을 따라 흘러 다니는 사람 물결, TV 화면을 통해 처음 접한 이상한 풍경과 영상조차 이리저리 흔들리는 이 미로 같은 골목이 사실은 적의 침입을 막기 위해 일부러 만든 것이란 설명이 이어지면서 언젠가 저곳을 가보리라 결심했던 것 같다.

페스는 모로코에서 카사블랑카, 마라케시에 이어 세 번째로 큰 도시다. 모로코의 수도 라바트에서 동쪽으로 160㎞ 거리에 있는 페스는 801년 이드리스(Idrisid) 왕조의 수도였던 곳으로, 이 시기부터 마그레브(아프리카 북서부) 지역 이슬람 문화의 중심지였다. 중세시기 이슬람 세계는 유럽과 달리 지식이 축적되면서 다방면에서 눈부시게 발전하고 있었다. 그중에서도 페스는 이슬람 지성계의 중심지였다. 세계 최초로 대학이 세워진 이 도시에서 학문과 기량을 갈고닦은 수학자와 과학자, 철학자들이 이베리아 반도로 건너가 유럽의 지성계를 흔들어 깨웠던 것이다. 페스는 1296년에 마린 왕조가 수도로 정하면서 최전성기를 맞이하였다. 마린 왕조는 베르베르인의 한 갈래인 제나다족이 아틀라스 산중에 세운 왕조로 14세기에는 마그레브 전역을 지배하면서 1470년까지 존속했다.

카사블랑카·마라케시 이어 세번째 대도시
중세 이슬람 문화·지성계 중심지 최전성기
859년 개교 세계 최초 대학 카라위인 모스크

이처럼 페스는 이슬람 세계의 종교와 예술, 학문의 중심지이자 모로코에서 가장 역동적인 도시다. 두 왕조의 수도였으므로 역사도시로서의 면모도 간직하고 있다. 페스의 구시가지 메디나는 1200년 전의 이슬람 왕조시대의 정취를 그대로 보존하고 있어 세계문화유산으로 등재되었다. 페스는 이러한 역사적 지역을 중심으로 세 구역으로 나뉜다. 오래된 페스를 뜻하는 '페스엘발리', 새로운 페스 '페스엘제이디드', 프랑스 식민통치 시절에 건설된 신시가지 '빌라누벨' 등이다.

페스에서의 숙소는 신시가지 빌라누벨 지역의 현대식 호텔을 잡았다. 사하라 투어의 피로를 풀고 싶었던 것이다. 높지 않은 크기에 모로코 전통 가옥을 닮은 이비스 호텔은 야자나무에 둘러 싸여 있었다.

다음날 생각보다 일찍 눈이 떠졌다. 생각도 몸을 따라가나 보다. 푹 쉬고 싶다던 '생각'은 몸이 좋아지자 나가고 싶어 했다. 빌라누벨의 거리는 잘 정돈되고 길도 넓었다. 이 메디나의 도시에서는 운전을 하지 않기로 마음먹었다.

구글맵을 켜고 천천히 걸었다. 메디나로 들어가기 전 먼저 들른 곳은 페스 왕궁이었다. 1000년 넘는 역사의 이 궁전은 현재 모로코의 왕 모하메드 6세의 금장식 문으로 유명하다. 2009년 판 '론리 플래닛'은 바로 이 문의 사진을 표지로 사용하였다. 궁궐의 문은 굳게 닫혀 있었고, 이른 아침인데도 벌써 관광객이 모여들었다. 번쩍거리는 황금빛이 한껏 왕조의 위세를 드러내고 있었다. 그러나 개인적으로 더욱 인상적이었던 것은 문주를 두른 이슬람 문양의 타일 장식이었다. 스페인 알람브라 궁전의 타일 못지않은 정교함과 우아함이 있었다. 전통가옥 리야드에서 일반 타일 장식과는 확연히 다른 예술미가 느껴졌다. 금장식이 위엄을 과시하는 것이라면 타일 장식은 품위를 드러내는 것 같았다. 구시가지 엘발리 방향으로 걸어가다 보니 무성한 선인장과 야자나무 섬이 있는 즈난 스빌(Jnan Sbil) 공원에 닿았다. 엘제이디드 지역에 있는 이 공원은 원래 18세기에 물레이 압달라 술탄이 조성한 왕가 전용 정원이었다고 한다. 오랫동안 폐허로 방치되다가 모하메드 6세 왕의 뜻에 따라 재정비하여 2011년에 시민들에게 개방하였다. 7㏊의 면적에 3천종이 넘는 다양한 식물이 있는 공원은 복잡하고 시끌벅적한 메디나와 대조되는 여유있고 안락한 휴식 공간이었다. 특히 호수 한가운데 떠있는 듯한 야자나무 섬은 물에 비친 실루엣과 함께 그림 같은 풍경을 만들어냈다.

佛 식민지 시절 건설 신시가지 '빌라누벨'
이슬람 왕조 정취 보존 구시가지 '메디나'
좁은 미로와 같은 수천개의 골목으로 빼곡
15만명이 드나드는 주 출입문 '부 즐루드'

엘발리 지역으로 들어서면서 거리 분위기가 바뀌기 시작했다. 엘발리는 페스의 가장 큰 메디나로 이드리스 왕조가 세운 수도의 모습을 수많은 기념물과 함께 보존하고 있는 중세 도시다. 메디나 전체가 띠를 두른 듯 높은 성벽으로 둘러싸여 있는데, 좁은 미로와 같은 수천 개의 골목이 빼곡하게 들어서 있기 때문에 자동차 통행도 금지되어 있다. 이 골목 안에 15만여 명의 사람들이 살고 있는데, 이곳의 주 출입문이 남서쪽의 부 즐루드(Bou Jeloud) 문, 즉 블루게이트다.

페스 메디나의 시작은 누구나 블루게이트에서 시작한다. 이 문 안으로 이슬람 세계의 학문 중심지답게 수많은 사원과 학교가 남아있다. 대학에 몸담고 있으니 적어도 859년에 개교했다는 세계에서 가장 오래된 대학 카라위인(Kairaouine) 모스크와 14세기에 설립된 메린 왕조시대의 신학교 보 이나니아(Bou Inania)는 꼭 가보고 싶었다. 푸른 타일로 장식된 블루게이트는 생각보다 크고 화려했다. 우리도 이 문에서 시작해 보 이나니아와 네자린 궁전을 지나 카라우인까지 걷고, 북동쪽의 소피텔 팔레 자마이로 나갈 계획이었다. 블루게이트를 넘기까지는. 계획은 골목을 들어서자마자 어그러졌다.

메디나 안은 어디에 눈을 둬야 할지 모를 정도로 온갖 진기한 물건이 즐비한 거대한 시장이자 인종 전시장이었다. 우리 일행은 블루게이트에 들어서자마자 첫 번째 가죽옷 가게에 발이 묶여버렸다. 가죽 제품 쇼핑은 페스가 최고라는 말이 실감났다. 나쁘지 않은 품질에 놀랄 정도의 싼값이 문제라면 문제였다. 나도 재킷 두 벌과 벨트 3개를 샀으니 말이다. 나머지 일행들도 나와 다르지 않았다. 그렇게 한 가게에서 두세 시간을 보냈나 보다. 점심때가 훌쩍 지나 있었다. 이제 이곳 메디나 투어의 가장 중요한 목적은 쇼핑이었다. 여자들은 여자들대로 액세서리· 가방·골동품 가게 등으로 몰려다녔고, 남자들은 남자들대로 진기한 물건에 이끌려 이곳저곳을 기웃거렸다. 더 이상 예정된 투어는 불가능했다. 이 또한 여행의 한 방식이었다. 구글맵을 끄고 나도 끌리는 대로 발을 옮겼다.

진기한 물건 즐비한 거대시장과 같은 풍경
중세 방식으로 작업, 세계 최고 품질 가죽
쇼핑객이 꼭 사야하는 아이템 '아르간 오일'

모로코에서 꼭 사야 하는 쇼핑 아이템은 가죽 제품 외에도 아르간 오일이란다. 가짜가 많으니 진품을 사야 한다는 미션을 받고 가게를 찾아다녔다. 한 가게에 가니 그렇게 못 믿겠으면 눈앞에서 직접 짜서 담아주겠단다. 가장 믿음직스러운 제안이었다. 일행 모두의 주문을 받으니 양이 꽤 많았다. 바르는 건지 먹는 건지도 모를 이 오일을 짠다고 가게 앞에 지키고 섰다. 주인도 신경이 쓰였던지 간이의자를 내주며 앉으란다. 그렇게 본의 아니게 그 골목에서 가장 한가한 여행객이 되었다. 시간이 지날수록 골목 사람들이 눈에 들어왔다. 호객꾼은 기가 막히게 팔랑 귀 손님을 골라온다. 주인은 너스레를 떨며 흥정을 한다. 호객꾼과 주인 사이에서 손님은 흡족하게 함박웃음을 짓는다. 세 사람 모두 만족한 거래다. 이곳에서는 어떤 물건을 사도 만족스럽다. 그만큼 저렴하다는 것이다. 단, 다른 가게와 가격 비교만 하지 않으면. 그 옆 가게에서는 화려한 원피스로 멋을 낸 뚱뚱한 아주머니가 웬 사내를 호되게 나무라고 있다. 보나마나 부부겠지. 남자는 가게로 들어오며 안기는 아이 덕분에 살았다. 나와 눈이 마주친 아이는 엄마 원피스 뒤로 몸을 숨기며 빙그레 웃는다. 노새를 끌고 가는 할아버지는 노새만큼 등이 굽었다. 이마에 패인 세월의 흔적은 골목만큼 깊어 보인다. 귀를 닫으니 눈이 밝아온다. 사람들의 표정 하나하나가 생생하게 느껴졌다.

쇼핑을 마친 일행들이 아르간 가게로 모였다. 날이 저물고 있었다. 그래도 테너리는 봐야 할 것 같았다. 아까부터 나를 호기심 있게 바라보며 말을 걸던 호객꾼에게 테너리를 소개해달라고 하자 기다렸다는 듯이 반색을 한다. 우리를 데리고 간 곳은 가죽제품 가게에 딸린 테너리였다. 테너리는 가죽 작업장을 말한다. 북부 아프리카와 남부 유럽을 연결하는 무역 중계도시로 발달한 페스는 수천 년 전부터 가죽을 생산해왔다. 세계 최고 품질로 꼽히는 페스의 가죽은 '말렘'이라고 불리는 가죽 장인이 털을 벗기는 일에서부터 무두질과 염색까지 중세 시대 방식으로 작업을 한다. 비둘기 똥이나 소의 오줌, 동물 지방, 재와 같은 천연재료를 염색재료로 쓰는 만큼 이곳의 냄새는 상상을 초월할 정도로 독하다. 그래서 보통 박하 잎으로 코를 막고 작업장을 구경한다.

옥상으로 올라가니 메디나의 전체 모습이 한눈에 들어왔다. 그리고 멀리 세계 최초의 대학 카라위인 모스크 미나레트가 우뚝하니 솟아 있었다. 옥상 아래 테너리는 작업이 끝난 뒤라 생각만큼 냄새가 독하지는 않았다. 커다란 팔레트처럼 색색의 물감 웅덩이가 이채로웠다. 들여다보는 우리는 구경거리지만 저 악취 속에서 붓처럼 휘적휘적 색을 입히는 노동자들은 삶이자 생활일 것이다. 여행가 김남희는 페스를 "세상의 모든 여행자들이 길을 잃기 위해 찾아드는 도시"라고 했다. 페스에서는 길을 잃어야 한다. 그래야 새로운 길이 나타난다.

대구대 교수

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 모로코 페스

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사실 모로코 여행이 내 버킷리스트에 들어오게 된 것은 순전히 페스라는 도시 때문이었다. 오묘한 붉은 벽을 따라 어지럽게 꺾이는 골목길, 그 골목을 빼곡히 메운 이상한 물건들, 그 공간을 따라 흘러 다니는 사람 물결, TV 화면을 통해 처음 접한 이상한 풍경과 영상조차 이리저리 흔들리는 이 미로 같은 골목이 사실은 적의 침입을 막기 위해 일부러 만든 것이란 설명이 이어지면서 언젠가 저곳을 가보리라 결심했던 것 같다.

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파란색에 흠뻑 물든 채 셰프샤우엔을 빠져 나왔다. 대서양에 접한 모로코의 수도 라바트로 향하는 길은 풍요로운 들판과 향긋한 오렌지 농장이 즐비한 대평원 가운데로 시원스럽게 뻗어 있었다. 갓길에 오렌지 무더기를 쌓아 놓은 한 농장 앞에 차를 세웠다. 파란 잎 사이 주렁주렁 매달린 오렌지를 수확하는 손길들이 바빴다. 우리 일행을 본 주인이 웃음을 머금고 달려 나왔다. 대뜸 오렌지부터 잘라 불쑥 내민다. 나무에서 갓 이탈한 오렌지의 상큼하고 달콤한 향이 입안을 감돌았다. 엄지를 치켜세우자 주인은 너털웃음을 짓는다. 우리 돈 5천원 정도를 건네자 양손 가득 무거울 정도로 들려준다. 말 하나 없이 마음을 주고받고 물건을 사고팔았다. 이런 경험은 늘 낯선 여행자를 용감하게 만들고 긴장을 풀어준다.

오늘 숙소도 모로코 전통가옥인 리아드다. 방마다 장식과 분위기, 모양과 크기가 달라 우리 일행은 온 방을 돌며 구경하기 바빴다. 한동안 높은 천장에 이국적인 이슬람 문양이 만들어내는 묘한 기운에 휩싸여 있었다. 민트차를 한 입 머금자 비로소 새로운 도시를 맞는 긴장과 호기심이 달콤하게 녹아들었다.

모로코 왕국의 수도 라바트는 인구 100만명이 넘는 대도시로 카사블랑카 다음으로 큰 도시다. 고대 로마의 식민도시로 처음 건설되었으며 10∼11세기에 이슬람교도인 베르베르인이 이단자를 수용하기 위해 지금의 시가지로 확장했다고 한다. 성벽을 기점으로 구시가지와 신시가지로 나눠진다. 성내의 구시가에는 메디나와 유대인 거리가 자리하고 있고, 성외의 신시가에는 왕궁·정부청사·외국공관·유럽인 거리·라바트대학 등 유럽풍과 아랍풍의 건축물이 조화를 이루고 있다.

행정수도 '라바트'
성벽내 구시가, 메디나·유대인 거리
성벽밖 신시가, 왕궁·유럽인 거리
붉은벽돌 웅장한 위용의 '하산 탑'
독립영웅 잠든 무하마드 5세 능묘
요새에서 곡물창고 변한 '카스바'

리아드 숙소가 늘 그렇듯 환청 같은 기도 소리에 잠을 깼다. 메카까지 들리라는 듯 확성기까지 동원했다. 창 틈으로 스며든 햇살이 벽에 두른 기하학적 문양 사이에 내려앉아 있었다. 서둘러 아침을 먹고 먼저 라바트의 랜드마크 하산(Hassan) 탑을 찾았다. 이 탑은 기둥만 남아 있는 하산 모스크의 미나레트다. 모로코 최초의 알모아데 왕조 술탄인 압드 알 무민은 12세기 이곳을 스페인 출정의 기지로 삼았다. 그의 손자이며 흑인 노예의 아들인 야쿠브 알 만수르(정복자)는 1184년 권력을 잡았다. 그는 스페인의 기독교 포로들을 데려와 라바트 시가지를 조성하는 건설 노예로 부렸다. 당시 만들었던 도시 성벽의 일부가 아직도 남아 있으며 도시의 중앙 관문인 우다야(Oudayas) 문 역시 그 당시의 흔적이다. 그는 또 스페인 전쟁 승리를 기념하기 위해 하산 모스크를 짓기 시작했다. 이 모스크는 그의 군대 전체가 들어갈 정도로 크게 지을 예정이었으나 야쿠브는 모스크의 완성을 보지 못하고 1199년에 사망했다.

입구에는 제복을 입은 군인들이 지키고 있었다. 입구 옆의 붉은 성벽은 한쪽 귀퉁이가 허물어진 채 두꺼운 세월을 받치고 있었다. 거대한 탑을 배경으로 크기도 모양도 다른 200여 개의 기둥만이 덩그러니 남아 미완성 모스크의 웅장함을 말없이 대변하고 있었다. 이 돌기둥은 1년 365일을 상징하는 365개로 설계되었다고 한다. 하루도 똑같은 날이 없듯이 돌기둥 역시 모양이나 크기가 모두 다르단다.

'아름다운 탑'이라는 뜻의 하산 탑은 붉은 벽돌로 만들어졌으며 44m 높이에 한 변의 너비가 16m나 되는 정사각형의 웅장한 탑이다. 당초 계획의 반밖에 올리지 못했다고 하지만 여전히 라바트의 상징으로 충분할 만큼 웅장하고 위압적인 모습이었다. 6층으로 이루어진 이 탑은 층마다 하나의 방이 있으며, 술탄이 말을 탄 채 꼭대기에 오를 수 있도록 넓은 경사로를 만들어 놓았다.

모스크 한쪽에는 1960년대에 지어진 무하마드 5세(Muhammad V)의 능묘가 있었다. 사랑하는 여자와 결혼하기 위해 일부다처제를 포기해 세계적 화제가 되었던 현 국왕 무하마드 6세의 할아버지다. 무하마드 5세는 특히 모로코를 독립시킨 영웅으로 전 국민의 추앙을 받는다. 이 능묘는 그의 아들 하산 2세가 10년간 400여 명의 장인을 동원해 완공했다고 한다. 대서양이 내려다보이는 언덕에 자리한 이 능묘는 화려한 모로코 건축양식을 한눈에 살펴볼 수 있다. 파란색 지붕은 곡식을 상징하고 꼭대기에 있는 3개의 원형 봉은 이슬람, 알라, 코란을 의미한다고 한다. 내부는 더욱 화려하고 아름다웠다. 계단을 올라 건물 안으로 들어가면 지하에 있는 관을 1층에서 내려다볼 수 있도록 중앙이 뚫려 있는데 이것은 전통가옥 리아드의 중앙 거실과 같은 배치로 보였다. 석관은 모두 3개인데 중앙이 무하마드 5세이고 양쪽에는 두 아들의 관이다. 모로코에선 아버지의 이름을 따르지 않고 한 대를 건너뛰어 이름을 붙인다고 한다.

다음 목적지 우다야 카스바로 가기 위해 대서양으로 흘러드는 부레그레그 강을 따라가니 먼저 우다야 정원이 나타났다. '안달루시안 가든스'라 불리는 이곳은 라바트가 '정원 도시'라는 명성을 갖게 만든 대표적 정원이다. 유럽의 정취가 물씬 풍기는 스페인 안달루시아풍의 정원에는 온갖 꽃이 화려하게 피어나 우리를 맞아주었다.

정원을 나와 대서양에 접한 카스바로 향하는 골목길로 들어섰다. 이곳도 빼놓을 수 없는 볼거리였다. '라바트의 셰프샤우엔'이라 불리는 파란 마을이 눈길을 사로잡았다. 작은 공방과 기념품 가게 사이로 벽화가 어우러진 것이 영락없는 '작은 셰프샤우엔'이었다. 파란 마을이 끝나는 곳에서 만난 넓은 광장이 바로 카스바였다. 부레그레그강 어귀와 대서양이 만나는 곳에 12세기 말에 지어진 이 카스바는 요새로 축조돼 곡물창고로 쓰였던 곳이었다. 지금은 라바트의 역사를 안은 채 라바트 시민의 쉼터 역할을 하고 있었다. 막기도 하고 받아들이기도 하는 이중적 속성의 저 바다 위에 자리한 이곳이 요새였다가 창고로 쓰인 것은 이 카스바의 운명일지도 모르겠다는 생각이 들었다.

다음 날 모로코 여행의 출발지이자 종착지인 카사블랑카로 향했다. 대서양 연안 풍광에 눈길을 빼앗기며 느릿느릿 카사블랑카로 들어갔다. 라바트가 행정수도라면 카사블랑카는 모로코 경제수도이자 가장 큰 도시다. 아프리카 최대의 항구도시이자 모하메드 5세 국제공항을 모로코의 관문이기도 하다. 해변도로를 따라 커피숍, 바, 호텔, 그리고 모로코에서 제일 큰 '모로코 몰'까지 대도시다운 면모를 가지고 있다. 다음 날 출국이어서 이곳에서의 여행은 하산 2세 모스크 한 군데만 계획했다. 이 모스크는 세계에서 세 번째 크기이고, 모로코에서는 가장 큰 모스크다. 현 국왕인 모하메드 6세의 아버지 하산 2세가 국민 성금을 모아 7년에 걸쳐 만든 모스크로 미나레트의 높이가 200m나 된다. 하산 2세는 '신의 옥좌는 물 위에 지어졌다'는 코란의 구절을 따라 바다 위에 모스크를 짓도록 했다. 프랑스 건축가 미셀 펭소는 왕의 요구에 따라 건물 일부분을 절벽에 붙이고 나머지 대부분을 대서양 바다로 확장해 바다 위에 떠 있는 사원을 만들어냈다. 9헥타르의 면적에 이슬람 학교, 여러 개의 공중목욕탕, 모로코 역사박물관, 도서관, 그리고 주차장이 들어섰다. 이 모스크는 실내 2만명, 실외 8만명 등 동시에 10만명이 한꺼번에 예배볼 수 있는 규모라고 한다. 사원 바닥의 일부를 유리로 만들어 신도들이 바다 위에 무릎을 꿇는 느낌을 받을 수 있도록 했다.

경제수도 '카사블랑카'
아프리카 최대 항구도시이자 관문
대서양 위 지은 '神의 옥좌' 모스크
우뚝한 '미나레트'에 절로 경외심

해변도로에서 모스크로 방향을 잡으니 금방 거대한 미나레트가 눈에 들어왔다. 손에 잡힐 듯 가까운데 한참을 걸어도 입구는 보이지 않았다. 카사블랑카 어디에서나 보인다는 말이 실감 났다. 광장 끝 바다에 걸쳐 있는 모스크와 우뚝한 미나레트는 웅장하고 고급스러운 궁전 같아 보였다. 신앙이 없는 사람도 절로 경외심을 갖게 하는 분위기를 품고 있었다. 모스크에서 기도를 마치고 나오는 모로코 아이의 눈동자를 보면서 왜 느닷없이 영화 '카사블랑카'의 'Here's looking at you, kid(당신의 눈동자에 건배를!)'라는 대사가 생각났는지 모르겠다. 내가 이 도시를 처음 알게 된 것이 제목만 '카사블랑카'이지 모두 할리우드의 세트장에서 찍었다는 이 자본주의 영화이기 때문이리라. 서홍관 시인이 탄식한 것처럼 "아카시아 향기를 맡으며 아카시아 껌 냄새가 난다고 하는"('민들레와 개나리') 꼴이 아닌가. 이 엄청난 본말전도의 연상작용에 헛웃음이 나왔다. 하긴 영화 속의 '릭스 카페'가 실제 이 도시에서 버젓이 성업 중이라니, 나의 터무니 없는 연상도 탓할 게 못 되지 싶다.

나의 모로코 여행은 이렇게 카사블랑카에서 시작해서 카사블랑카에서 끝이 났다. 이제 이 나라 이 도시는 어느 곳 어느 순간에 불쑥불쑥 내 삶에 끼어들 것임을 안다. '카사블랑카'의 'As Time Goes By'의 가사처럼 시간이 흘러도.

<대구대 교수>

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권응상 대구대 교수 기자

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 모로코 라바트와 카사블랑카

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파란색에 흠뻑 물든 채 셰프샤우엔을 빠져 나왔다. 대서양에 접한 모로코의 수도 라바트로 향하는 길은 풍요로운 들판과 향긋한 오렌지 농장이 즐비한 대평원 가운데로 시원스럽게 뻗어 있었다. 갓길에 오렌지 무더기를 쌓아 놓은 한 농장 앞에 차를 세웠다. 파란 잎 사이 주렁주렁 매달린 오렌지를 수확하는 손길들이 바빴다. 우리 일행을 본 주인이 웃음을 머금고 달려 나왔다.

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포르투를 떠나 남쪽으로 내려간다. 오늘 목적지는 코임브라다. 도중에 아베이루(Aveiro)와 코스타노바(Costa Nova)에 잠시 점을 찍었다. 아베이루는 포르투갈의 북부 해안 근처의 운하 도시로서 포르투에서 78㎞ 거리다. 명소나 특별한 볼거리가 있는 곳은 아니지만 지나는 길이기도 했고, 작은 베니스로 불리는 운하 도시라는 말에 끌렸다. 아줄레주로 장식된 고운 건물들 사이로 유유히 흐르는 운하와 그곳을 떠다니는 형형색색의 나무배 몰리세이루는 이방인을 편하게 맞아주었다. 마침 우리의 시골장 같은 마을 장터를 만나 수제 인형과 가죽 지갑을 쇼핑하기도 했다.

목적지 가는길 작은 베니스 아베이루
사진 명소 '줄무늬 마을' 코스타노바

코스타노바는 아베이루에서 10㎞ 정도 떨어진 해안 마을이다. 젊은 여행자들 사이에 '줄무늬 마을'로 불리며 사진 명소로 이름이 나 있다. 1575년에 발생한 강력한 폭풍으로 이곳 지형이 바뀌었고, 어부들이 그 터에 새롭게 오두막집을 지으면서 독톡한 풍광의 줄무늬 마을이 들어서게 되었다. 어부들은 옅은 모래색과 대조를 이루도록, 혹은 본인의 집임을 단번에 알 수 있도록 선명한 색으로 칠하다 보니 오늘날의 알록달록한 줄무늬 마을이 되었다. 해안가에 늘어선 줄무늬 집들은 모처럼 쨍한 하늘과 어울려 경쾌하고 명랑한 분위기를 만들어냈다. 간판도 없는 작은 식당에서 마을 사람들 틈에 섞여 이름 모를 생선으로 점심을 먹었다. 그리고 느긋하게 해안가를 거닐기도 하고, 줄무늬 집들을 배경으로 그림 같은 사진을 찍기도 했다.

여기서 코임브라까지도 80㎞ 남짓이다. 코임브라는 포르투갈 중부 코임브라주의 주도로, 인구는 14만여 명(2011년)이다. 몬데구강이 시내를 지나는 이 도시는 리스본과 포르투 사이에 위치한 지리적 중심지여서 1255년까지 포르투갈의 수도였다. 로마시대에는 에미니오로 불렸고, 8세기 초 이베리아반도에 들어온 무어인들은 또 쿨루미리야로 불렀다. 이때부터 이 도시는 북쪽 기독교인들과 남쪽 아랍인들의 중요한 교역 장소가 되었고, 12세기에는 어엿한 중세 도시의 모습을 갖추었다. 16세기 중엽부터 이 도시는 코임브라대학의 역사와 함께 전개되었다. 지금도 코임브라의 경제활동은 대부분 약 2만명의 학생을 가진 대학에 의존하고 있다.

16C부터 코임브라대학 역사와 성장
골목따라 캠퍼스 자리한 언덕 오르니
포근한 실루엣의 도심 한눈에 들어와

이처럼 코임브라는 오래전부터 학생의 도시로 불려왔다. 내가 이 도시를 찾은 것도 이 대학 때문이었고, 숙소도 대학과 가까운 곳에 예약했다. 해가 뉘엿할 즈음 코임브라 시내를 가로지르는 상 세바스티앙 수도교 아치를 통과해 숙소 골목으로 접어들었다. 내비게이션이 멈추는 곳에 차를 세웠지만 숙소라고 할 만한 건물은 보이지 않았다. 고풍스러운 골목 한쪽에 옹색하게 주차하고 숙소에 전화를 걸었다. 전화를 끊자마자 바로 앞의 쪽문이 열리더니 주인이 손짓을 했다. 숙소 앞에서 숙소를 찾아 헤맸던 것이다. 가정집을 리모델링한 게스트하우스였다. 좁은 문을 들어서서 다시 나선형 나무 계단을 따라 아래로 내려갔다. 이 지역 자체가 언덕이어서 골목 입구가 2층이고 우리의 숙소는 1층이었다. 짐을 내리느라 낑낑대며 속으로 오늘 숙소는 망했다고 생각하며 일행의 눈치를 살피니, 일행들도 나와 크게 다르지 않은 표정이었다. 숙소 사진은 꽤 그럴듯 했다. 가격은 더 매력적이었다. 조식 포함하여 우리 돈 4만 정도였다. 물가가 높지 않은 포르투갈이라고 해도 매우 저렴한 편이었다. 그러니 이 정도는 감수하는 것이 당연했다. 그러나 포르투갈은 오늘도 우리를 실망시키지 않았다. 예상과 달리 조리도구를 갖춘 정갈한 부엌에 깔끔한 거실, 멋스러운 재킷을 입은 주인의 친절함까지. 게다가 창 너머 오렌지 나무 정원이 보이는 안락한 룸이라니. 이런 반전은 늘 여행을 새롭고 설레게 한다.

짐을 풀고 거실에 앉으니 친구 집에 놀러 온 기분이었다. 차를 앞에 두고 자연스럽게 이런저런 대화가 오고 갔다. 주인은 세 살배기 아이를 가진 젊은 아빠이고 2층에서 살림을 산단다. 말하자면 이 숙소는 부업인 셈이다. 공간이 만드는 편안함이 끝 모를 수다로 이어졌다. 주인은 우리를 위해 코임브라 파두를 틀어주었다. 리스본의 파두가 이별의 아픔과 슬픔을 노래한 것이라면, 코임브라의 파두는 젊은 시절의 기쁨과 설렘을 노래한 것이란다. 코임브라 파두는 대학생이 기숙사 창문 아래에서 부르던 세레나데가 전승된 것이라고 했다. 방의 불을 세 번 깜박이면 사랑을 승낙하는 표시란다. 태생부터 낭만적인 이 노랫가락은 애절하면서도 설렌다. 정원의 해그림자도 넘어간 한참 뒤에야 우리는 허기를 느끼고 숙소를 나섰다.

과거 궁전 구대학·수업 하는 신대학
광장중앙 번영 이끈 王 주앙3세 동상
세계 가장 아름다운 도서관 요아니나
책 갉아먹는 벌레 잡으려 박쥐도 동거
지하 2층엔 책 훔친 학생 가두는 감옥
'해리포터' 서 착안한 검은 망토 교복

들어올 때 차로 지났던 수도교의 아치를 걸어서 지났다. 수도교는 마치 도시의 일부처럼 자연스럽다. 과거로 들어가는 통로처럼 도시의 색깔을 묘하게 만든다. 작은 자갈을 박아놓은 보도는 고도의 분위기를 끌어내고 도시의 불빛이 하나둘 켜지는 시내의 실루엣은 포근했다. 저녁을 먹고 어둠이 덮인 골목을 따라 캠퍼스가 자리한 언덕에 오르니 시내가 한눈에 들어왔다. 도시 전체가 편안하게 한눈에 들어왔다.

다음날 아침 일찍 코임브라대학으로 갔다. 코임브라대학은 포르투갈 최초의 대학교이자 유럽에서도 세 번째로 오래된 대학이다. 특히 유럽 인문학의 중심 역할을 했다. 1290년 문학과 예술에 관심이 많았던 포르투갈의 6대 왕 디니스(Dinis)가 리스본에 세운 '에스투두 제랄'이 이 대학의 전신이다. 1307년 교회로부터 독립하기 위해 코임브라로 이전했다가 1338년 다시 리스본으로 옮기는 등 이전을 반복하다가 1537년 주앙(Joao) 3세 때 리스본에서 코임브라로 완전히 이전하였다.

대학 캠퍼스는 몬데구강이 내려다보이는 언덕에 자리하는데, 학생들이 수업하고 있는 신대학과 과거 궁전이었던 구대학으로 나뉜다. 계단을 올라 정문을 들어서니 대학 설립자인 디니스 왕의 동상이 우뚝 서 있었다. 동상을 중심으로 늘어선 건물이 신대학이며, 건물이 끝나는 곳에 입장료를 내고 들어가야 하는 구대학이 있었다. 입장권을 끊고 철문을 들어서자 디귿 자 형태로 건물에 둘러싸인 파티오 다스 에스콜라 광장이 펼쳐졌다. 광장 중앙에는 이 대학을 코임브라로 이전한 주앙 3세의 동상이 우뚝 서 있었다. 주앙 3세는 치세 기간에 브라질을 식민지로 확보하고 북아프리카와 아시아로 영역을 확장하는 등 가장 넓은 영토를 보유하며 포르투갈의 전성기를 이끌었던 왕이다. 구대학의 랜드마크는 염소라는 별명을 가진 시계탑이다. 수업을 마치는 종을 치면 1학년들이 상급생들의 괴롭힘을 피해 염소처럼 급히 집으로 돌아간 데서 붙은 별명이란다.

우리는 시간별로 예약한 20명만 입장할 수 있는 요아니나(Joanina) 도서관부터 찾았다. 이 도서관은 1728년 주앙 5세가 건립한 곳으로 세계에서 가장 아름다운 도서관으로 꼽힌다. 광장 안뜰을 마주한 도서관은 지상층인데, 입구는 뒤쪽 계단을 내려가 지하 2층까지 가야 한다. 가이드를 따라 먼저 간 곳은 지하 2층의 학생감옥이었다. 규율을 어기거나 책을 훔친 학생들을 가두었던 곳이란다. 작은 창 하나만 있는 두꺼운 방은 그 자체로 위압적이었다. 지하 1층은 책을 유지·보수하는 곳이다. 다시 한 층을 올라 '장엄의 홀'이라고 부르는 도서관 내부로 들어갔다. 황금과 대리석으로 장식한 실내는 화려함의 극치라고 부를 만했다. 고개를 들면 정교한 프레스코화가 사람을 내려다보았다. 말 그대로 책을 모시기 위해 보물로 지은 궁전이었다. 최적의 온도와 습도를 유지하기 위해 벽을 2.2m 두께로 만들었다고 한다.

가이드가 책장 구석을 가리키며 이곳에 박쥐가 산다고 했다. 책의 보존을 위해 사진 촬영도 엄격히 금하는 이곳에 박쥐가 산다는 것이었다. 박쥐가 책을 갉아 먹는 벌레들을 잡아먹기 때문에 박쥐를 보호한단다. 그리고 박쥐가 활동하는 밤에는 박쥐의 배설물로부터 책을 보호하기 위해 책을 덮어둔다고 했다. 책이 이처럼 대접받는 곳이 있겠는가 싶다. 그 시대 책은 보물이자 권력이었다. 하기야 초창기 대학에서 교수란 책을 가진 사람이었고, 교수가 읽어주는 책을 베끼는 것이 수업이었다고 하니, 지식을 담은 책이 곧 권력이라고 할 것이다.

도서관 옆은 상 미겔 성당이었다. 12세기에 건축되었다는 이 왕가의 성당은 작지만 사람을 압도하는 위엄과 화려함이 있었다. 특히 아줄레주와 어울린 프레스코화는 여느 성당에서는 보기 힘든 고상함이 있었다. 성당을 나와 본격적인 궁전 탐방에 나섰다. 옛 왕립 근위대의 무기를 전시한 '무기의 방', 이 대학 총장들의 초상화가 걸려 있는 '노란색 방', 궁전의 메인홀로서 포르투갈 왕들의 초상화가 걸려 있는 '그레이트 홀', 왕의 침실이었던 '시험의 방' 등을 차례로 둘러보았다.

궁전을 나와 광장에 서서 건물들을 살피다 보니 문마다 가장 높은 위치에 옷조각이 걸려 있었다. 졸업식 때 해방감에 교복을 찢어 문의 제일 높은 곳에 걸어두는 전통의 흔적이란다. 이 대학 학생들은 지금도 교복을 입는다. 캠퍼스 군데군데 검은 망토 교복을 입은 학생들이 기념품을 팔고 있는 모습도 보였다. 조앤 롤링은 또 이 교복을 보고 '해리포터'의 호그와트 마법학교의 교복을 착안했다고 한다. 교복 하나의 문화적 스펙트럼도 이처럼 크다.

대구대 교수

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권응상 대구대 교수 기자

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 포르투갈 코임브라(Coimbra)

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포르투를 떠나 남쪽으로 내려간다. 오늘 목적지는 코임브라다. 도중에 아베이루(Aveiro)와 코스타노바(Costa Nova)에 잠시 점을 찍었다. 아베이루는 포르투갈의 북부 해안 근처의 운하 도시로서 포르투에서 78㎞ 거리다. 명소나 특별한 볼거리가 있는 곳은 아니지만 지나는 길이기도 했고, 작은 베니스로 불리는 운하 도시라는 말에 끌렸다. 아줄레주로 장식된 고운 건물들 사이로 유유히 흐르는 운하와 그곳을 떠다니는 형형색색의 나무배 몰리세이루는 이방인을 편하게 맞아주었다.

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파티마는 인구 1만2천여 명의 작은 도시로 바탈랴 수도원과 파티마 대성당이 대표적 관광지다. 나처럼 가톨릭에 문외한들이야 관광지라 부르지 사실 두 곳 모두 가톨릭에서 손꼽히는 성지다. 코임브라에서 한 시간 남짓 만에 바탈랴 수도원에 도착했다. '바탈랴(Batalha)'는 포르투갈어로 '전투'라는 뜻이다. 1385년 스페인 전승 기념으로 포르투갈 왕 주앙 1세의 명으로 건립된 수도원이다. 이 수도원은 150년에 걸쳐 건축된 포르투갈 고딕 양식과 마누엘 양식의 대표 건축물로서 1983년 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다.

수도원 입구에는 포르투갈 국민 영웅으로 추앙받는 페레이라 장군의 기마상이 우뚝 서 있어서 왠지 수도원과는 어울리지 않는 것 같았다. 하기야 수도원 이름이 '전투'이니 승전 장군의 기마상이 서 있는 것이 당연한 것이기도 하겠다 싶다. 그러고 보면 수도원의 외관도 뽐내는 듯이 화려한 모습이었다.

먼저 찾은 곳은 이곳에서 가장 인상적인 건축물이라고 하는 '설립자의 예배당'이었다. 이 건물은 15세기 초에 건설된 포르투갈 최초의 왕실 묘지로서 포르투갈에서 스테인드글라스를 단 최초의 건물이라고 한다. 주앙 1세와 그의 아내 필리파는 물론 주앙 1세의 후계자 두아르테 1세와 항해왕이라 불린 엔리케 왕자의 무덤도 있다. 중앙에 있는 주앙 1세 부부의 석관 위에는 서로 손을 잡은 석상이 조각되어 있다. 이것은 포르투갈과 잉글랜드의 오랜 동맹을 상징한다. 필리파 왕비는 잉글랜드의 왕자이자 권력자인 랭커스터 공작의 딸이었다. 1386년 주앙 1세는 스페인(카스티야)이 쳐들어왔을 때 잉글랜드의 지원을 받아 승리한다. 이후 스페인을 견제하기 위해 잉글랜드와 동맹의 필요성이 있었고 결국 이듬해 필리파와 결혼한 것이다. 실제 당시 체결한 동맹은 지금까지도 굳건하게 유지되고 있다고 한다. 양쪽 벽에는 여러 아들의 무덤이 늘어서 있는데, 그 가운데 엔리케 왕자의 무덤 앞에만 월계관이 놓여 있어 눈길을 끌었다.

예배당을 잇고 있는 회랑도 매우 인상적인 공간이었다. 사방으로 이어진 회랑은 너비 50m, 길이 55m의 중정을 만들고 있는데 회랑을 장식하는 섬세한 미누엘 양식의 장식은 중정의 풍경을 신비롭게 만들어주었다. 회랑 한쪽의 3단 분수는 수도사들이 손을 씻거나 이발할 때 사용하는 실용적 목적이라는데 분수 자체의 조형미도 뛰어났다. 분수대를 돌아가면 사제단회의실이 있다. 이곳은 현재 무명용사의 무덤으로 사용되고 있어서 두 명의 군인이 지키고 서 있었다. 특이한 것은 내부에 기둥을 세우지 않고 아치형의 천장이 지탱하도록 만들어 방 전체가 탁 트여 있다는 것이다. 당시로서는 획기적인 공법이어서 사고를 대비해 사형수들을 동원해 건축했다고 한다. 결국 두 번의 붕괴 끝에 완성했는데 설계자인 우게트는 우려를 불식하기 위해 하루를 이곳에서 잤다고 한다.

수도원을 나가 동쪽으로 가면 미완성 예배당이 있다. 이곳은 주앙 1세의 후계자이자 아비스왕조의 창시자인 두아르테 1세가 짓기 시작했다. 수도원의 건축은 포르투갈 왕이 여섯 차례 바뀔 때까지 계속되어 16세기 초 주앙 3세에까지 이어졌지만 그는 리스본의 다른 수도원을 짓는 데에 집중하여 미완성인 채로 남게 된 것이다.

인구 1만2천명 작은 도시의 대표적 관광지 바탈랴 수도원
수도원 입구 국민영웅 페레이라 장군 기마상 화려한 모습
스테인드글라스 단 최초 건물 '설립자의 예배당'도 눈길

양치는 세 아이 앞에 나타난 성모마리아 '파티마의 기적'
파티마 대성당·성삼위일체 성당·성모발현 예배당 건립
광장서 보면 학처럼 우아함 깃들어...내부는 소박한 위엄

바탈랴 수도원은 포르투갈 고딕 양식의 시초이자 한 세기 후에 지어진 리스본의 제로니무스 수도원에 보이는 후기 마누엘 양식에도 큰 영향을 주었다. 이런 건축학적인 의미 외에 이곳은 포르투갈을 다스렸던 중세 왕들의 신앙심의 상징이기도 하다.

하지만 파티마를 세계적인 도시로 만든 것은 '파티마의 기적'이다. 파티마는 프랑스의 루르드, 멕시코의 과달루페와 함께 세계 3대 성모 발현 성지다. 파티마의 기적은 1차 대전의 끝 무렵인 1917년 5월13일 일어났다. 전 유럽이 전화에 휩싸여 있을 당시 파티마의 벌판에서 양을 치던 세 어린이 루치아, 프란시스코, 하친타 앞에 성모 마리아가 출현했다. 성모 마리아는 세 아이에게 앞으로 5개월 동안 매월 13일에 이곳에 와서 평화를 기원하겠다고 말했다. 어른들은 세 아이의 말을 전혀 믿지 않았지만 이 이야기는 점점 퍼졌다. 마지막 발현일인 10월13일에는 7만여 명이 모여 성모 마리아를 기다렸다. 당시 기사에 의하면 비가 억수같이 내린 뒤 갑자기 구름이 열리고 여러 가지 빛깔의 찬란한 빛이 발했다고 기록되어 있다. 이 사건은 우여곡절 끝에 1930년이 되어서야 레이리아의 주교에게 인정되었고 이곳은 성지가 되었다. 지난 연말에 개봉되었던 '파티마의 기적'(2020)이 바로 이 이야기를 다룬 영화이다.

당시 성모 마리아를 만난 세 아이 가운데 프란시스코와 하친타는 1차 세계대전 이후 전 세계를 휩쓴 스페인 독감으로 그로부터 각각 2년, 3년 후에 사망했다. 이 두 아이는 성모 발현 100주년이던 2017년 5월13일에 시성이 되었다. 이는 오랜 가톨릭 역사상 어린아이가 순교하지도 않고 성인이 된 최초의 사례라고 한다. 유일하게 살아남은 루치아는 파티마의 기적을 인정한 교황청에 의해 특별 관리를 받으며 평생 수녀로 살다가 2005년 97세의 나이로 사망했다.

지금의 파티마는 더 이상 양이 풀을 뜯는 벌판이 아니었다. 거대한 성당이 지어졌고 그 주위로 호텔과 기념품점, 음식점들이 빼곡히 들어섰다. 매년 수백만 명의 순례자와 관광객이 찾는 도시가 된 것이다. 이 성지에는 세 개의 성당이 지어졌다. 광장 양 끝에는 파티마 대성당과 성삼위일체 성당, 그리고 중간에 성모발현 예배당이 있다.

주차장에 차를 세우고, 올리브 나무가 늘어선 숲을 지나니 곧바로 파티마 대성당이 나왔다. 로사리오 바실리카로도 불리는 이 성당은 성모 발현을 기념하기 위해 교황청의 명으로 지었다. 바실리카는 흔히 '대성당'으로 번역되는 높은 등급의 성당을 말한다. 이 바실리카는 1928년 5월13일에 건축이 시작되었으며, 1953년 10월에 축성 받았다. 성당 안에는 성모를 만난 세 아이의 무덤이 있었고 정면 입구 양쪽 면에 마리아의 그림이 걸려 있었다. 세비야나 톨레도의 대성당에 비하면 수수하다. 하지만 성지라는 선입견 때문인지 차분한 성스러움이 느껴졌다. 광장에서 바라본 대성당의 모습은 우아한 학처럼 보였다. 양쪽으로 날개처럼 펼쳐진 회랑 덕분인데 성당 안의 소박함과 달리 위엄이 있었다. 이 주랑은 수녀원과 병원 등 여러 채의 건물과 연결해 주고 있었다.

성모발현 예배당은 대성당의 오른쪽 날개 쪽에 있었다. 이곳이 바로 성모가 발현했던 실제 장소라고 한다. 이곳에서는 새벽부터 밤까지 매일 여러 차례 미사가 열린다고 한다. 얼핏 보면 유리 온실처럼 보이는 소담한 크기인데 오픈된 뒤쪽 출구까지 사람들이 꽉 들어차 미사를 올리고 있었다. 우리 일행도 각자의 방식대로 예를 표했다. 예배당 옆에는 성모를 만난 세 아이가 기도를 올렸다는 성모발현 나무도 푸르게 서 있었다. 나무 옆에는 초를 봉헌하는 공간이 마련되어 있었다. 예배당 근처를 두르고 있었던 긴 줄이 초를 봉헌할 차례를 기다리는 사람들의 대기줄이었던 것이다.

광장을 가로질러 예배당으로 이어진 하얀 포석로는 순례자들이 무릎걸음으로 참회하며 예배당까지 오는 '참회의 길'로 불린다. 불교의 오체투지와 다를 바 없는 고행이었다. 교만을 떨쳐버리고 어리석음을 참회하는 수행의 방법은 어느 종교나 다를 바 없는 것 같다. 마음의 욕망을 덜어내기 위한 육신의 학대를 보면서 인간은 참 나약한 존재라는 생각을 하게 된다. 이것이 종교의 이유일 것이다.

참회의 길을 밟으며 광장 맞은편의 성삼위일체 성당으로 갔다. 가장 먼저 눈에 들어온 것은 전위적 느낌의 가늘고 긴 십자가 조형물이었다. 그 옆에는 이 성당의 초석을 기증한 교황 요한 바오로 2세의 동상이 있었다. 성삼위일체 성당은 원형의 비잔틴 양식으로 2007년에 건축되었다. 8천500여 명을 수용할 수 있는 세계에서 넷째로 큰 성당이라고 한다. 이 성당이 더 의미 있는 것은 총공사비 8천만 유로 전액이 전 세계 순례자들의 헌금이라는 사실이다.

건물 한쪽 벽에는 세계 각국의 언어로 성경 구절이 새겨져 있었다. 한글도 보였는데 띄어쓰기가 잘못된 곳이 보여 아쉽기도 했다. 이것 역시 전 세계 순례자들을 배려한 조형물로 보인다. 성당 안에 들어서니 생소한 예수의 모습이 눈길을 사로잡았다. 성당 앞의 예사롭지 않았던 십자가 조형물처럼 여기에 계신 예수님은 갈색 피부에 인종도 성별도 구분할 수 없는 묘한 얼굴이었다. 그야말로 모두의 예수님이 아닐 수 없었다. 이제껏 내가 만난 예수님은 하나같이 하얀 피부의 백인 남성이었다. 우리나라 교회나 성당도 예외가 아니지 않은가. 이곳에서 처음으로 나를 닮은 예수님을 만난 것이다. 하느님 앞에서 인간에 대한 생각이 더욱 많아졌다.

대구대 교수

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권응상 대구대 교수 기자

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 포르투갈 파티마

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파티마는 인구 1만2천여 명의 작은 도시로 바탈랴 수도원과 파티마 대성당이 대표적 관광지다. 나처럼 가톨릭에 문외한들이야 관광지라 부르지 사실 두 곳 모두 가톨릭에서 손꼽히는 성지다. 코임브라에서 한 시간 남짓 만에 바탈랴 수도원에 도착했다. '바탈랴(Batalha)'는 포르투갈어로 '전투'라는 뜻이다. 1385년 스페인 전승 기념으로 포르투갈 왕 주앙 1세의 명으로 건립된 수도원이다.

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파티마에서 40분 남짓 달렸나 보다. 시원한 나자레 해변이 나타났다. 햇살이 스러진 겨울 바닷가는 인내의 시간이라는 듯 차분했다. 숙소는 해변 바로 앞이었다. 방 두 개에 넓은 거실까지 딸린 레지던스를 40유로에 예약했으니 겨울 해변의 숙소는 늘 가성비 최고다. 시원한 맥주 한 모금에 대서양의 어스름 풍경을 담아서 노곤한 짜릿함을 즐겼다. 노마드의 머무름이 이런 기분이리라. 날이 밝으면 또 떠나야 하지만 멈춤과 함께 진행되는 긴장의 와해는 떠나는 사람만이 느끼는 카타르시스다.

나자레는 리스본에서 북쪽으로 100㎞ 정도 떨어진 대서양 연안의 작은 도시다. 인구가 1만5천명도 되지 않는 이 도시는 17세기 중엽부터 정어리나 고등어잡이가 유명한 어촌이었다. 지금은 나자레 해변이라는 멋진 해수욕장이 있어서 휴양도시로 이름이 났다. 이 도시는 크게 세 지구로 나뉜다. 해변마을 프라이아 지구와 가장 오래된 마을 페데르네이라 지구, 그리고 절벽 위에 자리한 시티우 지구다. 프라이아 지구는 해변을 끼고 있어서 주요 호텔이 몰려 있으며, 페데르네이라 지구는 시민들이 거주하는 올드타운이다. 그리고 시티우 지구는 멋진 전망은 물론 가톨릭 성지도 있어서 관광객이 가장 많이 찾는 곳이다.

대서양 연안, 인구 1만5천명 작은 도시
해저협곡이 만든 큰 파도, 서퍼의 천국
요새 위에서 요염함 뽐내는 빨간 등대

배꾼 남편 일곱번 파도 헤쳐 무사귀환
부인은 일곱겹으로 된 치마 입고 염원
펄럭이는 치마 곡선은 파도와도 닮아

성모 마리아 발현지 메모리아 소성당
직접보고 소원 빌면 이루는 검은성모상
이스라엘 나사렛서 모셔와 도시명 유래

사실 나자레의 명물은 파도다. 거대한 해저 협곡이 큰 파도를 일으켜서 전 세계 서퍼들을 불러 모은다. 휴가철도 아니고 큰 파도를 타보겠다는 서퍼도 아니라면 딱히 눈을 사로잡을 볼거리는 많지 않은 곳이다. 그렇지만 이 도시는 이야깃거리가 많다. 이야기를 입은 소소한 것들이 거대하고 찬란한 유적처럼 다가오는 곳이 또 이 도시이기도 하다.

이러한 이야기가 모여 있는 장소는 해변 오른쪽 절벽 위의 시티우 지역이다. 먼저 수베르코 전망대와 나자레 등대를 찾았다. 전망대 언덕은 해변과 푸니쿨라로 연결돼 있었지만 우리는 체크아웃을 하고 자동차로 전망대를 올랐다. 전망대 아래로 온통 파란색의 대서양이 뻗어 있었다. 하늘에 맞닿은 수평선으로부터 쉼 없이 밀려오는 포말이 눈이 시리게 선명했다. 곡선으로 부드럽게 바다를 휘감은 모래사장은 빼곡히 들어선 마을의 집들을 거센 파도로부터 지켜주는 듯하다.

전망대 절벽을 따라 10분 정도 아래로 내려가니 빨간 나자레 등대가 나타났다. 등대를 이고 있는 동굴 같은 건축물은 상 미구엘 요새다. 지금은 전시관으로 사용되고 있었다. 건물 안에는 이 도시의 서핑 역사를 알려주는 여러 유물과 사진이 전시돼 있었다. 특히 내 눈길을 끈 것은 보드와 함께 전시된 바이올린이었다. 12m 높이의 파도를 타며 바이올린을 연주했던 서퍼 누노 산토스의 것이란다. 이 창의적인 도전이 그저 경이롭기만 하다. 서핑 역사를 보고 나니 비로소 이곳이 서핑의 도시라는 사실이 실감났다.

나자레가 서핑의 도시가 된 것은 다른 곳에서는 볼 수 없는 큰 파도 때문이다. 이곳에 유독 큰 파도가 생기는 것은 독특한 지형 때문이라고 한다. 나자레 북쪽 해변 앞바다에는 5천m 깊이의 유럽에서 가장 큰 바다 협곡이 자리하고 있다. 이 협곡이 파도의 높이를 증폭시켜 엄청난 크기의 괴물 파도를 만들어내는 것이다. 2011년 하와이안 서퍼 개렛 맥나마라가 이곳에서 약 30m 높이의 파도를 타 기네스북에 오르면서 이곳은 더욱 유명해졌다. 지난해 2월에는 브라질 여성 서퍼 마야 가베이라가 2018년 이곳에서 자신이 세운 20.7m의 기록을 깨고 22.4m의 파도를 타서 세계 최강의 여성 서퍼 자리를 지켜서 화제가 되기도 했다.

이 서퍼들이 경기를 펼친 곳이 바로 전망대와 등대 사이의 해변이란다. 많은 관광객이 저마다의 자세로 삼킬 듯이 밀려오는 거대한 파도를 구경하고 있었다. 우리 일행도 그 틈에 섞여 한동안 넋을 놓고 구경을 했다. 미친 듯이 밀려오다 녹아내리듯 사라져버리는 파도의 반복 동작이 부질없이 소유에 집착하는 인간의 모습과 닮았다.

요새 위에 우뚝 자리한 빨간 등대는 파도에 반하는 의연함의 표상 같았다. 대서양의 윤슬이 반짝일 때마다 요염한 아름다움을 뿜어냈다. 그 강렬한 빨강을 가만 보고 있으면 생명의 심장 같기도 했다. 그리고 그 뜨거운 느낌은 이곳 여인들이 입는 일곱 겹의 치마와 이어졌다. 관광지 곳곳에서 땅콩과 말린 과일 등을 판매하고 있는 이곳의 여인들은 7개의 페티코트를 겹친 독특하면서도 화려한 치마를 입는다. 17세기부터 이곳 여인들은 뜨거운 햇살과 소금기 섞인 차가운 바닷바람을 견디기 위해 여러 겹을 겹친 치마를 입기 시작했다. 여기에 작은 망토, 스카프, 금귀걸이를 더하는 것이 나자레의 전통의상이다. 이야기는 '일곱'이라는 숫자에서 시작된다. '일곱 겹'은 무지개 혹은 일주일을 상징한다고 해석했다. 더 극적인 이야기는 거친 바다로 고기잡이 나간 배꾼 남편이 일곱 번의 파도를 헤치고 무사귀환하기를 바라는 아내의 염원을 담았다는 것이다.

집채보다 큰 파도가 몰아치는 바다에서 고기 잡는 남편은 늘 아내의 걱정거리다. 파도가 한 번씩 들썩일 때마다 기다리는 아내의 마음도 철렁 내려앉는다. 그래서 파도 같은 치마를 일곱 겹이나 둘렀을 것이다. 그 파도를 고스란히 받아내 마침내 바다가 고요히 잠들기를 빌면서 수없이 바닷가를 들락거렸을 것이다. 가톨릭 신앙을 바탕으로 살아가는 이곳 사람들에게 7은 요일의 개수이니 결국 일곱 겹은 모든 요일, 즉 매일이라는 의미를 담았던 것으로 보인다. 그러고 보면 펄럭이는 치마의 곡선은 굽이치는 파도를 닮았다. 결국 파도를 넘지 못한 남편을 둔 여인은 다시 남편을 그리며 검은색 옷을 만들어 평생을 입고 다닌단다. 그렇게 삶과 죽음이 치열하게 맞붙은 곳이 이 도시였다.

이곳이 가톨릭의 성지인 이유도 이와 무관치 않은 것 같았다. 수베르코 전망대 절벽가에 있는 메모리아 소성당은 성모 발현지다. 1182년 11월14일, 안개 낀 이른 아침에 말을 타고 사슴을 쫓고 있었던 푸아스 로우피노가 이곳 절벽에 다다른 순간 사슴은 사라지고 말은 멈출 줄을 몰랐다. 그때 어디선가 성모 마리아가 나타나 말을 세웠다. 낭떠러지 앞에서 극적으로 살아남은 그는 그 자리에 '기억의 사원'이라는 뜻의 메모리아 소성당을 지었다. 작고 소박한 외관과 달리 내부는 마리아상을 중심으로 아줄레주로 성모 발현 이야기를 장식해 놓았다. 이때부터 이곳은 성모 발현지로 이름을 떨치게 됐다.

소성당 옆에 엔리케 왕자의 뒤를 이어 포르투갈의 대항해 시대를 연 바스코 다 가마의 기념비가 서 있었다. 그 역시 이 소성당과 무관치 않다. 그는 1497년 인도 항해를 결행하기 전 성모 발현지인 이곳을 찾아 무사 항해를 기도했다고 한다. 그리고 당시 풍습에 따라 처녀의 목걸이를 이곳에서 금목걸이로 교환했다. 항해 중에 심한 폭풍우가 몰아쳐 위험에 빠졌을 때 그는 금목걸이를 바다에 바치고 무사히 귀환할 수 있었다. 그는 무사 귀환 후에 잊지 않고 다시 이곳을 찾아 감사 기도를 올렸다고 한다.

성지 순례자들이 이 도시를 찾는 또 하나의 이유는 이스라엘 나사렛에서 가져온 검은 성모 마리아상 때문이다. 이 도시의 이름이 생긴 연유이기도 하다. 세계적으로 검은 성모상을 모신 곳은 기도처로 유명한 곳이 특히 많다. 개인적으로 검은 성모상을 처음 봤던 리투아니아 빌뉴스의 '새벽의 문'이 그랬고, 스페인의 몬세라트나 브라질 아파레시다은도 그렇게 알려져 있다.

나자레의 검은 성모상도 직접 보고 만지면서 소원을 빌면 소원이 이뤄진다고 전해진다. 이 성모상은 노사 세뇨라 다 나자레 성당에 모셔져 있다. '노사 세뇨라'는 성모라는 뜻이다. 가로로 긴 아케이드 중앙에 두 개의 첨탑을 세운 바로크 양식의 이 성당은 시티우 지구의 랜드마크이자 성지다.

이 성모상은 8세기경 로마노 신부가 이스라엘 나사렛에서 모셔왔다고 한다. 로마노 신부는 죽기 전에 마리아상을 절벽 동굴 깊숙이 숨겨 놓아 아무도 행방을 알지 못했다. 그로부터 468년이 지난 후 양치기에 의해 우연히 발견돼 1377년 마리아상을 모시기 위한 작은 성당이 건축되었다. 현 성당은 17세기에 다시 건축된 것이다.

이 성당은 내부가 더 인상적이었다. 내부 벽면과 복도 등이 모두 다채로운 아줄레주로 장식돼 있어 특별한 아름다움을 자아냈다. 제대 위로 올라가면 검은 성모상을 바로 눈앞에서 볼 수 있다. 성모상 머리에는 주앙 5세가 선물했다는 왕관이 얹혀 있다. 소박하고 성스러운 얼굴에 어울리지 않는 화려함이 인간의 욕망을 얹어 놓은 듯 불편해 보였다. 왕관을 빼면 이곳의 검은 성모상은 파티마 대성당의 인종과 성별을 넘어서는 예수상과 다르지 않은 것 같았다.

프랑스의 소설가 마르셀 프루스트는 "진정한 발견의 여정은 새로운 풍경을 발견하는 데 있는 것이 아니라 새로운 눈을 갖는 데 있다"고 했다. 이 도시는 여행자에게 새로운 눈을 갖게 해준다. 대구대 교수

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권응상  대구대 교수 기자

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[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 서퍼의 도시, 포르투갈 나자레

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파티마에서 40분 남짓 달렸나 보다. 시원한 나자레 해변이 나타났다. 햇살이 스러진 겨울 바닷가는 인내의 시간이라는 듯 차분했다. 숙소는 해변 바로 앞이었다. 방 두 개에 넓은 거실까지 딸린 레지던스를 40유로에 예약했으니 겨울 해변의 숙소는 늘 가성비 최고다. 시원한 맥주 한 모금에 대서양의 어스름 풍경을 담아서 노곤한 짜릿함을 즐겼다. 노마드의 머무름이 이런 기분이리라.