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Ein Überblick über unsere Reisekosten in Neuseeland: Tour mit dem Campervan.

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Wenig überraschend ist Neuseeland eines der teuersten Länder unserer Weltreise. Die Kosten schlagen sogar die Reisekosten in Australien noch deutlich und schafft es damit auf Platz 1 der hochpreisigen Ziele unserer Reise. Ein Urlaub in Neuseeland wird also recht hohe Reisekosten mit sich bringen.

Wir waren in der Nebensaison oder Zwischensaison (Mitte Oktober bis Ende November) für gut fünf Wochen mit einem kleinen Wohnmobil unterwegs. Unsere Reise war eine Rundreise über die Nordinsel Neuseelands.

Die Übersicht über unsere Reisekosten in Neuseeland

Alle Preise sind in Euro umgerechnet. Die Reisekosten in der Tabelle zeigen in der ersten Spalte unsere Gesamtausgaben, die zweite Spalte unsere Ausgaben pro Tag und Person. In der dritten Spalte sind die Reisekosten für einen Monat in Neuseeland hochgerechnet.

Kosten für Unterkünfte in Neuseeland

Pro Person: 810 Euro/Monat oder 27 Euro/Tag

Die Unterkunftskosten schlagen bei den Reisekosten Neuseeland mit 810 Euro pro Person, auf den Monat umgelegt, zu Buche. Ein dicker Posten ist die Miete für den Camper, die wir zur Hälfte zur Unterkunft und zur anderen Hälfte zum Transport rechnen. Wir hatten einen Jucy Condo gebucht, das gleiche Fahrzeug, das wir auch in Australien hatten. In Neuseeland waren die Camperkosten fast doppelt so teuer wie in Australien, nämlich 2.352 Euro für 32 Tage.

Waren wir mit „Kermit" in Australien hochzufrieden, so erwies er sich für die neuseeländischen Wetterverhältnisse nicht als optimal. Da wir viel Zeit im Auto verbrachten, wäre ein größerer Camper komfortabler gewesen - und noch teurer.

In Auckland hatten wir für die ersten Tage, bevor es auf Roadtrip ging eine Airbnb-Wohnung. Unterwegs haben wir uns nochmal für ein paar Tage in einer Airbnb-Wohnung eingenistet, weil das Wetter so kalt war.

Viele Campingplätze sind recht teuer in Neuseeland, wir haben aber auch ein paar preiswerte gefunden. Kostenloses Freedom Camping haben wir weniger in Anspruch genommen als geplant. Zum einen lag das daran, dass es gar nicht so viele Plätze gibt und diese schnell belegt sind. Zum anderen wollten wir an den kalten Abenden lieber den Komfort eines Campingplatzes genießen.

Zur Entlastung unserer Reisekosten trug bei, dass wir einige Tage kostenlos bei Freunden in Dargaville gewohnt haben.

Die Kosten für Essen in Neuseeland

Pro Person: 270 Euro/Monat oder 9 Euro/Tag.

Die Reisekosten fürs Essen sind dagegen vergleichbar mit dem, was wir in Australien ausgegeben haben. Wir haben in Supermärkten eingekauft und fast immer selbst gekocht. Auswärts zu essen haben wir uns nur sehr selten gegönnt. So konnten wir die Reisekosten für diesen Punkt im Rahmen halten.

Lebensmittel sind in vielen Ländern teurer als in Deutschland. Oder besser andersrum: wir sind in Deutschland mit sehr niedrigen Lebensmittelpreisen verwöhnt. Dennoch kannst du sparen, indem du auf Sonderangebote achtest. Die Supermarkt-Kette PAK'nSAVE bietet die günstigsten Preise in Neuseeland. Ansonsten gibt es die großen Anbieter Countdown und New World.

Reisekosten für Sights und Touren in Neuseeland

Pro Person: 60 Euro/Monat oder 2 Euro/Tag.

Auch bei den Ausgaben für Sights haben wir uns sehr zurückgehalten. Touren haben wir gar keine gebucht. Wir gehen eh lieber auf eigene Faust los, wo immer das möglich ist. Und als wir mal mit einer Tour zu White Island geliebäugelt haben, haben die hohen Kosten uns abgeschreckt. Für Touren kann man in Neuseeland ohne Ende Geld ausgeben: Rafting, Höhlentouren, Helikopterflüge, Bungee Jumping, Bootsausflüge, Zipplining....

Die Liste lässt sich noch lange fortsetzen. Für manche gehört das zum Neuseelandaufenthalt dazu. Wir genießen die Natur lieber auf ruhigere Art. So war zum Beispiel die Wanderung unterhalb der Steilklippen zu der Tölpelkolonie auf Cape Kidnappers ein absoluter Höhepunkt. Und das völlig kostenlos. Unsere Reisekosten-Kasse hat das etwas entlastet.

Die Transportkosten in Neuseeland

Pro Person: 780 Euro/Monat oder 26 Euro/Tag.

Die Kosten für Transport hauen in Neuseeland ordentlich rein. Absoluter Hauptposten waren die Miete und Benzinkosten für den Campervan. Der Sprit war teurer als in Australien, über die Campermiete habe ich ja schon oben geschrieben.

Das Flugticket für den Flug von Christchurch nach Auckland mussten wir verfallen lassen, da wir die ursprüngliche geplante Route über die Südinsel doch nicht gefahren sind.

Sonstige Reisekosten in Neuseeland

Pro Person: 240 Euro/Monat oder 4 Euro/Tag.

Bei Sonstiges bewegen wir uns wieder im üblichen Rahmen, wie in den anderen Ländern unserer Weltreise. Ausgaben für Wäsche, Toilettenartikel, Medikamente etc. fallen unter diese Rubrik. Auch ein Arzthonorar kam dazu, da wir ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament brauchten, das uns ausgegangen war.

Toilettenartikel wie Duschgel oder Sonnenlotion sind in Neuseeland deutlich teurer als im heimischen Drogeriemarkt. Daher nimm diese Artikel besser aus Deutschland mit, wenn du für einen Urlaub nach Neuseeland reist. Auch deine benötigten Medikamente wirst du in der Regel dabei haben.

Reisekosten Neuseeland - das Fazit:

Vor allen Dingen die Kosten für Unterkunft und Transport treiben das Budget in Neuseeland in die Höhe. Hätten wir noch Touren und Aktivitäten gebucht, wäre es noch weit teurer geworden. So haben wir insgesamt mit 4000 Euro pro Monat für zwei Personen unser gesetztes Budget um 1000 Euro überzogen.

Links zu unseren Erlebnissen in Neuseeland:

in diesem Beitrag stellen wir unseren Campervan Kermit vor.

Wir starten unsere Neuseelandreise in Auckland - und sind erst mal enttäuscht...

Weiter geht es ins Northland mit dem wunderschönen Cape Reinga und eindrucksvollen Riesenbäumen.

Das nächste Ziel ist Catheral Cove und die Halbinsel Coromandel - grüne Hügel, steile Kurven.

Natürlich darf ein Besuch von Rotorua mit den heißen Quellen und Geysiren nicht fehlen.

Das Erdbeben auf der Südinsel spüren wir auch in Taupo. Außerdem beschert der Supermond eine hohe Flut, so dass es auf der Küstenwanderung zu Cape Kidnappers mit der Tölpel-Kolonie nasse Füße gibt.

Unsere letzte Etappe führt uns von der East Coast an die West Coast bei Piha, bevor es zurück nach Auckland geht.

Und unser Fazit zu unserem Aufenthalt in Neuseeland kannst du hier nachlesen: Neuseeland - keine Liebe auf den ersten Blick.

Wie sind deine Erfahrungen in Neuseeland gewesen? So teuer wie erwartet? Günstiger als befürchtet? Teile sie gerne in den Kommentaren mit!

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Reisekosten Neuseeland - was kostet dich ein Urlaub in Neuseeland?

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Wenig überraschend ist Neuseeland eines der teuersten Länder unserer Weltreise. Die Kosten schlagen sogar die Reisekosten in Australien noch deutlich und schafft es damit auf Platz 1 der hochpreisigen Ziele unserer Reise. Ein Urlaub in Neuseeland wird also recht hohe Reisekosten mit sich bringen.

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Cape Kidnappers, Hawke's Bay, Neuseeland

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Cape Kidnappers, Hawke's Bay, Neuseeland

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Cape Kidnappers, Hawke's Bay, Neuseeland

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Die schönste Tour in Neuseeland: Wanderung entlang der Klippen zur Tölpel-Kolonie auf Cape Kidnappers

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Roadtrip mit Kermit Tag 22 bis 26

Taupo erreichen wir am späten Nachmittag. Wir richten uns auf dem Campingplatz ein. Abends wird es schon wieder spürbar kühler, man merkt, dass wir hier ein paar Meter höher sind. So kommt der Heizlüfter zum Einsatz, um Kermit von innen zu wärmen.

Der nächste Tag begrüßt uns mit Sonnenschein, auch wenn ein frischer Wind über den Lake Taupo fegt. Wir stellen Kermit am Hafen ab und machen uns auf, den Waikato River entlang zu wandern. Der Waikato entspringt aus dem Lake Taupo und ist der längste Fluss Neuseelands.

Der Weg führt als schmaler Pfad am grünen Ufer entlang. Klar und grün glitzert der Waikato im Sonnenlicht. Nach einer Weile erreichen wir eine Steilwand, vor der der Fluss in einer Kurve entlang fließt. Oben ist eine Bungee-Plattform, von der sich Thrill-Seeker in die Tiefe stürzen. Fasziniert beobachten wir einige Sprünge, bevor wir unseren Weg fortsetzen.

Etwas später erreichen wir den Spa Park. Ein heißer Nebenfluss mündet hier in den Waikato River und bildet ein natürliches Thermalbad. Da es keinen Eintritt kostet, ist es gut besucht. Dicht an dicht sitzen die Badenden in den kleinen Felspools.

Unser Weg führt in stetigem, steilem Auf und Ab weiter am Fluss entlang. Zwei Stunden nachdem wir aufgebrochen sind erreichen wir unser Ziel, die Huka Falls. Hier wird der bisher ruhig dahin fließende Waikato zum tobenden Wildwasser.

Von 100 Meter Breite muss sich das Wasser durch eine 15 Meter enge Schlucht zwängen. Smaragdgrün und weißschäumend schießt der Fluss abwärts, um am Ende einen elf Meter hohen Wasserfall hinabzustürzen. Ein großartiger, beeindruckender Anblick, der unsere Paddlerherzen höher schlagen lässt.

Die Erde bebt

Der Abend wird wieder sehr kalt. Wir bleiben noch lange nach dem Abendessen im Aufenthaltsraum sitzen und sind schließlich - wie meistens - die Letzten. Kurz nach Mitternacht, als wir gerade gehen wollen, passiert es. Marcus bemerkt es als Erster: „Es wackelt!" Der Boden vibriert unter unseren Füßen, die Uhr an der Wand beginnt zu wackeln und der Fernseher bewegt sich hin und her. Ein Erdbeben! Nichts Ungewöhnliches in Neuseeland, aber unser erstes hier. Etwas angespannt warten wir, ob die Bewegungen stärker werden. Die Vibrationen übertragen sich auf meinen Körper und bringen mein Herz zum Rasen, während ich äußerlich gelassen bleibe. Der Spuk dauert etwa eine Minute, dann ist der Boden unter uns wieder fest und sicher, wie er sein sollte. Nur ein leichtes Beben, zum Glück! Eine halbe Stunde später erfahren wir von dem schweren Erdbeben auf der Südinsel, dessen Ausläufer wir bis nach Taupo gespürt haben.

Noch ein Wasserfall - Aratiatia Falls

Unser Wetterbericht-optimierter Reiseplan sieht einen weiteren Tag in Taupo vor. Wir fahren zu den zweiten großen Wasserfällen des Waikato Rivers. Die Aratiatia Falls liegen hinter einem Staudamm und sind die meiste Zeit trocken. Zu festen Zeiten wird Wasser durch den Staudamm abgelassen. Dann versammeln sich die Touristen an den eigens dafür eingerichteten Aussichtspunkten und gucken sich das Spektakel an.

Das steile, enge Tal liegt voller riesiger dunkler Felsblöcke. Eine Sirene kündigt das Öffnen der Wehrklappen an. In zwei dicken Schwällen schießt das Wasser aus dem Staudamm. Im Tal passiert zunächst nichts. Dann sehen wir weit oben schäumendes Wasser um die ersten Felsen herum. Langsam steigt der Wasserspiegel, immer mehr Kaskaden entstehen.

Die großen Felsblöcke werden völlig überflutet, überall rauscht und schäumt es. Das finstere trockene Tal verwandelt sich in einen zauberhaften weißen Strom. Die Aratiatia Falls sind an sich schon beeindruckend, noch beeindruckender macht sie der Kontrast.

Wie vorhergesagt beginnt am späten Nachmittag der Regen. Der Supermond bleibt uns daher verborgen.

Nach Napier an die East Coast

Auch am folgenden Tag auf unserer Fahrt nach Napier an der East Coast begleitet uns der Regen, tief hängen dunkle Wolken über den Bergen.

Als wir die Küste erreichen, kommt schon wieder die Sonne hervor.

In Napier machen wir einen Rundgang durch die Stadt, die 1931 von einem Erdbeben komplett zerstört wurde. Heute nennt sich Napier die Hauptstadt des Art Deco, da das Zentrum einheitlich in diesem Stil wieder aufgebaut wurde.

Im Museum widmet sich eine ganze Etage dem verheerenden Erdbeben, wobei der Fokus darauf liegt, wie die Menschen das Beben erlebt haben.

Die Tölpelkolonie am Cape Kidnappers

Unser Camp schlagen wir in Clive auf halbem Weg zwischen Hastings und Napier auf, denn hier sind wir ganz in der Nähe von Cape Kidnappers, das wir besuchen wollen. Dort nistet eine große Kolonie von Tölpeln. Der Weg dorthin führt am Strand unterhalb der Steilwand entlang und kann nur in einem bestimmten Zeitfenster bei Niedrigwasser begangen werden. Hin- und Rückweg sind zusammen 18 Kilometer, die innerhalb von sechs Stunden geschafft werden sollten. Die Alternative wäre eine lustige Fahrt auf von einem Traktor gezogenen Anhänger über den Strand. Für 44 Dollar. Pro Person.

Campmanager Shaun versorgt uns mit den Tidenzeiten für den nächsten Tag. Drei Stunden nach der Flut soll der ideale Zeitpunkt zum Losgehen sein, das wäre halb elf. Für unseren Rhythmus die ideale Zeit, gutes Wetter ist auch angesagt, also alles bestens. Shaun macht sich Sorgen, ob wir das auch schaffen, er spricht von 22 Kilometer Weg und versorgt uns mit guten, sich teils widersprechenden Ratschlägen. Für alle Fälle sollen wir unsere Telefonnummer dalassen. Echt rührend!

Pünktlich um halb elf sind wir am Startpunkt der Wanderung. Es geht zunächst über groben Schotter, immer an der Wasserlinie entlang.

Von den hohen Klippen zu unserer Rechten halten wir uns so gut es geht fern. Zahlreiche Felsblöcke auf dem Strand bezeugen, dass öfter mal was aus der Steilwand rausbröckelt. Das Panorama ist großartig: links der blaugrüne Pazifik, rechts die majestätischen Klippen.

Ab und zu leckt das Meer bis an große Felsen, so dass es gilt, den rechten Moment zwischen zwei Wellen abzupassen, um trockenen Fußes daran vorbei zu huschen.

Wir passieren eine Steilwand, in der Seeschwalben nisten. In elegantem Flug gleiten sie an der Klippe dahin und bevölkern die umliegenden Felsen. Wir halten uns nicht lange auf, denn irgendwie sitzt uns die Zeit im Nacken.

Schließlich erreichen wir das Black Reef und damit die erste Tölpelkolonie. Dicht an dicht sitzen die großen weißen Vögel mit den zart-orangefarbenen Köpfen auf den Felsen und brüten. Wir schießen entzückt einige Fotos, dann geht es weiter. Hinter uns hören wir schon das Brummen der Traktoren, die den steinigen Strand entlang rumpeln.

Dann stehen wir vor einer hohen Felsrippe, die von mindestens kniehohem Wasser umspült wird. Zu steil zum Rüberklettern, zu tiefes Wasser, um trockenen Fußes vorbei zu kommen. Das stand aber nicht in der Wegbeschreibung! Sind wir zu früh und müssen noch warten, dass das Wasser weiter zurückgeht? Unschlüssig stehen wir zusammen mit mehreren anderen Wanderern vor dem unerwarteten Hindernis.

Da biegt der erste Traktor um die Ecke und hält auf uns zu. „Hop on!", ruft uns der Fahrer zu. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen und klettern auf den Anhänger, wo noch Platz für zwei Personen ist. Der Fahrer steuert das Gespann durch das tiefe Wasser, die Kinder auf dem Anhänger kreischen entzückt. Wir rumpeln über die Felsrippen und die letzten 300 Meter bis zum Ende des Tracks.

Von hier aus müssen wir den steilen Aufstieg auf die Höhe des Kaps bewältigen. Ein guter Weg führt vom Strand hoch bis zu einer Viehweide, die wir überqueren und weiter einen steilen Pfad hoch wandern. Oben auf dem Plateau erwarten uns tausende von Tölpeln.

Sie brüten auf dem Boden, nur durch eine niedrige Absperrung von uns getrennt. Manche turteln und reiben ihre Schnäbel aneinander.

Einzelne Tiere, die wohl noch keine Partnerin gefunden haben, stolzieren auf und ab und schlagen mit den Flügeln.

Andere kommen angeflogen und landen zielsicher auf einem kleinen freien Platz zwischen den dicht an dicht sitzenden Vögeln. Wir schauen dem Treiben eine ganze Weile zu.

Als sich das Plateau mit mehr und mehr Menschen füllt, die fünf Traktorzüge hier abgesetzt haben, treten wir langsam den Rückweg an.

Obwohl wir gerade Niedrigwasser haben, sind zwei Stellen immer noch so tief, dass wir die Schuhe ausziehen und durchwaten müssen. Man kann nicht immer auf einen rettenden Traktor hoffen...

Das Wasser ist nun soweit zurück gegangen, dass ein breiter Streifen Sand zum Vorschein kommt, auf dem wir relativ bequem gehen können.

Leider bläst uns der Wind in Sturmstärke entgegen und verhindert so einen allzu entspannten Rückweg. Er pfeift uns so laut um die Ohren, dass eine Unterhaltung unmöglich ist. Wir stemmen uns gegen die Böen, werden mit salziger Gischt und aufgewirbeltem Sand besprengt. So sind wir froh, als wir um vier Uhr Kermit wieder erreichen und uns in sein schützendes Inneres flüchten können.

Shaun ist erleichtert, dass wir wohlbehalten und rechtzeitig zurückkommen. Er hatte ganz vergessen, uns zu sagen, dass das Wasser im Moment ungewöhnlich hoch sei. Wahrscheinlich wegen des Supermondes.

Kermit-Logbuch Tag 22 - 26

Taupo - Napier - Clive

Kilometer: 405

Camps:

Taupo DeBretts Spa & Holiday Park

Clive Motorcamp

Gesamtkilometer: 2442

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Von Taupo nach Cape Kidnappers - Erdbeben und Supermondflut

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Taupo erreichen wir am späten Nachmittag. Wir richten uns auf dem Campingplatz ein. Abends wird es schon wieder spürbar kühler, man merkt, dass wir hier ein paar Meter höher sind. So kommt der Heizlüfter zum Einsatz, um Kermit von innen zu wärmen.

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Mit dem Campervan durchs Outback

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Ein Roadtrip durch Australiens Outback ist für viele der Inbegriff einer Australien-Reise. Doch wie einfach oder schwierig lässt sich so ein Roadtrip realisieren? Was für Gefahren drohen im Outback? Wie sieht es mit gefährlichen Tieren aus? Brauche ich ein 4WD-Fahrzeug? Was ist die richtige Reisezeit? Muss ich Camping machen oder gibt es andere Übernachtungsmöglichkeiten? Fragen über Fragen, die auch uns vor unserem Trip von Cairns nach Darwin beschäftigten.

Welches Fahrzeug für den Roadtrip durchs Outback?

Natürlich ist ein Geländewagen mit 4WD-Antrieb die Alternative, die dir für dein Abenteuer so gut wie alle Straßen im Outback offen stehen lässt. Es gibt genügend Angebote, vom Geländewagen mit Dachzelt bis zum relativ komfortablen geländetauglichen Campervan.

Der Nachteil ist, dass diese Autos natürlich ziemlich teuer sind. Nicht nur wegen der hohen Mietpreise, sondern auch durch den in der Regel durch hohen Spritverbrauch. Vielleicht möchtest du bei deinem Roadtrip auch keinen Geländewagen fahren, weil du mit der Fahrtechnik nicht vertraut bist. In dem Fall ist es eine weise Entscheidung, ein Fahrzeug zu wählen, mit dem du sicher umgehen kannst. Das Fahren im unebenen Gelände des Outbacks setzt nämlich nicht nur ein geländetaugliches Auto, sondern auch einen versierten Fahrer voraus.

Ein normaler Campervan oder ein Wohnmobil ist eine durchaus vernünftige Wahl für einen Rundreise ins Northern Territory. Du findest genügend asphaltierte Straßen vor, auf denen du dich mit dem Campervan sicher bewegen kannst. Der kleine Wermutstropfen ist, dass dir das Fahren auf unbefestigten Pisten verwehrt ist. Schau genau in die Bedingungen deines Mietvertrags. Wir durften mit unserem Campervan beispielsweise unbefestigte Straßen befahren, wenn sie zu einem offiziellen Campingplatz führten.

Du fühlst dich auch mit einem Campervan nicht wohl? Natürlich kannst du auch mit einem PKW losfahren und in Roadhouses oder in kleinen Orten Zimmer zum Übernachten mieten. Du bist damit auf deinem Roadtrip ein wenig unflexibler als mit dem Campervan unterwegs, da du auf diese Übernachtungsmöglichkeiten angewiesen bist. Vielleicht ist es dir der zusätzliche Komfort aber wert.

Reiserouten und Reisezeit für den Roadtrip durchs Outback

Die gute Nachricht: Outback findest du überall in Australien, da Australien zum größten Teil aus Busch oder Savanne besteht. Du kannst zum Beispiel auf dem Stuart Highway von Süd nach Nord Australien durchqueren.

Unsere Route durchs Outback führte uns auf dem Savannah Way von Cairns bis Normanton. Ab Normanton führt der Savannah Way als unbefestigte Straße (unsealed road) bis Darwin. Daher bogen wir in Normanton auf den Matilda Developmental Highway nach Cloncurry ab. Von dort ging es auf dem Barkly Highway Richtung Westen, bis wir bei Three Ways im Northern Territory den berühmten Stuart Highway erreichten, der uns nach Darwin führte.

Auf dem Rückweg fuhren wir ab Cloncurry den Flinders Highway, der bei Townsville auf die Küste Queenslands stößt.

Diese Highways im Outback sind alle asphaltiert und problemlos mit einem normalen Campervan oder PKW zu befahren. Allerdings kann es dir passieren, dass eine Baustelle über einen unbefestigten Seitenstreifen umfahren werden muss. Eine weitere Besonderheit eines Roadtrips im Inneren Asutraliens sind One-Lane-Roads. Diese haben nur in der Mitte einen einzelnen Asphaltstreifen, auf dem ein Fahrzeug fahren kann. Bei Gegenverkehr weicht jeder Fahrer mit zwei Rädern auf den unbefestigten Rand aus. Kommt dir auf einer solchen One-Lane-Road ein Roadtrain entgegen, empfiehlt es sich, ganz auf den Seitenstreifen auszuweichen und dem Ungetüm die asphaltierte Fahrbahn zu überlassen. Das ist nicht Feigheit, sondern in deinem eigenen Interesse. Der Roadtrain wirbelt nämlich sonst eine Wolke an Steinchen auf, die wie ein Hagelschauer auf deinen Wagen prasseln werden.

Etwa alle 200 Kilometer passierst du einen kleinen Outback-Ort oder zumindest ein Roadhouse. Dort findest du eine Tankstelle und die Möglichkeit, dich mit Wasser und ein paar Basics an Lebensmitteln zu versorgen. Du musst also nicht unbedingt für Tage Wasser und Sprit bunkern. Die Benzinpreise steigen, je weiter du ins Landesinnere vordringst. Es macht also Sinn, jedesmal vollzutanken, wenn du auf dem Weg ins Outback vordringst. Die nächste Tankstelle ist wahrscheinlich noch teurer. Auf unserem Roadtrip haben wir im Barkly Roadhouse kurz vor Three Ways die höchsten Spritpreise gezahlt.

Im tropischen Norden, wo wir unterwegs waren, ist die Trockenzeit die günstigste Reisezeit. Zwischen April und Oktober/November herrschen angenehm warme Temperaturen tagsüber, nachts kannst du mit etwas Abkühlung rechnen. Nach Ende der Regenzeit, also im April/Mai ist die Vegetation noch üppig und die Wasserfälle sind gut eingeschenkt. Wir waren im September/Oktober unterwegs, da waren viele Pflanzen verdorrt und braun und ein paar Wasserfälle nicht mehr besuchenswert.

In der Regenzeit wird es unerträglich schwül-heiß, sintflutartige Regenfälle und Gewitter können Straßen überfluten und unpassierbar machen. Nicht wirklich ideal für einen Roadtrip mit dem Campervan.

Wenn du ins Zentrum Australiens möchtest, wählst du ebenfalls den australischen Winter von Mai bis Oktober als Reisezeit. Tagsüber ist es warm, nachts kann es sehr kalt werden, im Juli/August sogar bis zum Gefrierpunkt. Im Sommer herrscht Backofenhitze von bis 40 - 45 Grad im Landesinneren. In Extremfällen wird sogar die 50-Grad-Marke geknackt.

Was benötigst du für einen Outback-Roadtrip?

Wie oben erwähnt kannst du mit einem ganz normalen Campervan durchs Outback reisen, wenn du dich auf den Highways bewegst. Bevor du auf deinen Roadtrip startest, sollte natürlich Tank und Wassertank gefüllt sein. Du musst aber nicht befürchten, dich für mehrere Tage bevorraten zu müssen. Du passierst regelmäßig (mindestens alle 200 Kilometer) einen Ort oder ein Roadhouse, wo du tanken und dich mit dem Nötigsten versorgen kannst.

Für den Einkauf von Lebensmitteln empfehlen wir dir hingegen eine kleine Vorratshaltung. In größeren Orten wirst du Supermärkte wie Woolworths oder Coles finden, in denen du dich eindecken solltest. Frische Lebensmittel sind in kleinen Dörfern oder Roadhouses nur schwer zu bekommen und sehr teuer.

Wir raten dir, deinen Campervan mit Mückenschutz-Gittern auszurüsten, falls diese nicht schon vorhanden sind. So kannst du nachts Luft durchs Auto lassen, ohne die kleinen Quälgeister hereinzulassen. Du bekommst den flexiblen Mückenschutz zum Zuschneiden unter der Bezeichnung „fly screen" in Baumärkten. Auch eine Plane als Sonnenschutz für die Windschutzscheibe ist empfehlenswert, wenn du auf einem sonnigen Stellplatz stehst.

Fürs Zurechtfinden im Outback kannst du entweder Offline-Karten wie maps.me benutzen oder du besorgst dir Übersichtskarten in den Tourist-Infos. Da es nur eine Straße gibt, sind die für einen Roadtrip völlig ausreichend. In einem kleinen Ort namens Prairie bekamen wir mal eine Wegbeschreibung nach Darwin: Geradeaus bis Mount Isa, rechts abbiegen, geradeaus bis Three Ways, rechts abbiegen, geradeaus bis Darwin. Strecke etwa 2000 Kilometer!

Sehr hilfreich und absolut empfehlenswert ist die App WikiCamps. Dort findest du nicht nur Campingplätze mit Ausstattung, Preis und Bewertung, sondern noch viele andere nützliche Infos. Wir haben so manchen schönen Rastplatz für eine Pause über diese App gefunden. WikiCamps zeigt dir auch an, wo du legal kostenlos auf einem Rastplatz übernachten kannst.

Du kannst die Karten runterladen und offline nutzen, wozu wir dir raten, da die Mobilfunkabdeckung im Outback schlecht bis nicht vorhanden ist.

Apropos Mobilfunk: eine australische SIM-Karte für dein Handy ist sicher nützlich. Stell dich aber darauf ein, dass du außerhalb größerer Ortschaften keinen Empfang haben wirst. Wenn du nach Mobilfunkanbietern in Australien schaust, wird dir oft das relativ teure Telstra empfohlen, da es eine größerer Netzabdeckung hat als billige Anbieter wie Optus oder Vodafone. Wir hatten beide Karten (Telstra gab es über Aldi, nur im Süden Australiens erhältlich) und hatten beide keinen Empfang im Outback.

Wenn du vorhast, Bushwalks im Outback zu unternehmen, solltest du mit adäquatem Sonnenschutz (Kopf- und Nackenbedeckung, Sonnenmilch Faktor 50) und festen, am besten knöchelhohen Schuhen ausgerüstet sein. Sehr wichtig ist auch, genügend Wasser dabei zu haben. Wir haben jeder in unserem Rucksack eine Zwei-Liter-Trinkblase und haben für längere Wanderungen noch zusätzlich eine Wasserflasche mitgenommen.

Das Wasser aus unserem Wassertank im Campervan haben wir übrigens nur zum Kochen und Spülen benutzt. Da es während des Roadrips tagelang in einem gut gewärmten Tank schwappt, trauten wir der Qualität nicht so recht. Hatten wir mal kein frisches Trinkwasser mehr, haben wir das Tankwasser mit Micropur Tabletten aufbereitet.

Straßenverkehr im Outback

Natürlich herrscht im Outback, genau wie im restlichen Australien, Linksverkehr. Wir haben uns ziemlich schnell daran gewöhnt. Ich finde, dadurch dass man einen Campervan mit Rechtslenker hat, fällt die Orientierung auf die „richtige" Straßenseite leichter. Dennoch ist es uns auch nach Wochen der Fahrpraxis mal passiert, dass wir unaufmerksam waren und uns nach dem Abbiegen auf der falschen Straßenseite wiederfanden.

Auf deinem Roadtrip durchs Outback werden dir auf den Highways regelmäßig andere Fahrzeuge begegnen. Du musst also nicht befürchten, im Falle einer Panne stundenlang auf Hilfe warten zu müssen. Natürlich ist die Verkehrsdichte dennoch ziemlich gering und du kannst die einsame Landschaft genießen.

Wenn du auf den Straßen des Outbacks unterwegs bist, wird dir bald auffallen, dass entgegenkommende Autofahrer die Finger der linken Hand kurz vom Lenkrad heben. Dieser „ Buschgruß " ist eine der netten Gesten des australischen Outbacks.

Weiter oben habe ich schon die Roadtrains erwähnt. Wie du sicher weißt, sind das riesige Lastzüge, die bis zu 50 Meter lang sind und meist drei schwer beladene Anhänger hinter sich herziehen. Sie sind stark motorisiert und brausen mit 100 km/h über die Highways. Wir hatten anfangs großen Respekt vor den Ungetümen. Es empfiehlt sich, weit am Rand zu fahren und das Lenkrad gut festzuhalten, denn ein entgegenkommender Roadtrain entwickelt einen gewissen Luftzug. Gerade ein relativ hohes Fahrzeug wie ein Campervan kann da empfindlich reagieren. Mit einem bisschen Umsicht ist das aber gut zu meistern.

Das Schild „ Grid " kündigt ein Gitter im Straßenniveau an. Es soll Rinder daran hindern, ihre Weidegründe im Outback zu verlassen. Anfangs haben wir vor diesen Eisengittern immer abgebremst, um vorsichtig darüber zu zuckeln. Trotzdem schepperte das Geschirr im Schrank. Später haben wir gelernt, dass man mit normaler Geschwindigkeit die Gitter passiert. Dann flutscht man flüssig drüber. Daher rechnen australische Autofahrer auch nicht damit, dass ein vor ihnen fahrendes Fahrzeug vor den Grids abbremst.

Oft wirst du auf deiner Fahrt ein Schild sehen, dass vor „ Floodway " warnt. Meist stehen auch Messlatten am Straßenrand, die im Falle der Überflutung die Wassertiefe anzeigen. Wir waren sehr beeindruckt, dass die Skala oft bis 2 Meter reichte. Da wir in der Trockenzeit unterwegs waren, haben wir keine überfluteten Straßen erlebt. Unnötig zu sagen, dass du mit einem Campervan nicht durch einen unter Wasser stehenden Floodway fahren solltest, oder?

Gefahren im Straßenverkehr

Aufgrund der geringen Verkehrsdichte ist das Fahren auf den Highways des Outbacks sehr sicher. Die größte Gefahr auf einem Roadtrip ist die der Übermüdung am Steuer. Aufgrund der eintönigen Strecke, die meist nur geradeaus führt können sich leicht Müdigkeit und Unaufmerksamkeit einstellen. Immer wieder weisen Warnschilder die australischen Autofahrer darauf hin.

Dagegen hilft, regelmäßig Pausen einzulegen und sich mit dem Fahren abzuwechseln, wenn man zu zweit oder mehreren unterwegs ist. Es gibt immer wieder Rastplätze an der Strecke, oft auch mit öffentlichen Toiletten, die in einem erstaunlich akzeptablen Zustand sind. Benutze nicht die Parkbuchten, die ausdrücklich für die Trucks ausgewiesen sind!

Eine weitere Gefahr auf den Straßen des Outback stellen Tiere dar. Zur Abwechslung mal nicht die hochgiftigen Spinnen und Schlangen, für die Australien berüchtigt ist, sondern die etwas gewichtigeren Vertreter der Fauna. Zahllose tote Wallabys und Känguruhs am Straßenrand zeugen von der mangelnden Verkehrstauglichkeit dieser süßen Spezies. Noch gravierender ist die Gefahr, wenn dir während der Fahrt ein Rind vor die Stoßstange läuft. Da die riesigen Weideflächen des Outbacks in der Regel nicht eingezäunt werden können, läuft das Vieh ungehindert auf der Straße. Daher bleibe bei deinem Roadtrip immer aufmerksam und fahre möglichst nicht in der Dämmerung oder Dunkelheit.

Was uns anfangs auf unserer Reise etwas Sorgen machte, war die Gefahr von Buschfeuern. Da wir am Ende der Trockenzeit unterwegs waren, war der Busch ausgedörrt. Am Straßenrand stehen immer wieder Schilder, die auf mit einer Skala das Buschfeuer-Risiko anzeigen. Es war meist im oberen Bereich. Wir sahen viele geschwärzte Baumstämme, die auf vorangegangene Brände hinwiesen. Manchmal schwelte es auch noch im Gestrüpp unter den Bäumen. Später erfuhren wir, dass die meisten dieser Feuer gezielt abgebrannt werden und waren etwas beruhigter.

Tiere im Outback

Riesige Spinnen und hochgiftige Schlangen - das ist das erste, woran viele denken, wenn es um Tierbegegnungen im Outback geht. Zur Beruhigung: wir haben weder die einen noch die anderen angetroffen. Natürlich heißt das nicht, dass es keine giftigen Tiere gibt, aber die Gefahr wird oft überschätzt.

Um dich vor giftigen Schlangen zu schützen, solltest du am besten knöchelhohe Stiefel tragen, wenn du zu Fuß im Gelände unterwegs bist. Außerdem wird geraten, beherzt aufzutreten. Schlangen spüren dann, dass du kommst und machen sich in der Regel davon. Entgegen verbreiteter Befürchtungen gehört der Mensch nämlich nicht in die Nahrungskette der Reptilien.

Eine reelle Gefahr sind Krokodile, die berüchtigten „Salties". Diese leben im Norden Australiens entlang der Flussläufe und Küste. Du solltest keinesfalls die Warnschilder ignorieren und in solchen Gewässern baden gehen. Auch von Flussdurchquerungen - die du mit dem Campervan eh nicht machen solltest - raten wir dir ab. In der Regenzeit können die Crocs mit den hohen Wasserständen weit landeinwärts gelangen.

Weniger gefährlich als lästig können die grünen Ameisen werden. Bei den Aboriginals gelten sie als Delikatesse, da sie zitronig schmecken. Auf Naturführungen im Outback bekommst du möglicherweise die Gelegenheit, an einer grünen Ameise zu lecken. Ich konnte mich allerdings nicht dazu überwinden. Wir hatten einmal nicht aufgepasst und eine Wäscheleine vom Campervan zu einem Baum gespannt, auf dem grüne Ameisen lebten. Am nächsten Morgen hatten wir ordentlich zu tun, die Ameisenhorden vom Auto zu fegen. Zum Glück waren sie nur außen hin gelangt.

Einem anderen Vertreter der Spezies Krabbeltiere wirst du nicht direkt begegnen. Termiten sind jedoch an ihren charakteristischen Bauten unschwer zu erkennen. Es gibt kleine und riesige Termitenhügel, rund und buckelig oder schnurgerade wie Bretter. Das Outback ist voll damit.

Was dir auf jeden Fall in Massen im Outback begegnen wird, sind Frösche. Vor allem in Toiletten halten sie sich gerne auf und wir haben uns angewöhnt, erst mal einen prüfenden Blick in die Schüssel zu werfen. Aber auch auf den Campingplätzen hüpfen sie gerne abends durchs Gelände.

Im Gebiet der Ostküste gibt es die giftigen Cane Toads, eine missglückte Maßnahme der Schädlingsbekämpfung in den Zuckerrohrfeldern. Sie wurden aus Brasilien eingeführt und haben in Australien keine natürlichen Feinde, so dass sie sich ungehemmt vermehrten und zur Plage wurden. Du brauchst aber keine Angst vor ihnen zu haben, ihr Gift sitzt in der Haut. Solange du nicht auf den abwegigen Gedanken kommst, eine Cane Toad zu küssen, sind sie nicht schädlich für deine Gesundheit.

So, jetzt aber zu den Tieren, die unser Herz höher schlagen lassen! Kängurus zum Beispiel.

Leider haben wir fast mehr tote als lebendige dieser Hüpfer auf unserem Roadtrip durchs Outback gesehen. Doch manchmal raschelte und hüpfte es um uns herum, sobald die Dämmerung auf dem Campingplatz einbrach. Dann konnten wir schon mal einen Blick auf die possierlichen Tierchen werfen.

Ab und zu wirst du Kamele im Outback zu Gesicht bekommen. Sie wurden als Lasttiere importiert und sind teils verwildert, teils auf Farmen zu finden. Auf der Banka Banka Station im Northern Territory konnten wir Kamele von nahem bewundern. Ab und zu sahen wir auch welche in der Savanne.

Viele verschiedene Vögel sind im Outback unterwegs. Schneeweiße Kakadus, pinke Galahs, Apostle Birds, die meist im Dutzend auftauchen, zig Arten von Wasservögeln in den Sumpflandschaften des Nordens...

Wir genossen vor allem die exotische Geräuschkulisse, die diese Vögel uns boten. Aber Achtung: mehr als einmal ist uns passiert, dass ein gefiederter Räuber sich an unserem Frühstückstisch bedient hat, sobald wir dem kurz den Rücken kehrten.

Zweimal sahen wir einen oder mehrere Emus majestätisch über die Straße schreiten.

Sehr typisch fürs Outback sind Flughunde, die tagsüber in den Bäumen abhängen und abends auf die Nahrungssuche gehen. Sie sind im Gegensatz zu Fledermäusen Vegetarier und ernähren sich rein pflanzlich. In so einer Flughund-Kolonie ist immer was los. Auch tagsüber herrscht ein ständiges Schubsen und Quieken.

Menschen im Outback

Auch wenn es recht einsam ist im Inneren Australiens wirst du auf deinem Roadtrip auf Menschen treffen. Am häufigsten werden dir die „Grey Nomads" begegnen, die die Campingplätze bevölkern. Viele Australier im Rentenalter fliehen vor dem feuchtkalten Winter der australischen Südküste und verbringen diese Monate im warmen Norden. Dabei ist vor allem die Ostküste Queenslands beliebt, aber auch im Outback wirst du sie in Scharen antreffen. Ausgerüstet mit PS-starken Geländewagen, an die hochrädrige robuste Wohnwagen gekoppelt sind, sind sie auch für die unsealed roads gerüstet. Wir haben immer wieder gestaunt, was für riesige Wohnwagen Outback-tauglich sind. Die Grey Nomads sind sehr umgänglich und erstaunlich diszipliniert. Auch wenn sich am Nachmittag fürs gemeinsame Bier zusammengesetzt wird, ist spätestens um neun Uhr Ruhe auf dem Campground.

Je weiter du nach Norden und ins Landesinnere kommst, desto öfter werden dir die Ureinwohner Australiens begegnen. Die Aboriginals leben allerdings deutlich getrennt von der weißen Bevölkerung. Wir hatten sehr stark den Eindruck, dass von gelungener Integration noch lange nicht gesprochen werden kann. Wegen der elenden Situation ist Alkoholismus ein großes Problem. Du wirst auf Orte stoßen, in denen öffentlicher Alkoholkonsum strikt verboten ist.

In kleinen Orten wirst du auch mit der lokalen weißen Bevölkerung in Berührung kommen. Es sind oft skurrile, liebenswerte Charaktere, die wie die meisten Australier freundlich und hilfsbereit sind. Vielleicht hast du die Gelegenheit, einen Abend mit bush poetry zu erleben. Das sind kuriose und witzige Gedichte, die vom Leben im Outback handeln.

Eine typische Figur des Outbacks, auf die du eher in Form von Denkmälern oder Geschichten stoßen wirst, ist der Drover. Das ist sozusagen der australische Cowboy. Wochenlang in den Weiten der Savanne unterwegs ist er heute ein Sinnbild rauer Romantik geworden.

Nützliche Tipps und Links für deinen Roadtrip im Outback

Campervan mieten: unserer Erfahrung nach ist es am günstigsten, den Campervan über eine deutsche Agentur zu mieten. Die Preise waren deutlich besser als direkt bei den australischen Verleihern. Achte auf die Länge der Betten, die sind oft sehr kurz! Wir hatten unseren Campervan von Jucy gemietet, unter anderem wegen der komfortablen Bettgröße.

Unverzichtbar fürs Camping: WikiCamps

Wo findest du die nächsten Supermärkte: Woolworths und Coles

Alle Abenteuer unseres Outback-Roadtrips findest du hier:

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Outback-Roadtrip: von Cairns nach Darwin mit dem Campervan - unsere Tipps

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Ein Roadtrip durch Australiens Outback ist für viele der Inbegriff einer Australien-Reise. Doch wie einfach oder schwierig lässt sich so ein Roadtrip realisieren? Was für Gefahren drohen im Outback? Wie sieht es mit gefährlichen Tieren aus? Brauche ich ein 4WD-Fahrzeug? Was ist die richtige Reisezeit? Muss ich Camping machen oder gibt es andere Übernachtungsmöglichkeiten?

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Litchfield National Park, Litchfield Park Road, Litchfield Park Northern Territory, Australien

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Litchfield National Park, Litchfield Park Road, Litchfield Park Northern Territory, Australien

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Bezaubernde Natur mit viel Wasser im Norden Australiens

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Litchfield National Park wurde uns von vielen Leuten, mit denen wir unterwegs sprachen, als sehr besuchenswert empfohlen. Mehr noch als der größere Kakadu National Park . Nachdem wir das beschauliche Batchelor (360 Einwohner), das sich als Tor zum Nationalpark anpreist, passiert haben, geht es über eine kurvige und hügelige Straße hinein. Trotz der langen Trockenzeit gibt es mehr Grün in der Vegetation als im Kakadu National Park.

Termiten-Architektur im Litchfield National Park

Der erste Stopp zeigt uns verschiedene Sorten von Termitenhügeln. Die Cathedral Termites bauen riesige, bis zu 8 Meter hohe Gebilde, die mit ihren verschiedenen turmartigen Strukturen tatsächlich an Kathedralen erinnern.

Noch erstaunlicher sind die Bauten der Magnetic Termites. Flach wie Bretter sind sie mit ihren schmalen Seiten genau in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. So sorgen sie dafür, dass die Sonneneinstrahlung den Bau nicht übermäßig aufheizt. In einer großen Gruppe über die Ebene verteilt wirken sie wie ein skurriles Gräberfeld.

Bekannt ist der Litchfield National Park für seine vielen Wasserfälle, die im Unterschied zum Kakadu National Park auch ohne 4WD-Auto erreichbar sind. Ein großes Sandsteinplateau speichert die reichlichen Wassermengen der Regenzeit, so dass die Creeks und Wasserfälle auch jetzt noch fließen.

Und die Krokodile? In der Regenzeit kommen immer wieder die gefährlichen Salties, die Salzwasserkrokodile bis in die oberen Bachläufe. Ende der Wet Season wird „Krokodilmanagement" betrieben. Die Bäche werden nach Salties abgesucht, mit Fallen werden diese eingefangen und in andere Gegenden abtransportiert. Vermutlich werden sie auch noch ermahnt, sich hier nicht mehr blicken zu lassen...

Damit gilt der Park als „wahrscheinlich krokodilfrei" und die erhitzten Touristen können sich unbesorgt in die natürlichen Pools stürzen.

Badevergnügen am Florence Creek

Was wir als erstes an den Buley Rockholes tun. Der Florence Creek fließt über mehrere Kaskaden in tief ausgewaschene Felsenbecken mit sehr angenehmer Wassertemperatur. Wir tummeln uns eine ganze Weile in dem Natur-Spaßbad.

Etwas gedämpft wird die ausgelassene Stimmung, als Marcus sich schwungvoll in die Fluten wirft, dabei leider vergisst, dass seine Sonnenbrille lässig auf dem Kopf sitzt...äh, saß. Nun liegt sie auf dem Grund eines tiefen Pools und alle Tauchversuche bleiben erfolglos. Ob wohl in der nächsten Wet Season ein Croc mit einer coolen Sonnenbrille Schlagzeilen machen wird?

Bushcamp an den Florence Falls

Wenige Kilometer weiter liegt unser Camp für unsere erste Nacht im Park. Es ist ein einfacher Campground des Nationalparks, wieder ohne Strom und Trinkwasser, aber Duschen und Toiletten gibt es. Die geringe Gebühr von umgerechnet 8,60 Euro pro Nacht wird in einem Umschlag in die sogenannte Honesty Box eingeworfen.

Nachdem wir uns einen Platz ausgesucht haben, gehen wir hinunter zu den Florence Falls. Von einer Aussichtsplattform haben wir einen Blick auf den doppelten Wasserfall und den Plunge Pool unten im dichten Wald.

Der kurze Weg führt über viele Stufen hinab. Auch hier ist wieder Baden angesagt, über Felsblöcke am Rand des Pools tasten wir uns ins Wasser und schwimmen bis zur Felswand gegenüber, bis uns der Wasserfall auf den Kopf prasselt.

Abends im Camp ist es stockfinster. Der Mond scheint nicht, über uns schimmert die Milchstraße und das Kreuz des Südens. Es gibt kein elektrisches Licht, noch nicht mal im Waschhaus. So spülen wir im Schein unserer Stirnlampen und zum ersten Mal in meinem Leben dusche ich mit Stirnlampe!

Wanderung zum Tolmer Fall im Litchfield National Park

Der nächste interessante Punkt auf der Route ist der Tolmer Fall. Nicht zum Schwimmen, nur zum Gucken. Leider finden wir eine große Baustelle auf dem Parkplatz vor, als wir dort ankommen. Der kurze Weg zur Aussichtsplattform ist gesperrt, als Alternative gibt es einen Walk entlang der Schlucht, der etwa eine Stunde dauern soll. Also Flipflops gegen Wanderstiefel getauscht und los. Die meisten Touristen fahren enttäuscht wieder weg, nachdem sie die Baustelle sehen. Wir haben den Weg für uns allein.

Es ist eine wunderschöne Wanderung durch den Bush und über Felsplateaus entlang der Schlucht. Von Aussichtspunkt ist zwar nicht viel von Wasserfall zu sehen, dafür ist der Felsbogen darüber gut zu erkennen.

Die Cascades im Litchfield National Park

Weiter geht es zu den Cascades, wo der Andrang an badenden Touristen nicht ganz so groß sein soll wie an den Hauptattraktionen Florence Falls und Wangi Falls. Wanderwege führen zu den Lower Cascades und den Upper Cascades. Wir entscheiden uns für den kürzeren Weg zu den Lower Cascades und wollen die Strecke in Flipflops bestreiten, nachdem wir eine Gruppe haben zurückkommen sehen, die ebenfalls nur mit Flipflops ausgestattet war. Ein Fehler! Merke: Australier laufen die haarsträubendsten Wege in Flipflops. Der Weg beginnt täuschend leicht als ebener Spazierweg. Dann geht es am Bach entlang, über Wurzeln und matschige Stellen. Geht auch noch.

Nachdem wir über einen stählernen Steg den Bach überquert haben, geht die Kletterei über steile, rutschige Felsblöcke los. Zwischendurch mal wieder ein Stück durch den Wald, zum Erholen, dann wieder nervenaufreibende Kletterei. Als wir ein Felsenbecken erreichen, in das eine schöne Kaskade plätschert, beschließen wir, dass es reicht, auch wenn wir die Lower Cascades wohl noch nicht erreicht haben.

Vorsichtig lassen wir uns ins Wasser gleiten. Aufeinander geschichtete Felsen bilden große Spalten unter Wasser. Da könnte sich bestimmt ein Krokodil verstecken. Hoffentlich haben die beim Krokodilmanagement ganze Arbeit geleistet! Ein bisschen unheimlich ist es schon, so ganz alleine in dem wilden Bach zu schwimmen. Aber wir enden nicht als Imbiss für Schnappi und auch den Rückweg, der wahrscheinlich viel gefährlicher ist, überstehen wir unbeschadet.

Nach einer Spazierfahrt zum Parkende und zurück, um die Batterie für den Kühlschrank etwas zu laden steuern wir den Nationalpark-Campground bei Wangi Falls an. Hier gibt es sogar Licht im Waschhaus.

Wangi Falls

Zur Abkühlung geht es sofort zum ziemlich großen Plunge Pool (wie heißt das auf Deutsch? Ich hab keine Ahnung...). Jetzt am späten Nachmittag ist der Hauptandrang vorbei. Betonstufen ermöglichen einen bequemen Einstieg ins Wasser und in dem weiten Wasserbecken können wir richtig schwimmen.

Ich versuche, nicht darüber nachzudenken, ob sich in dem dicht bewachsenen Ufer an der Seite nicht doch ein Krokodil verstecken könnte. Es dämmert schon, als wir zum Camp zurückkehren.

Als es dunkel wird, fängt es um uns herum an zu rascheln. Das sind wir schon gewöhnt, kleine Tiere wie Frösche oder Goannas (eine Art Eidechse) bewegen sich durch das trockene Gelände.

Doch diesmal hört es sich nach größeren Tieren an. Als wir ins Unterholz leuchten, erblicken wir sie: Wallabies, kleine Kängurus, manche mit klitzekleinen Jungen. Abends auf dem Weg zum Waschhaus treffen wir sie, nachts sehen wir im Schein des mittlerweile aufgegangen Mondes ihre Silhouetten (wir schlafen bei der Wärme mit offener Seitentür, seit wir uns aus Fliegengitter und Wäscheklammern einen provisorischen Mückenschutz gebastelt haben).

Morgens beim Frühstück entzückt uns eine Kängurumama mit Kind, die nicht weit entfernt durch das Gestrüpp weidet. Außerdem bekommen wir ein großartiges Unterhaltungsprogramm von einem Bower Bird geboten, der für seine Liebste einen skurrilen Balztanz aufführt.

Edith Falls im Nitmiluk Nationalpark

Bevor wir uns auf den Weg Richtung Süden machen, schwimmen wir noch eine Abschiedsrunde an den Wangi Falls. Dann verlassen wir den Litchfield National Park, der uns sehr gut gefallen hat.

Über den Stuart Highway geht es Richtung Katherine. Etwa 60 Kilometer vor Katherine biegen wir ab zu den Edith Falls, wo wir noch einmal eine Nacht in einem Nationalpark-Camp verbringen. Edith Falls gehört zum Nitmiluk National Park.

Der Wasserfall selber ist nicht sehr beeindruckend, aber der Felskessel, der das riesige Wasserbecken umgibt ist umso schöner. Orange-braune Felswände leuchten warm im Abendlicht, sattgrüne Vegetation säumt die flacheren Ufer und den Abfluss aus dem kleinen See.

Die Schwimmstrecke zum Wasserfall und zurück ist bei der Ausdehnung des Pools schon sportlich. Da bleibt nicht viel Zeit darüber nachzudenken, dass der junge Mann an der Rezeption uns gesagt hat, an Krokodilen gebe es hier nur Freshies. Und die seien Vegetarier.

Infos zum Litchfield National Park

Hinkommen: Der Litchfield National Park liegt etwa 120 Kilometer südöstlich von Darwin und ist über gute, befestigte Straßen bequem zu erreichen. Ein Geländewagen ist für diesen Weg nicht notwendig.

Öffnungzeiten: Der Park ist ganzjährig geöffnet. In der Regenzeit (Oktober bis April) kann es überall im Northern Territory zu Straßensperrungen oder anderen Einschränkungen kommen. Über diesen Link kannst du checken, ob der Park tatsächlich geöffnet ist.

Übernachten: Im Litchfield National Park gibt es verschiedene, einfache Camps, auf denen du übernachten kannst. Die von uns beschriebenen Florence Falls und Wangi Falls sind über normale Straßen zugänglich. Hotels findest du außerhalb des Parks.

Schwimmen: Es gibt einige offiziell zugelassene Bademöglichkeiten im Litchfield Park. Benutze nur diese und beachte die Warnhinweise. In der Regenzeit können sie wegen Krokodilgefahr gesperrt sein!

Roadtrip mit Kermit Logbuch Tag 30 - 32
Darwin - Litchfield Nationalpark - Edith Falls (Nitmiluk Nationalpark)

Kilometer: 505

Camps: Florence Falls Camp

Wangi Falls Campground

Edith Falls Campground Nitmiluk Nationalpark

Gesamtkilometer: 4635

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Litchfield National Park - ein tropisches Wasserfall-Paradies

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Litchfield National Park wurde uns von vielen Leuten, mit denen wir unterwegs sprachen, als sehr besuchenswert empfohlen. Mehr noch als der größere Kakadu National Park . Nachdem wir das beschauliche Batchelor (360 Einwohner), das sich als Tor zum Nationalpark anpreist, passiert haben, geht es über eine kurvige und hügelige Straße hinein.

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Unsere Tipps für den Besuch der Oster-Insel.

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Osterinsel - da denkt man sofort an riesige Figuren und Statuen, die ein rätselhaftes Volk aus der Vorzeit hinterlassen hat. In unserem Bericht erfährst du, was es auf der Osterinsel zu sehen gibt, wie du hinkommst und wie du deine Reise relativ preiswert gestalten kannst.
Lage und Anreise

Wo liegen die Osterinseln überhaupt? Ganz weit draußen im Pazifik! Die Inseln gehören zu Chile und liegen 3800 Kilometer von der chilenischen Küste entfernt. Neben der Hauptinsel Rapa Nui gibt es noch ein paar winzige Felsinselchen, die unbewohnt sind.

Schon der Flug in den Urlaub auf der Osterinsel wird ein spürbares Loch in die Reisekasse reißen, da die staatliche Fluglinie LATAM das Monopol auf die Strecke hat. Daher ist kein Wettbewerb vorhanden. Du kannst dich nur damit trösten, dass LATAM mit modernen und komfortablen Flugzeugen unterwegs ist und guten Service bietet.

Flüge auf die Osterinsel gibt es fast nur von Santiago de Chile aus. Ab und zu soll es auch Verbindungen von Peru aus geben.

Statuen, Figuren, Köpfe - die Moai

Moai werden die gigantischen Statuen der Osterinsel genannt, die du an verschiedenen Orten auf der Insel vorfindest.

Nach heutigem Forschungsstand wurden sie im Rahmen eines Ahnenkultes hergestellt. Die verstorbenen Ahnen wurden damit geehrt und wachten über ihre Nachkommen. Sie standen auf großen, flachen Podesten, Ahu genannt, die mit einem Vorplatz und bootförmigen Häusern für die Priester und Häuptlinge eine zeremonielle Anlage bildeten.

Da die Siedlungen alle am Meer lagen, wo das im Inselinneren versickernde Wasser wieder zutage tritt, findet man die Reste der Ahus fast nur entlang der Küste.

Hier findest du die eindrucksvollsten Moai auf der Osterinsel:

Ahu Tahai liegt ganz in der Nähe von Hanga Roa, dem einzigen Ort der Insel. Ein großes Podest mit fünf Moais, ein weiterer einzelner Moai neben dem alten Hafen und ein komplett restaurierter Moai mit dem Pukao, der roten Kopfbedeckung und Augen aus hellen Korallen. Sehr stimmungsvoll zum Sonnenuntergang!

Ahu Tongariki ist der größte Ahu mit 15 Moais. Er steht an der Südküste, kurz bevor die Straße nach Norden abbiegt. Die Anlage wurde 1960 bei einem Tsunami zerstört und mühsam wieder resauriert, so dass sie heute wieder in alter Pracht erstrahlt.

Ahu Akivi, auch Siete Moai genannt liegt als einer der wenigen Ahus im Inneren der Insel. Die sieben Moai sind die einzigen, die Richtung Meer blicken, alle anderen schauen ins Inselinnere.

an der Südküste entlang finden sich viele Ahus mit umgestürzten Moai: der Ahu Vinapu, Ahu Vaihu mit acht umgestürzten Moai, Ahu Akahanga, Ahu Hanga Tetenga.

Ahus an der Nordküste: auch hier sind weitgehend Ahus mit umgestürzten Figuren zu finden. Der Ahu Mahatua, der vermutlich Grabkammern enthält, der Ahu Te Pito Kura neben dem „Nabel der Welt"-Stein und in der Anakena-Bucht den restaurierten Ahu Nau Nau mit sieben Moai, von denen fünf den Pukao, die rote Kopfbedeckung der Statuen tragen.

Die meisten Ahus auf der Insel sind zerstört. Daran sind ausnahmsweise mal nicht die weißen Eindringlinge schuld, sondern die Inselbewohner haben das selbst erledigt. Man geht heute davon aus, dass durch den stetig wachsenden Ahnenkult, der immer größere Statuen hervor brachte ein Raubbau an der einst fruchtbaren Insel erfolgte. Wälder wurden abgeholzt, als Folge davon der fruchtbare Boden weggespült.

Schließlich brach ein Krieg um die immer knapper werdenden Ressourcen aus. Da die Moai für den Schutz des entsprechenden Clans zuständig waren, wurden sie von verfeindeten Stämmen umgeworfen und die Augen zerstört. Das wurde sehr gründlich betrieben, so dass heute überwiegend Ahus in verschiedenen Stadien der Zerstörung zu bewundern sind.

Die Moai-Werkstatt am Rano Raraku

Am Rano Raraku wurden die Moai aus dem Vulkanstein gehauen. Anscheinend wurde die Produktion ziemlich abrupt beendet, denn an die 400 fertige und fast fertige Moai wurden auf den Hängen stehen und liegen gelassen. Durch ihr tonnenschweres Gewicht sind sie über die Jahrhunderte tief in den Boden eingesunken, so dass manchmal nur noch Kopf und Schultern herausschauen.

Mehrere Rundwege führen an der Außenseite des Vulkans an halb eingesunkenen und halb fertigen Moais entlang.

Zum Krater selbst geht es über einen durch den Regen aufgeweichten, schlammigen Weg empor, eine halsbrecherische Schlitterpartie. Aber die Anstrengung wird mit einem tollen Blick auf den Kratersee und die umliegenden grünen Hänge, auf denen weitere Moai verteilt sind, belohnt.

Der Vogelmannkult der Osterinsel

Der Vulkan Rano Kao und das am Kraterrand liegenden Zeremonialdorf Orongo kannst du von Hanga Roa aus mit einer kleinen Wanderung erreichen. Gut 300 Höhenmeter geht es in einer sanften Steigung hinauf.

Zwischendurch bietet sich ein großartiges Panorama auf den Ort und den weißen Küstensaum. Der Krater hat sich mit Wasser gefüllt und ist mittlerweile ein Reservat für endemische Pflanzen. In den Wasserflächen spiegelt sich der Himmel, der zum Meer hin eingebrochene Kraterrand gibt den Blick frei auf das unglaubliche Blau des Pazifiks.

Ein Stück weiter liegt das ehemalige Dorf Orongo. Zur einen Seite geht es in den Krater hinab, auf der anderen Seite liegt die 300 Meter hohe Steilküste.

Hier ist der Ort, an dem alljährlich der Vogelmannkult begangen wurde. Drei kleine Felseninseln liegen vor der Küste. Im Frühjahr brütet hier die Rußseeschwalbe. Die Häuptlinge der verschiedenen Clans oder deren Beauftragte traten zum Wettkampf um das erste Ei des Vogels an. Sie kletterten die Steilküste hinab, schwammen die 1400 Meter zur Vogelinsel und wer mit dem ersten Ei zurück kam, durfte als Vogelmann für das nächste Jahr über die Insel herrschen. Orongo wurde nur während der Zeremonie von Priestern und den Wettbewerbern bewohnt, das restliche Jahr über war es verwaist.

Höhlen auf der Osterinsel

Eine Wanderung führt uns entlang der Westküste der Osterinsel, vorbei am Ahu Tahai und dem Friedhof von Hanga Roa.

Rotbraune Erde, schwarzes Lavagestein und der tiefblaue Pazifik prägen das Landschaftsbild. Dazwischen immer wieder grüne Flächen, auf denen Pferde und Kühe weiden.

Wir gelangen zu einer Höhle, ein enger Eingang, der nach unten in die Schwärze führt. Nicht gerade verlockend. Doch nachdem die chilenische Familie, die vor uns hinab steigt, wieder ans Tageslicht gelangt und begeistert berichtet, wie schön es da unten sei, fassen wir uns ein Herz und zwängen uns durch das enge Loch. Über grobe Felsen tasten wir uns in gebückter Haltung durch die Dunkelheit abwärts. Schließlich weitet sich der Gang zu einer Höhle. Sie verzweigt sich zu zwei großen Öffnungen, durch die wir aufs Meer blicken. Wir befinden uns hoch in der Steilwand der Klippe. Vorsichtig treten wir an den Rand und sehen unter uns die Wellen hereinrollen.

Ein Stück weiter befindet sich eine weitere Höhle, ein Tunnel in der Lava. Es geht durch einen recht komfortablen Eingang hinein. Drinnen weitet er sich zu einem großen Raum, der wohl als Zuflucht- und Zeremonialstätte diente.

Aus Steinen ist ein rechteckiges Podest gebildet worden. Weiter durch den Tunnel hindurch geht es schließlich durch ein kleines Loch wieder nach oben ans Sonnenlicht.

Puna Pau Krater

Der Puna Pau Krater liegt im Inselinneren, nicht sehr weit von Hanga Roa entfernt. Hier findet sich der rote Stein, aus dem die Pukao, die Kopfbedeckungen der Moai-Figuren hergestellt wurden.

Auch diese Stätte wurde wohl überstürzt aufgegeben, denn es liegen noch viele fertige und fast fertige Pukao herum.

Baden auf der Osterinsel

An den meisten Stellen ist die Osterinsel nicht zum Baden geeignet. Die steilen Felsen verlaufen genauso steil unter Wasser weiter. An den schroffen Lava-Klippen brechen sich weiß schäumend die Wellen.

Aber: es gibt einen sehr schönen Strand auf Rapa Nui, nämlich in der Anakena Bucht. Du findest dort einen traumhaften weißen Sandstrand und eine geschützte Lage.

Bewacht wirst du von den sieben Moai des Ahu Nau Nau, die über die Bucht blicken. Die Bucht ist sehr beliebt und es gibt einige schicke Restaurants dort, die allerdings ziemlich teuer sind.

7 Tipps, um Geld bei deinem Osterinsel-Urlaub zu sparen

Die Kosten für einen Urlaub auf der Osterinsel sind hoch. Die Osterinsel ist teuer, denn so gut wie alles muss per Schiff oder Flugzeug über fast 4000 Kilometer hierhin transportiert werden. Das schlägt sich im Preisniveau nieder. Im Restaurant kostet eine Mahlzeit das zwei- bis dreifache dessen, was man auf dem Festland bezahlt. Auch alles andere ist auf der Osterinsel deutlich teurer als im restlichen Chile.

Damit du die restlichen Kosten für deinen Urlaub auf der Osterinsel im Rahmen behältst, haben wir diese Tipps für dich:

Restaurants in Hanga Roa sind teuer. Selber kochen kann dir sehr viel Geld sparen. Aus eigener Erfahrung können wir das empfehlen. Du kannst dort in kleinen Bungalows übernachten, Sparfüchse können auch ein Zelt mieten. Die Küche ist groß und gut organisiert, der Besitzer achtet auf Ordnung und Sauberkeit.

Am besten, du deckst dich bereits in Chile mit Lebensmitteln ein und bringst diese auf die Osterinsel mit. Du wirst beim Einchecken sehen, dass viele Leute Kühlboxen und Kisten mit allem möglichen mitnehmen. Mach dir einen Essensplan und kauf alles, was nicht frisch sein muss vorher ein. So kannst du deine Kosten fürs Essen deutlich reduzieren.

Du brauchst nicht für deinen gesamten Urlaub auf der Osterinsel ein Auto zu mieten. Die Insel ist klein und einige Sights sind von Hanga Roa aus zu Fuß mit einer kleinen Wanderung zu erreichen. Die weiter entfernten Sehenswürdigkeiten wie Ahu Tongariki und Rano Raraku schaffst du mit einem Auto an einem Tag. Das reicht völlig und hält deine Ausgaben im Rahmen.

Viele Ziele, die etwas weiter weg sind von Hanga Roa kannst du mit dem Fahrrad erreichen. Wenn du sehr sportlich bist, kannst du auch die ganze Insel mit dem Leihrad erkunden. Denk daran, dass die Osterinsel eine vulkanische Insel ist, es geht stets bergauf und bergab. Die Steigungen sind aber nicht sehr steil. So kannst du deinen Urlaub recht sportlich gestalten, wenn du möchtest.

Vergiss nicht, die Eintrittskarte für den Nationalpark Rapa Nui zu kaufen, die du für alle Stätten brauchst. Du kannst sie direkt bei der Ankunft im Flughafen erwerben, dann brauchst du nicht extra zum etwas abgelegenen Büro der Conaf laufen. Bei Vorlage eines Schwerbehindertenausweises ist es möglich, eine Ermäßigung zu bekommen. Ich hatte den Eindruck, dass es dafür keine feste Regel gibt, sondern nach Ermessen entschieden wird.

Sonnencreme und Mückenschutz nicht vergessen! Wenn du das für deinen Urlaub auf der Osterinsel nachkaufen musst, wird es sehr teuer. Auch bei allen anderen Pflegeprodukten darauf achten, dass du genug bei dir hast.

Nimm bei Ausflügen genug Essen und Trinken mit. Hanga Roa ist der einzige Ort auf der Insel, du kannst unterwegs nichts kaufen. In den Besucherzentren von Orongo und Rano Raraku gibt es einen Kiosk, der aber nochmal teurer ist als die Geschäfte in Hanga Roa. Gleiches gilt für die Restaurants am Anakena-Strand.

Auch wenn es teuer ist: ein Urlaub auf der Osterinsel ist ein unvergessliches Erlebnis. Die riesigen Moai-Statuen sind super beeindruckend, die Bewohner von Rapa Nui sind sehr entspannt und freundlich. Mach dir klar, dass es kein Billig-Urlaub ist und genieße es!

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Osterinsel-Urlaub: Reise-Infos und Tipps für Rapa Nui

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Osterinsel - da denkt man sofort an riesige Figuren und Statuen, die ein rätselhaftes Volk aus der Vorzeit hinterlassen hat. In unserem Bericht erfährst du, was es auf der Osterinsel zu sehen gibt, wie du hinkommst und wie du deine Reise relativ preiswert gestalten kannst. Wo liegen die Osterinseln überhaupt?

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Eine unserer besten Touren in Südamerika: auf eigene Faust zu den Condoren im Colca Canyon.

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Der Colca Canyon ist eine der beeindruckendsten Landschaften Perus. Mit über 3000 Meter Tiefe ist er einer der tiefsten Canyons der Welt, doppelt so tief wie der viel bekanntere Grand Canyon in den USA.

Wie kommen wir zum Colca Canyon?

Es werden viele Touren dorthin angeboten, vom Condor-Gucken bis zu mehrtägigen Trekkingtouren, die über 1200 Meter in die Tiefe und wieder hinauf führen. Von organisierten Touren wollen wir allerdings erst mal nichts mehr wissen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man den im Verkaufsgespräch gemachten Versprechungen nicht glauben darf, dass der Zeitplan meist eng ist und man ständig weiter gehetzt wird und wir uns in der Gruppe nicht wohl fühlen. Individuell reisen ist einfach unser Ding.

Also schauen wir uns nach Möglichkeiten um, auf eigene Faust zum Canyon zu gelangen. Bei iPeru, der staatlichen Touristeninformation kann uns die freundliche Mitarbeiterin die Abfahrtszeiten der öffentlichen Busse nennen. Fünf- oder sechsmal täglich fährt ein Bus.

Unser Ziel ist es, die Condore fliegen zu sehen. Dazu muss man morgens am Aussichtspunkt Cruz del Condor sein. Da wir keinen Bock haben, mitten in der Nacht loszufahren (was auch mit dem öffentlichen Bus möglich wäre), planen wir eine Übernachtung am Canyon ein.

Unsere großen Backpacks können wir im Hostel unterstellen, so dass wir mit leichtem Gepäck reisen. Wir haben uns den Ort Cabanaconde am Ende des Colca Canyons ausgeguckt. Dort ist es weniger touristisch als in Chivay und es ist von dort näher zum Cruz del Condor.

Im lokalen Bus zum Colca Canyon

Um halb zehn morgens steigen wir in den Bus, der wie erwartet in die Kategorie Klapperbus fällt. Sechs Stunden soll die Fahrt dauern. Eine Toilette ist nicht am Bord, also heißt es mit der Flüssigkeitszufuhr haushalten.

Nachdem wir den Stau in den Außenbezirken Arequipas hinter uns gelassen haben, geht es hoch in die Berge. Immer höher steigt die Straße. Wir sehen Vicuñas, die manchmal vom Busfahrer von der Straße gehupt werden müssen. Bis auf 4700 Meter Höhe fahren wir hinauf, bevor es wieder abwärts geht. Der Rand des Colca Canyons liegt auf 3200 bis 3600 Metern Höhe. Schneebedeckte Berge umgeben uns, die Schneefelder reichen bis zur Straße.

Erst vor zwei Tagen hat es geschneit, ungewöhnlich für die Jahreszeit. Wir haben Glück, dass wir nicht zwei Tage früher gefahren sind. Es kam zu zahlreichen Unfällen auf der verschneiten Passstraße, die Busse kamen mit Stunden Verspätung an.

Die Gegend durch die wir fahren ist ziemlich einsam. Ab und zu gibt es kleinere Ansiedlungen. Hier steigt schon mal ein Einheimischer zu in den Bus, der in Arequipa hauptsächlich mit ein paar Touristen besetzt war. Als wir in Chivay ankommen (erste Toilettenpause nach viereinhalb Stunden), ist der Bus überwiegend mit Bauern und indigenen Frauen in bunten Trachten besetzt.

Sie führen viel Gepäck mit sich, große, bunte Plastiktaschen, Zentnersäcke mit Reis, Kisten und Kartons, das im Gepäckabteil des Busses verstaut wird. Die Frauen haben bunt gewebte Tücher, in denen sie auf dem Rücken weitere Lasten oder auch Kinder tragen. Bunt bestickte Hüte sind ein typisches Merkmal der Tracht am Colca Canyon. Eine Frau trägt ein Lämmchen auf dem Arm, mit dem sie in dem Bus steigt.

Von Chivay aus fährt der Bus die einzelnen kleinen Orte am Canyon entlang an. Fasziniert beobachten wir das Ein- und Aussteigen, Ein- und Ausladen. Soviel Lokalkolorit hätten wir in einem Tourbus nicht mitbekommen.

Zwischen den Orten gibt es großartige Einblicke in den Canyon. Terrassierte, grüne Felder, steile, schroffe Hänge und ein rauschender Fluss in der Tiefe.

Cabanaconde

In Cabanaconde beziehen wir das Hostel Pachamama*. Es ist bunt und fantasievoll eingerichtet. Vor allem aber sind die Betreiber Spezialisten für alles, was mit dem Colca Canyon zu tun hat.

Wir bekommen eine Karte der Umgebung und eine Beschreibung des Wegs zu einem Mirador, den wir im letzten Tageslicht noch gehen. Nach den vielen Stunden im engen Bus tut die Bewegung gut.

Am nächsten Morgen bringt uns Besitzer Ludwig mit seinem 1982er VW-Bulli zum Cruz del Condor. Wir sind noch vor den meisten Ausflugsbussen da.

Sehr gespannt sind wir, ob wir diesmal mehr Glück haben werden mit der Tierbeobachtung, nachdem sich die Brüllaffen in den Esteros de Iberá vor uns versteckten und es auch im Amazonasgebiet nicht viel Tiere von nahem zu sehen gab.

Am Cruz del Condor

Aber da sind sie schon! Auf einem Felsgrat unter uns sitzen drei Condore und warten darauf, dass die Sonne die Luft erwärmt.

Condore benötigen nämlich thermische Winde für ihren Gleitflug. Es dauert nicht lange, da breitet der erste der drei seine majestätischen Schwingen aus und fliegt los.

Die anderen beiden tun es ihm nach. Mit kaum einem Flügelschlag gleiten sie elegant durch den Canyon. Wir bekommen gar nicht genug davon, den scheinbar schwerelosen Flug der riesigen Vögel zu bewundern.

Um halb neun ist das Heer der Ausflugsbusse eingefallen, auf dem Aussichtspunkt drängeln sich Menschenmassen und die Condore haben sich offensichtlich entschlossen, Pause zu machen. Zeit für uns, zu gehen.

Ludwig lässt uns ein paar Kilometer weiter am Mirador Tapay raus. Von hier aus machen wir eine zweistündige Wanderung über einen steilen, unwegsamen Pfad zurück nach Cabanaconde. Kurz erhaschen wir dabei nochmal einen Blick auf den Condor. Schöne Ausblicke auf den Canyon gibt es natürlich auch.

Die restliche Zeit bis zur Abfahrt unseres Klapperbusses um 14 Uhr chillen wir auf der Dachterrasse des Hostels und lassen uns mit einem Mega-Sandwich versorgen.

Die Rückfahrt verläuft ähnlich bunt und abwechslungsreich wie die Hinfahrt. Nach sechs Stunden im engen, rappelnden Bus sind wir froh, wieder zurück zu sein und freuen uns auf ein entspanntes Wochenende in Arequipa.

Infos zur Tour in den Colca-Canyon

Öffentliche Busse von Arequipa aus fahren mehrmals täglich, die ersten sehr früh morgens. Tickets erhältst du direkt am Busbahnhof. Die Fahrt dauert sechs Stunden bis Cabanaconde am Ende des Colca Canyons, bis Chivay am Anfang des Canyons etwa viereinhalb Stunden.

Sowohl in Chivay als auch in Cabanaconde gibt es Unterkünfte und Restaurants. Wir können das von uns gewählte Hostel Pachamama* sehr empfehlen. Das Hostel hat ein sehr gutes Restaurant.

Wenn du einige Tage bleiben möchtest, bieten sich Wanderungen durch den Colca Canyon an. Bei Ludwig im Hostel Pachamama bekommst du Karten und Infos dazu, sogar Ausrüstung wie Wanderstöcke und Rucksack kannst du dir dort ausleihen.

Die Condore fliegen frühmorgens, wenn durch die Erwärmung der Luft thermische Aufwinde entstehen. Manche der organisierten Touren kamen erst relativ spät am Aussichtspunkt Cruz del Condor an, so dass sie teilweise das Schauspiel verpassten.
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Auf eigene Faust zu den Condoren im Colca Canyon

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Der Colca Canyon ist eine der beeindruckendsten Landschaften Perus. Mit über 3000 Meter Tiefe ist er einer der tiefsten Canyons der Welt, doppelt so tief wie der viel bekanntere Grand Canyon in den USA. Es werden viele Touren dorthin angeboten, vom Condor-Gucken bis zu mehrtägigen Trekkingtouren, die über 1200 Meter in die Tiefe und wieder hinauf führen.

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Natürlich darf der Besuch von Machu Picchu auf einer Reise durch Peru nicht fehlen.

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Selbstverständlich wollen wir von Cusco aus die sagenumwobenen Ruinen des Machu Picchu besichtigen. Schließlich ist das eins der großen Highlights unserer Reise. Als eines der modernen Weltwunder und UNESCO-Welterbestätte ist Machu Picchu DER Touristenmagnet in Peru.

Zuerst informieren wir uns, wie und zu welchen Konditionen man dorthin kommt. Unser Hostal organisiert flugs über die Schwester des Besitzers für den nächsten Morgen eine Informationsveranstaltung für uns zwei. Am Ende dieser raucht mein Kopf. Mariana, die Vermittlerin hat uns die etwas teurere, aber bequemere Tour verkauft.

Auf dem Weg nach Machu Picchu

Am vereinbarten Morgen um kurz vor zehn sitzen wir mit gepacktem Tagesrucksack in der Hostal-Lobby. Um kurz nach zehn werden wir von Mariana persönlich abgeholt und mit einem Taxi ins Zentrum von Cusco gefahren. Dort steigen wir aus und warten nochmal zehn Minuten auf den Bus, der uns nach Ollantaytambo bringen soll. Als wir ungefähr 15 Minuten mit dem Bus unterwegs sind, geht ein Anruf beim Fahrer ein, man habe zwei Gäste vergessen. Kein Problem. Der Bus wartet in einer staubigen Baustelleneinfahrt, bis die beiden per Taxi gebracht werden und zusteigen können.

Von Ollantaytambo gehts mit dem Zug durch atemberaubende Landschaften nach Aguas Calientes.

Wir sind hin- und weg, da die Zugstrecke an prächtigem Wildwasser herführt und wir immer wieder den einzelnen Abschnitten Wildwasser-Schwierigkeitsgrade vergeben.

Auch die Ausblicke auf die uns umgebenden Berggipfel sind fantastisch. Durch Fenster in der Decke des Waggons können wir auch den Ausblick nach oben genießen.

Aguas Calientes

Aguas Calientes ist tatsächlich nur mit dem Zug oder zu Fuß erreichbar, es gibt keine Straßen dorthin. Die Busse in Aguas Calientes, die von dort nach Machu Picchu hochfahren, müssen alle mit dem Zug gebracht worden sein.

Wir übernachten in dem kleinen Ort, um am nächsten Morgen zeitig zum Machu Picchu aufzubrechen. Ein Bummel durch Aguas Calientes führt uns vor Augen, dass hier nur für den Tourismus gelebt wird. Restaurant neben Restaurant, Cafes, ein riesiger Souvenirmarkt, den man nach der Ankunft mit dem Zug durchqueren muss. Die Preise sind überall recht hoch. Abends besucht uns unser Guide im Hostel, um den folgenden Tag zu besprechen.

Leider lässt uns die gegnüberliegende Disco in dieser Nacht kaum ein Auge zumachen.Bis in die frühen Morgenstunden hämmert die Musik auf unsere Ohren und Nerven. So sind wir ziemlich geschafft, als wir uns zum Bus aufmachen.

Dort treffen wir uns mit einer Gruppe von 20 Personen, um anschließend über schwindelerregende Serpentinen hoch zum Eingang von Machu Picchu gebracht zu werden.

Machu Picchu - das moderne alte Weltwunder

Dort erwartet uns schon unser Guide Richard, der uns die nächsten zwei Stunden viel über die Kultur vom Machu Picchu erzählen wird.
Leider erzählt er etwas viel über „sein" Projekt, bei dem er durch einen DNA-Test seine direkte Abstammung von den Inkas beweisen möchte. Dadurch vergisst er tatsächlich, einige Stationen auf Machu Picchu zu zeigen. Und zwar einige wichtige, wie den Sonnentempel und den Tempel des Condors.

Es ist erwartungsgemäß viel los, die Reisegruppen drängen sich an den Engstellen aneinander vorbei.

Wir haben strahlenden Sonnenschein und nach der Führung noch Zeit, auf eigene Faust die alten Ruinen zu erkunden. Wobei man vorgegebenen Wegen folgen muß und von zahlreichen Rangern höflich gebeten wird, diese auch einzuhalten. Was einmal dazu führt, dass ich unbekümmert einen Weg gegen die Richtung nehme und die Rufe des Rangers ignoriere, während Gina diesem Folge leisten muss. Wir verlieren uns einige Zeit aus den Augen, was bei der Anzahl von Besuchern gar nicht so schwer ist. Nach einer „Ehrenrunde" zum Eingang und zurück können wir schließlich unsere Wiedervereinigung feiern.

Später sehen wir noch ein Viscacha, ein hasenähnliches Tier, das zu den Chinchillas gehört. Dieser läßt sich durchs Fotografieren überhaupt nicht stören. In aller Ruhe hockt es in den sonnenbeschienenen Inkaruinen und blinzelt uns träge an.

Die Anzahl der Besucher und die vorher zig-mal gesehenen Fotos von Machu Picchu beeinflussen unseren Eindruck. Natürlich sind diese Ruinen etwas Besonderes, aber die Mystik kommt bei der Anzahl von Besuchern nicht auf.

Am Nachmittag beginnen wir den Treppen-Abstieg zurück nach Aguas Calientes. Circa 400 Meter Höhenunterschied lassen am Schluss Knie und Waden schmerzen. Noch einige Stunden haben wir Zeit, bis unser Zug zurückfährt. Zufällig treffen wir unsere brasilianischen Freunde, Reisende, die wir auf gemeinsamen Touren kennengelernt haben. Mit ihnen verbringen wir noch eine Zeit im Cafe, bevor unser Zug einrollt und uns zurück bringt.

Unsere Tipps für Machu Picchu

Hinkommen zu Fuß: Machu Picchu ist nur zu Fuß oder per Zug zu erreichen. Über den berühmten Inka Trail wandert man mehrere Tage über alte Pfade und hohe Pässe nach Machu Picchu. Die Touren sind begehrt und ziemlich teuer. Meist sind sie Wochen im Voraus ausgebucht, so dass sich frühzeitige Buchung empfiehlt.

Hinkommen per Zug: Ab Ollantaytambo fahren Züge der beiden Gesellschaften Peru Rail und Inca Rail mehrmals täglich nach Aguas Calientes. Tickets kannst du in den Büros in Cusco erwerben, am besten einige Tage im voraus, da auch die Züge gut gebucht sind. Nach Ollantaytambo verkehren von Cusco aus öffentliche Minibusse.

Hinkommen für Abenteuerlustige und Sparfüchse: Da sowohl die Zugfahrt als auch die InkaTrail Wanderung sehr teuer sind, haben Sparwillige nach einer Alternative gesucht und gefunden. Mit Minibussen oder Collectivos fährst du in mehreren Etappen (Cusco - Quillabamba, Quillabamba - Santa Teresa, Santa Teresa - Hydroelectrica) zum Wasserwerk Hydroelectrica. Von dort aus kannst du in etwa 2,5 Stunden entlang der Schienen nach Aguas Calientes wandern.

Unterkunft in Aguas Calientes: leider gibt es weder preiswerte noch gute Hostels in Aguas Calientes. Da die Eigentümer von Touristen leben, die einmal für einen Tag hierhin kommen, geben sie sich nicht allzu große Mühe. Bei findest du als Ort nicht Aguas Calientes, sondern Machu Picchu. Dein Gepäck kannst du in aller Regel in Cusco in deiner Unterkunft verwahren lassen, so dass du nur mit kleinem Übernachtungsgepäck anreisen musst.

Hochkommen nach Machu Picchu: Wieder gibt es zwei Möglichkeiten, um von Aguas Calientes nach dem 600 Meter höher gelegenen Machu Picchu hinauf zu gelangen. Entweder nimmst du den Shuttle-Bus, der dich für deftige 12 Dollar pro Strecke über eine Serpentinenstraße hinauf bringt. Oder du erklimmst den Treppenpfad und gelangst zu Fuß nach oben. Wir haben uns für die Busfahrt hoch entschieden, um noch Kräfte für die Besichtigung zu haben. Zurück sind wir die Stufen gelaufen.

Tickets für Machu Picchu: Wenn du nur die Stadt Machu Picchu sehen willst, kannst du dir dein Ticket in Cusco oder sogar in Aguas Calientes bei den Büros der DRC (Dirección Regional de Cultura) besorgen. Wenn du zusätzlich den Huayna Picchu oder den Machu Picchu Gipfel besteigen willst, musst du Monate im Voraus buchen. Das kannst du online über die offizielle Seite der DRC oder über eine deutsche Reiseagentur machen. Seit 2017 gibt zwei Schichten, je eine vormittags und eine nachtmittags, um Machu Picchu zu besuchen.

Touren nach Machu Picchu: Wenn du das alles nicht selber organisieren möchtest, kannst du es wie wir machen und dir von einem der zahlreichen Touranbieter in Cusco ein fertiges Paket zum Weltwunder Machu Picchu schnüren lassen.

Und hier ist der Link zum Machu-Pichu-Film:

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Selbstverständlich wollen wir von Cusco aus die sagenumwobenen Ruinen des Machu Picchu besichtigen. Schließlich ist das eins der großen Highlights unserer Reise. Als eines der modernen Weltwunder und UNESCO-Welterbestätte ist Machu Picchu DER Touristenmagnet in Peru. Zuerst informieren wir uns, wie und zu welchen Konditionen man dorthin kommt.

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Sehr, sehr kalt war es im bolivianischen Hochland!

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Salar-de-Uyuni-Tour - wirklich ein must-see?

Zu den Highlights einer Reise ins Atacama-Gebiet gehört die Tour übers bolivianische Altiplano und den Salar de Uyuni.

Wüste in allen Farben, bizarre Felsformationen, vielfarbige Lagunen, von Heerscharen von Flamingos bevölkert und die blendendweiße endlose Ebene des größten Salzsees der Welt - auf vielen Fotos bewundert, will man das natürlich auch mit eigenen Augen sehen. Uns ging es nicht anders, selbstverständlich war die Salar-de-Uyuni-Tour von vornherein eingeplant. Von San Pedro de Atacama in Chile aus sind wir zu unserer Tour gestartet.

Mit hohen Erwartungen ging es los, mit zwiespältigen Gefühlen blicke ich zurück. Warum? Das will ich versuchen, in diesem Beitrag zu beschreiben.

Hohe Erwartungen

Das erste sind die hohen Erwartungen. Den Árbol de Piedra, die Laguna Colorada, die Kakteeninsel auf dem Salar de Uyuni, die verrückten Perspektivfotos auf der endlosen Salzfläche, die rostenden Loks auf dem Cementerio de Trenes - alles schon auf perfekt inszenierten Bildern gesehen. Da ist der Himmel leuchtend blau, die Flamingos posen in Reih und Glied und keine störenden Warnschilder ragen ins Foto. Perfekte Fotos machen es der Realität schwer mitzuhalten.

In der Realität stehen bei der Salar-de-Uyuni-Tour rund um den Árbol de Piedra störende Pfähle mit Warnschildern, ist der Himmel über der Laguna Colorada bedeckt, so dass ihre Farben nicht zum Leuchten kommen und mit Mühe und Not lassen sich ein paar einsame Flamingos entdecken, zu weit weg, um mit der vorhandenen Telebrennweite ein bildfüllendes Motiv zu ergeben.

Und die lustigen Fotos im Spiel mit der Perspektive auf dem Salar wollen auch nicht so recht gelingen.

Strapazen und Kälte auf der Salar-de-Uyuni-Tour

Das zweite sind die recht strapaziösen Umstände der Reise zum Salar de Uyuni. Das zeigen die superschönen Fotos nämlich nicht. Da man sich durchgehend auf etwa 4000 Höhenmetern bewegt, ist es sinnvoll, sich vorher an die dünne Luft angepasste zu haben. Das hatten wir wohl, da wir vorher in der Quebrada de Humahuaca in Argentinien unterwegs waren. Dennoch ist der Aufenthalt auf der Höhe für den Körper belastend und wir kamen bei den leichtesten Anstrengungen ins Schnaufen.

Herumgesprochen hat sich wohl die durchaus schwankende Qualität der bolivianischen Touranbieter.

Da hört man von maroden Autos, betrunkenen Fahrern, Nicht-Einhalten des Reiseplans. Muss alles nicht passieren, kann aber. Dass wir darauf keinen Einfluss haben und nur hoffen können, nicht an ein schwarzes Schaf zu geraten, war uns vorher klar. Abgesehen davon, dass die Reifen unseres Fahrzeugs null Profil hatten, war bei unserer Salar-de-Uyuni-Tour alles in Ordnung.

Unser Fahrer war nüchtern und freundlich, wir hatten keine einzige Panne und die Route wurde eingehalten. Die Eisflächen auf dem Weg hat der Fahrer geschickt umfahren.

Strapaziös ist die Enge und die Kälte. Man sitzt zu sechs Reisenden (plus Fahrer) im Auto, fast drei Tage lang. Wenn man nicht gerade als Gruppe bucht, weiß man nicht, mit wem man drei Tage auf engsten Raum zusammen sein wird. Mit uns fuhren zwei französische Paare zum Salar de Uyuni, halb so alt wie wir. Klar, dass sie nur französisch miteinander sprachen, wodurch wir kommunikativ etwas abgehängt waren. Dabei waren sie durchaus nett und sie unterhielten sich auch mal mit uns. Trotzdem hatten wir ein wenig das Gefühl, Außenseiter zu sein.

Noch schlimmer empfanden wir die beißende Kälte. Wir waren im Winter unterwegs, es wurde auf dem Salar de Uyuni auch tagsüber trotz Sonne nicht richtig warm, da ein eisiger Wind über den Altiplano fegte. So kalt, dass sogar die Flamingos sich in wärmere Gefilde nach Chile aus dem Staub gemacht hatten!
Die Fotostopps an den berühmten Sights verliefen daher meist so, dass wir aus dem Auto sprangen, ein paar Fotos schossen und schnellstmöglich wieder ins warme Auto zurück flüchteten.

Nachts sanken die Temperaturen in den zweistlligen Minusbereich. Das erste Refugio, in dem wir während der Salar-de-Uyuni-Tour übernachteten, hatte weder Heizung noch warmes Wasser. Wir erreichten es zur Mittagszeit, aßen dort, fuhren nachmittags noch mal kurz zur Laguna Colorada (Wolken, eisiger Wind, keine Flamingos) und verbrachten den Rest des Tages in der ungeheizten Bude und kühlten immer mehr aus. Nachts hatten wir unter mehreren Decken fast alles an, was wir an Kleidung mit hatten und brauchten Stunden, bis unsere eisigen Füße wieder warm wurden.

Die zweite Nacht in einem Hotel am Rand des Salar de Uyuni (auch ohne Heizung, aber mit heißer Dusche!) endete sehr früh, denn um fünf Uhr brachen wir bei minus 20 Grad auf, um rechtzeitig zum Sonnenaufgang auf der Insel Incahuasi zu sein. Das Auto hatte keine funktionierende Heizung, wir waren schon völlig durchgefroren, als wir dort ankamen. Im Halbdunkel stolperten wir den steilen Pfad zum Aussichtspunkt hinauf, kurzatmig in der dünnen Luft. Dort erwarteten wir zitternd den Sonnenaufgang über dem Salar de Uyuni. Ein optisches Vergnügen, dass wir wegen der durchdringenden Kälte nicht völlig genießen konnten.

Ja, wir sind verfroren. Und wir werden sehr schlecht gelaunt, wenn wir längere Zeit frieren müssen. Das hat für uns den Spaß an der Salar-de-Uyuni-Tour sehr getrübt. Natürlich haben wir trotzdem die spektakuläre Landschaft, den zum Weinen schönen Sternenhimmel und die sagenhafte Weite des Salar de Uyuni genossen. Vielleicht wäre unser Erlebnis im Sommer anders ausgefallen. Unter den gegebenen Umständen war die Salar-de-Uyuni-Tour jedoch kein must-see für uns.

Meine Konsequenzen

Was lernen wir daraus? Wir werden bei zukünftigen Plänen unsere eigenen Bedürfnisse mehr im Auge behalten. Wir brauchen Sonne und Wärme zum Wohlfühlen. Mag die Landschaft in der Antarktis oder in Grönland noch so toll sein, das sind keine must-sees für uns. Weiterhin werden wir bei der Vorbereitung genauer hinschauen. Für uns war Wüste bisher gleichbedeutend mit heißem Wetter, zumindest tagsüber. Dass eine Wüste in 4300 Meter Höhe bittere Kälte mit sich bringt, war uns bis kurz vor der Reise nicht bewusst. Hätten wir besser recherchiert, hätten wir vielleicht noch mal drüber nachgedacht.

Trotzdem: Tolle Eindrücke von der Salar-de-Uyuni-Tour

Aber bevor jetzt die Vorstellung aufkommt, die Tour sei ein totaler Flop gewesen: so schlimm war es auch wieder nicht. Wir nehmen trotzdem tolle Eindrücke und Bilder mit. Hier eine kleine Auswahl davon:

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Zu den Highlights einer Reise ins Atacama-Gebiet gehört die Tour übers bolivianische Altiplano und den Salar de Uyuni. Wüste in allen Farben, bizarre Felsformationen, vielfarbige Lagunen, von Heerscharen von Flamingos bevölkert und die blendendweiße endlose Ebene des größten Salzsees der Welt - auf vielen Fotos bewundert, will man das natürlich auch mit eigenen Augen sehen.

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Besuch bei den super beeindruckenden Iguazu-Fällen

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Die Iguazú-Fälle sind mit Worten kaum zu beschreiben, deshalb kommt heute das Video ganz am Anfang unseres Berichts.

Macht euch gefasst auf gaaaanz viel Wasser (nein, NOCH mehr!), niedliche Räuberbanden von Coatís, ein kurzes Special für Wildwasserpaddler und einen Lachanfall im Duett mit einer Rotstirnamazone. Und wenn ihr weder wisst, was Coatís noch Rotstirnamazonen sind, auch das werdet ihr erfahren. Für die Freunde des geschriebenen Wortes und der unbewegten Bilder folgt natürlich der Artikel über unsere Erlebnisse.

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Ankunft in Iguazú

Nach einer fünfstündigen Busfahrt mit einem Fahrer, der offensichtlich vorhatte, sich für die Rallye Paris-Dakar zu qualifizieren (was etwas beängstigend sein kann, wenn man ganz oben ganz vorne im Doppelstockbus sitzt! ), erreichen wir Puerto Iguazú bei angenehmen subtropischen Temperaturen und - endlich Sonnenschein!

Beim letzten Tageslicht besuchen wir das Dreiländereck Argentinien - Brasilien - Paraguay. Hier fließt der Rio Iguazú, von den Wasserfällen kommend, in den Rio Paraná. An den drei Ufern hat jedes Land einen großen Kegel in den entsprechenden Landesfarben aufgestellt.

Cataratas do Iguacu, Brasilien

Am nächsten Tag geht es per Linienbus nach Brasilien. Die Grenzformalitäten laufen routiniert ab: an der argentinischen Kontrolle müssen alle aussteigen, sich an den Schaltern anstellen und den Stempel für die Ausreise geben lassen. Im Gegensatz zur paraguayischen Grenze wartet der Bus, wir müssen nicht den nächsten nehmen. Beim Einsteigen sammelt der Schaffner alle Pässe ein. Wir fahren über die Brücke, auf der brasilianischen Seite steigt der Schaffner mit dem Stapel Pässe aus und legt sie den brasilianischen Grenzern zum Stempeln vor.
Zurück im Bus, darf sich jeder seinen Pass aus dem Stapel heraussuchen. Deutsche Datenschützer würden aufschreien.

Am Eingang des brasilianischen Nationalparks dürfen wir unseren Eintritt in argentinischen Pesos zahlen - für einen satten Aufschlag! Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir ein paar brasilianische Reales gezogen.
Wir werden mit bunten Bussen durch den weitläufigen Park gefahren, bis wir an den Panoramaweg gelangen, der entlang der Fälle führt. Hier steigen wir aus und werden von Dutzenden possierlichen Coatís, Nasenbären, empfangen, die den Besuchern um die Füße wuseln.

Coatis - niedliche Räuber

Sie haben gelernt, dass von ihnen Essen zu erwarten ist. Leider geht das nicht mit Dankbarkeit einher, sondern mit einer klaren Anspruchshaltung, die sich in Aggressivität äußert, sollte das Futter nicht freiwillig rausgerückt werden. Obwohl überall Schilder hängen, die mit deutlichen Fotos von Kratz- und Bisswunden davor warnen, den niedlichen Räubern zu nahe zu kommen, locken entzückte Touristen die Tiere für ein exotisches Foto nah zu sich heran. Man erzählt uns später, dass täglich zehn Besucher von den Coatís verletzt werden. Wir folgen dem Weg und bald sehen wir die ersten mächtigen Wasserfälle.

Die brasilianischen Fälle

Beeindruckend groß! Aber das ist erst der Anfang, mit jeder Ecke, um die wir biegen, eröffnen sich neue Ausblicke auf immer mehr, immer größere Fälle.

Zwischendurch sehen wir exotische Vögel und jede Menge Schmetterlinge, die sich sogar auf unseren Händen niederlassen.

Am Ende führt ein langer Steg etwa 200 Meter vor einem mächtigen, herabdonnernden Wasserfall über die schäumende Wasserfläche zu einer Aussichtsplattform.

Für ein paar Pesos werden einfache Plastikponchos verkauft, denn die Gischt des Falls drückt mit solcher Wucht herüber, dass man völlig durchnässt wird. Wir hüllen uns in unsere Regenjacken und betreten den Steg.

Ab der Mitte wird uns die Gischt mit Sturmgewalt ins Gesicht geblasen, so dass wir kaum die Augen offen halten und nur mit Mühe atmen können. Es macht uns regelrecht high, diese Urgewalt des Wassers zu spüren und lachend drehen wir uns in dem Gischtsturm, bis wir wirklich triefnass sind.

Tief beeindruckt von der schier unendlichen Ausdehnung und der Gewalt der Wassermassen sind wir gespannt, ob uns der für den nächsten Tag geplante Besuch der argentinischen Seite noch mal so mitreißen kann.

Parque nacional Iguazú, Argentinien - big water, ganz nah

Der argentinische Nationalpark Iguazú liegt eine halbstündige Busfahrt vom Ort Puerto Iguazú entfernt. Es gibt verschiedene Rundwege, die zu diversen Wasserfällen führen. Im Unterschied zur brasilianischen Seite, die den großen Überblick bietet, kommt man hier ganz nah an einige Fälle heran.

Wir laufen erst den unteren, dann den oberen Rundweg, alles mit spektakulären Ausblicken.

Im Sonnenschein bilden sich immer wieder Regenbögen in den sprühenden Wasserschleiern. Es ist zum Niederknieen schön!

Wir gelangen an den oberen Rand einiger Fälle, sehen, wie die Wasserwucht an der Kante Wellen und Locken bildet, ehe sie abrupt im Abgrund verschwindet. Es rauscht und tost, dass man kaum sein eigenes Wort verstehen kann.

Der Teufelsschlund - Garganta del Diablo

Am späten Nachmittag machen wir uns mit der parkeigenen Touristen-Bimmelbahn auf zur eindrucksvollsten Stelle: der Garganta del Diablo, dem Teufelsschlund. Dies ist der wasserreichste Fall in Iguazú. Über lange Stege, die über das Flussbett führen laufen wir eine Viertelstunde bis zu unserm Ziel. Unterwegs sehen wir Schildkröten, die sich auf den Felsen im hier so harmlos aussehenden Flusses sonnen.
Schon von weitem erblicken wir die Gischtwolke, die aus den Tiefen des Teufelsschlunds aufsteigt.

Als wir die Aussichtsplattform erreichen, sehen wir, wie sich anscheinend mitten im Fluss ein gigantisches Loch auftut und unglaubliche Wassermassen von mehreren Seiten hinunter donnern. Der Steg vibriert unter unseren Füßen. Der Kessel ist komplett mit Gischt gefüllt, in der sich ein fast senkrechter Regenbogen gebildet hat.

Ab und zu pulsiert die schäumende Masse hoch und weht Wasserschleier über uns.
Ehrfürchtig staunend stehen wir vor dem Schauspiel. Die endlose, mächtige Wasserflut zieht uns so in ihren Bann, wir können uns gar nicht von dem Anblick losreißen. Diese wilde ungezähmte Schönheit ist einfach ergreifend.

Vogelpark

Nach so viel aufregender Naturschönheit gönnen wir uns am Sonntag einen ruhigen Tag im brasilianischen Vogelpark. Hier werden exotische Vögel, die krank oder misshandelt aus illegalem Handel stammen, wieder aufgepäppelt und wenn möglich wieder ausgewildert. Wir sehen viele bunte Vögel, manche von ihnen ganz zutraulich.

Und eine Rotstirnamazone stimmt mit mir zusammen einen Lachanfall an.

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Iguazú-Fälle - das nasseste UNESCO-Welterbe

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Die Iguazú-Fälle sind mit Worten kaum zu beschreiben, deshalb kommt heute das Video ganz am Anfang unseres Berichts. Macht euch gefasst auf gaaaanz viel Wasser (nein, NOCH mehr!), niedliche Räuberbanden von Coatís, ein kurzes Special für Wildwasserpaddler und einen Lachanfall im Duett mit einer Rotstirnamazone.

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La Boca, Autonomen Stadt Buenos Aires, Argentinien

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La Boca, Autonomen Stadt Buenos Aires, Argentinien

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La Boca, Autonomen Stadt Buenos Aires, Argentinien

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Street Art in Buenos Aires

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Ein Programmpunkt, den wir auf keinen Fall verpassen wollten, ist die Besichtigung der großen Murals in Buenos Aires. Das sind Gemälde auf Mauern und Wänden, wie bei uns die Graffitis, nur viel größer.

Da die Wettervorhersage für heute zur Abwechslung mal keinen Regen prognostizierte, hatten wir uns flugs zu einer geführten Tour angemeldet. Mit fünf Teilnehmern und einer sehr begeisterten amerikanischen Führerin ging es fast pünktlich am vereinbarten Treffpunkt los. Erwähnenswert ist, dass in Argentinien die Street-Art Künstler legal arbeiten. Sie benötigen nur das mündliche Einverständnis des Besitzers der Wand oder der Mauer und schon können sie loslegen.

Street Art in San Telmo

Im Viertel San Telmo schauten wir uns zuerst zu Fuß einige kleinere Murales an, die wir ohne die fachkundigen Hinweise übersehen hätten. Weiter ging es mit einem Kleinbus durch Barracas und La Boca. Das sind zwei Gegenden, in denen vorwiegend Arbeiter und arme Leute wohnen und vor denen in den Reiseführern wegen der Kriminalität gewarnt wird. Daher konnten wir bei den Murales auch nur kurz aus dem Bus steigen oder mussten an manchen Orten im Bus bleiben.

Aber da Bilder mehr als tausend Worte sagen, gerade bei diesem Thema, haben wir eine große Galerie für euch zusammengestellt. Klickt euch durch!

Die Führung endete nach circa drei Stunden in einer Eisdiele, in der wir uns für den Nachhause-Weg stärken konnten.

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Die große Mural-Tour: Street-Art in Buenos Aires

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Ein Programmpunkt, den wir auf keinen Fall verpassen wollten, ist die Besichtigung der großen Murals in Buenos Aires. Das sind Gemälde auf Mauern und Wänden, wie bei uns die Graffitis, nur viel größer. Da die Wettervorhersage für heute zur Abwechslung mal keinen [...]

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Der Landweg von Kambodscha nach Laos über die Grenze bei Stung Treng mit Tipps für den Grenzübergang.

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Wir verlassen Kratie, es geht über Land weiter über die Grenze nach Laos. Kambodscha hat uns sehr gut gefallen. Natürlich waren die vier Wochen in diesem Land auch etwas Besonderes, weil wir nicht alleine gereist sind. Die Abwechslung mit Victoria und Elke hat uns gut getan.

Darüber hinaus hat uns die offene und freundliche Begegnung mit den Khmer fasziniert. Wir waren erstaunt, wie viele Kambodschaner relativ gut verständliches Englisch sprechen. Das machte das Reisen und die Besichtigungen sehr einfach.

Mit dem Bus zur Grenze Kambodscha - Laos

Nachdem wir Victoria verabschiedet haben, sitzen auch wir kurze Zeit später im Bus. Wir haben einen VIP-Bus gebucht und hohe Erwartungen. Leider werden wir herbe enttäuscht. Dieser Bus ist wirklich der abgeranzteste Bus, in dem wir je gefahren sind. Kaputte Lehnen, gebrochene Plastikteile. Hoffentlich funktionieren die Bremsen.

Die Grenze nach Laos

Wir sind gespannt auf den Grenzübergang. Ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir die Grenze erreichen, steigt ein Mann mit Umhängetasche in den Bus ein. Er bietet sich an, für alle, die im Bus sitzen, die Grenzformalitäten zu erledigen. Klar, der Service ist nicht kostenlos. Von uns möchte er 38 Dollar dafür, andere Reisende müssen je nach Nationalität mehr oder weniger zahlen. Er fängt an, Reisepässe einzusammeln. Hm, das Visum soll eigentlich nur 30 Dollar pro Person kosten. Wir hatten aber auch gehört, dass sowohl bei der kambodschanischen als auch der laotischen Grenzkontrolle Bestechungsgelder, nein, Geld für Dienstleistungsservice bezahlt werden muss.

Misstrauisch wie wir sind, möchten wir nur ungern unsere Pässe abgeben. Als der Mann mit Umhängetasche dann noch behauptet, zwischen beiden Grenzposten müsse man vier Kilometer laufen, wissen wir, dass er nicht die Wahrheit erzählt. Wir behalten unsere Reisepässe bei uns und machen das mit dem Visum selbst.

Der Bus hält an einem Rastplatz und etwa 2/3 der Mitfahrer strömt zum Bier trinken in das nebenliegende Restaurant. Wir steigen aus und gehen zur kambodschanischen Grenzkontrolle. Diese ist etwa 200 Meter vom Rastplatz entfernt. Der Mann mit der Umhängetasche hat sich längst auf einen Motorroller geschwungen und ist dorthin gefahren. Alle Koffer bleiben im Bus, dieser soll uns hinter der laotischen Grenze wieder abholen. Die Grenzformalitäten gehen mit etwas Warterei problemlos vonstatten. Tatsächlich verlangen die Grenzbeamten auf beiden Seiten eine Zusatzgebühr von je zwei Dollar, eine Gebühr für das Arbeiten nach 16 Uhr. Was denen so alles einfällt! Am Schluss haben wir dann doch 35 Dollar pro Visum bezahlt und warten dann noch eine halbe Stunde auf den Bus. Übrigens beträgt die Entfernung zwischen beiden Grenzkontrollen ungefähr 400 Meter.

Ankunft in Laos

Hurra, wir sind in Laos angekommen! Es dauert nicht lange und wir erreichen die 4000 Islands. Also noch nicht ganz, erstmal werden wir an einer staubigen Kreuzung rausgelassen. Als der Fahrer den Kofferraum öffnet, erkenne ich fast mein Gepäck nicht wieder. Mein Rucksack ist über und über mit einer dicken Staubschicht überzogen.

Die Klappe scheint nicht richtig geschlossen zu habe. Gut, dass nichts während der Fahrt rausgefallen ist. Schon mehrfach hat die Rucksackhülle gute Dienste erwiesen. Sie ist viel leichter abwaschbar als der Rucksack selbst mit seinen vielen Schnallen, Gurten und Extra-Fächern.

Den weiteren Transport zur Fähre übernimmt ein klappriger Truck. Die Sitzbänke befinden sich hinten auf der Ladefläche, wir müssen den Truck regelrecht erklimmen. Der Fahrer nuckelt noch genüsslich an seiner Bierflasche, bevor er langsam beginnt, den Truck mit den Gepäckstücken von etwa zehn Mitreisenden zu beladen.

Die Fahrt ist nur kurz, aber recht holprig. Irgendwo werden wir abgesetzt. Hier ist doch noch kein Fähranleger!?

Gina hatte einen Geldautomat erspäht. Während ich mich um unser Gepäck kümmere, eilt sie davon, um laotische Kip zu ergattern. Auf der Insel Don Det gibt es nämlich keine Geldautomaten. Ich stehe neben dem Truck und versuche, mich zu orientieren. Dahinten liegen einige Boote am Ufer, ein junger Mann zeigt dorthin und meint ferry, ferry. Einige unserer Mitreisenden haben sich schon Bier gekauft, andere stehen um einen Tisch herum, wo ein Einheimischer Fährtickets für je drei Dollar verkauft.

Uns wurden die Tickets inclusive Fähre verkauft. Einige der Mitreisenden bezahlen die drei Dollar. Ich diskutiere weiter, bis ich unsere Fahrscheine in Fährtickets umgetauscht habe. Inzwischen leert sich der Platz um mich herum. Wo bleibt Gina? Ich glaubte, sie vor wenigen Minuten in Gewühle gesehen zu haben, jetzt ist sie verschwunden. Ich schaue links, ich schaue rechts, kurz sehe ich ihren flatternden Rock am Hafen. Nanu, warum ist sie an mir vorbeigegangen? Ok, ich nehme beide Rucksäcke und laufe zum Fähranleger. Kurze Zeit später können wir ins Boot einsteigen.

Unser Hotel liegt ungefähr zwanzig Minuten Fußmarsch vom Anlegesteg in Don Det entfernt. Zwar gibt es dort auch einen Anleger, aber diesen möchte der Bootsführer nicht anfahren. Also müssen wir den Weg dorthin laufen. Da es aber mittlerweile dunkel geworden ist und die Wege auf Don Det eher einer Sandpiste gleichen, sind wir froh, endlich unser Ziel zu erreichen.

Unsere Tipps zum Grenzübergang von Kambodscha nach Laos

Du kannst von Kratie, aber auch von Phnom Penh aus den Bus nach Laos buchen.

An der Grenze werden an beiden Seiten „Zusatzgebühren" in Höhe von etwa 2 Dollar pro Person verlangt. Du kannst versuchen, durch Diskutieren drum rum zu kommen. Die Beamten lassen dich in diesem Fall aber erst mal warten. Uns war der Stress zu hoch, da wir nicht sicher waren, ob unser Bus auf uns warten würde.

Der Mann im Bus mit dem „Visaservice" erledigte seinen Job. Wenn du also lieber genüßlich ein Bier trinkst, statt dich selber durch die Formalitäten zu arbeiten, solltest du überlegen, ob dir das die drei Dollar mehr, die er verlangt, wert ist. Es ist aber auch kein Problem, selber die Grenze zu passieren.

Beim Weitertransport auf die 4000 Islands wird gerne versucht, die Überfahrt nochmal zu verkaufen. In diesem Fall haben wir das ausdiskutiert und kein Extrageld bezahlt.

Bevor du auf die Inseln übersetzt, solltest du dir auf jeden Fall laotische Kip an einem der beiden Geldautomaten im Ort besorgen. Als wir da waren, funktionierte nur einer der beiden Automaten. Auf den Inseln selber gibt es keine Möglichkeit, Geld zu ziehen. Wenn du Dollar dabei hast, werden die aber überall getauscht. Natürlich nicht zum günstigsten Kurs.

Ausführliche Informationen zum Reiseland Laos findest du auf Gooutbecrazy,

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Auf dem Landweg über die Grenze von Kambodscha nach Laos

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Wir verlassen Kratie, es geht über Land weiter über die Grenze nach Laos. Kambodscha hat uns sehr gut gefallen. Natürlich waren die vier Wochen in diesem Land auch etwas Besonderes, weil wir nicht alleine gereist sind. Die Abwechslung mit Victoria und Elke hat uns gut getan.

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Der Höhepunkt in Kratie war zweifellos die Tour zu den Flussdelphinen im Mekong.

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Unsere nächste Bustour bringt uns in die Stadt Kratie. Der Busfahrer will unser Gepäck nicht im Gepäckabteil unterbringen oder der Stauraum ist schon voll, also kommen unsere Backpacks in den Mittelgang des Buses. Jeder, der von vorne nach hinten oder umgekehrt gehen will, muss unsere Rucksäcke überklettern. Hier in Kambodscha nehmen es die Menschen gelassen.

In der Reihe vor uns finden wir eine kleine Freundin. Stundenlang guckt sie über die Sitzlehne und läßt sich von Victoria und Gina bespaßen.

Ankunft in Kratie

Unser Hotel liegt etwas außerhalb der City. Daher sagen wir dem Busfahrer Bescheid, uns an der Hauptstraße in der Nähe des Hotels rauszulassen. Das klappt sogar. Fünf Minuten später stehen wir schon an der Rezeption und können unser Zimmer beziehen. Das Hotel hat einen Tuktuk-Service. Wir können uns kostenlos in den Ort fahren und abholen lassen.

Außerdem gibt es einen Pool. Und hier in Kratie wollen wir die Flussdelfine gucken. Und die kleine Insel gegenüber anschauen. Es gibt also genug zu tun.

Den Tuktuk-Service nutzen wir noch am späten Nachmittag, um den Sonnenuntergang zu schauen und etwas zu essen. Wir schlendern kurz über den Markt und beobachten dann auf der Uferpromenade eine Gruppe Frauen und Männer beim Open-Air Airobic. Die Sonne sinkt langsam und taucht den Mekong in ein großartiges Licht.

Die Flussdelfine im Mekong

Am nächsten Morgen steht nach dem Frühstück ein Tuktuk für die Fahrt zu den Flussdelfinen bereit. Ungefähr eine Stunde gehts über teils holprige Strassen zur Bootsanlegestelle. Die Boote sind klein, daher haben wir zu dritt ein ganzes Boot für uns. Natürlich mit Bootsführer.

Erst fahren wir unter Motor Richtung Flussmitte. Der Bootsführer steht und schaut nach den Delfinen. Da, links, da hinten..., als ich mich umgedreht habe, sehe ich nur noch quirliges Wasser. Die Irrawaddy-Delfine kommen nur kurz zum Luftholen an die Wasseroberfläche und lassen sich sonst nicht gerne blicken.

Flipper ist nicht so scheu! Aber schließlich haben wir Glück. Mal sehen wir zwei, mal drei Tiere an die Oberfläche kommen, zumindest Rücken- und Schwanzflosse sind gut zu sehen. Mehr haben wir auch nicht erwartet.

Sind wir nah genug an den Delfinen, schaltet unser Fahrer den Motor ab und paddelt weiter. Wie schön, diese Ruhe. Die Motoren der Boote sind doch recht laut. Ich mache mir Sorgen, dass die Delfine wegen der vielen Boote schon taub sein könnten. Wobei während unserer Tour höchstens drei andere Motorboote und einige Kajaks auf dem Wasser sind. So genießen wir nicht nur das Delfin-Watching sondern auch die Bootsfahrt an sich. Nach zwei Stunden gehts zurück zum Ufer und mit dem Tuktuk wieder nach Kratie.

Auf der Rückfahrt kaufen wir an einem Straßenstand Reis im Bambusrohr, eine Spezialität der Region. Mir hat es nicht so geschmeckt, es besteht aus Klebreis mit Bohnen, das nur schwach gewürzt wird. Das Bambusrohr wird erst in den Händen hin- und hergerollt, damit sich der Reis von der Hülle löst. Dann schält man das Ganze ähnlich einer Banane und isst es auch so.

Den restlichen Tag verbringen wir am und im Pool.

Ausflug auf die Mekong-Insel bei Kratie

Für den nächsten Tag haben wir eine Fahrradtour zur kleinen Insel gegenüber geplant. Räder leihen kann man drüben. Damit sparen wir uns das Verladen der Fahrräder auf die Fähre.

Allein die Überfahrt ist schon ein Spektakel. Das recht kleine Boot, nach deutschen Maßstäben mit einem Fassungsvermögen von ungefähr zwölf Personen, fährt erst los, wenn es voll ist. Oder wenn der Bootsführer meint, es sei voll. Also heißt es erstmal warten. Nach 20 Minuten wirft er den Motor an.

Das ist scheinbar ein Zeichen, dass die restlichen Passagiere jetzt auch einsteigen. Es sind 30 Personen und sechs Fahrräder an Bord, als es losgeht. Die Fahrt dauert nur zehn Minuten. Am anderen Ufer gibt es einen breiten Sandstrand. Taxi-Motorroller warten hier auf Fahrgäste, die nicht den Holzweg über den Strand traben wollen. Wir laufen jedoch und kurze Zeit später haben wir drei Fahrräder gemietet.

Einen halben Tag fahren wir auf der Insel herum, es gibt einen Tempel und viel Natur zu sehen. Einige Cafes laden zu Erfrischungen ein. Es ist doch recht heiß die letzten Tage.

Danach reicht die Kraft nur noch für den Hotel-Pool.

Geduld ist gefragt beim Warten auf den Bus

Und auch den letzten Tag mit Victoria und in Kambodscha genießen wir ganz relaxt. Die Bustickets haben wir im Hotel gekauft. Eins nach Ho-Chi-Minh City - Victoria fliegt von da nach Hause - und zwei Tickets nach Laos auf die 4000 Islands.

Am Tag der Abreise fahren wir mit Victoria mit dem Tuktuk zur Bushaltestelle am Rand von Kratie. Die ist etwas kompliziert zu finden und auch die Abfahrtszeit ist variabel. Der Bus nach Vietnam kommt von Laos und hält angeblich zwischen halb zehn und elf Uhr morgens an einer Stelle, die unser Tuktukfahrer hoffentlich kennt. Der Fahrer wartet die ganze Zeit, hält dann den Bus an und Victoria kann einsteigen. So wurde es uns gesagt. Unser Bus ist der entgegengesetzte und fährt im Ort um halb eins ab, genug Zeit, um mit Victoria und dem Fahrer auf ihren Bus zu warten, um sich dann zu verabschieden.

Um kurz nach neun halten wir an einem kleinen Restaurant. Hier scheint der Bus zu halten. Fasziniert schauen wir einer Gruppe Arbeitern zu, die halsbrecherisch versuchen, einen Stahlbehälter vom Kipp-Laster zu laden. Natürlich ohne Kran. Gegen zehn zieht unser Tuktuk-Fahrer seinen Helm abrupt auf (ja, hier fährt man mit Helm) und startet den Motor. Wir fahren zu einer anderen Haltestelle. Hoffentlich ist der Bus noch nicht durch. Wir warten weiter. Unser Fahrer fragt mich, ob er mal mit meinem Handy telefonieren kann. Er ruft das Hotel an, diese fragen bei der Busgesellschaft nach, wo der Bus bleibt. Kommt in zehn Minuten. Inzwischen ist es elf Uhr und wir schauen uns betroffen an. Da kommt endlich der Bus.

Das Warten hat ein Ende, nach herzlicher Verabschiedung von Victoria fahren wir zurück zum Hotel. Kurze Zeit später werden auch wir zu unserem Bus gebracht. Auf gehts nach Laos.

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Unsere nächste Bustour bringt uns in die Stadt Kratie. Der Busfahrer will unser Gepäck nicht im Gepäckabteil unterbringen oder der Stauraum ist schon voll, also kommen unsere Backpacks in den Mittelgang des Buses. Jeder, der von vorne nach hinten oder umgekehrt gehen will, muss unsere Rucksäcke überklettern.

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Unsere Reisekosten für vier Wochen individuelle Reise durch Kambodscha.

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Mit Kambodscha haben wir nach Thailand und Myanmar unser drittes asiatisches Land bereist. Hier kommt die Aufstellung unserer Reisekosten in Kambodscha.

Währung in Kambodscha

Eine Besonderheit ist, dass in Kambodscha sowohl in Dollar als auch in kambodschanischen Riel bezahlt wird. Es gibt Geldautomaten, die sowohl Dollar als auch Riel ausgeben. Die meisten spucken allerdings nur Dollar aus. Das ist auch ausreichend, denn du kannst alles in Dollar bezahlen. Maximal kannst du 500 Dollar ziehen. Das solltest du auch tun, denn jede Abhebung kostet fünf Dollar (bei manchen Banken bis zu 6,50 Dollar) Fremdgebühren.

Wechselgeld erhältst du sowohl in Dollar als auch in Riel. Ein Dollar entspricht etwa 4000 Riel. Da es nur Dollarscheine und keine Münzen gibt, werden Summen, die kleiner als ein Dollar sind, in Riel bezahlt bzw. als Wechselgeld gegeben. Das Hantieren mit zwei Währungen ist gerade anfangs ziemlich verwirrend. Die Dollarscheine dürfen übrigens geknickt werden, nur beschädigt sollten sie nicht sein.

In Kambodscha reisten wir zu viert bzw. zu dritt. Teilweise hatten wir eine Gemeinschaftskasse, so dass die Buchführung etwas schwieriger war. Daher haben wir diesmal auf die Unterteilung in Unterkategorien verzichtet.

Von den Durchschnittskosten reiht sich Kambodscha zwischen und ein. Im Schnitt haben wir 65 Euro pro Tag für uns beide ausgegeben.

Übersicht Reisekosten in Kambodscha

Hier ist die Übersicht über unsere Reisekosten in Kambodscha, alle Zahlen gelten für zwei Personen:

Unterkunft

Für das Dach über den Kopf haben wir durchschnittlich 18 Euro pro Tag ausgegeben. Damit liegen wir im gleichen günstigen Bereich wie in Thailand. In Phnom Penh hatten wir eine schöne Airbnb-Wohnung für uns vier. Da Victoria und Elke erst zwei Tage nach uns eintrafen, fiel für die ersten zwei Nächte eine höhere Miete für uns an. Unsere günstigste Übernachtung war der Homestay in Banteay Chhmar, wo wir sieben Euro für das Doppelzimmer zahlten. Ansonsten nächtigten wir in Doppelzimmern oder Dreibettzimmern in Guesthouses oder kleinen Hotels. Wir legen Wert auf ein eigenes Bad und meist auch auf eine Klimaanlage. Manchmal war das Frühstück mit inbegriffen.

Hier liegt unser Tagesschnitt bei 20 Euro für zwei Personen. Damit liegen wir wieder ungefähr im gleichen Rahmen wie bei unseren anderen Zielen, auch wenn ein leichter Aufwärtstrend zu beobachten ist. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass in ein paar Übernachtungen das Frühstück mit enthalten war, war das Essen etwas teurer als in Thailand. In gab es regelrechte Touristenpreise, dort war das Gericht doppelt so teuer als woanders.

Wir waren auf Märkten, in Garküchen und in Restaurants essen. Einfache Restaurants reichen uns in der Regel, aber wir möchten nicht im Stehen aus der Styroporschale futtern.

In der Wohnung in Phnom Penh haben wir uns teilweise selbst verpflegt mit Frühstück und kaltem Mittagessen. Allerdings haben westliche Lebensmittel wie Milchprodukte, Haferflocken etc. ihren Preis.

Mit durchschnittlich 11 Euro pro Tag haben wir hier ordentlich zugeschlagen. Allein Angkor Wat kostete für uns beide stolze 124 Dollar Eintritt für die Dreitagestickets. Auch bei anderen Tempeln und Museen war man schnell mit fünf bis zehn Dollar pro Person dabei. Dazu kommen die Fahrtkosten zu den Sehenswürdigkeiten. Da wir zu dritt oder viert waren, kam die Miete eines Rollers nicht in Frage. Wir waren also aufs Tuktuk angewiesen, was sich letztendlich zusammenläpperte.

Fahrtkosten

Mit ungefähr neun Euro pro Tag liegen wir etwas über den Kosten von Thailand. Wir waren durchgehend mit öffentlichen Bussen unterwegs, außer nach Banteay Chhmar, wo nur Transport per Taxi möglich war. Zu den Fahrtkosten zählen auch die Kosten fürs Tuktuk, um zwischen Guesthouse und Busbahnhof transportiert zu werden.

Alles, was nicht in die obigen Kategorien passt, fällt unter Sonstiges: Medikamente, Massagen, kambodschanische SIM-Karte, Wäsche, Visagebühren, Geschenke, Spenden etc. Dieser Posten ist immer sehr schwankend, je nachdem, was anfällt. Mit sieben Euro pro Tag liegen wir im normalen Bereich.

Hochgerechnet auf den Monat hat uns Kambodscha 1950 Euro zu zweit gekostet. Damit liegen wir wieder deutlich unter dem Budget von 3000 Euro, was wir uns selbst monatlich für unsere Weltreise erlaubt haben.

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Reisekosten Kambodscha - was kostet dich eine Reise durch Kambodscha?

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Mit Kambodscha haben wir nach Thailand und Myanmar unser drittes asiatisches Land bereist. Hier kommt die Aufstellung unserer Reisekosten in Kambodscha. Eine Besonderheit ist, dass in Kambodscha sowohl in Dollar als auch in kambodschanischen Riel bezahlt wird. Es gibt Geldautomaten, die sowohl Dollar als auch Riel ausgeben.

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Champasak, ein zauberhafter,verschlafener Ort in Laos. Es gibt angkorianische Ruinen ohne Touri-Rummel und ein traditionelles laotisches Schattentheater.

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Nach den chilligen Tagen in Don Det geht es weiter Richtung Norden nach Champasak. Pünktlich werden wir vom Boot in Don Det abgeholt. Am Steilufer verlier ich kurz das Gleichgewicht, mein Rucksack zieht mich hintenüber. Pardauz, sitze ich auf dem Hintern! Unsere Klamotten sind schon seit Wochen nur noch staubig, da kommt es auf das eine Mal mehr im Dreck sitzen auch nicht mehr an. Sowieso lege ich weniger Wert auf Äußeres, je ländlicher wir unterwegs sind. Ob Kleidung, Rasur oder Frisur, die Wichtigkeit der Dinge verschiebt sich zu den inneren Werten.

Von Don Det nach Champasak

Das Boot fährt natürlich nicht für uns alleine, es macht noch an mehreren Hotels halt, um Touristen einzusammeln. Am Ufer des Festlands angekommen, laufen wir den staubigen Weg hoch zum Busbahnhof. Die Dame am Ticketschalter händigt uns unsere Fahrkarten aus und deutet an, dass wir warten sollen. Wir sind es mittlerweile gewohnt, solchen Anweisungen zu folgen ohne zu wissen, was danach kommt. Aber es ist bisher immer gutgegangen, wird es jetzt auch. Während Gina noch schnell zum Geldautomaten flitzt, halte ich das Gepäck im Auge und beobachte, wann welcher Bus beladen wird. Kurze Zeit später, wir sind gerade dabei, ein Sandwich zu essen, erschallt der Ruf: Pakse!! Das ist unser Bus. Um uns herum springen Wartende auf, endlich geht's auch für uns los.

Die Fahrt nach Champasak dauert nur wenige Stunden. Er hält jedoch am gegenüberliegenden Ufer, da hier die Hauptstraße entlang geht. Daher dürfen wir zusammen mit einem anderen deutschen Paar und einer Französin den Mekong wieder mit dem Boot überqueren.

Auf der anderen Seite erwarten uns keine Tuktuks, sondern richtige Auto-Taxis. Wir lassen uns zusammen mit der Französin zum Guesthouse des Taxifahrers bringen. Schnell steht für uns fest, hier gefällt uns es nicht. Der Ort ist überschaubar, so schnallen wir unsere Rucksäcke auf und suchen weiter nach einer Bleibe. Die ist dann auch schnell gefunden.

Champasak ist zwar klein, aber doch bedeutend. Zumindest war es das, als es Hauptstadt des gleichnamigen Königreichs war. Außerdem ist sie das Tor zu Vat Phou, einer der bedeutendsten Tempelanlagen aus der frühen Khmer-Zeit. Als weiteres Highlight wird in Champasak jede Woche ein Schattenfiguren-Theaterstück aufgeführt. Also gibt es für einige Tage genug zu tun.

Einen Tag schauen wir uns im Ort um. Wir wollen wissen, in welchen Gebäuden der König bis weit ins 20. Jahrhundert gelebt hat, bevor der Königssitz verlegt wurde. Die Villen für ihn und seine Verwandten sind in keinem guten Zustand. Wir sehen zwar, dass diese recht groß sind, aber nicht wirklich schön.

Mit klapprigen Leihrädern fahren wir zum nahegelegenen farbenfrohen Tempel. Das alte Gebäude ist leider verschlossen, doch können wir uns im neuen Teil des Wats umsehen.

Angkorianischer Tempel Vat Phou

Das Highlight heben wir uns für den nächsten Tag auf. Wir fahren mit einem Motorroller zum Vat Phou. Der Tempelkomplex gilt als UNESCO Welterbe-Stätte. Im Vergleich zu Angkor gibt es hier wesentlich weniger Touristen. Die Anlage begeistert uns. Vom eigentlichen Tempel oben am Hügel hat man eine fantastische Aussicht.

Laotisches Schattentheater

Abends besuchen wir das Champasak Shadow Puppet Theater, das unter Leitung eines Franzosen zweimal die Woche eine Open-Air Vorstellung gibt. Man sitzt auf Kissen oder Stühlen unter Bäumen vor einer großen Leinwand und es wird laotische Live-Musik gespielt. Das ganze Theaterstück wird auf laotisch aufgeführt, jedoch bekommen wir vor Beginn eine englische Einführung.

Es wird ein lustiger und interessanter Abend.

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Champasak - angkorianische Ruinen und laotisches Schattentheater

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Nach den chilligen Tagen in Don Det geht es weiter Richtung Norden nach Champasak. Pünktlich werden wir vom Boot in Don Det abgeholt. Am Steilufer verlier ich kurz das Gleichgewicht, mein Rucksack zieht mich hintenüber. Pardauz, sitze ich auf dem Hintern!

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Wir erkunden die Hauptstadt von Laos.

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Anreise mit Hindernissen im Nachtbus

Nach Vientiane nehmen wir der langen Strecke wegen den Nachtbus. Zuerst geht es mit dem Tuktuk zum Mekong. Dort setzen wir mit einem kleinen Boot über, um den Bus nach Pakse zu erreichen. Erst abends soll dort unser Nachtbus losfahren.

Auf Busse zu warten sind wir mittlerweile gewöhnt. Wir können auf kleinen Plastikstühlchen im Schatten eines kleinen Ladens dösen. Eine Stunde später steigen wir in den Bus ein, der uns am frühen Nachmittag vor dem Büro des Nachtbusunternehmers rauslässt. Vier Stunden Zeit haben wir, uns im Ort umzuschauen und zu essen.

Dann werden wir mit einem Taxi zum Busbahnhof gebracht. Dort stehen sie, die majestätischen Doppelstockbusse, die „Kings of Bus". Wieder heißt es warten. Wir sehen, wie am Nachbarbus der Fahrer Räucherstäbchen vorne am Fahrzeug befestigt, diese anzündet und sich hinkniet. Beschwört er, dass der Bus durchhält? Unser Bus hat das anscheinend nicht nötig.

Endlich können wir einsteigen. Oh je, unsere Schlafplätze sind oben und weit hinten, da ist es ziemlich eng. Um zum Schlafplatz zu gelangen, müssen wir krabbeln, in den Kojen können wir nicht aufrecht sitzen. Ich bekomme ein leichtes Gefühl von Platzangst.

Nach ungefähr einer Stunde Fahrt, in der wir von allen möglichen Vehikeln überholt werden (haha, King of Bus), bleibt der Bus stehen. Es ist sehr still um uns herum und sehr dunkel. Es gibt kein Licht im Bus, draußen gibt es auch nicht viel. Nach einiger Zeit bekommen wir mit, dass alle Koffer aus dem Bus ausgeladen werden. Ok, hier stimmt was nicht. Also werden wir aufstehen und rausgehen. Die meisten Passagiere sind schon draußen, einige Männer stehen diskutierend um die geöffnete Motorhaube herum. Nach mehrmaligem Fragen erfahren wir, dass es einen Ersatzbus geben wird, da der hier kaputt ist.

Glück im Unglück, der neue Bus ist viel komfortabler und endlich kann die Reise weitergehen. Das Video hierzu seht ihr hier:

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Ankunft in Vientiane

Frühmorgens gegen halb acht erreichen wir den Busbahnhof in Vientiane. Zahlreiche Songtheows stehen bereit, uns in die Stadt zu fahren. Nachdem wir einen vernünftigen Preis für die Fahrt zum Hotel ausgemacht haben, kann es losgehen. Hier in Laos buchen wir keine Hotels vor, wir schauen uns bis zu drei Hotels an, die wir vorher im Internet ausgemacht haben. Für die ungefähr acht Kilometer in die Stadt brauchen wir fast anderthalb Stunden. Die anderen Mitfahrer im Songtheow werden zuerst zu ihren Zielen gefahren, zum Schluss sind wir beide noch übrig und müssen dem Fahrer wieder mal mühsam erklären, wo wir hinwollen. Mehrmals verfährt er sich, aber am Ende gelangen auch wir zu unserem Ziel. Das Hotelzimmer hat leider nur ein Fenster zum Innenflur, ansonsten gefällt es uns. Wir beschließen, für eine Nacht zu buchen und dann in Ruhe eine andere Unterkunft zu suchen.

Nach einem richtig tollen Frühstück mit Croissants und knusprigem Baguette in einem französischen Cafe kommen unsere Lebensgeister wieder. Die Nacht im Bus war nicht so erholsam wie erwartet.

Und nach kurzem Fußmarsch haben wir auch eine andere nette Unterkunft gefunden. Den Tag lassen wir es ruhig angehen. Eine Massage, essen, ein wenig bummeln, mehr nicht.

Obwohl wir oft gelesen haben, dass Vientiane nicht viel zu bieten hat, gefällt uns die Stadt von Anfang an.

Nach dem Umzug ins neue Hotel am nächsten Tag schauen wir uns die schwarze Stupa umd den Tempel Wat Si Saket an.

That Dam (Schwarze Stupa) stammt vermutlich aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Im Innern soll ein siebenköpfiger Drache wohnen, der während des siamesisch-laotischen Krieges erwachte und die Bevölkerung beschützte. Trotzdem raubten die Siamesen später das ganze Gold vom Stupa. Da hat der Drache wohl gut geschlafen.

Das Wat Si Saket ist der älteste Tempel in Vientiane. Alle anderen Tempel wurden von den Siamesen im Krieg zerstört. Über 10.000 Buddhastatuen wurden hier aus vielen zerstörten Tempeln gesammelt.

Überfall im Reisebüro

Außerdem buchen wir einen Flug von Vientiane nach Luang Prabang. Wieso das? Wir wollen doch noch nach Vang Vieng, das auf dem Weg nach Luang Prabang liegt. Wir hatten von einer kürzlichen Schießerei im Bus von Vang Vieng nach Luang Prabang mit einem Toten und einigen Verletzten gehört. Solche Überfälle sind wohl gar nicht so selten, Rebellen haben es speziell auf chinesische Busse abgesehen. Und hier fahren einige chinesische Busse. Zudem führt die Strecke über einen hohen Bergpass, man hört ständig von kotzenden Passagieren. Hört sich beides nicht wirklich gut an.

Daher sind jetzt auf dem Weg zu einem Reisebüro. Als wir das erste Reisebüro betreten, starren uns mehrere Paar angsterfüllter Augen an. Nachdem wir unseren Wunsch nach zwei Flugtickets geäußert haben, komme ich mir vor, als hätten wir einen Überfall angekündigt. Erstmal Totenstille. Entweder spricht hier niemand englisch oder das Reisebüro ist in Wirklichkeit keins und verkauft nur Drogen.

Eine der vier anwesenden Damen gibt sich einen Ruck und spricht zu uns. Sorry Sir, Internet down. Die anderen drei haben ihre Köpfe hinter ihren Rechnern versteckt, sind auf Facebook oder Youtube. So einfach komplimentiert man uns aus dem Laden. Draußen müssen wir lachen.

Im zweiten Reisebüro ist die Angestellte freundlicher, allerdings scheitert der Ticketkauf an Sprachschwierigkeiten. Aller guten Dinge sind drei, im dritten Reisebüro bedient man uns freundlich und kompetent.

Vientiane als Hauptstadt gibt sich kulinarisch international. Neben unserem Hotel gibt es eine Pizzeria, die wirklich gut aussieht. Am Abend lassen wir uns eine große Pizza und Rotwein schmecken. Nach über drei Monaten asiatischer Küche freuen wir uns wieder über heimisches Essen.

Patuxai

Am nächsten Tag steht wieder etwas Kultur auf dem Programm. Wir wollen mit Leihrädern zum fünf Kilometer entfernten großen Tempel Pha That Luang. Wieder sind wir spät aufgestanden, in der näheren Umgebung gibt es leider nur noch Fahrrad-Leichen zu mieten. Zu klein, schlechte Bremsen, wacklige Lenker. Nein danke. Da gehen wir lieber zu Fuß. Außerdem können wir uns dabei besser unterhalten.

Wir kommen am Patuxai vorbei, ein Gebäude, das uns stark an den Arc de Triomphe in Paris erinnert. Ist eben die asiatische Variante des französischen Vorbilds.

Nationalsymbol That Luang

Weiter geht es zum Tempel. Dessen Kuppel glänzt schon von Weitem golden. Was für eine Pracht! Allerdings werden im Innern Restaurationsarbeiten durchgeführt. Deshalb gehen wir nicht rein. Nebenan gibt es einen großen liegenden Buddha zu bestaunen. Auf dem Rückweg zum Hotel lassen wir uns von einem Tuktuk fahren, es ist zu heiß zum Laufen.

COPE Visitor Center

Am nächsten Tag lernen wir noch einige erschreckende Tatsachen über Laos. Wir besuchen das Visitor Center des COPE, einer Organisation zur Hilfe und medizinischen Versorgung von Opfern durch die Bombardierung im Vietnamkrieg.

Obwohl Laos als neutrales Land galt, wurde es von den Amerikanern während des gesamten Krieges mit Streubomben übersät, um die Versorgungswege des Vietkong durch Laos zu zerstören. Somit gilt Laos offiziell als meistbombardiertes Land der Welt.

Statistisch gesehen wurden zwischen 1964 und 1973 alle acht Minuten Bomben über Laos abgeworfen, natürlich vor der Öffentlichkeit geheimgehalten. Streubomben öffnen sich beim Abwerfen in der Luft und lassen hunderte tennisballgroße sogenannte Bombies frei. Viele explodierten beim Aufprall auf die Erde, andere bleiben unbeschädigt und unerkannt liegen, bis jemand drauftrat, mit der Hacke im Feld das Bombie traf oder die Hitze eines Kochfeuers dieses zum explodieren brachte. Immer hinterließ es verheerende Auswirkungen: Tod oder Verstümmelungen, immer Schmerz, Trauer und Wut.

Die COPE hilft den überlebenden und verstümmelten Opfern mit Prothesen. Mitarbeiter fahren in entlegene Gebiete zu den Opfern und helfen unbürokratisch. Auch heute noch kommt es pro Jahr zu bis zu 300 Unfällen mit diesen Bombies.

Streubomben werden heutzutage von ungefähr 100 Ländern geächtet. Die USA sind nicht dabei.

Etwas bedrückt verlassen wir die Ausstellung. Unsere Zeit in Vientiane geht dem Ende entgegen, morgen früh geht's nach Vang Vieng.

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Vientiane - französisches Flair und Kriegserinnerungen

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Nach Vientiane nehmen wir der langen Strecke wegen den Nachtbus. Zuerst geht es mit dem Tuktuk zum Mekong. Dort setzen wir mit einem kleinen Boot über, um den Bus nach Pakse zu erreichen. Erst abends soll dort unser Nachtbus losfahren. Auf Busse zu warten sind wir mittlerweile gewöhnt.

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Im Outdoor-Paradies Vang-Vieng gibt es viele mögiche Aktivitäten. Wir haben es trotzdem ruhig angehen lassen.

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In der Stadt der 1000 Tempel gibt es viel zu sehen. Trotzdem ist das Leben Laos-typisch entspannt.

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Um nach Luang Prabang zu gelangen, fahren wir mit dem Bus von Vang Vieng nach Vientiane zurück. Nach einer Übernachtung soll der Flieger um 12.30 Uhr starten. Da es ein Inlandsflug ist, brauchen wir auch erst eineinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Also gegen elf.

Anreise nach Luang Prabang

Wie immer holt uns das Tuktuk etwas früher ab als geplant, so dass wir schon kurz nach halb elf einchecken können. Als wir unser Gepäck aufgegeben haben, staunen wir nicht schlecht. Boarding Time: 11 Uhr. Wir schauen verwirrt auf die Anzeigetafel für die Abflüge. Wo bitte steht unser 12.30 Uhr Flug? Es geht nur ein Flieger um 11:30 Uhr. Da wurde der Flug mal einfach um eine Stunde vorverlegt und bekam eine neue Flugnummer. Ohne Info! Ärgerlich? Nö, für uns nicht. Wir sind ja schon da und haben soeben eine Stunde Wartezeit eingespart.

Der Flug nach Luang Prabang dauert kaum eine Stunde. Auch die Fahrt zum Guesthouse ist kurz, wir bekommen ein schönes Zimmer. Nachdem wir eine Runde durch den Ort gelaufen sind und uns gestärkt haben, bekommen wir im Guesthouse überraschend Besuch. Dolores und John, ein englisches Ehepaar, das wir im Hotel in Vang Vieng kennengelernt haben, tauchen plötzlich auf. Sie wohnen nicht weit von uns entfernt und so verabreden wir uns zum Abendessen.

Es wird ein sehr netter, kurzweiliger Abend in einem Restaurant am Mekongufer.

Film „Chang"

Ich plage mich mit einer Erkältung, daher verlasse ich den ganzen nächsten Morgen das Zimmer nicht, außer zum Frühstück. Derweil zieht Gina los, um ein paar Lebensmittel einzukaufen. Den ganzen Tag will ich aber doch nicht nur krank sein. Heute abend werden wir uns im Ort einen Stummfilm von 1927 anschauen.

Der Film wird draußen auf der Wiese eines Restaurants vorgeführt. Da er jeden Abend gespielt wird, rechnen wir nicht mit Blockbuster-Massenandrang. So ist es auch, außer uns sind noch sechs andere Zuschauer da, also geht es gemütlich zu.

„Chang" bedeutet Elefant auf Thai und ist der Titel des Films. Er fällt sowohl in das Genre Dokumentar- als auch Abenteuerfilm. Es geht um das Leben eines Stammes im Dschungel von Siam, speziell um den Reisbauern Kru und seine Familie. Der Film ist klasse gemacht, besonders wenn man bedenkt, dass er glatt 90 Jahre alt ist. Wie abenteuerlich muss es für das amerikanische Filmteam gewesen sein, im unbekannten Dschungel zu drehen.

Danach gehen wir zum Nachtmarkt, wir finden etwas zu essen und Gina erwirbt noch eine wunderschöne Stofftasche und einen kleinen Stoffrucksack.

Sightseeing in Luang Prabang

Am nächsten Tag besteigen wir den Mount Phou Si mit seinen unglaublichen 300 Stufen. Oben befindet sich ein Tempel. Normalerweise hat man von hier einen fantastischen Ausblick auf Luang Prabang und die Umgebung. Seit einigen Tagen ist es hier allerdings diesig, die Luft riecht in der ganzen Stadt etwas verqualmt, es kratzt mir im Hals. Obendrein fallen immer wieder kleine Ascheflocken herab, bei geöffnetem Fenster auch auf die Betten. Ob die Zeit des Abflämmens der Reisfelder gekommen ist?

Allerdings schadet das unserer Begeisterung für Luang Prabang keineswegs. Von Anfang an gefällt uns die Stadt, sie hat Flair. Wir fühlen uns hier sauwohl.

Nach dem Abstieg vom Hügel schlendern wir zu „dem" Tempel in Luang Prabang. Der Wat Xieng Thong liegt am Ende der Halbinsel. Er ist der älteste Tempel der Stadt und einer der wichtigsten in ganz Laos. Er wurde als königlicher Tempel 1560 erbaut und blieb von Plünderungen und Zerstörungen verschont. Anlässlich des 2500. Todestag von Buddha wurde die Rückseite des Tempels mit Glasmosaiksteinen verziert.

Beim Geschichten-Erzähler

In Luang Prabang haben wir von einem Story-Teller gehört. Begleitet von einheimischer Musik werden Geschichten aus alten Zeiten erzählt, solche die schon von den Vorvorvorfahren erzählt wurden. Das interessiert uns. Abends finden wir uns in der Altstadt ein. In einem Saal mit ungefähr 50 Sitzplätzen findet die Erzählung statt. Um die 12 Zuschauer folgen dem Spektakel. Es geht um mehrere kleine Geschichten, die viel mit Gut gegen Böse zu tun haben. Ratet mal, wer am Schluss siegt.

Der Königspalast in Luang Prabang

Am nächsten Tag soll es schon weiter nach Hanoi gehen, aber erst abends. Das heißt, es bleibt noch Zeit für den Besuch des Königspalastes. Nach dem Frühstück laufen wir los. Es ist trotzdem sehr warm an diesem Morgen.

Wir sind nicht allein im Königspalast, zahlreiche Reisegruppen haben sich schon versammelt. Der letzte König hat bis 1975 in dem Palast gelebt, bevor Laos von den Kommunisten übernommen wurde. Der König mitsamt seiner Familie wurde deportiert. Er starb 1984.

Im Palast gibt es wieder jede Menge Prunk und Protz. Ich denke dann an die teilweise bettelarme Bevölkerung. Im Schuppen ist der königliche Fuhrpark zu sehen, fünf Karossen, ein Toyota Landcruiser, zwei Lincoln, ein Ford Edsel und ein Citroen DS. Allesamt Fahrzeugee, die ich adoptieren würde. Aber zu Hause hab ich leider keinen Platz.

Nach diesem Ausflug geht Gina noch zur Massage, während ich auf der Terasse unseres Guesthouses abhänge. In Anbetracht unserer nahenden Heimreise haben wir nicht nur einen Gang runtergeschaltet, wir lassen ausrollen...

Wir geniessen einfach die faszinierende Andersartigkeit des Lebens hier, die Sonne und die Wärme. Und die letzte Zeit, von jetzt auf gleich Entscheidungen treffen zu können, ohne diese rechtfertigen zu müssen.

Gerne würden wir in dieser Stadt noch etwas bleiben, aber für fünf Uhr ist das Tuktuk zum Flughafen bestellt.

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Luang Prabang - Stadt der tausend Tempel

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Um nach Luang Prabang zu gelangen, fahren wir mit dem Bus von Vang Vieng nach Vientiane zurück. Nach einer Übernachtung soll der Flieger um 12.30 Uhr starten. Da es ein Inlandsflug ist, brauchen wir auch erst eineinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Also gegen elf.

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Unsere Highlights in Hanoi: Sehenswürdigkeiten und kulinarische Erlebnisse

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Wir freuen uns auf Hanoi. Freunde haben uns viel erzählt über diese quirlige, liebenswerte Hauptstadt Vietnams. Dementsprechend hohe Erwartungen haben wir, als der Flieger abends auf der Landebahn aufsetzt. Hanoi, Stadt der vielen Roller, wir kommen.

An der Immigration trauen wir unseren Augen kaum. Keine langen Schlangen, wir bekommen sofort unsere Stempel in die Reisepässe und stehen ganz verdattert am Gepäckband, um unsere Rucksäcke in Empfang zu nehmen. So schnell ging das noch nie. Ginas Rucksack ist der erste, der auf dem Band erscheint. Juhu! Meiner lässt auch nicht lange auf sich warten. Flugs noch Geld ziehen, und am Ausgang wartet auch schon der vom Hostel bestellte Taxifahrer auf uns. Hanoi, du meinst es gut mit uns.

Auf der ganzen Fahrt in die Stadt regnet es. Aber auch im Dunkeln erkennen wir, wie groß und bunt die Stadt ist.

Obwohl es schon spät ist, bekommen wir wenige Meter vom Hostel* entfernt in einem kleinen Restaurant die obligatorische Nudelsuppe Pho serviert. Auf Mini-Stühlchen hockend, schlürfen wir diese leckere traditionelle Suppe.

Verkehrschaos mit Rollern

Klar, Hanoi ist keine ruhige Stadt. Auch hier ist der Verkehr chaotisch, allerdings passt jeder mit auf den anderen auf. So können wir getrost die Straße überqueren und die Mopeds zirkeln geschickt um uns herum. Ein wenig komplizierter machen die vielen Autos den Verkehr, diese können nicht so einfach um einen herumfahren, also lassen wir Autos durch oder halten soviel Abstand, dass diese nur wenig bremsen müssen.

Wir schlendern mittags zum Hoan Kiem See, nicht weit von uns und von der Altstadt entfernt. Dort gibt es das berühmte Wasserpuppen-Theater. An der Kasse teilt man uns mit, dass für die nächsten Tage alles ausgebucht ist, nur für heute um 16 Uhr gibt es zwei Karten, die zurückgegeben wurden. Schnell entscheiden wir uns, diese Karten zu kaufen. Wir haben bis zur Vorstellung noch etwas Zeit.

Der vietnamesische Eierkaffee

Wir schlendern durch die Gassen und gehen anschließend ins Cafe. Kennt ihr Kaffee mit Ei? Nein? Dann solltet ihr es auf jeden Fall probieren. Ein rohes Eigelb wird mit süßer Kondensmilch aufgeschlagen und mit heißem Kaffee vermischt. Mit etwas Honig und Vanille verfeinert, schmeckt dieser Kaffee richtig gut. Da er recht fest ist und etwa wie Tiramisu schmeckt, können wir uns diese vietnamesische Spezialität auch als Dessert vorstellen.

Das traditionelle Wasserpuppentheater in Hanoi

Dann ist es Zeit, ins Theater zu gehen. Wir sitzen ganz hinten und etwas in der Ecke. Von dort haben wir einen sehr guten Überblick und im Gegensatz zu den anderen Plätzen auch Beinfreiheit.

Endlich geht es los. Die Bühne ist ein Wasserbecken und hinter dem Vorhang stehen die Puppenspieler hüfttief in Anglerhosen im Wasser. Sie hauchen den Puppen das Leben ein. Wir sehen feuerspeiende Drachen, hüpfende Fische und Angler. Reisschöpfende Frauen und Bauern, die ihre Wasserbüffel führen. Es werden zahlreiche Geschichten erzählt, die mit Gesang und Musik begleitet werden. Ein unterhaltsames Stück vietnamesischer Kultur.

Nach etwa 50 Minuten ist das Theater zu Ende und die Puppenspieler zeigen sich unter tosendem Applaus. Wir finden es herrlich. Ein Spektakel für Augen und Ohren. Später erfahren wir, dass die bis zu 5 Kilo schweren Holzpuppen an 3-4 Meter langen Stangen geführt werden. Das ist sicherlich keine leichte Arbeit. Erste Aufführungen sollen schon im 11. Jahrhundert stattgefunden haben.

Schon jetzt habe ich mich in die Stadt verliebt. Sie hat einen bezaubernden Charme, mit viel alter Bausubstanz, alten Tempeln und einigen Parks. Dazu sind die Menschen sehr freundlich. Uns macht auch der Lärm des Straßenverkehrs nichts aus.

Wieder gehen wir in ein kleines Restaurant, welches die Pho-Suppe anbietet. Hier wird im Akkord gearbeitet und auch gegessen. Suppe bezahlen, auf die kleinen Stühlchen setzen und losschlürfen, sobald der Teller leer ist, steht man auf und geht. Gegenüber gibt es eine größere Kneipe, mich erinnert diese an ein Brauhaus. Vietnam ist bekannt für preiswertes Bier. Natürlich möchten wir das auch probieren. In der Kneipe ist es leider höllisch laut und das Bier schmeckt mir nicht. Es schmeckt wie ein Pils, und das ist mir eindeutig zu bitter. Versuch macht kluch...

Ho-Chi-Minh-Mausoleum

Ein wenig Kultur möchten wir so gegen Ende unserer Reise doch noch mitnehmen. Wieder spät am nächsten Tag machen wir uns auf zum Ho-Chi-Minh-Mausoleum. Dort liegt der bekannte vietnamesische Revolutionär und Präsident der Demokratischen Republik Vietnam. Wir wundern uns schon, dass wir keine Menschenschlangen vor dem Eingang sehen. Auf Nachfrage heißt es, dass das Mausoleum nur morgens von 8-11 Uhr geöffnet ist. Da haben wir wohl bei 11 Uhr a.m und p.m verwechselt. Stattdessen schauen wir uns das nahegelegene Kunstmuseum an und gehen dann zurück zum Hotel. Abends gehen wir auf den Nachtmarkt essen, wo es viel Kitsch und Kunst zu sehen gibt.

Das Frauen-Museum

Es gibt ein Frauen-Museum in Hanoi. Auf mehrfache Empfehlung besuchen wir es und werden nicht enttäuscht. Das Museum zeigt die Geschichte von vietnamesichen Frauen unterschiedlicher ethnischer Herkunft; deren Rolle in der Famile, im Widerstand, im Feminismus; deren Ausdruck in der Mode und im Kunsthandwerk. Wir stellen fest, dass wie in vielen anderen Ländern auch hier die Frauen oftmals ein hartes und entbehrungsreiches Leben führen.

Volksfest am Hoan Kiem See

Auf dem Rückweg ist eine Straße am Hoan Kiem See für Fahrzeuge gesperrt. Hunderte von Menschen flanieren hier, viele Kinder flitzen in kleinen Elektroautos herum. Wir müssen höllisch aufpassen, damit sie uns nicht umfahren.

Einem junger Mann kommt auf uns zu. Er ist Student an einer Englisch-Akademie und hat die Aufgabe, Touristen auf englisch anzusprechen und zu Spielen einzuladen. Hier finden traditionelle vietnamesiche Spiele auf der Straße statt, ob wir diese nicht kennenlernen wollen. Beim Seilspringen und Stelzenlaufen drücken wir uns.

Dafür nimmt Gina die Herausforderung eines Brettspiels an. Auf dem Boden wird mit Kreide eine bestimmte Anzahl von Kästchen aufgemalt. In diesen Kästchen liegen kleine Steine, die in bestimmter Reihenfolge bewegt werden. Nach längerer Erklärung in Englisch geht es los. Unter lautem Gelächter und Anfeuerungen geben die Spieler alles, um zu gewinnen. Wir haben unseren Spaß dabei.

Shoppen in Hanoi

Den letzten Tag verbringen wir, indem wir durch die Straßen gehen und ein wenig nach Klamotten schauen. Einiges ist auf der Reise kaputt gegangen. Im Gegensatz zum gut gefüllten Kleiderschrank zu Hause hat man hier mehr oder weniger immer das gleiche an, das dann auch schneller verschleißt. Der Dong Xuan Markt, in dem die Einheimischen einkaufen, ist aber so unübersichtlich und eng, dass wir schnell flüchten und am Ende des Tages kaum was eingekauft haben.

Der Jadeberg-Tempel auf dem Hoan Kiem See

Im Hoan Kiem See gibt es eine Tempel-Insel, diese ist über eine rote Holzbrücke zu erreichen. Vom Ufer sieht der Jadeberg-Tempel sehr malerisch aus, auch mit der Brücke, die sich im Wasser spiegelt. Allerdings enttäuscht uns dessen Besuch. Das interessanteste ist noch eine 1968 gefundene 2,10 m lange und 250 kg schwere Schildkröte. Diese wurde damals tot aus dem See geborgen. Sie soll etwa 400 Jahre alt gewesen sein. Heute kann man das präparierte Tier in einem Glaskasten im Tempel bewundern.

Abschied

Dann naht auch schon der Tag der Abreise. Für halb fünf nachmittags ist das Taxi bestellt. Viel haben wir nicht vor an diesem Tag. Das Hotelzimmer muss bezahlt werden und wir gehen noch etwas essen. Das Taxi ist pünktlich und am Flughafen läuft alles sehr zügig ab.

So richtig klar ist mir noch nicht, dass unser Weltreise-Jahr jetzt vorbei sein soll. Ich freue mich schon auf zu Hause, Familie, Freunde, deutsches Essen, die Muttersprache überall sprechen und verstehen zu können. Auf der anderen Seite habe ich Angst, allzu schnell ins Hamsterrad der Arbeit und des Konsums zu rutschen.

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Hanoi - Wasserpuppentheater und Eierkaffee

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Wir freuen uns auf Hanoi. Freunde haben uns viel erzählt über diese quirlige, liebenswerte Hauptstadt Vietnams. Dementsprechend hohe Erwartungen haben wir, als der Flieger abends auf der Landebahn aufsetzt. Hanoi, Stadt der vielen Roller, wir kommen. An der Immigration trauen wir unseren Augen kaum.

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Nach unserer Weltreise haben wir einige Dinge in Deutschland besser schätzen gelernt.

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Die Rückkehr von einer Weltreise ist naturgemäß mit vielen Emotionen verbunden. Ein Jahr waren wir unterwegs. Haben die große Freiheit genossen. Großartige Landschaften bewundert. Faszinierende Einblicke in andere Kulturen gewonnen. Und getan und gelassen, wonach uns der Sinn stand.

Bereits Wochen vor der Rückkehr haben wir den Heimkehr-Blues gekriegt. Uns bang gefragt, wie es wohl sein wird, zurück in Deutschland zu sein. Graues Wetter, muffelige Menschen und trister Alltag. Wie würden wir damit zurechtkommen?

Nun sind wir seit über zwei Monaten zurück in Deutschland. Und stellen fest: Ist ja gar nicht so schlimm! Im Gegenteil, es gibt durchaus viele positive Seiten am Leben in Deutschland. Dabei lasse ich mal die gr0ßen Dinge wie soziale Absicherung etc. außen vor. Hier ist unsere Liste der fünf Dinge, die wir an Deutschland lieben:

1. Bürgersteige ohne Fußangeln

Da staunst du, ne? Nicht etwa deutsches Brot steht an erster Stelle, sondern die Möglichkeit, sich als Fußgänger bequem und sicher so gut wie überall fortbewegen zu können.

Keine Abgründe, die sich unvermutet zwischen Bordstein und Straße auftun. Keine Löcher ohne irgendeine Absicherung oder nur notdürftig mit einem morschen Brett bedeckt. Keine Stolperkanten oder aus dem Gehweg unvermittelt aufragende Schraubbolzen. Und der Gehweg gehört den Fußgängern und wird nicht komplett mit Motorrollern zugeparkt, so dass man nur noch über die Fahrbahn ausweichen kann.

Die Bürgersteige hier sind ausreichend breit, im Gegensatz zu 50 Zentimetern schmalen Pfaden, die noch alle paar Meter durch einen Strommast blockiert werden.

In Australien und Neuseeland geht es etwas zivilisierter zu, was den Zustand der Gehwege betrifft. Wenn es welche gibt. Da das Fortbewegungsmittel der Wahl das Auto ist, wird auf vielen Strecken darauf verzichtet, einen Bürgersteig anzulegen.

Ich bin in diesem Weltreise-Jahr ungefähr drölfzigtausendmal über Kanten und Unebenheiten gestolpert. Hier in Deutschland genieße ich es, einfach laufen zu können, ohne dauernd den Boden vor meinen Füßen auf Stolperfallen zu scannen.

Was in Deutschland auch geil ist: Zebrastreifen, an denen Autos anhalten! Okay, gibt es in Chile, Australien und Neuseeland auch. In allen anderen Ländern, in denen wir unterwegs waren, dienten Zebrastreifen höchstens der Auflockerung des Straßenbilds.

In Australien und Neuseeland bestand für uns die Herausforderung darin, dass die Autos von der falschen Seite kommen. Ich fand es sehr schwierig, mich daran zu gewöhnen, zuerst nach rechts zu gucken.

Entgegen anderslautenden Gerüchten werden rote Ampeln, so vorhanden, in allen von uns besuchten Ländern respektiert. Zumindest von Fahrzeugen mit mehr als zwei Rädern...

2. Keiner meckert über große Scheine

Ich rede nicht davon, die Brötchen beim Bäcker mit einem Hundert-Euro-Schein zu bezahlen. In vielen Ländern ist kleines Geld, ob Münzen oder Scheine, absolute Mangelware. Es gibt oft Probleme, weil Verkäufer oder Taxifahrer kein Wechselgeld haben.

Natürlich spuckt der Geldautomat nur große Scheine aus. Vorausgesetzt, es ist uns gelungen, einen Geldautomaten zu finden, der überhaupt was rausrückt. Das war in Argentinien oft und in anderen Ländern manchmal ein Problem.

Dann heißt es strategisch bezahlen und stets darauf achten, genug kleines Geld zu haben. Klappt natürlich nicht immer. Gerade in Asien musste öfters mal der Verkäufer oder die Bedienung im Restaurant in Nachbargeschäfte laufen, um unser Geld zu wechseln.

Es ist auch wieder schön, den Wert der Geldscheine und Münzen auf Anhieb erkennen zu können. Ohne Lesebrille und dreimal hin- und herdrehen.

3. Sprache, die wir mühelos verstehen

Wir können alle Schilder lesen! Nach den letzten vier Monaten in Südostasien ist das wirklich toll. Und nicht nur lesen, sondern auch verstehen. Auf den ersten Blick, ohne Rumrätseln. Meistens zumindest.

Auch dass wir alles verstehen und uns mühelos verbal mitteilen können, empfinden wir auf einmal als Luxus. Wir sprechen gut Englisch und leidlich Spanisch. Dennoch war die Kommunikation oft anstrengend. Wir mussten uns sehr konzentrieren, um alles zu verstehen und immer wieder unseren Wortschatz nach den richtigen Ausdrücken durchsuchen.

Wieder in der eigenen Sprache kommunizieren zu können, ist ein ganz starkes Stück Heimatgefühl. Unterhaltungen, die neben uns herplätschern können wir folgen. Mal eben etwas einwerfen, ohne vorher über Vokabeln oder Grammatik nachdenken zu müssen.

Ebenso ist es wunderbar, anderen Menschen mit Worten und nicht nur mit Händen und Füßen klar machen zu können, was man möchte. Zu wissen, wie die Früchte und Gemüse auf dem Markt heißen und nicht nur drauf zeigen zu müssen.

4. Das Essen

So, jetzt der Punkt, auf den du sicher schon gewartet hast.

Wir haben es genossen, fremde Speisen zu probieren. Das meiste hat uns auch gut geschmeckt. Was ich unterwegs mehr vermisst habe als den Klassiker deutsches Brot ist leckerer Käse. Den gibt es anscheinend nur in Europa. Selbst in Südamerika, dass ja von den Spaniern kolonialisiert wurde ist es schwierig, guten Käse zu finden. Anscheinend haben sie die Kenntnisse der Käseherstellung auf dem Weg über den Atlantik vergessen.

Ja, auch deutsche Backwaren lieben wir natürlich. Von Vollkornbrot über knusprige Brötchen bis zu delikaten Kuchen, das alles ist in anderen Teilen der Welt schwer zu bekommen. Bis auf Argentinien, was bei Konditorei-Schleckereien ganz weit vorne ist (ich sag nur: dulce de leche!) war das Angebot sonst eher bescheiden. Wenn man Glück hat, trifft man in irgendwelchen Teilen der Welt mal auf einen deutschen Bäcker.

Das Lebensmittelangebot in anderen Teilen der Welt ist oft wesentlich begrenzter als bei uns. Wenn wir jetzt hier durch den Supermarkt gehen, werden wir von der Vielfalt der Möglichkeiten fast schon erschlagen. Was uns außerdem auffiel war, wie günstig Lebensmittel in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sind.

In dem Zusammenhang freuen wir uns sehr, wieder unsere eigene, gut ausgestattete Küche zur Verfügung zu haben. Wir kochen gerne und genießen es, abwechslungsreiche Gerichte zusammenzustellen.

5. Freunde und Familie wiedersehen

Last, but not least ist es wunderbar, sich wieder mit langjährigen Freundinnen und Freunden, mit unseren Töchtern, Geschwistern, Nichten und Neffen, Cousinen und Cousins persönlich zu treffen.

Auch wenn es heutzutage einfach ist, von fast jedem Ort der Welt aus Kontakt zu den Lieben daheim in Deutschland zu halten. Ob WhatsApp, Mail oder Skype, mehr als eine Internetverbindung braucht es nicht. Über unseren Blog haben viele unsere Weltreise mitverfolgt und manche kommentiert. Dennoch ist der persönliche Kontakt letztlich nicht zu ersetzen und wir freuen uns sehr, unsere Lieben wieder in die Arme schließen zu können.

Natürlich haben wir unterwegs auch immer wieder Menschen kennengelernt. Oft ergaben sich daraus interessante Gespräche und manchmal wertvolle Impulse. Doch dann geht jeder wieder seiner Wege, so dass intensive Beziehungen kaum entstehen können. Nichts geht über die langjährige Vertrautheit von Freundschaften und familiären Bindungen. Danke, dass es euch gibt!
Und jetzt du:Was sind für dich die Dinge, über du dich in Deutschland freust, besonders, wenn du von einer langen Reise zurückkehrst? Ab in die Kommentare damit, wir sind gespannt!

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Weltreise-Rückkehr: 5 Dinge, die wir an Deutschland lieben

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Die Rückkehr von einer Weltreise ist naturgemäß mit vielen Emotionen verbunden. Ein Jahr waren wir unterwegs. Haben die große Freiheit genossen. Großartige Landschaften bewundert. Faszinierende Einblicke in andere Kulturen gewonnen. Und getan und gelassen, wonach uns der Sinn stand. Bereits Wochen vor der Rückkehr haben wir den Heimkehr-Blues gekriegt.

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Was kostet eine Woche in Hanoi? Wir stellen unsere Reisekosten vor.

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Zugegeben, unsere Reisekosten für Vietnam beziehen sich nur auf die knappe Woche, die wir zum Abschluss unserer Weltreise in Hanoi verbracht haben. Daher sind sie natürlich nicht repräsentativ für Vietnam, sondern bilden eher eine Städtetour nach Hanoi ab. Dennoch möchten wir sie dir nicht vorenthalten.

Wir haben in einem Hostel im Doppelzimmer gewohnt, uns zu Fuß durch Hanoi bewegt, überwiegend in Straßenrestaurants und einfachen Lokalen gegessen.

Hier ist die Übersicht unserer Reisekosten in Vietnam:

Unterkunft

Unser Hostel* lag in der Altstadt, so dass wir mitten im Geschehen waren. Das wirkte sich allerdings auch akustisch aus. Straßenlärm und Gehupe sind 24 Stunden lang präsent.

Wir hatten ein Doppelzimmer mit eigenem Bad. In unserem Übernachtungspreis war das Frühstück enthalten. Das Hostel hat uns 10 Euro pro Person und Nacht gekostet. Damit war es geringfügig teurer als in den anderen südostasiatischen Ländern, außer Myanmar, wo die Übernachtungen deutlich teurer waren.

Essen

Wie überall in Südostasien haben wir uns an Garküchen und meist einfachen Lokalen verpflegt. Die legendäre Nudelsuppe Pho gibt es buchstäblich an jeder Ecke. Zwischendurch musste auch mal ein leckerer Smoothie, Gebäck oder der typische Egg Coffee sein.

Das macht sich natürlich schon bemerkbar. Mit 10,30 Euro pro Tag und Person liegen wir im für uns üblichen Bereich.

Sights

Das Frauenmuseum und das Wasserpuppentheater waren in dieser Rubrik unsere Highlights. Da es in Hanoi geregnet hat, haben wir noch ein oder zwei weitere Museen als Indoor-Programm ausgeguckt. Letztendlich hat uns das überschaubare 1,90 Euro pro Person und Tag gekostet.

Transport

In Hanoi selber waren wir nur zu Fuß unterwegs. Lediglich von und zum Flughafen haben wir uns ein Taxi gegönnt. Dadurch sind unsere durchschnittlichen Kosten pro Person und Tag mit 2,80 Euro sensationell niedrig.

Sonstiges

Auch der Posten Sonstiges, unter den alles fällt, was wir nicht den genannten Kategorien zuordnen können, fällt mit 2 Euro pro Person und Tag recht günstig aus.

Fazit: Auch wenn wir uns in Vietnam nur in der Stadt Hanoi aufgehalten haben, blieben unsere Reisekosten im ähnlichen Rahmen wie in und Es gab also keinen Städtetour-Aufschlag.

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Reisekosten Vietnam - eine Woche in Hanoi

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Zugegeben, unsere Reisekosten für Vietnam beziehen sich nur auf die knappe Woche, die wir zum Abschluss unserer Weltreise in Hanoi verbracht haben. Daher sind sie natürlich nicht repräsentativ für Vietnam, sondern bilden eher eine Städtetour nach Hanoi ab. Dennoch möchten wir sie dir nicht vorenthalten.

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Chillen in der entspannten Atmosphäre der 4000 Islands

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4000 Inseln im Mekong

Don Det ist eine der 4000 Islands oder Si Phan Don. Hier im Süden von Laos weitet sich der Mekong auf eine Breite von 14 Kilometer. Zahlreiche Inseln bilden eine zauberhafte Landschaft.

Sehr entspannt geht es auf den 4000 Inseln zu. Das ist auch gut so, denn leider hat sich der Schnupfen, der gestern auf dem Landweg von Kambodscha nach Laos begann zu einer fetten Erkältung ausgewachsen. Also ist für mich auf Don Det erstmal Ruhe angesagt. Auf der Frühstücksterrasse mit Blick auf den Mekong mache ich es mir gemütlich. In trauter Gesellschaft mit einer Rolle Klopapier für die Schniefnase. Unser Zimmer ist zwar modern und hell, aber ziemlich steril und es fehlen wichtige Dinge wie Hängematte und Mekongblick. Die Hauptzutaten für eine entspannte Zeit auf den 4000 Islands also.

Marcus macht sich auf zu einem Spaziergang Richtung Süden der Insel Don Det. Dort haben uns Freunde, die vorher auf den 4000 Islands waren, eine Unterkunft empfohlen. Nachmittags kehrt er freudestrahlend zurück. Für umgerechnet sechs Euro hat er ein Zimmer gebucht, mit Hängematten auf der Terrasse über dem Mekong. Perfekt! Wir brauchen auch nicht die zwei Kilometer dorthin laufen, der Wirt will den Transport organisieren.

Umzug ins neue Guesthouse auf Don Det

Am nächsten Tag sitzen wir auf unserem Gepäck und warten darauf, abgeholt zu werden. Und warten. Und warten. Schließlich ruft Marcus im Guesthouse an. Hups, hatten sie doch ganz vergessen! Aber gleich kommt jemand. Nach einer weiteren halben Stunde (Reisen ist eine gute Möglichkeit, Geduld zu lernen!) kommen zwei junge Leute auf Motorrollern. Das Mädchen verstaut kichernd Marcus riesigen Rucksack zwischen Lenker und Sitz. Marcus selbst will sie in einer zweiten Tour abholen. Der junge Mann hat mehr Ehrgeiz. Nachdem er meinen großen Backpack zwischen seine Knie geklemmt hat, bedeutet er mir, hinten aufzusteigen.

Dann geht es sehr wacklig über den holprigen, schmalen Uferpfad. Es ist eine ziemlich aufregende Fahrt. Mit einer Hand klammere ich mich hinten am Rahmen fest, jederzeit bereit abzuspringen, falls der Roller kippen sollte. Kurz bevor wir das Guesthouse erreichen, kommt der große Rucksack ins Rutschen. Wir halten an und mein Fahrer hat einige Mühe, ihn wieder zu verstauen. Ich beschließe, die letzten Meter zu Fuß zu gehen.

Das Mädchen kommt uns inzwischen entgegen auf ihrem Weg, Marcus abzuholen. Der hat sich schon aufgemacht und kommt ihr auch ein Stück entgegen. Gefahren wird er nur einen Teil der restlichen Strecke, denn 200 Meter vor dem Guesthouse ist der Sprit zu Ende.

Von der mit Hängematten bestückten Terrasse gucken wir auf den Mekong und die französische Brücke, eine ehemalige Eisenbahnbrücke. Diese überqueren wir am Nachmittag, um auf der gegenüberliegenden Insel Don Khon einen Eiskaffee zu trinken.

Unser Guesthouse auf den 4000 Islands hat zwar ein Restaurant. Nachdem wir gesehen haben, dass dort die Hühner auf der Arbeitsfläche rumlaufen und in Essensresten picken, ziehen wir es vor, das benachbarte Restaurant zum Frühstück und Abendessen aufzusuchen.

Die Chefin des Restaurants, Dheng, versucht uns, ein paar erste Brocken Laotisch beizubringen. Da es dem Thailändischen sehr ähnlich ist, erkennen wir einige Begriffe schnell wieder.

Ruhiges Inselleben auf den 4000 Islands

Ein paar Tage verbringen wir ganz ruhig. Ich kuriere meine Erkältung aus. Wir machen Spaziergänge entlang des Uferpfads und genießen die Ausblicke auf den Mekong. Jetzt in der Trockenzeit fließt der Fluss in einem klaren Grünblau durch die 4000 Inseln friedlich dahin.

Am Ufer baden Wasserbüffel, Hühner mit winzigen, puscheligen Küken flitzen über den Weg und merkwürdig aussehende Schweine werden bei den Häusern gehalten.

Außerdem geben wir uns dem Extrem-Chillen in der Hängematte hin. Muss ja schließlich auch mal sein auf so einer Weltreise. Und wo könnte man das besser tun, als in dieser relaxten Umgebung der 4000 Islands?

Die größten Wasserfälle Asiens

Als ich mich wieder fitter fühle, leihen wir uns Fahrräder und radeln zu den Mekongfällen, die man von der Nachbarinsel Don Khon besuchen kann. Wie immer sind wir ziemlich spät dran und beim Verleih gibt es noch genau zwei Räder. Das sind natürlich die klapprigsten von allen. Zum Glück ist die Insel eben und so holpern wir unter Klappern und Scheppern die unbefestigten Wege entlang.

Ein Stück unterhalb der 4000 Islands fällt der Mekong auf zehn Kilometer Breite in mehreren Stufen und Terrassen hinunter. Damit ist er der breiteste Wasserfall der Welt und vom Wasservolumen her der größte Asiens. Und wir hatten noch nie davon gehört! Offenbar nicht nur wir, denn nur eine Handvoll Touristen spaziert außer uns über das Gelände. Die ganze Breite der Fälle können wir vom Ufer aus nicht erfassen. Dennoch ist es ein beeindruckendes Schauspiel, das wir in aller Ruhe genießen können.

Auf den Spuren französischen Koloniallebens der 4000 Islands

Nachdem wir genug vom Wasserfall-Gucken haben, schwingen wir uns wieder auf die Klapperräder und fahren über die Insel Don Khon. Wir finden die rostigen Überreste einer Dampflokomotive. Sie stammt noch aus der Zeit, als die Franzosen die nicht schiffbaren Mekongfälle mit einer Eisenbahn über Don Khon und Don Det umfuhren. Im Unterholz neben einem Feld entdecken wir das Grabmal einer französischen Familie, die Anfang des 20. Jahrhunderts ermordet wurde. War anscheinend nicht immer friedlich hier auf den 4000 Islands.

Schließlich geht es zurück ins Guesthouse auf Don Det. Unser Wirt hatte gestern wohl einen feucht-fröhlichen Abend, denn heute liegt er schon den ganzen Tag leidend auf dem Sofa. Er macht nicht den Eindruck, als ob er ansprechbar wäre. Daher gehen wir nach nebenan zu Dheng und buchen bei ihr die Tickets für unsere Weiterreise, denn morgen verlassen wir die 4000 Islands nach fünf sehr entspannten Tagen. Natürlich ist unser Wirt am nächsten Tag etwas beleidigt, dass wir nicht bei ihm gebucht haben...

Unsere Tipps zu 4000 Islands und Don Det

Hinkommen

Die größte Insel der 4000 Islands ist beiden Inseln Don Khong, die inzwischen viel von Reisegruppen angesteuert wird. Kleiner und näher an den Wasserfällen sind die Don Det und Don Khon. Beide Inseln erreichst du mit dem Boot ab dem Ort Nakasang. Du kannst sowohl von Kambodscha aus als auch von vielen Orten in Laos ein Ticket zu den 4000 Islands buchen. Erkundige dich bei der Buchung, ob der Transfer mit dem Boot mit eingeschlossen ist. Die Bootsführer versuchen gerne, noch mal drei Dollar pro Person für die Überfahrt zu berechnen.

Don Det und Don Khon sind über die französische Brücke - eine ehemalige Eisenbahnbrücke - miteinander verbunden.

Nahverkehrsmittel auf dem MekongDie Boote fahren Ban Houa Det im Norden von Don Det an. Im Reiseführer steht, dass die Boote von Nakasang auch im Süden in Ban Hang Det und auf Wunsch in der Mitte an der französischen Verladerampe halten. Nach unserer Erfahrung waren die Bootsführer dazu aber nicht bereit, alle mussten in Houa Det aussteigen.

In der Regel musst du zu deiner Unterkunft laufen. Es gibt vereinzelt samlors (Motoradtaxis mit Beiwagen), die unverschämte Preise fordern. Für weniger als einen Kilometer Fahrt wollte einer sechs Dollar haben...

In Don Khon liegen die Boote in Ban Khon an, wo sich auch die meisten Unterkünfte befinden.

Für die Abreise von den 4000 Islands organisierst du das Ticket in der Regel über dein Guesthouse. Darin ist die Abholung vom Guesthouse mit dem Boot eingeschlossen.

Unterkunft auf den 4000 Islands

Die Inseln sind gut mit Guesthouses und kleinen Hotels bestückt. In Ban Houa Det im Norden ist der Hauptort der Insel Don Det mit vielen Guesthouses, Restaurants, Bars, Reiseagenturen und entsprechend Rummel. Wenn du es lieber ruhig magst, orientiere dich Richtung Süden. Am östlichen Uferpfad entlang gibt es immer wieder Guesthouses und Restaurants. Uns hat es im Süden von Don Det an der französischen Brücke am besten gefallen.

Auch an der Westseite von Don Det gibt es eine Reihe Unterkünfte. Dort hat man einen tollen Blick auf den Sonnenuntergang. Allerdings heizen sich die Zimmer in der Nachmittagssonne unter Umständen ganz schön auf.

In Don Khon liegen die Guesthouses alle im Ort Ban Khon an der französischen Brücke. Hier soll es etwas teurer als in Don Det sein.

Wir hatten die erste Nacht auf den 4000 Islands über Booking vorgebucht, da wir erst spät ankamen. Danach haben wir uns ein anderes Zimmer auf Don Det gesucht und dabei die Erfahrung gemacht, dass die Preise viel günstiger sind als bei Buchung über ein Portal. Die Unterkunft, die wir für sechs Euro pro Nacht bekamen, wurde bei Booking für 20 Euro angeboten.

Was bekommt man für diesen Preis? Zugegeben einfache Räume, meist Holzbungalows mit Bett, Moskitonetz und Ventilator. Im Bad tropfte es überall aus undichten Leitungen, ein paar Nägel in der Wand dienten zum Aufhängen von Handtüchern. Reinigungsservice gab es nicht, aber wir konnten auf Anfrage frische Handtücher bekommen. Dazu eine Terrasse mit Hängematten und Mekongblick.

Natürlich gibt es auch genug Unterkünfte mit höherem Standard und besserer Ausstattung auf den 4000 Islands - bis hin zum Hotel-Pool.

Unternehmungen

Wenn du genug entspannt hast, gibt es diverse Aktivitäten auf den 4000 Islands:

Mit einem Fahrrad oder Motorroller lassen sich bequem die Inseln erkunden. Wenn du die französische Brücke von Don Det nach Don Khon überquerst, steht da meist jemand, der dir ein Eintrittsticket für 35.000 Kip verkaufen will. Das brauchst du nur, wenn du zum großen Mekongfall Somphamit willst. Ansonsten sagst du, dass du nicht zum Wasserfall willst und ignorierst den Verkäufer.

Beim Somphamit Fall wird das Ticket kontrolliert, du kannst auch hier noch eins erwerben. Die Fälle sind beeindruckend und überhaupt nicht überlaufen. Du kannst eine ganze Weile am Rand der Fälle entlang spazieren und das Schauspiel genießen. Am unteren Ende ist eine Bar, wo du in Hängematten einen Drink nehmen kannst.

Auf der anderen Seite von Don Khon sind die kleineren Khon Pa Soi Fälle. Wir waren selber nicht dort, haben aber gehört, dass man dort in kleinen Becken sehr schön baden kann.

Kurz hinter der französischen Brücke auf Don Khon ist eine rostige Dampflokomotive ausgestellt. Tafeln informieren darüber, wie die Franzosen Schiffe und Waren über die Eisenbahn an den Mekongfällen vorbei transportiert haben. Überreste der Schienen findest du überall als Geländer oder Brücken-Unterbau auf den 4000 Inseln.

Weitere Aktivitäten sind Kajak fahren und Tubing. Natürlich kannst du auch im Mekong baden. Achte dabei und beim Tubing auf die Strömung, die stärker ist, als es auf den ersten Blick aussieht! Auf keinen Fall solltest du unterhalb der französischen Brücke ins Wasser gehen.

Es werden auch Touren zu den Irrawaddy-Delfinen, die unterhalb der Fälle leben, angeboten. Dort findest du nur eine kleine Population. Wenn du vorher oder nachher nach Kambodscha reist, empfehlen wir dir eher Kratie zum Delfine gucken.

Sonstiges

Es gibt keine Geldautomaten auf den beiden Inseln Don Det und Don Khon. In Nakasang gibt es zwei Automaten, von denen allerdings nur einer funktionierte. Nimm also ausreichend Bargeld mit und bedenke, dass du vielleicht länger bleiben möchtest als geplant.

Dollar oder Euro kannst du überall auf den Inseln umtauschen.

Vorsicht wenn du auf der Speisekarte von Restaurants den Zusatz „Happy" oder „Special" siehst. In diesen Speisen und Getränken sind Cannabis oder andere Rauschmittel enthalten. Drogenkonsum ist in Laos strafbar.

Weitere Berichte aus Laos

Du willst mehr über unsere Reise durch Laos erfahren? Nach unserem Relax-Aufenthalt auf den 4000 Islands reisten wir weiter Richtung Norden. Hier findest du Berichte über unsere nächsten Ziele in Laos.

Unser Reiseführer für Laos:

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4000 Islands - Don Det im Süden von Laos

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Don Det ist eine der 4000 Islands oder Si Phan Don. Hier im Süden von Laos weitet sich der Mekong auf eine Breite von 14 Kilometer. Zahlreiche Inseln bilden eine zauberhafte Landschaft. Sehr entspannt geht es auf den 4000 Inseln zu.