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Was zur Hölle ist LEINEN?! In 3 Minuten erklärt! | Fair Fashion & Lifestyle | rethinknation

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Ursprünglich stammen die Baumwollpflanzen aus Asien, Afrika und Südamerika. Bei den Mayas in Mexiko und den Inkas in Peru wurde Baumwolle schon vor über 7000 Jahren angebaut. Genauso im heutigen Indien und Pakistan. Die Verarbeitung der Baumwollfasern zu Stoffen und Kleidern wurde in vielen Teilen der Welt unabhängig voneinander erfunden.

Bild oben: Die Weltkarte der Baumwolle: fahre mit der Maus darüber und du erfährst mehr...

Das weiße Gold

Der Stoff aus dem die Ölgemälde sind

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Ursprünglich stammen die Baumwollpflanzen aus Asien, Afrika und Südamerika. Bei den Mayas in Mexiko und den Inkas in Peru wurde Baumwolle schon vor über 7000 Jahren angebaut. Genauso im heutigen Indien und Pakistan. Die Verarbeitung der Baumwollfasern zu Stoffen und Kleidern wurde in vielen Teilen der Welt unabhängig voneinander erfunden.

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temperatur- und feuchtigkeitsregulierend

weich und hautfreundlich

pflegeleicht und widerstandsfähig

nachwachsender Rohstoff

atmungsaktiv

stark saugfähig

leicht im Gewicht

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Der sogenannte Maulbeerspinner spinnt die Seide, die heutzutage überall im Handel ist. Es beginnt damit, dass der grau-gelbe Nachtschmetterling 200 bis 800 Eier legt. Nach etwa zehn Tagen schlüpfen aus den Eiern kleine, zwei bis drei Millimeter lange, schwarz behaarte Raupen.

Während des Winters bewahrt der Züchter die Eier kühl auf. So schlüpfen die Raupen erst dann, wenn es warm ist und es genügend Nahrung gibt. Schon nach drei Tagen färbt sich die Haut der winzigen Raupen weiß. Die Maulbeerspinner häuten sich und fressen und fressen - und zwar, wie der Name schon verrät, ausschließlich frische Blätter vom Maulbeerbaum.

Nach vier Wochen und insgesamt vier Häutungen hat die Raupe das 40.000-fache ihres ursprünglichen Gewichts gefuttert. Jetzt ist sie ungefähr fingerdick. Die Verwandlung kann beginnen.

Bevor sich die Raupe verpuppt, spinnt sie erst einmal ein Seidengewirr zwischen Grashalmen und Zweigen. Das wird die Verankerung für den Kokon. Dieses Seidengewirr wird auch als Flockseide bezeichnet. Darin hängend spinnt sie nun einen Faden von rund 3000 Metern um sich herum.

Die Raupe besitzt vier Drüsen an ihrer Unterlippe. Jeweils zwei Drüsen produzieren gleichzeitig einen Faden. Der besteht aus Fibrin, einem hornähnlichen Eiweiß, und ist mit Sericin, einem Leim, verklebt. Der Kleber wird auch als Seidenbast bezeichnet. Er enthält Pigmente, die den Farbton der Rohseide bestimmen.

Beim Spinnen bewegt die Raupe sich achtförmig. Je nach Zucht können die Kokons kugelig sein, oval oder länglich, weiß, gelb, rosa oder grau. Eine Weile ist die Raupe darin noch aktiv. Doch dann ruht sie. Man spricht in dieser Phase von der Puppe.

Nach 18 Tagen würde normalerweise ein weißer, wollig-behaarter Schmetterling herausschlüpfen. Doch das verhindert der Züchter. Der Schmetterling würde nämlich den Kokon mit einem Sekret aufweichen und dann durchbeißen. Der Faden ließe sich nicht mehr vom Kokon abwickeln. Deshalb tötet der Züchter die eingesponnene Larve schon nach zehn Tagen. Schlüpfen dürfen nur die Maulbeerspinner, die zur Nachzucht verwendet werden.

Die Larven in den Kokons werden entweder mit Wasserdampf, mit Heißluft oder durch die Mikrowelle getötet. Anschließend gibt es noch ein heißes Bad, damit sich der Klebstoff löst, der die Seidenfäden im Kokon zusammenhält. Dann erst kann der Faden abgewickelt werden.

Je nach gewünschter Fadenstärke werden dabei zehn oder mehr der hauchdünnen Fäden zusammengefasst. Ein Kilogramm Kokons ergibt ungefähr 250 Gramm Seidenfaden.

Die oberste Schicht des Kokons kann man nicht abwickeln. Die Fasern sind wirr und kurz. Sie werden einfach abgezupft oder abgekämmt. Als sogenannte Florettseide kommt sie in den Handel und ähnelt Nessel- oder naturfarbenem Baumwollstoff.

Was beim Kämmen übrig bleibt, wird auch noch verwendet. Das ist die Bouretteseide. Sie wird grob gesponnen, hat viele Noppen und ist stumpf. Ist die oberste Schicht des Kokons entfernt, beginnt das Abwickeln. Das Ergebnis ist Rohseide oder Bastseide. Sie glänzt nicht, ist wenig geschmeidig, aber dafür sehr fest.

Aus Rohseide können die verschiedensten Seidenprodukte hergestellt werden. Sie wird je nach gewünschter Qualität mehr oder weniger gründlich vom Bast befreit, das heißt vom Leim, der die Fäden verklebt. Das geschieht durch Abkochen in Seifenwasser.

Je gründlicher die Seide "entbastet" wird, um so stärker glänzt sie. Die hundert Prozent entbastete Seide ist die sogenannte Glanzseide oder Cuite-Seide. Sie gehört noch heute zu den teuersten Seiden und wird zu Seidendamast, Atlasseide oder Seidenduchesse verwebt.

Der Stoff, der aus den Ausscheidungen der Seidenraupe entsteht, ist nicht zuletzt wegen seiner Eigenschaften so begehrt: Seide lässt sich um rund 15 Prozent dehnen, ohne zu reißen. Außerdem wirkt sie temperaturregulierend: Sie kühlt bei Hitze und wärmt bei Kälte.

Sie kann bis zu 30 Prozent ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich nass anzufühlen. Die Oberfläche ist Schmutz abweisend und unempfindlich gegenüber Gerüchen. Seide ist knitterarm und trocknet schnell.

Nicht nur Seidenraupen spinnen seidene Fäden, die sich zu Textilien verarbeiten lassen: Besonders im Altweibersommer fallen die Gespinste der Spinnen auf.

Doch im Jahre 1665 gab es ein besonderes Naturereignis: Wald und Flur um Merseburg herum waren völlig von Spinngewebe überzogen. Das brachte einige Merseburger auf die Idee, aus den Spinnenfäden Seidenbänder zu weben - eine Geschäftsidee ohne Perspektive, denn das Ereignis wiederholte sich in den kommenden Jahren nicht.

Rund 50 Jahre später kam ein Franzose aus Montpellier auf eine ähnliche Idee: Er wollte Handschuhe und Strümpfe aus Spinnenseide herstellen. Doch auch dieses Geschäft war nur von kurzer Dauer.

Es gibt sogar Seide, die aus dem Meer kommt. Produzent ist die spinnende Steckmuschel im Mittelmeerraum. Die Muschel besitzt Drüsen, die den seidenen Faden erzeugen. Seit dem römischen Altertum ist diese Seide bekannt. Man nannte sie Byssus, genau so wie die Muschel. Gewebe daraus waren schon damals sehr selten und daher besonders kostbar.

Seide, wie sie noch heute als Wildseide im Handel ist, liefert der Tussahspinner oder der Wildseidenspinner. Die Raupe verpuppt sich und schlüpft nach einiger Zeit als fertiger Schmetterling aus ihrem Seidenkokon. Dabei zerstört sie den Kokon und damit auch den fortlaufenden Faden. So kann die Seide nicht abgewickelt, sondern nur abgezupft werden. Sie ist ungleichmäßig, matt und von Natur aus beige bis braun.

Autorin: Bärbel Heidenreich

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Lange war Seide ein Luxusgut, das sich nur die Reichen leisten konnten. Inzwischen begegnet uns Seide fast überall: in Steppjacken, Bettdecken, Schirmen, Hüten, Fallschirmen, Unterwäsche, Zahnseide. Egal, was aus der starken feinen Naturfaser Seide hergestellt wird - am Anfang steht eine kleine Raupe, der Maulbeerspinner.

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temperaturregulierend

angenehmes Tragegefühl

natürlicher Glanz

schnelltrocknend

geringes Gewicht

enorm reißfest

allergikerfreundlich

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Hier findest du einen Lückentext zum Thema Seide:

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Hier findest du einen Lückentext zum Thema Seide:

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Schau dir dieses Video über Schafwolle an!

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Schau dir dieses Video über Schafwolle an!

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weich und warm

elastisch und knitterarm

feuchtigkeits- und temperaturausgleichend

selbstreinigend

geruchshemmend

langlebig

atmungsaktiv

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Foto: CC0 / Pixabay / rawpixel

Viskose gehört zu den beliebtesten Stoffen weltweit. Mehr zu Eigenschaften und Nachhaltigkeit erfährst du hier. Außerdem stellen wir dir die besten Alternativen zum Stoff vor.

Was ist Viskose?

Viskose ist ein weit verbreiteter Stoff, der in zahlreichen Bereichen der Textilindustrie zum Einsatz kommt. Sie lässt sich vielfältig verarbeiten und ist günstig - deshalb wird Viskose weltweit eingesetzt und häufig gemeinsam mit anderen Stoffen wie Baumwolle verarbeitet.

Die Basis von Viskose ist Cellulose. Der natürliche Stoff wird aus dem Holz von Buchen, Fichten, oder Eukalyptus gewonnen. Danach werden der Cellulose verschiedene chemische Stoffe hinzugefügt, die aus dem Endprodukt wiederum einen synthetischen Stoff machen. Die Cellulose-Fasern werden mit Wasser, Schwefelkohlenstoff und Natronlauge unter hohem Druck durch Düsen gepresst. Dieser Prozess nennt sich Viskoseverfahren.

Viskose ist somit halbsynthetisch. Sie lässt sich weder klar zu Naturfasern (wie etwa , oder ), noch zu den komplett synthetischen Stoffen (wie oder Nylon) zählen. Deshalb wird der Stoff oft unter verschiedenen Namen gehandelt, darunter „Rayon", „Reyon" oder „Kunstseide".

Eigenschaften der Viskose

Durch das chemische Viskoseverfahren wird aus Cellulose eine halbsynthetische Faser hergestellt. Sie ähnelt optisch natürlicher Baumwolle und besitzt auch ähnliche Eigenschaften. Anders als bei Naturfasern können die Chemikalien die Viskosefasern bei Bedarf verändern: So kann der Stoff nach Belieben länger, feiner, stärker oder anders geformt werden - mit Naturfasern ist das nur bedingt möglich.

Neben ihrer Anpassungsfähigkeit verfügt die Viskose noch über weitere Vorteile:

Sie ist pflegeleicht und im Vergleich zu Baumwolle leichter waschbar.

Meist ist der Stoff so glatt, dass man ihn nicht bügeln muss.

Viskose ist angenehm auf der Haut, weich und kratzt nicht.

Der Stoff ist sehr saugfähig und deshalb leicht einzufärben. Viskose-Stoffe sind mit Drucken aller Art erhältlich.

Viskose absorbiert Feuchtigkeit und ist daher auch gut für Sport- und Arbeitskleidung geeignet.

Viskose - wie nachhaltig ist der Stoff?

Viskose ist ein vielseitiger und unkomplizierter Stoff, dessen Vorteile nicht von der Hand zu weisen sind:

Er basiert auf dem nachwachsenden Rohstoff Cellulose.

Im Gegensatz zu rein synthetischen Stoffen wie Polyester wird bei der Herstellung außerdem kein verwendet.

Auch auf Pestizide wird beim Cellulose-Anbau weitestgehend verzichtet.

Für die Umwelt bringt er allerdings Probleme mit sich:

Auch wenn ihre Cellulose-Fasern natürlichen Ursprungs sind, ist das Viskoseverfahren ein aufwändiger Prozess - er benötigt viel Energie.

Außerdem werden große Mengen an Chemikalien freigesetzt, die in flüssiger Form oder als giftige Dämpfe Wasser und Luftverschmutzen. Eine Studie der „Changing Markets Stiftung" kam zu dem Ergebnis, dass durch die Produktion von Viskose gravierende Umweltschäden entstehen: So führe eine stundenlange Arbeit, umgeben von Chemikalien und Dämpfen nicht nur bei den Arbeitern vor Ort zu erheblichen gesundheitlichen Schäden. Auch die Bewohner der den Fabriken angrenzenden Regionen sind in den oftmals armen Herstellerregionen betroffen. Rund 83 Prozent der Viskoseproduktion findet heute in China, Indien und Indonesien statt. Die dort vorherrschenden Zustände sind nicht mit europäischen Standards vergleichbar. Arbeits- und Umweltschutz ist vielerorts noch ein Fremdwort. Das Problem ist ein globales: Denn , und vergleichbare Modeketten beziehen ihre Kleidung aus diesen Fabriken, wie die Zeitschrift The Guardian berichtet.

Alternativen zur herkömmlichen Viskose: Modal, Tencel, Lyocell und Lenpur-Viskose

Auch wenn Viskose im Vergleich zu vollsynthetischen Stoffen besser abschneidet, solltest du dir ihrer negativen Seiten bewusst sein. Mittlerweile gibt es gute Alternativen für umweltbewusstere Mode.

So kannst du beim nächsten Einkauf etwa auf die Bezeichnungen „Modal", „Tencel", „Lyocell" und „Lenpur" achten. Diese Stoffe werden ebenfalls zu Viskose gezählt - allerdings werden sie nachhaltiger erzeugt und daher auch als Regeneratcellulosefasern bezeichnet.

Modal wird vorwiegend aus heimischen Buchen erzeugt. Achte beim Einkauf auch auf Stoffe aus besonders nachhaltiger Forstwirtschaft - sie wurden garantiert umweltbewusst angebaut. Mode aus zertifiziertem Modal findest du zum Beispiel online, bei **Avocadostore.

Lyocell-Fasern (auch Tencel-Fasern genannt) werden aus FSC-zertifiziertem südafrikanischem Eukalyptus gewonnen. Das Besondere: Um die Cellulose-Fasern aus dem Eukalyptus zu gewinnen, wird kein giftiges Lösemittel benötigt. Das Abwasser, das durch den Prozess entsteht, kann wieder in den Wasserkreislauf zurückgeführt werden. Außerdem entstehen keine giftigen Dämpfe.

Die vielleicht nachhaltigste Viskose-Form ist die Lenpur-Viskose. Als Basis dient hier ausschließlich die Cellulose aus dem Rückschnitt von Bäumen. Für diesen, auch als „Peace-Viskose" bezeichneten Stoff wird also kein einziger Baum gefällt. Das Viskoseverfahren der Lenpur-Viskose findet ähnlich der Lyocel/Tencel-Herstellung rein organisch und ohne chemische Zusätze statt.

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Schlagwörter: Gewusst wie Kleidung Nachhaltige Kleidung

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Viskose: Eigenschaften und Nachhaltigkeit der Kunstseide - Utopia.de

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Foto: CC0 / Pixabay / rawpixel Viskose gehört zu den beliebtesten Stoffen weltweit. Mehr zu Eigenschaften und Nachhaltigkeit erfährst du hier. Außerdem stellen wir dir die besten Alternativen zum Stoff vor. Viskose ist ein weit verbreiteter Stoff, der in zahlreichen Bereichen der Textilindustrie zum Einsatz kommt.

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sehr saugstark und optimal feuchtigkeitsregulierend

glänzende und gleichmässige Optik

angenehmes Tragegefühl

atmungsaktiv und kühlend

allergikerfreundlich

nachhaltig und umweltschonend

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Die 5 wichtigsten Fakten zu Chemiefasern

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Chemiefasern decken 75% der weltweiten Faserproduktion ab, Polyester mit wiederum 65% davon hat demnach den größten Faseranteil in der Textilproduktion Chemiefaser ist nicht gleich Chemiefaser: Fasern wie Viskose oder Lyocell zählen ebenfalls dazu, werden allerdings bspw.

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1. Wie heißen die beiden Leinenarten?
2. Was sind typische Eigenschaften von Baumwolle?
3. Welche Faser wird aus dem Kokon einer Schmetterlingsart hergestellt?
4. Woher kommt die Wolle für Pullover?
5. Woraus wird die Basis von Viskose (Cellulose) gewonnen?