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La Commedia Napoletana di Eduardo DE FILIPPO. "Natale in casa Cupiello"

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La Commedia Napoletana di Eduardo DE FILIPPO. "Natale in casa Cupiello"

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La Commedia Napoletana:Natale in casa Cupiello 1977

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Il Vesuvio è un vulcano situato in Italia che fa da cornice al Golfo di Napoli. É uno dei vulcani attivi presenti in Europa occidentale ed è considerato uno dei più pericolosi al mondo per via della sua natura esplosiva e dell'enorme quantità di abitanti che vivono nelle sue vicinanze.

Il Vesuvio, geologicamente parlando, rientra nella famiglia degli stratovulcani, quindi è caratterizzato da eruzioni esplosive e una tipica struttura a cono. Volendo essere precisi, sarebbe corretto parlare di complesso Somma-Vesuvio, dal momento che in origine (parliamo quindi di più di 25 mila anni fa) c'era solamente il Monte Somma che, in seguito a violente eruzioni, ha subìto il collasso della sua parte sommitale. Questo ha dato origine alla caldera che, a sua volta, ha fatto da "base" per la formazione del Monte Vesuvio.

Il Vesuvio è sicuramente uno dei vulcani che più tiene viva l'opinione pubblica sul rischio vulcanico. Situato nella splendida cornice napoletana, questa imponente montagna di 1281 metri accoglie sotto alle sue pendici circa 700.000 persone ed è uno dei cinque vulcani più pericolosi del mondo.

Perché il Vesuvio si chiama così?

Prima di addentrarci nelle vicende eruttive che hanno influenzato la storia della Campania, rispondiamo a questa semplice domanda: perché il Vesuvio si chiama così?

Spesso i nomi dei vulcani derivano dalla parola " fuoco" in qualche lingua arcaica. La ricercatrice Astrid Filangieri ha svolto in questo senso delle analisi semantiche e ha scoperto che Vesuvio potrebbe derivare da "" che significa proprio fuoco in sanscrito. Secondo altri studiosi, come Landino e Mascinelli, l'origine sarebbe da ricercare nella parola latina "", cioé scintilla o favilla.
Indipendentemente dall'etimologia o dalle leggende legate a questo nome, sappiamo con certezza che la sua prima apparizione è nel secondo libro delle Georgiche di Virgilio. Qui il vulcano viene chiamato "", termine ripreso anche da Giacomo Leopardi nella sua "Ginestra".

Storia del Vesuvio e le sue eruzioni

Con l'etimologia del nome abbiamo alleggerito l'atmosfera, ma ora è il momento di gettarci a capofitto nel cuore della questione: le eruzioni del Vesuvio. I dati dell' INGV confermano che dal 1631 ad oggi ci sono state ben 49 eruzioni! Qui tratteremo però solo le principali, a partire da quella più famosa datata 79 d.C.

Eruzione del 79 d.C.

Da un punto di vista storico quella del 79 d.C. è una delle eruzioni più famose al mondo e ciò è stato possibile soprattutto grazie alle preziose testimonianze di Plinio il Giovane che, all'epoca, la descrisse in due lettere inviate a Tacito, storico e senatore romano.
In quegli anni il Vesuvio era considerato un vulcano inattivo, tanto che la fiorente città di Napoli e dintorni era ormai abitata da molti cittadini dell'impero romano. L'eruzione pliniana (che, ricordiamo, non avveniva da oltre otto secoli) colse tutti alla sprovvista, riversando sulle aree circostanti ingenti quantità di pomici e cenere in meno di trenta ore! La colonna eruttiva raggiunse un'altezza di 15 chilometri e in tutta l'area vennero avvertiti importanti terremoti.

Durante un'apparente pausa dell'attività eruttiva la gente rientrò nelle proprie case ma fu proprio in quel momento che la colonna eruttiva collassò, formando le famose nubi ardenti che, in circa 15 minuti, rasero al suolo gran parte delle città di Pompei, Ercolano e Stabia. I resti di queste città oggi sono visitabili e particolarmente toccanti sono le "statue" di persone pietrificate istantaneamente dalla nube ardente. Nel complesso, l'evento eruttivo durò poco più di 24 ore e morirono almeno 1500 persone.
Per chi non lo ricordasse, le nubi ardenti (o flussi piroclastici) sono delle colate di gas, ceneri e lapilli che scorrono lungo le pendici di un vulcano come un fiume in piena, investendo e distruggendo qualsiasi cosa gli si pari davanti. La loro potenza distruttiva è inimmaginabile!

Eruzione del 1631

Il 16 dicembre 1631 alle 7 del mattino, dopo diversi terremoti precursori e abbondanti fumarole sui fianchi del vulcano, la seconda grande eruzione del Vesuvio è pronta per incominciare. Il primo passo è una frattura sul fianco a sud-ovest del vulcano che permette la fuoriuscita di una colonna eruttiva dall'altezza compresa tra i 13 e 19 chilometri.
I paesi limitrofi, specialmente quelli a nord/nord-est, vengono colpiti da una pioggia di cenere e lapilli fino alle 18 circa e di notte la colonna eruttiva collassa, creando nubi ardenti che scorrono lungo i fianchi del vulcano. Queste si fermano solo il mattino seguente quando raggiungono le zone costiere di Torre Annunziata e Torre del Greco. Durante la notte hanno luogo anche numerosi fenomeni temporaleschi che, a loro volta, causano i lahars, ovvero colate di fango che, come in un'alluvione, spazzano via tutti i paesi che incontrano lungo le pendici del vulcano.
Per darvi un'idea della potenza di questa eruzione subpliniana, secondo l'INGV il boato associato all'esplosione è stato udito dalle Marche alla Puglia e ha causato un abbassamento del cono del Vesuvio di circa 450 metri! Viene considerato l'evento più violento nella storia eruttiva recente del vulcano e, secondo le stime, morirono più di 4000 persone.

Eruzione del 1906

Il ventesimo secolo è iniziato da poco e la mattina del 4 aprile 1906 Giuseppe Mercalli si trova sulla cima del Vesuvio per valutare alcune fumarole sul fianco del vulcano che, solitamente, si sviluppano soltanto sulla sua sommità. Capisce subito che si tratta di un chiaro segnale di eruzione imminente, è questione di un paio di giorni. Il 5 aprile comincia una lunga serie di colate laviche che proseguirà anche nei due giorni seguenti.
Il 7 aprile dalle bocche laterali iniziano a scorrere copiose quantità di lava mentre dal cratere si sprigiona la colonna eruttiva. In contemporanea, diverse scosse sismiche causate dal collasso della parte superiore del Gran Cono fanno tremare tutti i paesi limitrofi che, progressivamente, iniziano l'evacuazione.
L' 8 aprile l'attività eruttiva raggiunge il culmine, le colate raggiungono Torre Annunziata e le ceneri emesse arrivano addirittura fino alla Puglia, depositandosi in livelli spessi circa 1 cm.
Il 9 aprile l'attività parossistica del vulcano cessa e le eruzioni vanno man mano scemando, fino a cessare del tutto il 21 aprile, due settimane dopo l'inizio dell'eruzione.
Il costo, in termine di vite umane, fu di 216 morti e 112 feriti gravi, mentre si calcolano approssimativamente 34.000 sfollati.

Eruzione del 1929

Questa eruzione è, nella storia recente del vulcano, una di quelle con la minore esplosività. A giugno di quell'anno, dopo due mesi di attività esplosiva e sismi, dal cratere centrale iniziò a scorrere lava verso est, biforcandosi in due rami paralleli: il primo diretto verso il paese di Terzigno, il secondo invece verso un'area ricoperta da precedenti colate laviche. La velocità media di questa colata è stimata attorno ai 2-3 m/s mentre il fronte si spostava di circa 150 metri all'ora.
Complessivamente vennero eruttati approssimativamente 12 milioni di metri cubi di materiale e l'eruzione fu accompagnata sia da sismi che da eventi debolmente esplosivi come fontane di lava. In tutto furono distrutte 54 case e 80 ettari di boschi e vegetazione, pur non causando nemmeno una vittima.

Eruzione del 1944 (l'ultima)

Quest'ultima eruzione viene considerata come un prosieguo di quella del 1906. Da quel momento infatti si è andato progressivamente a creare un cono di scorie sulla sommità del vulcano, fino a raggiungere i 100 metri di altezza nel 1944.
Il 18 marzo del 1944, come accaduto per diverse altre eruzioni, i segni premonitori come fumarole e piccoli sismi (tremore vulcanico) preannunciano l'evento. Le colate laviche sono di breve intensità e percorrono solo pochi chilometri prima di arrestarsi. A partire dal 22 marzo si innalza una colonna eruttiva di 2 chilometri e si innescano dei flussi piroclastici lungo le pendici. Il giorno seguente la colonna raggiunge i 6 km di altezza ma, rispetto alla precedente eruzioni, il danno a livello economico-sociale è meno significativo, grazie anche alla direzione dei venti che, in quei giorni, permisero alla nube di ceneri ad allontanarsi da Napoli.
Il fenomeno eruttivo continua fino al 29 marzo con eruzioni freatomagmatiche (cioè causate dall'interazione tra acqua superficiale e magma) associate ad un'attività sismica piuttosto intensa. L'attività diminuisce gradualmente e si conclude dopo un'ultima emissione di cenere bianca che dona al Vesuvio un aspetto innevato.

L'eruzione causò la morte di 26 persone, 2 centri abitati vennero distrutti, 3 anni di raccolti persi nelle aree colpite dalle ceneri e circa 12.000 sfollati.

Come sarà la futura eruzione del Vesuvio?

La scienza può fare molte cose, ma la previsione temporale delle eruzioni vulcaniche a lungo termine è ancora off-limits. Però relativamente al "come" potrebbe essere una futura eruzione, abbiamo delle risposte. Gli ultimi studi della Protezione Civile hanno ipotizzato tre diversi scenari:

Eruzione pliniana (VEI 5);

Eruzione sub-pliniana (VEI 4);

Eruzione stromboliana (VEI 3).

Il "VEI", l' indice di esplosività vulcanica (Volcanic Explosivity Endex) viene utilizzata per classificare le eruzioni esplosive. La sua scala va da da 0 (per niente esplosivo) a 8 (estremamente esplosivo). Tra i tre possibili scenari, quello di grado inferiore è quello statisticamente più probabile ma, in via cautelativa, la Protezione Civile ha usato il VEI 4 come livello di referenza per progettare e calibrare i piani di evacuazione.

Un'eruzione di questa intensità potrebbe causare una colonna eruttiva che sfiorerebbe i 10-15 km di altezza e, al suo interno. Le colate laviche, per quanto pericolose, rappresentano un rischio ben più basso rispetto alle nubi ardenti che, come abbiamo visto in precedenza, hanno inglobato le città di Ercolano e Pompei nel 79 d.C.

Il Parco Nazionale del Vesuvio

Il Parco Nazionale del Vesuvio prende vita nel 1995 con un obiettivo ben preciso: tutelare l'area del vulcano, sia da un punto di vista ambientale che culturale. L'estensione del parco è superiore agli 8.000 ettari e interessa il territorio di 13 comuni.
All'interno di questo parco, oltre alla ricerca e alla conservazione di animali e piante, vengono svolte attività di divulgazione per diffondere la cultura e la storia di questo luogo unico nel suo genere.

I Minerali del Vesuvio

Dal punto di vista geologico una delle caratteristiche più curiose di questo parco è l'estrema varietà di minerali catalogati nell'area: oltre 230! Questo permette al Parco Nazionale del Vesuvio di essere una delle zone con il maggior numero di minerali del pianeta.
Questa varietà è legata alle diverse modalità di eruzione del Vesuvio, da esplosivo a effusivo, con attività fumaroliche. Ciascuno di questi fenomeni dà origine a particolari minerali e, tra queste, 6 sono esclusive di questa località, cioè non sono osservabili in nessun'altra parte del mondo ( Russo, 2003).
Tra i minerali più comuni nella zona possiamo citare l'aragonite, la vesuvianite, i minerali della famiglia dei granati e dei pirosseni.

Flora e fauna

Il parco nazionale del Vesuvio presenta una grande quantità di specie animali e vegetali. Secondo il sito ufficiale il parco è stato colonizzato da oltre 1000 specie vegetali e include oltre 744 entità. Le specie presenti sono tipiche dell'area mediterranea e includono la ginestra dell'Etna (introdotta nel 1906) e la rara Silene giraldi. Anche dal punto di vista faunistico il parco è molto ricco, essendo soprattutto un punto di approdo per gli uccelli migratori.

I sentieri e il Gran Cono

Una delle caratteristiche più importanti del parco è sicuramente la possibilità di percorrere numerosi sentieri, istituiti a cavallo tra il 2001 e il 2003. In totale sono lunghi circa 54 km e sono stati costruiti con diverse finalità: sei sentieri sono circolari, uno è educativo, uno è panoramico e uno è agricolo.
Tra tutti i percorsi, il più apprezzato è sicuramente quello porta al Gran Cono in prossimità del cratere! Ovviamente, per evitare incidenti, questo percorso (che è il numero 5) viene organizzato con guide specializzate.

Russo, M. "Elenco delle specie minerali del Somma-Vesuvio (aggiornato al 2002)." Associazione Micro-mineralogica Italiana (AMI) www. dinet. it/Mineral-GMCAMI/vesuvio. html (2003).INGV, Scenari eruttivi e livelli di allerta per il Vesuvio, 2012 (http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/scenario_web.pdf)

Marzocchi W., Sandri L., Gasparini P., Newhall C. e Boschi E., "Quantifying probabilities of volcanic events: The example of volcanic hazard at Mount Vesuvius", Journal of Geophysical Research, Washinghton 2004
Nazzaro A. Il Vesuvio, storia eruttiva e teorie vulcanologiche, Liguori Editore, Napoli 1997

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Vesuvio, origini, storia eruttiva e geologia del vulcano simbolo di Napoli

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Il Vesuvio è uno stratovulcano caratterizzato da una tipica forma a cono. Situato in Italia in prossimità della città di Napoli, in Campania, è uno dei più pericolosi al mondo e nel corso dei secoli ha eruttato numerose volte. Una su tutte, la famosa eruzione che nel 79 d.C.

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Le origini di Napoli: mito e storia della città che incanta come una sirena

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Come è nata Napoli? Una e trina: Partenope, Palepoli e Neapolis

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Lo scudetto del Napoli è una lezione a buona parte d'Italia e d'Europa. Lo scrive Gigi Garanzini su La Stampa. De Laurentiis ha garantito bilanci in ordine ed equilibrio finanziario, il mercato è stato un capolavoro, Spalletti ha distribuito tutte le sue conoscenze tecniche e tattiche.
Garanzini scrive: "Profuma di buono questo terzo scudetto del Napoli, anzi d'antico. Pur nella sua estrema modernità calcistica. Di buono, innanzitutto perché è uno scudetto sostenibile: verrebbe da dire green, se non fosse che è così splendidamente azzurro, in sintonia cromatica totale con cielo e mare. I bilanci in ordine, l'equilibrio economico finanziario perfettamente rispettato: una lezione in piena regola a buona parte del resto d'Italia - e d'Europa - che arrivando da Napoli ha un valore davvero fuori ordinanza. Un mercato capolavoro, con tante grandi firme in uscita e altrettanti carneadi in entrata. Carneadi per noi, Kim e Kvara, per dirne un paio: non certo per chi li seguiva e li covava da tempo. E pacchi dono distribuiti con disinvoltura a club di prima grandezza: il Fabian Ruiz in versione parigina mette persino tristezza per quanto s'è imbolsito". Ma c'è anche profumo di antico. La forza di questo Napoli è nella sua spina dorsale, tutti i suoi giocatori sono stati determinanti. "D'antico, perché pur essendo modernissimi i canoni di gioco attraverso cui si snoda il calcio di questo Napoli, la forza imprescindibile della squadra è nella sua spina dorsale: portiere, centrale difensivo (in altri tempi e in un altro Garanzini li cita tutti e per tutti spende parole al miele. E poi c'è Spalletti. La squadra che ha imbastito il tecnico è stata straordinaria. Solo il City, scrive, è stato all'altezza del miglior Napoli. "Intorno a quest'asse portante, che sa un po' di ripasso della grammatica d'una grande squadra, Spalletti ha distribuito tutta la sua sintassi. Corti, compatti, armonici. Avanzate corali, in ampiezza, raggruppamenti su un fronte per favorire il cambio sull'altro, la pazienza che serve a creare il varco e se non c'è si ricomincia e lo si cerca altrove. Nel panorama europeo di stagione solo il miglior City è stato all'altezza del miglior Napoli. Che ha segnato molti più gol di tutti e ne ha pure presi di meno". E questo in un campionato che ha sfornato due semifinaliste di Champions, due di Europa League, e una di Conference. football si chiamava libero) regista e centravanti".

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Gigi Garanzini: "Lo scudetto del Napoli è una lezione a buona parte d'Italia e d'Europa" - Iacchite.blog

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Lo scudetto del Napoli è una lezione a buona parte d'Italia e d'Europa. Lo scrive Gigi Garanzini su La Stampa. De Laurentiis ha garantito bilanci in ordine ed equilibrio finanziario, il mercato è stato un capolavoro, Spalletti ha distribuito tutte le sue conoscenze tecniche e tattiche.

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4K Likes, 170 Comments. TikTok video from Positivitrip (@positivitrip): "QUALE DI QUESTE BONTÀ MANGERESTE PER PRIMA??😬😋 #napoli #napolistreetfood #streetfoodnapoli #ricettetipiche #positivitrip #tiraccontolitalia". Tarantella napoletana - michelangeloop.

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Questa scheda va compilata dopo aver visto uno dei tre film indicati, per analizzare gli aspetti tecnici e per comprenderne il significato.
LINK FILM:
Napoli milionaria
Miseria e nobiltà
Carosello napoletano

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Napoli milionaria! è una commedia del 1945 di Eduardo De Filippo, prima opera della raccolta Cantata dei giorni dispari.
La Cantata dei giorni dispari raccoglie le commedie che Eduardo De Filippo scrisse dal 1945, anno della pubblicazione di Napoli milionaria!, al 1973 quando mise in scena Gli esami non finiscono mai. In questo contesto i "giorni dispari" sono intesi come quelli negativi, a differenza dei "giorni pari", fortunati e felici.

Eduardo nel 1975, in occasione della raccolta pubblicata per l'editore Einaudi, volle riunire sotto questo titolo di "cantata"[1] quelle commedie che affrontavano i problemi legati alla realtà sociale italiana così com'era sopravvissuta dopo le distruzioni materiali e morali apportate dalla guerra.

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Il 22 gennaio 1962 viene rappresentata in televisione, per la prima volta, l'opera "Napoli milionaria", una commedia del 1945 facente parte del ciclo "Il teatro di Eduardo". La commedia venne composta nel giro [...]

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80K Likes, 326 Comments. TikTok video from Raffaele Tranchese (@raffaele_tranchese): "#risposta a @Paolo Guida Cosa mangiare in 48H a Napoli?😏 Consigliatemi qui sotto altre città cosi ci vado!💚 #napoli #streetfood". dance(256762) - TimTaj.

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16.5K Likes, 158 Comments. TikTok video from Coppia Experience (@coppiaexperience): "Cosa fare un weekend a Napoli🍕🌋🇮🇹 #naples #napoli #whattodo #cosafare #italy #fy". Tarantella napoletana - Andrea Colombari.

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La Cultura di Napoli e della Campania (Versione Italiana)

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Cosa vedere a Napoli: i luoghi di interesse da visitare - Campania.info

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Napoli, una città che incanta per il suo fascino unico al mondo, ha un centro storico ritenuto il più grande di tutta Europa che è considerato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

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Museo Nazionale Ferroviario di Pietrasanta

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Museo Nazionale Ferroviario di Pietrasanta

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Il Centro Congressi

Con una capienza di 2500 persone in 7 sale più l'area convegni e gli spazi esterni, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è tra i più grandi e importanti centri congressi del Mezzogiorno.

A fianco della vocazione primaria museale, Pietrarsa si propone come polo culturale dove non solo si può conoscere la storia ferroviaria ma si possono tenere eventi quali mostre, spettacoli teatrali, sfilate o mercatini di Natale che offrono un modo nuovo di fruire gli spazi del museo, venendo incontro alle esigenze delle diverse tipologie di pubblico.

Molti eventi sono organizzati negli spazi esterni del museo: l'affaccio della terrazza sul Golfo di Napoli, l'anfiteatro e il giardino botanico costituiscono una cornice naturale meravigliosa.

Anche l'area convegni, cuore del centro congressi, e le sale espositive sono location piene di fascino: le affascinanti architetture dell'opificio unite ai più moderni servizi tecnologici ne fanno luoghi adatti a ospitare eventi aziendali o istituzionali di grande importanza.

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Con una capienza di 2500 persone in 7 sale più l'area convegni e gli spazi esterni, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è tra i più grandi e importanti centri congressi del Mezzogiorno.

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Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

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Posizione

COVID-19 ULTIMO DPCM

Dal 26 aprile riaprono i musei nelle zone gialle secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell'ultima chiusura. Apertura anche nel fine settimana a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Poiché potrebbero sussistere variazioni dell'ultimo minuto, si consiglia di contattare i recapiti indicati nelle relative schede di dettaglio e i siti web degli istituti.

Aperti al pubblico gli Archivi e garantiti su prenotazione i servizi delle Biblioteche
Qui le modalià di prenotazione e regole di accesso.

Apertura

Orario di apertura:

Lun

08:30 - 19:30

Mar

08:30 - 19:30

Mer

Chiuso

Gio

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Ven

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Sab

08:30 - 19:30

Dom

08:30 - 17:00

𝗢𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮: invernale: 8.30 - 17.00 (ultimo ingresso ore 16:00); estivo: 8.30 - 19.30 (ultimo ingresso ore 18:30); domenica chiusura anticipata ore 17.00 (ultimo ingresso ore 16.00). Chiusura settimanale: mercoledì 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼: 𝘋𝘢 𝘭𝘶𝘯𝘦𝘥𝘪̀ 𝘢 𝘴𝘢𝘣𝘢𝘵𝘰 (𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘰𝘭𝘦𝘥𝘪): - Cortile Monumentale/ Chiesa (senza accesso alla navata) - Chiostro dei Procuratori - Androne delle Carrozze​ - Terrazza belvedere - Sezione presepiale - Chiostro Grande - Refettorio​ - Quarto del Priore (9.40 - 17.00) - Ottocento napoletano (lunedì, martedì, venerdì 8.30 - 14.00) - Collezione Alisio (giovedì 8.30 - 14.00) Il percorso che comprende gli ambienti annessi alla Chiesa, il Museo dell'Opera, la Sezione Immagini e memorie della città è visitabile con visite accompagnate per un massimo di 20 visitatori con partenza alle ore 10.00, 12.00, 14.30, 17.00 𝘋𝘰𝘮𝘦𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘦 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘪: - Cortile Monumentale/ Chiesa (senza accesso alla navata) - Chiostro dei Procuratori - Androne delle Carrozze​ - Terrazza belvedere - Sezione presepiale - Chiostro Grande - Ambienti annessi alla Chiesa (Parlatorio, Sala del Capitolo, Coro, Sagrestia, Cappella del Tesoro) - Refettorio - Quarto del Priore (apre alle 9.40) Il percorso che comprende il Museo dell'Opera e la Sezione Immagini e memorie della città è visitabile con visite accompagnate per un massimo di 20 visitatori con partenza alle ore 10.00 e 14.30.​ I giardini non sono temporaneamente accessibili per verifiche in corso sullo stato di sicurezza. I sotterranei gotici, la sezione di Arti decorative, la Sezione Navale e la Sezione Teatrale sono al momento chiusi al pubblico per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di riallestimento. Si precisa che i gruppi con o senza guida turistica possono essere formati al massimo da 10 persone nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

Per prenotare:

Tel

848-800288

Website

https://www.coopculture.it/

Biglietteria

Prezzo del biglietto intero € 6,00

Prezzo del biglietto ridotto € 2,00

Orario di apertura:

Lun

08:30 - 18:30

Mar

08:30 - 18:30

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Chiuso

Gio

08:30 - 18:30

Ven

08:30 - 18:30

Sab

08:00 - 18:30

Dom

08:00 - 16:00

I biglietti per la Certosa e Museo di San Martino si acquistano on line su www.coopculture.it​ oppure temporaneamente nel ticket point di Castel Sant'Elmo (via Tito Angelini, 22, Napoli - tel. +39 081 5587708). Per info e prenotazioni: tel. 848 800 288, +39 06 399 67 050 da cellulari e dall'estero (dal lunedì al sabato ore 10.00-15.00).

Descrizione

Per la realizzazione della Certosa di San Martino, fondata nel 1325, fu chiamato l'architetto e scultore senese Tino di Camaino. Dell'impianto originario restano i grandiosi sotterranei gotici, una rilevante opera d'ingegneria. Nell'arco di cinque secoli la Certosa fu interessata da costanti rinnovamenti, nel 1581, si avvia un grandioso progetto di ampliamento, affidato all'architetto Giovanni Antonio Dosio, destinato a trasformarne il severo aspetto gotico nell'attuale preziosa e raffinata veste barocca. Il crescente numero dei monaci impose una radicale ristrutturazione del Chiostro Grande: si realizzarono nuove celle e fu rivisto l'intero sistema idrico. Il promotore di questa nuova e spettacolare veste della Certosa di San Martino è il priore Severo Turboli, in carica dall'ultimo ventennio del Cinquecento fino al 1607. I lavori avviati sotto la direzione di Dosio, vengono proseguiti da Giovan Giacomo di Conforto, che realizzerà la monumentale cisterna del chiostro.

Il 6 settembre 1623 inizia la collaborazione con il cantiere di San Martino dell'architetto Cosimo Fanzago, che, tra alterne vicende, durerà fino al 1656. Fanzago connoterà con il segno inconfondibile della prepotente personalità ogni luogo del monastero. L'opera di Fanzago si caratterizza per una straordinaria attività decorativa, trasforma le tradizionali decorazioni geometriche in apparati composti da fogliami, frutti, volute stilizzate, cui gli effetti cromatici e volumetrici, conferiscono un carattere di realismo e sensualità eccezionali. Intorno al 1723, al regio Ingegnere e architetto della Certosa Andrea Canale subentra il figlio Nicola Tagliacozzi Canale, più noto come incisore e creatore di apparati scenici. Comunemente definito architetto-scenografo, Nicola occupa un posto di assoluto rilievo nell'ambito della raffinata cultura settecentesca per quel che attiene la sperimentazione del gusto in termini di decorazione e di integrazione tra ornato e struttura architettonica. Partecipe di quella densa e fervente espressione artistica che va sotto il nome di rococò e che si manifesta con una perfetta sintesi tra pittura, scultura e architettura.

Il complesso subisce danni durante la rivoluzione del 1799 ed è occupato dai francesi. Il re ordina la soppressione per i certosini sospettati di simpatie repubblicane, ma alla fine acconsente alla reintegrazione. Revocata la soppressione, i monaci rientrano a San Martino nel 1804. Quando gli ultimi monaci abbandonano la Certosa, nel 1812 il complesso viene utilizzato dai militari come Casa degli Invalidi di Guerra, fino al 1831, quando viene nuovamente abbandonato per restauri urgenti. Nel 1836 un esiguo gruppo di monaci torna a stabilirsi a San Martino per riuscirne poi definitivamente. Soppressi gli Ordini religiosi e divenuta proprietà dello Stato, la Certosa viene destinata nel 1866 a museo per volontà di Giuseppe Fiorelli, annessa al Museo Nazionale come sezione staccata ed aperta al pubblico nel 1867.
Focus Le sezioni della Certosa e Museo di San Martino

© 2021 MiC - Ultimo aggiornamento 2021-05-21 15:57:58

Servizi

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Posizione COVID-19 ULTIMO DPCM Dal 26 aprile riaprono i musei nelle zone gialle secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell'ultima chiusura. Apertura anche nel fine settimana a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

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Museo Cappella San Severo & Cristo Velato

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Museo Cappella San Severo & Cristo Velato

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Museo Cappella Sansevero: un viaggio nella Napoli barocca

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Sito ufficiale del Museo Cappella Sansevero, un gioiello del patrimonio artistico internazionale situato nel centro antico di Napoli.

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mann napoli|museo archeologico nazionale di napoli

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AVVISO Il Mosaico di Alessandro proveniente dalla Casa del fauno di Pompei, esposto nella collezione Mosaici, è in restauro. Le indagini diagnostiche condotte negli ultimi anni, infatti, hanno messo in luce uno stato di conservazione non ottimale del capolavoro.Finora è stata portata a termine la prima fase del progetto: in attesa dell'imminente avvio della seconda fase del lavoro, il mosaico è in situ ma è coperto da un telo con riproduzione fotografica in alta definizione.

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Tesoro di San Gennaro | Sito Ufficiale e biglietti online

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Nel centro storico di Napoli, all'interno del Duomo di Napoli, è custodito il tesoro più prezioso del mondo. Se visiti la città non mancare questa tappa!

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Affrontare questo viaggio nel tempo è possibile grazie alle antichissime origini del sottosuolo di Napoli che possono essere collocate in epoca preistorica.

Questo particolare substrato ha dunque attraversato diversi periodi storici, come quello che ebbe inizio nel III secol o a.C., dove i Greci aprirono le prime cave sotterranee per ricavare i blocchi di tufo necessari per costruire le mura e i templi della loro Neapolis.

Oppure quello in epoca romana , dove iniziò lo sviluppo imponente del reticolo dei sotterranei: i romani in epoca augustea dotarono la città di gallerie viarie e soprattutto di una rete di acquedotti complessa, alimentata da condo tti sotterranei provenienti dalle sorgenti del Serino, a 70 km di distanza dal centro di Napoli.

Altri rami dell'acquedotto di età augustea arrivarono fino a Miseno, per alimentare la Piscina mirabilis, che fu la riserva d'acqua della flotta romana.

Larghi quel poco che permetteva il passaggio di un uomo, i cunicoli dell'acquedotto si diramavano in tutte le direzioni, con lo scopo di alimentare fontane ed abitazioni situate in diverse aree della città superiore.

A tratti, sulle pareti, si notano ancora tracce dell'intonaco idraulico, utilizzato dagli ingegneri dell'antichità per impermeabilizzare le gallerie.

Nel XVI secolo il vecchio acquedotto e le moltissime cisterne pluviali non riuscivano più a soddisfare il bisogno d'acqua della città che si era estesa a macchia d'olio e fu così che il facoltoso nobile napoletano Cesare Carmignano costruì un nuovo acquedotto.

Fu solo agli inizi del XX secolo che si smise di scavare nel sottosuolo per l'approvvigionamento idrico e si abbandonò una rete di cunicoli e ci sterne diffusa per tutta la città di oltre 2.000.000 metri quadrati.

I sotterranei furono quindi utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugi antiaerei per proteggersi dai disastrosi bombardamenti che colpirono la città: le cavità furono illuminate e sistemate per accogliere decine e decine di persone che al suono della sirena si affrettavano a scendere in profondità lungo le ripide scale.

Resti di arredi, graffiti e vari oggetti in ottimo stato di conservazione testimoni ano ancora oggi la grande paura dei bombardamenti e i numerosi periodi della giornata vissuti nei rifugi, facendo riemergere uno spaccato di vita importante e a l tempo stesso tragico della storia cittadina.

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Napoli sotterranea è una tappa obbligatoria per i visitatori, e per i cittadini, di Napoli. Visitare questo substrato che sorregge la città di Napoli da circa 5000 anni, significa immerg ersi in un'esperienza unica ed emozionante.

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Il piccolo Borgo Orefici, esteso tra il Corso Umberto I e via Marina, ebbe il suo riconoscimento ufficiale nel Medioevo grazie Giovanna D'Angiò, con la nascita della sua corporazione.

A porre inizio a questa lunga tradizione orafa furono artigiani francesi operanti presso la corte angioina che, pertanto, ben presto saranno soppiantati dagli orafi napoletani.

Il Borgo è il luogo nel quale sono stati realizzati oggetti dall'elevato valore artistico. Basti pensare alle preziose statue appartenenti all'inestimabile tesoro di San Gennaro, patrono della città di Napoli.
L'arte orafa delle sue botteghe si tramanda di generazione in generazione ed è tutelata dal Consorzio Antico Borgo Orefici.

Informazioni sul Borgo Orefici
Contatti Consorzio:
Come arrivare:

Indirizzo Consorzio: Via Duca di San Donato, 73 - 80133 Napoli

Tram 1 o 4 e Autobus 151 o 154: fermata Marina-Duomo (circa 3 minuti a piedi) | Autobus 202, 460, E1, E2, N1, N3 o R2: fermata Umberto I° - Duomo - Academy School (circa 5 minuti a piedi)

Il Borgo Orefici a Napoli

Il piccolo Borgo Orefici, esteso tra il Corso Umberto I e via Marina, ebbe il suo riconoscimento ufficiale nel Medioevo grazie Giovanna D'Angiò, con la nascita della sua corporazione.

L'ingresso per i visitatori è gratuito.

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Borgo Orefici a Napoli: storia, come arrivare

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Il piccolo Borgo Orefici, esteso tra il Corso Umberto I e via Marina, ebbe il suo riconoscimento ufficiale nel Medioevo grazie Giovanna D'Angiò, con la nascita della sua corporazione. A porre inizio a questa lunga tradizione orafa furono artigiani francesi operanti presso la corte angioina che, pertanto, ben presto saranno soppiantati dagli orafi napoletani.

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Contenuto della Pagina

Informazioni e servizi

La Villa occupa una superficie recintata di 110.000 mq, si estende tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria. L'ingresso principale è sito in piazza Vittoria, ma presenta anche varchi d'accesso laterali.
La sua realizzazione risale al 1780, per volere del re Ferdinando IV di Borbone che, ispirandosi alle "Tuilieres" parigine, volle per sé e per la nobiltà napoletana un luogo di passeggio, di ritrovo e di tranquillità.
All'interno della villa si trovano vari edifici, di cui i principali sono il Circolo della Stampa e la stazione zoologica Anton Dohrn, che ospita l'Acquario più antico d'Europa.
Con l'Unità d'Italia la villa diventa "Nazionale" assumendo funzione di luogo commemorativo dei personaggi che hanno caratterizzato la storia della città di Napoli e vi viene definitivamente consentito l'accesso a tutta la popolazione. Vi si possono apprezzare monumenti e varietà botaniche di pregio.

Breve storia della Villa Comunale

L'area che dal Monte Echia arriva fino a Posillipo, già nel Seicento era conosciuta come Chiaja, dal latino plaga, spiaggia, che quel tratto di costa, corrispondente all'attuale Riviera di Chiaia, avesse una forte vocazione a passeggiata, lo intuisce già nel 1697 Luis de la Cerda, duca di Medinacoeli, facendo lastricare la strada, costruire fontane e sedili di pietra e piantare alberi per ombreggiare. Sistemazione che probabilmente non ha avuto vita lunga non essendo riportata in dipinti e incisioni diinizio Settecento.
Continua a leggere Nel 1778 il re Ferdinando IV di Borbone dà luogo auna nuova sistemazione, affidando all'architetto Carlo Vanvitelli l'incarico di realizzare la Villa Reale. Il giardino del Vanvitelli si estendeva dall'attuale piazza Vittoria fino alla Cassa Annonica e prevedeva, sul modello dei giardini francesi, viali paralleli alberati, arricchiti da fontane e da gruppi di statue di soggetto mitologico. Era chiuso su tre lati con una alta cancellata in ferro, alternata da pilastri in muratura.

orari
dalle 07.00 alle 22.00 dal 1 novembre al 30 aprile;
dalle 07.00 alle 24.00 dal 1 maggio al 31 ottobre;
mezzi di trasporto
funicolare di Chiaiao metropolitana Linea 2 (stazione Piazza Amedeo), capolinea tram n°1
ingressi
piazza Vittoria e Piazza della Repubblica, 12 varchi in via Riviera di Chiaia, 6 varchi in via Caracciolo
attrezzature
aree di sosta, area gioco per bambini, servizi igienici, servizi igienici per disabili, posto sorveglianza, pista di pattinaggio, ciclabilità, parcheggio esterno, Cassa Armonica, Acquario
gestione
comune di Napoli
0817953652 -08128179551

Preleva i documenti relativi al soprallugo effettuato presso la Cassa Armonica in data 09/02/2010

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Contenuto della Pagina La Villa occupa una superficie recintata di 110.000 mq, si estende tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria.

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Spaccanapoli è l'arteria principale della città e taglia Napoli in due parti da est ad ovest. Ecco cosa potete visitare lungo questa strada che ospita molti punti di interesse.

Se volete scoprire la vera essenza della città di Napoli dovete per forza fare due passi lungo Spaccanapoli, la strada che va dai Quartieri Spagnoli al quartiere di Forcella dividendo in due la città partenopea. Questa strada ha origini davvero antiche visto che già per i greci era una delle più importanti arterie di Napoli anche se all'epoca sorgeva in Piazza San Domenico Maggiore e proseguiva fino a via Duomo.

La strada ha poi subito estensioni prima ad opera dei romani che la allungarono fino a quella che oggi è Piazza del Gesù e poi nel Cinquecento con il viceré Don Pedro di Toledo che la fece allungare fino ai Quartieri Spagnoli. Attualmente Spaccanapoli è considerato il Decumano Inferiore ed è collegato a quello Superiore dalla famosa Via San Gregorio Armeno.

Per capire meglio l'origine del nome Spaccanapoli potete recarvi al Vomero presso la terrazza di San Martino da dove è possibile ammirare tutta la città dall'alto e vedere questa arteria tagliare Napoli perfettamente in due. Camminare lungo questa strada è un viaggio all'interno della "vera Napoli": qui tra splendide chiese, appartamenti dove vivono locali, palazzi antichi e qualche piccolo bar potete ammirare l'essenza più genuina della città.

Tuttavia è bene ricordare che Via Spaccanapoli non è mai esistita praticamente e non si trova sulle mappa (ad eccezione di quelle turistiche) dato che questa strada è ora composta da ben sette diverse vie.

Cosa vedere lungo Spaccanapoli

Essendo Spaccanapoli situata nel centro della città qui ci sono numerose chiese, edifici e luoghi d'interesse che meritano davvero una visita. Ecco, quindi, una lista di cose da vedere se percorrete questa strada partendo dalla zona dei Quartieri Spagnoli.

Piazza del Gesù Nuovo

1 Piazza del Gesù Nuovo, 80134 Napoli NA, Italia

Piazza del Gesù Nuovo è una delle piazze più importanti di Napoli e ospita la bellissima Chiesa del Gesù Nuovo. Percorrendo Spaccanapoli noterete la Piazza aprirsi all'improvviso e al suo interno potete ammirare non solo la Chiesa, ma anche l'obelisco dell'Immacolata e la Chiesa di Santa Chiara. La Chiesa del Gesù Nuovo è stata costruita nel XVII secolo seguendo lo stile del barocco napoletano con sontuose decorazioni in marmo e dipinti. L'interno è a croce greca con cinque cappelle per lato, due delle quali sono collocate di fianco all'abside.

Complesso Monumentale di Santa Chiara

2 49/c, Via Santa Chiara, 49/C, 80134 Napoli NA, Italia

Un vero gioiello dell'architettura napoletana il è il Complesso monumentale di Santa Chiara che è stato costruito per volere di Roberto d'Angiò e sua moglie Sancia di Maiorca durante il XIV secolo. I regnanti, infatti, volevano che Napoli avesse una cappella di corte degna di ospitare la famiglia reale. Il complesso oltre alla chiesa comprendeva anche due conventi, uno femminile per le clarisse e l'altro maschile per i frati minori francescani.

La chiesa fu costruita da Gagliardo Primario che la edificò seguendo i valori di semplicità della regola francescana e costruendo una sola navata lunga 82 metri sulla quale si trovavano dieci cappelle per lato. Qui furono sepolti gli appartenenti alla Famiglia Reale dei d'Angiò e dei Borbone per molti anni e tuttora al centro dell'edificio si trova la tomba di Roberto d'Angiò realizzata dai fratelli Bertini.

La chiesa è rimasta immutata nel suo aspetto sino al XVIII secolo quando Ferdinando Sanfelice e Domenico Vaccaro nel tentativo di impreziosire l'edificio distrussero gran parte dei suoi interni e realizzarono degli ornamenti barocchi.

L'edificio religioso è stato però distrutto durante i bombardamenti della Seconda Guerra mondiale e poi è stato ricostruito secondo i canoni originali che lo vedevano come una chiesa semplice ed austera. Punto forte del complesso è senza dubbio il chiostro maiolicato che, oltre ad essere una vera e propria opera d'arte, è anche un'oasi di tranquillità nel centro della città. Il chiostro risalente al trecento è composto da archi a sesto acuto ed è rimasto invariato nel corso degli anni, mentre il giardino interno è stato completamente modificato

Piazza San Domenico Maggiore

3 P.za S. Domenico Maggiore, 80134 Napoli NA, Italia

Considerata una delle piazze principali di Napoli, Piazza San Domenico è il crocevia di due importanti strade cittadine: Spaccanapoli e via Mezzocannone che taglia la città in direzione nord-sud. La Piazza è un luogo molto frequentato sia di giorno che si sera e qui si trovano anche diversi locali dove poter fare aperitivo o bere qualcosa in compagnia.

Al centro della Piazza si trova l'obelisco voluto dai Domenicani nel 1556 per ringraziare la fine della pestilenza e alle sua spalle c'è la Basilica di San Domenico, una chiesa che si presenta in perfetto stile barocco. L'interno dell'edificio ha una pianta a croce latina suddivisa in tre navate ed è ricco di opere scultoree e pittoriche di grande pregio. Il soffitto che originariamente era a capriate è stato sostituito nel XVII secolo da uno a cassettoni con dorature in stile barocco.

Museo Cappella Sansevero

4 Via Francesco de Sanctis, 19/21, 80134 Napoli NA, Italia

Da Piazza San Domenico è possibile fare una piccola deviazione e raggiungere la Cappella Sansevero, uno dei luoghi più affascinanti di Napoli. Costruita nel Cinquecento ma poi ristrutturata dal Principe Raimondo di Sangro nel Settecento la Cappella ospita il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino, un'opera ritenuta di straordinaria bellezza.

La Cappella è un vero gioiello nascosto tra le viette di Napoli e oltre al Cristo Velato ospita numerose altre creazioni che vale davvero la pena di scoprire come due macchine anatomiche, le statue delle virtù e diversi monumenti funebri dedicati a famigliari della Famiglia di Sangro.

Piazzetta Nilo

5 Piazzetta Nilo, Napoli NA, Italia

Percorrendo Spaccanapoli dovete assolutamente fermarvi a Piazzetta Nilo che prende il nome dalla grande statua dedicata al dio Nilo che è presente nella piazza. Nell'antichità, infatti, questa era un'area in cui vivevano e lavoravano numerosi commercianti Alessandrini che erano molto devoti al culto del dio Nilo

La Piazza ospita Palazzo Pignatelli di Toritto, Palazzo De Sangro di Vietri e la Chiesa di Sant'Angelo a Nilo che fu edificata tra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento, per volere di Rinaldo Brancaccio. La Chiesa conserva al suo interno i sepolcri di numerose esponenti della famiglia Brancaccio, tra cui il monumento funebre del cardinale Rainaldo Brancaccio che fu realizzato da Donatello e Michelozzo.

Cappella del Monte di Pietà

6 Via San Biagio Dei Librai, 114, 80138 Napoli NA, Italia

Il Sacro Monte di Pietà è un antico Palazzo del XVI secolo costruito per volontà di alcuni nobili napoletani che volevano creare un'istituzione benefica a cui concedere prestiti senza scopo di lucro. Al suo interno è considerato un edificio di grande pregio la Cappella che all'ingresso presenta due nicchie con le statue di Pietro Bernini rappresentanti la Carità e la Sicurezza mentre nel timpano si trova la Pietà di Michelangelo Naccherino. L'interno è stato finemente decorato con stucco dorato e presenta opere pittoriche di grande pregio.

Via San Gregorio Armeno

7 Via S. Gregorio Armeno, 80138 Napoli NA, Italia

Via San Gregorio Armeno si incontra con "Spaccanapoli" all'altezza di Via San Biagio dei Librai ed è una via della città famosa in tutto il mondo per essere la "via dei Presepi". In questa strada diverse botteghe di artigiani, con attività che spesso si tramandano da anni, confezionano a mano statue del presepe napoletano.

Nel corso degli anni la tradizione si è anche evoluta ed ora alcune statuette ritraggono personaggi famosi della politica o del mondo dello spettacolo. Via San Gregorio Armeno è particolarmente magica e suggestiva durante il periodo natalizio quando le botteghe espongono le loro migliori creazioni.

Maggiori informazioni

Nella mappa seguente potete vedere la posizione dei principali luoghi di interesse citati in questo articolo

Dove dormire lungo Spaccanapoli

Spaccanapoli è una via lunga circa due chilometri che attraversa il bellissimo centro storico di Napoli dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. La zona del centro di Napoli è una delle migliori dove dormire dato che da qui si possono facilmente raggiungere le principali attrazioni della città.

Da un po' di anni sono sorti lungo Spaccanapoli graziosi hotel, piccoli Bed&Breakfast e affittacamere che permettono ai turisti non solo di poter vivere appieno questa zona della città ma anche di essere vicini a molti punti di interesse.

Hotel e B&B consigliati lungo Spaccanapoli

Come raggiungere Spaccanapoli

Spaccanapoli attraversa tutto il centro della città e le sette vie che la compongono sono: Via Pasquale Scura, Via Maddaloni, Via Benedetto Croce, Via San Biagio dei Librai, Via Vicaria Vecchia, Via Forcella, Via Giudecca Vecchia.

Se volete percorrere tutta l'arteria partendo dai Quartieri Spagnoli potete prendere la linea 2 della Metro e scendere a Montesanto; in alternativa potete prendere anche la linea Cumane o la funicolare e scendere sempre a Montesanto.

Dove si trova

Spaccanapoli è il decumano che taglia in due la città di Napoli in direzione est-ovest. La strada parte da via Pasquale Scura, nella zona dei Quartieri Spagnoli e arriva a Via Giudecca Vecchia e via Tupputi nel quartiere Forcella.

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Spaccanapoli è l'arteria principale della città e taglia Napoli in due parti da est ad ovest. Ecco cosa potete visitare lungo questa strada che ospita molti punti di interesse. Se volete scoprire la vera essenza della città di Napoli dovete per forza fare due passi lungo Spaccanapoli, la strada che va dai Quartieri Spagnoli al quartiere di Forcella dividendo in due la città partenopea.

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Castel Nuovo, chiamato anche Maschio Angioino o Mastio Angioino, è uno storico castello medievale e rinascimentale, nonché uno dei simboli della città di Napoli.

Il castello domina la scenografica piazza Municipio ed è sede della Società napoletana di storia patria e del comitato di Napoli dell' Istituto per la storia del Risorgimento italiano, ospitato nei locali della SNSP. Nel complesso è situato anche il Museo civico, cui appartengono la cappella Palatina e i percorsi museali del primo e secondo piano. La Fondazione Valenzi vi ha la sua sede di rappresentanza, inaugurata il 15 novembre 2009 dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed altre autorità, nell'ambito della celebrazione dei cento anni dalla nascita di Maurizio Valenzi.

La costruzione del suo nucleo antico - oggi in parte riemerso in seguito ad interventi di restauro ed esplorazione archeologica - si deve all'iniziativa di Carlo I d'Angiò, che nel 1266, sconfitti gli Svevi, salì al trono di Sicilia e stabilì il trasferimento della capitale da Palermo alla città partenopea.[2]

La presenza di una monarchia esterna aveva impostato l'urbanistica di Napoli intorno al centro del potere regale, costituendo un polo urbanistico alternativo, formato dal porto e dai due principali castelli ad esso adiacenti, Castel Capuano e Castel dell'Ovo. Tale rapporto tra corte regale e urbanistica cittadina si era manifestato già con Federico II, che nel XIII secolo, nello statuto svevo aveva concentrato le maggiori attenzioni sui castelli trascurando affatto le mura cittadine. Ai due castelli esistenti gli Angioini aggiunsero il principale, Castel Nuovo ( Chastiau neuf), che fu non solo fortificazione ma soprattutto la loro grandiosa reggia.[2]

La residenza reale di Napoli era stata fino ad allora Castel Capuano, ma l'antica fortezza normanna venne giudicata inadeguata alla funzione e il re volle edificare un nuovo castello in prossimità del mare.

Assegnato il progetto all'architetto francese Pierre de Chaule, i lavori per la costruzione del Castrum Novum presero il via nel 1279 per terminare appena tre anni dopo, un tempo brevissimo viste le tecniche di costruzione dell'epoca e la mole complessiva dell'opera. Il re tuttavia non vi dimorò mai: in seguito alla rivolta dei Vespri siciliani, che costò all' Angioino la corona di Sicilia, conquistata da Pietro III d'Aragona e ad altre vicende, la nuova reggia rimase inutilizzata fino al 1285, anno della morte di Carlo I.

Il nuovo re Carlo II lo Zoppo si trasferì con la famiglia e la corte presso la nuova residenza, che fu da lui ampliata e abbellita. Durante il suo regno la Santa Sede fu particolarmente legata alla casa d'Angiò, in un rapporto turbolento, che anche negli anni successivi sarà scandito da pressioni, alleanze e rotture continue. Il 13 dicembre del 1294 la sala maggiore di Castel Nuovo fu teatro della celebre abdicazione di papa Celestino V, l'eremita Pietro da Morrone, dal trono pontificio, colui che fece, secondo Dante il gran rifiuto e il 24 dicembre successivo, nella stessa sala il collegio dei cardinali elesse pontefice Benedetto Caetani, che assunse il nome di Bonifacio VIII e trasferì immediatamente la sua sede a Roma per sottrarsi alle ingerenze della casata angioina.[2]

Con l'ascesa al trono di Roberto il Saggio, nel 1309, il castello, da lui ristrutturato e ampliato, divenne un notevole centro di cultura, grazie al suo mecenatismo e alla sua passione per le arti e le lettere: Castel Nuovo ospitò importanti personalità della cultura del tempo, come i letterati Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio nelle loro permanenze napoletane, mentre i più famosi pittori dell'epoca vennero chiamati ad affrescarne le pareti: Pietro Cavallini, Montano d'Arezzo, e soprattutto Giotto, che nel 1332, venne qui chiamato per la cappella Palatina.[4]

Volta gotica, risalente al XV secolo, dove sono visibili lo stemma aragonese, il libro di luce e altri simboli esoterici risalenti al periodo di Alfonso il Magnanimo

Dal 1343 fu dimora di Giovanna I, che nel 1347, in fuga verso la Francia, lo abbandonò agli assalti dell'esercito del re d'Ungheria Luigi I il Grande. Questi era giunto a vendicare la morte del fratello Andrea, il marito di Giovanna, ucciso da una congiura di palazzo che la stessa regina fu sospettata aver istigato. Il castello venne saccheggiato e al suo ritorno la regina fu costretta ad una radicale ristrutturazione. Durante la seconda spedizione di Luigi contro Napoli il castello, dove la regina aveva trovato rifugio, resistette agli assalti. Negli anni successivi la fortezza subì altri attacchi: in occasione della presa di Napoli da parte di Carlo III di Durazzo e successivamente di quella di Luigi II d'Angiò, che la sottrasse al figlio di Carlo III, Ladislao I. Quest'ultimo, riconquistato il trono nel 1399, vi abitò fino alla morte, nel 1414.

Giovanna II successe al fratello Ladislao e ascese al trono come ultima sovrana angioina. La regina, dipinta come una donna dissoluta, lussuriosa, sanguinaria, avrebbe ospitato nella sua alcova amanti di ogni genere ed estrazione sociale, addirittura rastrellati dai suoi emissari fra i giovani popolani di bell'aspetto. Per tutelare il suo buon nome, Giovanna non avrebbe esitato a disfarsi di loro appena soddisfatte le sue voglie. Proprio a questo proposito si è narrato per secoli che la regina disponesse, all'interno del castello, di una botola segreta: i suoi amanti, esaurito il loro compito, venivano gettati in questo pozzo e divorati da mostri marini. Secondo una leggenda sarebbe stato addirittura un coccodrillo, giunto dall' Africa fino ai sotterranei del castello dopo aver attraversato il Mediterraneo, l'artefice dell'orrenda morte degli amanti di Giovanna.[4]

Torre del Beverello. Nel XV secolo la torre presentava al primo piano una finestra guelfa, mentre al secondo piano una monofora ogivale (ad arco acuto), ancora parzialmente visibile

Alfonso d'Aragona, che aveva conquistato il trono di Napoli nel 1443, volle stabilire nel castello la funzione di centro del potere regale e una corte di magnificenza tale da competere con quella fiorentina di Lorenzo il Magnifico. La fortezza venne completamente ricostruita nelle forme attuali. Re Alfonso affidò la ristrutturazione della vecchia reggia-fortezza angioina ad un architetto aragonese, Guillem Sagrera, catalano originario di Maiorca, che la concepì in termini gotico-catalani.

Le cinque torri rotonde, quattro delle quali inglobavano le precedenti torri angioine a pianta quadrata, più adatte a sostenere i colpi delle bocche da fuoco dell'epoca, ribadivano il ruolo difensivo del castello. L'importanza dell'edificio come centro del potere regale venne invece sottolineata dall'inserimento in corrispondenza del suo ingresso dell' arco trionfale, capolavoro del Rinascimento napoletano ed opera di Francesco Laurana oltre a molti artisti di varia provenienza. I lavori si svolsero a partire dal 1453 e si conclusero solo nel 1479, dopo la morte del re.

Nella "sala dei Baroni" si svolse nel 1487 l'epilogo della famosa congiura dei baroni ordita contro re Ferdinando I, figlio di Alfonso, da numerosi nobili, capeggiati da Antonello II di Sanseverino, principe di Salerno, e da Francesco Coppola, conte di Sarno. Il re invitò tutti i congiurati in questa sala col pretesto di una festa di nozze che segnasse il superamento delle ostilità e la definitiva riconciliazione. I baroni accorsero, ma il re, dopo aver ordinato ai suoi soldati di sbarrare le porte, li fece arrestare tutti, punendo molti di loro, fra cui il Coppola e i suoi figli, con la condanna a morte.[5] Nella metà del secolo il castello fu immortalato nella celebre Tavola Strozzi, e più tardi anche nella Cronaca figurata del '400 che descrive l'inizio delle disastrose guerre d'Italia

Raffigurazione del Castel Nuovo (Maschio Angioino) intorno al 1470 al massimo del suo splendore. Particolare della Tavola Strozzi, che raffigura Napoli nel XV secolo.

Sul finire del XV secolo al castello fu aggiunta alla torre del Beverello un'altra finestra crociata che sostituì la precedente bifora posta al terzo piano della torre.

Il vicereame e l'inizio della decadenza di Castel Nuovo Modifica

Il castello venne nuovamente saccheggiato ad opera di Carlo VIII di Francia, nel corso della sua spedizione del 1494. Con la caduta di Ferdinando II prima ( 1496) e di Federico I in seguito ( 1503), il regno di Napoli venne annesso alla corona di Spagna da Ferdinando il Cattolico, che lo costituì in vicereame. Castel Nuovo perse la funzione di residenza reale, diventando un semplice presidio militare a motivo della sua posizione strategicamente importante; durante il lungo periodo del vicereame il castello subì vari danni perdendo gran parte degli ornamenti esterni in gotico fiammeggiante e in stile rinascimentale.

Tra i maggiori danni della metà del XVI secolo e di tutto il XVIII secolo quello più evidente è stata la sostituzione delle finestre francesi angioine realizzate in pietra e a croce ( finestre guelfe), con scarne finestre di muratura e contornate secondo il gusto seicentesco da un riquadro grigio. La cancellazione del passato angioino e poi aragonese non era dettato dai soli motivi di funzionalità (nel Seicento era una prigione), ma anche da motivi politici: i nuovi dominatori spagnoli dovevano cancellare sia il ricordo di Napoli angioina che quella aragonese e per farlo era necessario anche abbatterne o modificarne gli ornamenti. Questo fu durante la dominazione spagnola in Italia (non solo a Napoli) una prassi. Per fare un altro esempio anche il monastero gotico di Santa Chiara subì la medesima sorte. Il castello nel XVI secolo ospitava ancora raramente i re di Spagna che giungevano in visita a Napoli, come lo stesso imperatore Carlo V, che vi abitò per un breve periodo nel 1535.[4]

Tra i più deleteri interventi che furono realizzati durante il vicereame spagnolo fu la cancellazione di ben quattro affreschi di Giotto (realizzati nel '300) che decoravano la cappella Palatina. Oltre alla mano dell'uomo anche l'incuria impoverì il castello di molti stucchi e decorazioni. Nel XX secolo per un incendio scoppiato nella sala dei Baroni andarono perduti altri dipinti eseguiti da Giotto.

Nel corso del periodo vicereale, dopo la realizzazione dei bastioni poligonali che circondarono il castello, l'area tra il castello e i bastioni vicereali divenne vittima di abusivismi edili, alloggi improvvisati ecc. Tutto ciò segnò l'inizio del declino del castello, costretto a non respirare più per secoli e in seguito completamente coperto da edifici e capannoni di varia natura.

Il castello venne nuovamente sistemato da Carlo di Borbone, futuro Carlo III di Spagna, salito al trono di Napoli nel 1734, il quale sostituì la caotica facciata del lato est (ormai le superfetazioni di età vicereale avevano totalmente stravolto l'aspetto del castello) con un casermone di cinque piani, coperto da un tetto a spiovente, forse mansardati, come nello stile degli edifici borbonici allora in voga, in questo periodo l'amministrazione e il governo del castello fu affidato a Cristoforo, marchese della Candia. Il castello perdette tuttavia il suo ruolo di residenza reale, in favore delle nuove regge che si andarono edificando nella stessa Napoli e nei suoi dintorni (il Palazzo reale di piazza del Plebiscito, la Reggia di Capodimonte, la Villa reale di Portici e la Reggia di Caserta) e divenne essenzialmente un simbolo della storia e della grandezza di Napoli.[6] Un altro intervento vi fu nel 1823 ad opera di Ferdinando I delle Due Sicilie, che però riguardò solo la facciata nord che affacciava a mare del castello, vennero recuperate le finestre crociate in forte stato di degrado e si tentò di recuperare la facciata al mare della cappella Palatina. Questi interventi furono immortalati in una stampa francese del 1855.

L'ultimo evento importante risale al 1799, quando vi fu proclamata la nascita della Repubblica Partenopea. In seguito ospitò l'"arsenale di artiglieria" e un "officio pirotecnico" che nel 1837 si stimò più prudente trasferire nella Real Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata.

Seppur furono ben due gli interventi per recuperare il castello in età borbonica, si deve aggiungere che furono interventi con dei loro limiti (non esisteva ancora una teoria completa del restauro) e che non riuscirono a salvare il castello dalla continua crescita abusivista che coinvolse Napoli tra il periodo vicereale fino al primo dopoguerra.

Il nuovo secolo ereditò un castello in forte stato di degrado, le facciate esterne erano state completamente inglobate tra i residui delle casematte vicereali, fabbricati ed altri edifici sorti tra la fine del XVII secolo e la fine del XVIII secolo. Le merlature erano pressoché sparite e le finestre del XIV e XV secolo erano state rimaneggiate fino a perdere qualsiasi caratteristica medievale e rinascimentale. Ciò che caratterizzava il castello erano dunque degrado e abbandono. Agli inizi del Novecento si decise quindi di recuperare il castello, liberarlo dagli abusivismi e dai capannoni e farlo tornare, almeno per quanto riguarda le facciate esterne al XV secolo; la documentazione iconografica di riferimento furono la Tavola Strozzi, le miniature del Ferraiolo (fine XV secolo) e le raffigurazioni del golfo di Napoli agli inizi del XVI secolo. Agli inizi del Novecento vennero abbattuti tutti gli edifici sorti ammassati sul castello, recuperando un ampio spazio e facendo tornare a vista le antiche mura medievali. Fu abbattuto l'ala-caserma voluta sotto i Borbone e riemersero anche qui le mura quattrocentesche. Ottenuto finalmente dallo Stato l'intero castello a scopi civili, i lavori cominciarono nel 1923 e interessarono anche le fabbriche e i capannoni costruiti a ridosso della piazza in luogo dei demoliti bastioni: già l'anno successivo tutti i vari edifici furono eliminati e fu creata la spianata dove furono realizzati dei giardini sul lato dell'odierna via Vittorio Emanuele III.

Negli anni Venti fu realizzata l'ampia fascia di aiuole che costeggiò il Maschio Angioino fino alla fine del XX secolo: nei primi mesi del 1921 il conte Pietro Municchi, ingegnere allora assessore al decoro urbano, presentò al Consiglio Comunale la proposta dell'isolamento del Castel Nuovo. Fu risparmiata soltanto la porta della Cittadella, l'originario accesso aragonese al complesso, rifatto nel 1496 da Federico d'Aragona (come testimonia il suo stemma presente sull'arco): isolata e snaturata della sua funzione, è visibile tra le aiuole squadrate lungo via Vittorio Emanuele III. I lavori relativi al restauro del castello, che eliminarono le molte superfetazioni aggiunte nel tempo, durarono fino al 1939. Durante questi lavori furono necessari anche dei lavori di ripulitura e restauro che eliminarono gli edifici sorti fra XVII e XIX secolo a ridosso del castello e riuscirono a restituire al castello parte del suo stile ormai perduto; tuttavia, dato la disastrata condizione dei tetti e delle tegole (sull'ala Don Pedro de Toledo e sulla cappella Palatina e la sala dei Baroni), fu necessario rimuovere le coperture. Ciò nonostante non furono mai ricostruiti i tetti a falde e negli anni '70 si preferì poi ricoprire il "terrazzo" con la guaina, creando un effetto fortemente antiestetico e antistorico oltre che antifunzionale. Negli anni '40 il castello appariva all'esterno in stile totalmente medievale, furono riaperte le finestre crociate murate, le merlature erano state recuperate. Sebbene lodevoli questa campagna di restauri non riuscì a recuperare lo stile angioino e aragonese anche nel cortile interno. Difatti ben due facciate (ala sud e ala ovest) risalgono al XVII secolo, la facciata est al 1535, mentre l'unica ala quattrocentesca rimasta sarebbe quella nord, con l'ingresso della cappella Palatina e la scalinata che da alla Sala dei Baroni. Oggi il castello presenta problemi di natura statica all'ingresso, non è possibile camminare lungo le merlature bastionate che circondano le torri, e molte sale e persino le torri restano chiuse al pubblico; il problema maggiore va ricercato nella mancata manutenzione che separa il dopoguerra (segnato da una straordinaria, quanto però incompleta, visto anche il progetto faraonico, opera di restauro) dai giorni odierni, dove la mancata manutenzione dei 70 anni appena trascorsi, sommato a delle revisioni che andrebbero fatte, rendono il restauro del castello simbolo della città e della sua storia urgente.

Al II piano ed al III piano è presente la biblioteca della Società napoletana di storia patria. La biblioteca possiede fondi librari, iconografici, documentari e pergamenacei. È una biblioteca privata, quindi l'accesso è regolato da norme fissate dallo statuto e prescritte nel regolamento.

La biblioteca conserva uno dei primi libri stampati in Italia (il quarto), il De civitate Dei di sant'Agostino realizzato nel giugno del 1467 a Subiaco da due chierici tedeschi: Sweynheym e Pannartz.[11]

1. ^ fonti citate nel testo della voce

2. ^ Mura e castelli di Napoli, Pubblicomit, 1999a b c d e f

3. ^ Maschio Angioino Incarta, Incarta, 1996

4. ^ Napoli e i suoi castelli tra storia e leggende, Del Delfino, 1989a b c d e

5. ^ Napoli aragonese tra castelli, vicoli e taverne, Editrice Electa, 1999a b

6. ^ Il Maschio Angioino, De Feo Italo, Azienda Autonoma di cura e Turismo, 1969a b c

7. ^ Ferdinando Colonna di Stigliano, "Notizie storiche di Castelnuovo in Napoli", in "Scoperte di antichità in Napoli dal 1876 a tutto giugno 1892, con aggiunte di note storico-artistico-topografiche", Giannini, Napoli, 1892, pag. 19

8. ^ Camillo Porzio, La congiura de' Baroni del regno di Napoli contra il re Ferdinando I , Napoli, Pe' tipi del cav. Gaetano Nobile, 1859.

9. ^ A Napoli spunta il coccodrillo della leggenda corriere.it

10. ^ Comune di Napoli - Castel Nuovo , su comune.napoli.it. URL consultato il 9 aprile 2012.

11. ^ Gabriele Paolo Carosi, Da Magonza a Subiaco. L'introduzione della stampa in Italia, Busto Arsizio, Bramante Editrice, 1982, pp. 33-35.

V. Galati, Riflessioni sulla reggia di Castelnuovo a Napoli: morfologie architettoniche e tecniche costruttive. Un univoco cantiere antiquario tra Donatello e Leon Battista Alberti?,"Bollettino della Società di Studi Fiorentini", 16-17, 2007-2008.

Catalano Agostino, Castelnuovo. Architettura e tecnica, in I castelli di Napoli, Napoli, Luciano, 2001, ISBN 88-8814-133-2.

Colonna di Stigliano Ferdinando, Notizie storiche di Castelnuovo in Napoli, in Scoperte di antichità in Napoli dal 1876 a tutto giugno 1892, con aggiunte di note storico-artistico-topografiche, Napoli, Giannini, 1892.

Filangieri Riccardo, Castel Nuovo: reggia angioina ed aragonese di Napoli, Napoli, EPSA - Editrice Politecnica, 1934.

Moschitti De' Benavides Luigi, Il Maschio Angioino: Notizie e ricordi di Castel Nuovo, Napoli, Stabilimento Priore, 1905.

Paoletta Erminio, Storia, arte e latino nella bronzea porta di Castel Nuovo a Napoli, Napoli, Laurenziana, 1985.

Pirovine Eugenio, Napoli e i suoi castelli tra storia e leggende, Napoli, Edizioni del Delfino, 1974.

Romano Anna e Di Mauro Leonardo, Mura e castelli: Castel dell'Ovo, Castel Nuovo, Castel Sant'Elmo, in Valori di Napoli, Napoli, Pubblicomit, 1999, ISBN 88-8631-923-1.

Ruggiero Gennaro, I castelli di Napoli, in Napoli tascabile, vol. 5, Napoli, Newton & Compton, 1995, ISBN 88-7983-760-5.

Santoro Lucio, Castelli angioini e aragonesi nel regno di Napoli, Rusconi, 1982, ISBN 88-1835-845-6.

Andreas Beyer: "Napoli - Architetture del Quattrocento", in Storia dell'architettura italiana. Il Quattrocento. Milano 1998 Electa (Storia dell'architettura italiana), pp. 434-459.

Andreas Beyer, Parthenope: Neapel und der Süden der Renaissance. Deutscher Kunstverlag (Kunstwissenschaftliche Studien, Bd. 84), München 2000.

Andreas Beyer: "mi pensamiento e invención": König Alfonso I. von Neapel triumphiert als Friedensfürst am Grabmal der Parthenope, in: Georges-Bloch Jahrbuch des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Zürich, Vol. 1, 1994, pp. 93-107.

1. Ponte

2. Arco trionfale di Alfonso d'Aragona

3. Porta bronzea d'ingresso

4. Torre di Guardia

5. Torre di Mezzo

6. Torre di San Giorgio

7. Torre di Beverello

8. Torre dell'Oro

9. Atrio con affresco della piazza di Madrid nel sottarco

10. Cortile

11. Scalone in piperno

12. Sala dei Baroni

13. Sala dell'Armeria

14. Balconcino catalano

15. Cappella Palatina

16. Loggia

17. Cappella del Purgatorio

18. Loggia (1 e 2 piano)

19. Museo civico di Castel Nuovo (1 e 2 piano)

Pianta del castello

Della fortezza angioina rimane la cappella Palatina, alcune torri e le mura e le finestre a croce francesi accanto alla cappella.

Il castello in parte ricostruito da Alfonso d'Aragona si presenta di pianta irregolarmente trapezoidale ed era difeso da cinque grandi torri cilindriche, quattro rivestite di piperno e una in tufo, e coronate da merli su beccatelli. Le tre torri sul lato rivolto verso terra, dove si trova l'ingresso, sono le torri "di San Giorgio", "di Mezzo" (che crollò alle ore 11:30 del 4 agosto 1876[7]) e "di Guardia" (da sinistra a destra), mentre le due sul lato rivolto verso il mare prendono il nome di torre "dell'Oro" e di torre "di Beverello" (ancora da sinistra a destra). Il castello è circondato da un fossato e le torri si elevano su grandi basamenti a scarpata, nei quali la tessitura dei blocchi in pietra assume disegni complessi, richiamando esempi catalani.[6]'

La scala catalana (Torre Beverello)

La scala interna ad ognuna delle torri, è chiamata volgarmente scala catalana. La stessa porta sul tetto del castello, dove in passato venivano poste le vedette di guardia per controllare dall'alto un eventuale arrivo dei nemici.

Sul lato settentrionale si apre, presso la torre "di Beverello", una delle finestre crociate della Sala dei Baroni; mentre altre due finestre si affacciano sul lato orientale, una verso il mare e l'altra, lungo la parete di fondo della Cappella Palatina, con monofora tra due strette torri poligonali. Protetto dall'altra torre angolare detta "dell'Oro", segue poi un corpo di fabbrica avanzato che, in origine, sosteneva una loggia e un tratto rientrante con due logge sovrapposte.

Sul lato meridionale, di fronte al Molo Beverello, si sovrappone infine un lungo loggiato.

Tra le due torri che difendono l'ingresso (torri "di Mezzo" e "di Guardia") venne eretto un arco di trionfo in marmo, destinato a celebrare il ricordo dell'ingresso di re Alfonso nella capitale, quest'ultimo scolpito sul punto più alto dell'arco. L'opera trae ispirazione dagli archi di trionfo romani. Un arco inferiore, inquadrato da colonne corinzie binate, presenta sui fianchi del passaggio rilievi che raffigurano Alfonso tra i congiunti, i capitani e i grandi ufficiali del regno; sull'attico il rilievo raffigurante il Trionfo di Alfonso. Un secondo arco si sovrappone al primo, con colonne ioniche binate, e doveva ospitare la statua del re. Sull'attico le statue delle quattro virtù ( Temperanza, Giustizia, Fortezza e Magnanimità), collocate entro nicchie, sormontate da un coronamento a forma di timpano semicircolare, con Figure di fiumi e in cima la statua di San Michele. Le sculture sono attribuite ad importanti artisti del tempo: Guillem Sagrera, Domenico Gagini, Isaia da Pisa e Francesco Laurana.[5]

Particolare del portale d'ingresso della cappella Palatina di Andrea dell'Aquila (XV secolo)

Sul lato del castello rivolto al mare si affaccia la parete di fondo della "cappella Palatina", o chiesa di "San Sebastiano" o di "Santa Barbara", unico elemento superstite del castello angioino trecentesco. Sebbene danneggiata nel terremoto del 1456, la cappella è stata in seguito restaurata. La facciata sul cortile interno presenta un portale rinascimentale con rilievi di Andrea dell'Aquila e di Francesco Laurana e un rosone, rifatto in epoca aragonese dal catalano Matteo Forcimanya per sostituire quello del trecento distrutto da un terremoto.[2]

In fondo alla cappella, vi è una scala a chiocciola accessibile da una porta a sinistra che consentiva di salire alla "sala dei Baroni". All'interno, illuminato da alte e strette finestre gotiche, si conservano solo scarsi resti dell'originaria decorazione affrescata, opera di Maso di Banco e un ciborio di Iacopo della Pila, datato alla fine del Quattrocento. Vi risultano presenti, però, anche altri cicli di affreschi del XIV secolo provenienti dal castello del Balzo di Casaluce.

Gli affreschi che occupano la parete destra della cappella, invece, sono effettuati da Maso di Bianco e presentano richiami alla cultura gotico-avignonese. Quelli sulla parete sinistra, invece, sono di altri artisti fiorentini.

L'interno fu affrescato inoltre anche da Giotto verso il 1330, che riprendeva le Storie del Vecchio e Nuovo Testamento. Il contenuto di questo ciclo d'affreschi è quasi interamente perduto anche se ve ne rimane una parte decorativa negli sguanci delle finestre che ricordano quelli della cappella Bardi in Santa Croce a Firenze.[6] Inoltre, è descritto, nei versi di un autore anonimo in una raccolta di sonetti del 1350 circa, l'intero lavoro di Giotto riguardante la cappella.

La cappella raccoglie, infine, pregevoli sculture effettuate da artisti che lavorarono anche all'arco trionfale di Alfonso d'Aragona ( XV secolo). Le stesse sculture, risultano essere eccellenti esempi del Rinascimento napoletano. Una di queste è il Tabernacolo con la Madonna e il Bambino, capolavoro giovanile di Domenico Gagini, allievo di Donatello e Brunelleschi.

Inoltre, vi sono presenti altre due sculture di particolare rilievo, entrambe chiamate Madonna in trono col Bambino, ed entrambe di Francesco Laurana, scolpite durante due suoi diversi soggiorni a Napoli. Una delle due, è stata portata al castello pur non facendovene parte, in quanto, fu scolpita per la chiesa di Sant'Agostino alla Zecca.

Congiura dei baroni

La congiura dei baroni è un movimento di reazione contro le politiche di centralizzazione dello Stato adottate dalla nuova dinastia sovrana di Napoli, ovvero dagli aragonesi. Le cause contro Ferdinando I di Napoli furono che questi iniziò il recupero dei centri abitati sottraendoli alla proprietà dei Baroni e fornendoli a quella della corte aragonese. Di fatto, la manovra era una vera e propria consegna di potere.

La lotta interna tra baroni e dinastia avvenne in maniera politica e nascosta e la stessa culminò definitivamente nel 1487 proprio nell'omonima sala del Castel Nuovo. Ferdinando I di Napoli, durante il suo trono, si trovò così a fronteggiare i baroni battendoli in abilità ed astuzia dopo trame, assassini e doppi giochi.[8]

La Sala dei Baroni, nata come "Sala del Trono", è la sala principale del Maschio Angioino. Chiamata sala Maior, questa fu voluta da Roberto D'Angiò e venne chiamato per l'occasione Giotto, che eseguì il ciclo di affreschi intorno al 1330. Tale ciclo, però, oggi è testimoniato solo da una raccolta di sonetti di un anonimo autore databili intorno al 1350 in quanto interamente perduto. Gli affreschi raffiguravano gli uomini e le donne illustri dell'antichità: Sansone, Ercole, Salomone, Paride, Ettore, Achille, Enea, Alessandro e Cesare, con le loro "compagne".

Sotto il dominio aragonese, più precisamente di Alfonso d'Aragona ( 1442- 1458), la sala fu rifatta da Guillem Sagrera che ne ampliò gli spazi e le dimensioni.

La sala prenderà il nome di "Sala dei Baroni" dal fatto che intorno al 1487 alcuni dei baroni che congiurarono contro Ferrante I d'Aragona, furono da lui invitati in questo luogo, con la scusa di dover celebrare le nozze della nipote. In realtà questa era nient'altro che una trappola; i baroni presenti furono invece arrestati e messi subito a morte.

Collocata all'angolo della torre "di Beverello", tra il lato settentrionale e il lato orientale, rivolto al mare, l'ampia sala è coperta da una volta a ombrello (oppure " a creste e vele") con lunette a sesto acuto ribassato, rafforzata da costoloni (o nervature) che convergono al centro con un luminoso oculo. Nei quattro angoli della sala, che idealmente dovrebbe essere quadrata (in realtà è rettangolare 26 m x 28 m) col fine di rappresentare simbolicamente la terra che sta sotto al cielo, si trovano una sorta di pennacchi a cuffia o archi e volte digradanti verso i vertici con lo scopo di raccordare la muratura che costituisce l'ottagono (forma poligonale associata al cerchio e quindi simbolicamente al cielo) con quella sottostante che forma il quadrato. Nelle lunette a sesto acuto ribassato, quelle intorno alla volta, vi sono delle piccole finestre, che servivano ai soldati per vigilare sulla persona del re quando questi riceveva visite o ambasciatori. L'accesso a tale posizione della sala, era possibile tramite la scala elicoidale (scala catalana) in piperno ed in pietra di tufo, posta nell'adiacente torre del Beverello e realizzata anch'essa da Guillem Sagrera, in occasione dei lavori che interessarono tutto l'ambiente reale. Il pavimento della sala era decorato con maiolica invetriata bianca e azzurra, provenienti da Valencia.

Sul lato rivolto verso il mare, tra due finestre crociate aperte verso l'esterno, si trova un grande camino, sormontato da due palchi per musicisti.

Tra le opere d'arte ancora presenti nella sala c'è il marmoreo portale bifronte di Domenico Gagini, due bassorilievi sui quali sono raffigurati il corteo trionfale di Alfonso V d'Aragona e l'ingresso del re nel castello, un portale catalano attraverso il quale si accede alla Camera degli Angeli.

La sala, sebbene danneggiata da un incendio nel 1919, conserva ancora il suo antico aspetto, ma parte della decorazione scultorica di Pere Johan di Barcellona è dispersa. Attualmente ospita le riunioni del Consiglio Comunale di Napoli.

Sala dell'Armeria Modifica

Sala che svolgeva la funzione da cui ha preso il nome, situata alla sinistra della cappella Palatina, al livello inferiore rispetto alla sala dei Baroni.

Durante alcuni lavori di restauro del cortile del castello, sono stati rinvenuti importanti reperti archeologici di epoca romana del I secolo a.C. e del V secolo, oggi visitabili grazie ad un pavimento in vetro trasparente sotto al quale sono conservati i resti.

Fu costruita nella seconda metà del XVI secolo, per volontà dei viceré spagnoli che intendevano modificare l'aspetto del castello. È identificabile con la trecentesca cappella di San Martino di Tours, una volta affrescata con le storie della vita del santo.

L'interno presenta una decorazione barocca con affreschi e dipinti su tavola racchiusi in cornici di stucco e legno dorato.

Sull'altare maggiore, vi è posta la tela dipinta da un seguace di Girolamo Imparato e Giovann'Angelo D'Amato, raffigurante la Madonna del Carmine con le anime purganti ed i santi Sebastiano e papa Gregorio I.

La cappella veniva utilizzata principalmente per offrire ai condannati a morte i sacramenti prima di essere giustiziati ed ivi risulta essere sepolto Giovanni, il fratello di Masaniello.

Piccola cappella risalente al XV secolo alla quale si accede tramite la sala Carlo V, al primo piano del castello. La denominazione è data dal fatto che questa ospitò san Francesco di Paola durante un viaggio per Parigi.

La volta quattrocentesca, simile a quella della sala dei Baroni, fu disegnata da Guillem Sagrera, ma distrutta durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

La cappella fu consacrata nel 1688, dopo un restauro in stile barocco, come testimonia una lapide in marmo posta sulla porta d'ingresso.

Le uniche testimonianze dell'epoca, rimaste nella sala, sono rappresentate da alcune decorazioni in stucco dorato, da due affreschi sulla parete sinistra (molto probabilmente appartenenti ad un'unica scena) provenienti dal chiostrino trecentesco della chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia e dalla presenza di tre dipinti di Nicola Russo; la Visitazione, l' Annunciazione e il Viaggio di Maria a Betlemme.

I sotterranei sono costituiti da due zone situate nello spazio che si trova sotto la cappella Palatina: la fossa del coccodrillo e la prigione dei Baroni.

La fossa del coccodrillo, detta anche del miglio, era il deposito del grano della corte aragonese, ma era usata anche per segregare i prigionieri condannati a pene più severe. Un'antica leggenda narra di frequenti e misteriose sparizioni dei prigionieri a causa delle quali fu incrementata la vigilanza. Non si tardò a scoprire che queste scomparse avvenivano a causa di un coccodrillo che penetrava da un'apertura nel sotterraneo e trascinava in mare i detenuti per una gamba dopo averli azzannati.[2] Una volta scoperto questo furono sottoposti alle fauci del rettile tutti i condannati che si volevano mandare a morte senza troppo scalpore.[4]

In seguito per ammazzare il coccodrillo si utilizzò come esca una grande coscia di cavallo avvelenata[9] e, una volta morto, venne impagliato ed agganciato sulla porta d'ingresso del castello.

Nella fossa dei Baroni invece si presentano al cospetto dei visitatori quattro bare senza alcuna iscrizione e sono probabilmente quelle dei nobili che presero parte alla congiura dei baroni nel 1485.[2][4]

All'interno del Maschio Angioino è presente un percorso museale inaugurato nel 1990 che inizia dalla trecentesca cappella Palatina passando poi per la sala dell'Armeria fino ad arrivare al primo e secondo livello del castello, questi ultimi destinati alla pittura ed alla scultura.

Al primo piano ci sono affreschi e dipinti essenzialmente di committenza religiosa, appartenenti dal XV al XVIII secolo. Sono presenti dipinti di importanti artisti caravaggisti come Battistello Caracciolo e Fabrizio Santafede, e di importanti esponenti del barocco napoletano, come Luca Giordano, Francesco Solimena e Mattia Preti. Al secondo piano invece vi sono esposte opere che vanno dal XVIII al XX secolo. L'esposizione segue un ordine tematico: storia, paesaggi, ritratti, vedute di Napoli.

Altre sale del castello, come la Sala Carlo V e la sala della Loggia, sono infine destinate a mostre ed iniziative culturali temporanee.[10]

Biblioteca della Società napoletana di storia patria Modifica

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Castel Nuovo , chiamato anche Maschio Angioino o Mastio Angioino, è uno storico castello medievale e rinascimentale, nonché uno dei simboli della città di Napoli. Il castello domina la scenografica piazza Municipio ed è sede della Società napoletana di storia patria e del comitato di Napoli dell' Istituto per la storia del Risorgimento italiano, ospitato nei locali della SNSP.

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Piazza del Plebiscito, il simbolo della città di Napoli

Piazza del Plebiscito (in passato Largo di Palazzo o Foro Regio) è una delle più belle e caratteristiche piazze di Napoli il cui nome si deve al plebiscito che, nell'ottobre del 1860, aveva stabilito l'annessione del Regno delle due Sicilie al Regno di Sardegna.

Anche se nel Cinquecento la piazza era già presente come slargo di un palazzo Vicereale, la vera storia di piazza del Plebiscito inizia solo quando il Palazzo Reale fu completato, quando Domenico Fontana, uno dei celebri architetti del palazzo, decise di progettare un "Largo di Palazzo" che si rivolgesse non più verso la "strada Toledana", ma verso il nascente slargo, costruito come se fosse una scenografica quinta architettonica che facesse dialogare città con l'apertura verso il mare.

Piazza del Plebiscito ha una forma molto particolare. La sua struttura è metà semicircolare (quella che parte dalla Basilica di San Francesco di Paola alla metà della piazza circondata dal colonnato) e metà rettangolare, dalla chiusura dell'emiciclo al Palazzo Reale.

Ubicata nel pieno centro storico della città, tra il Lungomare e via Toledo, la piazza è ampia circa 25000 metri quadrati. Per questo motivo viene spesso utilizzata come location per grandi eventi, come concerti o fiere.

Statue e palazzi di Piazza del Plebiscito

In piazza del Plebiscito si ergono importanti statue e palazzi, oltre alla celebre e scenografica Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola, caratterizzata dal suo colonnato semicircolare.

Le statue equestri di Ferdinando I e di Carlo III

Palazzo della Prefettura

Palazzo Salerno

Palazzo Reale di Napoli

Attraversare bendati Piazza del Plebiscito

Come vuole la tradizione, una volta arrivati in piazza del Plebiscito, turisti ma anche gli stessi napoletani si cimentano in un particolare gioco: attraversare bendati la piazza.

La sfida consiste nel far camminare una persona bendata da Palazzo Reale verso le due statue dei cavalli poste al centro della piazza. Una missione, a quanto pare, impossibile, vista la naturale pendenza della piazza che tenderà sempre e comunque a far virare la persona bendata rendendogli impossibile un tragitto rettilineo verso le due statue. Inevitabilmente il coraggioso di turno si troverà dall'altra parte della piazza, verso destra o sinistra, senza neanche rendersene conto.

Secondo la leggenda si tratta di una maledizione lanciata dalla regina Margherita di Savoia che obbligava i prigionieri proprio ad attraversare la piazza bendati per salvarsi la vita. Ma nessuno, ovviamente, riusciva a farlo. La spiegazione più logica riguarda, invece, il lastricato di sanpietrini che ricopre la piazza, disposti in modo non rettilineo, tanto da condurre chiunque (ovviamente bendato) da un lato all'altro della piazza senza mai andare avanti in modo rettilineo.

Informazioni su Piazza del Plebiscito

Come arrivare

In metropolitana
Metropolitana Linea 1, stazione Municipio, percorrere a piedi via San Carlo e piazza Trieste e Trento (durata percorso: 7 minuti circa)

Piazza del Plebiscito a Napoli

Piazza del Plebiscito (in passato Largo di Palazzo o Foro Regio) è una delle più belle e caratteristiche piazze di Napoli il cui nome si deve al plebiscito che,nell'ottobre del 1860,aveva stabilito l'annessione del Regno delle due Sicilie al Regno di Sardegna.

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Piazza del Plebiscito a Napoli: storia, come arrivare

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Piazza del Plebiscito (in passato Largo di Palazzo o Foro Regio) è una delle più belle e caratteristiche piazze di Napoli il cui nome si deve al plebiscito che, nell'ottobre del 1860, aveva stabilito l'annessione del Regno delle due Sicilie al Regno di Sardegna.

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Passeggiate in siti storici * Percorsi pedonali panoramici

Via Caracciolo, Via Partenope e Mergellina, ovvero il lungomare di Napoli, da pochissimi giorni finalmente libere dal traffico sono diventate sicuramente l'attrazione più interessante della città. I giardini della villa comunale costruita nel 700 alle spalle, la baia di Napoli con Capri di fronte, Posillipo sulla destra, e castel dell'Ovo sulla sinistra incorniciano un capolavoro della natura finalmente ritrovato.

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Domande frequenti su Lungomare Caracciolo

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LUNGOMARE CARACCIOLO (Napoli): Tutto quello che c'è da sapere

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La parte esterna del Castel dell'ovo

L'incantevole fortezza nota come Castel dell'Ovo, oggi sede della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggisti della Regione Campania, mostra tutta la sua bellezza appena si arriva, poiché già dall'esterno è possibile ammirare il panorama sul golfo: si tratta di qualcosa di unico nel suo genere.

Il molo che si affaccia sul mare è noto come Ramaglietto, il quale venne edificato sopra il "ciglio del sole" nel quale tempo fa giacevano i mulini a vento e si tratta di un luogo accogliente per i suoi visitatori e nel quale vengono organizzati dei buffet.

L'unica strada interna è quella che attraversa la Torre Normandia, la quale si posa su archi in piperno e mostra un'antica merlatura guelfa inserita in un rialzo successivo. Dopo la torre si incontra la Chiesa di San Salvatore, la quale si posa su colonne fatte in granito, ha capitelli di spoglio di matrice romana e conserva al suo interno degli affreschi tardo bizantini.

La terrazza dei Cannoni è la zona più alta del castello e la vista che si apre davanti agli occhi dei visitatori lascia senza fiato, soprattutto durante le ore del tramonto. La Terrazza dei Cannoni, come il Ramaglietto è adatta per accogliere la movida in cerca di un luogo suggestivo per rigenerarsi e sono spesso usate anche per dei servizi fotografici.

La vista del Golfo di Napoli è infine offerta dalle due terrazze note come Loggiato ovest e Loggiato est: la prima offre una visuale che guarda verso la città partenopea ed è adiacente alle sale interne di Compagna, Antro di Virgilio e Megaride, le quali vengono spesso sfruttare per congressi e meeting. Il Loggiato Est è rivolto verso il golfo ed occupa parzialmente uno spazio della Chiesa di San Pietro, la quale fu costruita dai monaci di San Basilio ed oggi è quasi del tutto distrutta. Del complesso monastico restano i "romitori", ovvero le celle scavate nella roccia in tufo: alcune sono semplici cavità, altre hanno un soffitto a volta e probabilmente erano adoperate come altari. Le celle sono unite da cunicoli e sono state riportate alla luce nei primi del novecento. La cella più adornata è quella dedicata a Santa Patrizia.

Sul Loggiato Est oggi si organizzano piacevoli pause caffè e buffet durante i vari eventi che si svolgono all'interno della fortezza.

Le sale interne di Castel dell'Ovo

Quando ci si addentra nel castello, si possono notare subito diversi ambienti sui quali sono presenti degli antichi affreschi, realizzati direttamente sull'intonaco, ma ormai quasi illeggibili.

Tra le più belle del castello, c'è la Sala delle Colonne, nella quale sono presenti appunto varie colonne che si posano su archi a sesto acuto. I rocchi sono parte delle colonne maggiori, hanno scanalature a spigolo vivo e esibiscono un candore marmoreo che fa da contrasto al tufo giallo. La sala, suddivisa in varie navate, sebbene appaia come una sorta di chiesa, era quasi certamente destinata a refettorio dei monaci. I materiali spesso riutilizzati nelle ristrutturazioni del castello, ricordano la villa originaria del I secolo a.C. di Lucullo.

All'altezza del bastione di ingresso, è presente una sala in tufo che prende il nome di Carcere della Regina Giovanna. La Sala delle Prigioni è fatta con un ampio vano centrale dal quale partono diversi corridoi che portano verso le finestre sui fronti ovest ed est del castello. Questa sala è nata probabilmente come fortificazione, per essere poi adibita a custode dei tesori e dei documenti, come gli archivi segreti dello Stato.
All'interno di Castel dell'Ovo sono presenti varie sale impiegate in convegni, meeting e riunioni, le quali vengono di volta in volta spogliate e adattate liberamente dagli organizzatori, in base al tipo di evento.

La Sala Italia, con il bel soffitto a volta, è la più ampia e prestigiose tra tutte, segue la Sala Sirena, del tutto scavata nella roccia in tufo. L'Antro di Virgilio comprende un salone principale e due salette minori, le quali si prestano per diventare delle segreterie, zone buffet o dei guardaroba.

L'Antro di Virgilio è sottostante alla Sala Compagna, più moderna rispetto alle altre e situata nella zona più alta del castello: si giunge ad essa attraverso due ascensori, oppure percorrendo un suggestivo cammino interno al castello. Alle spalle di della Sala Compagna giace la Sala Megaride, composta da una saletta interna adatta per depositare i materiali e da una sala capace di contenere una platea di 80 persone.

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Castel dell'Ovo a Napoli: storia, orari, come arrivare

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La parte esterna del Castel dell'ovo L'incantevole fortezza nota come Castel dell'Ovo, oggi sede della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggisti della Regione Campania, mostra tutta la sua bellezza appena si arriva, poiché già dall'esterno è possibile ammirare il panorama sul golfo: si tratta di qualcosa di unico nel suo genere.

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La Galleria

La galleria Umberto I è una monumentale galleria commerciale edificata tra il 1887 ed il 1890 per volontà del re Umberto I, due anni dopo l'approvazione della Legge per il Risanamento della città di Napoli. La Galleria fu la sede storica della loggia massonica Grande Oriente d'Italia, così come rappresentato dalla Stella di Davide che domina il tamburo della cupola.

Nella splendida galleria, accessibile attraverso quattro ingressi di cui il principale affaccia sul teatro di San Carlo, hanno lavorato per più di 50 anni gli sciuscià, i lustrascarpe della città, dei quali ad oggi soltanto uno ne perpetua la tradizione.

Informazioni sulla Galleria Umberto I
Orari di apertura:

Sempre aperta al pubblico
Prezzo biglietti:
Come arrivare:

Indirizzo: Galleria Umberto I (ingresso da via San Carlo, 15 - 80132 Napoli e da via Toledo 257, di fronte al Teatro Augusteo)

Da piazza Garibaldi: Linea metro L1, stazione Toledo

Galleria Umberto I

La galleria Umberto I è una monumentale galleria commerciale edificata tra il 1887 ed il 1890 per volontà del re Umberto I.

L'ingresso per i visitatori è gratuito.
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Galleria Umberto I a Napoli: storia, curiosità, come arrivare

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La galleria Umberto I è una monumentale galleria commerciale edificata tra il 1887 ed il 1890 per volontà del re Umberto I, due anni dopo l'approvazione della Legge per il Risanamento della città di Napoli. La Galleria fu la sede storica della loggia massonica Grande Oriente d'Italia, così come rappresentato dalla Stella di Davide che domina il tamburo della cupola.

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Il Teatro di San Carlo è il teatro lirico di Napoli, nonché uno dei più famosi e prestigiosi al mondo.È il più antico teatro d'opera in Europa e del mondo ancora attivo, essendo stato fondato nel 1737, nonché uno dei più capienti teatri all'italiana della penisola.

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La Storia di Napoli (raccontata in maniera unica)

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Miseria e nobiltà è un film del 1954 diretto da Mario Mattoli, tratto dall'omonima opera teatrale (1888) di Eduardo Scarpetta.

Napoli, 1890. Felice Sciosciammocca è uno squattrinato con un passato da 'sciupafemmine', separato dalla moglie Bettina, che vive alla giornata lavorando come scrivano sotto i portici del Teatro San Carlo. Condivide l'abitazione con il figlio Peppeniello, la compagna Luisella, l'amico Pasquale, di professione fotografo ambulante, la moglie di quest'ultimo Concetta e la loro figlia Pupella. La vita grama delle due famiglie è scandita dalla cronica mancanza di cibo e soldi, che le espone alle pressanti richieste del padrone di casa, don Gioacchino, in credito di cinque pigioni arretrate, e le costringe a dover dare in pegno indumenti e oggetti di vario genere per ottenere denaro in prestito. E anche laddove si presenti l'occasione di guadagnare dal proprio onesto lavoro, i due capifamiglia se la lasciano sfuggire, talvolta perché poco fortunati o a causa della sprovvedutezza di Felice.

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Dall'omonima commedia di Eduardo Scarpetta

Eugenio, un giovane nobile, chiede a due spiantati perdigiorno di impersonare i suoi nobili parenti per aiutarlo a sposare Gemma, figlia di un cuoco arricchito. Dall'omonima commedia di Eduardo Scarpetta.

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Miseria e nobiltà (di M.Mattoli) - RaiPlay

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Dall'omonima commedia di Eduardo Scarpetta Eugenio, un giovane nobile, chiede a due spiantati perdigiorno di impersonare i suoi nobili parenti per aiutarlo a sposare Gemma, figlia di un cuoco arricchito. Dall'omonima commedia di Eduardo Scarpetta.

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Carosello napoletano è un film musicale del 1954 diretto da Ettore Giannini. Nel cast figurano molti attori celebri, tra i quali Sophia Loren e Paolo Stoppa.

Si tratta dell'adattamento cinematografico dell'opera teatrale Carosello napoletano, che fu presentata per la prima volta a Firenze il 14 aprile 1950 al Teatro della Pergola, successivamente al Teatro Quirino di Roma, e portata anche all'estero con notevole successo. Nel film alcune canzoni furono affidate alla voce di Carlo Tagliabue e Beniamino Gigli, mentre molte altre furono interpretate da Giacomo Rondinella, che fu tra gli attori.

Al tempo vinse il Prix International al Festival di Cannes 1954,[1] ed è stato poi selezionato tra i 100 film italiani da salvare.[2]

Una versione restaurata del film è stata presentata al Festival di Cannes 1992: il progetto di restauro è stato diretto da Emanuele Valerio Marino, già direttore dell'archivio cinematografico degli Studi di Cinecittà.

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Musical nostrano con una sfavillante Sophia Loren

Cantastorie e famiglia fanno da filo rosso musicale al racconto del folclore e della cultura napoletana. Musical nostrano divenuto un classico del genere, con una sfavillante Sophia Loren.

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Musical nostrano con una sfavillante Sophia Loren Cantastorie e famiglia fanno da filo rosso musicale al racconto del folclore e della cultura napoletana. Musical nostrano divenuto un classico del genere, con una sfavillante Sophia Loren.

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