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🧜‍♀️Teoría del color// Iniciación a la colorimetría // Color luz y colores pigmentos

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En este artículo profundizaremos en las técnicas y definiciones clave sobre colorimetría para que lo apliques de una forma correcta en tu cabello o enseñes al personal de tu peluquería cómo hacerlo.

¿Cómo aplicar correctamente la colorimetría en el cabello?

La coloración capilar es uno de los servicios más solicitados en todo salón de belleza. Actualmente, vemos cómo distintas tendencias en looks para el cabello se han impuesto en las últimas temporadas, las cuales han enfatizado el uso de tintes y/o decolorantes para lograr ciertos efectos. Por ejemplo, en 2019 dominaban tendencias como el estilo balayage.

En ese sentido, si tienes un salón de belleza, sabes que debes estar atento a las nuevas tendencias para ofrecer a tus clientes un servicio mucho más integral; de igual forma, ofrecer un servicio de primera en coloración capilar y del cuidado de cabello en general resulta imprescindible para que tu oferta de valor esté completa. Sin embargo, no es suficiente con simplemente ofertar una amplia gama de servicios, es clave que estos sean de calidad y aplicados de la forma más profesional posible.

De esta forma, el conocimiento de la colorimetría, sus fundamentos teóricos y herramientas, les permitirán a tus estilistas aplicar estos principios de forma correcta al momento de teñir el cabello a tus clientes, quienes obtendrán excelentes resultados acordes con las leyes de la armonía y estética del color.

A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre la colorimetría y cómo los estilistas pueden aplicarla de forma correcta, así como ciertos errores frecuentes que pudieran presentarse y deben evitarse:

¿Qué es la colorimetría?

La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad del color; en otras palabras, es una ciencia que mide el color de acuerdo a valores numéricos específicos. De esta forma, la colorimetría va a determinar, en el caso del teñido del cabello, el tinte, saturación e intensidad de cada color a través de una escala medible.

Los estilistas aplican la colorimetría apoyándose en dos herramientas teóricas fundamentales: el círculo cromático y la teoría del color, las cuales les permiten no solo medir con exactitud el color que debe aplicarse de acuerdo a las necesidades del cliente, sino que además establecen aquellas leyes de armonía y combinaciones que deben tenerse en cuenta para un resultado apropiado.

Es, en suma, el arte de mezclar colores de acuerdo a resultados que buscamos.

Círculo cromático

Como comentamos, la correcta aplicación de la colorimetría se hace a través del círculo cromático, el cual es una representación de forma circular de los colores de acuerdo a su tono o matiz.

Si bien existen varios tipos de círculo cromático de acuerdo al modelo de color empleado, en el caso de la colorimetría aplicada a tintes para el cabello se utiliza el modelo tradicional de color, el cual permite obtener una amplia gama a partir de sus colores primarios: el amarillo, el azul y el rojo. En ese sentido, en este círculo encontramos dichos colores primarios y sus derivaciones: los colores secundarios (naranja, violeta y verde) y los colores terciarios (naranja amarillento, naranja rojizo, violeta rojizo, violeta azulado, verde azulado y verde amarillento).

Otros círculos cromáticos conocidos son los que corresponden al modelo sustractivo (generalmente utilizado en las imprentas) y el círculo cromático natural (utilizado generalmente para proyecciones, web y pantallas).

En el círculo cromático podemos ubicar los colores complementarios, los cuales son aquellos que se encuentran en una posición opuesta dentro de este espacio. Por ejemplo, el color complementario del amarillo es el violeta, el color complementario del rojo es el verde, y así sucesivamente.

El estudio y conocimiento del círculo cromático permite no solo conocer cuáles son las combinaciones necesarias para obtener un determinado color, sino también entender las características de estos al combinarse y tener un mejor conocimiento sobre cuáles son los colores complementarios de acuerdo a la teoría del color.

Tonos de color de cabello

A partir de esta herramienta y de la colorimetría, los coloristas pueden determinar la altura o nivel de tono para cada color de cabello. Para ello, son útiles las cartas de color, las cuales utilizan las siguientes escalas numéricas.

Número 1: Negro

Número 2, 3 y 4: Castaño oscuro

Número 5: Castaño claro

Número 6: Rubio oscuro

Número 7: Rubio

Número 8: Rubio claro

Número 9: Rubio muy claro

Número 10: Rubio extra claro

Nivel y tono de los tintes para el cabello

La gama de tintes para el cabello suele venir determinada por números. Dada la gran oferta que existe en el mercado, es fundamental que tanto el colorista como el cliente estén familiarizados con esta nomenclatura para entender tanto el nivel como el tono de cada tinte.

El nivel, por su parte, significa el grado de iluminación del color: mientras más alto sea este número, más claro es el color. A continuación, estos son los números de nivel para cada color:

1 - Negro

2 - Castaño muy oscuro

3 - Castaño oscuro

4 - Castaño mediano

5 - Castaño claro

6 - Rubio oscuro

7 - Rubio mediano

8 - Rubio claro

9 - Rubio muy claro

10 - Rubio extra claro, platino

Por otro lado, el tono del tinte refiere al matiz, el cual puede ser cálido, frío o neutro. De igual manera, viene determinado por números:

0 - Neutro (para todos los tonos de piel)

1 - Ceniza (para tonos de piel fríos)

2 - Mate (para tonos de piel fríos)

3 - Dorado (para tonos de piel cálidos)

4 - Rojo (para tonos de piel cálidos)

5 - Caoba (para tonos de piel fríos)

6 - Violeta (para tonos de piel fríos)

7 - Castaño (para todos los tonos de piel)

8 - Azul (para tonos de piel fríos)

En los tintes de cabello comerciales, generalmente encontraremos especificado en el empaque tanto el tono como el nivel de color; si, por ejemplo, vemos dos números (como el número 20), el 2 corresponde al nivel y el 0 al tono. En el caso de tres números (como el 537), el primero igualmente corresponde al nivel y los dos últimos son el tono, con excepción de aquellos números de dos dígitos (10, 11 o 12) que, en esos casos, los dos primeros números son el nivel y el segundo es el tono.

Por otro lado, si vemos cuatro números en el empaque, los dos primeros corresponden al nivel y los dos últimos con el tono.

El conocimiento del círculo cromático y sus posibles combinaciones, así como el estudio de la teoría del color y la determinación de la altura de tono de acuerdo a las cartas, son fundamentales para una coloración capilar profesional.

Leyes de colorimetría

Además de los fundamentos teóricos que hemos comentado, para obtener un excelente resultado al momento de aplicar un tinte en el cabello es fundamental el conocimiento de las cuatro leyes de la colorimetría.

Primera ley de colorimetría

La primera ley, por su parte, establece que los colores fríos (violeta, azul y verde) dominan sobre los colores cálidos (rojo, naranja y amarillo). El color neutro, en este caso, sería el café. De esta manera, si van a combinarse tintes de color azul y amarillo en cantidades iguales, el resultado será un color con mayor tendencia hacia el azul.

Segunda ley de colorimetría

Por otro lado, la segunda ley de la colorimetría establece que, al combinar colores opuestos del círculo cromático, estos se neutralizarán. Es decir, el azul neutraliza con tonos muy naranjas, así como el amarillo neutraliza al color violeta y el rojo lo hace con el color verde. Esta ley es muy importante para la correcta aplicación tanto de matices como de neutralizantes de tonos.

Tercera ley de colorimetría

Por su parte, la tercera ley establece que un tinte no puede ser aclarado con otro tinte; de esta forma, no es posible bajar el nivel del color si se aplica primero un tono oscuro y luego un tono claro. Si el estilista quisiera obtener este resultado, es necesario aplicar en primera instancia un producto de decoloración para el cabello.

Cuarta ley de colorimetría

Por último, la cuarta ley nos dice que es posible aplicar sobre un tono cálido un tono frío, mientras que no podemos aplicar un tono cálido sobre un tono frío. Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los cálidos.

Al conocer estas leyes de colorimetría, los estilistas pueden determinar con mejor exactitud qué color emplear de acuerdo al resultado esperado por el cliente.

Color de cabello según tono de piel

Por otro lado, ten en cuenta que elegir el color ideal dependerá tanto del tono de piel como la forma del rostro.

Los tonos oscuros son ideales para lucir un rostro más delgado, pero endurecen los rasgos, mientras que los tonos claros no solo aportan volumen sino que además iluminan el rostro y suavizan los rasgos. De igual forma, los tonos castaños resultan ideales, pues favorecen casi todo tipo de rasgos y color de piel gracias a su versatilidad.

Para piel clara, normalmente el color de cabello ideal se ubicará hacia el rubio o incluso oscuro o rojizo. Por otro lado, para aquellas pieles más bronceadas, puede incluso funcionar tonos rojizo o caoba, mientras que para pieles morenas cualquier tono de cabello oscuro se adapta perfectamente.

Principales errores a la hora de aplicar un tinte

En otro orden de ideas, además del conocimiento de la teoría de la colorimetría y sus herramientas, es fundamental que todo estilista cuente con la cantidad de tinte necesario al momento de la aplicación para evitar un malos resultados; la cantidad de tinte requerida se verá determinada tanto por el volumen del cabello del cliente como por su porosidad.

Asimismo, no es recomendable alterar la fórmula: los estilistas deben seguir las instrucciones del empaque para cada marca al preparar el tinte.

Consejos para aplicar tintes de cabello

Por otro lado, es sumamente importante que el colorista realice un análisis previo antes de la aplicación del tinte. Es fundamental, además, que se conozca qué tintes ha aplicado el cliente en ocasiones anteriores, así como asegurarse de que no sufre ningún tipo de alergia o reacción a los ingredientes del producto.

Por último, no es recomendable mezclar tintes de diferentes marcas ni aplicar el tinte sobre el cabello sucio. Ten en cuenta estos posibles errores a la hora de aplicar un tinte para el cabello.

Decoloraciones

Otro aspecto importante a considerar en la colorimetría es la decoloración, el cual es un proceso en el que se extraen los pigmentos tanto naturales como artificiales que se encuentren en la fibra capilar. Este proceso se realiza con la idea de lograr un mejor resultado en la coloración del cabello y es fundamental en el proceso de teñir el cabello.

El peróxido descrematizado es el producto esencial para realizar la decoloración y debe tenerse sumo cuidado en su aplicación. Es recomendable no utilizar productos más altos de 40 volúmenes para evitar dañar el cabello del cliente y, a su vez, es importante monitorear de manera constante el tiempo en el que se aplica el producto.

El tiempo de exposición es variable y dependerá del volumen del producto, pero es importante tomar en cuenta que el decolorante actúa con mayor intensidad durante los primeros 25 minutos.

Luego de haber realizado la decoloración con el producto, es recomendable teñir con un peróxido más bajo, generalmente de 20 volúmenes para tonos más o menos oscuros y de 30 volúmenes para tonos muy claros. Es importante considerar que teñir el cabello oscuro implica realizar dos procesos con peróxido: primero la decoloración y, posteriormente, el tinte.

Cubrimiento de canas

Una solicitud frecuente de clientes en salones de belleza refiere a cómo cubrir las canas del cabello. Si bien la aparición de canas está vinculada con el envejecimiento y es inevitable, los estilistas han encontrado la forma de cubrirlas.

En primer lugar, se recomienda aplicar peróxido de 30 volúmenes en toda la cana, aplicar calor directo, esperar unos minutos y, sin enjuagar, aplicar el tinte. Sin embargo, es importante tomar en cuenta el tipo de cabello que puede ser sometido a esta técnica.

El cubrimiento de canas dependerá a su vez de la cantidad de las mismas en el cabello del cliente: mientras más canas, se necesitará agregar más cantidad del tono natural durante la coloración del cabello; por el contrario, mientras menos canas, se necesita menor cantidad del tono natural.

Algunos colores de tinte para el cabello y sus cuidados

A continuación veremos algunos de los colores más difíciles de lograr y cómo son sus cuidados.

Cabello color café o chocolate: cómo lograrlo

El tono chocolate además de ser una tendencia importante en los últimos años, es uno de los más solicitados en los salones de belleza. Dada su versatilidad, es un tono que se adapta muy bien a casi cualquier tipo de rostro y color de piel.

Para lograr este tono dependerá del color del cabello base del cliente y del tono de color chocolate a obtener. Por ejemplo, si se tiene el cabello teñido de negro o muy oscuro naturalmente, lo ideal es hacer una técnica de decapado que quite los pigmentos de otras coloraciones; en este caso la coloración permanente es más adecuada porque tiene mayor capacidad para aclarar el cabello, pues su fórmula con amoníaco altera los pigmentos naturales del cabello y consigue aclararlo hasta dos tonos.

Por otro lado, si el cabello base es un tono claro, no habrá mayores inconvenientes. La opción de coloración semipermanente es ideal para probar el color. En esta gama pueden ubicarse tonos como chocolate almendrado o "con leche", ideal para tonos de piel más claros.

Para mantener el cabello color chocolate es importante utilizar un champú sin sulfatos y aplicar, al menos una vez a la semana, una mascarilla con pigmentos de color para refrescar el tono y darle una dosis de brillo.

Cabello verde

Teñir el cabello de colores menos comunes como el verde, violeta, azul o similares, requiere atención especial. En primer lugar, el colorista debe analizar el color natural de tu cabello del cliente, pues su oscuridad determinará si es necesario decolorar el cabello previamente.

En el caso del color verde, el cabello de color rubio natural es el ideal para aplicar el tinte de directamente y obtener buenos resultados. No obstante, si tu cabello es oscuro, está teñido o matizado, el tono base influirá en el resultado del teñido; generalmente en esos casos es necesario aplicar decoloración antes en la zona deseada. En ese sentido, luego de aplicar un proceso de decoloración previo, el estilista puede aplicar el tinte de color verde.

Para mantener este color de cabello es ideal seguir algunas recomendaciones, como evitar aplicar calor directo, evitar lavarlo con frecuencia, utilizar un champú en seco e, incluso, evitar piscinas cloradas. De igual manera, el retoque es fundamental para mantener el tinte fresco.

Cabello violeta

El cabello color violeta es otra tendencia que ha surgido en los últimos años. Muchas celebridades han optado por aplicarlo no de forma completa en todo el cabello sino como mechas e, incluso, aplicar una suerte de balayage con este color.

No obstante, al igual que con el resto de los tintes para el cabello, es importante definir en primer lugar la intensidad de color violeta deseada por el cliente y tomar en cuenta el color de cabello base, bien sea natural o teñido.

Para lograr el color violeta se necesitará aplicar decoloración y, por supuesto, tinte color violeta, peróxido de 20 y 10 volúmenes y crema hidratante. No obstante, resulta ideal que este tipo de coloraciones las aplique un profesional en colorimetría para evitar resultados no deseados.

La lógica para obtener el cabello de color violeta es la misma: es decir, se debe tener en cuenta el color de cabello base del cliente para determinar el uso o no de decoloración u otros procesos alternos.

Luego de teñir el cabello de este color, es importante lavarlo siempre con agua fría, utilizar acondicionadores que humecten el cabello y, por supuesto, evitar jabones muy fuertes. De igual forma, se recomienda no lavar el cabello al menos dos días luego de la aplicación del tinte.

Si tienes un salón de belleza, debes tener en cuenta que ofrecer un servicio profesional e integral es clave para sostener tu negocio en el tiempo y garantizar su rentabilidad. Aplica estos conocimientos para potenciar tus resultados y objetivos como empresa en el plazo que desees.

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Colorimetría profesional para el cabello y peluquerías

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En este artículo profundizaremos en las técnicas y definiciones clave sobre colorimetría para que lo apliques de una forma correcta en tu cabello o enseñes al personal de tu peluquería cómo hacerlo. La coloración capilar es uno de los servicios más solicitados en todo salón de belleza.

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En la historia de la peluquería, el tinte en el cabello ha tenido un rol fundamental como método para potenciar la estética y realzar la belleza. Incluso hoy en día, el color es protagonista en todas las tendencias de cabello para el 2022.

Con las distintas tonalidades que se pueden aplicar en la cabellera se logra iluminar el tono de piel, dar volumen, cambiar la apariencia y mucho más.

¿Te has preguntado cómo atraer clientes a tu peluquería de forma segura? Pues conocer los secretos y técnicas de la colorimetría del cabello es el primer paso. Convertirte en un colorista experto te permitirá encontrar la imagen ideal para cada cliente, y comenzar a ofrecer los mejores looks.

Hoy queremos hablarte de algo esencial en el mundo de la peluquería. Así que, te damos la bienvenida a la guía más completa de colorimetría para principiantes.

¿Qué es la colorimetría del cabello?

Este procedimiento es la determinación cuantitativa de la profundidad del color. Es una teoría que mide de acuerdo a números específicos con el fin de determinar: tinte, saturación e intensidad.

Algunos la definen como el arte de mezclar tintes, ya que al conocer esta escala puedes entender cuáles son los tonos que mejor se adecúan a cada persona, de acuerdo con su tipo de cabello y tono de piel.

Al dominar el círculo cromático podrás realizar colorimetría del cabello y qué mejor complemento que conocer los tipos de tijeras de peluquería para elegir las adecuadas en tus misiones estéticas.

Además, existen ciertas leyes de armonía y combinaciones que es necesario tener en cuenta para lograr el resultado esperado.

Herramientas de colorimetría

Círculo cromático: es una representación circular de los colores de acuerdo con su tono o matiz. Existen varios tipos, pero en la colorimetría de tintes se utiliza el modelo tradicional de color. Permite obtener una amplia gama a partir de los primarios: rojo, amarillo y azul. Y de estos se derivan los secundarios y terciarios.

El estudio del círculo cromático permite conocer cuáles son las combinaciones necesarias para obtener un determinado color, así como entender las características de los tonos al combinarse.

Teoría del color: está compuesta por cuatro leyes y es un aprendizaje obligado en la colorimetría para principiantes. ¡Conócelas!

Leyes de la teoría del color

Primera ley

Establece que los colores fríos como el violeta, azul y verde dominan sobre los cálidos: rojo, naranja y amarillo. En este caso, el neutro sería el café, lo que quiere decir que, por ejemplo, al mezclar rojo y azul en partes iguales, el resultante tenderá más hacia el azul.

Segunda ley

Dice que al combinar colores opuestos del círculo cromático, estos se neutralizan. Es importante saberlo para la correcta aplicación tanto de matices como de neutralizantes de tonos.

Tercera ley

Indica que un tinte no puede ser aclarado con otro tinte. O sea, que no es posible bajar el nivel del color si se aplica un tono oscuro primero y luego uno claro. Para lograrlo, debes aplicar en primera instancia un decolorante en el cabello.

Cuarta ley

La última ley de la colorimetría del cabello sostiene que no es posible aplicar un tono cálido sobre un tono frío, pero sí es posible colocar uno frío sobre otro cálido. Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los cálidos.

Tintes para el cabello y colorimetría

Como ya vimos, el círculo cromático y las leyes de la teoría del color son fundamentales para la colorimetría de tintes, pues gracias a ellas los coloristas pueden determinar la altura o nivel de tono para cada cabello.

Para esto se utilizan también cartas de color con una escala numérica según lacoloración del pelo. La gama de tintes suele estar determinada por una nomenclatura numérica que indica el nivel y el tono.

Nivel

El nivel significa el grado de iluminación del color. Así, mientras más alto sea este número más claro es, de ta suerte que el 1 es negro y el 10 rubio extra claro o platinado. Del 2 al 5 se encuentran los castaños, mientras que del 6 al 10, los rubios.

Tono

El tono de un color se refiere al matiz, el cual puede ser cálido, frío o neutro. También está determinado por número, e indica para qué matiz de piel es más conveniente cada uno.

El 0 corresponde a un tono neutro, mientras que los siguientes números indican los matices ceniza, mate, dorado, rojo, caoba, violeta, castaño y azul.

En los tintes de cabellos comerciales, generalmente el empaque tiene identificados tanto el tono como el nivel de color correspondientes a la colorimetría cabello.

Color según el tono de piel

Elegir el color ideal para alguien depende también del tono de piel y de la forma de su rostro.

Los tonos oscuros son ideales para lucir un rostro más delgado, pero endurecen los rasgos. Por su parte, los claros aportan volumen e iluminan el rostro, mientras que los castaños favorecen todo tipo de rasgos y colores de piel.

Del mismo modo, para pieles claras son mejores los rubios y para las más bronceadas los matices rojizos o caoba. En el caso de las personas morenas, cualquier tono de cabello oscuro se adapta a la perfección.

Conclusión

Ahora que ya sabes qué es la colorimetría del cabello y cómo se aplica para obtener los mejores resultados en coloración, ¿qué esperas para seguir aprendiendo? ¡Dale un toque de color a tu melena y a la de tus clientes! Inscríbete en nuestro Diplomado en Estilismo y Peluquería y conviértete en el mejor profesional junto a nuestros expertos.

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Colorimetría del cabello: todo lo que necesitas saber | Aprende Institute

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En la historia de la peluquería, el tinte en el cabello ha tenido un rol fundamental como método para potenciar la estética y realzar la belleza. Incluso hoy en día, el color es protagonista en todas las tendencias de cabello para el 2022.

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El cabello como sabemos es materia, y por tanto como materia que es, al recibir la luz blanca selecciona las radiaciones que son afines a su estructura molecular, algunas las absorbe y refleja las demás.

El color de los cabellos se debe a la existencia de un pigmento llamado melanina que se originan en las células que forman la papila del cabello.

Las melaninas son polímeros complejos con alto peso molecular que se encuentran unidos a proteínas .Son insolubles y muy estables químicamente; sólo pueden ser atacadas con soluciones alcalinas concentradas o por medio de oxidantes enérgicos. La melanina es la responsable directa del color del cabello.

Las melaninas se forman en células especializadas, los melanocitos, que se encuentran tanto en la capa basal de la epidermis como en la matriz germinativa del bulbo piloso.

Los melanocitos son células de forma redondeada, con numerosas prolongaciones denominadas dendritas .Los pigmentos sintetizan a partir del aminoácido tiroxina en el aparato de Golgi .Después de varias reacciones químicas, se desprenden vesículas (melanosomas) en cuyo interior se continuará la síntesis del pigmento.

Una vez formadas, las melaninas son transportadas por las dendritas en forma de gránulos a los queratinocitos vecinos, que irá ascendido y dando lugar a las distintas capas de la piel y el pelo.

Los melanocitos del pelo y del cabello son iguales que los de la epidermis, pero los melanosomas (vesículas que contienen la melanina) del pelo y del cabello son entre dos y cuatro veces mayores que los de la epidermis. Están situados en la parte superior de la papila, desde donde distribuyen la melanina a los queratinocitos.

Los melanocitos del cabello sólo son activos durante la primera parte de la fase anágena del ciclo piloso. La melanina queda distribuida en la médula y en el córtex (principalmente en la periferia) del tallo capilar.

 Eumelaninas: De color marrón a negro .Son los más abundantes .contienen nitrógeno y son insolubles en toda clase de disolventes.

2  Feomelaninas: De color amarillo a rojo. Son menos abundantes que las eumelaninas .Contienen azufre y son solubles en medio alcalino.

 Tricocromos: de color rojizo. Son una variedad de feomelaninas.

En cada cabello hay varios tipos de pigmentos, y el color resultante depende de las cantidades de cada uno de ellos, del número y tamaño de sus gránulos y de su distribución en el córtex.

Se ha observado que en los cabellos oscuros los gránulos de melanina son grandes, elípticos y abundantes; se habla de melanina denominada granulosa. Es la responsable del color oscuro de los cabellos, que va desde el color rojo oscuro hasta el color negro. Esta forma contiene pigmentos rojos y azules en su mayoría, aunque también contienen una pequeña cantidad de pigmentos amarillos.

Sin embargo, en los cabellos claros, los gránulos son pequeños, esféricos, y se encuentran diseminados. En estos casos se dice que presentan melanina difusa. Esta es responsable de los tonos claros y rojos que van desde el amarillo pálido hasta el rojo oscuro. Esta forma contiene en su mayoría pigmentos amarillos y en menor cantidad rojos y azules.

Todos los cabellos, contienen las dos formas de melanina, pero en distinta concentración dependiendo del tono de que se trate.

En los cabellos oscuros predomina la forma granulosa y en los claros la difusa .Ambas formas mezcladas en distintas cantidades, dan el amplio abanico de tonalidades del cabello. Estas tonalidades como, pigmentos que son, absorberán unas radiaciones y reflejarán otras, que serán percibidas por nosotros como colores pigmento. Por tanto un cabello en el que predominan los pigmentos difusos absorberá la gama de los de los rojos y azules y reflejará los amarillos. Por el contrario, el cabello en el que predominan los pigmentos granulosos absorberá los pigmentos amarillos y reflejará la gama del rojo y azul.

Cuanto más oscuro sea el cabello menos luz va a reflejar, en cuanto al cabello blanco, al carecer de melanina, no tiene la capacidad de absorber ninguna radiación, por tanto emite todas.

La melanina son pigmentos insolubles en la mayoría de los disolventes, solamente pueden verse alterados por oxidaciones enérgicas o soluciones muy fuertes. En contacto con un oxidante se oxidan y aclaran, perdiendo incluso color. Teniendo en cuenta la concentración de oxidante y el tiempo de exposición, se puede obtener un mayor o menor poder de aclaración del cabello.

2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PIGMENTACION

2.2.a) Factor Genético El color del pelo, al igual que el de la piel, está controlado genéticamente por los cromosomas que son heredados de padres a hijos. Generalmente suele predominar el color oscuro de pelo. El color rubio es bastante más frecuente observarlos en el norte de Europa y el pelo negro en los países de la Europa del Sur y del Este.

Con respecto a la edad podemos diferenciar tres tipos de pelo.

 El lanugo: este tipo de pelo aparece en la fase uterina; es un pelo que se caracteriza por ser muy fino, sin ninguna pigmentación, es el primer tipo de pelo constituido por los folículos pilosos.

 El vello: este tipo de pelo se encuentra en la etapa infantil y en el rostro de la mujer adulta. Carece de pigmento, pero en la adolescencia puede pigmentarse ligeramente.

 El pelo Terminal: se encuentra en toda la zona corporal del individuo adulto y se encuentra bien pigmentado.

En general, el cabello se va oscureciendo progresivamente con la edad, pasando del rubio de la infancia hasta llegar al castaño del adulto.

2.2 c) El Sol Las radiaciones ultravioletas del sol activan la melanogénesis en los melanocitos de la epidermis, sin provocar por ello más pigmentación en el pelo. Por el contrario el pelo expuesto a la luz solar puede verse aclarado por efecto de dichas radiaciones y el oxigeno del aire. Este hecho se observa con más frecuencia en verano, debido a una mayor exposición al sol. Este aclaramiento se debe a la oxidación de los gránulos de melanina en la zona de la corteza del pelo.

2.2 d) Factor hormonal Es debido a la influencia de la hormona estimulante de los melanocitos (MSH) segregada por la hipófisis, los melanocitos de la epidermis y del bulbo piloso aumentan la producción de melanina, produciendo un oscurecimiento del cabello.

Las alteraciones cromáticas reciben el nombre de discromías. Están presentes desde el nacimiento y son producidos por trastornos de tipo hereditario y también pueden ser producidos a lo largo de la vida debido a factores tanto externos, como internos. Las alteraciones cromáticas se pueden clasificar en dos grupos: coloraciones y decoloraciones.

3.1a) De origen genético Son las coloraciones que se transmiten de padres a hijos y pueden ser de dos tipos:

 Heterocromía: se define así cuando el pelo de un individuo tiene dos colores distintos. durante su observación, se suele presentar como bandas de cabellos de otro color. Por ejemplo, un mechón blanco en un cabello negro.

 Rutilismo (pelirrojo): pelo rojo acompañado de una piel pálida, poco bronceada y poco resistente a las radiaciones solares.

3.1b) De origen adquirido Aparecen a lo largo de la vida por distintas causas, como son:

 Por variaciones fisiológicas: en un individuo normal, podemos observar una cierta heterocromía entre el color del cabello y el de su barba.

Este hecho se suele ver más frecuentemente en los rubios. En el cuerpo humano el pelo más oscuro es el de las pestañas, el cabello es más claro que el vello púbico, las axilas, pestañas y cejas. La barba suele tener una tonalidad más clara que el cabello.

 Por factores internos: pueden ocasionar cambios en el cabello, algunas enfermedades graves y ciertas deficiencias nutricionales. Por ejemplo, fiebres tifoideas, anemias, avitaminosis y epilepsia.

 Por factores externos: son debidas a sustancias farmacológicas produciendo cambios temporales en la coloración. Por ejemplo la resorcina, que era utilizada en enfermedades cutáneas, teñían el pelo negro en un color amarillento. También algunas lociones que se utilizan para el tratamiento de la alopecia pueden oscurecer el pelo.

 En ciertos profesionales: por ejemplo los cabellos de los trabajadores que realizan su trabajo en minas de cobalto, adquieren tonalidades azuladas, en las de cobre, tonalidades de color verde.

3.2 a) De origen genético Las decoloraciones de origen genético son aquellas que se presentan desde el nacimiento y pueden afectar a todo el cuerpo o a sólo una parte del cuero cabelludo. Se le denomina albinismo y pueden clasificarse de dos formas:

 Albinismo parcial: Se caracteriza por la presencia en la persona de de un mechón de pelo blanco, generalmente frontal, que puede presentarse sobre piel pigmentada o no.

 Albinismo generalizado: Se caracteriza por ser la decoloración total, tanto del sistema piloso como cutáneo, e incluso los ojos .Estos individuos presentan melanocitos de apariencia normal, pero son inactivos. Cuando el cabello aparece amarillento es denominado flavismo.

3.2 b) De origen adquirido Los factores que pueden producir una perdida permanente de pigmento son diversos, entre ellos destacamos:

-Después de una alopecia areata, los cabellos nuevos que crecen posteriormente suelen aparecer blancos y pueden también no seguir siéndolos.

-La radioterapia incluso en dosis bajas puede dar lugar a pelo menos pigmentado.

-Después de pasar por procesos inflamatorios que alteran los melanocitos, como el herpes zoster.

-En ciertas alteraciones del tallo capilar, el cabello se vuelve más claro. -Después de tratamientos dentarios, pueden aparecer pelos blancos en la barba

3.3 La Canicie Es la alteración del color del cabello más frecuente y que más se trata en peluquería. La canicie forma parte del proceso natural de envejecimiento en los individuos. La causa de las canas se encuentra en la pérdida progresiva y de manera gradual de la actividad enzimática de los melanocitos del bulbo piloso.

La acumulación de productos residuales de la producción de melanina ocasiona la inhibición de la tirosinasa.

Los factores que intervienen en el proceso de la canicie son: Cuando se observa y se estudian las canas al microscopio se percibe la pérdida de pigmentación de los bulbos, y en el córtex la falta de melanina granulosa y difusa y la presencia de esferas oscuras que se corresponde con burbujas de aire. Se observa también en el pelo canoso un aumento de grosor y una disminución de la actividad de las células responsables de la pigmentación.

La canicie aparece en el individuo en la tercera década de la vida, aunque la edad de inicio es muy variable, va a depender de factores hereditarios, genéticos e individuales, extendiéndose de forma progresiva e irreversible, pasando del cabello gris al blanco.

Las canas pueden presentar una coloración amarillenta debido a causas externas como la seborrea y el aumento de la sudoración o por causas internas. La coloración amarillenta afecta más a los cabellos superficiales que a los profundos y más a las puntas que a la raíz del pelo.

Tratamiento de la Canicie: El tratamiento utilizado para solucionar esta alteración del color será cosmético, mediante la limpieza del cabello, utilizando jabonadas frecuentes y aplicando lociones desengrasantes. En cuanto a la coloración amarilla se realizará mediante el uso de matizadores, siendo el tono ceniza violeta el más utilizado en peluquería.

4. INFLUENCIA DE LAS ALTERACIONES CROMÁTICAS EN LOS PROCESOS DE COLORACIÓN CAPILAR

Las canas van a repercutir bastante en el color del cabello, ya que los cabellos blancos poseen un efecto de aclaramiento del tono, que será más general cuanto mayor sea el porcentaje de canas.

Mediante la observación directa del cabello se reconoce el porcentaje global de canas, distinguiendo tres tipos:

 De 0 a 30 % es un porcentaje bajo. Suelen ser canas que se encuentran en sienes y patillas y la solución en peluquería es teñir la masa de cabello natural con un tinte adaptado a ella.

 De 40 a 60 % es un porcentaje equilibrado entre canas y masa natural del cabello, la solución en peluquería sería colorear uniformemente las canas y el cabello natural.

 De 70 a 100 % es un porcentaje donde predomina el número de canas, la solución en peluquería sería un color adecuado para tratar los cabellos blancos, y conseguir su cobertura total.

Para terminar cabe concluir afirmando que el color del cabello se debe a la presencia de gránulos de melanina, producidos por los melanocitos del bulbo capilar y son distribuidos en los queratinocitos del tallo capilar.

La tonalidad del cabello va a depender de la presencia y distribución de los determinados tipos de melanina, es sobre ésta donde se actúa a la hora de hacer un cambio de color del cabello.

El color del cabello puede cambiar debido a agentes externos o por fallos a la hora de producirse la melanina. Entre las causas internas se encuentran la falta de vitaminas, anemias y malnutrición.

Por tanto hemos de decir que el color del cabello sufre cambios a lo largo de su evolución, es decir que la producción de melanina no es la misma a lo largo de la vida ya que hay variaciones que se manifiestan con cambios de pigmentos.

En la niñez la producción de melanina es menor por eso la piel es más rosada y el cabello más claro. En la juventud aumenta la actividad de los melanocitos, por ello el cabello oscurece. En la vejez la producción de melanina es menor, algunos melanocitos dejan de producir y comienzan a aparecer los cabellos blancos por la ausencia de pigmentos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES

 López Garcés J., Jiménez Nieto L. C., y Hernado Valdizán P.,"Cosmetología aplicada a Peluquería". Ed Videocinco.Madrid 1997.

 Carrillo Troya, C., Talaverano Fuentes, A B. y Fernández Canales, Y.,"El cabello, cambios de Color".Ed Paraninfo Madrid 1996.

 Molero Palancar, C., Aguado Cabellos, E., Arranz Sanz, M .J. y Molero Palancar, A., "Procesos de Peluquería" volumen II" Ed Síntesis. Madrid 1997.

 Ramón Mikel y Suarez-Inclán,"Biografía del cabello ". Ed .International Marketing and Communications, S .A. Madrid 1996.

 López Garcés J., Jiménez Nieto L .C., y Contreras Domingo O.,"Anatomía y fisiología humanas básicas para Peluquería".Ed .Videocinco .Madrid 1997.

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El cabello como sabemos es materia, y por tanto como materia que es, al recibir la luz blanca selecciona las radiaciones que son afines a su estructura molecular, algunas las absorbe y refleja las demás. El color de los cabellos se debe a la existencia de un pigmento llamado melanina que se originan en las células que forman la papila del cabello.

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