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Aprende cómo funcionan las pastillas de guitarra y su relación con la electroacústica.

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Existen dos tipos de pastillas magnéticas:

- pastillas simples,
- humbuckers.

Estructura de la pastilla simple y doble (humbucker).

Una pastilla simple consiste en varios miles de vueltas de un cable muy fino aislado que envuelven, formando una bobina, un número determinado de imanes.

Entre los factores que más influyen al sonido podemos encontrar: - La longitud y el diámetro del cable.
- Tipo y potencia del imán.
- Proximidad del cable de la bobina al imán.
- Posición de la pastilla a lo largo de la escala del instrumento.
- Altura y anchura de la bobina.
- Tensión del cable alrededor de la bobina.

Todo lo citado anteriormente afecta fuertemente al sonido de las pastillas y al del instrumento mismo.

El sonido brillante de las pastillas simples proviene principalmente de dos factores: La bobina simple y el hecho que captura una pequeña porción de la vibración de las cuerdas al contrario de las humbuckers que, estando compuestas de dos bobinas adyacentes, capturan una mayor área de vibración de las cuerdas, entregando un contenido armónico más ancho.
Las pastilla simples tienden a ser más "ruidosas" ya que actúan como antenas capturando bucles de ruido de 50/60Hz, especialmente provenientes de ordenadores, monitores, tv y luces de neón cercanas.

Típica pastilla humbucker.

Las humbuckers no son más que dos pastillas simples emparejadas de manera que la dirección de la bobina está opuesta entre ellas y la polaridad invertida. Esta estructura, también conocida como RW/RP (reverse wound/reverse polarity) lo que hace en realidad es cancelar el ruido de la otra y también tiene como resultado una señal más fuerte.

Cablear dos bobinas en serie duplica la inductancia, lo que resulta en un sonido más gordo con agudos atenuados, capaz de saturar el preamplificador de amplificadores modernos o antiguos.

Cablear dos bobinas en paralelo produce un sonido más débil y brillante, más usado en bajos (Music Man Stingray).

Existen básicamente dos tipos de pastilla humbucker: con el clásico diseño de las bobinas en paralelo o en vertical (stack) donde se sobreponen una a otra para mantener la apariencia de la pastilla simple clásica. En este tipo de pastillas la impedancia es ajustada por el fabricante para conseguir un sonido más brillante de lo normal.

Esto, unido al hecho de que captura una porción más pequeña de la vibración de la cuerda, permite replicar prácticamente el sonido de una pastilla simple auténtica y "engordar" su sonido.

Los imanes usados en la construcción de las pastillas pierden un 1% de su carga magnética en el mismo momento que sienten las cuerdas por primera vez. En el siguiente año pierden otro 1,2% de su poder magnético. Desde ese momento perderán solo un 1% cada mil años.

Tres tipos de pastillas simples. 1) Formvar isolated wire 2) Enamel isolated wire (típicamente oscura),
3) Pastilla cerámica para guitarra de 7 cuerdas.

La forma y el diámetro del imán tienen una fuerte influencia en el modo en que suena una pastilla. Esto se debe a que producirán diferentes tipos de campo magnético y la cuerda reaccionará de modo distinto ante ellos.

Piensa en las diferencias entre el gran polo del imán de un Music Man y los dos pequeños imanes emparejados de las pastillas de un Jazz Bass.

En las pastillas Fender la vibración de las cuerdas es capturada por dos pequeños polos en vez de uno solo. Esto ha hecho famoso al JB por su ataque.

En un primer momento, cuando la cuerda es pulsada (ya sea con dedos o con púa) la vibración es más amplia y el sonido se captura más adecuadamente por dos polos separados enfatizando el ataque de la cuerda.

Al segundo siguiente, mientras la cuerda decae, el patrón de vibración se reduce y la cuerda termina moviéndose entre los dos polos en vez de hacerlo exactamente sobre ellos, así que el sonido decae más rápidamente. Por eso es por lo que nos gusta pulsar fuerte las cuerdas de un JB para conseguir ese sonido abrupto, y por esta razón este bajo tiene un ataque tan destacado.

Típica pastilla Jazz bass.

Esto no ocurre con pastillas con polos únicos y más grandes (como en el Music Man por ejemplo) o con railes (blade o dual blade) pastillas que capturan la vibración de las cuerdas justo desde el principio hasta el final, entregando un sonido más igualado, sin picos en ningún momento de la vibración de las cuerdas.

Las pastillas con cuchillas o railes deben seguir el radio del diapasón para capturar la vibración de las cuerdas de manera más igualada.

Un set de pastillas Joe Barden con imanes de cuchilla o rail.

Siendo en realidad imanes, las pastillas tienden a "frenar" la vibración de las cuerdas inhibiendo su sustain.

Las pastillas colocadas demasiado cerca de las cuerdas (especialmente en la posición del mástil, donde la vibración es más amplia) no solo afectan al sustain sino que también causan problemas de afinación .

Las pastillas también pueden tener problemas de retroalimentación incontrolable. Esto se debe a que el bobinado de las pastillas se ha ido perdiendo tensión volviéndose microfónico o a veces se debe a la vibración de la pastilla contra la cubierta metálica. Este problema se puede solucionar encerando las pastillas.

SUGERENCIAS Y CONSEJOS

TLa distancia de la pastilla desde el puente y respecto a las cuerdas determinará su volumen, tono y rendimiento en el instrumento:

" Cuanto más próxima esté la pastilla al puente, más contenido en frecuencias altas y armónicos capturará con el resultado de un sonido brillante.

" Cuanto más cerca esté la pastilla al mástil más contenido en armónico fundamental capturará dando como resultado un sonido más suave y cálido.

" Cuanto más cercana a las cuerdas mayor será el ataque, el volumen y las frecuencias altas. Interferirá más con la vibración de las cuerdas así que habrá menos sustain.

" Las pastillas ajustadas demasiado lejos de las cuerdas tenderán a sonar de modo más suave, menos brillante, con menos ataque y más sustain pero tenderán a sonar "muertas".

Como las frecuencias altas tienden a decaer rápidamente, las pastillas situadas cercanas al puente parecerá que tengan menos sustain que aquellas colocadas cerca del mástil.

" Cuanto mayor sea la porción de cuerda captada por la pastilla (humbucker) más acentuados tendrá los graves.

" A menor porción de cuerda captada por la pastilla (single coil) más brillante será el sonido. Un último truco: como nos enseñaros los viejos constructores de pianos, el punto donde mejor suena una cuerda al pulsarla es entre 1/5 y un 1/6 de su longitud (aproximadamente donde se encuentra la pastilla media en una Strato).

Atacar la cuerda en esta porción de cuerda reduce el efecto de disonancia del séptimo armónico.

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Una pastilla simple consiste en varios miles de vueltas de un cable muy fino aislado que envuelven, formando una bobina, un número determinado de imanes.

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Descubre la importancia de las cajas de inyección en eventos en directo y su uso correcto.

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Caja DI: ¿Qué hace y puede hacer? | Palmer

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Las cajas DI convierten las señales de instrumentos no balanceadas o de alta impedancia en una señal que puede conectarse directamente a la entrada de micrófono de una mesa de mezclas.

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Implicaciones y consideraciones del diseño de un patch panel.

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Un vídeo esencial sobre el funcionamiento y tipos de pastillas.

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Amazon.es: Humbucker - Accesorios: Instrumentos musicales

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Envío en 1 día gratis en dos millones de productos con Amazon Prime. Compra Pastillas para guitarras a precios bajos en Amazon.es

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Guía técnica detallada sobre el wordclock y su relevancia en sistemas de audio avanzados.

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En los procesos de conversión A/D de nuestras señales de audio es necesario que alguien o algo indique cuándo realizar las muestras de la señal continua para su conversión en digital. Este cronómetro de alta precisión es lo que se conoce como "clock" (reloj) y su tarea es ofrecer al sistema una pauta temporal lo más uniforme posible para que la toma de datos se realice siempre con la misma cadencia y persistencia. En el proceso contrario, ese mismo reloj será usado para decidir cuándo debemos "utilizar" ese valor único en lo que pronto será una señal continua en el tiempo.

Gracias al concurso de ciertos minerales como el cristal de cuarzo, conseguir a fecha de hoy un reloj preciso es relativamente fácil: aplicándole una corriente sabemos que este tipo de mineral vibra de una manera constante y precisa y, matemáticamente, podemos obtener un metrónomo útil para nuestro propósito. Si el reloj falla entonces la construcción de una señal digital o su deconstrucción de vuelta al dominio analógico se realiza en un 'mal momento', lo que se traduce en distorsión, es decir, en la consecución de una señal distinta a lo que deseamos. La precisión temporal, la del reloj, no es un tema menor (pero ya aviso que no es dramático).

También es necesario un reloj para la transferencia de datos digitales. Estándares como el AES3, ADAT o S/PDIF, entre otros, necesitan un reloj que indique cuándo se inician y terminan los paquetes de información binaria. Si no hay una precisión y concordancia en el tiempo, los errores aparecen al no descubrir cuándo empieza y termina cada uno de estos paquetes. En este caso, el jitter no es problema. Por eso, algunos de éstos suelen incluir la señal de reloj en el propio tren de datos lo que, además, a veces hace que el dispositivo que recibe esta señal se esclavice de manera automática (y segura).

Cuando utilizamos dos aparatos distintos para un mismo propósito (por ejemplo, dos racks de escenario) lo habitual es decirle a uno que sea esclavo temporal del otro, para algo tan sencillo como querer tomar las muestras de audio en el mismo tiempo y conseguir que todas las señales de ambos racks "lleguen" en las mismas condiciones temporales a un único circuito (digital). Por eso, normalmente, cuando tenemos dos o más racks en el escenario lo mejor es configurar uno de ellos como "master clock" y que el resto trabaje sincrónicamente con el primero. Hay sistemas que realizan esta configuración de manera automática, facilitándonos el trabajo. Imaginaros una orquestra sinfónica pero que cada músico tuviera su propio director de orquestra: aunque toquen bien por separado lo mejor es aunar esas decenas de directores en un solo, para que todos empiecen y terminen al unísono. ¿Qué pasaría si no fuese así? Que tendríamos quizá algunos problemas de sincronización, llegando señales diferenciadas dentro del límite de la unidad temporal a la que hayamos configurado el sistema. A 48 kHz, implica que quizá habría señales que nos llegan "retrasadas" en alguno de los otros 47.999 puntos que pueden existir dentro de 1 segundo. Inapreciable a bajas frecuencias, pero quizá sí en muy altas. La consola, nuestro tercer equipo en concurso, debería utilizar el reloj de ese convertidor master, algo que se consigue utilizando la señal de reloj que ya viaja por la señal (digital). Ese mismo reloj que se transporta es el que deberíamos utilizar, por ejemplo, si tenemos una reverb externa.

Hay dos maneras de conseguir esa sincronización entre aparatos. La primera es la más fácil y económica: uno de ellos actúa como máster y los otros se esclavizan al primero. La otra es utilizando un aparato cuya función sea únicamente ser un cronómetro, los reconocidos y demasiado reputados "master wordclock", que no son más que relojes super caros con salidas de tiempo. En este último caso, quien manda es este aparato externo. Y aquí empieza el esoterismo. ¿Porqué nos suena mejor un reloj externo que utilizando cualquier propio del sistema que ya tenemos? Aunque ¿realmente suena mejor?

Lo más habitual dentro de un sistema tradicional de audio para directos (pongamos 4 racks de escenario y una consola) cuando nos encontramos que un reloj externo hace sonar mejor el equipo es por un error de principiantes. Cuando alguien instala un reloj externo verifica que todo el sistema en concurso está en modo esclavo y eso hace que, por una vez, configuremos bien el sistema. No es que con el reloj suene mejor, sino que suena como tendría que sonar ya que, por fin, hemos ajustado bien el sistema. La mayoría de veces vale la pena simplemente verificar que tenemos todos los aparatos en modo esclavo salvo uno (y, preferiblemente, el convertidor D/A-A/D más utilizado). Sólo uno. Esta broma deja de serlo cuando te gastas 600 € (soy generoso, podrían ser muchísimos más) en un reloj dedicado. Los manuales de usuario sirven para algo.

¿Por dónde también viaja la señal del reloj? Por los cables de señal... digitales. Aunque aparentemente un cable de señal analógico es idéntico a uno digital no ocurre lo mismo con sus impedancias (75 ohmios para las transmisiones digitales). Muchos conectan salidas AES a etapas o racks de escenario con cables tradicionales de micrófono, lo que acarrea problemas en tiradas más o menos largas, pero también en latiguillos de apenas un par de metros. Al utilizar cables con impedancias diferentes a las normalizadas te generas problemas donde no tendría que haberlos. Volvemos al ejemplo de antes: al conectar por BNC la señal de reloj solventamos un problema que nos hemos generado nosotros mismos (y sonará como tiene que sonar el sistema si, además, permitimos que las señales de audio digital sean transportadas de manera eficiente). A los 600 € del reloj deberemos sumarle los pocos euros que cuesta un cable de impedancia correcta y sus correspondientes conectores. La broma cada vez es menos broma.

Muchas veces notamos ciertamente una tremenda mejora en el sistema cuando instalamos ese reloj master cuando, además, estábamos seguros de utilizar los cables con impedancia correcta y la configuración de máster/esclavo era la correcta. Pero suena mejor, levemente mejor. Claro. ¡Sólo faltaría! Eso sucede cuando utilizas por ejemplo una consola cuyo precio de venta no supera los 1.000 o 2.000 euros -aunque no sabes muy bien porqué tienes como array principal un serie V de d&b-. Al añadirle un reloj máster de 600 € es evidente que sonará mejor. Si el cristal de cuarzo tiene la particularidad de vibrar siempre a una misma frecuencia determinada también es verdad que esa frecuencia vendrá determinada por la temperatura ambiente u otros aspectos como la humedad relativa. Muchos lo insertan dentro de una cápsula para evitar este fenómeno. Pero para ahorrar costes los ingenieros habrán elegido un reloj "barato", cuyas fluctuaciones en función de la temperatura no sean de "grado audiófilo", pero suficientes para un producto de ese precio. Por 600 € más seguramente obtengas un reloj simplemente más preciso y, sobretodo, estable contra las inclemencias del tiempo. Pero es la misma solución que invertir 600 € más en la consola y no sólo tener un reloj mucho más estable, sino otras funcionalidades que la consola primera y barata no tiene: entonces empieza a sonar de lujo. En este eje podemos llegar al absurdo adquiriendo un reloj que en vez de cristales de cuarzo utilice otros materiales tremendamente más precisos y estables contra las inclemencias del tiempo como el caesium-133 o el rubidium-97, muchísimo más caros y exclusivos (y a su vez, en nuestro campo, totalmente innecesarios). Pero, curiosamente, algunos aparatos de baja gama ofrecen mejores resultados con su propio reloj que con uno externo. Hugh Robjohns realizó una prueba donde digitalizaba un tono de 1 kHz en un Behringer Ultracurve Pro DEQ2496, primero utilizando su propio reloj y luego esclavizándolo a un Prism Sound dScope Series III: la señal con menos ruido y artefactos se conseguía utilizando el propio reloj del aparato (aunque las diferencias a oídos humanos eran inapreciables).

Cuando eres serio, no te gustan las bromas y acabas de invertir 600 € o más en un reloj, es obvio que la subjetividad hace gala oportunista. El simple hecho de ver tu reloj conectado a la consola hace que creas que los agudos son más cristalinos (en ¿20 lúmenes?) o que la imagen estéreo se transforma en tridimensional. Has hecho una inversión y quieres justificarla... quizá tu, que eres escéptico no tienes la capacidad resolutiva que sí tenemos los que "creemos" en los relojes externos. También puede ser, claro.

Dejo de lado el tema del jitter (que lo trataremos en otro artículo), pues sería entrar en otro campo más complicado. Pero, curiosamente, es uno de los puntales para evitar los relojes externos (la adición del mismo suma su jitter al jitter propio del sistema actual) vista su -seamos buenos- casi nula aportación benigna a nuestro sistema.

En conclusión, antes de tomar la decisión de querer instalar un reloj externo a un sistema verifica que realmente te resulta necesario. Un reloj externo no mejorará las posibilidades de tu sistema, sino que simplemente "ayudará" a solventar los problemas que tienes cuando no deberías tenerlos. Eso sí, ante demandas esotéricas siempre puedes incluir soluciones esotéricas (tan sencillo como responder: "sí, suena mejor, sin duda").

Donde sí necesitas un reloj máster es cuando hay vídeo de por medio, ya que el audio debe estar asociado a un código de tiempo que corresponda a una imagen. Para entendernos, sería esclavizar el sistema de audio a las necesidades de un fotograma. También vería muy oportuno el concurso de un reloj master cuando quieres tener control absoluto de la frecuencia de muestreo, por ejemplo, cuando varias bandas utilizarán sus mesas para un casi mismo equipo y, por comodidad y rapidez, lo más fácil es entregarle un BNC con un código de tiempo único.

Con más de 20 años de experiencia en los escenarios, es técnico de sonido especializado en FOH. Trabaja para bandas nacionales e internacionales como técnico de mesa, y es productor técnico para diferentes festivales y grandes eventos. Kinosonik es su estudio de sonido basado en plataforma digital. Le gusta compartir y le encanta aprender.

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En los procesos de conversión A/D de nuestras señales de audio es necesario que alguien o algo indique cuándo realizar las muestras de la señal continua para su conversión en digital. Este cronómetro de alta precisión es lo que se conoce como "clock" (reloj) y su tarea es ofrecer al sistema una pauta temporal lo más uniforme posible para que la toma de datos se realice siempre con la misma cadencia y persistencia. En el proceso contrario, ese mismo reloj será usado para decidir cuándo debemos "utilizar" ese valor único en lo que pronto será una señal continua en el tiempo.

Gracias al concurso de ciertos minerales como el cristal de cuarzo, conseguir a fecha de hoy un reloj preciso es relativamente fácil: aplicándole una corriente sabemos que este tipo de mineral vibra de una manera constante y precisa y, matemáticamente, podemos obtener un metrónomo útil para nuestro propósito. Si el reloj falla entonces la construcción de una señal digital o su deconstrucción de vuelta al dominio analógico se realiza en un 'mal momento', lo que se traduce en distorsión, es decir, en la consecución de una señal distinta a lo que deseamos. La precisión temporal, la del reloj, no es un tema menor (pero ya aviso que no es dramático).

También es necesario un reloj para la transferencia de datos digitales. Estándares como el AES3, ADAT o S/PDIF, entre otros, necesitan un reloj que indique cuándo se inician y terminan los paquetes de información binaria. Si no hay una precisión y concordancia en el tiempo, los errores aparecen al no descubrir cuándo empieza y termina cada uno de estos paquetes. En este caso, el jitter no es problema. Por eso, algunos de éstos suelen incluir la señal de reloj en el propio tren de datos lo que, además, a veces hace que el dispositivo que recibe esta señal se esclavice de manera automática (y segura).

Cuando utilizamos dos aparatos distintos para un mismo propósito (por ejemplo, dos racks de escenario) lo habitual es decirle a uno que sea esclavo temporal del otro, para algo tan sencillo como querer tomar las muestras de audio en el mismo tiempo y conseguir que todas las señales de ambos racks "lleguen" en las mismas condiciones temporales a un único circuito (digital). Por eso, normalmente, cuando tenemos dos o más racks en el escenario lo mejor es configurar uno de ellos como "master clock" y que el resto trabaje sincrónicamente con el primero. Hay sistemas que realizan esta configuración de manera automática, facilitándonos el trabajo. Imaginaros una orquestra sinfónica pero que cada músico tuviera su propio director de orquestra: aunque toquen bien por separado lo mejor es aunar esas decenas de directores en un solo, para que todos empiecen y terminen al unísono. ¿Qué pasaría si no fuese así? Que tendríamos quizá algunos problemas de sincronización, llegando señales diferenciadas dentro del límite de la unidad temporal a la que hayamos configurado el sistema. A 48 kHz, implica que quizá habría señales que nos llegan "retrasadas" en alguno de los otros 47.999 puntos que pueden existir dentro de 1 segundo. Inapreciable a bajas frecuencias, pero quizá sí en muy altas. La consola, nuestro tercer equipo en concurso, debería utilizar el reloj de ese convertidor master, algo que se consigue utilizando la señal de reloj que ya viaja por la señal (digital). Ese mismo reloj que se transporta es el que deberíamos utilizar, por ejemplo, si tenemos una reverb externa.

Hay dos maneras de conseguir esa sincronización entre aparatos. La primera es la más fácil y económica: uno de ellos actúa como máster y los otros se esclavizan al primero. La otra es utilizando un aparato cuya función sea únicamente ser un cronómetro, los reconocidos y demasiado reputados "master wordclock", que no son más que relojes super caros con salidas de tiempo. En este último caso, quien manda es este aparato externo. Y aquí empieza el esoterismo. ¿Porqué nos suena mejor un reloj externo que utilizando cualquier propio del sistema que ya tenemos? Aunque ¿realmente suena mejor?

Lo más habitual dentro de un sistema tradicional de audio para directos (pongamos 4 racks de escenario y una consola) cuando nos encontramos que un reloj externo hace sonar mejor el equipo es por un error de principiantes. Cuando alguien instala un reloj externo verifica que todo el sistema en concurso está en modo esclavo y eso hace que, por una vez, configuremos bien el sistema. No es que con el reloj suene mejor, sino que suena como tendría que sonar ya que, por fin, hemos ajustado bien el sistema. La mayoría de veces vale la pena simplemente verificar que tenemos todos los aparatos en modo esclavo salvo uno (y, preferiblemente, el convertidor D/A-A/D más utilizado). Sólo uno. Esta broma deja de serlo cuando te gastas 600 € (soy generoso, podrían ser muchísimos más) en un reloj dedicado. Los manuales de usuario sirven para algo.

¿Por dónde también viaja la señal del reloj? Por los cables de señal... digitales. Aunque aparentemente un cable de señal analógico es idéntico a uno digital no ocurre lo mismo con sus impedancias (75 ohmios para las transmisiones digitales). Muchos conectan salidas AES a etapas o racks de escenario con cables tradicionales de micrófono, lo que acarrea problemas en tiradas más o menos largas, pero también en latiguillos de apenas un par de metros. Al utilizar cables con impedancias diferentes a las normalizadas te generas problemas donde no tendría que haberlos. Volvemos al ejemplo de antes: al conectar por BNC la señal de reloj solventamos un problema que nos hemos generado nosotros mismos (y sonará como tiene que sonar el sistema si, además, permitimos que las señales de audio digital sean transportadas de manera eficiente). A los 600 € del reloj deberemos sumarle los pocos euros que cuesta un cable de impedancia correcta y sus correspondientes conectores. La broma cada vez es menos broma.

Muchas veces notamos ciertamente una tremenda mejora en el sistema cuando instalamos ese reloj master cuando, además, estábamos seguros de utilizar los cables con impedancia correcta y la configuración de máster/esclavo era la correcta. Pero suena mejor, levemente mejor. Claro. ¡Sólo faltaría! Eso sucede cuando utilizas por ejemplo una consola cuyo precio de venta no supera los 1.000 o 2.000 euros -aunque no sabes muy bien porqué tienes como array principal un serie V de d&b-. Al añadirle un reloj máster de 600 € es evidente que sonará mejor. Si el cristal de cuarzo tiene la particularidad de vibrar siempre a una misma frecuencia determinada también es verdad que esa frecuencia vendrá determinada por la temperatura ambiente u otros aspectos como la humedad relativa. Muchos lo insertan dentro de una cápsula para evitar este fenómeno. Pero para ahorrar costes los ingenieros habrán elegido un reloj "barato", cuyas fluctuaciones en función de la temperatura no sean de "grado audiófilo", pero suficientes para un producto de ese precio. Por 600 € más seguramente obtengas un reloj simplemente más preciso y, sobretodo, estable contra las inclemencias del tiempo. Pero es la misma solución que invertir 600 € más en la consola y no sólo tener un reloj mucho más estable, sino otras funcionalidades que la consola primera y barata no tiene: entonces empieza a sonar de lujo. En este eje podemos llegar al absurdo adquiriendo un reloj que en vez de cristales de cuarzo utilice otros materiales tremendamente más precisos y estables contra las inclemencias del tiempo como el caesium-133 o el rubidium-97, muchísimo más caros y exclusivos (y a su vez, en nuestro campo, totalmente innecesarios). Pero, curiosamente, algunos aparatos de baja gama ofrecen mejores resultados con su propio reloj que con uno externo. Hugh Robjohns realizó una prueba donde digitalizaba un tono de 1 kHz en un Behringer Ultracurve Pro DEQ2496, primero utilizando su propio reloj y luego esclavizándolo a un Prism Sound dScope Series III: la señal con menos ruido y artefactos se conseguía utilizando el propio reloj del aparato (aunque las diferencias a oídos humanos eran inapreciables).

Cuando eres serio, no te gustan las bromas y acabas de invertir 600 € o más en un reloj, es obvio que la subjetividad hace gala oportunista. El simple hecho de ver tu reloj conectado a la consola hace que creas que los agudos son más cristalinos (en ¿20 lúmenes?) o que la imagen estéreo se transforma en tridimensional. Has hecho una inversión y quieres justificarla... quizá tu, que eres escéptico no tienes la capacidad resolutiva que sí tenemos los que "creemos" en los relojes externos. También puede ser, claro.

Dejo de lado el tema del jitter (que lo trataremos en otro artículo), pues sería entrar en otro campo más complicado. Pero, curiosamente, es uno de los puntales para evitar los relojes externos (la adición del mismo suma su jitter al jitter propio del sistema actual) vista su -seamos buenos- casi nula aportación benigna a nuestro sistema.

En conclusión, antes de tomar la decisión de querer instalar un reloj externo a un sistema verifica que realmente te resulta necesario. Un reloj externo no mejorará las posibilidades de tu sistema, sino que simplemente "ayudará" a solventar los problemas que tienes cuando no deberías tenerlos. Eso sí, ante demandas esotéricas siempre puedes incluir soluciones esotéricas (tan sencillo como responder: "sí, suena mejor, sin duda").

Donde sí necesitas un reloj máster es cuando hay vídeo de por medio, ya que el audio debe estar asociado a un código de tiempo que corresponda a una imagen. Para entendernos, sería esclavizar el sistema de audio a las necesidades de un fotograma. También vería muy oportuno el concurso de un reloj master cuando quieres tener control absoluto de la frecuencia de muestreo, por ejemplo, cuando varias bandas utilizarán sus mesas para un casi mismo equipo y, por comodidad y rapidez, lo más fácil es entregarle un BNC con un código de tiempo único.

Con más de 20 años de experiencia en los escenarios, es técnico de sonido especializado en FOH. Trabaja para bandas nacionales e internacionales como técnico de mesa, y es productor técnico para diferentes festivales y grandes eventos. Kinosonik es su estudio de sonido basado en plataforma digital. Le gusta compartir y le encanta aprender.

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En los procesos de conversión A/D de nuestras señales de audio es necesario que alguien o algo indique cuándo realizar las muestras de la señal continua para su conversión en digital. Este cronómetro de alta precisión es lo que se conoce como "clock" (reloj).

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Si quieres mostrar los vídeos de tus vacaciones a tus amigos, raro será que quieran ver una colección de 40 clips de vídeo y una duración de 3 horas y media. En ese caso tu mejores aliados son las apps para editar vídeo directamente con el móvil, que puedes complementar con otras para añadir efectos especiales.

En este artículo seleccionamos 11 editores de vídeo para Android que puedes usar gratuitamente, si bien lo habitual es que algunas funciones estén restringidas al pago de la versión Pro. Lo mejor de todo es que no necesitas invertir mucho tiempo o esfuerzo, pues algunas de ellas hacen la edición de vídeo casi automática.

Magisto

Empezamos la lista con, probablemente, la app que hace la edición de vídeo más sencilla, Magisto. Su principal ventaja radica en que la app se encarga de hacer casi todo el trabajo por ti, de modo que tú solo necesitas proporcionarle los clips de vídeo y esperar.

La versión gratuita tiene ciertos límites -no puedes exportar el vídeo resultante, por ejemplo- pero te permite evaluar "la magia". Básicamente añades los clips, eliges el tema y la banda sonora y esperas a obtener el resultado.

VivaVideo

VivaVideo es uno de los editores de vídeo más populares en Google Play, con más de 100 millones de descargas en su haber. La versión gratuita tiene varias limitaciones y la app a lo largo del tiempo se ha llenado de demasiados añadidos, pero sigue siendo una buena opción, con opciones de edición interesantes.

Sin pagar hay que andarse con pies de plomo para evitar las funciones de pago, pero a cambio tienes un cambiador de voz, la posibilidad de ajustar la velocidad de un clip, transiciones, música lista para usar y efectos.

FilmoraGo

FilmoraGo es una aplicación de edición de vídeo que debes usar con el móvil en apaisado. Tiene una interfaz un poco peculiar, aunque una vez te acostumbres a su modo de uso deberías moverte más rápido que en otras aplicaciones similares.

Como editor de vídeo recuerda a los editores para PC, permitiendo algunas funciones avanzadas que no están disponibles en la competencia, como añadir voz en off, establecer transiciones entre clips o añadir textos y subtítulos.

InShot Video Editor

El editor de vídeo de InShot recuerda a Viva Video, pero con una interfaz más sencilla y sin intentar que pases por caja en cada clic (también tiene versión Pro, que son 29,99 € un único pago o 3,09€ al mes).

Como editor de vídeo tiene todas las opciones básicas y más, incluyendo filtros, música, distintos tipos de fondos para vídeos que no ocupan toda la pantalla, superposición de texto y varios stickers listos para usar.

VideoShow

VideoShow tiene mucho en común con Viva Video. Para empezar, también supera los cien millones de descargas en Google Play y también tiene una versión de pago valorada en 41,99€ de por vida o 22,99€ al año. Destaca por sus temas listos para usar, que añaden transiciones, filtros y música automáticamente.

Con él es posible añadir música, efectos de sonido y voz en off a un vídeo, además de perfeccionarlos mediante filtros, efectos, transiciones y stickers. La traducción al español es un poco extravagante -por no decir mala- así que a lo mejor te conviene usarla en inglés.

KineMaster

Una opción más tradicional es KineMaster, un editor de vídeo que se comporta más como los editores de vídeo de toda la vida, con su línea del tiempo y su interfaz en horizontal. Aunque tiene una versión de pago, también lo puedes usar sin pasar por caja a cambio de ciertas restricciones.

Con él puedes crear distintas capas, añadir voz, audios y vídeos fácilmente, además de elegir entre una buena selección de transiciones variadas, ampliables desde la tienda propia accesible desde la propia aplicación.

Videoshop

Si las opciones anteriores son demasiado exóticas para ti, Videoshop es un editor algo más sencillo. La versión gratuita tiene ciertas limitaciones, pero te permite hacer ediciones sencillas fácil y rápidamente.

Las opciones de edición incluyen añadir música y efectos de audio, recortar los clips de vídeo, añadir textos y elegir entre las cuatro transiciones disponibles para cambiar de un clip a otro. Las herramientas de voz en off, revertir, girar e inclinar están reservadas para la versión de pago.

Quik

Quik es la aplicación de edición de vídeo oficial de Go Pro. Es básicamente imprescindible si tienes una de sus cámaras de acción, pero funciona igualmente con los vídeos de tu móvil que tengas guardado en tu galería.

Como editor de vídeo, lo puedes usar a dos velocidades: semiautomático o manual. En este último caso tienes la posibilidad de ajustar el orden de los clips, la velocidad, elegir entre distintos tipos de recorte y añadir textos.

PowerDirector

CyberLink PowerDirector es otro peso pesado de la edición de vídeo. Su app para Android supera los 50 millones de descargas y funciona de modo similar a un editor de vídeo tradicional para PC, con varias pistas en la línea del tiempo.

Necesitarás un móvil con una pantalla suficientemente grande para sacarle partido, pero a cambio podrás cambiar la velocidad de un clip, añadir música y efectos sonoros, filtros y elegir entre una gran selección de transiciones.

YouCut

Por último tenemos YouCut que, a pesar de lo que su nombre pudiera sugerir, hace mucho más que cortar vídeos. En verdad se trata de un editor de vídeos completo que en poco o nada tiene que envidiar a InShot Video Editor, de los mismos creadores.

Con él puedes juntar varios clips de vídeo y fotos, recortarlos, añadir efectos, textos y emojis, elegir efectos, añadir música y grabar tu voz en off. La versión gratuita tiene ciertas limitaciones que se eliminan por un único pago de 9,99€ o 3,99€ al año.

CapCut

CapCut es la aplicación de edición de vídeo de los creadores de TikTok. Es una completa aplicación enfocada en la edición de vídeos verticales, que ofrece tantas posibilidades que parece mentira que sea una app de edición de vídeo en el móvil.

CapCut es ideal para editar vídeos, y en la resolución que queramos, incluso 4K HDR, pudiendo ajustar casi todos los parámetros básicos del vídeo, como brillo, contraste, saturación, exposición, temperatura, con una biblioteca enorme de transiciones y efectos y textos.

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11 apps gratuitas para editar vídeos en Android

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Si quieres mostrar los vídeos de tus vacaciones a tus amigos, raro será que quieran ver una colección de 40 clips de vídeo y una duración de 3 horas y media....

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Montar vídeos con explicaciones para los estudiantes, para trabajos e, incluso, crear recuerdos de las vacaciones o viajes. Gracias a estas aplicaciones gratuitas podrás editar vídeos desde el teléfono móvil.

Con multitud de formatos disponibles, a las fotos o clips elegidos de la galería del teléfono se les puede agregar texto, cambiar los colores y las fuentes de la tipografía, introducir una canción y, por último, ajustar y recortar el vídeo para obtener una vista previa antes de publicarlo en Instagram, Facebook o cualquier otra red social.

Disponible para dispositivos: iOS

Contiene 1.000 canciones, más de 5.000 calcomanías y filtros, texto, audios, emojis y fondos, entre otras funcionalidades, especialmente diseñadas para YouTube y TikTok. Se trata de una buena opción para principiantes que deseen editar vídeos y crear presentaciones o diapositivas en minutos, combinando fotos y clips e, incluso, ajustando la velocidad. Además, permite añadir una marca de agua con el nombre y exportar el vídeo en HD.
Disponible para dispositivos: Android
La aplicación oficial para editar vídeos creados con una cámara GoPro es fácil de usar ya que dispone de ediciones automáticas. Presenta características específicas para este tipo de imágenes como transiciones especiales, música exclusiva y filtros adaptados. Asimismo, posibilita jugar con el color y la luz, recortar la longitud del clip, añadir etiquetas, acelerar o reducir la velocidad, etc.

Destaca por sus temas listos para usar que cuentan con transiciones, filtros y música. No obstante, el usuario también puede añadir los efectos de sonido, la voz en off y los stickers que quiera. A la hora de compartir las creaciones en redes sociales es posible usar los temas cuadrados y el modo sin recorte, comprimir el vídeo para reducir su tamaño e, incluso, convertir la banda sonora del vídeo en un archivo mp3.

Juntar varios clips de vídeo y fotos, recortarlos, añadir textos y emojis, elegir efectos, agregar música y grabar la voz en off son solo algunas de las posibilidades que brinda. Es ideal para editar vídeos para YouTube o Instagram: incluye más de 30 transiciones con cámara rápida y lenta, y la opción de elegir la resolución para comprimir y convertir la creación (admite hasta 4K).

Las posibilidades de esta aplicación para dispositivos iOS son numerosas. Cuenta con 14 plantillas para hacer tráilers y personalizarlo con nombre, logo y créditos; también integra diez filtros de vídeos y diferentes escenarios de transición para dar un respiro al clip. En cuanto al montaje de piezas, es muy sencillo: basta con cargar el contenido deseado (vídeo, fotografía o canción) desde la galería o aplicación de música y arrastrarlo hacia el panel de creación del proyecto. Todas las películas creadas se quedan guardadas dentro de la app (siempre y cuando el usuario lo quiera de esa forma) y da la opción de compartirlo entero o sólo un trozo, en distintas plataformas.

Disponible para dispositivos: iOS

Es ideal para los principiantes ya que incluye minitutoriales para crear paso a paso el primer vídeo en la app. Permite dividir el filme en cuatro, seis o nueve cuadrículas diferentes; a su vez, se pueden añadir marcas de aguas personalizadas con los logotipos que se seleccionen. Por otro lado, permite modificar el brillo, el contraste y el tono del vídeo y dispone de filtros artísticos, admite mover, acercar y alejar la parte del clip que se desee y elegir entre diferentes efectos visuales como truenos, arcoiris o lluvia. La aplicación es gratuita, pero admite compras y suscripciones para acceder a contenido ilimitado.

El primer paso para llevar a cabo una buena película con esta app es seleccionar el estilo de edición que se adapte a las necesidades demandadas. Dentro de sus características se pueden encontrar la posibilidad de crear un collage con vídeos, incorporar efectos de sonido o música y complementar con diferentes trucos visuales y filtros. Cuenta con numerosos ejemplos de videoclips ya montados que funcionan de guía para el usuario inexperto.

No solo funciona como editor de vídeos, también reúne cualidades suficientes para personalizar imágenes y sonidos. Posibilita la opción de extraer audios de los clips de otros usuarios de la app y convertir la BSO del vídeo creado en un archivo mp3. En cuanto a sus posibilidades de diseño y personalización, cuenta con marcos de distintos colores y estampados, stickers, filtros, efectos, pegatinas y hasta fondos borrosos. Otra de sus particularidades es incluir la opción de rotación en los vídeos: girarlo en 90 grados, horizontal y vertical. Permite compartir el filme a algunas redes sociales como TikTok, YouTube o Instagram, entre otros.

KineMaster

Fusiona vídeos, imágenes, textos y efectos especiales. Asimismo, dispone de modificadores de voz, grabaciones en audio, trucos, ajustes de ecualización y música de fondo para producir un buen sonido dentro del montaje dec vídeo. A través de las opciones que incluye permite ajustar el vídeo con herramientas de recorte, incorporar gráficos de clip o controlar la velocidad en modo lento o rápido. Con una amplia variedad de filtros y colores, tiene opción gratuita, pero da la opción de suscripción para conseguir contenidos premium ilimitados.

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Aplicaciones gratuitas para editar y hacer montajes de vídeo

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Montar vídeos con explicaciones para los estudiantes, para trabajos e, incluso, crear recuerdos de las vacaciones o viajes. Gracias a estas aplicaciones gratuitas podrás editar vídeos desde el teléfono móvil.