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COCCEIO e ipotetica attribuzione della  GROTTA DI SEIANO

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Parco archeologico di Posillipo - Wikipedia

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Il parco archeologico-ambientale di Posillipo o del Pausilypon è un'area archeologica nel quartiere Posillipo in Napoli aperta nel 2009. L'accesso al Parco ai visitatori è da discesa Coroglio 36, attraverso l'imponente Grotta di Seiano.

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mappa del tratto

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Disambiguazione - Se stai cercando le ville omonime di San Giovanni a Teduccio a Napoli, vedi Villa Volpicelli (al n.827) o Villa Volpicelli (al n.835) .

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Villa volpicelli ,articolo interessante

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Villa Volpicelli a Posillipo - Storiacity

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Villa Volpicelli. Su questo sito la storia delle ville di Napoli e di molte altre strutture di Posillipo. Aggiornamenti tutti i giorni, sempre!

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"corriere della sera"

In libreria "Il sangue di San Gennaro", romanzo dello scrittore ungherese rifugiatosi a Napoli dal 1948 al '52.

Sandor Marai

NAPOLI - L'aria di Posillipo "sveltisce il cuore" diceva Domenico Rea parlando di me, un po' per elogiarmi, un po' per dire che chi come me viveva a Posillipo, della Napoli vera, la sua Napoli, non poteva conoscere gran che. Leggendo il romanzo di Sándor Márai Il sangue di San Gennaro (Adelphi, pp. 352, € 19, a cura di Antonio Donato Sciacovelli) ho pensato anch'io che l'aria di Posillipo abbia sveltito fin troppo il cuore dello scrittore ungherese, autore di Le braci e di molti altri romanzi. L'aria del suo Paese, in quegli anni sotto l'oppressione staliniana, non gli piaceva, tanto che, nel 1948 lo lasciò per la Svizzera, e da lì approdò esule a Napoli, dove rimase quattro anni fino al 1952, per emigrare poi negli Stati Uniti.

Trovò casa a Posillipo, a Posillipo alto, sulla strada che scende verso Marechiaro. Io conosco bene quella zona dove più volte mi recavo a trovare una mia fidanzatina che abitava lassù. In quegli anni, gli stessi in cui arrivò Márai, Posillipo alto era come un paese appartato, lontano dalla Napoli città, era una Napoli addolcita, soffusa di una malinconia virgiliana, con molti giardini e molto verde, dove c'erano una pace e una tranquillità da romitaggio. Posso solo immaginare l'impressione che dovette fare a Márai e sua moglie appena arrivati, esuli e con pochi soldi, ma dovette essere a suo modo consolante.

Leggendo questo libro si avverte subito la simpatia che Márai immediatamente provò per la piccola gente del luogo, simpatia che in lui si trasformava in una speciale conoscenza, in uno sguardo comprensivo e ironico, sui vari tipi di umanità che incontrava proprio lì, a Posillipo: il vinaio, il trippaio, il pescatore, gente umile. E infatti il suo libro Il sangue di San Gennaro inizia con una serie di ritratti a dir poco idillici di questi personaggi minimi, che a me sembrano indicare più la sensibilità dello scrittore e la delicatezza del suo animo che la corrispondenza al vero, certo meno poetico di quanto a lui appariva. Ma sia pure poco realistici e molto idealizzati, quel che conta in questo caso è che sia stata Napoli a suggerire questi ritratti, è stata Napoli a inserirsi nello sguardo e nell'immaginazione dello scrittore, Napoli al di là delle sue reali miserie. E così in fila ci appaiono affettuosamente descritti lo spazzino che arriva alle sei del mattino a raccogliere l'immondizia, e "riceve in cambio tre caramelle e una manciata di mozziconi di sigarette" (!), il venditore di uova che dice continuamente "eccellenza" e coi suoi modi fa capire che "tra i suoi avi ci furono di sicuro gli spagnoli". Non appena va via, risuona nel giardino "il canto del postino" che annuncia il suo prossimo matrimonio "ed è felice perché è italiano".

Intorno alla casa dello scrittore si avvicendano ancora turbe di ragazzini cenciosi, rachitici e malaticci, "ma sono sempre belli". Ma il ritratto più bello, più poetico (e più inverosimile?) è quello del venditore di noccioline e della sua famigliola con i bambini, che consumano il pasto sotto un albero becchettando il cibo come uccellini, mentre gli uccellini scendono dai rami dell'albero e becchettano con loro le briciole rimaste. Bisogna leggere queste pagine sul venditore di noccioline per avere la nostalgia di una Napoli abbellita, che a me pare inesistente, ma forse c'è, (la si trova anche nel Cardillo della Ortese), c'è stata, se ha trasmesso a un esule intelligente e sensibile come Márai la sua poesia. Più generici sono i discorsi attribuiti ai borghesi, a un ammiraglio, un vecchio barone, un cavaliere, ma quel che colpisce è come questo romanzo, a differenza degli altri di Márai, abbia una trama appena accennata, esile, che racconta in una serie di saggi-monologo, a volte ridondanti, la condizione dell'esule e l'identità di cui si sente privato quando è costretto ad espatriare: "Cominciammo a capire che quando si lascia una patria si lasciano tutte le patrie possibili", e anche in una città come Napoli "che custodisce tutto ciò che vive", anche nella dolcissima Posillipo, per un esule la vita non è più possibile.

In questo libro che ha toni fortemente autobiografici e sorprendentemente profetici (perché il protagonista, come Márai alla fine della sua vita, si uccide), l'esule spiega come, per non avallare con la sua presenza l'odioso regime comunista, scelse la via dell'esilio e venne a Napoli. E in molte pagine si racconta come il comunismo distrugga l'interiorità delle persone, non solo la libertà, come le disgreghi a poco a poco e renda tutto privo di senso. "Bisogna redimere il mondo". Solo se si crede fortemente che l'uomo possa per un miracolo redimersi il mondo si salverà. Napoli "è l'unico luogo dove possono ancora avvenire i miracoli". Anzi possono essere programmati, come il miracolo di San Gennaro. Bisogna volere fortemente l'impossibile, come San Francesco. Ma il miracolo esige un sacrificio. Il suicidio del protagonista sarà questo sacrificio. Nell'ultima parte del libro un poliziotto incaricato delle indagini, un prete amico del suicida e la moglie cercheranno di spiegare come si è compiuta la tragedia e le circostanze per cui la balaustra di un belvedere ha ceduto, facendo precipitare lo scrittore che voleva redimere il mondo. Uno strano libro, diverso dagli altri di Márai, misterioso e accorato, autobiografico fino al punto di prefigurare il destino dell'autore.

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Márai, Posillipo e il presagio della fine

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Sandor Marai NAPOLI - L'aria di Posillipo "sveltisce il cuore" diceva Domenico Rea parlando di me, un po' per elogiarmi, un po' per dire che chi come me viveva a Posillipo, della Napoli vera, la sua Napoli, non poteva conoscere gran che. Leggendo il romanzo di Sándor Márai Il sangue di San Gennaro (Adelphi, pp.

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approfondimenti del professore LUONGO

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narrazione soggettiva

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Percorro via Caracciolo che è mattino presto. Albeggia, il sole sorge alle spalle del Vesuvio e illumina l'orizzonte dove appare dolce, lucente e sinuosa la collina di Posillipo. La sirena distesa sul mare a chiudere il golfo. L'antica Ammenus poi diventata Pausilypon, termine che racchiude in sé la bellezza, la bontà e la gioia del luogo. Per molti il nome fu un'intuizione di Publio Vedio Pollione, generale romano che decise di viverci costruendo la sua splendida villa tra la Gaiola e la Baia di Trentaremi; per altri invece è collegato alla presenza nella zona della scuola filosofica Epicurea che insegnava agli uomini a liberarsi dagli affanni per raggiungere la felicità interna. Posillipo icona, romantica, sensuale. Posillipo fondale pittoresco nella dimensione metropolitana di Napoli; paesaggio perfetto e pienamente corrispondente alle esigenze di ricerca dell'emozione e del bello. " Pusilleco addiruso, addò ce sta nu pergulato d'uva rosa" così ben descritto dal duo Murolo e Gambardella. Posillipo luogo antico scoperto dai Greci e esaltato dai Romani. Posillipo per storia e geologia più vicino ai Flegrei che a Napoli.

Quel che mi spinge oggi ad andare a Posillipo è la ricerca di qualcosa di diverso, di antico e forse più autentico. Qualcosa che sfugge oggi all'attenzione dei più e non rientra nell'immaginario collettivo ma che pure è stato l'insediamento originario di Posillipo. Sulla collina, infatti, sono ancora visibili i profili degli antichi nuclei dei Casali oggi inglobati dalla moderna espansione edilizia che ha modificato i rapporti tra i villaggi e la costa. Mi piace l'idea di ricostruirne i confini e ritrovare tracce della loro identità. Mosso dalla curiosità, decido di raggiungere la parte più alta della collina, lasciare le strade panoramiche per immettermi in vicoletti, percorrere stradine, salire scale e seguire l'istinto.

Data la lontananza sia dalla città che dai centri flegrei, l'insediamento originario di Posillipo, caratterizzato dall'attività agricola, assunse la struttura di una comunità autosufficiente con un sistema basato principalmente sull'autoconsumo. Inoltre, per evitare fenomeni di migrazione verso il centro di Napoli, gli abitanti della zona, fin a tutto il 1600, goderono di numerosi privilegi fiscali. In effetti l'isolamento durò molto a lungo e solo nel 1643, grazie al viceré Medina della Torres, le rampe di Sant'Antonio furono rese carrozzabili creando così una via di comunicazione diretta con Napoli. Prima di allora per accedere al litorale si percorrevano ripide salite, lunghe gradinate, cupe o canaloni. A partire dal '400, accanto agli insediamenti agricoli, si stabilirono alcune comunità religiose proprietarie della maggior parte dei terreni dai quali traevano ingenti rendite. Oltre che sull'agricoltura i religiosi esercitavano il loro diritto anche sul pescato. Quando poi nella seconda metà del Cinquecento, cominciarono a svilupparsi i due nuovi villaggi di e Porta di Posillipo più vicini alla città, la costa tornò nuovamente a popolarsi di ville signorili e il reddito delle comunità monastiche si arricchì di nuovi proventi, derivanti questa volta dalla trasformazione delle attrezzature agricole in masserie organizzate o in residenze di villeggiatura.

I villaggi più antichi erano quelli di e che, nel Medioevo, con Santostrato e formavano il Casale di Posillipo, giuridicamente ed economicamente autonomo. Il villaggio di Angari si svolgeva ai lati di una stradina che partiva dalla Torre Ranieri, ancora oggi chiamata Cupa Angara, dove sono riconoscibili resti di case rurali. Un'altra strada partiva da Angari e portava direttamente a Villanova. Oggi è nota con il nome del e nel percorrerla si respira ancora una certa atmosfera rurale. Gli odori, i suoni, i colori e l'aria ti fanno allontanare dalla dimensione di città.

Il casale di si sviluppava secondo uno schema lineare lungo la strada omonima, delimitata dal vallone che scendeva verso il mare e dalla strada che conduceva a Santostrato. Nella piazzetta del villaggio ancora oggi si conserva in buone condizioni la chiesa di Santa Maria della Consolazione costruita nel 1737 da Ferdinando Sanfelice su una cappella che Eleonora Piccolomini, principessa di Bisignano, nel 1488 fece erigere nel suo fondo e che in seguito fu unita a due chiesette poco distanti ormai in rovina. L'interno della chiesa è molto luminoso e conserva l'altare maggiore in marmi policromi e una bella tavola del Cinquecento. Sono curioso e decido di entrare. Mi viene subito incontro il custode gentile, accogliente e soprattutto contento che un "forestiero" visiti la chiesa. Tempo due chiacchiere cordiali e lui orgoglioso mi chiede di seguirlo per mostrarmi una cosa interessante e mi a racconta una storia. La chiesa subì notevoli danni per il terremoto del 1980 e il pavimento in parte crollò mettendo in mostra antiche mura, parte di una pavimentazione in cotto maiolicato e in marmo del 400, e una lapide marmorea con stemma sulla cui tomba si leggeva il nome in latino di Giovanni Napolitano morto nel 1545. Nel 1982 durante i lavori di ristrutturazione furono rinvenuti una ventina di scheletri provenienti da una fossa comune. Il parroco di allora volle dar loro una più onorata sepoltura, mettendoli nella tomba del napoletano privilegiato in contrasto con le usanze secolari, che hanno sempre previsto un ossario comune per i poveri ed il monumento funebre per il nobile. Da Villanova si giungeva poi a Porta Posillipo, l'ultimo casale della collina che si affacciava sul vallone di Bagnoli. Il villaggio all'incrocio con le rampe di Sant'Antonio terminava con una porta che veniva chiusa durante le incursioni barbariche.

Santostrato è il più grande nucleo abitato della collina e ha uno schema ad avvolgimento con al centro la chiesa e la piazza antistante. Il nome deriva dal culto di Santo Stratone, introdotto qui da una colonia greca proveniente da Nicomedia. Pretoriano dell'esercito di Diocleziano subì il martirio perché rifiutò obbedienza nel perseguitare e punire i Cristiani. La chiesa del villaggio fu fondata nel 1266 da tre greci sui resti di una fabbrica romana e poi ampliata nel cinquecento. Dalla piazza partivano diverse stradine verso il mare che univano Santostrato con Marechiaro. Un'altra, chiamata la , conduceva a S. Maria del Faro.

Giunto al Casale di Santostrato ho la sensazione di immergermi in una realtà che ha mantenuto ostinatamente le distanze fisiche e culturali con la città. Girando tra le stradine se ne coglie appieno l'identità. La gente, decisamente autoctona, sembra appartenere ad una comunità centenaria che parla un'altra lingua, venera un altro santo, e ha un altro sguardo. In alcuni punti le file di case continue s'interrompono in un cortiletto sul cui spazio interno si affacciano le abitazioni il che evidenzia l'antica vocazione agricolo - residenziale. Da alcuni punti la vista sul golfo è incantevole e si respira un assoluto senso di pace. A Santostrato nel periodo natalizio si organizza un bel presepe vivente. Le stradine e la particolare forma del piccolo agglomerato si prestano all'evento e l'intera comunità vi partecipa. Con orgoglio ti dicono che ogni anno viene anche gente da Napoli per vederlo e ti raccomandano di non mancare il prossimo anno.

Lascio Santostrato e mi dirigo verso il Parco del Virgiliano. Percorro il lungo viale per raggiungere uno dei luoghi più belli in assoluto dell'intera collina di Posillipo. Raggiungo la mia terrazza preferita, dove il busto dedicato a Simon Bolivar guarda all'orizzonte. Resto in silenzio davanti all'immenso scenario dei Flegrei.

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Percorro via Caracciolo che è mattino presto. Albeggia, il sole sorge alle spalle del Vesuvio e illumina l'orizzonte dove appare dolce, lucente e sinuosa la collina di Posillipo. La sirena distesa sul mare a chiudere il golfo. L'antica Ammenus poi diventata Pausilypon, termine che racchiude in sé la bellezza, la bontà e la gioia del luogo.

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"A Pasqualino, perché aveva sei anni e ogni mattina portava giù l'immondizia, al pescatore monco, perché ammansiva il mare, a santo Strato, perché proteggeva il palazzo e i malati": a loro Márai dedica il suo "romanzo napoletano", ambientato nella città dove visse dal '48 al '52, prima di partire per gli Stati Uniti. A formare il vasto coro, lacero e sgargiante, che commenta la vicenda intorno a cui è costruito il libro sono gli uomini, le donne e i bambini della città, con la loro miseria, il loro lerciume, la loro fatica di vivere e il loro orgoglio ancestrale di aristocratici; e le interminabili chiacchiere, le liti che scoppiano furibonde, teatrali, ritualizzate, da una finestra all'altra, i lutti non meno teatrali e urlati, i santi arcigni e polverosi dentro le teche di vetro – con la loro umanità piagata e ghignante. Un intero popolo che, fra tutte le possibilità, crede che "la più verosimile" sia il miracolo. Un giorno, dalle parti di Capo Posillipo, vanno ad abitare due stranieri, un uomo e una donna (inglesi? polacchi?): displaced persons, così li definiscono le autorità, profughi. Anche loro, almeno per un po', crederanno che lì possa avvenire il miracolo. Ma durante una violenta tromba d'aria si verificherà un evento che avrà il senso di una delusione assoluta, di una sconfitta inappellabile, poiché sancirà l'impossibilità di credere che ci sia un futuro per chi, in quanto esule, ha perso la propria identità. Alla fine, rimarranno il Vesuvio, il mare, e per ultimo il vento: "Li ho visti andare e venire, attraverso continenti e oceani, ma ho nascosto le tracce dei loro passi. Dove soffio io, non resta più nulla. Sono io che dico l'ultima parola. E poi verrà il silenzio".

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"A Pasqualino, perché aveva sei anni e ogni mattina portava giù l'immondizia, al pescatore monco, perché ammansiva il mare, a santo Strato, perché proteggeva il palazzo e i malati": a loro Márai dedica il suo "romanzo napoletano", ambientato nella città dove visse dal '48 al '52, prima di partire per gli Stati Uniti.

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RAPIDO SGUARDO GROTTA DI SEIANO

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Dati storici e caratteristiche architettoniche
La famiglia De Mellis era proprietaria a Posillipo di vasti appezzamenti compreso, secondo alcuni, il fondo dell'attuale Villa Emma.
Oggi vi è ubicato il ristorante "Giuseppone a mare", una volta "Osteria del capo"(da Le ville di Napoli di Y. Carbonaro e L.Cosenza ed. Neewton Compton). La costruzione presenta sulla facciata principale una loggia classicheggiante.

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Dati storici e caratteristiche architettoniche La famiglia De Mellis era proprietaria a Posillipo di vasti appezzamenti compreso, secondo alcuni, il fondo dell'attuale Villa Emma. Oggi vi è ubicato il ristorante "Giuseppone a mare", una volta "Osteria del capo"(da Le ville di Napoli di Y. Carbonaro e L.Cosenza ed. Neewton Compton).

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PARCO DELLA GAIOLA TRA MARE E TRADIZIOONI DELL'ANTICA ROMA

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Il Parco della Gaiola - Superquark 250615

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PARCO GAIOLA HABITAT MARINO E GEOLOGICO

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DOCUMENTARIO - Il parco sommerso di Gaiola

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Sándor MÁRAI, Il sangue di san Gennaro (titolo orig. San Gennaro Vére), a cura di Antonio Donato Sciacovelli, p.346, Adelphi, Collana Biblioteca Adelphi, 2010, ISBN 9788845925238 "A Pasqualino, che aveva sei anni e ogni mattina portava giù l'immondizia Al pescatore monco, perché metteva a tacere il mare A Santo Strato, perché proteggeva il palazzo e...

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SITO COMPLETO SUL CASALE

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La zona dove attualmente si insedia il comune di Bacoli fu colonizzata dai Greci dell'Eubea che, a partire dall'VIII secolo a.C., con la fondazione di Cuma, la utilizzarono come base navale per la loro espansione militare e commerciale in Campania e nel restante Meridione.

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le strade

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etimologia e presentazione Pollione tappa1

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etimologia e presentazione Pollione tappa1

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9parte finale come in origineIMG_4797.JPG

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WIKIPEDIA E VIRGILIANO

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Il Parco Virgiliano, detto anche Parco della Rimembranza, è un parco panoramico che sorge nel quartiere Posillipo, a Napoli.

Fu realizzato a cavallo degli anni venti e trenta su disposizione dell'Alto commissariato per la Provincia di Napoli e aperto nel 1931 come parco della Vittoria o della Bellezza.

Fu in seguito definito parco della Rimembranza fino a quando, grazie all'iniziativa di Guido Della Valle, assunse il nome di Virgiliano in onore del poeta romano. Ciò non deve creare confusione con il parco Vergiliano a Piedigrotta, altrimenti detto "parco della tomba di Virgilio", contenente le spoglie del poeta Giacomo Leopardi ed il sepolcro del già citato poeta.

Nel 1936, si riscontra un progetto per l'organizzazione del verde da parte dell'illustre esperto Pietro Porcinai.

Negli anni sessanta, fu realizzato al suo interno un impianto sportivo comprendente un campo da calcio e una pista di atletica.

Nel 1975, venne creata una cavea per concerti sul versante della baia di Trentaremi.

Dopo un lungo periodo di degrado e incuria, nel 1997 fu decisa la riqualificazione del parco, il quale fu riaperto nel luglio del 2002. Grande novità fu la chiusura alle automobili, che in precedenza avevano libertà di accesso all'area verde.

Nell'ambito di un progetto di tematizzazione dei parchi urbani del comune, il Virgiliano è stato identificato come "Il parco letterario", ispirandosi al tema de "La Napoli del Grand Tour", e attraverso nuove installazioni di cartelloni (con brani o pensieri di viaggiatori del Settecento, come ad esempio Goethe) in punti panoramici dovrebbe diventare simbolo del passaggio a Napoli nel Grand Tour ed evocare impressioni e sensazioni espresse da artisti dell'epoca.

Si estende su un'area di circa 92.000 m² a 150 m s.l.m., sul promontorio della collina di Posillipo, che sotto il parco è attraversata dalla grotta di Seiano. Vi si accede da viale Virgilio, tramite un'entrata monumentale che conduce ad un piazzale nel quale campeggia una fontana di recente costruzione.

Il parco è caratterizzato da un sistema di terrazze che affacciano sul golfo di Napoli, dalle quali si possono scorgere, oltre all'amplissimo panorama del golfo, le ripide pareti di roccia, spesso gialla per la sua costituzione tufacea, del promontorio su cui si trova il parco.

In un solo colpo d'occhio infatti, è possibile osservare le isole di Procida, Ischia e Capri, l'isolotto di Nisida, il golfo di Pozzuoli, i quartieri di Agnano, Fuorigrotta, Rione Traiano, Pianura, l' Eremo dei Camaldoli, il golfo di Bacoli ed il promontorio di Capo Miseno, Monte di Procida, il Vesuvio, la costa vesuviana, la Penisola sorrentina, la Baia di Trentaremi con i suoi resti archeologici ed il centro storico di Napoli.

Nel parco sono presenti anche due busti (uno ritraente Simón Bolívar e l'altro Mohandas Gandhi) e dei giochi per bambini. L'anfiteatro ospita spettacoli teatrali e musicali di vario tipo. L'impianto sportivo aperto negli anni sessanta costituisce oggi il Centro Sportivo "Virgiliano", comprendente una pista di atletica leggera con tribuna da 1000 posti, affidato in gestione alle associazioni di categoria.

Sono presenti arbusti di diverse specie: lecci, olivi, roveri ed un denso sottobosco con piante di mirto, rosmarino e fillirea.

Galleria d'immagini

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Il Parco Virgiliano, detto anche Parco della Rimembranza, è un parco panoramico che sorge nel quartiere Posillipo, a Napoli. Fu realizzato a cavallo degli anni venti e trenta su disposizione dell'Alto commissariato per la Provincia di Napoli e aperto nel 1931 come parco della Vittoria o della Bellezza.

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Virgilio e Posillipo

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" Virgilio e Partenope, un idillio perpetuo.

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Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces.

Questo è il testo latino dell'epitaffio posto sul cenotafio di Publio Virgilio Marone, situato nell'area del Parco Vergiliano nei pressi della chiesa di santa Maria di Piedigrotta. La narrazione tradizionale vuole che questa frase sia stata dettata dallo stesso Virgilio in punto di morte.

Parco Vergiliano, avete letto bene, non è un refuso: spesso questo luogo, noto perlopiù come Tomba di Virgilio, è confuso con il Parco Virgiliano che si trova a Posillipo.

Effettivamente il colombario fu inizialmente tomba ma, come vedremo più in avanti, divenne poi cenotafio perché privato dei resti mortali.

L'antica iscrizione, che riassume i luoghi e le Opere del Poeta, si può tradurre letteralmente in: "Mi generò Mantova, la Calabria [la Puglia] mi rapì: ora mi custodisce Partenope [Napoli]; cantai i pascoli [le Bucoliche], i campi [le Georgiche], i condottieri [l'Eneide]".

Il Lettore attento noterà certo la discrepanza che si rileva nel testo latino, in quanto Virgilio morì nell'attuale Puglia meridionale, il Salento, all'epoca chiamata Calabria, e precisamente a Brundisium (Brindisi).
Fatta questa piccola disquisizione geostorica, torniamo pure al tema dell'articolo.
Il Parco Vergiliano si trova alle spalle della chiesa di S. Maria di Piedigrotta, a poche decine di metri dall'imboccatura della galleria delle Quattro Giornate che porta a Fuorigrotta e comprende una piccola parte delle pendici orientali della Collina di Posillipo.

Il piccolo ma ameno parco accoglie alcuni tra i più rilevanti monumenti e simboli della storia della città di Napoli, tra cui il colombario di epoca romana dove v'erano conservate le ceneri del Poeta, la Crypta Neapolitana, il traforo che collegava l'area partenopea con i Campi Flegrei.

All'interno del parco v'è una edicola fatta erigere nel 1668 dal viceré Pietro d'Aragona con iscrizioni a memoria dei posteri sulla presenza della tomba del Poeta, mentre poco distante, collocato in una nicchia scavata nella parete si può ammirare un busto di Virgilio posto su di una colonnina, dono del 1931 degli studenti dell'Accademia dell'Ohio.
Poco più avanti, in uno spiazzo v'è l'area riservata alla tomba di Giacomo Leopardi. Attraverso piccole scale si giunge al colombario, uno dei luoghi "di forza" della
tradizione esoterica partenopea, ricco di un'aura misteriosa ed evocativa...

Perché proprio Partenope per custodire le proprie spoglie?

Il Poeta ebbe un rapporto molto particolare con la Campania, dove visse per molto tempo. Dopo il successo delle Bucoliche, Virgilio conobbe Mecenate e fu accolto nel suo circolo, che ospitava molti intellettuali e letterati dell'epoca, frequentando la tenuta terriera che Mecenate possedeva nei pressi di Atella.
Dopo il 42 a.C. Virgilio frequentò la scuola di Sirone e Filodemo a Ercolano per erudirsi sui precetti di Epicuro, dove conobbe molti personaggi di rilievo. Proprio dal filosofo Sirone ereditò una villa sulla costa di quel luogo tanto decantato che è Posillipo, a pochi metri dall'isola della Gajola.

Nei fondali antistanti i ruderi della villa, ad una profondità che varia tra i 3 ed i 10 metri, si possono scorgere i resti di altri ambienti, alloggiamenti di colonne (quasi tutte scomparse) che erano infitte direttamente nel banco tufaceo, ad ulteriore conferma dell'antica praticabilità di questi luoghi che oggi sono in fondo al mare e che, un tempo, ospitavano ameni giardini con terrazze da "mille e una notte", dove vi soggiornarono Imperatori, ammaliati dalla poesia di Virgilio.

Secondo la tradizione biografica, tra il 37 e il 30 a.C. Virgilio scrisse Le Georgiche, ispirato dai paesaggi di Partenope e dei Campi Flegrei, e fu proprio grazie alla suggestiva influenza originata dalla terra flegrea che il Poeta identificò la porta degli Inferi nei pressi del Lago d'Averno, luogo immortalato nei secoli nel Canto VI dell'Eneide.

Virgilio morì a Brindisi il 21 settembre del 19 a.C. del calendario giuliano, al ritorno di un viaggio in Grecia, e i resti mortali del Poeta furono poi trasportati a Napoli e posti nel colombario eretto all'imboccatura della Cripta Neapolitana.

Sintesi più che breve, si dirà, ancorché monca per chi ama il genere, ed è vero, ma in queste righe narreremo del rapporto esoterico che il Vate ebbe, suo malgrado, con la nostra Terra.

Per la storiografia biografica invitiamo la lettura di testi autorevoli che non mancano di certo.
Le amicizie che legavano Virgilio a personalità di potere e di notevole importanza - tra cui spiccava l'Imperatore Augusto e il già citato Gaio Cilnio Mecenate influirono non poco sull'apporto di benefici alla città di Napoli, residenza preferita del Poeta.

La storiografia del medioevo riferisce che fu lo stesso Virgilio a suggerire all'imperatore di far costruire un imponente acquedotto che portasse acqua alla città partenopea e ad altre città campane, come Nola, Avella, Pozzuoli e Baia, intercettando l'acqua dalle note sorgenti del Serino, nell'avellinese.

Sempre in tema di acque, Virgilio fu fautore della costruzione di molti pozzi e fontane, nonché una rete fognaria e stabilimenti termali curativi dislocati nei territori di Baia e Pozzuoli. Da qui la necessità di collegare Partenope alla zona Flegrea con lo scavo del traforo della collina di Posillipo denominato Crypta Neapolitana, in epoca medioevale conosciuta anche come la "Grotta di Virgilio".

Uno dei motivi principali dell'attribuzione a Virgilio di poteri magici è da ascrivere al fatto che il Poeta aderì al neopitagorismo, la corrente filosofico-magica molto diffusa nella Magna Grecia, e in particolare a Neapolis, città del Meridione d'Italia che, nonostante la conquista romana, aveva conservato usi e costumi ellenici e che in parte ancora serba (Vd. in l'Espresso Napoletano febbraio 2012 N° 2 l'articolo Parlar Neapolitano).

Virgilio poeta ma anche mago, con la leggenda che lo avvolge; Virgilio mito, con profonde radici infitte nella storia della città di Napoli e che tuttora aleggia su di essa.

Si racconta che il Poeta, considerato dal popolo un negromante dotato di immensi e soprannaturali poteri, avesse cavato in una sola notte la montagna per facilitare i collegamenti tra Partenope e Puteoli, l'odierna Pozzuoli, creando così il
traforo che viene chiamato appunto Grotta di Pozzuoli, nei cui pressi fu eretto il colombario che la tradizione storica vuole sia la sua tomba, sita proprio all'inizio del traforo sul versante partenopeo.

A dire il vero un certo che di incantato che avvolge il traforo v'è: alla fine del mese di ottobre e di febbraio si può scorgere il sole da entrambi i versanti, sia nel sorgere sia nel tramontare, particolarità non certo casuale, ma decisa in fase progettuale da Cocceio, suo ideatore.

A titolo di cronaca v'è da dire anche che la Crypta Neapolitana è una delle più antiche gallerie del mondo create per uso pubblico, scavata in età augustea peragevolare i collegamenti tra Napoli e i Campi Flegrei.

Altra leggenda è quella che racconta di come Virgilio liberò Napoli da una invasione di mosche che, fastidiosissime, assediavano la città. Sollecitato dalla popolazione, il poeta-mago fece costruire una mosca tutta d'oro, le infuse vita e fluido magico, facendola librare in volo per il cielo della città, uccidendo ogni mosca che incontrava nella sua traiettoria.

Un'altra leggenda, che per certi versi ha avuto una continuità nel corso dei secoli, riguarda il cavallo detto di Virgilio (cfr: "Antiche leggende che illustrano la Divina Commedia" di Pasquale Villari, Ed. Nistri, Pisa 1863). Secondo la leggenda anche in questo caso l'opera del mago abbia sortito l'effetto desiderato, contrastando una grave malattia che falcidiava la popolazione equina della città. Infatti, Virgilio fece fondere una statua di bronzo che rappresentava un cavallo, il quale guariva con il suo fluido magico ogni cavallo che avesse compiuto tre giri attorno. Del resto era una consuetudine, per quei tempi, affidarsi alla divinizzazione ed ai poteri di maghi e stregoni.

Per fortuna una parte di questa statua equestre è arrivata fino a noi, grazie
alla passione per le antichità e le Arti di Diomede Carafa, nobile e ricco magnate partenopeo. La statua era situata in una spiazzo prospiciente il Tempio di Apollo, sulle cui rovine, venne edificato il complesso
basilicale dell'attuale Vescovado, che ebbe inizio in epoca costantiniana con l'edificazione della chiesa di Santa Restituta.
E proprio per cancellare un fenomeno di idolatria che durava nei secoli e che ruotava attorno alla statua del "magico" cavallo, le autorità ecclesiastiche la fecero demolire, fondendo il prezioso bronzo per fabbricare campane; se ne salvò solo la splendida testa, chiesta ed ottenuta dall'influente Carafa che, da buon collezionista d'arte, la fece sistemare nel proprio palazzo di via S. Biagio dei librai.

Le origini della Testa di Cavallo, tuttavia, sono alquanto controverse, con almeno tre versioni: la prima narra del suo ritrovamento nei pressi della guglia di San Gennaro, mentre un'altra versione vuole che sia stata donata da Nerone alla città di Partenope e fu ritrovata durante dei lavori di scavo nel 1400. La terza
versione, che secondo gli storici è la più accreditata, vuole che la testa bronzea sia stata donata da Lorenzo de' Medici a Diomede Carafa il quale la sistemò nel cortile del proprio palazzo, dove rimase fino al 1809, anno in cui il principe Carafa di Colubrano la diede in dono al Museo Archeologico Nazionale, sostituendola
con una copia in terracotta tutt'ora esistente...

Recenti studi ed analisi documentali accurate hanno consentito di ricostruire la storia della splendida opera bronzea (vd.Caglioti in The Light of Apollo, 2003): la "testa Carafa" faceva parte di un monumento equestre ad opera di Donatello su commissione di Alfonso d'Aragona, re di Napoli dal 1442 al 1458. Ma nonostante ciò, il mistero aleggia...

È da sottolineare, poi, come il cavallo sia sempre presente nella simbologia allegorica della storia della città di Napoli. I più antichi riscontri parlano appunto della figura di un cavallo: "fu più antica l'impronta di Nettuno che simboleggiava un cavallo indomito", come cita F.sco Ceva Grimaldi nel trattare dello stemma della città (cfr: "Memorie storiche della città di Napoli", 1852).

Un fatto singolare riguarda alcune analogie tra questa leggenda ed un rito di fede Cristiana che tutt'oggi si celebra e gravita alla festività di S. Antonio Abate in molte cittadine di tradizione rurale. Durante i festeggiamenti in onore del Santo, quando nelle campagne vi erano molti animali, c'era l'usanza di far compiere a questi tre giri attorno alla chiesa dedicata al Santo che, è risaputo, è anche protettore degli
animali; questa usanza, forse reminiscenza di antichi riti che, agli albori della cristianità, furono assimilati ed adeguati alla bisogna senza essere cancellati dagli usi del popolo.

Oggi che nelle campagne gli animali sono quasi scomparsi sostituiti dalle macchine, i fedeli, come in una sorta di retaggio atavico, continuano a compiere da soli i tre giri attorno alla chiesetta, in segno di devozione al Santo.

Ma ecco ancora l'onnipresente figura del negromante che alita anche su Castel dell'Ovo: leggenda vuole che Virgilio facesse collocare un uovo, naturalmente magico, in una gabbia di ferro murata all'interno dell'isolotto; un incantesimo da lui formulato, poi, avrebbe fatto sì che fintanto l'uovo fosse rimasto integro,
la città sarebbe stata risparmiata da ogni sciagura; e il nome stesso del castello perpetua da secoli la leggenda...
Più verosimilmente, leggendo la Storia, possiamo trarre un'altra motivazione: l'uovo è assimilabile alla forma dell'urna cineraria, tradizionalmente di forma appunto ovoidale. Nel XII secolo, infatti, i conquistatori normanni fecero asportare l'urna contenenti le ceneri del Poeta per distruggere un simbolo di culto appartenente, in un certo qual modo, all'autonomia della città partenopea, per sottometterla.

Il popolo però insorse e i resti di Virgilio, contenuti nell'urna "uovo" furono salvati e conservati all'interno del Castello, per cui forse da ciò il nome dato al maniero.

Ma molte altre sono le opere magiche attribuite a Virgilio, come l'uccisione di un serpente gigantesco che troneggiava malefico nel cuore della città, o ancora un pesciolino scolpito su una pietra per richiamare i pesci che non volevano entrare nelle reti dei pescatori, ed ecco che ancora oggi il luogo, sito all'incirca nei pressi
del Carmine, viene chiamato tutt'ora "a preta d' 'o pesce".

Magie divenute tali grazie all'immaginario collettivo per giustificare l'ingiustificabile, ed ecco nascere la leggenda... Virgilio Mago? Si, perché una magia vera c'è: Virgilio è immortale, il Poeta non muore...

Tag: 1931, 21 settembre del 19 a.C., 30 a.C., 42 a.C., a preta d' 'o pesce, Accademia dell'Ohio, Atella, Brindisi, Bucoliche, Campi Flegrei, Canto VI dell'Eneide, Cripta Neapolitana, Crypta Neapolitana, Epicuro, Filodemo, Gaio Cilnio Mecenate, Georgiche, Imperatore Augusto, isola della Gajola, Magna Grecia, Mecenate, Meridione d'Italia, Partenope, Posillipo, S. Antonio Abate, scuola di Sirone e Filodemo a Ercolano, Sirone, sorgenti del Serino, spoglie, tomba, Virgilio

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" Virgilio e Partenope, un idillio perpetuo.

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Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces. Questo è il testo latino dell'epitaffio posto sul cenotafio di Publio Virgilio Marone, situato nell'area del Parco Vergiliano nei pressi della chiesa di santa Maria di Piedigrotta. La narrazione tradizionale vuole che questa frase sia stata dettata dallo stesso Virgilio in punto di morte.

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SINTESI

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IL VIRGILIANO E IL GRAN TOUR

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Il Parco Virgiliano fu realizzato durante il ventennio fascista e aprì nel 1931 con il nome Parco della Vittoria o della Bellezza. Fu poi definito Parco delle Rimembranze , per commemorare i caduti della Grande Guerra e in seguito Parco Virgiliano, in onore del poeta romano.

Questo parco è costruito con una struttura a terrazze, disposte su un'area di 92.000 m2 ed è collocato in una posizione strategica, sul promontorio di Posillipo, da dove regala una splendida visuale panoramica del golfo di Napoli. Dalle sue "terrazze" si possono ammirare in un colpo d'occhio la penisola sorrentina dal Vesuvio a Sorrento, le isole di Capri, Procida e Ischia e Nisida, la costa di Posillipo, Coroglio e la costa flegrea da Pozzuoli a Capo Miseno.

La ricca vegetazione lascia spazio a centinaia di alberi come lecci, olivi, roveri, piante di mirto, rosmarino e fillirea.

Il parco comprende anche aree giochi per bambini, chioschi, bar e un impianto sportivo con un campo di calcio e una pista di atletica.

Informazioni sul Parco Virgiliano

Orari di apertura

Dal 1 maggio al 20 giugno dalle ore 7:00 alle ore 24:00

Dal 21 giugno al 30 settembre dalle ore 07:00 alle ore 01:00

Dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 07:00 alle ore 21:00, con chiusura alle 22:00 di sabato e domenica

Prezzo biglietti

In autobus

C31 dal Vomero e da Posillipo, scendere a Manzoni - Parco Virgiliano

140 da Piazza Vittoria e da Mergellina, scendere alla fermata Discesa Coroglio - Istituto Denza, procedere a piedi

Viale Virgilio, 80123, Napoli

Tel: 081 410 7211

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Parco Virgiliano a Napoli: storia, orari, come arrivare

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Il Parco Virgiliano fu realizzato durante il ventennio fascista e aprì nel 1931 con il nome Parco della Vittoria o della Bellezza. Fu poi definito Parco delle Rimembranze , per commemorare i caduti della Grande Guerra e in seguito Parco Virgiliano, in onore del poeta romano.

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LA MALEDIZIONE DELL'ISOLOTTO

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la maledizione della Gaiola, Isola della Gaiola, luoghi misteriosi in Italia

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Villa Rosebery

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Villa Rosebery è un complesso monumentale, uno dei principali punti di riferimento del neoclassicismo a Napoli. La villa è stata costruita come residenza reale; si trova nel quartiere Posillipo ed è una delle tre residenze ufficiali del presidente della Repubblica Italiana e per questo motivo non visitabile, se non in alcuni periodi dell'anno.

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Villa Rosebery ,articolo interessante

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Un volume di Paliotti dedicata alla residenza estiva del capo dello Stato molto amata dai napoletani
di CARLO FRANCO

Villa Rosebery è una presenza solare e, in qualche modo rassicurante, nell'immaginario del Golfo. La residenza estiva del Capo dello Stato è molto amata dai napoletani i quali, forse, hanno solo un appunto da rivolgere al Quirinale: amerebbero conoscerla meglio, familiarizzare con il suo parco lussureggiante e passeggiare più spesso nel prato della Casina Belvedere. È successo pochissime volte e quelle porte perennemente chiuse non piacciono ad una città che, tra l'altro, ha e ha avuto tanti presidenti fatti in casa.

Le immagini della residenza di Posillipo

Ne è convinto anche Vittorio Paliotti, lo storico raffinato autore del bel saggio "I misteri di Villa Rosebery" edito dalla Stamperia del Valentino, che lancia un sommesso messaggio all'attuale amatissimo padrone di casa, Giorgio Napolitano che, crediamo, non sarà insensibile anche se sarà molto difficile aprire una breccia nella burocrazia del Colle. Sarebbe una gran bella cosa e, come sottolinea Paliotti, va fatta in questi mesi come omaggio al centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia.

Il volume di Paliotti, però, non è una guida turistica, è, piuttosto, il frutto di una ricerca lunga, difficile e appassionata che, alla fine, ha consentito di fare luce sugli splendori della villa ma anche sugli intrighi che si sono svolti all'interno di quelle mura e perfino sull'avvio di una tangentopoli ante litteram che prese spunto, manco a dirlo, da una vicenda di appalti truccati. I "misteri" di Villa Rosebery, insomma. Il titolo del libro è felice, al pari del sottotitolo che parla di "sovrani, banchieri, milord e belle donne". E annuncia sorprese che nello sviluppo del racconto saranno mantenute. Si parte dal primo proprietario, Joseph von Thurn, un nobiluomo austriaco di pochissimi scrupoli accettò di presiedere il tribunale di guerra del tutto improvvisato che condannò a morte l'ammiraglio Francesco Caracciolo, colpevole di aver aderito alla Repubblica Partenopea.

Per lo sporco "servizio" reso, Fedinando IV ricompensò von Thurn con una rendita annua di 30 mila ducati e con quei soldi sporchi gli consentì di edificare la villa che, con le trasformazioni operate dai successivi inquilini (nel miglioramento degli arredi si distinsero Cossiga e Scalfaro) divenne se non la più bella tra le ville di Posillipo certamente la più fascinosa. Molto interessante, infine, il capitolo dedicato al "malinconico lord", Archibald Philip Primrose, quinto conte di Rosebery, che acquistò la villa e, al termine di dolorose vicende, la regalò, nel 1932, a Benito Mussolini. E qui comincia l'ultimo capitolo della dimora che è ancora tutto da scrivere. Villa Rosebery ha cambiato molti proprietari, per un breve periodo si è anche chiamata Villa Maria Pia in onore della figlia di Maria Josè, ma la storia che più ci interessa è quella che parte dal 9 maggio del '46 quando il notaio napoletano Nicola Angrisano stese l'atto che sancì l'abdicazione di Vittorio Emanuele III: da quel momento Villa Rosebery è entrata a pieno titolo nella storia d'Italia sancendo il passaggio dalla monarchia alla repubblica.

(07 gennaio 2012) © Riproduzione riservata

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Villa Rosebery, la casa di Posillipo che ha fatto la storia d'Italia - Napoli - Repubblica.it

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Villa Rosebery è una presenza solare e, in qualche modo rassicurante, nell'immaginario del Golfo. La residenza estiva del Capo dello Stato è molto amata dai napoletani i quali, forse, hanno solo un appunto da rivolgere al Quirinale: amerebbero conoscerla meglio, familiarizzare con il

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Villa Emma

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La villa venne edificata da Giacomo Castellano nel XVI secolo. In seguito, fu usata anche a scopi militari; infatti, nel 1648 i viceré di Napoli, Iñigo Vélez de Guevara e don Giovanni d'Austria, la dotarono di numerosi cannoni al fine di mettere in fuga i francesi stazionati nella baia: a seguito di quest'episodio, la villa fu soprannominata "Palazzo delle Cannonate".

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SAN PIETRO E I DUE FRATI

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Il noto scoglio di San Pietro ai due frati a Posillipo è chiamato così, a seguito di una leggendaria storia d'amore che sconvolse la vita di due giovani fratelli, entrambi innamorati della stessa ragazza e per la quale morirono tragicamente.

L'incanto paesaggistico della collina di Posillipo, oltre ad essere un vero toccasana per gli occhi e per il cuore, offre numerosi spunti per raccontare storie, leggende e aneddoti curiosi che si concentrano fra le spiagge e il promontorio. Proprio il suo mare, evoca in Posillipo la "stregua dal dolore" ed ha visto perire tante giovani vite, uomini e donne consumati dall' amore.
Una di queste storie dal risvolto drammatico è stata battezzata "Lo scoglio ai due frati" e ha come protagonisti, uno scoglio, due fratelli e una ragazza: C armine, Luigi e Concetta.
Una leggenda che ancora oggi, fa da monito a tutti gli innamorati di Napoli che per gelosia, restano vittime del loro stesso male.

In un libretto di autore ignoto stampato nel dicembre del 1991, si fa riferimento alla storia "Lo scoglio de' due fratelli" ovvero "Concetta" da cui trae nome la località San Pietro ai due frati a Posillipo.
Non si conosce precisamente l'anno in cui la vicenda ha ceduto posto alla leggenda, ma a chiunque domanderete dov'è lo scoglio dei due frati, vi dirà di recarvi a Posillipo e di prestare attenzione al racconto, e nel vedere al tramonto quella solitaria roccia quando il sole cala e il mare si tinge di rosso. All'imbrunire del giorno e sopra lo scoglio, scorgerete due figure, due fantasmi che si aggirano furtivi, le cui voci strazianti sembrano confondersi con i fluttui del mare.

La leggenda dei due fratelli. Una tragedia d'amore e lo scoglio di Posillipo

La leggenda ambientata sulla costa di Posillipo racconta che nella località chiamata San Pietro ai due frati, in una spaventosa notte di tempesta, una barca di poveri pescatori stava per schiantarsi pericolosamente sullo scoglio all'imbocco della baia, prossima al naufragio.
La scena era stata avvistata da un gruppo di persone tra cui due fratelli, Carmine e Luigi che abitavano sul pendio boscoso difronte alla baia; sollecitati dalla madre che ben conosceva le abilità marinare dei due figli, li invitò caldamente a salvare le vittime del naufragio.

I giovani si precipitarono in mare in tempesta ma nel soccorso riuscirono a salvare soltanto una donna mentre per gli altri due uomini, padre e fratello della ragazza, non c'era più nulla da fare. I fratelli in seguito recuperarono i corpi senza vita degli sventurati che furono inghiottiti dalle onde. Le loro salme furono seppellite in una chiesa adiacente, intitolata a San Pietro Apostolo, per darle una degna sepoltura.

Nel dolore e nello strazio di aver perduto la sua unica famiglia, Concetta trovò l'affetto di una piccola comunità e fu amorevolmente accudita e ospitata dalla nuova famiglia.
Intanto col passare dei giorni nel cuore del bel Carmine e del nobile Luigi si faceva posto un sentimento profondo; entrambi si erano innamorati di Concetta e ogni giorno non mancavano di dimostrarle tutto il loro affetto, conducendo la ragazza a rendere omaggio alle spoglie dei suoi cari e confortandola nei momenti di disperazione.
I due fratelli confessarono a Concetta i loro sentimenti e la fanciulla anch'essa sembrava ricambiare l' amore e l'affetto dell'uno e dell'altro ma era terribilmente indecisa nella scelta; non voleva far torto a nessuno dei due. A distanza di poco, la scelta di Concetta ricadde su Carmine che se ne rallegrò e Luigi di conseguenza ne fu dispiaciuto.

Dopo poco, le sue attenzioni si riversarono su Luigi che contraccambiava in ogni gesto e Carmine si ravvide del comportamento sleale mostrato da suo fratello. Ora i due bellissimi fratelli da amici per la pelle divennero nemici giurati e tutto per colpa dell' amore; la gelosia li stava divorando.

Una notte accadde l'inevitabile: era la sera di Carnevale e la città si preparava a vivere spensieratamente il clima scherzoso della festa e nel villaggio dove abitavano Carmine e Luigi, tutti si erano mascherati per divertirsi fino all'alba.
Durante i festeggiamenti e colto da un'improvviso sentimento di gelosia, Luigi si mascherò da capo a piedi, si avvicinò a Concetta e la rapì. La ragazza, credendo che si trattasse di uno scherzo, smascherò l'identità dell'uomo e trasse un sospiro di sollievo, alla vista di Luigi. Quando Luigi le confessò il suo astuto piano, quello di fuggire insieme, la ragazza si ribellò e contro il suo volere, Luigi trascinò Concetta su una barca in mare aperto.

Carmine, insospettito si guardava intorno in cerca dei due e quando intravide un uomo mascherato che stava portando via la sua Concetta, subito si precipitò verso lo sconosciuto giurando vendetta. E così fece. Carmine pensò bene di procurarsi un coltello affilato e corse a perdifiato verso i due; giunto sullo scoglio si precipitò alle spalle dello sconosciuto e senza pensare, lo pugnalò al cuore.
In quel gesto di efferata pazzia, nel disperato tentativo di salvare la vita di Concetta, si rese conto che lo sconosciuto altro non era che suo fratello. Alla vista di quel sangue e sconvolto per aver ucciso Luigi, prese la lama e si trafisse a sua volta il cuore. Morirono entrambi nello stesso istante. Le urla di Concetta furono udite in tutta Posillipo e il dolore della ragazza si unì al dolore immenso della madre che nella tragedia, aveva perso i suoi bei figlioli.
Un dramma degno di Shakespeare.

La storia non ci spiega come prosegue l'epilogo di questa tragedia d'amore, ma possiamo solo vagamente immaginare: Concetta si sentiva profondamente colpevole di questo crimine, l'artefice di questo dramma familiare. Forse morì di dolore da li a poco o si tolse la vita.

La leggenda vuole che sullo scoglio vagano i fantasmi infelici di Carmine e Luigi in cerca di Concetta. Un'altra versione spiega che durante una violenta tempesta, l'ammasso roccioso dello scoglio fu colpito da un fulmine che divise in due la pietra e che da allora, porta i nomi dei due sfortunati fratelli. La stessa leggenda cita che nel giorno della ricorrenza di San Pietro e Paolo, il 29 giugno, i due scogli misteriosamente invertono i posti.
Da qui il titolo di Baia di San Pietro ai due frati.

In questa località, secondo le fonti storiche, pare che sia davvero esistita la Chiesa votiva intitolata a San Pietro Apostolo, eretta sul colle di Posillipo e sorta in epoca paleocristiana a seguito dall'arrivo in Napoli, di San Pietro da Roma, intento a diffondere il suo messaggio di fede ai partenopei, sostando a Posillipo.
Si ipotizza che la chiesetta sia stata inglobata dalla chiesa di Santa Brigida edificata nel 1573, ceduta ai padri di S. Domenico e adibita a piccolo monastero per poi essere abbandonata per mancanza di fondi.
Questi resti, quasi sicuramente sono stati sepolti nelle vecchie murature di case, edifici e palazzi che giacevano in prossimità del mare e quindi erose dalle onde.
Chissà che tesori artistici potrebbe nascondere... Una leggenda con un fondo di verità.

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La leggenda dello scoglio di San Pietro ai due frati a Posillipo

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Il noto scoglio di San Pietro ai due frati a Posillipo è chiamato così, a seguito di una leggendaria storia d'amore che sconvolse la vita di due giovani fratelli, entrambi innamorati della stessa ragazza e per la quale morirono tragicamente.

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Il mistero della Gorgone

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In una foto degli anni 1960 è ritratto un mascherone dal viso terrificante, presumibilmente raffigurante un gorgoneion. Si tratterebbe di un affresco del II secolo d.C. ritrovato nella villa Paratore e fotografato da Augusto F. Segre, nipote del senatore. Per gli appassionati della Maledizione della Gaiola si apre un nuovo, inesplorato capitolo.
di DIEGO ROMANO

La fede e l'evidenza scientifica, si sa, sono gli unici strumenti a disposizione dell'uomo per tracciare un percorso inoppugnabile verso la verità. Ci sono però alcuni luoghi dotati di una atmosfera unica, diversa, affascinante e seducente. Allora il nostro carattere si indebolisce, la nostra determinazione diventa labile, e la razionalità cede spazio alle emozioni. Il nostro credo apre la porta all'immaginazione, e tutto sembra possibile.
Uno di questi luoghi particolari è la Gaiola a Posillipo. Chiunque conosca la sua storia dell'ultimo secolo non nuoterà con serenità verso l'isolotto. Visitare la villa abbandonata è un'esperienza che può essere vissuta con tranquillità solo se si è profondamente scettici, o se si ha una grande fede.
Di notte, quando il mare è in tempesta e la salsedine accompagna il fragore del mare già dai primi passi della discesa, l'isolotto e la villa hanno un aspetto che rende inquieti anche i cuori più forti.

La maledizione nell'ultimo secolo
Nel 1926 la villa era collegata alla terraferma da una rudimentale teleferica. In una notte di tempesta il cavo si spezzò mentre una signora tedesca, Elena Von Parish, stava rientrando sull'isola. La donna venne rapita dal mare e sparì. Hans Praun e Otto Grumbach, che ospitavano la donna alla Gaiola, furono talmente scossi dalla vicenda che si suicidarono: uno subito, e l'altro qualche tempo dopo aver fatto ritorno in Germania.
Questa vicenda, nel freddo piovoso dicembre napoletano, aprì le porte alla leggenda della Maledizione della Gaiola. Vennero infatti ricollegati due precedenti infausti eventi. Verso la fine del XIX sec. il primo proprietario e costruttore della villa, Luigi de Negri, mandò in fallimento la sua Società della Pescicoltura del Regno d'Italia nel Mar di Posillipo, che aveva sede proprio alla Gaiola. Invece nel 1911 il Capitano di Vascello marchese Gaspare Albenga, per far ammirare la costa alla marchesa Boccardi Doria, fece incagliare l'incrociatore corazzato San Giorgio sulla secca della Cavallara, proprio in prossimità della Gaiola.
In breve tempo l'isola venne comunemente riconosciuta come jellata, e gli eventi che seguirono alimentarono ulteriormente questa leggenda. Una barca di scugnizzi marinaretti del collegio Ascarelli-Tropeano fu travolta nel 1931 dalle onde sullo stesso scoglio della Cavallara. Maurice Sandoz, titolare della nota casa farmaceutica, abitò sull'isola negli anni 1950, ma finì in una clinica psichiatrica dove si suicidò convinto di essere finito in bancarotta.
Qualcuno cercò di cambiare la fama sinistra della villa. Il barone tedesco Paul Karl Langheim negli anni a cavallo del 1960 fece brillare di vitalità quell'angolo di Posillipo, organizzando feste ed incontri mondani. Un periodo tanto splendente da mandarlo rapidamente sul lastrico.
Fu allora che Giovanni Agnelli acquistò la villa, lasciandola generosamente ancora per qualche tempo in uso a Langheim. Il re dell'automobile fece alcune importanti opere come l'eliporto, ma ci andò di rado e la rivendette rapidamente ad un altro miliardario. Paul Getty, magnate del petrolio, entrò in possesso della villa nel 1968. A lui tutto filò liscio fino al 1973, quando la 'ndrangheta rapì il figlio. Dopo l'amputazione di un orecchio del ragazzo, la famiglia Getty pagò un riscatto di 17 milioni di dollari.
Nel 1978 l'isola passò a Gianpasquale Grappone, detto Ninì, creatore del Loyd Centauro. Finì in galera travolto dai debiti, ed il giorno in cui la villa fu messa all'asta, la moglie Pasqualina Ortomeno morì in un incidente stradale.
La proprietà sull'isola infine andò nelle mani della Regione Campania, che la affittò a varie associazioni. Nessuna di queste però mantenne la promessa di restaurare l'edificio, e la cattiva fama della villa non fu mai cancellata.

Il periodo classico, la magia medioevale e le disgrazie antiche.
L'area della Gaiola è costellata di ruderi dell'epoca romana. Lì vi fu la villa di Publio Vedio Pollione, un uomo della cui vita si sa poco. Di certo allevava murene in apposite vasche scavate nel tufo, e di tanto in tanto le cibava gettando schiavi vivi, quelli che si mostravano un po' maldestri.
La fama spietata del romano sicuramente contribuì alla creazione di miti e leggende legate alla zona del Pausilypon, ovvero la costa tra Trentaremi e Marechiaro. Fino al XIX secolo era ben visibile accanto all'isola della Gaiola un edificio romano semisommerso chiamato la Scuola di Virgilio. Nell'interpretazione medievale del poeta-mago, questo era il luogo dove il vate insegnava arti magiche. Non c'è quindi da stupirsi dell'interesse esoterico verso questo tratto di costa, dove venivano incantate pozioni ed eseguiti riti magici. Una variante della leggenda della Gaiola vuole che lo specchio d'acqua intorno all'isola sia stato inquinato proprio dai resti delle pozioni create lì. Da cui il maleficio si sarebbe diretto verso chi vi permaneva per troppo tempo.
Si sa, la storia dell'uomo è un percorso a ostacoli. Difficoltà e disgrazie di ogni genere vengono riportate nei racconti e nelle memorie di chi li ha vissuti. Così, nel ricostruire la storia della jettatura della Gaiola, possiamo ritrovare un paio di eserciti liberatori sbarcati lì nel XVII sec., e repentinamente annientati dagli occupanti spagnoli.
Un'altra leggenda tramandata dal passato vorrebbe sull'isola un tempio della Venere Euplea, protettrice dei naviganti. Pare che l'origine di questa convinzione risieda nell'antico nome dell'isola, Euploea, come riportato da Stazio e dal Pontano. Dopo i recenti avvenimenti che hanno coinvolto la famiglia Ambrosio, proprietaria della villa prospiciente l'isola, si è riaccesa la teoria della dea pagana come causa della jettatura. Ivan Cuocolo, docente di lettere presso le scuole superiori e appassionato delle storie sulla Gaiola, avrebbe individuato proprio nella fine del paganesimo la causa della maledizione. La dea Euplea sarebbe adirata con i profanatori del luogo sacro.

Una foto dimenticata, una nuova tessera nel puzzle del mistero
Nel 1820 l'archeologo Guglielmo Bechi acquistò l'area del Pausilypon ad un asta. Iniziò grandi lavori di scavi e portò alla luce alcuni edifici romani rimasti sepolti per secoli. Decise di costruire una villa panoramica sul promontorio prospiciente l'isola, e nel farlo incluse sia una cappella dedicata a S.Basilio, sia alcuni ruderi romani adiacenti. Alla sua morte la figlia vendette tutta la proprietà al Negri, che nel 1874 costruì la tristemente celebre villa sull'isola. Quando l'imprenditore finì sul lastrico, l'intera proprietà fu acquistata dal marchese del Tufo.
Creando danni archeologici inestimabili, il marchese scavò una cava di pozzolana proprio tra villa Bechi e lo Scoglio di Virgilio, come ricorda Robert Theodore Gunther nel suo libro Posillipo Romana. Di certo del Tufo trovò alcuni oggetti romani durante gli scavi, tra cui una statua di figura femminile, ma non passò alla storia per le sue attenzioni verso la storia e l'arte romana. La proprietà passò poi a Gennaro Acampora e successivamente all'ammiraglio inglese Nelson Foley, cognato di Conan Doyle il creatore di Sherlock Holmes. Foley cedette la villa sulla terraferma a Norman Douglas da cui la riacquistò dopo alcuni anni. Infine fu la vedova Foley a vendere al senatore Giuseppe Paratore la villa sulla terraferma nel 1910.
Nei decenni a seguire si verificarono molte delle tragedie legate all'isola, mentre la famiglia Paratore sulla terraferma si godeva una vita serena. Augusto F. Segre, affezionato nipote del senatore, passava le estati insieme agli zii alla Gaiola. Come raccontato nell'articolo Storie e ricordi della Gaiola, scritto insieme al fratello Aldo nel 2003, verso la metà degli anni 1960 fece una incredibile scoperta.
Dovendo sistemare una libreria su di una parete di un salottino, venne levata una tela anti-umidità posta da Douglas. Dietro la tela apparve un affresco quadrato raffigurante una grande testa terrificante, di più di un metro di larghezza, forse raffigurante una gorgone. "Nostro zio, convinto che quel volto mostruoso portasse sfortuna, lo fece nascondere dietro una parete a matton per ritto", raccontano i fratelli nel loro articolo. Ma Augusto Segre riuscì a fotografarlo prima dell'occultamento.
Un membro dell'Istituto del Restauro a Roma, dopo aver visto la fotografia del mascherone, ha classificato l'affresco come una manifestazione della pittura detta impressionistica tardo-romana, databile tra il 2° e il 3° secolo d.C.
Il Gunther conferma di aver riscontrato negli scavi archeologici di Pausilypon alcune pareti affrescate con tagli quadrilaterali. Quindi tutto lascia supporre che il mascherone sia stato sottratto dal suo luogo d'origine e poi apposto nella villa Paratore, ora villa Ambrosio, da uno dei precedenti proprietari della zona archeologica.
Poche certezze riguardano questa immagine, visto che nessuno si è mai interessato a saperne di più. I greci usavano raffigurare la Medusa decapitata per proteggersi dai nemici, e forse gli Ambrosio ignoravano di avere un simbolo protettivo in casa, anche se ad aprile stavano ristrutturando la villa.
Un affresco romano dal significato duale: porta-jella e protettivo. Il suo spostamento, l'occultamento, il silenzio sulla sua esistenza: si tratta di nuovi elementi per gli appassionati del mistero della Gaiola? Oppure è una storia di ordinario vandalismo archeologico dell'era moderna?

Cercasi Indiana Jones disponibile a far quadrare il cerchio.

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Napoli, la Gorgone nascosta della Gaiola

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In una foto degli anni 1960 è ritratto un mascherone dal viso terrificante, presumibilmente raffigurante un gorgoneion. Si tratterebbe di un affresco del II secolo d.C. ritrovato nella villa Paratore e fotografato da Augusto F. Segre, nipote del senatore. Per gli appassionati della Maledizione della Gaiola si apre un nuovo, inesplorato capitolo.

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borgo di megaglia

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Notizie storiche
L'abitato di Megaglia si trovava approssimativamente nella zona dove oggi inizia via Ferdinando Russo ed è stato incorporato tra le nuove costruzioni (vedi mappa del Duca di Noja). Le immagini qui riportate sono solo finalizzate a documentare l'attuale stato dei luoghi riportando qualche costruzione che evoca atmosfere d'altri tempi: vedi per esempio la casa colonica con le merlature di un castelletto.

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Notizie storiche L'abitato di Megaglia si trovava approssimativamente nella zona dove oggi inizia via Ferdinando Russo ed è stato incorporato tra le nuove costruzioni (vedi mappa del Duca di Noja). Le immagini qui riportate sono solo finalizzate a documentare l'attuale stato dei luoghi riportando qualche costruzione che evoca atmosfere d'altri tempi: vedi per esempio la casa colonica con le merlature di un castelletto.

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ACHILLE DELLA RAGIONE Posillipo e Mergellina tra arte e storia

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storia d'amore tra Posillipo e Nisida

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Tra le tante leggende che caratterizzano il già ricco sostrato culturale e tradizionale di Napoli, uno dei racconti più avvincenti ed, allo stesso tempo, tragici è quello di Nisida e Posillipo. Oggi questi nomi richiamano alla mente una delle località più belle del capoluogo campano. Leggenda vuole che questi luoghi prendano il nome dai due protagonisti di questo racconto.

Posillipo era un "giovanetto leggiadro e gentile" che viveva una vita serena e felice. Egli, grazie alla sua natura disponibile, era molto ben voluto dalle persone che lo conoscevano le quali cercavano sempre la sua compagnia. Quella che all'apparenza sembrava una vita spensierata e tranquilla venne però turbata dal peso di un amore impossibile.

Il giovane, infatti, si innamorò perdutamente di una donna che, nonostante le dure pene che questo amore causò all'animo buono di Posillipo, non corrispose mai al corteggiamento del ragazzo. Costei era Nisida, una donna di campagna, la quale aveva ricevuto in dono dal destino una bellezza corporale fuori dal comune, ma a tale avvenenza esteriore, però, non corrispondeva una bellezza e purezza d'animo.

Nisida era la classica ammaliatrice che freddamente incantava le sue vittime facendole cadere nella rete di un amore non corrisposto solo per il gusto di causare loro sofferenza, al fine di compiacere la propria natura malvagia.

Ignaro di tutto questo il giovane Posillipo tentò invano di intrecciare una relazione amorosa con la donna, ma nulla scalfì il cuore di pietra di lei. Tormentato dall'impossibilità di quell'amore ed incapace di vivere la propria esistenza, in serenità, nello stesso luogo dove anche quella donna risiedeva, Posillipo decise di commettere un gesto inconsulto, e con l'intento di togliersi la vita si gettò in mare.

Il fato aveva, però, un progetto differente in serbo per il giovane che venne tramutato in un promontorio dove, perennemente, le onde del mare avrebbero infranto ed esaurito la propria corsa. Anche Nisida ebbe un destino analogo e dall'epilogo prodigioso, venne infatti trasformata nello "scoglio" posto proprio dirimpetto al promontorio nel quale il giovane era stato tramutato.

I due personaggi divennero così due entità morfologiche distinte ma accumunate dallo stesso magico epilogo delle loro vite e destinati a restare l'uno vicino all'altra. Posillipo il promontorio che domina sul mare, avrebbe perennemente osservato Nisida, l'isolotto sottostante.

L'istmo che separa fisicamente le due compagini diviene emblema, in qualche modo, di quell'amore al quale non è mai stata data possibilità di esistere. Due mondi che si sfiorano ma che non sono mai destinati a toccarsi concretamente.

Se il promontorio di Posillipo, però, oggi viene identificato come il luogo dov'è possibile godere di una delle più belle viste panoramiche di Napoli e dove c'è la possibilità di divertirsi e spendere ore felici, Nisida, forse proprio a causa della cattiveria della persona dalla quale prende il nome, è stata scelta per essere luogo di eterna prigionia ed infelice dimora di persone che si sono macchiate di reato.

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Il tragico racconto di Nisida e Posillipo: storia di un amore impossibile

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Tra le tante leggende che caratterizzano il già ricco sostrato culturale e tradizionale di Napoli, uno dei racconti più avvincenti ed, allo stesso tempo, tragici è quello di Nisida e Posillipo. Oggi questi nomi richiamano alla mente una delle località più belle del capoluogo campano.

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http://www.guidecampania.com/dellaragione/articolo17c/scritto.pdf

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Chi si trovava a passare per via Posillipo 14 durante le stagioni estive di fine ottocento, si sarebbe potuto imbattere in artisti internazionali del calibro di Oscar Wilde, Richard Wagner e Maksim Gor'kij intenti ad immergersi nelle acque del Mar Tirreno.

Solo alcuni anni dopo, durante il secondo dopoguerra, i nostrani Totò, Eduardo De Filippo, Domenico Rea godevano del sole partenopeo sulla medesima lingua di sabbia vulcanica attualmente conosciuto col nome di Bagno Elena ma al tempo chiamato " Bagni Marini ".

Numerosi sono i racconti e le personalità che si sono incrociate ed intrecciate in quasi 180 anni di vita di questo meraviglioso angolo di storia celato tra i palazzi Donn'Anna e Guercia a Posillipo; un'oasi marina sbocciata in pieno centro urbano tra i palazzi liberty e seicenteschi partenopei.

Si narra che la baia venisse utilizzata già nel '700 dall'ammiraglio Nelson e la sua lady Hamilton come rifugio d'amore anche se il lido, primo stabilimento balneare di Napoli, nasce ufficialmente nel 1840.

Fu il principe Fabrizio Colonna a suggerire ai pescatori del Borgo Donn'Anna, al tempo poco frequentato e non utilizzato per la balneazione ma ritenuto solo un approdo per i pescherecci, di farne il primo stabilimento balneare della città imitando la contessa di Berry che in quegli anni nel mare francese sulla Manica aveva inventato i bagni di mare.

Il piccolo lido di palazzo Donn'Anna venne ricavato nell'angolo dell'insenatura, tra il Palazzo e la spiaggia. Fu costruito su di un sistema primitivo di palafitte praticabili, mentre baracche e capanne montate sulla spiaggia fungevano da spogliatoi.

Il Bagno Elena fu il primo lido per bagni elioterapici su palafitte, piattaforme formate da assi in legno costruite col fine di far respirare ai bagnanti che le occupavano l'aria salubre del mare nostrano.Vari furono gli appellativi attribuiti al ristretto lembo di spiaggia della baia: " Bagno Donn'Anna", "' A sciabica", " Bagno del Borgo", " Bagni Marini" ed infine nel 1899 viene battezzato appunto "Bagno Elena" in onore di Elena di Montenegro, molto amata dai napoletani, moglie di Vittorio Emanuele III, futuro re d'Italia ed allora principe di Napoli. Pare, infatti, che la futura regina amasse godersi la città facendo lunghe passeggiate che da piazza dei Martiri terminavano proprio in quella baia.

Nello stesso anno venne inaugurato anche il lido "Risorgimento" in via Caracciolo di proprietà della società "Gerardo Limoncelli & Company" che gestiva anche il Bagno Elena. Come evidenziano le cronache dell'epoca il tariffario era molto economico: con soli cinquanta centesimi si poteva assistere a degli spettacoli, usufruire di uno spogliatoio e di due lenzuola.

Due anni fa, nel giugno del 2014, una mostra di fotografie e cartoline intitolata "Cartoline dal Bagno Elena", immagini dell'epoca messe a disposizione dalla famiglia Morra che da cinquant'anni gestisce lo stabilimento, ha mostrato al pubblico odierno la borghesia napoletana che maggiormente frequentava il lido, ritrovo mondano molto in voga in quegli anni a cavallo tra l'800 ed il '900 in cui si praticava quella "vita gaudente" di cui parlava tanto anche Matilde Serao: donne con pudichi costumi lunghi fin sul ginocchio, gentil uomini vestiti di tutto punto, marinai con la divisa del tempo ma anche popolani e i giovani e stravaganti pittori della Scuola di Posillipo che dipingevano en plein air. Una pittoresca varietà umana che solo in una città come Napoli poteva convivere e mescolarsi.

Attualmente la spiaggia è ancora frequentatissima da un'utenza molto variegata che comprende studenti, famiglie e uomini di affari che cercano un pomeriggio di relax dal lavoro ed è divisa in più zone: il pontile centrale su palafitte in legno adibito a solarium privè, la spiaggia grande e la spiaggia piccola a dimensione familiare adatta ai bambini. Inoltre ci sono due punti di ristoro: il Beach bar, tavola calda vicino la spiaggia ed il Deck bar, il ristorantino per i bagnanti sistemati sul pontile privè.

L'ingresso singolo alla spiaggia costa 12,00 euro ed è compreso di lettino o sdraio, l'ombrellone 7 euro. Il Bagno Elena negli ultimi anni ha organizzato anche ricevimenti privati, da semplici compleanni a matrimoni fino a grandi eventi come quelli di Calvin Klein e Swatch.

Si bada anche al comfort con l'attivazione del fog system che nelle mattinate più afose produce acqua nebulizzata inumidendo l'ambiente esterno del pontile e delle spiaggette. Ancora oggi permane quella dimensione di intimità e ricercatezza che pervadeva gli scatti ingialliti del secolo scorso, rinvigorendo, in particolare negli ultimi venti anni, quella naturale propensione al relax ed all'ospitalità di questa famosa baia incorniciata dalla collina di Posillipo, che come recita l'etimologia della parola di origine greca da "sollievo dal dolore", non a caso.

Il Bagno Elena rimane, dunque, il "salotto del mare" nel centro di Napoli, un gioiello che spicca tra i palazzi monumentali a ricordare lo splendore della nostra costa che si confonde tra il caos urbano di una grande città come Napoli, perennemente immersa nel traffico e nella frenesia di tutti i giorni.

Fonti:
http://www.bagnoelena.it/la-storia/
http://www.lisolaweb.com/un-principe-a-cavallo-ideatore-del-bagno-elena/

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Il Bagno Elena a Posillipo, il lido più antico di Napoli

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Chi si trovava a passare per via Posillipo 14 durante le stagioni estive di fine ottocento, si sarebbe potuto imbattere in artisti internazionali del calibro di Oscar Wilde, Richard Wagner e Maksim Gor'kij intenti ad immergersi nelle acque del Mar Tirreno.

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Voleva comprare Palazzo Donn'Anna, ma non riuscì a spuntarla sul prezzo. Così nel 1873 padre Ludovico da Casoria acquistò all'asta un vecchio lazzaretto, un palazzo decadente sul mare bellissimo di Posillipo: e qui dieci anni dopo, nel 1883, fondò ufficialmente l'ospizio marino. L'istituto si occupava di bambini "scrofolosi" (affetti da una forma di tubercolosi) e di vecchi pescatori, che il frate considerava "non soltanto un tema per le cartoline di Napoli pittoresca, ma una umanità tutta a sé, dipendente dai capricci del mare, e con un destino precario". Assistenza sanitaria e previdenza sociale erano due temi sconosciuti nella Napoli e nell'Italia di metà Ottocento, per i quali padre Ludovico combatté una antesignana battaglia di diritti, prima presso i Borbone e poi col nuovo stato unitario. Ma purtroppo l'agiografia, il racconto popolare e miracolistico, a volte fa torto alla memoria di grandi personalità: ed è proprio il caso di questo geniale e straordinario francescano sepolto a Posillipo, beatificato nel 1993, che fu un vero e proprio protagonista della vita sociale e politica, napoletana e italiana, di metà Ottocento.

Non è vero, innanzitutto, che padre Ludovico fosse uomo di poca cultura: aveva frequentato l'università di Napoli, e poi insegnato matematica e fisica in diverse scuole;

e da appassionato chimico era riuscito persino a farsi un autoritratto in "dagherrotipo". Anche se parlava familiarmente in napoletano, inoltre, masticava francese e inglese, e usava il linguaggio dei segni (promosse i primi istituti per sordomuti).

Non è vero nemmeno che padre Ludovico non fece politica. Al contrario, contravvenendo al "Non expedit" di Pio IX, fu il primo grande ispiratore e sostenitore dell'impegno politico dei cattolici. A lui era legato il deputato di Casoria Francesco Proto, il mitico Duca di Maddaloni in cui la rivista dei Gesuiti "La Civiltà Cattolica" vide nel 1861 "l'unica voce cattolica del primo parlamento italiano". E anche Marco Rocco, il sindaco di Casoria che nel 1882 iniziò una saga familiare considerata da Scarfoglio "un pilastro del blocco di potere napoletano".

Ma l'impegno di padre Ludovico era cominciato molto presto, "nel fuoco della rivoluzione" del 1848, quando aveva capito che la storia si era messa in moto ad una velocità a cui la Chiesa non avrebbe potuto adeguarsi. Per questo coinvolse centinaia di laici, anche dell'alta aristocrazia, in attività di beneficenza rilanciando il "Terzo Ordine"; e poi fondò i "Bigi", una particolare comunità di frati che vivevano "in altissima povertà", ma liberi dai voti solenni (anche quello di celibato: erano solo dei terziari laici a vita). Non è difficile capire, dunque, le incomprensioni e le difficoltà che incontrò innanzitutto nella Chiesa dell'epoca.

Padre Ludovico fu amico di Ferdinando II, che gli finanziò anche una missione in Africa, ma non ebbe poi grandi nostalgie borboniche: per i poveri, disse, "io bacio la fronte al Turco e a Vittorio Emanuele". Per sottrarli alla morsa di strozzini e camorristi promosse "monti di pegni" e altre opere, combattendo con coraggio le prime silenziose campagne anti-usura. Si inventò le scuole professionali, avviando centinaia di "accattoncelli" alle botteghe di falegnami e tipografi. E nel 1864 coinvolse De Sanctis e Tommaseo nel progetto di una "Accademia di scienza e religione" considerata il primo tentativo di università cattolica, immediatamente sciolta tra le polemiche. Doveva dare parecchio fastidio, padre Ludovico, se due anni dopo fu arrestato con l'assurda accusa di aver sparso il colera a Napoli: ma per liberarlo si mobilitò l'intero consiglio comunale, Settembrini e Imbriani in testa.

Nel 1882 lanciò dalle pagine de "l'Unità cattolica" di Torino l'iniziativa, ripresa in tutta Italia, di grandi pranzi pubblici per i poveri, nel VII centenario della nascita di San Francesco. All'ospizio di Posillipo parteciparono in cinquemila, serviti da politici e nobili, e persino dal cardinale Sanfelice. Fu realizzato in quell'occasione il monumento, forse non bellissimo, a San Francesco, finanziato da un libro del vecchio amico Francesco Proto; e fu proprio lui, il Duca di Maddaloni, a scrivere per primo sulla "Rassegna italiana": "diciamolo noi, coraggiosamente: fra Ludovico da Casoria era un santo". La notizia della sua morte commosse tutta Italia, e i funerali del 1885 restarono a lungo nella memoria dei napoletani: li ricordava ancora con impressione Achille Torelli nel 1914, in un lungo speciale de "La lettura" del "Corriere della Sera".

La "carità" era la sua parola d'ordine: ma non si trattava di semplice elemosina. Era piuttosto il riconoscimento di dignità e di diritti, per i quali padre Ludovico chiese ed ottenne anche finanziamenti pubblici. All'ospizio marino il sindaco di Napoli Giusso accordò un sussidio del Comune, e non mancarono generose offerte di privati. Per finanziarlo, il frate vi aprì persino uno stabilimento balneare per religiosi, che ospitò anche l'arcivescovo di Napoli. "Faccio il negoziante per i poveri" disse: e fu un amministratore geniale, forse addirittura spregiudicato, che fondò dal nulla oltre 200 istituti in tutta Italia. Oggi ne rimangono solo pochi, perché il motore di quella straordinaria esperienza, che era l'entusiasmo stesso di quest'uomo eccezionale, finì con lui: ma con il suo corpo, l'ospizio di Posillipo custodisce un pezzo di storia di Napoli e d'Italia.

(03 febbraio 2013) © Riproduzione riservata

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Come nacque l'ospizio marino di Posillipo - Napoli - Repubblica.it

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Voleva comprare Palazzo Donn'Anna, ma non riuscì a spuntarla sul prezzo. Così nel 1873 padre Ludovico da Casoria acquistò all'asta un vecchio lazzaretto, un palazzo decadente sul mare bellissimo di Posillipo: e qui dieci anni dopo, nel 1883, fondò ufficialmente

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Matteo Schilizzi torna in vita durante quella che i fotografi chiamano " Blue hour", l'ora dopo il tramonto. Alcuni residenti di Piazza Salvatore di Giacomo affermano infatti di sentire distintamente rumori di passi, altri vedono un'ombra proprio di fronte all'ingresso del suo mausoleo di Posillipo, una strana tomba in stile egizio che oggi è diventato un altare per i militari napoletani morti durante le due guerre mondiali.

Se però il mausoleo è diventato famoso, la vita di Schilizzi è avvolta nell'ombra perché ordinò di far distruggere qualsiasi documento che lo riguardasse. Cerchiamo di ricostruirla.

Matteo Schilizzi, un Jep Gambardella di fine '800

Definito da alcuni " commerciante", da altri "banchiere". Da Camillo Guerra "ebreo megalomane". Probabilmente era tutte e tre le cose. Anche se pare che la sua religione, ad onor del vero, fu il cristianesimo ortodosso.
Nacque a Livorno da una ricca famiglia di origini cipriote, passò i primi trent'anni della sua vita tra Livorno e Genova, i due porti commerciali dell'Italia preunitaria. Solo dopo l'Unità, intorno al 1880, si trasferì a Napoli per motivi di salute, dato che l'"aria di Napoli" era considerata miracolosa dai medici. Fu ospitato da un suo fraterno amico, l'ingegner Tommaso D'Angelo.

La sfortuna diventò un segno del destino: proprio in città l'astuto banchiere ebbe modo di ascoltare diverse voci sugli investimenti che il Governo aveva intenzione di effettuare a Napoli, per "piemontesizzare" la città. E il colera del 1884 diventò l'occasione perfetta per cominciare una gigantesca opera di risanamento, che cambiò per sempre il volto di Napoli.
Schilizzi partecipò alle attività speculative, inserendosi nella costruzione della rete fognaria di Napoli. Fu anche filantropo: finanziò diverse opere di sostegno alle vittime del colera e, nel 1900, aprì l' Ospedale Ravaschieri, la prima clinica ortopedica pediatrica della città. Grazie alla sua influenza sui media locali, riuscì a garantirsi il favore dell'opinione pubblica e ottimi affari in città.

Era descritto dalle cronache dell'epoca come un uomo magro, dai lineamenti molto raffinati e dai modi di fare cortesi ed eleganti. Fu scapolo per tutta la vita e, considerato il suo patrimonio di oltre 40 milioni di lire, un'enormità per l'epoca, lo rendeva l'uomo più desiderato della città. Ma non si sposò mai: in privato soffriva di forti attacchi depressivi e lui stesso, forse in preda a momenti negativi, si autodefiniva come "spregevole". Le fonti di giornale e gli amici, infatti, lo descrivevano come persona amabile e piacevolissima.

Nei primi anni, mentre si arricchiva a Napoli, dava nella sua casa di Mergellina dei ricevimenti sfarzosissimi, con banchetti e feste in cui invitava tutta la nobiltà napoletana. Lui, che nobile non era, cercava spesso di frequentare "la città che conta". E fu proprio in queste feste che strinse i migliori affari. Poi, verso i 40 anni, si isolò completamente nella sua villa, che era ricca di arazzi e reperti "come un museo" (come racconta il francese Marcelin Pellet) e diventò solitario e taciturno.
Insomma, un Jep Gambardella di fine '800.

La caricatura di Matteo Schilizzi quando provò l'avventura politica nel 1889. Da Napoli Retrò, post di Orlando Catalano

Matteo Schilizzi e la nascita del giornale "Il Mattino"

Gli affari a Napoli andavano bene. Anzi, molto bene. I movimenti economici del Risanamento portarono una buona liquidità a Matteo Schilizzi, che decise di puntare con forza all'editoria. Ebbe modo di conoscere Edoardo Scarfoglio, che all'epoca stava vivendo una piccola avventura con il Corriere di Roma, e lo convinse a tornare a Napoli. Gli fece una proposta secca: tu trova gli uomini, io penso ai soldi.
Non se lo fece ripetere due volte: il giornale romano era sommerso dai debiti e non c'erano finanziatori. Scarfoglio e Matilde Serao trovarono quindi spazio nel "Corriere del Mattino", il giornale finanziato dal livornese, che diventò per l'occasione " Corriere di Napoli ".

Ma due personalità come quella dell'imprenditore e del giornalista non potevano convivere sotto lo stesso tetto: nacquero presto conflitti politici e ideologici che li portarono allo scontro. E la vicenda finì in tribunale, con Schilizzi che chiese i danni a Matilde Serao ed Edoardo Scarfoglio per la direzione del giornale e per il "tradimento" con l'addio improvviso dei due.

Fu da questa separazione che nacque il giornale "Il Mattino" nel 1892.

Alla fine, allontanati Matilde Serao e Scarfoglio dal giornale, Schilizzi finì per chiudere la sua testata nel 1891. E il dissidio fra i tre continuò in tribunale, che diede ragione al milionario livornese.

Il mausoleo di Schilizzi, la tomba del "faraone napoletano"

Matteo Schilizzi era tanto bravo nella finanza quanto terrorizzato dalla fine dei suoi giorni. Era ossessionato dalla questione della vita dopo la morte e dalla possibilità di vedere la sua eterna dimora profanata, come accaduto proprio alla sua famiglia.

Quand'era ragazzo, infatti, la vita del giovane Matteo fu piena di dolori: quand'era giovanissimo perse la madre per malattia, poi i due fratelli. E infine se ne andò anche il padre, lasciando a un giovane ventenne l'impresa di famiglia, come ultimo superstite della dinastia. Come se non bastasse, la tomba di famiglia fu profanata da un gruppo di ladri che, in cerca di tesori, distrussero ornamenti e bare, disperdendo le ossa dei cari. Praticamente non era nemmeno più possibile salutare i resti mortali della famiglia.
Questa scena sconvolse il ragazzo, che da allora sviluppò una vera e propria ossessione verso il concetto della morte e verso il fratello Marco: si dice che nella sua casa di Napoli avesse eretto una sorta di tempietto con la fotografia del fratello, illuminato da candele sempre accese.

Facciamo un salto di quarant'anni. Matteo Schilizzi, giunto a Napoli, che era una delle capitali dell'esoterismo in Italia, chiese di poter essere sepolto in un luogo indimenticabile, maestoso, magico: " dovrà essere magnifico come un tempio egizio e ricco come una moschea". Affidò il progetto ad uno dei migliori architetti napoletani, Alfonso Guerra, che prima dell'Unità era accreditato presso la Real Casa di Borbone.

Non badò a spese. Non era proprio un progetto rispettoso della religione, ma tant'è. L'idea dell'oltretomba andava oltre ogni freno razionale. Si dice che lui stesso abbia dettato ogni singolo dettaglio dell'opera all'architetto: il Mausoleo di Posillipo doveva essere una sorta di chiave per la resurrezione, un luogo che nessuno avrebbe mai dovuto profanare. E fu immaginato come la tomba di un faraone.

Letteralmente, riprendendo la citazione contenuta nel testo di Camillo Guerra, doveva essere "il monumento dell'infinito".
Una citazione che nemmeno gli Avengers se la sognano!
Abbiamo raccontato la storia del mausoleo nel dettaglio in questo articolo.

Il mausoleo in costruzione, 1886

Abbattiamo il Mausoleo Schilizzi!

Schilizzi investì tutti i suoi capitali in quest' opera grandiosa. E arrivò presto il crack finanziario delle sue imprese, che nel frattempo soffrirono di una certa mala gestione. Il cantiere fu interrotto e, nel 1905, morì Schilizzi senza la sua tomba. Poco dopo morì anche l'architetto, Alfonso Guerra, e si sviluppò nell'ambito culturale cittadino un vivace dibattito. Il Comune di Napoli voleva infatti abbattere il "mostro" che aveva creato il banchiere livornese, deturpando il dolce panorama di Posillipo.

Nel 1921, davanti ad una certa demolizione, fu proprio il figlio del progettista, Camillo Guerra, insieme ad un folto gruppo di intellettuali dell'epoca (fra cui Benedetto Croce e Salvatore Di Giacomo), a convincere il Comune ad acquistare la tomba di Schilizzi, che fu trasformata in un monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Fu infatti sfruttata la forte sensibilità dell'opinione pubblica verso gli eroi della Grande Guerra. Trent'anni dopo il mausoleo ha ospitato anche le vittime del secondo conflitto mondiale. Ed oggi è abbandonato.

Ed oggi, prima che cali la notte, il signor Schilizzi torna a fare una passeggiata nei giardini del luogo nel quale sperava di riposare eternamente. E che, in un certo senso, fu profanato nella purezza del suo intento originario.
-Federico Quagliuolo
-Video di Chiara Sarracino

La facciata del Mausoleo Schilizzi, fotografia di Federico Quagliuolo

Riferimenti:
Antonio Lazzerini, Il sacrario militare del mausoleo di Posillipo, Youcanprint, 2016
Giancarlo Alisio, Napoli e il Risanamento
Achille della Ragione, Il Mausoleo Schilizzi

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Matteo Schilizzi, l'affarista livornese che diventò il fantasma di Posillipo

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Matteo Schilizzi torna in vita durante quella che i fotografi chiamano " Blue hour", l'ora dopo il tramonto. Alcuni residenti di Piazza Salvatore di Giacomo affermano infatti di sentire distintamente rumori di passi, altri vedono un'ombra proprio di fronte all'ingresso del suo mausoleo di Posillipo, una strana tomba in stile egizio che oggi è diventato un altare per i militari napoletani morti durante le due guerre mondiali.

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La leggenda della baia dei due frati Carmine e Luigi ed il mistero della presenza di San Pietro in questa bellissima caletta di Posillipo.

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Massimo Ranieri - Piscatore 'e Pusilleco

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Massimo Ranieri - Marechiare (Live dallo stadio Olimpico di Roma) - Il meglio della musica Italiana

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Forse non tutti se lo ricordano, ma a Napoli, precisamente a dal 1934 al 1962 si svolgeva ogni anno il Gran Premio Napoli di auto veloci. Chiaramente nulla di paragonabile con i bolidi che si vedono in pista oggi: auto più compatte e snelle, tipiche del design di allora.

Il tragitto del Gran Premio Napoli

La competizione prendeva il via dal Parco Virgiliano e proseguiva verso via Tito Lucrezio Caro, Marechiaro e via Boccaccio, per un totale di quattro chilometri di pista. C'erano tantissime persone che ogni anno si radunavano qui per assistere ad una delle corse più affascinanti del mondo. Correre su queste strade per i piloti di allora doveva essere l'equivalente del Gran Premio di Montecarlo di oggi; i piloti potevano godere della vista del mare, sfrecciando tra i palazzi e le ville di Posillipo.

Il Gran Premio che si svolgeva a Posillipo in realtà ha avuto tantissimi nomi, come per esempio " Coppa Principessa di Piemonte" in onore della moglie di Umberto di Savoia, Maria José; il principe piemontese mantenne il suo interesse per la competizione così vivo che si proclamò Presidente del Comitato Generale. Il primo tracciato del 1933 passava per quattro regioni ed era lungo 700 chilometri: partenza da Napoli, passaggio da Potenza, e poi da Bari, e Campobasso, per poi tornare a Napoli. L'edizione successiva del Gran Premio eliminò l'interregionalità e si concentrò sulla collina di Posillipo, dalla quale nacque il percorso che tanto somigliava a una piccola Montecarlo. Poi ci fu la " Coppa Gran Duchessa di Belgio" e dal 1948 la gara prese il nome di " Gran Premio Napoli ".

Le prime vetture che presero parte al Gran Premio di Posillipo erano auto che partecipavano alle competizioni di Formula 2, mentre dal 1954 le competizioni di Formula 1 non erano più valide per il campionato mondiale di questa categoria.

Il primo pilota a vincere la Coppa Gran Duchessa di Belgio fu Luigi Angelini, ma non mancarono certamente altri nomi illustri. Nel 1934 il mitico Tazio Nuvolari vinse la Coppa Principessa di Piemonte grazie alla sua Maserati 6C 34, poi il campione del mondo della Ferrari Nino Farina ed anche il grande Alberto Ascari. Ascari nel 1955 conquistò la sua ultima vittoria in Formula 1 proprio al Gran Premio Napoli, poichè da lì a poco sarebbe scomparso in un tragico incidente all'Autodromo di Monza, testando una vettura Sport. L'ultimo vincitore del Gran Premio Napoli di Posillipo fu il belga Willy Mairesse con la sua Ferrari Dino 156 F2.

Bibliografia
Misteri e segreti dei quartieri di Napoli, Marco Perillo, Newton and Compton, Roma, 2016
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Gran Premio Napoli: quando a Posillipo c'era la Formula1

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Forse non tutti se lo ricordano, ma a Napoli, precisamente a dal 1934 al 1962 si svolgeva ogni anno il Gran Premio Napoli di auto veloci. Chiaramente nulla di paragonabile con i bolidi che si vedono in pista oggi: auto più compatte e snelle, tipiche del design di allora.

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EPICURISMO E NAPOLETANITA' - Cose di Napoli

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Epicuro nacque nell'isola greca di Samo nel 341 a. C. Dopo aver intrapreso gli studi filosofici nella scuola di Mensifane ,egli fondò nel 310 una sua prima scuola di filosofia a Mitilene , sull'isola di Lesbo .

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Nìsida è una piccola isola appartenente all' arcipelago delle isole Flegree, posta all'estrema propaggine della collina di Posillipo, in località Coroglio. Dal punto di vista amministrativo fa parte di Bagnoli, un quartiere del comune di Napoli. L'isola non è accessibile in quanto ospita l'Istituto Penale Minorile di Napoli, e il suo piccolo porto verso Coroglio era utilizzato dalla NATO fino al suo trasferimento. Fino al 2012 infatti vi era il Comando Marittimo Alleato, trasferitosi in Inghilterra. La base è quindi tornata all'Italia, e ora è la sede del Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG).

Il suo status di isola, un tempo indiscutibile, viene oggi contestato in quanto dal 1936 è collegata alla terraferma da un lungo pontile carrozzabile.

Vista del cratere.

L'isola, facente parte dei Campi Flegrei, ha un'origine vulcanica; corrisponde a ciò che viene chiamato maar, ossia un cratere parzialmente riempito dalle acque. La sua eruzione si data sui 6 500 ± 400 anni fa, rientrando essa in quello che dai vulcanologi viene definito Terzo Periodo Flegreo. Possiede un diametro di circa e un'altezza massima di , ed è quasi perfettamente circolare mancando di una porzione verso sud-ovest dove si apre l'insenatura di Porto Paone corrispondente all'antica caldera del vulcano.

Nei suoi fondali esistono delle strutture manufatte oggi sommerse (p.es. un molo romano) che denotano un abbassamento del terreno dovuto a fenomeni di bradisismo, come in molte altre zone dei Campi Flegrei.

Chiamata dagli antichi Nesís (dal greco, isola) e Nesida (dal greco, piccola isola), nel medioevo il toponimo si disperde, come segnala Benedetto Croce, in favore di Gipeum o Zippium, salvo ricomparire nel Quattrocento.

È identificata col luogo della tradizione omerica noto come "l'isoletta delle capre" dove riparò Ulisse poco lontano dal paese dei Ciclopi; infatti Nisida, al contrario di Favignana o Aegusa spesso associate a questo luogo dell' Odissea, era "di foreste ombreggiata e abitata da un'infinita nazione di capre silvestri" .

In epoca classica vi costruì una villa Lucio Licinio Lucullo, divenuta famosa per le feste e le cene che vi si celebravano. La villa potrebbe essere appartenuta anche a Publio Vedio Pollione.
Aveva qui la sua villa anche Marco Giunio Bruto e sull'isola insieme a Cassio ordirono la congiura contro Cesare. Dopo l'assassinio, Bruto vi si ritirò nell'estate del 44 a.C. ed ebbe la visita di Cicerone, con cui ebbe lunghi colloqui sulla situazione politica e la azioni da intraprendere. Partito per la Grecia e morto nella battaglia di Filippi, secondo la tradizione la moglie Porzia, figlia di Catone Uticense, si sarebbe suicidata qui. Delle ville di età romana non si hanno più tracce, se non quattro grotte scavate nel tufo di un piccolo ninfeo.

Castello di Nisida, con la collina dei Camaldoli sullo sfondo.

Nel Medioevo, l'isola ospitava il monastero di Sant'Arcangelo de Zippioera.

In epoca moderna, nel XV secolo la regina di Napoli Giovanna II d'Angiò ebbe qui una villa che ben presto venne trasformata in un castello per contrastare la flotta del pretendente al trono di Napoli Luigi II d'Angiò. In quegli anni, venne edificata anche la torre di guardia costiera dell'isola. Il castello di Nisida divenne in seguito uno dei capisaldi della difesa napoletana.

Giovanni Piccolomini, figlio di Giovanna d'Aragona, acquistò Nisida e ristrutturò il castello. I seguenti proprietari furono Pietro Borgia, principe di Squillace, Matteo di Capua, principe di Conca, Vincenzo Macedonio, marchese di Roggiano. Nel 1623, l'affituario del castello Giambattista de Gennaro, usò l'isola come covo per i pirati barbareschi, di cui rivendeva il bottino. Il viceré Don Pedro de Toledo si impossessò dell'isola e l'usò per contrastare le ripetute scorrerie dell'allora famoso "pirata Barbarossa".

Sull'isolotto di Chiuppino, situato fra Nisida e Capo Posillipo, venne costruito tra il 1626 ed il 1628 il Lazzaretto Vecchio per ospitare i malati di peste. Nel 1847 l'isolotto venne collegato all'isola.

Nel XVII secolo, i Borboni acquistarono l'isola per farne una riserva di caccia. Gioacchino Murat riadattò la struttura della torre di guardia per farne un penitenziario. Il porticciolo venne ampliato dall'architetto De Fazio e nel 1847 venne costruito un bagno penale sul castello. Il carcere, reputato per le condizioni inumane nelle quali versavano i prigionieri politivi ivi incarcerati, ospitò - fra gli altri - Michele Pironti e Carlo Poerio.

Nel periodo fascista, il bagno penale venne trasformato in Riformatorio Giudiziario Agricolo, periodo nel quale l'isola venne collegata alla terraferma da una diga di cemento, e poi in Casa di rieducazione. Al 10 giugno 1940 era un idroscalo sede della 182ª Squadriglia Autonoma Ricognizione Marittima. Dal 1946 al 1961, l' Accademia Aeronautica vi ebbe la sua sede.

Già sede dell'Accademia Aeronautica, oggi a Pozzuoli, l'isola non è aperta al pubblico, ma è divisa tra un presidio militare e un carcere minorile aperto nel 1934. Nel 2005 è stato inaugurato dall'Amatori Napoli Rugby un progetto di reinserimento sociale e di rieducazione, attraverso il rugby, di minori detenuti nel carcere minorile di Nisida. Tra i ragazzi del progetto 2006/07 quattro dei partecipanti oggi si trovano in club campani. È anche sede dell'Istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva.

Il cantautore partenopeo Edoardo Bennato ha dedicato a Nisida una famosa canzone che giocava proprio sul suo status di "isola - non isola" e per denunciare la sua mancata vocazione turistica:

" Venite tutti a Nisida / Nisida... / ... Nisida è un'isola / e nessuno lo sa".

È inoltre ispirazione per il brano Nisida (singolo) del trapper salernitano Capo Plaza

Pierre-Yves Gillot, Claude Albore Livadie e Jean-Claude Lefèvre, Giuseppe De Lorenzo, l'isola di Nisida e il vulcanismo dei Campi Flegrei, in Territori della Cultura, n. 13, Ravello, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, 2013.

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Nìsida è una piccola isola appartenente all' arcipelago delle isole Flegree, posta all'estrema propaggine della collina di Posillipo, in località Coroglio. Dal punto di vista amministrativo fa parte di Bagnoli, un quartiere del comune di Napoli. L'isola non è accessibile in quanto ospita l'Istituto Penale Minorile di Napoli, e il suo piccolo porto verso Coroglio era utilizzato dalla NATO fino al suo trasferimento.

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Il casale di posillipo (droneshot:kekko cianci)ic guido della valle

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SANTA MARIA DEL FARO SECONDO IL PARROCO

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Descrizione Posillipo attraverso canzoni

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Testo e traduzione della canzone NAPULE CANTA (E. Murolo, Tagliaferri - 1915)