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If the take up of the extra warp threads is different from the ground cloth, and it usually is, then two warp beams are needed to regulate the tension. With the ornamental stripes on a separate beam, the colourways can be quickly changed if the ground cloth stays the same and only a new warp is needed for the colourful decorative pattern.

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plaited twills; eight-shaft twills; ten-shaft twills; double two-tie unit; three-thread herringbone

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Marcy weaves, spins, knits and occasionally dyes. Because passing it on is so important, she also teaches and writes.

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September 24, 2013 It all began with our new dining room table that needed a functional and pretty runner. I say functional first and pretty second because this project was going to be designed so that form follows function and not the other way around.

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Ich bin Mitglied der skandinavischen Facebookgruppe Vävpärmen. In der Gruppe geht es darum, zu einem bestimmten Thema einen Stoff zu weben, um dann Stoffproben und Patrone an die im Projekt aktiven Teilnehmer zu verschicken.
Es findet gerade der zweite Umgang statt, 24 Weberinnen erstellen ein Drellgewebe (dräll), Bedingung ist die Verwendung von Leinen und eine geografische Zuordnung des Musters.

In Schweden gibt es etliche Gegenden, für die bestimmte Drellmuster charakteristisch sind, Daldräll, Jämtlandsdräll, Östgötadräll sind nur die bekanntesten Beispiele, es sind üblicherweise vereinfachte Drellgewebe..
Beim echten Drell entsteht das Muster durch den partieweisen Wechsel von Kett- und Schusseffekten, dafür werden mindestens 6 Schäfte benötigt, meist handelt es sich aber um 8 oder 10-schäftige Gewebe.

In deutschen Webbüchern herrscht eine ziemliche Sprachverwirrung wenn es um Drell geht, Marianne hat dazu schon vor einiger Zeit einen interessanten
Diese 8-schäftige Drell-Tischdecke habe ich 1990 gewebt, nach einem Muster aus der Väv 4/1984. Die Kette ist 30/2 Baumwolle, ungebleicht, der Schuss aus dem gleichem Material mit gefärbtem Garn.
Die vereinfachten Drelle benötigen dagegen nur 4 Schäfte und 6 Tritte, es wird aber mit zwei Schiffchen geschossen, einem Grundschuss und einem Musterschuss.
Blogbeitrag auf deutsch und schwedisch gemacht. Jedenfalls habe ich kein typisch deutsches Muster gefunden, das ich in diesem Zusammenhang hätte weben wollen.

Also habe ich die Anforderung der geografischen Zuordnung nach Übersee verlegt. Die Weberin
Mary Meigs Atwater (1878-1956) hatte zu ihrer Zeit großen Einfluss auf die amerikanische Weberszene. 1922 gründete sie die Shuttle Craft Guild, verfasste einige wichtige Webbücher, z.B. 1928 das Shuttle Craft Book of American Handweaving und machte den Jämtlandsdräll in USA bekannt, sie gab dieser Webart den Namen Crackle.

Mit Crackle hatte ich mich bisher nur theoretisch beschäftigt, letztes Jahr hatte ich mir zwei Bücher zum Thema gekauft. auf einen Artikel gestoßen, den Mary Meigs Atwater etwa 1945 veröffentlicht hatte,
Weave Classic Crackle & More von Susan Wilson, 2011 erschienen beiSchiffer Publishing Ltd. und A Crackle Weave Compagnion von Lucy M. Brusic, 2012, Kirkhouse Publishers. Notes on the Crackle Weave, erschienen in
Dann war ich vor einiger ZeitPractical Weaving Suggestions Vol V, Nr 2

Das machte es für mich besonders reizvoll, eines dieser Muster tatsächlich einmal zu weben. Meine Wahl fiel auf
Der Artikel enthält mehrere Mustervorschläge, die aber, bis auf eins, nur als Partiemuster gezeichnet sind.
A Modern Arrangement.

Um einen besseren Eindruck zu bekommen, habe ich erst einmal das Detailmuster in mein Webprogramm eingegeben und dann überlegt, welche Garne passen könnten.

In meinen Vorräten fand ich graues Baumwollgarn 24/2, das mir als Kette geeignet erschien.

Um mir das Einziehen der 837 Fäden zu erleichtern, hatte ich mir eine Zahlentabelle gemacht, nach dem Motto > 6 Mal Schaft 1-2-3-2 < usw.
Bei dieser Übertragung ist mir aber leider ein Fehler unterlaufen. Beim Anweben musste ich feststellen, dass sich an einigen Stellen keine Leinwandbindung ergab. Nach längerer Fehlersuche fiel mir dann auf, dass in den entsprechenden Bereichen eine Litze auf dem falschen Schaft lag.

Meine kleine Unachtsamkeit hatte zur Folge, dass ich schließlich 24 Reparaturlitzen basteln und einknoten musste. Danach stellte ich dann noch fest, dass das Muster nicht richtig abgebildet wurde. Ich war faul gewesen und hatte nicht alle Tritte neu verknotet sondern geglaubt, einfach nur die Tretfolge umstellen zu können - das war leider ein Fehlschluss gewesen...

Nachdem ich die richtige Anknüpfung erledigt hatte, lief aber alles wie es sein sollte. Der Grundschuss ist aus dem gleichen Material wie die Kette, der Musterschuss Leinengarn 16/1.

Die Farbkombination grau-schwarz fand ich gut, trotzdem wollte ich auch gern mit etwas Farbe experimentieren. Auf dem Webstuhl gefiel mir das Muster mit dem türkisfarbenen Garn nicht so gut, daher habe ich als zweite Farbe weiß eingesetzt.

Als der Stoff dann abgeschnitten war, machte der blaue Bereich auf mich einen ganz anderen Eindruck. Jetzt überlege ich, ob ich die restliche Kette farbig abwebe.

Das Projekt endet Mitte Oktober, bis dahin soll jede Teilnehmerin ihre Musterproben bekommen haben. Ich freue mich jetzt schon auf die
48 Musterproben, etwas größer als die geforderten 15 x 15 cm, sind jetzt fertig für den Versand, jeweils 24 Stück roh vom Webstuhl und 24 Stück gewaschen und kaltgemangelt. Jetzt muss ich nur noch die Dokumentation erstellen. Jeder Weberin werde ich eine schwarze und eine weiße bzw. blaue Probe schicken, um so auch die unterschiedliche Farbwirkung zu dokumentieren.
swatches, die ich bekommen werde und darauf, meinen Drellmuster-Ordner zusammenstellen zu können.

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Ich bin Mitglied der skandinavischen Facebookgruppe Vävpärmen . In der Gruppe geht es darum, zu einem bestimmten Thema einen Stoff zu weben, um dann Stoffproben und Patrone an die im Projekt aktiven Teilnehmer zu verschicken. Es findet gerade der zweite Umgang statt, 24 Weberinnen erstellen ein Drellgewebe (dräll), Bedingung ist die Verwendung von Leinen und eine geografische Zuordnung des Musters.

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Related color

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Chrysanthos Color Company Limited | Related Color Scheme

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Color schemes deal with combinations of colors. There are mainly three schemes and is the first. The Related color scheme is further divided into two sub categories Monochromatic and Analagous.

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Tu t'es attaquée là à forte partie : toi-même ! Je veux dire chercher à tout prix à comprendre ce que ta conception n'avait pas ou peu envisagé (la conception d'un autre étant toujours difficile à appréhender) et en plus dans une autre langue que la tienne !

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Privé: mes gammes sur la théorie Itten- - Couleurs d'étoiles

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peintures naturelles et à l'encaustique, un blog de taty lauwers

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平山八重子～一瞬の煌めきを永遠に息づかせる～ 和織物語｜銀座もとじ

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丁寧に織り上げられた織物は、おおらかであって繊細、秘めた力強さと気品もそなえる。 いつも笑顔で朗らかな平山八重子さんが作り出す織物は、自然体。 気負いがなく、織物の中で煌めきの精が囁き合い、ダンスをしているかのようだ。

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1 - Légalement, on désigne par " laine " les fibres du mouton ainsi que d'autres animaux (mais dans ce cas on appelle ces textiles par leur nom) dont la toison est composée de fibres kératiniques tels que :
- la chèvre angora qui donne le mohair ,
- le qui donne l'alpaga,
- le lapin albinos ou lapin angora,
- la chèvre Cachemire

Mais on peut faire de la laine de , c'est très doux, en tous cas pour la laine de Bobtail ! On peut aussi faire de la laine de ou de bœuf musqué selon les régions.

La laine est utilisée dans tous les domaines du textile : tricot, vêtements tissés, chaussant, tissus d'ameublement, tapis et autres.

2- La fibre de laine de mouton ( Source : Bulletin de l'ATELIER n°17 - 2002)

La fibre peut être tordue, tournée, vrillée et reprendre ensuite sa forme. Elle est aussi élastique et peut s'allonger jusqu'à 30% de sa longueur initiale sans se rompre, elle a une grande résistance à la tension. La laine est un excellent thermique, (et phonique aussi !) et laisse respirer la peau naturellement. Elle emprisonne près de 80% d' dans son propre poids. Elle absorbe facilement l'humidité (1 de laine contient environ 150 g d'eau). La laine a une grande affinité pour l'eau mais les deux parties du (ortho et para) ont des affinités différentes ce qui fait qu'elles s'enroulent en spirale l'une autour de l'autre, créant la frisure de la fibre.

La laine est une première renouvelable, elle repousse après la tonte. Sa production demande peu d' : les moutons sont élevés en plein air. En revanche les moutons font des dégâts au niveau du pâturage et provoquent une désertification des régions d'élevage : Espagne, Ecosse, Islande, Afrique...

La laine est 100% biodégradable.

Une fibre de laine mesure de 20 à 80 de diamètre et sa longueur varie de 2 à 30 cm. La fibre de laine est recouverte d'écailles ; sa section montre une sorte d'écorce appelée où se creuse un canal, comme le poil qu'elle est !

La substance chimique de la laine s'appelle la . C'est une matière albuminoïde complexe se décomposant en une vingtaine d' acides aminés dont deux, l' acide glutamique et la cystine sont particulièrement importants.

Les acides aminés de la kératine fixent facilement les molécules d'eau (mécanisme d' adsorption ). De plus la laine est très hydrophile vis-à-vis de la vapeur de l'eau, mais a une réaction hydrophobe vis-à-vis de l'eau .

- Feutrage : lorsqu'on frotte des fibres de laine mouillées l'une contre l'autre, celles-ci s'accrochent par leurs écailles. La de savon est un agent qui facilite le feutrage.

- Lustre : la forme, les dimensions des écailles et le fait qu'elles soient plus ou moins saillantes déterminent la brillance ou lustre de la fibre. Les fibres de mérinos aux écailles saillantes sont mates, les fibres de chèvre angora aux écailles peu saillantes paraissent lisses et lustrées.

3 - Le diamètre de quelques fibres animales :

Manech : 42 à 50 microns

Ile de France : 28 microns

Mérinos d'Arles : 19 à 23 microns

Chèvre angora : 24 à 39 microns

Alpaga : 15 à 30 microns

Vigogne : 10 à 15 microns

Chèvre cachemire : 14,5 à 16 microns

Lapin angora : 15 à 60 microns

4 - Tonte et tri

Les moutons sont tondus au printemps. Les toisons sont roulées, puis empaquetées en balles de 170 kg. Elles sont transportées par bateau vers les pays transformateurs où elles sont stockées.

Il existe un Championnat de France de tonte de moutons à TRIAIZE en Vendée
en juillet, et également un championnat du monde.

On distingue quatre catégories de fibres :

- la laine : fibre à croissance continue, sans canal médullaire . Grandes écailles aussi hautes que le diamètre de la fibre et en faisant entièrement le tour. Les écailles se recouvrent peu et sont très saillantes. La section est circulaire. La fibre de laine est très fine, souple et présente des propriétés d' élasticité , de plasticité et de résistance à la rupture excellentes grâce à la part prépondérante du cortex dans sa composition. Son aptitude au feutrage est remarquable.

- le jarre : fibre à croissance périodique, brève par rapport à la phase de latence. Généralement court, il possède un gros canal médullaire (9/10ème du diamètre). Les écailles qui se recouvrent sont rectangulaires et peu saillantes. La section est ovale. Cette fibre grossière présente de médiocres qualités mécaniques. Le jarre est une production des follicules primaires et en particulier du follicule central

- le poil : fibre à croissance continue avec un canal médullaire de diamètre inférieur à la moitié de celui de la fibre. Ecailles en hexagones, peu saillantes. La section est circulaire. C'est une fibre grossière, longue, résistante, assez rigide. Utilisé pour les matelas, les tapis et, s' il est fin, dans les laines à tricoter. Les poils sont produits par les follicules primaires uniquement

- l'hétérotype : fibre à croissance périodique dont la croissance s'étend sur une année. L'extrémité est semblable au poil tandis que la partie racine est identique au brin de laine.

Tonte et tri chez l'alpaga : Les Alpagas sont tondus une fois par an en été. Leur laine est réputée pour sa finesse, sa douceur, sa et sa résistance. La tonte permet de récolter 2 à 3 kg de laine par animal. Une autre particularité est l'absence de suint. Au lavage l'absence de suint est un avantage car elle permet d'avoir un rendement très élevé de l'ordre de 80 %, alors que pour la laine de mouton la perte est de 50 %.

On distingue trois sortes de toisons : \n-- la toison mère de la croupe à l'épaule et d'un flanc à l'autre, une laine de qualité fine pour les articles haut de gamme tels que les pelotes, les écharpes et les pulls ;\n-- une seconde de qualité moindre prise sur le cou, le bas des flancs et le haut des pattes (fibres épaisses), une laine de qualité moyenne pour la confection d'articles où le toucher est moins déterminant comme les chaussettes et les plaids ;\n-- la troisième toison prise sur le reste de l'animal constitue le "bragas" (terme d'Amérique Latine) pour la confection des tapis.

5 - Le lavage

La laine de mouton arrive aux usines "en suint". Elle contient 20 à 45 % d'impuretés végétales ou minérales fixées à la toison par la lanoline. Le lavage donne une laine blanche, propre mais emmêlée et pleine d'impuretés végétales ou minérales.

6 - Le cardage

De grands cylindres, garnis de fines pointes d', tournant à grande , parallélisent et démêlent les fibres et éliminent les impuretés.

Ensuite, la laine peut :

-- soit être filée et donner des produits rustiques, d'aspect naturel (gros pulls, tweeds, tapis) : c'est le cycle cardé, \n-- soit être peignée et donner des produits fins et doux : c'est le cycle peigné.
Le mot cardage dérive de chardon, plante hérissée de piquant qui pousse le long des chemins.

La cardère : Depuis l'antiquité, une variété de cardère cultivée aux têtes allongées, aux pointes recourbées vers le bas était utilisée dans l'industrie lainière pour la finition à la main des draps de laines. Au XIXe siècle les machines à lainer comportaient encore des peignes en cardères

7 - Le peignage

Le ruban de carde passe au travers de peignes de plus en plus fins qui éliminent les impuretés et les fibres trop courtes. On obtient une mèche peignée lisse pour la filature.

8 - Le filage

On tire des fibres de la toison cardée et on les tord. La entraîne d'autres fibres et, ensemble, ces fibres forment un fil . On enroule ce fil sur un bâton, appelé . On peut filer toutes sortes de fibres et en se servant d'autres types de fibres il est possible de fabriquer par filage des cordes, des câbles etc. Il existe différentes sortes de fuseaux.

-- Un rouet est composé d'un fuseau et d'une roue pour le faire tourner sans arrêt. On appuie avec le pied sur une pédale pour faire tourner la roue. La sangle qui passe autour de la roue entraîne le fuseau. On tire sur les fibres pour créer le fil.

On attribue l'invention du rouet à un allemand, sculpteur sur bois au cours du 16ème siècle. Avant cette invention, on filait au fuseau. L'invention du rouet permit de tordre et enrouler simultanément le fil, accélérant le travail. Le rouet est équipé d'une pédale qui permet de garder les deux mains libres pour tirer les mèches des boules de laine cardée. Ceci permet non seulement de travailler plus vite, mais aussi de filer un fil plus fin.

9 - Le tissage

Les fils de chaîne disposés dans le sens de la longueur s'entrecroisent avec les fils de trame conduits par une navette dans le sens de la largeur.

10 - Le foulage

Le foulage est le processus qui épaissit un tissu de laine déjà tissé ou tricoté. Il est à distinguer du feutrage, qui prend de la toison et la passe par le même processus sans aucune structure initiale. Le feutrage donne un tissu qui est d'habitude beaucoup plus raide que le foulage. On peut fouler un tissu très légèrement, pour l'ébouriffer un peu, il sera plus doux, plus poilu et plus épais (donc plus chaud), mais quand même toujours très souple.

11 - Fabrication de feutre

Le feutrage est l'une des premières formes de textile. Le feutre donne à la laine une qualité très forte de protection du quand elle est assez épaisse, et elle devient aussi relativement résistante à l'eau.

Les tribus nomades asiatiques ont dû leur succès, en partie à la domestication du cheval, qui leur a permit de se déplacer de grandes distances rapidement, mais aussi à leur maîtrise du feutrage, qui leur a permit de survivre à des conditions météorologiques très dures. La laine est une ressource renouvelable, qui pousse vite mais c'est une ressource dont la source est elle-même est portative, et en case de besoin une source pratique de nourriture. Donc c'est un idéal pour la survie nomade.

Les tentes qui en sont faites sont aussi habitables que des maisons plus solides, elles sont légères, transportées facilement, résistantes au et ne vous tueront pas dans un tremblement de terre ! Le feutre des yourtes est fait de 90% de laine de mouton et 10% de poils de yack. C'est l'eau et le malaxage qui fait le lien des laines entre elles. Son épaisseur est de 15à 20 mm, sa couleur grise. Il n'est pas lavé, il garde donc des qualités de protection parfaite mais il peut avoir une légère odeur en climat humide.
Les nomades asiatiques ont également donné le pantalon, qui a rendu la chevauchée plus facile, et qui est le vêtement de choix d'une vie active !
Le mécanisme du feutrage est l'abrasion : Quand les poils sont frottés ensemble les écailles s'accrochent, et l'objet entier rétrécit d'une manière irréversible en formant un tissu qui ne peut plus être séparé. Il y a des manières de faciliter le processus : encourager les écailles à s'ouvrir accélère le processus et diminue le travail. Une des manières est de mouiller les fibres à l'eau chaude. Alterner l'eau chaude et froide fonctionne encore mieux. Le savon (pas le détergent) favorise le processus.

Préparation industrielle : Il faut arracher les poils, les mélanger et on procède au bastissage : les poils sont projetés sur des où ils adhérent par aspiration. Puis le foulage en trempant les cônes dans l'eau bouillante avec de l'acide sulfurique ; une fois sec, le feutre peut être découpé et taillé.

Dans l'industrie chapelière, le feutre est fabriqué avec des poils d'animaux notamment le lapin ou l'agneau. Le poil de castor était réservé aux objets luxueux et il a été utilisé jusqu'au XIXe siècle avant d'être remplacé par le haut-de-forme en soie. Le feutre huilé est aussi utilisé en mécanique comme filtre et joint d'étanchéité aux poussières.

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1 - Légalement, on désigne par " laine " les fibres du mouton ainsi que d'autres animaux (mais dans ce cas on appelle ces textiles par leur nom) dont la toison est composée de fibres kératiniques tels que :- la chèvre angora qui donne le mohair , - le qui donne l'alpaga, - le lapin albinos ou lapin angora, - la chèvre Cachemire Mais on peut faire de la laine de , c'est très doux, en tous cas pour la laine de Bobtail !

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Sometimes creating handwoven fabrics feels like wrestling mischievous imps. A project that looks gorgeous in the initial sketch, or in a weaving software simulation, turns into a muddy mess when woven. A garment that looked great while you were sewing it blurs into shapelessness from across the room. Figuring out what happened can feel hopeless.

Many times, though, the problem is pretty simple: You've designed at the wrong scale. Your design is either too large or too small to look attractive when a viewer looks at the finished piece. So your colors blur together or become too bold, and your piece just doesn't look right. And, if you viewed your sketches or draft the way most people do - close up - you probably didn't notice there was a problem, because you were seeing the design at the incorrect size.

Here's how to design a piece at the right scale, whether it's meant to be seen from six inches or sixty feet away.

The scale of a design controls how you see it. If a pattern is so small the eye has trouble perceiving it, the colors in the pattern will look like a single color. This effect is called optical mixing. (You can read more about optical mixing and its counterpart, simultaneous contrast, in this blog post.)

The Impressionists applied optical mixing beautifully in their paintings. Claude Monet's painting Haystacks (Sunset) appears to use solid, or near-solid colors at a distance:

But when viewed close up, the apparently solid colors show themselves to be many tiny dots of color. Here is a close-up taken near the bottom left corner of the haystack.

Whether you see many small splotches of color or a landscape painting depends on how close you are standing. This painting looks radically different when the viewing distance (and thus the scale of the dots) changes.

You can see a similar effect in these handwoven lavender sachets. These are woven using 60/2 silk as warp and rayon machine embroidery thread as weft.

From a distance of several feet, each of the sachets appears to be a solid color with a design of diagonal squares:

But at a distance of a few inches, you can see the different colors interlacing in plain weave.

Designs that look good close up, where detail is readily perceived, often blur at a distance. Conversely, large-scale designs may look good at a distance, but seem overwhelming or garish when viewed nearby.

Yarn size plays a large factor in the size of a handwoven fabric design. Fine yarns will produce a smaller, more subtle design than thick yarns when woven using the same draft and colors.

For example the photo below shows two pieces of fabric, woven using the same draft. The image shows the swatches as they appear from three feet away. The top swatch is woven in 120/2 silk (30,000 yards per pound/15,000 m/g) in both warp and weft. The bottom swatch uses much thicker yarns, about 2,500 yards per pound/1,250 m/g.

The sample woven in fine yarns looks delicate and intricate; the sample in thick yarns looks bold, almost overwhelming.

However, when viewed from 10-15 feet away, the designs look quite different.

At the smaller scale, optical mixing has blurred the black and white design into a nearly solid gray. In the bigger sample, however, the red and black patches color remain distinct, the pattern shows clearly, and the cloth looks great.

Because scale has such a profound impact on color and design, it's important to check your drafts at the right scale when designing handwoven cloth. For example, napkins are typically viewed from 2-3 feet away, either on the table while sitting down, or in your lap while eating . So when evaluating a draft for napkins, you'll want to view the draft as the finished napkin would appear from three feet away. But when evaluating a wall hanging, you'll want to consider how it looks from across the room.

One common mistake is to look at drafts at a size that makes it easy to "read" the threading and treadling, but which is larger than the finished fabric. While it is easier to design drafts close up, you'll need to scale down to the size of your finished piece, at the distance from which people will see it.

For example, here's the draft used in the previous samples. The treadling, threading, and tie-up are clearly visible, making it a good scale for editing.

However, as we've seen, the finished fabric can look very different depending on the yarns and viewing distance. For the sample in finer yarns, viewed at three feet away, evaluating the design at this scale would be more appropriate:

And of course, if viewed from further away, the draft would need to be scaled down even further.

Evaluating the draft at the correct viewing size becomes even more critical when envisioning color combinations. For example, here is the same draft, in red and green, at a large scale.

At this scale, the red and green yarns appear visually distinct, and the piece is bright and energetic. To many people, it probably looks garish.

However, when viewed at a smaller scale, as the draft would look if woven in fine threads or seen from further away, the draft looks like this:

Now the bright colors have blended into mud!

To avoid unintentional mud, make sure you preview your design at the correct scale before warping your loom. Weaving software makes this easy, but if you don't have software, you can take a photo or screenshot of your design, then zoom in and out while viewing your photo to enlarge or reduce the design.

Some pieces need to look good both close up and far away. For example, a tapestry might be viewed from across the room, or it might be inspected from nearby. A garment destined for a fashion show needs to look good on the catwalk, 30 feet away. But it also needs to look good when exhibited later, where it will be seen from a few feet away.

However, most handwoven garments are woven from relatively fine threads, using a draft with short repeats. This produces exquisitely detailed fabrics that look great close up. But at 30 feet away, small, detailed patterns blur or become invisible, and the garment looks boring. As a result, handwoven garments often don't look good in fashion shows.

To solve this problem, you simply need to design at two scales - one for nearby viewers and one for people further away. My Kodachrome Jacket shows one way to do this. Here it is, photographed from about 10 feet away:

At this scale, the patches of color from the painted warps dominate the design. Because they stand out clearly from a distance, the jacket will look good even 30 feet away on a fashion-show catwalk.

Up close, however, the intricate handwoven design becomes visible:

Because it is designed at both large and small scales, offers something to both distant and close-up viewers. That's one reason it was featured on the cover of the September/October 2011 issue of Kodachrome Handwoven - a winner in Handwoven's 2011 Garment Challenge.

How good a handwoven project looks depends on the size of the design when viewed. As the piece gets further from the viewer, the design appears progressively smaller in scale. So consider viewing distance when designing.

If the design appears small enough, optical mixing will blur the colors into a single shade. Patterns that appear bold close up may blend into mud.

Because scale is so important, evaluate your designs at the size they will be in real life, at the planned viewing distance.

If your work needs to look good from multiple distances, include both small and large scale designs in the finished project, so it offers something to the viewer at any distance.

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If you want to know more about how to create crisp, clear designs in your handwoven cloth, subscribe to my newsletter and get my FREE e-book! It will help you design beautiful handwoven fabrics, with a pattern as bold or subtle as you want.

Happy weaving!

- Tien

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How to design handwoven cloth that looks good at any distance

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Sometimes creating handwoven fabrics feels like wrestling mischievous imps. A project that looks gorgeous in the initial sketch, or in a weaving software simulation, turns into a muddy mess when woven. A garment that looked great while you were sewing it blurs into shapelessness from across the room.

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I first learned to weave true leno in the late 70's using a pick-up stick on my rigid heddle loom and later on experimented on my floor loom with bead leno, doup leno, as well as mock leno.

Having said that, I decided to backtrack and do some research to learn more about leno. I found many articles in different weaving magazines as well as various descriptions in several weaving books. My notes from Desiree Koslin's 'Weave Construction & Analysis' class from the 80's has the clearest distinction between true and mock leno: "Mock leno weaves are those weaves which create open or lace-like effects without using leno twisting of warp ends."

I also bought Irene Emery's book, The Primary Structures of Fabrics (considered a classic reference book on terminology and structures of fabrics). There's a fascinating chapter (pp. 180-192) on leno/gauze with historical and etymological explanations as well as detailed descriptions of the various types. Mock leno/imitation gauze is also explained on pp. 124-127.

Below are images of leno weavings I've done in the 80's with additional information about each one.
True Leno:
There are two types of true leno: 1) weaver-controlled leno - the warp ends are twisted with the fingers and a pick-up stick or sword is used to help in making the twist stay in place and 2) loom-controlled leno - this includes bead and doup leno where a device is added to the loom that eliminates the tedious task of picking up the warp ends and twising them with the fingers.

I used a pick-up stick to weave the leno in the Purple Top. The warp ends are rayon and cotton yarns sett at 8 epi and the weft is a thicker cotton yarn. I drew the illustration to show a simple leno twist of 2 warps ends (1 end twisted once with 1 end). The detailed image of the Purple Top shows a twist of 2 warp ends (1 end twisted twice with 1 end) as well as a twist of 4 warp ends (2 ends twisted once with 2 ends). The pick-up stick is turned on its side so that a shed is created, the weft is passed through, the pick-up stick is removed and, in this case, plain weave is resumed.

If you're interested to learn more about true leno, there are several great articles that include pick-up, bead and doup leno, all in one issue of Weaver's magazine (#15, 4th Quarter 1991). Also, there's a wonderful article on doup leno on Weavezine from November 30, 2008, by Irma Spaargaren, " Give it a Twist: Doup Leno." If you want something really challenging, there's a book by Ulla Nass, Harness Lace, that she published in 1977. There is also a post by John Marshall on Japanese leno, karamiori, that is fascinating and beautiful.
Mock Leno:
I wove the Noil Silk Top using single/medium weight noil silk sett at 10 epi. I wove a lot of yardage and made different things from it, and this particular piece was tie-dyed using fiber reactive dyes. There was considerable shrinkage after the finishing process and the open, lacy effect shows really well, it's incredibly light and I still wear it sometimes so many years later. I got this commonly used weaving draft for mock leno from the time I freelanced as a sample weaver for textile companies. In some of the weaving articles I read, other open weaves such as Bronson lace are mentioned along with mock leno and also discussed in Emery's book.

Here's a 4 shaft version of mock leno woven as Huck lace:

I'm not sure if this may be called mock leno:

But I'm including this Linen Top under mock leno because the fabric is open or lace-like and fits the definition of mock leno I mentioned at the beginning. It also fits Emery's definition because she says that mock leno is an "effect of openworks" and "not a specific structure." I used 10/2 linen sett at 12 epi and space-dyed the linen using fiber reactive dyes in several color batches before making the warp. This Linen Top is one of my favorites.

Explore posts in the same categories: Lace Weaves, Leno

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I first learned to weave true leno in the late 70's using a pick-up stick on my rigid heddle loom and later on experimented on my floor loom with bead leno, doup leno, as well as mock leno. Having said that, I decided to backtrack and do some research to learn more about leno.

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Après les fêtes, on n'a pas toujours le budget pour acheter les derniers gadgets couture. Qu'à cela ne tienne, car ce n'est pas nécessaire pour coudre bien !

Beaucoup d'objets du quotidien ont des utilisations insolites qui pourront vous aider dans votre prochain projet. Dans l'atelier Deer&Doe, de nombreux objets de la maison ont mené une double-vie, depuis les boîtes de conserve utilisées comme poids jusqu'au masking tape qui nous servait à marquer les lignes de couture sur la machine. Nous partageons aujourd'hui nos astuces préférées, toutes testées et approuvées 😉

De la gélatine et de l'amidon de maïs pour rigidifier les tissus glissants

Les " aides au repassage " que l'on trouve en supermarché, comme le Fabulon, sont très utiles pour coudre la viscose et la soie. On vaporise sur le tissu, on repasse, et le tissu glissant devient aussi facile à travailler que du coton ! Mais saviez-vous que vous pouviez fabriquer ces produits vous-même à l'aide d'ingrédients du quotidien ?
Pour une préparation à base de gélatine alimentaire :

Ajoutez 3 cuillères à café de gélatine alimentaire en poudre, ou 4 feuilles de gélatine, dans une tasse d'eau à température ambiante.

Laissez tremper la gélatine pendant 30 minutes.

Placez le tout dans une petite casserole et faites chauffer jusqu'à ce que l'eau frémisse (ne pas faire bouillir).

Versez 3 litres d'eau froide dans un seau, et ajoutez-y la gélatine. Mélangez.

Faites tremper votre tissu dans le mélange pendant une heure.

Essorez le tissu délicatement, puis étendez le pour le faire sécher.

Quand le tissu est sec, repassez le entièrement, sans utiliser de vapeur.

Pour une préparation à base d'amidon de maïs :

Mélangez 4 cuillères à soupe de fécule de maïs (type maïzena) avec 1 litre d'eau chaude.

Faites chauffer le mélange en remuant, jusqu'à ce que la pâte épaississe.

Versez 2 litres d'eau froide dans un seau, et ajoutez-y la pâte. Mélangez bien.

Trempez votre tissu dans le mélange (pas besoin de laisser tremper).

Essorez le tissu délicatement, puis étendez le pour le faire sécher.

Quand le tissu est sec, repassez le entièrement, sans utiliser de vapeur.

Une fois le projet fini, il vous suffit de le rincer soigneusement et de le faire sécher pour que votre tissu retrouve sa fluidité initiale !

Du vinaigre blanc pour fixer les teintures

Un autre produit de vos placards qui aide à dompter les tissus : le vinaigre blanc ! Faire tremper votre tissu avec un peu de vinaigre avant de le prélaver aidera à fixer ses couleurs. C'est particulièrement utile pour les tissus qui déteignent beaucoup, comme le denim. Ajoutez simplement une demi-tasse de vinaigre blanc dans une bassine d'eau froide, et faites-y tremper votre tissu pendant 30 minutes avant de le mettre en machine.

Du papier aluminium pour aiguiser les cutters rotatifs et les ciseaux

Tant que vous êtes dans la cuisine, attrapez aussi un rouleau de papier aluminium pour aiguiser vos instruments de coupe ! Si la lame de votre cutter rotatif est émoussée, plutôt que d'en changer, essayez cette technique : prenez une longue feuille de papier alu, et pliez la en deux plusieurs fois, jusqu'à avoir au moins 8 épaisseurs. Placez cette feuille sur votre tapis de coupe et coupez dedans à l'aide de votre cutter, plusieurs dizaines de fois. Testez au fur et à mesure sur une chute de tissu : vous devriez constater une nette différence ! Cela fonctionne aussi sur les ciseaux 😉

Une cuillère en bois pour ouvrir les surplus de couture

Impossible de quitter la cuisine sans mentionner la fameuse cuillère en bois ! Pour ouvrir les coutures d'épaule d'un empiècement doublé, comme celui de la blouse Datura, glissez le manche d'une cuillère en bois entre les épaisseurs du tissu et utilisez la comme une mini-table à repasser 😉

Des feutres qui s'effacent à la chaleur pour marquer les tissus clairs

Ma découverte préférée est à piquer dans le cartable des enfants : les feutres Pilot FriXion ! Ces feutres magiques s'effacent à la chaleur du fer à repasser, et vous permettront de marquer vos tissus de manière très visible et sans laisser aucune trace après coup. On les trouve facilement aux rayons fournitures scolaires des supermarchés, et ils existent dans de nombreuses couleurs. Privilégiez les feutres plutôt que les stylos à bille qui accrochent trop le tissu, et n'oubliez pas de tester sur une chute au préalable !

Du savon pour marquer les tissus foncés ou fluides

Mais que faire pour marquer des tissus noirs ou bleu marine, sur lesquels les traits de feutre ne se voient pas ? Dans ce cas faites comme Eléonore, et marquez vos tissus avec du savon ! Le savon marque parfaitement les tissus foncés, n'accroche pas le tissu, et part complètement au lavage. Taillez votre savon pour obtenir un côté très fin, ou bien récupérez de petits savons comme on en trouve dans les hôtels 🙂

A vous de détourner vos objets du quotidien ! Avez-vous d'autres astuces de grand-mère à nous faire partager ?

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7 objets de tous les jours qui peuvent vous servir en couture - Deer&Doe * le blog

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Beaucoup d'objets du quotidien ont des utilisations insolites qui pourront vous aider dans votre prochain projet. Dans l'atelier Deer&Doe, de nombreux objets de la maison ont mené une double-vie, depuis les boîtes de conserve utilisées comme poids jusqu'au masking tape qui nous servait à marquer les lignes de couture sur la machine.

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Sharon asked what supplemental warp is. I quickly looked in the indexes of a couple weaving books but didn't see a definition right off the bat so I tired of that and thought I'd give my own. Supplemental warp is a warp end that is in addition/supplement to a ground fabric. If the supplemental warp ends were cut out a viable fabric would be left, plain weave in this case. If you're familiar with overshot you can think of that as a supplemental weft - the pattern threads in overshot are in supplement to the plain weave weft ground fabric.

The above diagram shows the draft I'm using for my current scarf warp. I threaded the plain weave sections for however many ends as I wanted, then when I wanted to put in a supplemental warp I threaded those threads (novelty rayon in this case) on either harnesses 3 or 4. You don't have to use both 3 & 4 supplemental warp ends, you could just use 3 - using both gives you supplemental warps that raise at different times.

Then I treadle randomly repeating the different sections how ever many times as I'd like. I like the changes in the lengths of the supplemental warp but you may choose to weave the same over and over to have it consistent.

Going beyond this you can pretty much use any kind of weave structure for your ground fabric - twills are especially nice. You can also have as many different supplemental warps on different harnesses as you like to have them lift at different times. You are only restricted by the number of harnesses you have on your loom.

Back to overshot - if you know anything about turning drafts, if you turn overshot your pattern threads become supplemental warps.

Oh, I almost forgot. Sometimes as your weaving progresses your supplemental warp ends may become looser in tension than your plain weave sections because they're floating more, less intertwining, so there is less take-up in them. I haven't found this a problem with my 12 yard warps but if it becomes a problem all you need to do is slip a dowel between those ends and the rest of the warp and let it hang off the back of the loom with a little weight on each end. Or if you have a double back beam you will beam the ground warp and supplemental warps on separate beams.

Ok, so did this sound confusing? I'm probably not so good at explaining in print. If you're interested just give it a try using the above draft, experiment with it.

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Sharon asked what supplemental warp is. I quickly looked in the indexes of a couple weaving books but didn't see a definition right off the bat so I tired of that and thought I'd give my own. Supplemental warp is a warp end that is in addition/supplement to a ground fabric.

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Le forum du filage / Tissage avec fils de chaîne supplémentaires

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superbe! quelle haute technicité... je suis impressionnée chantal, je ne suis pas d'accord avec ton msg nr 8: en non symétrique, ça aurait peut être fait bien trop d'infos d'un coup, on aurait perdu et l'un (la finesse du jeu graphique) et l'autre (l'intention asymétrique).

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Définition : tissage - Le dictionnaire Cordial, Dictionnaire de français - French dictionary, nom

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tissage - Définition en français : définitions de tissage, synonymes de tissage, difficultés, lexique, nom. Definition of tissage in the french dictionary.Que signifie tissage ?

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Wet Finishing for Weavers with Laura Fry Preview

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WELTS AND PIQUES:

Welts and piques are characterized by more or less pronounced ridges and furrows producing a series of ribs, welts or cords with a surface tissue of the plain calico weave, and extending in parallel lines transversely across the width of the fabric, i.e., in the direction of the weft threads. A pique structure consists of a plain face fabric composed of one series of warp and one series of weft threads, and a series of back or stitching warp threads. The stitching ends are placed on a separate beam which is heavily weighted to provide greater tension to the stitching warp.

The loom equipment necessary for manufacturing pique structures are a dobby loom with two warp beams (one for face warp under normal tension and another for stitching warp under heavier tension), a fast reed beat up mechanism and drop boxes ( 2 ¥ 1 or 2 ¥ 2), for wadded designs.

The tight stitching ends are interwoven into the plain face texture, with the result that the latter is pulled down and an indentation is formed on the surface. In order to increase the prominence of the unstitched portions of the cloth, wadding picks are normally inserted between the tight back stitching ends and the slack face fabric.

Pique fabrics are mainly manufactured entirely of cotton woven in the grey or natural state and then bleached. They are produced in a variety of different textures, according to the purpose for which they are intended.

STANDARD QUALITY PARTICULARS:

Stitching warp : 20s - 2/30s

CLASSIFICATION OF WELT STRUCTURES:

Welt structures are classified as shown below:

ORDINARY WELT STRUCTURES:

In these types of welt structures the indentations form continuous sunken lines which run horizontally in the cloth. The number of face picks in the width of a cord is varied according to requirements, but usually the number of consecutive picks that are unstitched should not exceed twelve. Figure 9.1 shows the design of ordinary welt structures.

In the above figure, is shown some ordinary welt structures. Figs. A, C and E show the first stage in the construction of ordinary welt structures and Figs. 9.1 B, D and F show the corresponding final designs. The three different welt designs shown above are constructed on repeats of 6, 8 and 18 picks respectively. The ratio of the face to stitching warp is 2 : 1. The stitching ends are indicated by shaded squares. The ends are arranged in the order of one face, one stitching and one face, in each split of the reed. In the final designs B, D and F, the solid marks indicate the lifts of the tight stitching ends into the plain face texture on two consecutive picks.

WEFT WADDED WELTS:

In the case of welt structures wadding threads can be introduced weft way. The object using the wadding threads is to enhance the prominence of the horizontal cords, and to make the cloth heavier. The wadding weft is coarser than the ground weft and is inserted as a pair of picks at a place. This is achieved with looms provided with multiple shuttle boxes at one side only. The face ends are lifted over the wadding picks, while the stitching ends are left down. Sometimes, the same kind of weft is used for both the face and the wadding. In such cases looms with a single box at each side are employed, and in such cases, one wadding pick at a place may be inserted.

Wadding picks are inserted only as extra picks and the take up motion is either rendered inoperative on wadding picks, or it is worked out in terms of the face picks only. Fig. 9.2 shows the various designs of weft wadded welt structure.

Fig. A, B and C show the design of weft wadded welts repeating on 8, 10 and 24 picks respectively. The stitching warp is indicated by the solid shade, the wadded thread by circled cross mark and the plain threads by cross mark. As can be seen from the designs, the stitching takes place on three picks. Figure D shows the weft way cross sectional view of design A.

FAST BACK WELTS:

In these types of structures the stitchings are interwoven in plain order with all, or some wadding picks. Whereas in 'loose back' type of structures (previous two types) the stitching ends are only lifted to form the indentations. In case of fast back welts, the reduction of the float length of the stitching ends on the back of the fabric helps to produce a more serviceable cloth less liable to accidental damage. Fig. 9.3 shows the design of a fast back welt structure.

Figure A shows the design of a fast wadded welt structure and figure B, shows the weft welt cross section. The numbered threads represent the face and stitching warp.

END USES OF WELTS:

Welts find uses in shirtings, ties and vestings.

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Welts and piques are characterized by more or less pronounced ridges and furrows producing a series of ribs, welts or cords with a surface tissue of the plain calico weave, and extending in parallel lines transversely across the width of the fabric, i.e., in the direction of the weft threads.

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Handweaving.net. 2,331 likes · 30 talking about this. Handweaving.net is a digital weaving archive with over 63,000 drafts, historic weaving documents, and more. Visit us at www.Handweaving.net

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Acheter Missoni Home Jeté de lit Jocker | Amara

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This Missoni Home Jocker throw introduces vibrant and exciting colours within its loosely woven, thick threads. Featuring a gorgeous neutral pallette with multicolours, it's fantastically warm and ad

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Aujourd'hui j'accueille avec plaisir de nouveaux pensionnaires qui vont rejoindre le groupe des soieries, des lainages et des cotonnades. Je ne résiste pas au plaisir de vous les décrire. Au rayon des cotonnades, c'est un satin de coton d'un noir intense, magnifique, la fibre est robuste mais le tissu réagit tout en souplesse.
Dans le rayon des soieries, c'est un crêpe satin de soie blanc immaculé fluide et lourd comme je les adore. C'est un classique incontournable dans une boutique de tissus, mais il y a classique et classique, celui-ci est tout simplement magnifique.
Du côté des laines, c'est un ovni, une étoffe surprenante, un lainage écru travaillé à la façon d'une tapisserie contemporaine en 3 D.

Idéal pour passer un hiver enveloppée dans un cocon.

La part réservée aux étoffes techniques est largement représentée dans le stock.

Mais avec l'arrivée d'un incroyable jacquard bleu Klein en viscose et coton, il se surpasse. Cet article est juste éblouissant ; dans sa version blanche il est grandiose.
Dans les années 70 l es associations de couleurs sont explosives, les motifs abstraits nous entrainent dans le monde de l'art, mais le plus étonnant sont les supports textiles utilisés souvent des mélanges savants de laine et de soie,

les étamines de laine aussi légères que des mousselines. Sublimes et rares, voilà des merveilles à ne pas louper.

La boutique De Gilles n'est pas un musée : c'est un lieu vivant, bien vivant qui abrite des tissus qui méritent une attention particulière, parce qu'ils sont en voie de disparition. Pour votre plaisir et pour les curieux vous verrez sur les murs encadrés comme des tableaux, des failles imprimées bengalines artistiquement colorées, des étamines aussi fines et délicates que la mousselines, batiste calandrée, organdi fort, moire musique... Ce sont mes trésors que je partage volontiers avec tous les amoureux des tissus.
Ces noms représentent une partie de la mémoire d'une civilisation, ils sont l'héritage d'un société et mon héritage.
Les tissus sont les compagnons de notre quotidien et les témoins d'évènements marquants de notre vie. D es langes au linceul, nous vivons en osmose avec les étoffes alors, ne laissons pas le nombre des tissus se réduire d'année en année, de collection en collection. N'acceptons pas la paupérisation d'une branche industrielle qui est majeure, revendiquons le droit au choix le plus large. Mesdames et messieurs les fabricants de tissus, faites nous encore des merveilles avec votre savoir faire inimitable, continuez à nous faire rêver, donnez-nous envie d'acheter de beaux produits.
Envie de voir ou d'acheter des beaux tissus ? Alors venez faire un petit tour chez De Gilles tissus. C'est le lieu idéal pour réveiller des souvenirs tactiles, visuels, olfactifs liés au textile.
Alors à bientôt?
A SUIVRE : DES NOUVEAUTES DANS LES RAYONS

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Ce blog est le reflet de mes passions : l'art et l'histoire grace à mes études à l'Ecole du Louvre, le textile domaine que je cottoie depuis ma plus tendre enfance, et les voyages. Ici je vous dévoile mes impressions, je vous confie mes émotions, et je partage avec vous mes rencontres.