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De inventarios y otros documentos, en los Archivos de Montevideo, Buenos Aires y Córdoba, se ha extraído una lista de prendas de uso femenino en la campaña, hacia fines del Siglo XVIII, como: camisas de Bretaña, anchas o angostas, labradas con seda Tancay o seda negra y otras de roan labradas con hilo de algodón azul, otras de lienzo de algodón, y también de Bretaña pero con mangas de cambray; polleras de telas diversas y colores vivos (coloradas, verdes, etc.) y con bordados y galones en su parte inferior; enaguas de lienzo; corpiños o apretadores de crea; rebozos de bayeta de Castilla, con galones y bordados o sin ellos, en colores verde, azul y negro; medias de seda y de algodón; zapatos de tela y de cuero fino.

La socióloga Susana Saulquin nos dice que la moda rioplatense se puede separar en tres periodos.

1. desde la creación del virreinato 1776 a 1830

Con la ayuda de testimonios iconográficos (litografías) y relatos de viajeros, se puede analizar la vestimenta de mujeres y hombres de altos recursos, dedicando solo una mirada a los sectores de bajos recursos.

Tallard nos cuenta: "se introdujo en el país la elegante moda de la peineta española, calada y adornada con arabescos. "

Samuel Haigh, comerciante inglés, que viajó a estas tierras en 1817 nos dice: "sus figuras son muy atractivas y las mujeres saben resaltarlas con la gracia y el porte, adoran los encajes, las mantillas, la seda, la muselina y el raso ".

Las clases más humildes se vestían adecuadamente con telas más baratas compradas en las pulperías, usaban el reboso una pieza de género cuadrangular de bayeta, para cubrirse la cabeza y los hombros.

Podemos dar, muy claramente, una idea del carácter, vestuario, peinado, etc., de nuestras mujeres de campo que, desde el siglo XVIII y hasta casi los albores del siglo XlX, fueron ellas "las auténticas colonizadoras y civilizadoras de un medio rural áspero, rudo, primitivo y hasta brutal ".

Pusieron siempre su cuota de gracia, de ternura, de belleza, para desarrugarle el ceño a una sociedad de hombres casi bárbaros, altivos y groseros. Supieron ser madres, que durante casi un siglo con las luchas por la independencia, no hicieron más que parirle cachorros de tigres a una tierra que vivió reclamando sangre joven, aquellas heroicas mujeres, estancieras, pueblerinas, paisanas y aun chinas, fueron invisibilizadas por la historia, siempre relatada por hombres.

En el período, de 1780-1820, además de los atributos de belleza característicos de las mujeres, que tanto subrayaron los viajeros, referidos a la tersura de su piel, a sus grandes ojos, muchas veces oscuros, pero también azules, a sus cabellos negros, gracia de formas, etc., unían una simpatía, buen trato, dulzura y cortesía, totalmente naturales, que aumentaban sus encantos y las hacían sobresalir frente a los hombres que resultaban, en comparación, rudos, secos e introvertidos, o parcos, cuando no taciturnos y groseros, características de nuestros hombres de campo.

Sin otro adorno más que un buen lavado con agua pura y fría, de aljibe o de cachimba, con los cabellos trenzados en una o dos trenzas, y éstas sueltas a la espalda o al frente, o apretadas en rodetes, o muy bien peinadas, siempre con raya al medio, en un moño más o menos bajo, no llevaban otro adorno para alegrar su cabeza, que una o dos peinetas, o simplemente la peineta teja, un par de sencillos zarcillos de plata o de oro en las orejas; a veces alguna cinta de color para ayudar a sujetar el pelo, y a veces, alguna flor.

El "maquillaje" llega a la campaña y, en los bailes, la harina empalidece los rostros (bastante tostaditos naturales); el carmín para labios y mejillas se obtiene mojando algún papel colorado, como el papel "crepé" que se usa para forrar y hacer las guirnaldas y farolitos con que se adorna la sala, el alero y el patio, en tales ocasiones. Un poco de hollín dramatiza ojeras, que la salubridad campesina hace inexistentes y sombrea ojos, que muy negros y brillantes no lo necesitan.

La ropa habitual, de diario, era una hermosa camisa, generalmente el orgullo de

su dueña, de una tela de algodón fina, engomada y azulada, con bordados y puntillas, cuyo escote era redondo y fruncido (escote aldeano o bote) y prendido a la espalda con cintitas o botones, a veces con pasacintas, otras con un volado o fichú de la misma tela, algunas veces con bordados, en colores contrastados, azul o negro, tal como se siguen haciendo hoy, en el Paraguay. Otras con escote cuadrado, con bordados y botones al frente. Esta camisa, a veces, tenía mangas al codo con campanita (al tipo español) o largas, en este caso, con puños y puntillas o bordados en las mangas y puños.

A veces, el busto se retenía, por encima de la camisa, con un apretador o corpiño, de crea, con cintas y botones. En estos casos, generalmente se ponía, sobre la camisa, una pollera de tela más gruesa o más fina, según la época del año y la ocasión (de bayeta, de indiana, de seda, de tripe, de cotonía, etc.), generalmente de un solo color vivo (excepto el negro, prescrito para la Iglesia), colorado, azul o verde, con uno o más galones (de oro o plata) en el borde, o con bordados en ese tercio inferior. Esta pollera no sobrepasa tampoco, en su largo, la media pierna, dejando ver, muy frecuentemente, el borde de la camisa y enaguas. Era bastante ancha y bien fruncida en la cintura, sin pretina.

Con todo, en la campaña propiamente, entre las mujeres de puesteros y peones, criadas, sirvientas, pulperas, y otras, como carperas y quintaderas, etc., las telas predilectas son los percales y las zarazas y, en ocasiones, mezclas de seda estampada y, hasta panas. Siempre de colores muy vivos: los colorados, celestes fuertes, amarillos; naranjas y verdes están a la orden con las clásicas excepciones del vestido negro, para la boda o el luto. O el enteramente blanco para los bailes de "gran ocasión" incluso cuando éstos duraban varios días y noches, para "bailar los lanceros", en la jornada culminante del mismo para el compromiso y también, cada vez más, como vestido de boda.

Las damas de elite, ya algo maduras, usaban medias, generalmente de algodón, a veces de seda, habitualmente blancas y los zapatos (que ellas mismas confeccionaban), sin tacos, o con tacos muy bajos, y troncocónicos o carretel, eran de seda, satín u otra tela, a veces con bordados o pintados, o de un cuero muy fino (tafiletes, charol, etc.). Tenían, a veces, también hebillas o una moña de tela, o aplicaciones de mostacilla, o alguna piedra de color. El cabello negro o castaño y muy largo, lo recogían en rodetes que se ajustaba con peinetas.

Las más jóvenes usaban vestidos de muselina de colores claros con zapatos de la misma tela o raso color manteca, realizados por ellas mismas.

Para ir a la iglesia, era riguroso el color negro, nos cuenta Octavio Battolla, "las damas preferían las iglesias del centro, que era el barrio más distinguido, la catedral y san Ignacio".

En el Río de la Plata, la primera muestra de un traje estilo imperio, usado por María E. de Demaría, se ve en una miniatura pintada por Camposnesqui en 1808, se la observa con un vestido sutilmente rosado de muselina, rayada de la india con talle alto y cinta de raso debajo del busto, su peinado levantado adornado con hilera de perlas.

El "estilo de la simplicidad" había aparecido en Paris en 1778, se cree que llegó a nuestras tierras a partir de 1806, las criollas adoptaron los estilos clásicos, grecorromanos, con colores muy claros de muselina transparente, linón y seda, en forma de vaina, gran escote cuadrado del que partían frunces recogidos por una cinta debajo del busto, vestidos angostos, "de medio paso", sencillos y de gran refinamiento. Los usaban en verano y en invierno y lo que provocó que enfermaran las muchachas en los crudos inviernos. Lo llamaron "el mal de la muselina", (una especie de bronquitis fuerte).

E.E. Vidal comenta que, en 1820, "las damas de Buenos Aires, adoptaron un estilo de vestir que tiene de inglés y de francés, siempre conservando el uso de la mantilla que les da un carácter muy particular".

Una de las dificultades para rastrear la moda, es la desaparición de las prendas, nos cuenta Susana Saulquin que, en el Museo Histórico de la ciudad de Buenos Aires "Cornelio Saavedra", se conserva uno de los únicos vestidos de Remedios Escalada de San Martín que no fue quemado, debido a su enfermedad. El vestido es de linón bordado en punto "beauvais", con gran trabajo de pequeñas lentejuelas doradas, recamando el bordado, el escote es redondo y las mangas cortas tienen forma de globo. El talle no es demasiado alto, se estima que fue confeccionado alrededor de 1823, fecha de su muerte, ya que los talles altos fueron lentamente bajando y buscando su lugar natural para 1825. Se alcanza a ver, en el ruedo, los pesos que le colocaban para que no se levantaran al caminar.

A partir de 1831 se usaba en Buenos Aires el color punzó, símbolo de poder, hasta generalizarse completamente hacia 1838. En los testimonios iconográficos de Carlos Pellegrini, Prilidiano Pueyrredón, Bacle y Morel, que documentaron la moda y costumbres de esos años, observamos que predominaban los vestidos rosa oscuro, marrones, amarillo pálido y muy pocos blancos. Las damas usaron peinetones muy grandes y filigranados, creación de Manuel Masculino y su infaltable abanico.

Nos cuenta la socióloga Susana Saulquin que existe una curiosa litografía de Bacle en el exterior de una pulpería, en una esquina de la ciudad, donde se ve claramente la forma de vestir de las mujeres de las tres clases sociales.

Caminando por la calle se ve una mujer de clase alta, con vestido amarillo media pierna, falda ancha y mangas largas, con inmenso peinetón curvado, envuelta en un rebozo (porque era invierno) celeste, con medias blancas y escarpines sin talón (de influencia árabe). Dentro del almacén hay una mujer morena que tiene un vestido rosado con rebozo sobre la espalda, y lleva los mismos escarpines. Y, conversando en la calle, se ve a una posible mendiga con falda colorada con remiendos, rebozo amarillo desflecado y un pañuelo en la cabeza, que le cubre el cabello tomado atrás, lo curioso es que la mujer no está descalza, sino que lleva los mismos escarpines.

A partir de 1835 D'Orbigny nos relata: "ya no hay mantillas, las damas vestidas de raso color rosa, guarnecida de flores, mangas henchidas en gigot, a lo María Esturado, pero siempre con su inseparable abanico".

Los pollerones, de montar "a mujeriegas" (con ambas piernas hacia un lado), hechos en forma de cartera, con presillas de cuero, para fijarlos a la montura, se confeccionan de telas encorpadas y de colores más sobrios, como azul marino, marrón, bordó, verde oscuro.

Siempre seguirán usándose varias enaguas. Y, en los percales blancos, el azul, el almidón y el lustre, con las planchas de hierro calentadas con brasas o en las "cocinas económicas", serán un lujo especial de nuestras paisanas.

La moda española, aunque con mucha competencia, se mantuvo en las mujeres de las clases altas de Buenos Aires, unos años después de la caída de Rosas, sobre todo en el uso de la mantilla de encaje.

Para 1852 las faldas se vuelven más anchas y largas, con gran cantidad de enaguas de crinolina, tela áspera y dura confeccionada con algodón o lana y crin, la crinolina en español se llamaba medriñaque y de allí surgió la palabra "miriñaque". Las batas ceñidas, se lograban con el "corset", se ensanchaba en las mangas y subía en los escotes, adornándolos con cuellos de encajes.

Para 1857, aparece en Buenos Aires el miriñaque, la falda termina en una gran circunferencia, armada con aros de acero, o varillas. Los vestidos de terciopelo tienen grandes volados y usan el peinado recogido.

Para 1870 desaparecen los miriñaques, que llevaban 14 metros de tela en su confección, ahora el vuelo se lleva hacia atrás y para darle más gracia se usa el "polisón", que es un ahuecador realizado con ballenas, independiente del vestido. Este estilo, tan cargado y poco práctico, se llamaba "tapicero", por la acumulación de tejidos y va desapareciendo en 1890.

Se va perfilando un tipo de vida más ágil y dinámica y el inglés Redferms, introduce en 1887 el traje sastre.

En la colección de fotos del museo de la ciudad, se observa el estilo más usado en el Río de la Plata, es un vestido encintado de raso, sumamente entallado, que se abotona por delante y presenta una pechera ribeteada en raso que termina en dos picos que apoyan sobre la falda. Esta termina en unas tablitas de 30 cm de altura que tapan el pie. Las mangas, muy angostas, se abren en los puños, el vestido se lleva sobre una blusa que cierra el cuello con un moño, el peinado recogido forma pequeños rulos en la frente, se completa el conjunto con una larga cadena con reloj de oro, que engancha en la cintura y aros pendientes muy largos.

Hacia fines del siglo 1891, la falda se angosta considerablemente y las mangas se vuelven abombadas; en los vestidos más paquetes se hace más larga atrás, con un poco de cola. Se tiende a afinar la cintura, "talle avispa" (llegaban a tener entre 43 y 50 cm de cintura): durante 14 horas diarias las mujeres se sometían a la tortura de ceñidísimos corsés y hasta la campaña llegan estos corsés, y otros medios ortopédicos o supercherías de la moda, creados en los centros más sofisticados del mundo occidental.

Para 1892 "el polisón" va desapareciendo, las faldas cortadas en muchos paños y forradas en batista y entretela se ajustaban en las caderas y se abrían en forma de campana terminando en una cola. Desaparecieron las abundantes enaguas quedando solo una para el ajuste de la falda.

En 1903-1904 se deja de usar el corsé, para 1910 la silueta femenina obtiene naturalidad, inspirada por la bailarina Isadora Duncan.

La calidad de las telas, los bordados, cintas, aplicaciones de lentejuelas, canutillos, azabaches, mostacillas, etc., todo dependerá, como es natural, de la condición económica de la usuaria y de la ocasión del uso de las prendas.

"La moda en Argentina" Susana Saulquin, Emece

"La más pobre ciudad" Maria Sanchez Quezada, todo es historia Nº 153

"Cartas de Mariquita" Clara Vilaseca, Peuser 1952

"Buenos Ayres y Montevideo" E. Vidal Viau 1943

"La sociedad de antaño" Octavio Battolla

"Voyage pittoresque dans les deux Ameriques", Alcides D'Orbigny - París 1836

"La mujer Argentina" Hector Iñigo Carrera 91/ La historia Popular /Vida y milagros de nuestro pueblo 1972

"La vida cotidiana en Buenos Aires" Andres Carretero "

"Atuendo tradicional argentino" Héctor Arico

Mabel Alicia Crego

Mabel Alicia Crego

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La Moda Femenina en el Siglo XIX en el Río de la Plata por Mabel Crego - Barriada

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De inventarios y otros documentos, en los Archivos de Montevideo, Buenos Aires y Córdoba, se ha extraído una lista de prendas de uso femenino en la campaña, hacia fines del Siglo XVIII, como: camisas de Bretaña, anchas o angostas, labradas con seda Tancay o seda negra y otras de roan labradas con hilo de algodón azul, otras de lienzo de algodón, y también de Bretaña pero con mangas de cambray; polleras de telas diversas y colores vivos (coloradas, verdes, etc.)

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Los hombres que integraban la elite (burgueses comerciales) se vestían con calzón, medias, zapatos, chalecos, casaca y una capa en invierno.

Las mujeres de la elite seguían, al igual que los hombres, la moda española, y utilizaban, al decir de Susana Saulquin, "faldas largas y anchas, que cubrían enaguas confeccionadas, según la condición social, en lienzo blanco o adornadas con gran cantidad de puntillas. Sobre una camisa de lino con encajes, un corpiño o chaleco, se colocaba una chupa o jubón que, ajustado a la cintura, caía 10 centímetros sobre las caderas y tenía mangas angostas y largas".

Complementos ineludibles de la vestimenta femenina eran las mantillas andaluzas, las peinetas y los abanicos. La forma en que las mujeres utilizaban las mantillas que caían deliciosamente sobre sus hombros era un símbolo de elegancia y distinción.

Los hombres y mujeres de la "clase media" procuraban asimilar su forma de vestir a las costumbres de la elite, pero se diferenciaban de esta por la cantidad y calidad de sus ropas. Los primeros utilizaban fraques, chalecos y corbatas. Podían llevar sombreros y guantes. Las segundas usaban el rebozo confeccionado con bayetas claras. Otra tela de calidad inferior que acostumbraban usar era el picote de color blanco. Para Susana Saulquin, "casi todas las porteñas, sin distinción de clases sociales, usaban durante este período el traje de origen español".

En cuanto a los miembros del "bajo pueblo", se vestían con lo que podían y sus ropas eran muy similares a las de la población del campo. Utilizaban chiripá, calzoncillos largos, botas de potro, camisas, ponchos, gorros de manga y pañuelos con los cuales protegían la parte posterior de sus cabellos.

Como los zapatos eran muy caros, no era infrecuente que la gente del pueblo anduviese descalza. Mariquita Sánchez de Thompson cuenta que "los ricos daban los zapatos usados a los pobres y éstos no se los podían calzar y entraban lo que podían del pie y arrastraban lo demás. La gente pobre andaba muy mal vestida (...)".

Hacia la primera década del siglo XIX, con las invasiones inglesas por un lado y la difusión de los estilos franceses por el otro, se expandieron en Buenos Aires las ropas fabricadas por la industria textil británica, así como también los estilos que se desarrollaron en la vestimenta europea como resultado de los cambios introducidos en las costumbres por la revolución francesa y en particular por el imperio napoleónico.
Revolución industrial
La revolución industrial fue, en su primera fase, un cambio tecnológico y social limitado a la industria del algodón. El industrialismo era sinónimo de tejidos de algodón y los invasores ingleses de 1806-1807 dejaron en la plaza de Montevideo grandes cantidades de diversas mercancías, entre ellas las utilizadas para vestirse, que luego se introdujeron en el mercado rioplatense.

El libre cambio sostenido con posterioridad a Mayo facilitó la introducción y difusión de los tejidos ingleses. Pero tampoco debemos olvidar la influencia cultural francesa en las formas de vestir, en particular en lo que se refiere a las mujeres de la elite.

Se difundió la moda estilo imperio. Con la desaparición del miriñaque, que ensanchaba las caderas, debía destacarse otra parte del cuerpo. Para ello se escogieron los pechos. Esta moda era como un "traje griego", sin mangas y escotado. El vestido era delgado y dejaba traslucir las formas del cuerpo.

Los peinados recogidos sustituyeron a aquellos exageradamente altos del Antiguo Régimen. Dice Susana Saulquin: "De los grandes escotes generalmente cuadrados partían frunces que eran recogidos por una cinta debajo del pecho, resultando vestidos angostos, de 'medio paso', sencillos y de un gran refinamiento, impuestos definitivamente en Francia por Josefina Beauharnais. Estos vestidos, a pesar de la muestra de Camponesqui de 1808, tardaron demasiados años en llegar al Río de la Plata. Sólo en 1820 E.E. Vidal comenta: 'En estos últimos años las damas de Buenos Aires han adoptado un estilo de vestir que tiene algo de inglés y de francés, pero conservando el uso de la mantilla que todavía le da un carácter particular' (...)".

En suma, hacia la época de la Revolución de Mayo imperaba la moda española, pero los cambios sociales y económicos promovidos por ésta permitirían la introducción en el vestir de elementos ingleses y franceses, sin que por ello desapareciese totalmente de las costumbres la influencia española.
Revista El Canillita

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La moda durante la Revolución de Mayo de 1810

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Los hombres que integraban la elite (burgueses comerciales) se vestían con calzón, medias, zapatos, chalecos, casaca y una capa en invierno. Las mujeres de la elite seguían, al igual que los hombres, la moda española, y utilizaban, al decir de Susana Saulquin, "faldas largas y anchas, que cubrían enaguas confeccionadas, según la condición social, en lienzo blanco o adornadas con gran cantidad de puntillas.

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Bueno Juan estás en período exploratorio Mi recomendación es que leas teoría y después pensás de los temas que te interesan cómo estudiar en ellos un aspecto de las emociones o sentimientos que sea relevante
También que pienses un período concreto y lo re*-estudies para que pensando en el contexto se te ocurran ideas

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¿Cómo se vivía a comienzos de 1800? En esta nota, la especialista Evangelina Andrea Ledesma Bussoli -licenciada en psicología y creadora de la Sociedad Victoriana Augusta Argentinate- te cuenta qué se comía, cómo se vestían, qué música bailaban y otros mitos de la sociedad del 1800

El 9 de julio c elebramos nues tra Declaración de Independencia, una decisión tomada e n el año 1816 por el Congreso de Tucumán , que implicó la formal ruptura de los vínculos de dependencia política de las Mucho nos enseñaron a lo largo de nuestra vida sobre esa época, y muchos mitos se tejieron alrededor de esos años. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo nos seguimos preguntando: ¿Cómo se vivía? ¿Cuáles eran las costumbre de la sociedad en cuanto a vestimenta, comida, bebida, entre otras costumbres? Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española.

Mitos y verdades

Evangelina Andrea Ledesma Bussoli es licenciada en psicologia y creadora de la S ociedad Victoriana Augusta Argentina, una asociación sin fines de lucro, creada en el año 2009 y dedicada a la recreación, divulgación histórica de todos los aspectos de la sociedad civil. Y explica: "Siempre me gustó la historia. Hace 10 años me dedico a la recreación histórica y por eso creé la filial argentina de la Sociedad Victoriana Augusta Argentina, Mi antepasado español, por parte de mi abuela paterna, el c apit á n Pedro Sanchez Valderrama llegó al continente cuando Buenos Aires era una alde a. Llegó con Hernandarias ( g obernador del Río de la Plata) y, en el marco de las Guerras Calchaquíes (mediados del siglo XVII), lo destinaron a Cuyo para pacificar la zona. Se quedó y fundó en La Rioja, el pueblo Tama. Mi abuelo era diputado y mi padre sirvio como diplom á tico". a partir de la española que conocí virtualmente". Y agrega: "

La entrevista

Evangelina nos lleva de paseo a esos tiempos, para conocer algunas verdades y mitos de las costumbres que hacen al año 1816.

-Un m ito para derribar es q ue NO se usaban vestidos con miriñaque, como muestra el imaginario popular". Socialmente se aplican los cambios instaurados en la Revolución Francesa de 1789. Uno de esos cambios fue el estilo de la vestimenta. Buenos Aires siempre fue permeable a la moda europea, con sus toques autóctonos y manteniendo aún una influencia española. Las telas se traían de Inglaterra, Francia, Bélgica, etc.

-El mate se tomaba solo, no se compartía. L a criada de la casa disponía de la pava e iba sirviendo el agua conforme lo requerían. El mate era más pequeño que el que usamos ahora y podía ser de plata, peltre, labrado, con patas.
-¿Había diferencia en los bailes y las danzas de acuerdo a las clases sociales?
-L a clase alta NO bailaba las danzas populares, fol c lóricas, como el cielito, pericón, zamba. Cada sector social tenía sus lugares y estilos de bailes. L a clase alta solía bailar danzas de salón como el minuet, contradanzas, vals, gavotas, passpied, reels, cuadrillés.
-¿Qué diferenciaba las reuniones de clases altas de las populares?
-Las tertulias eran reuniones semanales, convocadas con una función cultural y servían de medida de prestigio de cada familia . Las más encumbradas recibían a las máximas autoridades y a ellas aspiraban a integrarse los que deseaban "pertenecer" al círculo de la elite. Para hacerlo, era necesario ser ya contertulio habitual o concurrir con quien ya lo era. Ninguno se atrevía a llevar consigo a personas que no se considerasen "adecuadas" por su rango o condición, en un protocolo no escrito".

-T ambién se realizaban saraos, reuniones en casas de familias de "vecinos", que tenían como finalidad la diversión, con baile, música y conversación. U na diferencia entre saraos y tertulias estaba marcada en el rol participativo de la mujer. M ientras que en los saraos las mujeres animaban la fiesta con su canto, ejecutando algún instrumento y como parejas en el baile, en las tertulias era posible que el ama de casa, las demás integrantes femeninas de la familia y unas pocas amigas (llegadas acompañando a sus maridos) viviesen en su estrado condenadas a las "bagatelas".

-¿ Qué se comía y bebía en las tertulias y saraos?
-Se tomaba mate, refrescos, y chocolate caliente, según la época. El vino se tomaba en el almuerzo (entre las doce y las 15 horas). El vino genérico era el carlón, y el listán, provenientes del Cuyo. El mate se tomaba en el desayuno y en la previa de la cena, entre las seis y las siete. Se hacían tostadas, dulces. Se comía frutas de estación, membrillos de Mendoza, arroz con leche, dulces varios, y había granizados con nieve endulzada.

-Entre los sabores dulces que adoraban pobres y ricos, estaba la natilla a base de leche, huevo y azúcar o miel, los alfeñiques o rosquitas de azúcar -pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y retorcidas- el arroz con leche, los bocaditos de papa, los pastelitos de membrillo, la mazamorra, los buñuelos, el dulce de leche, la miel, las frutas, los duraznos, que en Mendoza, los secaban convirtiéndolos en orejones, para disfrutarlos también en invierno".
-¿Cómo era la vida de las mujeres? ¿Qué reglas debían aceptar?
-Las hijas nunca se veían sino en compañía de las mamás o de alguna parienta o amiga casada. Las solteras no podían salir de paseo sino en compañía de casadas. Caminaban en fila, una detrás de otra. Saludaban con el cortés y elegante movimiento del abanico. La mamá iba siempre detrás. Si un amigo se encontraba con el pequeño grupo de familia, le era permitido sacarse el sombrero, dar vuelta, acompañar a la niña que más le gustase, y decirle todas las lindas cosas que se le ocurriesen; pero no había apretones de mano ni ofrecimiento del brazo. La matrona no se cuidaba de oír la conversación de la joven pareja; se contentaba con "ver" que no se produjese ninguna impropiedad práctica o indecorosa familiaridad. Lo mismo sucedía si se visitaba una casa. La madre se apresuraba a entrar en la sala y permanecía presente, con su hija, durante toda la visita.

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Mitos y verdades sobre la sociedad en la época de la Independencia

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¿Cómo se vivía a comienzos de 1800? En esta nota, la especialista Evangelina Andrea Ledesma Bussoli -licenciada en psicología y creadora de la Sociedad Victoriana Augusta Argentinate- te cuenta qué se comía, cómo se vestían, qué música bailaban y otros mitos de la sociedad del 1800