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Cando nos propusieron o traballo de industria textil e tiven que investigar sobre os nenos e nenas que traballan fabricando roupa, pregunteilles aos meus pais se sabían algo de esto. Eles puxéronme un documental que se chama Binta e a gran idea, que fala de algúns nenos e nenas que non van á escola pero que teñen que traballar, aínda que neste caso os que aparecen non traballan fabricando roupa, os meus pais explicáronme que hai moitos que si que o fan. Aprendin moito sobre que noutros países o traballo infantil é algo que está normalizado e que temos moita sorte de poder ir á escola.

Deixo o documental xa que me pareceu moi interesante e creo que todos deberíamos de reflexionar sobre isto.

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BINTA Y LA GRAN IDEA  (subtítulos en español)

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Estiven buscando información sobre os nenos e nenas que traballan e dinme conta que hai un montón.

Por expelo, chamoume moito a atención un artículo que di que hai mais de 8.000 nenos e nenas traballando nas fábricas de Delhi, e ademais que eses nenos e nenas non podían asistir ao cole porque son os que mantienen ás familias cos cartos que gañan.

Cheguei á conclusión de que quero falar cos meus pais e non mercar roupa que esté feita por nenos e nenas xa que non me parece

xusto.

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O meu amigo contoume sobre o documental de Binta, e interesoume ese tema dos nenos explotados que traballan facundo roupa.

Decidín buscar mais información sobre isto e acopie un artigo moi interesante. No artigo di que hai 151 millones de nenos que están explotados, e tamén di que moitos deles son de África, pero que tamén de Asia e do Pacífico.

Ademais tamén fala de que estes nenos están trabajando, por exemplo, para facer unha camiseta, e que están cobrando 1€ ao día, que é moi pouco.

Creo que esto debería de cambiar.

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Presentación de la plataforma DIGNItex en la Plaza de Fuente Dorada. A. MINGUEZA

Ehsan Ullah Khan, luchador contra la esclavitud infantil, presenta la plataforma DIGNItex, que reclama unas condiciones dignas en la industria textil

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12 horas de trabajo por 1 euro al día, la realidad de la explotación infantil

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Ehsan Ullah Khan, luchador contra la esclavitud infantil, presenta la plataforma DIGNItex, que reclama unas condiciones dignas en la industria textil

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Estiven investigando e acopie un vídeo en YouTube que fala da explotación infantil, que en moitos países hai nenos e nenas coma eu que traballan fabricando roupa.

E culpa á fast fashion (que polo que investiguei é a moda rápida que consumimos agora como por exemplo Shein) de que nos países occidentais temos moita roupa baixo a responsabilidade de que moitos nenos e nenas teñen que ser explotados.

Nos anima a que miremos nas etiquetas e cando vexamos estes países (como China, Pakistán, Bangladesh, India, Exipto, Uzbekistán e Tailandia), pensemos en que estamos sacrificando a infancia de moitos nenos e nenas.

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O outro día estiven facendo limpeza da roupa que xa non me servía para levala a contedor. Ao non saber en que contedor iba, pregunteille a miña nai. Ela díxome que había un específico para iso e que si todos nós os utilizamos, axudadémoslle a moitas persoas. Dende ese día, empecei a buscar información por Internet sobre cantas persoas utilizan estes contedores.

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¿Qué pasa con la ropa que reciclamos?

Si tú eres de los que "reciclan" la ropa, te interesará saber que, en general, los residuos textiles apenas se reciclan. A nivel mundial menos del 1 % (0,5 millones de toneladas) se recicló en nuevas prendas. La mayoría de lo que se recicla termina convertido en productos de menor valor, como material aislante, trapos de limpieza o rellenos de colchones.

Cualquier residuo del contenedor de textiles debería tener como objetivo prioritario la reutilización. Según la Agencia Europea de Medioambiente, en Europa se recoge de manera separada un 38 % de la ropa usada, de la cual solo el 20 % de más calidad se reutiliza aquí mismo a través de tiendas de segunda mano. La gran mayoría se exporta a África, donde hay demanda de ropa barata para uso local, y a Asia para hacer trapos industriales. El problema es que muchas de estas exportaciones, hasta un 40 % en el caso de África, termina en vertederos.
*Fuente: Fashion Revolution, Comisión Europea, AEMA, Ellen MacArthur Foundation
En España, la tasa de recolección de ropa usada es aún menor que la media europea, por lo que casi todo termina en vertedero. Según datos de Cáritas, solo se salva un 12 %.
¿Cuál es el destino de la ropa que se recoge en los contenedores?:

En algunos casos, se dona directamente a personas vulnerables a través de roperos de la iglesia o convenios con los servicios sociales de los ayuntamientos.

En otros se vende de segunda mano a precios económicos en tiendas como las de Moda Re de Cáritas o las de Humana.

Otra vía es su exportación a países de África y Asia para su reutilización. El problema es que estas exportaciones no siempre son útiles ni bien recibidas en las regiones receptoras.

El reciclaje es minoritario. Aunque España es puntera, procede casi en su totalidad de residuos y retales sobrantes de fábrica, no de los contenedores de ropa usada.

Por último, para aquellos residuos textiles que no pueden ser reutilizados ni reciclados por su baja calidad, queda una última vía, su incineración para valorización energética como combustible, no siendo el ideal por su poca capacidad calorífica.

Residuos textiles con fines sociales y medioambientales

La ropa y el calzado no son residuos como los demás, porque están ligados a un fin social que permite que las prendas que ya no usamos las reciban personas que las necesitan y, además, en el proceso se genera empleo para colectivos desfavorecidos, a los que se da un trabajo y una manera de integrarse en la sociedad. Esto es algo que llevan haciendo desde hace años entidades con fin social vinculadas a la Iglesia, como Cáritas, o vinculadas a la economía social y solidaria, como Roba Amiga o las asociaciones miembro de AERESS: Traperos de Emaús, Proyecto Abraham o Proyecto Lázaro.

La recogida de ropa también tienen un fin medioambiental, al separarla y reciclarla adecuadamente, evitando que vayan al vertedero y se puedan reciclar en nuevos tejidos o en trapos. Para ello es importante que todos los residuos textiles se lleven al contenedor de ropa o al punto limpio, estén en buen o mal estado, de manera que no terminen en el vertedero, donde ahora mismo está acabando casi el 85 % del residuo textil.

¿No quieres desperdiciar residuos que se podrían reciclar? Llevar tu ropa al contenedor es dar un paso hacia un consumo más sostenible. Otro es sumarte a nuestra campaña:
Cámbiate al verde con OCU
¿Qué hacer con la ropa y el calzado usados?: las 7 R

El diagrama de las " 7R" de la economía circular nos sirve de guía en este camino.

¿Cómo se aplica esto a la ropa usada:

1. Reflexionar. Infórmate de los impactos de la ropa que vas a comprar y decide de forma responsable.

2. Reducir. Compra solo lo que necesites.

3. Rediseñar. Elige prendas ecodiseñadas, pensadas para durar.

4. Reutilizar. Usa las prendas durante más tiempo y evitarás la sobreproducción y el sobreconsumo.

5. Reparar. Arregla y repara. No las deseches a las primeras de cambio.

6. Recuperar. Cuando dejas tu ropa en el contenedor de textil los gestores encargados de su recuperación la separan, higienizan y le dan una segunda vida.

7. Reciclar. Cuando llegue su fin, deposita la ropa en el contenedor adecuado o al punto limpio.

Contenedores autorizados por los ayuntamientos

Como ciudadano responsable, para poder reciclar necesitas disponer de una forma de recogida cómoda y accesible que se adapte, además, a las condiciones locales de tu lugar de residencia. Lo más eficiente y habitual es el contenedor en la vía pública, pero no en todas las ciudades está disponible. La Ley de Residuos obligará a los municipios a la recogida separada de textiles a partir del 2025, por lo que si no ponen contenedores, tendrán que facilitar otros métodos como "el puerta a puerta", puntos limpios, islas móviles o recogida "a demanda".
Encuentra el punto limpio más cercano
Datos de 50 capitales de provincia

Para este estudio hemos contactado con los ayuntamientos de las 50 capitales de provincia de España entre los meses de noviembre y diciembre 2022, para preguntar si tienen contenedores de ropa en la vía pública y dependencias municipales (puntos limpios aparte, pues todas deberían tenerlos) y quién los gestiona. La información se ha actualizado en febrero de 2023.

En el siguiente listado aparecen (cuando existen o hay información) contenedores autorizados por los ayuntamientos en la vía pública o dependencias municipales (polideportivos, centros cívicos, etc.). A partir del 2025, la Ley de Residuos establece una contratación reservada de un 50% para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social autorizados para el tratamiento de residuos, algo que está en consonancia con cómo queremos los ciudadanos que se gestione la ropa usada.

En 30 capitales de provincia la gestión de los contenedores la llevan entidades sociales de inserción como Cáritas, Roba amiga o las entidades miembro de AERESS como Traperos de Emaús, Porsiete, Deixalles....

Hay 5 ciudades que tienen como gestor a entidades sociales como Humana y Madre Coraje.

En 9 ciudades tienen contenedores gestionados por empresas mercantiles, la mayoría especializadas en el residuo textil que suelen tener acuerdos para gestionar la ropa recogida por las gestoras de residuos generalistas como Prezero, FCC o Valoriza.

Hay 6 ciudades que no tienen contenedores en la calle ni en dependencias municipales: Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Orense, Pontevedra, Santander y Valladolid.

*Madrid capital 3 zonas: Urbaser y Prezero (Arganzuela, Carabanchel, Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas y Villaverde). Valoriza, Acciona, OHL (Salamanca, Retiro, Chamartín, Moratalaz, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas, Hortaleza, Barajas y Vicálvaro). FCC (Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Latina). Si eres un ayuntamiento, un gestor autorizado o un ciudadano que quieres actualizar esta información, te agradeceremos que nos remitas un email a departamento.productos@ocu.org. Validaremos la información y la actualizaremos lo antes posible.
Contenedores de ropa en espacios privados

También te vas a encontrar contenedores "legales" para ropa en sitios privados, como colegios, parroquias, gasolineras, empresas o centros comerciales, gracias a acuerdos bilaterales entre organizaciones privadas y gestores de residuos textiles como Moda re- de Cáritas o Humana. En este caso no precisan autorización municipal: basta con el permiso de la empresa que cede su espacio.

Algunas cadenas, como El Corte Inglés o Carrefour, tienen contenedores de ropa en sus aparcamientos. Otras, como H&M, Zara, Intimissimi, Forum Sports o &Other Stories, recogen la ropa usada de sus clientes dentro de sus tiendas. Algunas de estas cadenas ofrecen descuentos para comprar más ropa nueva en sus tiendas, algo criticable desde el punto de vista de la sostenibilidad ya que fomenta la compra de ropa nueva en una industria marcada por el hiperconsumo.

¿Qué hacer si no hay un contenedor para ropa usada autorizado?

Los ciudadanos necesitamos más contenedores y más información para reciclar más y mejor. Si tu ciudad no dispone de contenedores autorizados en la vía pública o no los encuentras, tienes varias alternativas:

Acercar la ropa a un punto limpio del ayuntamiento.

Llevarla a una parroquia donde la recojan,

Contactar con una entidad social de reciclaje para saber si tienen alguna oficina de recogida cerca de tu casa (a veces incluso la recogen a domicilio). AERESS reúne a la mayoría de las organizaciones de inserción social (911 862 543).

Las entidades sociales y las parroquias, a través de Cáritas, consiguen un doble beneficio: donan una parte de la ropa de forma gratuita a personas desfavorecidas y reinvierten los ingresos obtenidos por la venta en programas de ayuda al desarrollo (en terceros países) o de reinserción de personas en riesgo de exclusión social (en nuestro país).

Más reutilización, más reciclaje

La falta de contenedores es una realidad: desde OCU pedimos más educación en sostenibilidad, información adecuada para un cambio de hábitos e infraestructuras que se lo pongan fácil a la ciudadanía.

Recordamos a las administraciones públicas y las empresas la importancia de una buena educación en sostenibilidad basada en las 7 R y, en última instancia, de separar para reciclar y no abarrotar los vertederos de ropa usada.

Tras constatar que hay ciudades que carecen de contenedores municipales autorizados en la vía pública, OCU recuerda que para los ciudadanos:

1. Lo más eficiente es tener un contenedor de ropa debajo de casa, junto al resto de contenedores de vidrio, papel, etc.

2. En aquellos municipios en los que sea imposible o por razones urbanísticas, solicitamos que se pongan contenedores en dependencias municipales como polideportivos, colegios, centros cívicos, etc.

3. Y si esta medida tampoco fuera posible, que se establezcan sistemas de recogida amables para los ciudadanos como el puerta a puerta, los puntos limpios móviles o la recogida bajo demanda.

En paralelo, necesitamos ropa más duradera: el "Fast Fashion", la moda ultra rápida y su elevada producción de prendas baratas de baja calidad inunda nuestros armarios de ropa que se convierte rápidamente en residuo. Esperamos que el nuevo modelo de responsabilidad ampliada del productor ponga ecotasas más reducidas para los productos mejor ecodiseñados, como un incentivo para la sostenibilidad.

En OCU estamos comprometidos contigo, con tu familia, con el planeta. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a OCU.

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¿Qué pasa con la ropa que echamos en los contenedores? ¿Se dona a personas sin recursos, se vende de segunda mano, se recicla...? Te lo contamos en este artículo

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Despois de escoitar a charla que nos deu un traballador de Shein, aprendín o moito que contamina a fabricación e a propia roupa. Por este motivo, considero que para reducir a contaminación todos nós deberemos mercar moito menos xa que é un gran problema na actualidade.

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O meu avó contoume que a maioria da roupa ven de Bangladesh e de China, e eu sorprendinme porque nunca pensara niso. Entón decidín buscar nas miñas etiquetas a ver que poñía, e así foi, todo ponía Made in China ou Made in Bangladesh.

Despois quixen buscar algún artículo que me explicara isto, xa que o meu avó non me sabía decir ben por qué.

Os artículos que atopei decían que a mayoría de roupa ven de China, Turquía e Bangladesh, outro me explicaba que a roupa ven de ahí porque os salarios son mais baixos e polo tanto é mais barato fabricar roupa neses lugares.

O link que puxen é a un dos artigos, pero hai moitos mais que o explican

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BioBioChile - La Red de Prensa Más Grande de Chile

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Probablemente cuando vas a comprar ropa a una tienda de retail o cadena multinacional sólo miras la etiqueta para verificar la talla, pero no te has dado cuenta de otra información importante que puede haber en ésta, como -por ejemplo- el país donde fue fabricada la prenda. O bien, si leíste ese dato, no te cuestionaste demasiado al respecto.

No te sientas culpable, inconsciente o demasiado ingenuo, la verdad es que es difícil imaginar que un simple "made in..." pueda esconder un escenario oscuro.

Lo cierto es que durante el último tiempo la llamada "fast fashion" o "moda rápida" se abrió camino en varios países del mundo, incluido el nuestro. Si el concepto no te suena, se trata de una estrategia que busca "introducir colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de la moda pero que han sido diseñadas y fabricadas de una forma rápida y barata. De esta manera, ofrecen al consumidor medio la posibilidad de acceder a las novedades del mundo de la moda a precios bajos", según explicó la revista académica IESE Insight, dependiente de la escuela de negocios de la Universidad de Navarra en España.

Aunque esto suena muy bonito y hasta utópico, tiene un costo. Para poder sustentar ese modelo de negocio que siguen varias grandes marcas -entre ellas H&M y Zara- deben minimizar sus costos de producción instalando algunos de sus talleres en naciones con salarios bajísimos, como resultado de leyes laborales menos estrictas.

Una de estas es Bangladesh, donde los salarios de los trabajadores de la industria textil -principalmente mujeres- son inferiores a los 50 mil pesos chilenos al mes, afirmó la abogada de derechos humanos, Jayne Christensen, en una columna en el diario australiano Daily Telegraph. Es más, el salario mínimo en esta nación es de unos 41 mil pesos mensuales, de acuerdo a la ONG Human Right Watch.

Tal vez en este momento puedes estar pensando que el costo de vida en Bangladesh es mucho menor que en Chile y por lo tanto, no es tan crítico como suena. Sin embargo, debes considerar que si bien es cierto que puedes subsistir con menos dinero en el país asiático que en el nuestro, el valor de un arriendo promedio de un departamento con una habitación en el centro de la ciudad cuesta unos 80 mil pesos y uno en las afueras unos 45 mil, consigna la herramienta para comparar costos de vida Precios Mundi. Es cosa de sumar y restar.

Cuando compras ropa a precios demasiado bajos, debes saber que posiblemente ésta esconde una dura realidad. Según datos de la alianza internacional Clean Clothes Campaign (CCC) muchas veces el valor de una prenda va directamente relacionado al pago de los empleados que la fabrican.

CCC advierte que, por ejemplo, mientras más barato sea un pantalón, menor es la cantidad que recibe el trabajador que lo confeccionó. "Los clientes podrían ayudar bajo la máxima de 'No debo comprar jeans por 9,90 euros (7 mil pesos chilenos)' (...). Este precio no es compatible con condiciones de trabajo normales", señaló el director ejecutivo de la Asociación de Moda GermanFashion, Thomas Rasch, en una entrevista a El Mundo.

Condiciones laborales cuestionables

No sólo los salarios son precarios en Bangladesh, las condiciones de trabajo también pueden serlo. Así quedó demostrado el 24 de abril de 2013 cuando se derrumbó el edificio Rana Plaza en Dacca -capital- matando a más de 1.100 personas, de las cuales la mitad eran trabajadoras de fábricas de prendas de vestir.

En la ocasión, también se encontraron varias niñas entre los escombros, lo que delató otra realidad: la del empleo infantil. De hecho, Rina Akter, trabajadora de la industria textil bangladesí que vive en una habitación de 4,5 x 4,5 metros cuadrados junto a sus dos hijos y gana 45 mil pesos al mes, contó al diario español El País que si bien la edad mínima legal para trabajar en las fábricas de ropa es de 18 años, muchas empiezan a los 12.

Además, quedó al descubierto a nivel mundial lo inseguros que son estos talleres. " Construido en terrenos pantanosos y con pisos superiores añadidos ilegalmente, el edificio (de Rana Plaza) era un desastre estructural a punto de ocurrir. Muchas de las marcas que fabrican ropa en el edificio fueron reconocibles al instante: Benetton, Mango, Primark, Walmart", escribió Christensen sobre esta tragedia.

"Al enterarme de la noticia del desastre de Rana, me sentí triste e indignada y prometí boicotear a las marcas relevantes. Pero me confundieron los argumentos que decían que dejar de comprar todos los productos fabricados en Bangladesh perjudicaba a las compañías que realizaban mejoras en la seguridad en el lugar de trabajo y los salarios de los empleados. Mi resolución se desvaneció, pero la inquietud persistió", indicó la abogada.

Pero los derrumbes no son el único problema, también están los incendios, que son recurrentes en las fábricas textiles de Bangladesh, generalmente ubicadas en edificios muy antiguos, de construcción defectuosa y con precarias redes eléctricas.

Todo esto se suma que al tener leyes laborales menos estrictas y que no fomentan la defensa de los derechos laborales, los trabajadores pueden tener jornadas de hasta 54 horas por semana.

Christensen explicó que el libro de 2011 "To Die For: Is Fashion Wearing the World?" (Para morir: ¿Está la moda usando al mundo?), de la periodista británica Lucy Siegle enfatiza la vulneración de los derechos humanos en varias etapas de la producción de moda rápida. Desde el trabajo infantil en la producción de algodón, hasta las condiciones de trabajo inseguras de los ensambladores de prendas, hasta los precarios salarios de quienes trabajan en la zona.

"El libro reabrió mis ojos. Ni siquiera me había dado cuenta de las asombrosas consecuencias ambientales de la moda rápida. Los ríos en los países en desarrollo, que proporcionan agua potable a los locales, están contaminados con desechos tóxicos de la producción de jeans y curtiembres de cuero. Los pesticidas se usan en exceso en la producción de algodón, causando cáncer y otros terribles problemas de salud, por no mencionar la degradación del suelo y el compromiso de su capacidad productiva", añadió Christensen.
Lee también: Informe asegura que H&M y Zara comprarían a fábricas altamente contaminantes
Siegle -quien fue productora ejecutiva de un documental sobre la industria de la moda, llamado The True Cost, lanzado en 2015- muestra que en promedio un estadounidense consume 400% más de ropa que hace 20 años y deja una media de 37 kilos de desechos textiles cada año. Afirmación respaldada por la diseñadora de moda Eileen Fisher, quien afirmó que la industria de la confección es el segundo contaminador más grande del mundo, superada sólo por el petróleo.

"Si bien los problemas de la industria de la moda de hoy son claros, encontrar soluciones es un desafío. Muchos minoristas ahora tienen arreglos de auditoría para supervisar las condiciones de trabajo de las fábricas en las que se producen sus prendas. Pero una investigación reciente descubrió que la auditoría de la cadena de suministro está fallando tanto para los trabajadores como para el medio ambiente y solo está realmente 'trabajando' para los negocios", indicó la abogada.

Eso sí, la experta en derechos humanos dijo que a raíz del desastre de Rana Plaza, hubo una acción positiva. "Firmado en mayo de 2013, el Acuerdo sobre incendios y seguridad en edificios en Bangladesh es un pacto independiente de cinco años entre marcas, minoristas y sindicatos diseñado para construir una industria de confección segura y saludable en Bangladesh. Más de 200 marcas de ropa, minoristas e importadores de más de 20 países firmaron el acuerdo", expresó. Sin embargo, la abogada aseguró que los bajos precios a los que ofrecen sus prendas algunos minoristas suscitan dudas sobre la efectividad de este acuerdo para mejorar las condiciones y los salarios de los trabajadores, que en su mayoría son mujeres.

Prácticas antisindicales

Según una denuncia realizada en febrero de este año por la organización Human Right Watch (HRW), que defiende y promueve los derechos humanos, los administradores locales de las fábricas textiles de Bangladesh persiguen a los trabajadores que reclaman mejoras salariales y condiciones laborales más dignas.

"Perseguir a activistas sindicales e intimidar a trabajadores, en vez de atender sus reclamos salariales, empaña la reputación de Bangladesh y contradice las afirmaciones del gobierno y del sector de que están comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores", afirmó Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. "Las marcas de indumentaria globales que compran productos a Bangladesh y los donantes deberían exigir al gobierno que deje de perseguir a los trabajadores y activistas de derechos laborales".

"Los trabajadores cerraron filas en reclamo de un aumento del salario mensual mínimo, de 5.300 takas (41 mil pesos chilenos) a 15.000 (116 mil pesos) o 16.000 (124 mil pesos). En 2016, la Fair Labor Association determinó que el poder de compra del salario medio del trabajador de una fábrica de Bangladesh estaba por debajo de la línea de la pobreza establecida por el Banco Mundial", evidenció HRW, añadiendo que la petición fue rechazada tanto por el gobierno bangladesí como por la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Indumentaria de la zona.

¿Qué podemos hacer?

Para Christensen la solución a este problema es comprar menos y éticamente. "Busca certificaciones de comercio justo y algodón orgánico. Usa servicios de reparación de ropa. Prefiere la moda lenta, eligiendo piezas esenciales de mayor calidad que duran muchos años. Si castigamos con nuestras billeteras, la industria de la moda se verá obligada a cambiar", expresó.

"Como la producción de nuestra ropa ahora se realiza tan lejos, hemos quedado completamente desconectados, perdiendo de vista las horas laborales involucradas y en su lugar solo considerando su precio", enfatizó la abogada.

Otros sugieren adquirir prendas confeccionadas en países que tengan leyes laborales estrictas y dejar de lado las "made in Bangladesh".

No obstante, para Kalpona Akter -extrabajadora infantil de estas fábricas- esa no es la solución.

"No boicoteen la ropa hecha en Bangladesh, esa no es la solución, es nuestra principal industria y es nuestro trabajo", dijo al diario news.com.au.

" Pero pregunta al gerente de la tienda de dónde vienen sus jeans o ropa, y si la persona que los hizo recibe un salario justo. Probablemente no sabrán la respuesta, pero si la gente lo pregunta, finalmente llegará a la cima de la cadena", recomendó.

Akter, quien es directora ejecutiva del Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladesh, reconoce que marcas han tomado medidas en los últimos años para que la fabricación sea más ética, pero a su juicio no han ido lo suficientemente lejos.

"Pueden haberse unido al Acuerdo de Bangladesh sobre seguridad contra incendios y construcción, pero ¿pueden garantizar que los trabajadores reciban un salario justo?", manifestó. "(Pagar) el salario mínimo no es suficiente para sostener un salario digno sostenible. Si las grandes marcas dieran sólo unos pocos centavos de sus enormes ganancias, eso haría una gran diferencia para los trabajadores en Bangladesh. Sí, necesitamos empleos, pero también necesitamos dignidad", expresó la mujer.

Kalpona comenzó a trabajar en una fábrica de ropa con su hermano menor cuando tenía sólo 12 años. "Recuerdo que trabajé entre 16 y 20 horas y estaba tan cansada que dormíamos en el piso de la fábrica", dijo. Trabajaba 400 horas al mes y le pagaban 3 mil pesos chilenos. "Hubo abuso verbal y nos abofetearon por cometer errores menores", confidenció.

Pese a todo, ella reconoce que la indsutria textil es la columna vertebral de la economía local. "Alrededor del 80% de nuestras exportaciones son prendas de vestir y la industria emplea a cuatro millones de personas, el 80% de las cuales son mujeres", manifestó.

Aunque reconoce que las condiciones han mejorado desde lo ocurrido en Rana Plaza en 2013, sabe que aún hay mucho por hacer.

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"Made in Bangladesh": la etiqueta de ropa que esconde una cruda realidad

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Probablemente cuando vas a comprar ropa a una tienda de retail o cadena multinacional sólo miras la etiqueta para verificar la talla, pero no te has dado cuenta de otra información importante que puede haber en ésta, como -por ejemplo- el país donde fue fabricada la prenda.

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O outro día na clase, a mestra invitou a un home que se dedica a fabricar a roupa en Shein. Como a fábrica está en China, o home contounos a súa experiencia a través dunha videochamada.

O home contounos que o 60% da roupa está realizada con poliéster e outros materiais derivados de petróleo.

Dende este día aprendín a importancia que ten coidar o medioambiente xa que toda a roupa que mercamos produce un malestar moi grande na nosa sociedade.

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Falei coa miña avoa para saber o tempo que se tarda en fabricar a roupa, xa que a ela gustase moito facer cousiñas de ganchillo e calceta. Ela explicoume que pode tardar 1 semana e media ou dous en elaborar un xersei, pero que depende do tempo libre que teña.

Pero tamén me contou que as tendas de roupa ás que vou coa miña nai cando imos ao centro comercial as fabrican mais rápido, e que por iso as tendas de roupa son mais baratas que si alguén lle quere comprar un xersei a ela, porque a ela ele leva mais tempo.

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A semana pasada cando veu un traballador de Shein contarnos a súa experiencia, mostrei un gran intere sobre este tema. Por iso tratei de buscar información sobre algo relacionado con isto. O que encontrei e que me chamou moito a atención foi un vídeo sobre evitar as compras compulsivas.

Tras ver este vídeo, considero que a maioría das persoas compran moita roupa por presión social, é dicir, porque queres ter a mesma roupa que os teus amigos/ amigas ou familiares.

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Consumo Cuidado | Evitar las compras compulsivas

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O día que nos presentaron o proyecto decidín buscar información sobre todo o que ten que ver coa roupa.

Chamoume a atención un artigo que falaba de que as sustancias químicas da roupa poden dañar a saúde. Din que os compostos dos tintes son os que mais dañan de todos, e que incluso poden dañar ao ADN.

Pareceme super importante que a xente sepa que a roupa pode dañar a Nosa saúde polo químicos que ale engane na sua fabricación.

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Cada año 80.000 millones de prendas de ropa nuevas se compran en todo el mundo, después de pasar por un proceso de producción que lleva décadas en el punto de mira. En las aguas residuales de las fábricas de China, India y Bangladesh, donde se fabrica la mayoría de estos productos, se han encontrado numerosos contaminantes, como el antimonio.

Pero probablemente sean los compuestos de los tintes los más contaminantes para el medioambiente y la salud de los trabajadores en las fábricas textiles. En los últimos años, numerosos estudios científicos han mostrado evidencias de los efectos adversos en las personas que trabajan directamente en la producción textil.

Además, no es ninguna novedad que los colorantes azoicos pueden causar daños en el ADN. En uno de los últimos estudios, publicado en la revista Chemosphere, un grupo de científicos analizó el químico Acid Black 10 (AB10B), ampliamente utilizado en la producción de textiles, cueros y estampados, en busca de datos toxicológicos.

La conclusión es clara: "Nuestros hallazgos indican que la exposición de los seres humanos y la liberación del compuesto en el medioambiente pueden provocar efectos adversos debido a su actividad dañina para el ADN", expusieron los investigadores, liderados por la Universidad Luterana de Brasil.

Una vez fabricada la ropa, las sustancias empleadas en su producción no desaparecen del todo tras su distribución y venta. Un equipo de científicos del Laboratorio de Toxicología y Salud Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili lleva años analizando qué ocurre cuando el consumidor final se expone a estos textiles.

Más que alergias

"Aunque muchos de los productos químicos añadidos durante los procesos de fabricación de la ropa se enjuagan, las concentraciones residuales de algunas sustancias pueden permanecer y liberarse durante el uso por parte de los consumidores", señala a Sinc José Luis Domingo, investigador en la universidad catalana.

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre el impacto de la ropa en la salud de las personas hace referencia a reacciones alérgicas de la piel con el contacto de las prendas, pero no es el único problema potencial.

Un nuevo trabajo, publicado en Environmental Research, certifica que, bajo determinadas circunstancias de uso, ciertas prendas pueden suponer riesgos para la salud que no están debidamente recogidos en las legislaciones sobre productos textiles.

Según los investigadores, la presencia "no despreciable" de productos químicos potencialmente tóxicos, como oligoelementos, retardantes de llama o ciertos pigmentos para los tintes en algunas prendas, podría llevar a riesgos sistémicos potenciales, e incluso significar "riesgos de cáncer no asumibles para los consumidores", alertan, incidiendo especialmente en la vulnerabilidad de los niños.

"El cáncer nunca debería ser asumible, pero el hecho es que estamos permanentemente expuestos a sustancias con potencial cancerígeno", indica Domingo. Según explica, el riesgo depende de las características físicoquímicas de la sustancia potencialmente tóxica.

A través de la piel, el tóxico llega hasta la sangre, y de allí se redistribuye en diversos órganos y tejidos. "En este caso, la piel en sí podría resultar afectada por dermatitis de contacto, irritaciones, etc.", explica a Sinc.

Otro factor que influye en el riesgo es el uso más o menos continuado de una prenda. "Por ejemplo, no sería lo mismo utilizar unos vaqueros ceñidos a diario que una vez por semana, o tampoco sería lo mismo la exposición a través de un pijama que de un jersey que no entra apenas en contacto con la piel", señala el investigador.

Legislaciones poco claras

A pesar de que para muchos de estos compuestos peligrosos existen medidas de regulación en la Unión Europea, los países donde la ropa se fabrica tienen menos restricciones ambientales y no mantienen un control estricto de su presencia en los textiles. Además, en Europa, la legislación sobre el impacto en la salud de los consumidores por la presencia de estas sustancias químicas en la ropa es poco clara al respecto.

"El contacto a través de la piel parece que no preocupa tanto a la sociedad y a sus legisladores como la inhalación (contaminación ambiental) o la ingesta (dieta) de compuestos químicos", apunta Domingo.

La ley 1007/2011, que sustituyó y amplió la primera directiva 2008/121/EC creada principalmente para analizar y unificar los nombres de las fibras y textiles entre los estados miembros, solo hace referencia a la necesidad de evaluar la relación causa-efecto entre las reacciones alérgicas y las sustancias y mezclas químicas en los productos textiles. Tampoco especifica cuáles son esas sustancias alergénicas.

Por ello, en la normativa se pidió a la Comisión Europea realizar un estudio para valorar el impacto de estas sustancias en la salud, y en función de los resultados, solicitó propuestas legislativas. Sin embargo, esta información no llegó, aunque sí se establecieron criterios para la obtención de la etiqueta ecológica de los productos textiles mediante procesos "más limpios y menos contaminantes y con sustancias menos peligrosas".

"Los legisladores y reguladores ni tan siquiera se han planteado el tema. Hay una serie de sustancias que intervienen en la fabricación de textiles; unas están reguladas y el uso de otras está prohibido. El resto, ahí están, y si un día se detecta un problema que ahora ignoran, entonces actuarán. Van regulando sobre la marcha", informa Domingo.

Para los científicos, sería necesario que los organismos reguladores legislen para poder definir qué riesgos pueden ser asumibles, y estas cifras dependen del rigor del cada entidad. "En general se considera asumible un caso de cáncer por 100.000 o hasta un millón de personas expuestas. Otras estimaciones más laxas lo rebajan hasta un caso por 10.000 habitantes, pero son las menos", señala el experto.

Lo que esconde la ropa

En su estudio, José Luis Domingo y Joaquim Rovira revisaron de manera exhaustiva la información científica sobre la exposición humana a las sustancias químicas de la ropa, y se centraron en los productos químicos tóxicos con mayor probabilidad de ser detectados en los tejidos: retardantes de llama, oligoelementos, aminas aromáticas, bisfenoles, quinolina y nanopartículas metálicas, entre otros.

Todos estos contaminantes están presentes de manera habitual en el proceso de fabricación textil y en las actividades de acabado como el blanqueo, impresión, teñido, impregnación, recubrimiento o plastificación.

A esto se suman los rápidos cambios en las tendencias de moda, que conllevan alteraciones en los tipos de impresiones, tintes y otros tipos de productos químicos que se utilizan durante el proceso.

Los investigadores analizaron los efectos de diferentes compuestos. En el caso de los retardantes de llama, que se incorporan a los textiles para prevenir o inhibir la combustión, o el bisfenol A, un disruptor endocrino, sugieren que las concentraciones de estas sustancias suponen una exposición dérmica nada despreciable en las personas.

En otro estudio se centraron en la exposición de la piel a oligoelementos presentes en pantalones y camisas vaqueras. Los riesgos para la salud se encontraban dentro de los límites de seguridad, pero en prendas con mezcla de poliéster la exposición al antimonio era mayor. Otros estudios ya habían determinado que los riesgos carcinogénicos debido a la presencia de antimonio en prendas textiles superan los límites de seguridad, sobre todo en tejidos de poliéster.

Respecto a los pigmentos azoicos y las aminas aromáticas, la alergia es bien conocida. Pero la información científica indica que la presencia de aminas mutagénicas en los textiles es "mucho más preocupante de lo que se esperaba anteriormente".

Los científicos recomiendan dilucidar cuáles son los químicos más preocupantes en términos de exposición dérmica a través de la ropa. "Se deben realizar estudios para prevenir los riesgos potenciales para la salud de los consumidores, muy especialmente los bebés y los niños", concluyen.

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Las sustancias químicas de la ropa pueden perjudicar la salud

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La industria textil emplea compuestos tóxicos que no solo afectan al medioambiente, sino también a la salud de los trabajadores de las fábricas. Estudios recientes indican que, según el uso y el tipo de ropa, los consumidores también podrían tener algo más que una simple alergia cutánea.

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Estiven investigando cos meus pais sobre a industria têxtil e a contaminación, explicaron que o proceso de contaminación de roupa é moi longo e contaminante.

Decidimos os tres buscar artigos que falaran disto e atolamos un moi interesante que fala do Fast Fashion e a contaminación.

explica que o fast fashion é a tendencia que está agora de moda, de ter moda rápida e barata e de empregar poucas veces, e que isto é algo que produce moitísima contaminación e consumo.

O que permite a fast fashion é cambiar de gusto cada vez que cambian as tendencias, pero estamos produciendo tanta contaminación que non merece a pena ter tanta roupa.

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Ambar Plus - Líderes en la gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos

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Fast fashion y contaminación - Ambar Plus

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Líderes en la gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos

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Un día enteiro para elaborar unha camiseta!

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Un día enteiro para elaborar unha camiseta!

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O meu pai traballa no almacén de zara, onde a súa función é elaborar as distintas prendas de roupa.

A semana pasada estúvome contando o tempo que se pasa fabricando unha prenda. Eu creía que iso era imposible xa que elaborar a roupa non debería levar tanto tempo. Polo tanto, meu pai convidoume a pasar un día no seu traballo e así ver a realidade de todo isto.

Nesa visita, meu pai só foi capaz de elaborar unha camiseta.

Tras a visita ao seu almacén, eu quedei sorprendido do complexo que é. Dende ese día, considero que todos nós debemos saber a cantidade de horas que se pasa fabricando unha soa prenda.

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Na clase puxéronnos un vídeo no que se dique a industria textil é a responsable de contaminar un 20% das aguas residuais e de un 10% das aguas residuais en todo o mundo, e di que é a segunda actividade mais contaminante do mundo.

Por exemplo para facer unha camiseta de algodón se necesitan case 2000 litros de auga! iso é moitísimo, imaxina o que contamina fabricar un pantalón ou un traxe.

A conclusión que saquei do vídeo é que a roupa tamén consume agua, ademais de contaminar o aire que respiramos.

Penso que é importante concienciarnos disto e que todo o mundo sepa o que pasa realmente coa roupa

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De verdade necesitamos mercar tanta roupa?

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De verdade necesitamos mercar tanta roupa?

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Como nos encantou a idea do proyecto de investigación sobre a industria textil, xunteime cos meus amigos a buscar información sobre isto.

Atopamos unha web na que se ve algunha xente que di que son conscientes de que non é bo merar tanta roupa, pero que non o cumplen e que se justifican diciendo que é barato, pero eu penso que si o sabes pero non actúa, é incluso peor que non sabelo.

Polo tanto, sabemos que temos as ferramentas e o coñecemento para cambiar isto, pero, necesitamos actuar.

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¿De verdad necesitas comprar tanta ropa?

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Décadas con hábitos de consumo propiciados por el modelo de negocio de la moda rápida forman parte de los prejuicios que nos impiden abrazar con rapidez las propuestas con las que