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Hermès - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Hermès International, S.A., o simplemente Hermès, es una casa de modas francesa, especializada en accesorios de cuero listos-para-usar y relojes de alto lujo. Hermès es reconocida por su logotipo de un carruaje con un caballo. Sus productos se venden exclusivamente en sus propios establecimientos y a través de su web en Internet.

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La definición que da de la marca se puede condensar en tres palabras: artesanía, excelencia y culto al detalle. Pero llama la atención que no mencione la palabra lujo, ellos son así de discretos, es el cliente quién tiene que asignar esta distinción. Todo se basa en fijarse en el valor y no en el volumen. Donde este valor artesano no está reñido con la dicotomía paradójica tradición-innovación.

El origen, como en todas las marcas que nacieron en el siglo XIX, es de empresa familiar. En estos momentos son ya seis generaciones de emprendedores las que han continuado con el legado del fundador. Nace con un producto funcional, la silla de montar, para que dure mucho en el tiempo gracias a su calidad material y artesanía. El tiempo es, sin duda, el factor que mejor discrimina el lujo autentico del autoproclamado, si algo se compra con la idea de que dure para siempre, sin duda es lujo.

Cada nueva generación fue aportando innovación a la marca manteniendo los valores originales. Así la segunda generación es la que abre la primera tienda en Faubourg Saint Honoré, donde todavía están. Después, la tercera generación expande las tiendas fuera de Francia, comienza la globalización del lujo. A partir de la cuarta ya no llevan como apellido Hermès, porque la tercera eran todas chicas, Dumas expande la marca a otros metiers como la seda, fragancias o prêt-à-porter con el mismo saber hacer. Bajo su mandado se crea el icónico Kelly. A la quinta generación se le debe el Birkin y una comunicación basada en la originalidad. Todo esto continúa bajo la sexta generación que ha profundizado en la descentralización de los distintos metiers para preservar sus valores.

Así, esta empresa, con 179 años de historia, pasa a cotizar en bolsa en el 1993 aunque la familia conserva dos tercios del capital. Las cifras de esta empresa familiar son impresionantes, facturan casi 5.000 millones de euros, con un beneficio neto de casi el 20% sin deudas en el balance. Emplean a más de 12.000 personas, mantienen en catálogo más de 50.000 referencias y el 86% se vende fuera de Francia, siendo producido en casa más del 70%.

La filosofía para producir estos resultados es clara: visión a largo plazo, búsqueda continua de la excelencia, calidad excepcional, manejo de la creatividad e innovación respetando el origen de la marca. El estilo que bebe de su origen ecuestre, todo bajo una imagen global en todo el mundo pero donde cada tienda puede interpretarlo para adaptarse a las particularidades locales.

Los valores éticos sobre los que se soportan son muy fuertes, cuenta la leyenda que es una marca con una fuerte influencia protestante. Así, demuestran un gran respeto por los 2.600 artesanos que trabajan, por el compromiso con todos sus empleados donde la promoción interna y las largas carreras son lo habitual, la integridad en los productos, en los compromisos a muy largo plazo con todos sus stakeholders y por supuesto un exquisito respeto por el medio ambiente.

Otro de los secretos está en su red de tiendas, de las 307 que tienen en todo el mundo, 5 las denominan Maison donde ocupan el edificio completo y además se realizan otras actividades. Lo sorprendente viene por las 45 tiendas que manejan franquiciados. Si, Hermès franquicia, pero con la misma excelencia con lo que hace todo, el cliente nunca nota la diferencia. Del mismo modo, ahora que tanto se habla del travel retail fueron de las primeras marcas que apostaron por las tiendas en los aeropuertos, donde hoy tienen 52. La tienda online la tienen abierta desde el 2001, sin duda fueron los primeros del mundo del lujo cuando se lanzó en Estados Unidos. La explicación de porqué lo hicieron es sencilla: "la abrimos porque somos tenderos". No representa más del 2% del valor de las ventas aunque comenta que para productos de seda representa mucho más.

Los otros metiers que trabajan, a parte de la seda, son artículos de piel, mujer y hombre que incluye prêt-à-porter, calzado y cinturones, fragancias, Internet de las cosas, joyas, relojes, hogar, "Hermès Horizon" que es una actividad de personalización para la ejecución de cualquier producto y la última y más entrañable "Petit H" donde con los productos defectuosos y restos de pieles se reciclan en pequeñas obras de arte para decorar.

Manifiestan que no hacen márketing, no tienen ese departamento. Al contrario, afirman que su duodécimo metier es la comunicación. Cada año comunica con un tema diferente. Este año es la alegoría del galope de los caballos. Por supuesto no usan ningún tipo de celebrity o influencer, la estrella es el producto. Los escaparates son distintos en cada tienda, del mismo modo que el surtido lo decide el director de la tienda, también es responsable de concebir y ejecutar el visual de sus escaparates. Tienen una revista semestral de la que publican un millón de ejemplares. Son claves también sus exposiciones sobre la artesanía de sus productos como las que realizaron hace unos años tanto en Madrid como en Barcelona.

Y por último su rompedora presencia en redes sociales, hay que innovar para seguir captando a los clientes del futuro y como muestra os dejo un video en el que me parece sublime como conjuga la tradición con los valores más modernos.

Su frase para estar el día es sencilla pero definitiva: " everything change, nothing change "

Carlos Delso es directivo, conferenciante y académico. Director general de Joyería Suarez, profesor asociado de ICADE, IE, ISEM y C.U. Villanueva en asignaturas de retail, lujo y dirección comercial y conferenciante en distintos foros sobre lujo y retail, también es doctorando en ICADE y PDG en IESE. Ha trabajo en posiciones de márketing, ventas y dirección general en los sectores de FMCG, telecomunciones y los últimos 12 años en el sector del lujo en el mercado ibérico y del norte de África.

Sobre este blog

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La definición que da de la marca se puede condensar en tres palabras: artesanía, excelencia y culto al detalle. Pero llama la atención que no mencione la palabra lujo, ellos son así de discretos, es el cliente quién tiene que asignar esta distinción. Todo se basa en fijarse en el valor y no en el volumen.

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Una de las firmas de lujo más prestigiosas del mundo es Hermès, una Maison francesa que desde sus inicios ha apostado por la creación de complementos muy lujosos de forma totalmente artesanal. La familia Hermès se introdujo en el mundo de los complementos a principios del siglo XIX, apostando por la creación de bridas y arneses para vestir los carruajes de aquellos nobles y señores de rancio abolengo del momento. En 1830, Thierry Hermès, funda la icónica firma de lujo.

La marca comenzó, por aquel entonces, a incluir entre sus creaciones preciosos accesorios de talabartería, es decir, piezas de cuero para los caballos. De esta forma lograron ganarse un nombre entre la alta sociedad francesa, lo que les permitió abrir su famosa tienda, que hoy en día continúa en el mismo lugar, la Rue du Faubourg Saint-Honorè en París. La creación de piezas artesanas, elaboras en pieles de altísima calidad permitió que Hermès fuera desde sus inicios un famoso icono del lujo.

El primer bolso de la firma nace en el año 1900 y se trataba de un portasillines para colocar en el caballo, pensado para las personas adineradas. En aquellos momentos, eran 80 los maestros artesanos que trabajaban para la firma de lujo. Todos ellos dedicaban sus horas a crear todo tipo de accesorios para el mundo ecuestre. De hecho, en la actualidad, Hermès continúa manteniendo en alza sus inicios. Es decir, sigue dando muchísima importancia al mundo del caballo. Además, su fantástico logo, que apenas ha cambiado con el paso de los años, demuestra que la equitación es su principal apuesta.

Invención de la cremallera

El nieto de Thierry Hermès, que era un visionario, apostó por el uso del cierre relámpago en muchos de los artículos de la firma. Y este aparato de nombre extraño no era otra cosa que la actual cremallera. Emile-Maurice patentó el artilugio para después venderlo a otras icónicas firmas que ya empezaban a despuntar, como Chanel.

Bolsos icónicos de Hermès

Fue en 1922 cuando la familia Hermès fabricó su primer bolso de piel artesano. Pero su famoso Kelly Bag no vio la luz hasta el año 1935. En aquel momento el bolso no tenía nombre, pero después de veinte años de existencia, la princesa de Mónaco Grace Kelly cedió su nombre a la firma y este accesorio quedó reconocido para la posteridad.

Sin lugar a dudas el bolso más icónico del mundo es el Birkin Bag de Hermès. Este fantástico complemento le debe su nombre a la actriz y modelo británica de los 70, Jane Birkin. Últimamente parece que había ciertos desacuerdos entre la modelo y la firma de moda, pero al parecer ya han logrado limar sus diferencias y los Birkin no cambiarán de nombre.

Algo fundamental de esta firma, icono del lujo, es la total atemporalidad de sus piezas más famosas. Los diseños de sus bolsos no han variado ni un ápice desde su nacimiento hasta la actualidad. Parece que esta es la clave del éxito para Hermès, porque las listas de espera existentes para conseguir uno de estos artículos son interminables y los precios que pueden alcanzar algunos de sus bolsos sumarán cantidades importantes de dinero.

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Hermès: auténtico icono del lujo - elEconomista.es

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Una de las firmas de lujo más prestigiosas del mundo es Hermès, una Maison francesa que desde sus inicios ha apostado por la creación de complementos muy lujosos de forma totalmente artesanal.

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Las tiendas caras huelen distinto. Uno pone los pies en su impecable moqueta y enseguida una fragancia agradable -muchas veces la de alguno de los perfumes que también comercializa- lo envuelve todo. Los espacios son abiertos; la música, suave, elegante; no hay que hacer cola para probarse una prenda y mucho menos para pagarla. ¿Se extinguiría el hechizo si uno mirase la etiqueta de esa prenda exclusiva, de alta calidad -en resumen: cara- que tiene en las manos y se topase con un made in China, o made in Tanger, países con costes de producción y mano de obra barata? La deslocalización industrial a Asia o África ha dejado de ser una prohibición tácita para algunas firmas de lujo y aquellas que, sin llegar al lujo, pertenecen la costura de alta gama. En resumen, para la ropa de marca.

Grandes del sector como Armani, Hugo Boss o Prada ya fabrican algunos artículos con proveedores o centros propios en terceros países, más baratos. Muchas lo hacen de forma transparente y defienden que la calidad no viene garantizada por el país dónde se produce, sino por la marca que responde de ella, al crear el diseño, elegir las materias primas y los controles de calidad rigurosos.

Pero a la mayoría de ellas les salen ampollas cuando se les menciona la cuestión, sobre todo porque no queda claro si los costes que ahorran en las economías emergentes se traducen en los precios que ofrecen en sus exclusivos comercios. Si uno rebusca en las etiquetas, verá que la americana Polo Ralph Lauren produce polos en China, que Tommy Hilfigher lo hace en Vietnam o que la alemana Hugo Boss trae pantalones de Europa del Este.

Prada, una de las firmas de lujo italianas en boga, que dieron un carrerón en los noventa, no tiene problemas en reconocer que una parte muy pequeña de su producción se realiza en isla Mauricio, en concreto, las camisetas y jerséis. "Tenemos 14 fábricas en Italia y en ellas concentramos el 98% de nuestra producción, pero algunas prendas de menos valor añadido se pueden hacer perfectamente fuera, con nuestra materia prima y nuestros inspectores controlando la producción", explican fuentes de la compañía. Prada es transparente en las etiquetas de la ropa, que siempre remiten al país donde ha sido elaborada.

Hugo Boss ha decidido recientemente cerrar su fábrica de Cleveland, en Estados Unidos, y primar la producción en otras fábricas de la Europa del Este, según critican los sindicatos, lo que afectará a 300 trabajadores. Los principales centros de producción del grupo ya se ubican en Alemania, Italia, China, Estados Unidos y Turquía, concretamente en la ciudad turca de Imir, que es la más moderna del grupo y es una de las que tiene tecnología más avanzada.

Esta inversión refleja el cambio de timón de la industria por buscar el valor añadido en aquellos países en los que, además, sale más barato fabricar. A otras empresas, más allá de comprobar sus etiquetajes, les cuesta mucho más confirmar dónde tienes sus factorías o sus proveedores.

Al margen de estas marcas, también hay que hilar fino con lo que dice una etiqueta. Algunos de los productos cuyo distintivo lo data en un país europeo están elaborados, en realidad, dentro y fuera de la Unión Europea, lo que no constituye ninguna irregularidad. La normativa europea estableció en 1992 que la procedencia de un producto tratado en varios países podía fijarse en uno solo de ellos, en aquel en el se consideraba que había sufrido su última gran transformación. Aunque con esta ventana abierta, algunas fuentes del sector admiten que se ha podido cometer algún "abuso". El territorio de las copias, de las falsificaciones, ya es territorio comanche.

En la pregunta de por qué es tan importante para una marca de prestigio el país en el que se daten sus productos pesa como una losa todo ese mundo de los llamados intangibles, de los valores que el cliente de lujo le atribuye a una marca y por los que están dispuestos a pagar cantidades frioleras de los atributos asociados a marcas o a países.

"Para España no es tan importante porque nunca se ha beneficiado excesivamente del made in Spain, esto importa más a la industria de países como Francia o Italia", reflexiona Miguel Otero, director general del Foro Español de las Marcas Renombradas. La institución, no obstante, ya hace años que defiende una migración del concepto made in (hecho en) al made by (hecho por) Spain, porque lo importante, defienden, "es quién y cómo hace las cosas, no el dónde".

Es el mensaje que quiere transmitir también ahora la industria de lujo. El Comité Colbert, que defiende los intereses de las 70 principales empresas del sector en Francia, recalca que la manufactura "es sólo una parte del proceso de producción, que incluye también el diseño, la distribución y la comunicación", en palabras de Elisabeth Ponsolle, directora de este organismo. El lujo francés ha sido hasta ahora el más reacio a la deslocalización, porque "su know how [saber hacer, en inglés] está muy vinculado al territorio, pero al mismo tiempo deben poder ser libres para poder ir allá donde pueden encontrar mejor destreza en algo", agrega. "¿Por qué hay que creer que en Madagascar o en Hungría no hay know how? El consumidor valora la marca, no el país dónde se hace", remacha. De hecho, siempre ha habido proveedores externos a las grandes firmas, como el cachemir procedente de la India, o los diamantes procedentes de África.

Sigue habiendo "un problema de imagen" en la fabricación de lujo en Asia, según reconoce desde París Jean-Marc Bellaiche, analista especializado de Boston Consulting Group. Bellaiche considera que este conflicto "poco a poco irá despareciendo", ya que si las compañías escogen bien a sus proveedores y controlan los procesos pueden tener tanta calidad como en París o Milán". "Quizá no ahora, pero en un par de años no tengo duda de que no habrá ningún problema con ello".

Si la etapa de deslocalización industrial ha tardado más en el ramo del lujo, no es tanto por cuestiones de tabú, sino porque la industria de este sector "como tal, es de poco antes de los 90. Hasta encones sólo había un gran grupo y pequeñas firmas", agrega Bellaiche. A principios de la década pasada, firmas como Prada aún eran muy pequeñas.

Y como la gran industria en la que se ha convertido también busca ahorrar costes, pese a que su esencia de exclusividad y alto precio debería en principio librarles de esta batalla. El propio Comité Colbert argumenta en un informe económico de 2008 sobre el sector que "la destreza necesaria para la manufactura de productos hace difícil transferir producción a un país de bajo coste" y "porque los consumidores desean beneficiarse de productos excepcionales, una parte importante del precio puede dedicarse a costes de manufactura y trabajo".

La tendencia a una mayor deslocalización del lujo viene de años atrás, aunque fue menor que en el resto de la industria de la moda, pero la crisis económica mundial ha puesto contra las cuerdas a esta industria, un sector algo fragmentado, ya que los 10 primeros grupos representan menos de la mitad del mercado, cuando en el caso de la automoción, los 10 primeros operadores tienen el 75% del mercado.

El discurso de que la calidad no está reñida con el país de procedencia empezó hace años. Pero ahora se desarrolla otro movimiento, que pasa precisamente por poner en valor los productos que "están hechos en casa".

Italia, por ejemplo, ha decidido endurecer el uso de la etiqueta Made in Italy con una nueva normativa: expresiones como " 100% made in Italy" o " All italian" sólo pueden atribuirse a artículos completamente elaborados en el país, y contempla sanciones de hasta 250.000 euros en casos de indisciplina.

Cristina Mesa y Carolina Pina, especialistas en Propiedad Intelectual del bufete de abogados Garrigues, lo atribuyen a una estrategia dirigida "a crear una especie de élite dentro de las marcas italianas, no va en contra de ninguna norma en vigor, pero tiene un efecto proteccionista", en palabras de Mesa.

La normativa europea no obliga a fijar el país de procedencia de un producto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero la mayoría sí lo especifican porque se importan o exportan también fuera de Europa.

La idea de crear una etiqueta Made in Europe para los productos comunitarios se desechó hace pocos años en el seno de la Unión, pero la discusión que sí ha vuelto este año es la de la obligación de mencionar el país de fabricación de ciertos productos (marroquinería, confección y artículos de piel, entre otros) que viene de fuera de la Unión Europea, algo con lo que España está de acuerdo, según fuentes de la Comisión.

Desde Garrigues, también opinan que "si países como Estados Unidos o Japón lo exigen y Europa no, jugamos en desventaja".

La industria española que fabrica en casa también empieza a sacar brillo de su modelo, como el fabricante de calzado alicantino Wonders comercializa desde este año sus zapatos con un orgulloso Made With Love in Spain. O Panamá Jack, que también resalta en su imagen su procedencia.

España es titular de muy pocas de las marcas consideradas de lujo (Loewe, por ejemplo, pertenece al grupo francés LVMH). Pero Carolina Herrera, la marca perteneciente al grupo catalán Puig, tiene al menos parte de su producción en Portugal. Para el presidente de la patronal de la confección en España, (Fedecon), Ángel Asensio, tanto "la deslocalización como la externalización son ya discursos superados. Toda prenda debe tener un diseño y una calidad que debe corresponderse con su precio y esa calidad tiene que pagarse en cualquier país en que se haga, también en Asia".

"Debemos evitar tirar piedras en nuestro propio tejado y no perjudicar a nuestras marcas", recalca Asensio.

Munich, la marca española de zapatillas que ha protagonizado todo un boom en los últimos años como calzado urbano fashion, es un ejemplo de modelo diverso: las zapatillas deportivas (las originarias y más baratas) se hacen en China para lograr precios más competitivos, otras series cortas de diseño se elaboran en España y una tercera parte de la producción se realiza en Marruecos, si bien todos los materiales (piel, cordones, suelas) proceden de España, y se acaban comercializando con la etiqueta procedente de Marruecos. "Es posible seguir fabricando en España", apunta Xavier Berneda, tercera generación de la familia propietaria de las Munich. Resulta más práctico hacer en el mercado local que en Asia algunas colecciones que se necesitan en poco tiempo.

Al final, reflexiona Miguel Otero, "lo más importante es conservar la sede de las grandes empresas, como Zara o Mango, que mantener todas las fábricas. Si una empresa pierde rentabilidad, puede acabar vendida a una compañía extranjera y perder la sede y empleos de alto valor añadido".

Lo que escapa a todo este debate de la deslocalización, los costes, la calidad y el prestigio de la marca de lujo es el oscuro mundo de las copias y la economía sumergida, que no entiende de etiquetas. Es una selva de talleres y mercadeo, cuyo coste global para todos los sectores alcanzó los 150.000 millones de euros en 2005, según datos de la OCDE citadas por el Comité Colbert.

Lo incontrolado de todo este mercado ilegal afloraba en Gomorra, en la que Roberto Saviano relata como Pasquale, el empleado de una fábrica clandestina de Arzano, cree reconocer en el cuerpo que Angelina Jolie pasea por una alfombra roja un vestido confeccionado por él mismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de diciembre de 2009

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Reportaje | Ropa de lujo 'Made in China'

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Las tiendas caras huelen distinto. Uno pone los pies en su impecable moqueta y enseguida una fragancia agradable -muchas veces la de alguno de los perfumes que también comercializa- lo envuelve todo. Los espacios son abiertos; la música, suave, elegante; no hay que hacer cola para probarse una prenda y mucho menos para pagarla.

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Prada deja atrás las caídas y vuelve a elevar sus ganancias. La compañía italiana de lujo, propietaria también de Miu Miu, cerró el primer semestre del ejercicio con un alza del 11% en su beneficio neto, aupado por el crecimiento del negocio en todos los mercados donde opera y de todas las categorías de producto.

La empresa obtuvo un resultado neto de 106 millones de euros entre enero y junio. Por otro lado, las ventas de Prada aumentaron un 3% en el mismo periodo, hasta 1.500 millones de euros. A tipos de cambio constantes, la compañía elevó su facturación un 9% respecto al primer semestre de 2017.

"Siempre trabajamos para remodelar el grupo y adaptarnos a los rápidos cambios de la sociedad, interpretando el espíritu de las nuevas generaciones sin perder la identidad de nuestra marca", ha explicado Patrizio Bertelli, consejero delegado de Prada. "Hoy los resultados de dicha transformación son visibles; vemos un gran potencial través de la integración de nuevas tecnologías digitales en nuestra red de retail", ha añadido.

En 2017, Prada finalizó el año fiscal con unas ganancias de 249 millones, un 10% inferiores a las registradas en 2016. La cifra de negocio también se contrajo, con un retroceso del 3.6%, hasta 3.100 millones de euros.

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Prada vira el rumbo: eleva un 11% su beneficio en el primer semestre

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Prada deja atrás las caídas y vuelve a elevar sus ganancias. La compañía italiana de lujo, propietaria también de Miu Miu, cerró el primer semestre del ejercicio con un alza del 11% en su beneficio neto, aupado por el crecimiento del negocio en todos los mercados donde opera y de todas las categorías de producto.

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Gucci lidera el ranking de la primera lista de marcas italianas Top 30 de BrandZ, dentro del ranking elaborado por WWP Y Kantar Millward Brown, la cual cuenta además con siete marcas de lujo de renombre mundial. Gucci forma parte del Grupo Kering, líder en Italia en prendas de vestir y accesorios que posee todo un elenco de importantes marcas de lujo, deporte y estilo de vida. Desde hace más de 5 años crece el peso de Gucci en la industria del lujo y se está mostrando al mundo como una marca que hace bien las cosas dentro de la industria del lujo.

Mostrando su influencia en los mercados de todo el planeta a base de innovación, vanguardismo, creatividad, reinventado un concepto de moda y lujo totalmente contemporánea. Detrás de la marca en funciones de dirección de creación está un hombre influyente en el mercado del lujo, Alessandro Michele, el cual ha sido capaz de redefinir y posicionar la marca Gucci en el lujo del siglo XXI. Gucci ha ganado en valor como demuestran los estudios y poco a poco estrecha distancias a su máximo rival Louis Vuitton, perteneciente al grupo LVMH.

Gucci demuestra su fortaleza a base de artesanía "Marca Italia". Demuestra la marca en cada desfile una puesta en escena grandiosa. Los productos de la marca se muestran con las características que más gustan a los amantes del lujo. La colección año tras año es ecléctica, moderna y romántica cosa que hace mostrar a la marca Gucci como una de las más deseadas por el mercado de la industria del lujo. Destaca su impresionante acabado y su gran nivel de calidad pero detrás de cada obra de arte de Gucci está su excelente artesanía y su meticulosidad. El "know how" de la marca Gucci es la representación de la cumbre de la artesanía italiana y el lujo en su máxima potencia.

Gucci lidera la clasificación del Top 30 BrandZ con un valor de marca de 16.300 millones dólares, seguida de la famosa marca de telecomunicaciones TIM con un valor de 9.300 millones dólares. La tercera posición del ranking la ocupa la energética Enel, con un valor de 7.400 millones dólares, le sigue la marca alimenticia y láctea Kinder con un valor de 6.900 millones dólares. Destaca en el ranking elaborado por WWP Y Kantar Millward Brown la quinta posición que la ocupa Prada ocupando el top 5 con algo más de 4.000 millones dólares. Seguido de cerca por Armani en el décimo lugar con un valor de marca de 2.400 millones dólares, mientras que Bottega Veneta, Bulgari, Fendi y Ferragamo se clasificaron en el Top 30.

Las siete marcas de lujo líderes en el Top 30 italiano juntas, Gucci, Prada, Armani, Bottega Veneta, Bulgari, Fendi y Ferragamo arrojan un valor de "marca Italia" con un valor de 28.900 millones de dólares al valor total del Top 30 del ranking italiano. El valor total de las marcas en el Top 30 de BrandZ es de 85.300 millones de dólares.

Construir una marca de lujo no es fácil y menos mantenerla por tiempo en el mercado con valor ascendente y crecimiento. De eso sabe bastante Federico Capeci, Director Digital y Director Ejecutivo de Italia, Kantar, Insights Division quien manifestó recientemente: "Para construir marcas más fuertes y generar valor y crecimiento, la innovación es un factor importante. Los que cambian el juego están sacudiendo las cosas y siempre están inventando nuevas formas de promover las experiencias de sus marcas". Y añadió, "si bien las marcas italianas son algunas de las mejores del mundo en comunicar su mensaje a los consumidores, hay un área en la que pueden mejorar: son aún no se percibe como innovador y creativo".

Cabe señalar otros puntos clave significativos del estudio de Kantar y WWP; las marcas italianas se encuentran entre las más deseadas por los consumidores y útiles en Europa e incluso a nivel global, superando a marcas españolas y británicas de lujo. Para fines específicos, Italia ocupa el cuarto lugar, solo superado por el ranking Top 30 Global, Estados Unidos y Alemania de BrandZ.

Al mismo tiempo el estudio destaca el poder de influencia del mercado italiano a través del "Brand Italy", siendo su valor muy apreciado en todo el mundo. Muy particularmente cuando está vinculado al lujo y la moda, también a la comida y el vino los automóviles de lujo véase como ejemplo a Ferrari. Las marcas italianas con Gucci a la cabeza desean aprovechar este tirón y su reputación manteniéndose fiel a su herencia pero sabiendo que sin innovación, exclusividad y desarrollo de experiencias fallarán a la autenticidad que buscan los consumidores de marcas de lujo.

El crecimiento de Gucci, algo inaudito
Gucci ya superó a Louis Vuitton en el tráfico en línea, incluso si las visitas al sitio no necesariamente significan conversiones. Gucci vio aumentar su tráfico web de 1,8 millones de visitas en enero de 2017 a 4,2 millones de visitas en diciembre de 2017, un aumento del 130 % en el tráfico web, señala Forbes. En los últimos doce meses Gucci ha desbancado al todo poderoso Hermès, la cual creció al 7 %. ¿Por cuánto tiempo podrá soportar como líder mundial Louis Vuitton? Esta es la ecuación a resolver en el mercado de lujo.

En los últimos doce meses, la casa de moda florentina Gucci "se desempeñó mejor que el mercado", aumentando de 4.300 millones de dólares en 2016 a 6.210 millones de dólares este año con un aumento del 44.6 % y con ganancias operativas de 2.120 millones de dólares. Este crecimiento es algo inaudito en el mercado del lujo. Por ello, cabe pensar que Gucci desafía a Louis Vuitton y le mete más presión. Atentos estaremos a los próximos acontecimientos.

Las ganancias operativas de Gucci se han cuadruplicado en los últimos 18 meses, mientras que los ingresos se han triplicado. Esto ha llevado a los analistas e inversores a preguntarse cuánto tiempo la marca puede mantener estos niveles de crecimiento, escribe el Financial Times. Según Pinault, con el tiempo Gucci podría superar las ventas de Vuitton. No es de extrañar que François-Henri Pinault de la empresa matriz de Gucci, Kering, dijera al Financial Times: "Esto es solo el principio".
Disclosure: El medio no se responsabiliza sobre las opiniones expuestas en el artículo. El texto ha sido escrito de manera libre expresando ideas propias, sin recibir ninguna compensación por ello. El autor no tiene ninguna relación de negocios con cualquiera de las empresas cuyas acciones se mencionan en este artículo.

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Gucci lidera el lujo italiano y desafía a Louis Vuitton

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El peso de Gucci en la industria del lujo es importante. Gucci lidera el ranking de la primera lista de marcas italianas Top 30 de BrandZ, dentro del ranking elaborado por WWP Y Kantar Millward Brown, la cual cuenta además con siete marcas de lujo de renombre mundial...

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La familia en los años 70; las tres generaciones de los creadores del sello de la doble G, los mocasines de cuero y la cinta tricolor, que llevaron el Made in Italy a la cumbre de la moda y terminaron quebrados por propias pasiones Fuente: Archivo

Corbatas, perfumes, smokings exclusivos; pensar en Gucci, la firma de alta costura con fama internacional, es ligar mentalmente Italia con el lujo. Para fanáticos de la ropa o intransigentes del vestir, la marca creada hace más de noventa años por el artesano de cuero Guccio Gucci, a quien se le debe la sigla GG, tiene algo más para ofrecer que vestidos y carteras. Hijos ocultos de amantes menores de edad, asesinatos por encargo y vínculos con la mafia son algunos de los hechos que escriben el pasado del clan italiano que se encargó de poner de moda a la moda. Aunque Gucci sea imagen, colecciones y productos, son los titulares del violento asesinato, la disputa de la herencia y los libros de una hija rechazada por la familia los que marcan una historia cuyo sello "a la italiana" proyectó las vanidades de la moda en su propia familia.

En 1986 el ex alcalde Rudolph "Rudy" Giuliani, que pasaría a la historia como el político que terminó con el crimen organizado de la ciudad de Nueva York, era un joven fiscal. Luego de recibir un anónimo con documentos, metió preso al "padrino" de la moda por evasión de impuestos. Aldo Gucci, el magnate del imperio que le puso etiqueta al glamour y la leyenda del Made in Italy, iba a la cárcel a los 81 años. El impacto ejemplificador de un "pez gordo" que necesitaba Giuliani. Marzo, 1995, calle Via Palestro en Roma. Maurizzio Gucci, director de la multinacional, se desploma en el mármol por la fuerza de los tres balazos que impactan en su espalda. El joven, tercera generación de la dinastía, muere a las 8:30. Más tarde se probaría que el sicario fue encargado por su exmujer. Vestía un traje de la firma. Los hechos que parecen la trama de un relato de ficción son reales y no escapó a la mirada de los cineastas: desde hace 10 años, la productora de Riddley Scott pelea por los derechos para llevar la historia a la pantalla grande. ¿Podrá ser la "famiglia" italiana de la moda el nuevo Versace de la ficción?

De artesano de cueros a modisto del jet set

Apenas iniciada la década del 20, un ex botones del Hotel Savoy de Londres, aprendiz del oficio de fabricación de cueros, tomó coraje y lanzó su primera línea de valijas y bolsos de lujo. Guccio Gucci, el joven marroquinero que comenzó la empresa en su ciudad natal, Florencia, supo captar mientras trabajó como asistente que el público de alto poder adquisitivo tenía un interés sobre el equipaje que trascendía su funcionalidad. Valijas y bolsos eran un símbolo de estatus, y su apuesta por producir estos objetos sofisticados, no solo cambiarían su destino, sino marcarían el rumbo de la moda en los siguientes 100 años.

El origen humilde sería superado en poco tiempo. Ya en los años 50, la firma había alcanzado una categoría de culto: las estrellas de cine y celebridades, socialités e incluso primeras damas querían llevar un producto con la insignia GG catapultando a Gucci a la estratosfera de la moda. Uno ejemplo de este romance con las celebridades fue la colección Flora, creada en el local de la Via Vigna Nuova y Via del Parione, de la ciudad de Florencia, para la actriz Grace Kelly que, devenida princesa por su matrimonio con Rainiero III de Mónaco tenía enamorado al mundo. Flora fue una línea de pañuelos de seda estampados con motivos diseñados exclusivamente, la colección seria retomada por la marca en los 2000 generando una reedición del producto y líneas de perfume.

En los 60 el trabajo era incansable. La marca se instalaría en Roma y le daría vida a algunos signos que conserva al día de hoy: los míticos mocasines de cuero, la cinta tricolor del equipaje, la perpetua fama del bolso Bamboo. Además, reforzaría los lazos con las estrellas de Hollywood, que perdurarían para siempre: Liz Taylor posó junto a la línea de barcos que desarrollo la firma, "The Aquariva by Gucci", Audrey Hepburn hizo campañas gráficas, Jodie Foster, en los 70 y Madonna, en los 80 fueron imagen de la marca y tantas otras figuras que tuvieron relaciones pasionales con la firma, cosa que para la época era algo notablemente nuevo.

La segunda generación: expansión y conflictos familiares

Los tres hijos del fundador, Aldo, Vasco y Rodolfo eran los herederos naturales de la firma, pero Aldo, quien se destacaba por su talento para los negocios, fue por decisión de su padre el que se puso al frente. El segundo de los Gucci comenzó a desempeñarse como presidente de la empresa en 1953, mientras que sus hermanos trabajaban en producción y diseño. El sucesor de Guccio Gucci aprovechó la reactivación económica luego de la Segunda Guerra Mundial y trabajó para impulsar la firma a una escala desconocida a la medida de sus pasiones.

Al contrario de su padre, Aldo entendía que la marca debía crecer fuera de Italia: una industria en expansión, que daba trabajo a cada vez más gente, se convertía en el marco perfecto para exportar la elegancia Made in Italy al mundo y con ello convertir la floreciente empresa familiar en un éxito transnacional. El emblema de ese logro fue la apertura de su primer local de bandera en Nueva York.

Casanova italiano

Aldo Gucci tenía una fama bien ganada, no solo en el ámbito de los negocios, en donde siempre se destacaba por su carácter fuerte, sino en el "terreno femenino". Si bien se casó a los 22 años con Olwen Price, una joven que trabajaba para una princesa rumana, con quien tuvo tres hijos, basta conocer los dichos de Patricia, su "hija conflictiva" en el libro En el nombre de Gucci, para poder construirse una imagen de su personalidad: "Una persona de carácter que era el mentor de la empresa y un casanova empedernido", del cual se decía, había llegado a tener un affaire con una monja durante un viaje en tren. Indudablemente en los mitos y verdades sobre Aldo se encarnaban muchas de las cualidades del estereotipo italiano de la marca: carisma, temperamento y sensualidad.

A la edad de 50 años, con sus hijos casi adultos, su destino cambiaría para siempre. Una joven de ojos grandes y sonrisa generosa se presentó para la entrevista por el trabajo de vendedora en la tienda Gucci de Roma. Bruna Palombo era el nombre de la joven de 18 años que fue contratada de inmediato y se desempeño como secretaria, después como su mano derecha y pronto se convirtió en su amante. La joven, que sería su compañera hasta los últimos años de su vida, le dio una hija a la que llamaron Patricia y le otorgaron el apellido de la familia.

La única heredera de la pareja de amantes vivió una niñez rodeada de lujos. Su primer hogar fue Londres, junto a su madre, donde asistía a un buen colegio y tenía una vida tranquila. Las visitas de su padre, aunque esporádicas, eran lo suficientemente repetidas para conservar la imagen de familia aceptando que Aldo "trabajaba mucho" como motivo de las ausencias. Este idilio con su papá terminaría a los 10 años, cuando mientras preparaban las valijas para volver a Roma por pedido de Aldo su madre Bruna, le confesó: "Patricia, tu padre y yo nunca hemos estado casados. Él tiene una mujer en Italia. Y tres hijos".

De sus impresiones del regreso a Roma no guarda un recuerdo amistoso. "Mantuvieron mi existencia en secreto durante casi un año", dice en su biografía. Después de otro breve paso por Londres, se instaló definitivamente con su madre en Palm Springs. En las soleadas playas de California fue donde la familia paso sus mejores momentos y los últimos días de vida de Aldo.

De ese hogar estadounidense es del que guarda los mejores recuerdos, ya que sería allí donde sus padres mostrarían su amor más libremente. Cansado de los misterios, poco antes que su hija cumpliera 20 años, Aldo Gucci terminó con los escapes y la presentó al mundo. Patricia Gucci ganó un lugar en el comité de dirección de la compañía cuya responsabilidad, hasta el momento, ninguna mujer había logrado alcanzar.

La joven acompañó a su padre por las giras y reuniones, entrevistó a Nancy Reagan, compartió eventos con el Príncipe Carlos de Inglaterra y hasta conoció a Frank Sinatra. Elegida para la campaña gráfica de esa temporada Patricia lució un traje de baño entero blanco frente a una pieza artística y el diario The New York Times la llamó en una nota "La chica Gucci" para terminar de despejar las dudas. La niña que había sido ocultada era ahora una estrella y estaba en su mejor momento.

El peor enemigo, en la familia

La muerte de Vasco, uno de los tres hermanos, provocó la reasignación de los porcentajes accionarios de la empresa. La separación fue mitad y mitad pero Aldo, repartió su 50% entre sus tres hijos. Entre ellos se encontraba Paolo, el más creativo de su generación que reclamaba, ante la negativa de su padre y su tío, la posibilidad de independizarse de la empresa familiar con una línea propia. Esta constante desautorización lo tenía furioso.

La compañía, durante los 80, había alcanzado un status impensado para el artesano de Florencia. Gucci tenia locales desde Beverly Hills hasta Tokio y Hong Kong y se había convertido en un modelo de negocios novedoso a imitar que había coronado su éxito cotizando sus acciones en la bolsa de Nueva York. Gucci había sabido interpretar su tiempo. Una década de cambios marcada por los avances tecnológicos, como el teléfono celular y la computadora personal, que también fue reconocida por el culto a la codicia y el dinero. La compañía, proyectada transnacionalmente, facturaba por mes más de lo que Guccio, su fundador, jamás habría podido soñar pero este éxito económico estaba sostenido por una familia cuyas relaciones pendían de un hilo. Bajo la figura de Aldo, hacedor incansable de ese presente, se tejía una venganza en su contra, entre los más cercanos.

Cerca de los 75 años, Aldo ya se había divorciado y estaba determinado a reconocer su amor. Para finales de la década Aldo, Aldo Gucci y Bruna Palombo se casaron en su residencia de Palm Springs, después de 25 años de relación, y dándole fin a tantos años de despechos. Finalmente, la vida personal del dueño de una de las firmas más grandes del mundo parecía ajustarse a sus logros empresariales. Sin embargo, la frustración de los hijos de un matrimonio sin amor y los celos de la descendencia no paraban de generar caos. Tanto Paolo, el resentido diseñador hijo de Aldo, como Maurizio, único hijo de Rodolfo, el otro hermano dueño de la empresa, eran una fuente inagotable de desafíos y disgustos.

Los jóvenes habían nacido en cuna de oro. Entre sus dichos más habituales solían escucharse "Prefiero llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta", recitado como un mantra en eventos sociales y fiestas. Fruto de uno de los tantos desafíos fue que Maurizio se casó con Patrizia Reggiani. La joven era hija de un magnate del transporte y desde chica había dado señales de su preferencia por el poder y el escándalo. Pero fue Paolo Gucci el que provocó el verdadero desastre y llevaría a prisión a su padre.

Varias versiones son las que indican que luego de una disputa familiar en el año 1983 el hijo de Aldo debió abandonar la empresa. El directorio lo habría obligado a tomar la decisión, hartos de la conducta impropia y los reclamos del diseñador. En un rapto de furia, Paolo, habría acudido al entonces fiscal Rudy Giuliani con documentos que certificaban que su padre evadía impuestos, un escarmiento que le costó más caro que lo que pensó.

"El Estado quería dar ejemplo -afirma su hija Patricia en el libro-. Era el presidente y el único Gucci con una green card. Y Giuliani era un joven que quería hacer carrera". Si bien Aldo negó las acusaciones, igual fue condenado a un año y un día de presión. Para 1987, ya había salido de la cárcel, pero el disgusto de los tiempos amargos le trajo un cáncer al que le dio batalla pero que finalmente se llevó su vida.

Mientras tanto, con el "terreno liberado", Maurizio asumió el rol de líder de la compañía. Por ser el único hijo de Rodolfo gozaba del 50% de las acciones y esa mayoría, más el lobby incesante de su esposa Patrizia, lo llevaron a asumir el cargo. Antes de cumplir los 30 años, el joven se hizo cargo del imperio pero no sabía que arrebatarle el cargo a su tío también le quitaría la vida.

Muerte, mafia y prisión

La mañana del 27 de marzo de 1995, a las ocho y media, Maurizio Gucci, el joven nacido en cuna de oro que tomó por asalto la presidencia de la compañia, ingresaba en su oficina de la calle Via Palestro en Roma, como todos los días. Luego de saludar a Giuseppe Onorato, el portero del edificio, tres disparos lo sorprendieron por la espalda mientras subía las escaleras. Cuando caía, otro mas le alcanzó la cabeza. El nieto de Gucci murió en los brazos de su empleado y las acusaciones apuntaron contra su exmujer, la ambiciosa Patrizia Reggiani.

Al momento del crimen, el divorcio era inminente. Su relación se había desgastado soportando las presiones de la compañía y las disputas familiares. Maurizio, un auténtico donjuán, tampoco colaboraba para sostener la paz famliar. El matrimonio había tenido dos hijas, Allegra y Allessandra, y pese a liderar todos los eventos de lujo y reuniones sociales, estaba deteriorado, ya no vivían juntos desde hacía una década y Maurizio tenía otra mujer, Paola Franchi.

"Patrizia había tramado el asesinato de su ex marido con la ayuda de su vidente porque, a pesar de haber pasado más de diez años desde el divorcio, era incapaz de aceptar el rechazo de su marido y la pérdida de su estatus social", dijo Franchi en el juicio por la muerte de su novio. El móvil de la "novia interesada" había sido desestimado rápidamente ya que esta era la segunda relación que Franchi mantenía con hombres poderosos. El primero era aun mucho más rico que Gucci.

Los asesinos de Maurizio, el chofer y su asistente; la ironía del destino, los perpetradores del hecho estaban bien vestidos

Cuando murió, Maurizio Gucci estaba proyectando convertir la marca exclusiva que heredó en una "factoría de Pret a porter" . El mundo estaba cambiando; la década del 90 auguraba un protagonismo de la calle que nunca antes había existido. La dirección verticalista de la moda como imposición había cambiado y era la pasarela la que se inspiraba en los looks de la calle y no al revés. El nacimiento del street style y la moda sport de zapatillas y buzos para uso cotidiano había empezado a encontrar un lugar y las marcas de alta costura necesitaban un replanteo. La lectura de Maurizio era apropiada, pero la implementación de sus ideas colocó a la marca en una posición difícil. La velocidad con la que las otrora exclusivas carteras se volvieron masivas -podían verse los bolsos en locales que no eran de la firma, sin control de su exhibición, mezclados con productos de segunda línea- sumado a los cambios que experimentaba la cultura del vestir abocada a desarrollar lo masivo, hicieron devaluar la marca y depreciar el negocio. Las arcas de los Gucci perdían miles de dólares por día.

Tiempo antes del asesinato el líder de la compañía, quien contrató a Tom Ford para relanzar la empresa, Mauricio ya había vendido parte de las acciones de la firma. Ese hecho operó como distracción para la investigación que concentra en lo económico el movil principal del crimen, suponiendo un ajuste de cuentas relacionada a su fortuna. Sin embargo, el asesinato planificado y encargado por su ex mujer, en connivencia con sicarios de la mafia italiana, era la reacción pasional de una venganza. Reggiani atragantada por el odio de los sucedido, quería salvar a sus hijas de que compartieran la herencia y de que hubiera una nueva persona a la que llamar "Señora Gucci", diría Franchi, la segunda mujer de Maurizio, en una entrevista.

Después de años de juicio y recorridos por las distintas hipótesis, se probó, finalmente, la culpabilidad de Patrizia Reggiani como autora intelectual del crimen de su esposo. Habiendo cumplido 16 años en prisión y aun restándole tiempo para completar su condena, la peculiar mujer salió en libertad condicional, debido a su arreglo con la firma Bozart, una empresa que produce joyas, donde cumpliría parte de su pena a cambio de trabajo El primer trabajo de su vida.

Patrizia cumplió 16 años en la cárcel, de los 29 que indicaba su condena, por el crimen de su marido, Maurizio Gucci; el delito, que planeó junto a una vidente napolitana, no la alejó de la herencia según un juez italiano en 2017; La célebre sicaria recibirá un millón de euros al año de forma vitali

La dama que fue el emblema del mundo brillante y ostentoso de finales de los 80, que se jactaba de jamás haber trabajado, cometió el peor delito y su encumbrada posición, como la libertad, se le desvaneció de un momento a otro. Cuando salió de la cárcel Reggiani estaba pobre y sin contacto con sus hijas ni nietos.

Sin embargo, sin perder las mañas, se las arregló para que esta situación le durara poco. En medio de su flamante trabajo por el que recibió la salida de prisión y la reducción de su pena, percibió el favor del estado de otorgarle el beneficio de la herencia. Hoy, Patrizia Reggiani esta libre y goza de un millón de euros anuales, vitalicios, con los que podrá imitar los lujos de antaño.

La promesa del film

Diez años duró el litigio de la familia con los productores que desean retratar la historia. La película, que se titulará Gucci, fue confirmada en 2016 aunque aún no se adelanta fecha de rodaje. En ella participarán Megan Ellison y su productora Annapurna, quienes ya trabajaron con Wong Kar Wai, el futuro director, en The Grandmaster.

Además, la compañía Scott Free de Ridley Scott se ha unido a este proyecto que, tras años emitiendo rumores (se hablaba de Leonardo DiCaprio y Angelina Jolie para interpretar la pareja de Maurizio y Patrizia como protagonistas) parece que por fin va a tener forma. Por el momento, las actuaciones no están confirmadas, pero se sabe que el film se centrará en la historia del asesinato en los 80.

La firma, que hoy goza de un prestigio renovado, fue intervenida en aquellos años de Maurizio por Dawn Mello, la directora de los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Nueva York. De hecho fue Mello, junto a Maurizio Gucci, quienes seleccionaron a, en ese momento, al joven e ignoto diseñador Tom Ford, causando una revolución que reinstaló las utilidades y el prestigio de la firma.

Inspirada en la Nueva York de los setenta y con un fuerte componente sexual en sus prendas, las colecciones de principios del 2000 restablecieron paulatinamente el glamour perdido en los años 80. Apoyadas en el respaldo económico de Investcorp, el grupo económico a quien Maurizio en vida había vendido sus acciones, recobraron el ADN de la firma, lujo y sensualidad, que la llevaron otra vez hacia lo más alto de la moda y restablecieron los lazos afectivos con Hollywood. Las estrellas se agolparon, otra vez, para vestir sus prendas. La historia de crimen, traición y pasiones a la pocos familiares Gucci sobreviven, quedará marcada a fuego en la historia de la moda y esperemos, en el cine.

Para los más tradicionales, Gucci representa el estereotipo mismo del hombre italiano, impecable y acicalado; los "millennials" seguramente piensen en la actualidad de una marca que viste hippies maximalistas, de lentejuelas, tigres y bordados, que de la mano de su alquimista Alessandro Michele, el director creativo en medias deportivas a rayas, actualizó un lujo acartonado que atrasaba. Los más distraídos de la moda, no podrán evitar ver los logos en cinturones y carteras, donde la doble G se estampa en los brazos y cinturas de las estrellas, guardando con el cuerpo una relación escala "S de Superheroe". Gucci, la marca con "sello a la italiana" que le puso imagen a nuestro mundo fue el espejo de una familia descosida por las vanidades que hasta el día de hoy generan intrigas.

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los gucci: la historia oscura detrás de la dinastía de la moda italiana que apasiona a los cineastas - personajes

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Los Gucci, la historia que esconde la dinastía de la moda italiana

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Corbatas, perfumes, smokings exclusivos; pensar en Gucci, la firma de alta costura con fama internacional, es ligar mentalmente Italia con el lujo. Para fanáticos de la ropa o intransigentes del vestir, la marca creada hace más de noventa años por el artesano de cuero Guccio Gucci, a quien se le debe la sigla GG, tiene algo más para ofrecer que vestidos y carteras.

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PROVINCIA DE BARI, Italia - A mediados de este año, en un apartamento en un segundo piso en el pueblo de Santeramo in Colle, al sur de Italia, una mujer de mediana edad estaba sentada en una silla negra acolchada y trabajaba arduamente sobre la mesa de su cocina. Cosía con cuidado un sofisticado abrigo de lana, del tipo que se venderá a un precio de entre 800 y 2000 euros (935 a 2340 dólares) cuando llegue a las tiendas como parte de la colección otoño-invierno de MaxMara, la marca de moda de lujo italiana.

Sin embargo, la mujer, que pidió permanecer en el anonimato por miedo a perder su sustento, recibe solo un euro por metro de tela finalizado de parte de la fábrica que le da empleo.

Para el trabajo sin regulaciones que lleva a cabo en su apartamento, la subcontrata una fábrica local que también manufactura ropa de calle para algunas de las marcas más conocidas en la industria del lujo, incluidas Louis Vuitton y Fendi. Lo más que ha ganado fueron 24 euros por un abrigo completo, cuenta.

El trabajo en casa -que se hace desde el hogar o en un pequeño taller en lugar de en una fábrica- es una pieza fundacional de la cadena de suministro de la moda rápida. Es especialmente común en países como India, Bangladés, Vietnam y China, donde millones de trabajadores en casa, mal pagados y predominantemente mujeres, son algunos de los menos protegidos de la industria, debido a su estado laboral irregular, su aislamiento y su falta de recursos legales.

No obstante, esas mismas condiciones existen en Italia y el hecho de que faciliten la producción de algunos de los artículos de vestir más caros que existen puede impactar a quienes consideran la etiqueta de "Hecho en Italia" como un símbolo de elaboración sofisticada.

La presión por la globalización y la competencia creciente en todos los niveles del mercado significan que el supuesto implícito en la promesa del lujo -que parte del valor de tal bien es que está hecho en las mejores condiciones, por trabajadores altamente capacitados que reciben un pago justo- a veces está amenazado.

Aunque no se les expone a lo que la mayoría de la gente considera condiciones de explotación, los trabajadores en casa reciben algo cercano a los sueldos de los empleados explotados. En Italia no hay un salario mínimo nacional, pero muchos sindicatos y consultoras consideran que aproximadamente entre 5 y 7 euros la hora es un estándar apropiado. En casos extremadamente raros, un trabajador altamente capacitado puede ganar hasta 8 o 10 euros la hora. Sin embargo, quienes trabajan en casa ganan considerablemente menos, sin importar si se desempeñan como curtidores, bordadores o en alguna otra tarea artesanal.

"Sé que no me pagan lo que merezco, pero aquí en Apulia los sueldos son muy bajos y, al final, me encanta lo que hago", dijo otra costurera desde el taller en el ático de su apartamento. "Lo he hecho toda mi vida y no podría dedicarme a otra cosa".

"Todos aceptamos que así son las cosas", dijo la mujer tras su máquina de coser, rodeada de rollos de tela y cintas métricas.

'Hecho en Italia'... pero ¿a qué costo?

Edificados sobre la base de la miríada de negocios pequeños y medianos de manufactura orientados a la exportación que constituyen la columna vertebral de la cuarta economía más grande de Europa, los cimientos centenarios de la leyenda "Hecho en Italia" se han tambaleado en los últimos años bajo el peso de la burocracia, el aumento de los costos y el desempleo.

"Sé que no me pagan lo que merezco, pero aquí en Apulia los sueldos son muy bajos y, al final, me encanta lo que hago".
Costurera

Pocos sectores dependen tanto de la distinción manufacturera del país como el comercio de lujo, durante mucho tiempo un eje del crecimiento económico de Italia. Es responsable del cinco por ciento del producto interno bruto de ese país europeo, y se calcula que quinientas mil personas estuvieron empleadas de manera directa o indirecta por el sector de los bienes de lujo en Italia en 2017, de acuerdo con los datos de un informe de la Universidad de Bocconi y Altagamma, un organismo del comercio de lujo italiano.

Esas cifras han contado con el respaldo de las fortunas prometedoras del mercado de lujo global, que Bain & Company espera que crezca entre un seis y un ocho por ciento, a entre 276.000 y 281.000 millones de euros en 2018, impulsado en parte por el apetito de productos con la etiqueta "Hecho en Italia" en los mercados tanto establecidos como emergentes.

Sin embargo, los supuestos esfuerzos de algunas marcas de lujo y proveedores líderes para reducir costos sin socavar la calidad han tenido consecuencias en quienes operan en el extremo inferior de la industria. Es difícil cuantificar cuántos han sido afectados.

De acuerdo con datos del Istat (el Instituto Nacional Italiano de Estadística), 3,7 millones de trabajadores de todos los sectores trabajaron sin contrato en Italia en 2015. Más recientemente, en 2017, el Istat registró a 7216 trabajadores en casa, 3647 de ellos del sector manufacturero que trabajaban con contratos regulares.

No obstante, no hay datos oficiales sobre aquellos que lo hacen con contratos irregulares; nadie ha intentado cuantificar a ese grupo durante décadas.

Esta investigación de The New York Times recolectó evidencia de cerca de sesenta mujeres solo en la región de Apulia que trabajan desde casa sin un contrato regulado en el sector de la ropa. Tania Toffanin, autora de Fabbriche Invisibili (Fábrica invisible), un libro sobre la historia del trabajo en casa en Italia, calcula que en la actualidad hay entre dos mil y cuatro mil trabajadores irregulares en casa en la producción de prendas.

"Mientras más abajo vamos en la cadena de suministro, mayor el abuso", dijo Deborah Lucchetti, de Abiti Puliti, la rama italiana de Clean Clothes Campaign, un grupo de activistas que combaten las fábricas donde los empleados sufren explotación. De acuerdo con Lucchetti, la estructura fragmentada del sector manufacturero mundial, conformado por miles de negocios medianos y pequeños, a menudo de propiedad familiar, es una razón clave para que las prácticas como el trabajo en casa sin regulaciones puedan prevalecer incluso en un país del primer mundo, como Italia.

Muchos gerentes de fábricas en Apulia enfatizaron que siguen las reglas sindicales, tratan a los trabajadores justamente y les pagan un sueldo con el que pueden vivir. Muchos dueños de fábricas añadieron que casi todas las marcas de lujo -como Gucci o Louis Vuitton- por lo general envían a personal para que revise las condiciones de trabajo y los estándares de calidad.

Cuando establecimos contacto con representantes de la corporación propietaria de Louis Vuitton, se negaron a dar comentarios para este reportaje. Un vocero de MaxMara nos envió por correo electrónico la siguiente declaración: "MaxMara considera que una cadena de suministro ética es un componente clave de los valores centrales de la empresa que se reflejan en nuestras prácticas comerciales". Añadió que la empresa no estaba consciente de acusaciones específicas acerca de que sus proveedores emplean a trabajadores en casa, pero que había comenzado una investigación esta semana.

De acuerdo con Lucchetti, el hecho de que muchas marcas de lujo italianas subcontraten la mayor parte de la manufactura, en lugar de usar sus propias fábricas, ha creado un statu quo en el que la explotación puede propagarse fácilmente, en especial para aquellos fuera de la vista de los sindicatos o las marcas. Una gran parte de las marcas contratan a un proveedor local en una región, quien entonces negocia los contratos con las fábricas de la zona en su nombre.

"Eso hace muy difícil que haya suficiente transparencia o rendición de cuentas. Sabemos que existe el trabajo en casa. Pero está tan escondido que habrá marcas que no tengan idea de que las órdenes las surten trabajadores irregulares, fuera de las fábricas contratadas", dijo Lucchetti.

No obstante, también dijo que estos problemas son de todos conocidos, y agregó: "Algunas marcas deben saber que podrían ser cómplices".

Trabajo invisible

Los trabajos en casa de la industria textil que requieren una labor intensa o trabajo manual habilidoso no son nuevos en Italia. Sin embargo, muchos observadores de la industria creen que la falta de un salario mínimo nacional establecido por el gobierno ha facilitado que a muchos trabajadores en casa aún se les page una miseria.

Por lo general, los representantes sindicales negocian los sueldos, que varían por sector y sindicato, para los trabajadores. De acuerdo con Studio Rota Porta, una consultoría laboral italiana, el sueldo mínimo en la industria textil debería ser de aproximadamente 7,08 euros por hora, menor a los de otros sectores, incluidos alimentos (8,70 euros), construcción (8 euros) y finanzas (11,51 euros).

No obstante, los trabajadores que no están sindicalizados no trabajan dentro del sistema y son vulnerables a la explotación, una fuente de frustración para muchos representantes sindicales.

"Sabemos de costureras que trabajan sin contrato desde su casa en Apulia", dijo Pietro Fiorella, representante de la Confederación General Italiana del Trabajo, el sindicato nacional más grande del país. "Pero nadie quiere acercarse a nosotros para hablar sobre sus condiciones y la subcontratación las mantiene en gran medida en la invisibilidad".

Muchas de ellas están retiradas, dijo Fiorella, buscan la flexibilidad de un trabajo de medio tiempo para cuidar a sus familiares o quieren complementar su ingreso y tienen miedo de perder ese dinero extra.

Las elecciones nacionales de marzo en Italia llevaron al poder de manera arrasadora a un nuevo gobierno populista -con los partidos Movimiento 5 Estrellas y La Liga- y una propuesta de "decreto de dignidad" busca limitar la prevalencia de los contratos laborales a corto plazo y de que las empresas se lleven el trabajo al extranjero al tiempo que simplifica algunas reglas fiscales. No obstante, por ahora una legislación relacionada con el salario mínimo no parece estar en la agenda.

De hecho, para las mujeres como la costurera de Santeramo in Colle, cuyo nombre no se mencionó y que actualmente trabaja en otro abrigo sobre la mesa de su cocina, una reforma de cualquier tipo parece algo muy lejano.

No es que realmente le importe. La devastaría perder su ingreso adicional, dijo, y el trabajo le permite pasar tiempo con sus hijos.

"¿Qué quieren que les diga?", dijo con un suspiro, mientras cerraba los ojos y levantaba las manos. "Es lo que es. Esto es Italia".

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'Hecho en Italia': La explotación laboral de las marcas de lujo

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Miles de personas son subcontratadas por empresas de lujo para trabajar desde casa en la elaboración de prendas a cambio de un sueldo muy bajo y sin contar con un contrato ni seguro. Condiciones que son permitidas por el gobierno italiano que no ha fijado un salario mínimo nacional.

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Coco Chanel

Coco Chanel en 1928

Información personal
Nombre de nacimiento | Gabrielle Bonheur Chanel

Nacimiento

19 de agosto de 1883
Saumur (Maine y Loira, Tercera República Francesa)

Fallecimiento

10 de enero de 1971 (87 años)
Hôtel Ritz (París, Francia)

Causa de muerte | Infarto agudo de miocardio
Sepultura | Cementerio de Bois-de-Vaux
Nacionalidad | Francesa
Características físicas
Ojos | Marrón oscuro
Familia

Padres

Albert Chanel
Jeanne Devolle

Pareja

Étienne Balsan

Hans Gunther von Dincklage

Demetrio Románov

Boy Capel

Información profesional
Ocupación | Empresaria, diseñadora de moda y diseñadora textil
Área | Diseño de modas

Conocida por

Traje sastre femenino de tweed

Vestidito negro

Bolso 2.55

Chanel Nº5

Distinciones

Neiman Marcus Fashion Award (1957)

Web
Sitio web | www.chanel.com

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Gabrielle Chanel, conocida artísticamente como Coco Chanel (Saumur, Francia; 19 de agosto de 1883-París, 10 de enero de 1971),[1]​ fue una diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel. Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista Time.[2]​

Es una de las diseñadoras más reconocidas de la historia. Destacó por ser una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial. Produjo una ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda.[3]​ Se consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Su famoso traje sastre femenino de tweed ribeteado se convirtió en un icono de la elegancia femenina, y su perfume Chanel Nº5 es un icónico producto mundialmente conocido.

Criada en un orfanato de monjas, fue conocida por su firme determinación, ambición y vitalidad que aplicaba a su vida profesional y social. Alcanzó éxito como empresaria y prominencia social en la década de 1910 gracias a los contactos que le ofrecía su trabajo. Altamente competitiva, su personalidad oportunista la llevó a tomar decisiones cuestionables que generaron controversia y dañaron su reputación, especialmente su colaboración con la Gestapo durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Una de sus misiones a finales de 1943 era la de traer una oferta de paz de parte de las SS al primer ministro británico Winston Churchill con el objetivo de terminar la guerra.[4]​

Tras la guerra, su vínculo amoroso con el oficial nazi Hans Günther von Dincklage y los rumores sobre su colaboración con los servicios de inteligencia alemanes (posteriormente confirmados por Hal Vaughan en 2011)[5]​ afectaron seriamente a su compañía y su imagen, publicidad que la competencia se encargó de difundir.​ Sin embargo, no fue culpada como colaboradora y logró reabrir su empresa en 1954,[7]​ tras lo cual obtuvo un renovado éxito, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido en un primer tiempo, hasta su muerte en 1971.

Biografía[editar]

Primeros años.[editar]

La abadía de Aubazine, en el departamento de Corrèze, donde Gabrielle Chanel vivió de los 12 a los 18 años.

Gabrielle Chanel nació en el Hospicio General de Saumur, el hospital público de la ciudad que gestionaban las Hermanas de la Providencia[8]​[9]​ muy cerca del domicilio de los Chanel. La madre de Gabrielle, Eugénie Jeanne Devolle, era una campesina de Courpière,[10]​ un pequeño pueblo del norte del departamento de Puy-de-Dôme en Auvernia. Su padre, Albert Chanel, nacido en Nîmes en el seno de una familia procedente de los montes de las Cevenas, era un vendedor ambulante que recorría los mercados del país.[11]​ Al nacer Gabrielle sus padres ya tenían una primera hija de apenas un año, Julia Berthe (1882-1912), y la familia vivía en condiciones precarias. Gabrielle fue inscrita equivocadamente con el apellido Chasnel en el registro civil, pero como Jeanne Devolle estaba demasiado debilitada por el parto y el padre estaba ausente para firmar el acta de nacimiento, [10]​ el apellido de la bebé permaneció mal escrito. Años más tarde, Gabrielle Chanel añadiría otra alteración a su verdadero nombre asegurando que fue bautizada como Gabrielle «Bonheur» (Felicidad), un segundo nombre que las monjas del hospital habrían escogido para traerle suerte. El nombre «Bonheur» no aparece sin embargo en ningún documento de la época.[12]​ En 1884, Albert aceptó 5000 francos de la familia de Jeanne a cambio de que se casara con la madre de sus hijos en Courpière.[13]​ Aparte de Gabrielle y Julia, el matrimonio tuvo otros cuatro hijos: una hija, Antoinette (1887-1920), y tres varones, Alphonse (1885-1953), Lucien (1889-1941) y Augustin (nacido y muerto en 1891).[14]​

Eugénie Jeanne Devolle murió a los 31 años, el 6 de febrero de 1895 exhausta por los continuos embarazos, el duro trabajo y la tuberculosis.[15]​ Gabrielle tenía doce años.[15]​ Su padre confió entonces sus dos hijos varones a la asistencia pública que los colocará en granjas,[15]​ mientras sus tres hijas fueron acogidas en el orfanato del monasterio de Aubazine, Corrèze, gestionado por la Congregación del Santo Corazón de María,[16]​ [17]​ donde Gabrielle y sus hermanas recibieron una estricta disciplina y aprendieron a coser, bordar a mano y planchar.

Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó.

Coco Chanel[18]​

Chanel huyó siempre del recuerdo del orfanato de Aubazine, pero la austeridad de esta abadía cisterciense del siglo XII determinó su estilo reinterpretando algunos de los detalles arquitectónicos del lugar, recoge Edmonde Charles-Roux en su biografía Coco Chanel, L'Irrégulière.[16]​ Sus primeras biografías recogen las historias que Coco inventó. Alegó orígenes burgueses con el fin de ocultar su condición humilde, y afirmó que cuando su madre falleció, su padre viajó a América en busca de fortuna y ella quedó al cuidado de unas tías insensibles. También declaró haber nacido en 1893 en vez de 1883 y que su madre había muerto cuando solo contaba dos años en lugar de doce.[19]​

Después de adquirir conocimientos básicos de costura durante seis años en Aubazine, al cumplir 18 años Chanel fue enviada a un internado religioso en la ciudad de Moulins, donde residían sus abuelos paternos, Angelina y Henri-Adrien Chanel. La institución gozaba de buena reputación para formar profesionalmente a chicas sin recursos o de pago, y encontrarles un empleo digno una vez terminado su aprendizaje. Allí coincidió con su joven tía Adrienne, apenas dos años mayor que ella, que se convirtió en su amiga y cómplice.[20]​[8]​[21]​

Aspirante a una carrera artística[editar]

Las dos jóvenes encontraron empleo en una pañería como ayudantes de un sastre de Moulins.

Los hombres que iban a la sastrería coqueteaban con las jóvenes y las invitaban al cabaret local, donde Gabrielle se sintió atraída por el mundo del espectáculo y empezó a cantar sobre los escenarios de un café-concert de Moulins llamado «La Rotonde».[22]​ Fue una de las tantas chicas denominadas poseuses, aquellas que entretienen al público entre los cambios de vestuario de los artistas principales.[22]​ El dinero recaudado era aquel que obtenían al pasar el plato entre el público como apreciación por su interpretación. Fue por aquella época cuando Gabrielle recibió el apodo de «Coco», posiblemente por dos canciones de su repertorio que llegaron a identificarla: «Ko ko ri ko» y «Qui qu'a vu Coco?», una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perro Coco.[22]​ Otras fuentes indican que podría ser por cocotte, un término francés que hace referencia a la mujer mantenida.[23]​ Como intérprete irradiaba un encanto juvenil que fascinaba a los militares habituales del cabaret.[20]​

En 1906 se hallaba en Vichy, una ciudad turística conocida por sus aguas termales, que contaba con una gran cantidad de salas de concierto, teatros y cafés donde esperaba encontrar el éxito como intérprete.[24]​ Sus encantos juveniles y físicos impresionaron a aquellos que le realizaron pruebas pero su voz de canto no era perfecta y eso no le permitió hallar trabajo.[25]​ Obligada a encontrar un empleo, decidió ingresar en las instalaciones del manantial de la «Grande Grille», repartiendo vasos de agua mineral.[26]​ Cuando la temporada veraniega terminó, regresó a Moulins y, por consiguiente, a su antiguo trabajo en «La Rotonde», aunque desesperanzada de consagrarse como cantante.[27]​

Balsan y Capel[editar]

Capel y Chanel caricaturizados por el artista Sem, 1913.

En Moulins, Chanel conoció al oficial de caballería y rico heredero textil francés, Étienne Balsan. Con 23 años se convirtió en su amante y suplantó como favorita a la cortesana Émilienne d'Alençon.[28]​ Durante los siguientes tres años, vivieron juntos en su castillo Royallieu cerca de Compiègne, una zona destacada por su bosque de senderos ecuestres y la vida de caza y polo.[29]​ Este estilo de vida permitió a Chanel llevar una vida de riqueza y ocio, y fomentar su carácter social en fiestas de alto prestigio. La biógrafa Justine Picardie sugirió que el sobrino de la diseñadora de moda, André Palasse, supuestamente hijo único de su hermana Julia-Berthe que decidió suicidarse, era en realidad el primogénito de Chanel y Balsan.[30]​

En 1908, comenzó un romance con uno de los mejores amigos de Balsan, el capitán inglés Arthur Edward «Boy» Capel.[31]​ Durante sus últimos años, Chanel recordó: «Dos caballeros estaban pujando por mi pequeño cuerpo caliente».[32]​

Capel, un miembro rico de la clase alta inglesa, la instaló en un apartamento en París y financió sus primeras tiendas.[33]​ El diseño de la botella de la fragancia Chanel Nº5 tiene dos orígenes probables atribuibles a las sensibilidades de diseño sofisticadas de Capel. Se cree que Chanel adoptó las líneas rectangulares biseladas de las botellas de tocador Charvet que Capel llevaba en su caja de cuero de viaje[34]​ o el estilo de su decantador de whisky que admiraba tanto que deseaba reproducirlo en un «cristal delicado, caro y exquisito».[35]​ La pareja pasó tiempo en diversos centros turísticos de moda tales como Deauville pero Capel nunca le fue fiel. Permanecieron juntos durante nueve años e incluso continuaron su relación luego del casamiento de Capel con la aristócrata inglesa lady Diana Wyndham en 1918.[30]​

La prematura muerte de Capel en un accidente automovilístico a fines de 1919 fue uno de los acontecimientos más devastadores para Chanel.[36]​ Abatida por el dolor, comenzó a utilizar prendas negras en señal de luto y al poco tiempo diseñó el denominado «pequeño vestido negro», que se presentó en 1926 y fue calificado por la revista Vogue como el «atuendo que todo el mundo usará».[37]​ El vestido negro, disponible solo en ese color, fue inmediatamente un éxito y ha sido el epítome de la elegancia sencilla desde entonces.[36]​ Luego del deceso, se encargó personalmente de construir un monumento en el lugar del accidente, que solía visitar en los últimos años para depositar flores en su memoria.[38]​ En 1945, Chanel, que residía en Suiza, confió a su amigo Paul Morand: «Su muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Capel, lo perdí todo. Tengo que decir que lo que siguió no fue una vida de felicidad».[39]​

Diseñadora de sombreros y primeras tiendas[editar]

Chanel recibió lecciones por parte de dos de los mejores asistentes de Lucienne Rabatte, una popular diseñadora de sombreros cloché que había trabajado para la Maison Lewis.[40]​[41]​[nota 1]​ Comenzó a confeccionar sombreros mientras vivía con Balsan, inicialmente como un entretenimiento que luego derivó en un negocio comercial de notable aceptación entre sus clientes, muchos de los cuales eran allegados de su amante.

Gabrielle Dorziat con un sombrero de la colección de Coco Chanel, en mayo de 1912. Publicado en Les Modes.

Chanel solía llevar puestas sus propias creaciones a las carreras de caballos y llamar la atención de los presentes con su peculiar estilo de vestir. Sus conjuntos vanguardistas, muchas veces conformados por pantalones de montar y poleras, contrastaban con los vestidos elegantes de la época. Se convirtió en fabricante de sombreros en 1909 e inauguró una boutique financiada por Balsan en la planta baja de su departamento de soltero en el Boulevard Malesherbes.[42]​[43]​ Al año siguiente estableció su casa de moda, Chanel Modes, en el número 21 de la rue Cambon en París.[44]​ Su carrera como sombrerera floreció cuando la actriz de teatro Gabrielle Dorziat utilizó sus modelos en la obra de teatro Bel Ami de 1912, dirigida por F. Nozière, y posteriormente en la revista Les Modes.[44]​

En 1913, abrió una boutique financiada por Arthur Capel en Deauville,[45]​ donde introdujo ropa informal de lujo orientada hacia el ocio y el deporte.[46]​ Los modelos fueron diseñados con tejidos de bajo costo como el jersey y el tricot, usado sobre todo para la ropa interior de los hombres.[44]​ Tenía una localización privilegiada en una calle de moda en el centro de la ciudad, donde vendía sombreros, chaquetas, suéteres y las denominadas marinières (camiseta de manga larga y de estilo marinero).[45]​ Tuvo el apoyo de dos integrantes de su familia: su hermana Antoinette, y Adrienne Chanel, su tía casi de la misma edad, que el abuelo de Coco había tenido casi hacia el final de su vida.[47]​ Adrienne y Antoinette fueron llamadas para modelar sus diseños y solían transitar la ciudad a diario y dar paseos en barco con el fin de promocionar las creaciones de su pariente.[48]​ The New Yorker publicó: «Las damas de Deauville despertaron una mañana y descubrieron una diferencia impactante de elegancia entre su propia ropa y la moda Chanel»,[37]​ mientras que Women's Wear predijo un gran éxito para sus suéteres de punto de lana.[49]​

Decidida a recrear el éxito que había tenido en Deauville, Chanel inauguró un nuevo local en una villa frente al casino de Biarritz en 1915. La ciudad, situada en la Costa Vasca y frecuentada por clientes españoles ricos,[50]​ tuvo la condición de neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, lo que le permitió convertirse en una zona de excelencia para adinerados y exiliados de sus países por las hostilidades.[51]​ Tan solo un año después de su inauguración el negocio había tenido tanto éxito que Chanel decidió reintegrarle (por voluntad propia) a Capel el dinero que le había prestado como inversión inicial.[52]​ Poco después, conoció en Biarritz al gran duque Demetrio Románov de Rusia, con quien tuvo un interludio romántico y mantuvo una estrecha relación muchos años después.[53]​

Consagración en el mundo de la moda[editar]

Algunos de los primeros diseños de Coco Chanel, publicados en 1917 por Les Elegances parisiennes.

En febrero de 1916, con ocasión de la presentación de su primera colección en otoño, sus prendas y chaquetas deportivas aparecieron por primera vez en la revista Vogue. Al poco tiempo, sus modelos comenzaron a venderse en las grandes tiendas departamentales de Estados Unidos.[37]​[49]​ En 1918, estableció su casa de moda con más de 300 empleados en una propiedad situada en el número 31 de la rue Cambon[44]​ en uno de los barrios más elegantes y lujosos de París. Al año siguiente fue registrada oficialmente como couturière y en 1921 inauguró una boutique de moda que ofrecía ropa, sombreros, accesorios y más tarde, joyas y perfumes.[54]​

Ese año Chanel modeló el logotipo «CC» de su empresa, que se ha mantenido hasta la actualidad. Existen tres teorías respecto a las influencias que marcaron el diseño. El emblema de la entrada al castillo Château de Crémat de su amiga Irène Bratz posiblemente haya sido la inspiración del logo. Otras versiones indican que los ventanales de la iglesia de Aubazine del orfanato donde pasó su infancia o el monograma del rey Enrique II de Francia y Catalina de Médicis pudieron haber tenido influencia al momento de la producción de la insignia de la marca Chanel.[55]​

Su consolidación en el mundo de la moda significó el declive de la carrera de Paul Poiret, que se resistió a la practicidad, racionalización y simplificación estilística que modistos, como Chanel, propusieron en esos años. Los modelos sencillos y elegantes de la diseñadora con acabados de costura discretos hacían que los de Poiret parecieran desaliñados e incorrectamente elaborados en comparación. El hecho llevó a que Jean Cocteau satiriza los diseños obsoletos de Poiret a través de su caricatura animada «Poiret sale, Chanel entra». Finalmente su casa de moda quebró a fines de los años 20.[56]​[57]​[58]​

En la primavera de 1920, aproximadamente en mayo, la diseñadora conoció al compositor Ígor Stravinsky gracias al empresario de los Ballets Rusos, Serguéi Diáguilev.[59]​ Durante el verano se enteró de que la familia de Stravinsky estaba buscando un lugar para vivir y los hospedó momentáneamente en su vivienda, «Bel Respiro», en el suburbio parisino de Garches, hasta que se establecieran definitivamente en una residencia más adecuada.[59]​ Los Stravinsky permanecieron ahí hasta mayo de 1921.[60]​ Chanel, por su parte, protegió de pérdidas económicas la nueva producción de Stravinsky, La consagración de la primavera (1920), mediante un presente anónimo enviado a Diáguilev que consistía en 300.000 FRF.[61]​ Diáguilev la convocó en 1924 para el diseño del vestuario de su espectáculo de ballet Le Train Bleu en el Teatro de los Campos Elíseos.[62]​

En 1921, colaboró con el perfumista Ernest Beaux en la creación de su primer perfume, Chanel Nº 5, que rápidamente se convirtió en un éxito. Basado en el perfume de jazmín, la fragancia fue la primera en llevar el nombre de un diseñador y fue envasada en una botella de cristal creada por la propia Chanel.[37]​ Rápidamente, la Société des Parfums Chanel pasó a vender otras fragancias, como el Chanel Nº 22, el 31 Rue Cambon, el Gardenia y 28 la Pausa.[63]​ En 1922, durante las carreras de Longchamp, el fundador de las Galeries Lafayette Haussmann, Théophile Bader, le presentó al empresario Pierre Wertheimer. Bader estaba interesado en la presentación de la fragancia Chanel N.º 5 en su tienda departamental.[64]​ En 1924, la diseñadora creó la entidad corporativa Parfums Chanel luego de llevar a cabo un acuerdo con los hermanos Wertheimer, Pierre y Paul, directores de la eminente casa de perfumes y cosméticos Bourgeois desde 1917.[65]​ Los Wertheimer acordaron proporcionar la financiación completa para la producción, comercialización y distribución del perfume. Ellos recibirían el 70 % de las ganancias y Bader una cuota del 20 %, mientras que Chanel el 10 % restante. Enfadada con el arreglo, retiró su participación de cualquier operación comercial y luchó durante más de veinte años para obtener el control total de la compañía.[64]​[65]​ Posteriormente se refirió a Pierre como el «bandido que me estafó».[66]​ Su fábrica textil de punto de lana, Tricots Chanel (luego renombrada a Tissus Chanel), se estableció en 1928 en Asnières bajo la dirección del poeta y dibujante ruso Iliazd.[37]​

Chanel mantuvo una relación significativa con el poeta Pierre Reverdy y el ilustrador y diseñador Paul Iribe. Luego de finalizar su romance con Reverdy en 1926, ambos continuaron con una amistad que perduró cuarenta años.[67]​ La diseñadora fue un componente primordial en su producción poética al reforzar su confianza, apoyar su capacidad creativa y mitigar su inestabilidad financiera al comprar en secreto sus manuscritos por medio de su editor.[68]​ Con Iribe estableció su primera colección pública de joyería, «Bijoux de Diamants», a pedido de la International Guild of Diamond Merchants en 1932. Mantuvieron un profundo vínculo hasta su repentina muerte en 1935[69]​ y compartieron las mismas políticas reaccionarias. De hecho, Chanel financió su periódico antirrepublicano y ultranacionalista mensual, Le Témoin, que alimentó el miedo a los extranjeros y promovió el antisemitismo.[70]​[71]​ En 1936, un año después de la finalización de la publicación, la diseñadora se desvió hacia el extremo opuesto al financiar la revista radical izquierdista de Pierre Lestringuez, Futur.[72]​

Una de sus amistades más largas y duraderas fue con Misia Sert, persona destacada de la élite parisina y esposa del pintor español José María Sert.[73]​ Se sintió atraída por Chanel al conocer su «genio, ingenio letal, sarcasmo y destructividad maníaca, que intrigó y consternó a todos».[74]​ Ambas mujeres, criadas en conventos, mantuvieron una amistad basada en intereses compartidos, confidencias y consumo de drogas.[75]​[76]​ Para 1935, la diseñadora se había convertido en una consumidora adictiva de drogas al inyectarse tres dosis de morfina diarias hasta el final de su vida.[77]​ De acuerdo con el periodista norteamericano Chandler Burr, el biofísico Luca Turin relató una historia apócrifa en la que aseguró que la diseñadora fue apodada «Coco» debido a que realizaba las mejores fiestas de cocaína de París.[78]​

La escritora Colette, que pertenecía a los mismos círculos sociales que Chanel, ofreció una descripción caprichosa de la modista en el trabajo de su taller que figuró en Prisons et Paradis (1932): «Si cada rostro humano tiene una semejanza con un animal, entonces Mademoiselle Chanel es un pequeño toro negro. Ese mechón de cabello negro rizado, el atributo de los terneros, cae sobre su frente y llega hasta sus párpados y baila con cualquier movimiento de su cabeza».[79]​

Relaciones con aristócratas británicos[editar]

Coco Chanel junto a Arthur Grosvenor, duque de Westminster, años 1920.

En 1923, Vera Bate Lombardi,[80]​ supuestamente hija ilegítima del marqués de Cambridge,[80]​ le proporcionó a Chanel la entrada a los más altos niveles de la sociedad británica. Le presentó ese mismo año en Monte Carlo al duque de Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, conocido en la intimidad como «Bendor».[81]​ Durante el romance de diez años que mantuvo con el aristócrata, Chanel recibió joyas extravagantes y una casa en el prestigioso distrito londinense de Mayfair.[82]​ Otros rumores indican que el príncipe de Gales Eduardo de Windsor (posterior rey de Gran Bretaña Eduardo VIII) mantuvo un breve amorío con la diseñadora a pesar de la implicancia con su primo, el duque.[83]​ Años después, Diana Vreeland, editora de Vogue, insistiría en que «la apasionada, centrada y ferozmente independiente Chanel» y «el príncipe tuvieron un gran momento romántico juntos».[84]​ A través de Grosvenor la diseñadora conoció a uno de sus colaboradores más cercanos, Winston Churchill, que la definió como una «mujer de personalidad fuerte, muy capaz y agradable» y con quien forjó una amistad de por vida.[37]​ En 1927, Grosvenor le otorgó a la modista una parcela de tierra que había comprado en Roquebrune-Cap-Martin, lugar en el que construyó su villa «La Pausa»,[85]​ para la cual contrató al arquitecto Robert Streitz. Las ideas de Streitz para la elaboración de la escalera y el patio estaban inspiradas en elementos de diseño de Aubazine, el orfanato en el que pasó su juventud.[86]​[87]​ Cuando se le preguntó por qué no se había casado con el duque, la diseñadora respondió: «Ha habido muchas duquesas de Westminster. Chanel hay una sola».[88]​

Diseños para cine[editar]

En 1931, durante su estadía en Monte Carlo, conoció a Samuel Goldwyn a través de Demetrio Románov, primo del zar de Rusia Nicolás II.[89]​ Goldwyn ofreció a Chanel una propuesta laboral de un millón USD que incluía diseñar el vestuario para las estrellas de MGM dos veces al año en Hollywood.[89]​ Luego de aceptar la oferta, viajó acompañada de Misia Sert a Estados Unidos, donde confeccionó la ropa de Gloria Swanson en Tonight or Never (1931, Esta noche o nunca) y de Ina Claire en The Greeks Had A Word for Them (1932, Tres rubias).[90]​ Por otra parte, Greta Garbo y Marlene Dietrich se convirtieron en clientas privadas.[49]​ Su experiencia en la producción de vestuario para películas norteamericanas le generó una aversión por la industria del cine y la cultura de Hollywood, a las que calificó de «infantiles».[91]​ La diseñadora declaró: «Hollywood es la capital del mal gusto... y es vulgar».[92]​ The New Yorker especuló con que había abandonado su trabajo debido a que «sus vestidos no eran lo suficientemente sensacionales. Ella hizo que una dama se vea como una dama. Hollywood quiere una dama que se vea como dos damas».[93]​ Sin embargo, continuó realizando diseños para el cine pero esta vez para películas francesas, entre ellas La regla del juego (1939) de Jean Renoir,[90]​ en la que figuró como La Maison Chanel. La diseñadora, consciente de las aspiraciones del joven italiano Luchino Visconti para trabajar en cine, le presentó a Renoir, quien quedó ampliamente impresionado y lo contrató para su siguiente proyecto cinematográfico.[94]​

Su empresa llegó a contar con 4000 empleados y 28 000 unidades de venta anuales para 1935.[37]​ A medida que avanzaba la década, su lugar de privilegio en el mundo de la alta costura se vio amenazado.[95]​ Sus diseños para la industria del cine hollywoodense habían fracasado y no habían engrandecido su reputación como esperaba. Por el contrario, comenzó a existir una alta rivalidad con la prestigiosa diseñadora Elsa Schiaparelli, cuyos innovadores diseños estaban repletos de detalles festivos y surrealistas, lo que la llevó a cosechar elogios de la crítica y generar entusiasmo en el mundo de la moda.[96]​ Luego de sentir que estaba perdiendo prestigio, Chanel colaboró en la obra teatral Oedipe Rex de Jean Cocteau, con quien había trabajado en Orphée (1926)[37]​ y Antigone (1927, basada en la tragedia homónima de Sófocles). Los trajes diseñados para Oedipe Rex fueron ridiculizados y criticados severamente por la prensa: «Envueltos en vendajes, los actores parecían momias ambulantes o víctimas de algún terrible accidente».[95]​

Segunda Guerra Mundial[editar]

En 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cerró todas sus tiendas pero mantuvo abierta su boutique en el número 31 de la rue Cambon con solo perfumes y accesorios disponibles.[37]​ Alegó que no era momento para la moda[51]​ y 3000 empleadas perdieron sus puestos de trabajo.[97]​ Al cerrar la casa central de moda, confesó públicamente su posición política y comenzaron a circular detalles de su vida personal. Su aversión por los judíos y homosexuales,[98]​ según informes inculcada en sus años de convento y agudizada por sus relaciones con las élites sociales, había consolidado sus creencias. De hecho, compartió con la mayor parte de su entorno que los judíos eran una amenaza bolchevique para Europa.[97]​ Durante la ocupación alemana, Chanel residía en el Hotel Ritz,[98]​ que se destacó por ser el lugar preferido de residencia de los oficiales militares alemanes de alta jerarquía.[99]​ Su relación amorosa con Hans Gunther von Dincklage, un oficial alemán que había sido operario de la inteligencia militar desde 1920,[100]​ posibilitó su estadía en el Hotel Ritz.[101]​

Batalla por el control de «Parfum Chanel»[editar]

Chanel Nº5, el producto más emblemático de Parfums Chanel.

La Segunda Guerra Mundial, específicamente la toma nazi de todas las propiedades de judíos y empresas comerciales, le proporcionó la posibilidad de ser la única destinataria de todas las ganancias generadas por su compañía de perfumes y su producto más vendido, Chanel N.º 5. Los directores de la empresa en ese momento, los Wertheimer, eran judíos, por lo que Chanel utilizó su condición de «aria» para solicitar a las autoridades alemanas ser la única propietaria de la empresa.[102]​[4]​ El 5 de mayo de 1941, le escribió al administrador del gobierno encargado de resolver la enajenación de los bienes financieros judíos. Sus motivos para la posesión de la empresa fueron que Parfums Chanel «continúa siendo propiedad de judíos» y había sido legalmente «abandonada» por los dueños.[103]​[104]​ La diseñadora escribió: «Yo tengo un derecho indiscutible de prioridad... las ganancias que he recibido de mis creaciones desde la fundación de este negocio... son desproporcionadas... [y] ustedes pueden ayudar a solucionar en parte los perjuicios que he sufrido en el curso de estos 17 años».[105]​

Durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo de los negocios seguía con interés y cierta aprensión la lucha legal en curso por el control de Parfums Chanel. La modista no se había percatado de que los Wertheimer, anticipando las medidas nazis contra los judíos, en mayo de 1940 habían otorgado de forma legal el control de la compañía a Félix Amiot, un industrial cristiano y hombre de negocios francés.[106]​[4]​ Al finalizar la guerra, Amiot otorgó el control de nuevo a los Wertheimer.[103]​[104]​ Las partes involucradas en el procedimiento legal eran conscientes de que la afiliación nazi de la diseñadora en tiempos de guerra dañaría seriamente su reputación y el estatus de la marca Chanel si se hiciera pública.[107]​

La revista Forbes resumió el dilema que enfrentaban los Wertheimer: [Es una preocupación de Pierre W.] el cómo una «lucha legal podría destapar las actividades de Chanel durante la guerra y arruinar su imagen y su negocio».[107]​ Finalmente, los trámites procesales concluyeron con la toma de una decisión de común acuerdo que incluyó la renegociación del contrato original de 1924.[108]​ El 17 de mayo de 1947, la diseñadora recibió ganancias de las ventas del Chanel N.º 5 en tiempos de guerra, en una suma equivalente a 400 000 dólares.[109]​ A partir de ese momento su beneficio económico fue enorme y sus ingresos rondaron los 25 millones USD anuales, lo que la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo. Además, Pierre Wertheimer acordó una disposición inusual propuesta por la propia Chanel en la que aceptó pagar todos los gastos que la diseñadora realizara —desde los triviales a los más costosos— durante el resto de su vida.[110]​[111]​

Actividad como agente nazi[editar]

Documentos de archivo desclasificados descubiertos por Hal Vaughan revelaron que la Prefectura de Policía francesa tenía un escrito sobre Chanel en el que fue descrita como: «Costurera y perfumista. Seudónimo: Westminster. Agente de referencia: F 7124. Señalado como sospechoso en el archivo».[112]​[113]​ Para Vaughan, «era una facilitadora. Conocía a todo el mundo [...] Y ayudó a los nazis... Todo lo que ella hizo era una paradoja. Era tan contradictoria. Por un lado, hizo comentarios antisemitas. Sin embargo, uno de sus mejores clientes era judío, como los Rothschild, y de hecho su socio en el negocio era judío, y lo continuó siendo después de la guerra».[4]​ El activista antinazi Serge Klarsfeld declaró que «no significa que porque tenga un número de espía, esté necesariamente implicada de forma personal. Algunos informantes tenían número sin ser conscientes de ello».[114]​ Vaughan estableció que Chanel se involucró con la causa alemana ya desde 1941 y trabajó para el general Walter Schellenberg, jefe de inteligencia de las SS,[115]​ quien coordinó sus relaciones comerciales con las autoridades de la ocupación.[4]​

Al final de la guerra, Schellenberg fue juzgado por el Tribunal Militar de Núremberg y condenado a seis años de prisión por crímenes de guerra. Fue puesto en libertad en 1951 debido a una enfermedad hepática incurable y se refugió en Italia. La diseñadora pagó los gastos cotidianos y de atención médica de Schellenberg, apoyado económicamente por su esposa y familia, y financió su funeral en 1952.[116]​

Operación Modellhout[editar]

En 1943, Chanel viajó a Berlín con Dincklage para reunirse con el Reichsführer-SS Heinrich Himmler y formular una estrategia.[115]​ A fines de 1943 o principios de 1944, ella y su superior SS Schellenberg idearon un plan con el fin de presionar a Gran Bretaña para que pusiera fin a las hostilidades con Alemania.[117]​ Gracias a ello consiguió la liberación de su sobrino, André Palasse, detenido en un campo de prisioneros de guerra en Alemania.[4]​ Cuando fue interrogado por la inteligencia británica al finalizar la guerra, Schellenberg sostuvo que Chanel era «una persona que conocía a Winston Churchill lo suficiente como para llevar a cabo negociaciones políticas con él».[118]​ Para esta misión, denominada Operación Modellhout, reclutaron a Vera Bate Lombardi en un nuevo intento por establecer contacto con Londres y negociar un tratado de paz antes del ingreso de las tropas rusas a Berlín.[119]​ El conde Joseph von Ledebur-Wicheln, un agente nazi que desertó al Servicio Secreto Británico en 1944, recordó una reunión que tuvo con Dincklage a principios de 1943.[120]​ Dincklage propuso un incentivo que la tentara y le informó a von Ledebur que la participación de Chanel en la operación estaría asegurada si se incluyera a Lombardi en la misma: «La Abwehr tenía primero que traer de Francia a una joven italiana [Lombardi]. Coco Chanel se adhirió a causa de sus vicios lésbicos...»[121]​

Sin darse cuenta de las maquinaciones de Schellenberg y su amiga, Lombardi les siguió su juego inconsciente como víctima y creyó que el próximo viaje a España sería un viaje de negocios para explorar las posibilidades de establecer una sede de su casa de alta costura en Madrid. El papel de Lombardi era actuar como intermediaria y entregar una carta escrita por Chanel al primer ministro Churchill enviada por medio de la embajada británica en Madrid.[122]​ Finalmente la operación fue un fracaso y archivos de inteligencia británicos revelaron que todo se descubrió cuando Lombardi a su llegada procedió a denunciar a Chanel y al resto como espías nazis.[123]​

Resguardo de la persecución[editar]

En septiembre de 1944, Chanel fue llamada para ser interrogada por un Comité de Depuración de las Fuerzas Francesas del Interior. El comité, sin ninguna evidencia documentada de su actividad como colaboradora, se vio obligado a liberarla luego de tres horas.[124]​[37]​ De acuerdo con su sobrina nieta, Gabrielle Palasse Labrunie, cuando la diseñadora volvió a su casa dijo: «Churchill me habría liberado».[125]​ Existe una entrevista inédita que data de septiembre de 1944 en la que Malcolm Muggeridge, luego un agente de inteligencia de la MI6 Británica, la entrevistó después de su comparecencia ante los investigadores de la Francia Libre. Muggeridge la cuestionó deliberadamente por sus políticas y actividades en tiempos de guerra, a lo que la diseñadora dijo: «Es curioso cómo han evolucionado mis sentimientos. Al principio, sus conductas me indignaron. Ahora, prácticamente siento pena por esos rufianes. Uno debe abstenerse de desprecio por los ejemplares más bajos de la humanidad... »[126]​

La medida en la que Churchill intervino se convirtió en un tema de especulación chismosa. Algunos afirman que Churchill instruyó a Duff Cooper, embajador británico en el gobierno provisional francés, para proteger a la diseñadora.[127]​ Finalmente, presionada para declarar en Francia ante los investigadores en 1949, Chanel dejó su residencia de Suiza para hacer frente al testimonio dado en contra de ella en el juicio por crímenes de guerra del barón Louis de Vaufreland, un traidor francés y agente de inteligencia alemán de alto rango.[124]​ Negó todas las acusaciones y posteriormente, su amigo y biógrafo Marcel Haedrich ofreció una estimación elocuente de su colaboración con el régimen nazi: «Si uno tomara en serio las pocas revelaciones que Mademoiselle Chanel se permitió hacer a sí misma acerca de esos años negros de la ocupación, los dientes de uno sufrirían dentera».[128]​

Controversia[editar]

La divulgación de Vaughan del contenido de los documentos desclasificados de la inteligencia militar y la posterior polémica generada poco después de la publicación de su libro en agosto de 2011, llevó a la Casa Chanel a emitir un comunicado, parte del cual apareció en múltiples medios de comunicación. La corporación «negó la afirmación» (del espionaje)[129]​ si bien admitió que «los funcionarios de la compañía habían leído sólo extractos del libro». «Lo cierto es que ella tuvo una relación con un aristócrata alemán durante la guerra. Está claro que no era el mejor momento para tener una historia de amor con un alemán aunque el barón von Dincklage era inglés por parte materna y ella lo conocía antes de la guerra», dijo el grupo Chanel en un comunicado.[129]​ La casa de moda también negó que la diseñadora fuera antisemita al publicar que de ese modo «no hubiera tenido amigos judíos o vínculos con la familia de financieros Rothschild de haber sido así».[129]​

En una entrevista concedida a la agencia Associated Press, el autor Vaughan explicó el recorrido de su investigación: «Estaba buscando otra cosa cuando me encuentro con este documento que expresaba "Chanel es una agente nazi"... Entonces realmente empecé a escarbar todos los archivos, en los Estados Unidos, en Londres, en Berlín y en Roma y no encontré uno, sino 20, 30, 40 materiales de archivo absolutamente sólidos sobre Chanel y su amante, el barón Hans Gunther von Dincklage, que era un espía profesional de la Abwehr».[130]​ Vaughan también se refirió a la incomodidad que produjeron las revelaciones proporcionadas por su libro: «Una gran cantidad de personas no desea que la emblemática figura de Gabrielle Coco Chanel, una de las grandes ídolos de Francia, sea destruida. Esto es definitivamente algo que mucha gente hubiera preferido dejar a un costado, olvidar...»[130]​

Carrera y vida posterior a la guerra[editar]

En 1945, se trasladó a Lausana, Suiza, aunque regresó eventualmente a París en 1954. En 1953 vendió su villa «La Pausa» a Emery Reves y una réplica parcial de la vivienda fue construida en el Museo de Arte de Dallas, que contiene piezas del mobiliario original y alberga la colección de arte de Reves.[87]​ A diferencia del período anterior a la guerra, en el que el mundo de la moda estaba dominado solo por las mujeres, este comenzó a abrirse a nuevos géneros y el «New Look» de Christian Dior significó un éxito mundial[131]​ al que le siguió el de Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet y Jacques Fath.

Chanel estaba convencida de que las modistas femeninas se revelarían contra la estética «ilógica» ofrecida por los diseñadores masculinos y además, criticó las «fajas en la cintura, los sujetadores con relleno, las faldas pesadas y las chaquetas rígidas».[132]​ Con más de setenta años y después de una ausencia de quince, sintió que era el momento para reincorporarse al mundo de la moda.[7]​ El restablecimiento de su casa de alta costura en 1954 fue financiado por su viejo enemigo Pierre Wertheimer.[133]​ Su nueva colección no fue bien recibida por los parisinos que sintieron que su reputación había sido dañada por su relación con los nazis durante la guerra. Sus nuevos trajes tweed y vestidos simples, que hicieron eco de los estilos aerodinámicos de los años previos a la guerra, fueron calificados por muchos críticos europeos como «pasados de moda».[37]​ Sin embargo, sus modelos tuvieron una alta aceptación en Reino Unido y Estados Unidos, donde forjó nuevos clientes.​ La revista Vogue la definió como «la gran revolucionaria» y una «rebelde solitaria de la moda». Las actrices Elizabeth Taylor, Grace Kelly y Rita Hayworth fueron las primeras personalidades en utilizar sus nuevos modelos luego de su reingreso a la moda.[37]​

En la década de 1950, Chanel comenzó a trabajar con el orfebre Robert Goossens, que produjo algunas de las joyas más importantes de la carrera de la diseñadora, incluyendo piezas con perlas de imitación o piedras de cristal en su base, anillos y pendientes. El trabajo de Goossens también incluye prendedores trenzados de plata y oro con esmeraldas, colgantes y cruces bizantinas de cristal. Continuó trabajando con la Casa Chanel incluso después de la muerte de su fundadora y muchas de sus obras fueron reversionadas en formato fantasía para los desfiles de moda y presentaciones.[134]​ Por otra parte, el fabricante de perfumes Henri Robert colaboró con Coco Chanel entre 1955 y 1974, período en el que diseñó fragancias reconocidas como Pour Monsieur, la primera fragancia para hombres de Chanel; Chanel Nº 19, nombrado así en honor al cumpleaños de Coco el 19 de agosto; y Cristalle Eau de Toilette.[135]​[63]​

En 1957, recibió el Neiman Marcus Fashion Award por parte de Stanley Marcus en reconocimiento a la «diseñadora más influyente del siglo» y en 1959 fue designada miembro del Museo de Arte Moderno de Nueva York.[37]​[136]​ Su estilo fue nuevamente elegido para vestir a estrellas de cine como Romy Schneider y Jeanne Moreau en la película Les Amants (1958) de Louis Malle,[90]​ y a Delphine Seyrig en El año pasado en Marienbad (1961) de Alain Resnais,[137]​ como así también a María Callas, Audrey Hepburn y la primera dama estadounidense Jackie Kennedy, que vestía uno de sus modelos el día del asesinato de su marido John F. Kennedy en 1963.[138]​

Ante la popularización de la minifalda, creada por Mary Quant en 1964, Chanel la juzgó severamente mediante una declaración en la que afirmó que las rodillas eran la parte menos hermosa del cuerpo femenino por lo que había que mantenerlas cubiertas. Quant señaló que las rodillas eran un símbolo de juventud y por eso había que exhibirlas sin vergüenza alguna.[139]​

Último año y su fallecimiento[editar]

Según Edmonde Charles-Roux, se había convertido en una persona tirana y muy solitaria en sus últimos años.[140]​ Ocasionalmente era frecuentada por Jacques Chazot, su confidente Lilou Marquand[141]​ y la brasileña Aimée de Heeren, que pasaba en París cuatro meses al año, en el Hotel Meurice. Las antaño rivales solían compartir recuerdos felices de sus momentos con el duque de Westminster y caminar juntas por el centro de París.[142]​

Al comienzo de 1971 se hallaba enferma y debilitada, afectada por la artrosis y su adicción a la morfina,[143]​ pero continuaba en el trabajo de su rutina habitual para la preparación del catálogo de primavera. En la tarde del sábado 9 de enero dio un largo paseo y al regresar a su casa, se sintió mal y se fue a su habitación temprano.[144]​ Chanel murió al día siguiente a la edad de 87 años como consecuencia de un ataque cardíaco en el Hotel Ritz, donde había residido por más de treinta años.[145]​ Sus últimas palabras (según la leyenda) fueron: «Bueno, así es como uno se muere».[146]​ Una muerte solitaria después de una vida solitaria marcó el final de la vida del mito. Su funeral se llevó a cabo en la Iglesia de la Madeleine y sus modelos ocuparon la primera fila en la ceremonia. Su ataúd fue cubierto con flores blancas (camelias, gardenias, orquídeas, azaleas) y algunas rosas rojas. Sus restos fueron inhumados en el Bois-de-Vaux Cementery, en Lausana, Suiza.[147]​

Legado[editar]

Los sombreros negros, las perlas y su boquilla se convirtieron en distintivos de su estilo personal.

En 1915, la revista de moda Harper's Bazaar comentó sobre sus diseños: «La mujer que no tiene al menos un Chanel está irremediablemente fuera de moda... En esta temporada el nombre de Chanel está en los labios de todas las compradoras».[148]​ Su firme determinación y carácter, así como también su buena condición económica, la llevó a imponerse a la moda opulenta y rígida de principios del siglo XX y bajo su influencia, quedaron fuera de moda los aigrettes, el cabello largo, las faldas hobble, los corsés[149]​ e instauró otro estilo más simple e innovador para las mujeres durante la Primera Guerra Mundial.[3]​ Creadora del traje sastre femenino, la diseñadora francesa desarrolló una elegancia sencilla a lo largo de su carrera e introdujo las prendas en blanco y negro, los cinturones de cadena, las camisas de cuello y puños blancos, y las joyas de fantasía.[3]​ En los años de 1920, fue considerada la personificación de la «nueva mujer» independiente, sociable, recreativa e individualista. Dirigió su atención al público joven y rápidamente se convirtió en un ícono del estilo flapper.[150]​

Diseñadores como Paul Poiret y Mariano Fortuny introdujeron referencias étnicas en sus creaciones de alta costura, durante la década de 1900 y 1910.[151]​ Chanel continuó con esta tendencia con diseños eslavos durante los años de 1920. Las puntillas y bordados de sus vestidos en estas épocas fueron elaborados exclusivamente por Kitmir, una casa de bordados fundada por la aristócrata rusa exiliada, la gran duquesa María Pávlovna, hermana de Demetrio Románov.[152]​[153]​ La fusión de costura oriental con motivos folclóricos estilizados llevada a cabo por Kitmir se puso de relieve en sus primeras colecciones.[153]​ Un vestido suyo de noche en 1922 era acompañado con un foulard sobre el cuello o la cabeza.[153]​ Además del foulard, sus colecciones presentaron los escotes cuadrados y los abrigos largos con cinturón en alusión a los mujik rusos (campesinos).[154]​ Todos los modelos eran bordados con cristales brillantes e incrustaciones de azabache.[155]​

Para la producción del traje Chanel, introdujo la utilización del tejido de punto, un material de punto de lana, algodón o elementos sintéticos producido por la empresa Rodier,[156]​ que originalmente producía esta tela para la confección exclusiva de ropa interior.[44]​ Su traje de jersey de lana, conformado por una chaqueta de cárdigan, una falda plisada y combinado con zapatos de tacón bajo, se convirtió en el preferido de la moda femenina costosa.[157]​

La camelia que introdujo como elemento decorativo en sus trajes estaba íntimamente relacionada con la obra literaria de Alexandre Dumas, La dama de las camelias, cuya historia había impresionado a la diseñadora desde su juventud. La flor en sí se había convertido en un símbolo de identificación para la cortesana que anunciaba su disponibilidad.[158]​ Su primera aparición en un diseño suyo fue en un traje negro con adornos blancos en 1933.[37]​

«No pierdas el tiempo golpeando la pared, con la esperanza de transformarla en una puerta»

—Coco Chanel[159]​

El término de «pequeño vestido negro» es catalogado a menudo como una contribución de Chanel al léxico de la moda y como una prenda de ropa que se ha utilizado hasta la actualidad.[160]​[161]​[162]​ Su primera confección fue hecha en seda fina, crepé y con mangas largas.[163]​ En 1926, Vogue destacó su diseño y sus editores predijeron que se convertiría en «una suerte de uniforme para todas las mujeres con gusto»[164]​ al incorporar una estética estandarizada que la revista comparó con el automóvil Ford negro de forma obicua. Esta mirada recibió críticas generalizadas por parte de periodistas masculinos que comentaron en forma de queja: «No más busto, no más estómago, no más cadera... La moda femenina de este momento del siglo XX será bautizada "cortar todo"».[165]​

En 1933, el diseñador Paul Iribe colaboró con Chanel en la creación de piezas de joyería extravagantes comisionadas por la Guild of Diamond Merchants. La colección realizada exclusivamente en diamante y platino fue exhibida públicamente y atrajo una gran audiencia, de aproximadamente 3000 concurrentes en el período de un mes.[37]​ Obsesionada con las joyas costosas,[37]​ la diseñadora convirtió la poco envidiada bijouterie de fantasía en codiciados accesorios y se asoció con el duque Fulco di Verdura para lanzar una línea de joyería. El brazalete blanco esmaltado con una cruz de Malta y piedras era su favorito y se transformó en una pieza representativa icónica del dúo Verdura-Chanel.[37]​

El modelo original del bolso Chanel fue hecho de jersey o cuero con un diseño exterior acolchado cosido a mano influenciado por las chaquetas que utilizaban los jinetes. La cadena que llevaba estaba inspirada en sus años de orfanato, donde los cuidadores de la abadía utilizaban cadenas en la cintura para guardar las llaves. El uniforme rojo del convento se ve reflejado en el interior del bolso.

Durante su prolongado tiempo de ocio en su juventud, solía tomar sol largos ratos y de esa manera convirtió no solo a los bronceados en aceptables sino también en un símbolo que denotaba una vida de privilegio y esparcimiento.[166]​ Históricamente la exposición al sol había estado relacionada con los trabajadores desafortunados condenados a una jornada de trabajo incesante a la intemperie mientras que la piel sumamente blanca era una muestra segura de la aristocracia.[166]​ A mediados de la década de 1920, por influencia de Chanel, las mujeres eran vistas en la playa sin sombrero para protegerse de los rayos del sol.[167]​ Además, fue una de las promotoras del uso del cabello corto como un signo de liberación femenina y un nuevo estilo de vida.[168]​ La frase «Una mujer que se corta el pelo está por cambiar su vida» es atribuida a Chanel.[169]​

Personalidad[editar]

Coco Chanel fue una mujer ambiciosa, hiperactiva, inteligente, con intuición empresarial, considerada una persona con mal genio, exigente y perfeccionista en su oficio. Muchos la consideraron una visionaria y una líder nata, en cambio, otros creían que tenía tendencia a ser calculadora y oportunista, razones que la llevaron a sociabilizar con contactos de la alta sociedad con el fin de lograr ventajas para su negocio; por otra parte, se le criticó por no tomar ninguna postura firme en épocas de inestabilidad política, y que supo moverse dentro de los cambios institucionales para que su negocio no desapareciera. Vaughan la definió como una «oportunista consumada... no creía en nada excepto en la moda.[170]​ Ella creía en las ropas bonitas, en su negocio, y no le importaban ni Hitler ni las políticas del nazismo».[4]​ Por otra parte, Justine Picardie manifestó que «era tan contradictoria. Por un lado, hizo comentarios antisemitas. Sin embargo, uno de sus mejores clientes era judío, como los Rothschilds, y de hecho su socio en el negocio era judío, y lo continuó siendo después de la guerra».[4]​ Actualmente, se ha constatado que esta actitud era frecuente en la clase empresarial de la época, e incluso en empresarios estadounidenses quienes se enriquecieron durante la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, se conocen los múltiples enemigos de Chanel y la antipatía que despertaba entre los empresarios (hombres) de la época (aunque al mismo tiempo, vigilaban y copiaban sus movimientos), así como de los sectores conservadores, ya que abogaba por una moda que pudiera ser consumida por las mujeres con su propio dinero, y liberó el cuerpo femenino del tradicional corsé, además de convertirse en una referencia histórica a nivel mundial para las nuevas generaciones. Hasta su aparición, era impensable que una mujer fuera el referente mundial en el diseño de moda femenina ya que era una actividad, paradójicamente, considerada masculina, tendencia que al día de hoy puede continuar apreciándose en el mundo de la moda.

Poco se conoce de sus relaciones en el ámbito privado ya que mantenía relaciones discretas. A día de hoy, se sabe que la mayoría de informaciones al respecto son falsas, algunas incluso la vincularon con hombres estando ambos en espacio/tiempo distintos.

Principalmente las características de líder que demostró Chanel más acentuadas  fueron las siguientes:

Fue un modelo a imitar. Muchas son las mujeres que posteriormente siguieron con su actitud feminista imponiéndose al mundo de los hombres y tirando barreras sexistas de la época; además, a día de hoy, Coco Chanel, es una de las diseñadoras más imitadas debido a su gran estilo y sobriedad en su moda y otros diseñadores de la talla de Karl Lagerfeld siguen acudiendo a sus diseños, en los que se inspiran habitualmente.

Se convirtió en una mujer avanzada para su época, se conoció a sí misma y conocía sus capacidades y debilidades. Por ello potenció sus puntos fuertes y no se dejó vencer ante la adversidad.

Siempre estuvo abierta a aprender y desarrollarse, por lo que toda su vida fue aprendiz. Aprendió continuamente a lo largo de toda su vida.

Disposición a los cambios. Su vida fue un continuo ir y venir  de situaciones problemáticas. Desde el principio de su vida las cosas no le fueron fáciles y tuvo que aprender a lidiar en el periodo de entreguerras con situaciones económicas boyantes con situaciones desastrosas como fueron el crack del 29. Trabajó inmersa en el cambio en vez de resistirse a él. Quizás el cambio será la única constante en el futuro y el líder debe aceptar como un reto el trabajar en continuo avance y aprendizaje.

Tuvo una visión clara de todo aquello que quería conseguir y hasta dónde podía llegar, siendo consciente de sus limitaciones e impedimentos. Utilizó su imaginación, estilo propio y la inspiración para crear un gran imperio que a día de hoy es una de las compañías modistas con mayor facturación y prestigio del mundo.

Fue una gran comunicadora, siendo capaz de expresar sus necesidades para la creación de la firma Chanel.

Siempre pensó positivamente, siendo capaz de aprovechar todas las posibilidades que le brindaba la vida y de afrontar los retos que le sucedieron en la vida. Nunca dejó de ser entusiasta y la frase “Cuando salió del internado se prometió dos cosas: que nunca dependería de un hombre y que se haría rica.”, lo demuestra. Siempre mantuvo la compostura ante situaciones difíciles y confió en lograr sus objetivos propuestos.

En la cultura popular[editar]

Adaptaciones en cine y TV[editar]

La primera película sobre la diseñadora fue Chanel solitaria (1981), dirigida por George Kaczender y protagonizada por Marie-France Pisier, Timothy Dalton y Rutger Hauer.[171]​

La película para televisión norteamericana Coco Chanel salió al aire el 13 de septiembre de 2008 por Lifetime Television, protagonizada por Shirley MacLaine en el rol de Chanel a los 70 años. Dirigida por Christian Duguay, la película también estuvo protagonizada por Barbora Bobulova como la joven Chanel, Olivier Sitruk como Boy Capel, y Malcolm McDowell.[172]​ El filme retrató sustancialmente sus primeros años en el convento, sus romances con Balsan y Capel, sus primeros años de carrera profesional y su polémico regreso a la moda en 1954. Sin embargo, pasó por alto su colaboración en las operaciones militares nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Audrey Tautou, imagen de Chanel SA desde 2008,[173]​ interpretó a la joven Coco en una película titulada Coco avant Chanel (Coco antes de Chanel), que fue lanzada el 22 de abril de 2009.[174]​

La película Coco Chanel & Igor Stravinsky, dirigida por Jan Kounen y protagonizada por Anna Mouglalis y Mads Mikkelsen, se refiere al supuesto romance entre Chanel y el compositor Ígor Stravinsky. La película está basada en la novela de 2002, Coco & Ígor de Chris Greenhalgh, y fue elegida para cerrar el Festival de Cine de Cannes de 2009.[175]​

En 2013, el director Karl Lagerfeld convocó a Geraldine Chaplin para interpretar a la diseñadora en un cortometraje de treinta minutos titulado El retorno, basado en el regreso de Chanel al mundo de la moda en los años de 1950. El breve filme, en el que intervinieron también Rupert Everett, Anna Mouglalis, Amanda Harlech y Kati Nescher, fue presentado en el Dallas Fair Park con motivo del desfile de la colección «Métiers d'Art».[176]​

Representaciones literarias[editar]

Coco & Ígor es una novela escrita por Chris Greenhalgh, que narra el romance entre Chanel e Ígor Stravinsky y los logros creativos que surgieron de su aventura romántica. La novela fue publicada por primera vez en 2003.[177]​

En 2007, se publicó un libro para niños titulado Diferente como Coco, que relata la humilde infancia de Chanel y la crónica de cómo logró cambios bruscos en la industria de la moda.[178]​

El Evangelio según Coco Chanel: lecciones de vida de la mujer más elegante del mundo es una novela escrita por Karen Karbo y publicada en 2009, que narra los comienzos humildes y logros legendarios de Chanel.[179]​

Obras teatrales[editar]

El musical de Broadway Coco, con música de André Previn, guion y letras de Alan Jay Lerner, se estrenó el 18 de diciembre de 1969 y finalizó su temporada el 3 de octubre de 1970. Interpretada por Katharine Hepburn durante los primeros ocho meses y por Danielle Darrieux durante el resto de la temporada, recreó el momento en el que Chanel restablece su casa de alta costura entre 1953-1954. Al momento de su presentación, fue el espectáculo más costoso en la historia de Broadway con un presupuesto de 900 000 USD.[180]​

Notas[editar]

1. ↑ El cloché fue el sombrero femenino más popular de la década de 1920, caracterizado por su copa hemisférica, cuerpo cilíndrico, ala mínima y composición de fieltro.«Iridescent feather hat»

Referencias[editar]

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Alessandro Michele, nuevo director creativo de Gucci

La firma italiana confía en el talento interno de la casa y elige a Michele para liderar el diseño de las colecciones masculina y femenina. Con él empieza una nueva era

© Cortesía de Ronan Gallagher para Gucci

El diseñador Alessandro Michele, nuevo director creativo de Gucci.

- Hasta hace unos días pocos sabían quién era Alessandro Michele. Pero el día de la presentación de la colección masculina de Gucci para el otoño/invierno de 2015 su nombre se convirtió en viral. Gucci informó de que Alessandro se había encargado de rehacer todo el trabajo de la que sería la última colección masculina de Frida Giannini: diseño, casting, puesta en escena, etc. Y, entonces, saltó la duda: ¿y si no era ni Tom Ford, ni Riccardo Tisci, ni Altuzarra, ni Hedi Slimane los elegidos para suceder a Frida? ¿Y si el hombre era de la casa y era Michele? Su nombre no era todavía (muy) conocido, pero Alessandro Michele entró con fuerza en la lista oficiosa de posibles sucesores de Frida Giannini en Gucci. Al igual que ocurrió con la anterior directora creativa de la firma italiana, Michele tenía experiencia dentro de la empresa y su talento era reconocido en la industria de la moda. Y así ha sido: Alessandro Michele es el nuevo director creativo de Gucci. Él liderará el diseño de las colecciones masculina y femenina de la firma italiana. Es momento de analizar las claves del hombre llamado a escribir nuevos y excitantes capítulos de moda en Gucci.

Es un diseñador de 42 años que se formó en la Accademia di Costume e di Moda en Roma y tiene en su haber una extensa (y variada) experiencia profesional: estuvo trabajando para Fendi (en la sección de accesorios) hasta que entró en Gucci en 2002. En 2011, fue nombrado adjunto de la directora creativa Frida Giannini. Además, el pasado mes de septiembre fue nombrado director creativo de Richard Ginori, una firma de porcelana que pertenece a Gucci. Mientras, continúa con su labor como diseñador creativo de la línea de accesorios de la firma.

¿Qué ha hecho?

En el equipo de Frida Giannini tuvo responsabilidad directa sobre los artículos de cuero, zapatos, joyas y colecciones de origen. Además, ha ayudado a crear el nuevo concept store de Richard Ginori en Florencia, que abrió sus puertas en junio. Y su último éxito ha sido la colección para hombre otoño/ invierno 2015, de Gucci, cuyo resultado ha sido una propuesta juvenil, fresca y, aparentemente, sencilla. ¿Podría ser este el nuevo rumbo que necesita la firma?

¿Cómo le hemos conocido?

Su excelente trabajo en la sección de accesorios de Gucci llamó la atención de la industria. Y desde entonces, no ha dejado de impresionar por su capacidad de reinvención. El rediseño de la que es la última colección masculina de Frida Giannini ha dejado claro que en sus hombres hay mucho de lo que se verá en sus mujeres. Como cantaba Damon Albarn: Girls who are boys/ Who like boys to be girls/ Who do boys like they're girls/ Who do girls like they're boys...

¿Por qué es un nombramiento potente?

Por su impecable trayectoria profesional, su experiencia en Gucci y su creatividad (que traspasa las fronteras de la moda), Alessandro Michele se confirma como un sólido director creativo; su talento es codiciado en la industria. Cabe destacar que Frida Giannini ocupaba el cargo de diseñadora de la línea de bolsos de Gucci antes de convertirse, en 2004, en su directora creativa. Y, precisamente, la firma es mundialmente conocida por la calidad de los diseños en piel de sus accesorios.

¿Cómo será la mujer Gucci de Alessandro Michele?

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Alessandro Michele, nuevo director creativo de Gucci

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Alessandro Michele, nuevo director creativo de Gucci © Cortesía de Ronan Gallagher para Gucci El diseñador Alessandro Michele, nuevo director creativo de Gucci. - Hasta hace unos días pocos sabían quién era Alessandro Michele. Pero el día de la presentación de la colección masculina de Gucci para el otoño/invierno de 2015 su nombre se convirtió en viral.

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(Gabrielle Bonheur; Saumur, Francia, 1883 - París, 1971) Modista francesa que revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras. Rompiendo con la acartonada elegancia de la Belle Époque, su línea informal y cómoda liberó el cuerpo femenino de corsés y de aparatosos adornos y expresó las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer del siglo XX.

Coco Chanel

Convertida desde los años 20 en la gran dama de la moda francesa, su influencia se extendería después en prácticamente todos los ámbitos, desde el corte de pelo hasta los perfumes, pasando por los zapatos y complementos. En cierto sentido, ella misma fue la principal modelo de su firma: delgada, con poco pecho y el pelo corto, con ropa ancha y cómoda, Chanel se convirtió en el prototipo de garçonne, en un símbolo de la mujer moderna, activa y liberada. Y la imagen de la misma Chanel fue admirada e imitada por millones de mujeres.
Biografía
Nacida en el seno de una familia humilde, a los 12 años perdió a su madre, víctima de la miseria y de los embarazos (Gabrielle tenía cuatro hermanos a los que llegó a pagar para que fingieran que no existían). Su padre, un vendedor ambulante, entregó a la pequeña Gabrielle al cuidado de unas monjas en un hospicio de Corrèze, donde pasó los siguientes seis años aprendiendo a coser. Para entonces, la que luego sería Coco Chanel se había convertido en una fantasiosa adolescente de diecisiete años que no aceptaba su pasado, y comenzó a inventar una biografía llena de novelerías.

Sus ansias de libertad e independencia la empujaron a abandonar el orfanato y a colocarse como dependienta en una mercería de Moulins, trabajo que compaginaba con sus actuaciones en La Rotonde, un lugar de diversión para los oficiales del ejército, donde dejaba oír su voz con temas como Ko ko ri ko y Qui qu'a vu Coco?, una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perrito Coco. Fue allí donde comenzaron a llamarla la petite Coco, el nombre con el que luego se haría conocida y entraría en la leyenda. Es posible que por esa misma época sufriera un aborto que le provocaría la esterilidad de por vida, hecho que sin embargo no ha podido precisarse.

Con apenas veintidós años, se enamoró perdidamente (aunque siempre lo negó) de Étienne Balsan, un joven burgués adinerado con el que mantuvo una relación de seis años. Balsan la arrancó de su vida provinciana para mostrarle una existencia de lujo y ocio entre fiestas y carreras de caballos. Pero Coco quería trabajar, así que habló con Balsan para que éste financiara la apertura de una sombrerería; mientras él maduraba la idea, ella aprovechó para fugarse a París con Arthur Boy Capel, un jugador de polo que era uno de los mejores amigos de su amante.

Ya en París, Mademoiselle Coco seguía aferrada a la idea de abrir una casa de modas; sin embargo, como Capel no tenía dinero, se vio obligada a pedírselo a su antiguo amante. En 1914 compró en las Galerías Lafayette varias docenas de sombreros que ella misma reformó y luego los sacó a la venta. Ante el inesperado éxito obtenido, no lo dudó ni un momento: lanzó su propia línea de moda, que consiguió notable aceptación entre sus clientes, muchas de las cuales eran antiguas amantes de Balsan.

Coco Chanel en 1920

Con los beneficios abrió su primera tienda en el número 21 de la rue Cambon y poco después se lanzó a la apertura de una segunda en la elegante y veraniega villa de Deauville, donde impuso su moda entre la gente "chic" de la época, y luego una tercera casa en Biarritz. Para entonces Coco tenía bajo sus órdenes a 300 empleados; pero, en el terreno sentimental, las cosas no le iban tan bien. Los rumores de infidelidad que corrían sobre Capel se vieron confirmados cuando él le comunicó que la dejaba por una aristócrata, con la que se casó en 1919.

Terminada la Primera Guerra Mundial, Gabrielle volvió a París, se instaló en el Hotel Ritz y se volcó en su negocio, que no tardó en hacer prosperar, ayudada por revistas y periódicos de todo el mundo que difundieron su estilo. En 1929, el crack de Wall Street obligó a reducir la plantilla de la empresa (que por entonces contaba con 4.000 trabajadores) a la mitad. Los precios de los exclusivos diseños de Chanel se redujeron considerablemente, pero ni siquiera de esta forma consiguió levantar la firma. Coco Chanel cerró sus salones y decidió marcharse a Norteamérica durante un tiempo, reclamada por el productor de cine Samuel Goldwyn, que le ofreció la posibilidad de vestir a las estrellas dentro y fuera de la pantalla.

Durante esta etapa pasaron por su vida el compositor Igor Stravinski, el duque Dimitri de Rusia, el duque de Westminster (que la abandonó tras diez años de relaciones porque no podía darle hijos) y, finalmente, cuando ya tenía casi cincuenta años, el artista Paul Iribe, en el que creyó haber encontrado al hombre de su vida. Por desgracia, en 1933 falleció de infarto tras un partido de tenis.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Coco Chanel hubo de cerrar de nuevo sus salones, pero continuó viviendo en la capital parisina. Conoció entonces a un diplomático alemán, Hans von Dincklage, que se convirtió pronto en su amante. En agosto de 1944 fue detenida bajo la acusación de colaboracionismo y, tras este episodio, se exilió en Suiza. Durante los años en que permaneció retirada del mundo de la moda asistió al triunfo del "New Look" que imponían de Christian Dior y Cristóbal Balenciaga.

Coco Chanel

En 1954, con setenta y un años, reabrió su casa de modas porque, como le dijo a Marlene Dietrich, se aburría. Consumida por el reumatismo y la artritis, pero sin haber dejado ni un momento de poner alfileres (Coco no sabía dibujar ni hacer bocetos, de forma que creaba sus diseños sobre las propias modelos), murió el 10 de enero de 1971. Ese día había salido con su amiga Claude Baillen a dar un paseo; cuando regresaron, fatigada, Coco se tendió en su cama del Hotel Ritz y le dijo: "Mira, así se muere".
El estilo Chanel
Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Coco se dio cuenta que los nuevos tiempos exigían un estilo mucho más deportivo y funcional, adaptado a las nuevas circunstancias. Lo primero que hizo fue suprimir el corsé del traje femenino para dar mayor libertad de movimientos a las mujeres. Dos años más tarde introdujo el punto en sus colecciones, un tejido que nadie había utilizado hasta entonces para la alta costura pero que encantó a sus clientes. Con punto confeccionó el jersey, una prenda casi masculina, que fue seguida de la charming chemise dress, un vestido-camisa sin cintura ni adornos que realzaba el busto femenino, sobre el que se imponía llevar perlas.

Sus innovaciones fueron aún más lejos: no sólo se atrevió a acortar la longitud de las faldas y a descubrir el tobillo femenino, sino que forzó las mujeres a cortarse el pelo cuando una noche apareció en la Ópera con el cabello corto. Acababa de crear el estilo garçon, que marcó el final de una época. Tuvo la audacia de exponerse al sol cuando el broceado se consideraba sinónimo de plebeyez, y también de imponer su extrema delgadez (fruto, por otra parte, de las privaciones que le imponía la guerra) a todas sus clientes.

En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo, pijamas playeros, impermeables e, incluso, ¡pantalones femeninos! Fue ella quien lanzó el impermeable, los trajes de tweed escocés con bisutería llamativa, el zapato de punta redonda y, por supuesto, el célebre bolso con cadenitas doradas que se llevaba en bandolera. Creó también el célebre traje negro ( la petite robe noire) que, en diversos modelos, ha sido desde entonces portada de todas las revistas de modas. Y no cabe olvidar el conjunto que lanzó en 1925 y que se convertiría en la estrella de la firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y ribeteado.

Otro de los revolucionarios aportes de Chanel a la moda femenina fue el zapato de tacón bajo. Fue un lanzamiento subversivo, en plena década de los años cincuenta, cuando los zapatos de tacón de aguja se hallaban en su apogeo. Junto a Raymond Massaro colaboró en la creación de un modelo de zapato realizado en dos tonos: el cuerpo y la parte del talón eran de color beige para alargar ópticamente la pierna, mientras que la puntera de color negro hacía que el pie pareciese más pequeño.

Con todo, el vástago más famoso de la Maison Chanel nació en 1923, fruto de la unión con Ernest Beaux: el perfume Chanel nº 5. Se trataba de una mezcla única de aldehídos y sustancias florales destinada a terminar de una vez con los afectados polvos perfumados de violeta de las décadas precedentes. Elevado a la categoría de mito en su tiempo y aún hoy uno de los más vendidos del mundo, su inmenso éxito facilitó el sostén de su imperio. Fue la actriz Marilyn Monroe quien convirtió la fragancia en un símbolo cuando, durante una entrevista, aseguró a los reporteros que unas gotas del nº 5 era lo único que llevaba puesto para dormir.

Luego llegaron otros perfumes, el nº 22, el nº 19 (que conmemora la fecha del nacimiento de Madame), Cristalle y Antaeus (para hombre). Ya después de su muerte, y gracias a Karl Lagerfeld, la casa Chanel pudo recobrar, a partir de 1983, su anterior esplendor. La firma lanzó en 1984 Coco, denominado así para continuar con la tendencia impuesta por ella de asociar su nombre al de sus aromas; y en 1990 nació Egoïste, una esencia para hombre que consiguió dominar el mercado durante los últimos años del siglo XX.

Cómo citar este artículo:
Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. "". En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en [fecha de acceso: ].

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(Gabrielle Bonheur; Saumur, Francia, 1883 - París, 1971) Modista francesa que revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras. Rompiendo con la acartonada elegancia de la Belle Époque, su línea informal y cómoda liberó el cuerpo femenino de corsés y de aparatosos adornos y expresó las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer del siglo XX.

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Un estudio de las 100 marcas y minoristas más grandes de la moda a nivel global ordenadas de acuerdo a qué tanto revelan sobre sus políticas, prácticas sociales, medioambientales, y el impacto de éstas.

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Un 19 de agosto nació Gabrielle Chanel, quien se convertiría en un ícono inolvidable. Le rendimos honor con su biografía

Coco Chanel nació en la pobreza el 19 de agosto de 1883, en la Casa de Caridad en Saumur, Francia. Su acta de nacimiento revelaba que era hija ilegítima de la pareja que formaban Albert Chanel y Jeanne Devolle. Una monja le puso el nombre de Gabrielle.

-En hebreo significa fuerza y poder, y asegura a las mujeres que lo lleven un brillo duradero -le dijeron en esa época.

Gabrielle fue la segunda de cinco hermanos. Su madre sentía una pasión irrefrenable por su padre, un vendedor ambulante, mujeriego e irresponsable.

Albert y Jeanne se casaron varios años después del nacimiento de Gabrielle, y él trataba a su esposa con brutalidad, la hacía trabajar al máximo a pesar de que ella padecía de asma y se ahogaba. El 16 febrero de 1895, la hallaron muerta. Jeanne tenía 33 años.

Albert internó a Julia, a Gabrielle y a Antoinette en el orfanato romano de Aubazine. Sus hermanos Alphonse y Lucien corrieron peor suerte al ser entregados a una cruel familia campesina.

Albert Chanel nunca más volvió a ver a sus hijos. Su abandono hirió a Gabrielle.

-Durante mi infancia solo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Solo el orgullo me salvó -dijo.

En el orfanato, Gabrielle aprendió a coser, a bordar a mano y a planchar impecablemente. A los 18 años la trasladaron a Notre Dame, un internado religioso donde estuvo hasta los 21 años de edad.

Gabrielle comenzó a trabajar como costurera y aprendió a hacer sombreros.

Cuando la invitaron a un café-concierto, quedó tan impresionada que quiso dedicarse al canto. En el café La Rotonde, de Moulins, una comuna de Francia, consiguió un contrato. Aunque no cantaba bien y su repertorio se limitaba a dos canciones, tuvo gran aceptación interpretando el sonsonete ¿Quién ha visto a Coco en el Trocadero?

De eso surgió su sobrenombre Coco, que adoptó para siempre, porque antepuesto a su apellido Chanel le sonaba bien.

Fue el playboy Etienne Balsan, un joven adinerado, quien despertó sus primeras ilusiones románticas. El la invitó a Royallieu, su castillo del siglo XIII, a pesar de que allí vivía con su amante oficial, la cortesana Emilienne d?Alenne.

En Royallieu, Coco conoció el lujo, los sirvientes, la buena mesa, los salones, las bromas y las fiestas. Etienne le enseñó equitación, a portarse como una dama, y la impulsó a expresarse con sus invitados.

Coco diseñó y encargó un pantalón al sastre del pueblo. Ella no temía ser original e innovadora. Los vestidos y recargados sombreros de la Belle Epoque no iban con su estilo. Llevaba faldas largas rectas con blusones hasta la cadera y se cubría la cabeza con un simple sombrero de ala ancha.

Emilienne abandonó a Etienne y él decidió mostrar a Coco en público: -Iremos a París -le dijo.

Coco quedó atrapada en la magia de la ciudad luz y le entraron ganas de desarrollar el talento de diseñadora que latía en su interior. Como pasatiempo, había hecho sombreros para sus amigas en Royallieu; eran modelos sencillos, pero llenos de gracia.

Por esa época, fue de visita a Royallieu Arthur Capel, a quien apodaban Boy, un socialite inglés amigo de Etienne, famoso jugador de polo, del cual se decía que era hijo ilegítimo de un banquero israelitafrancés. Joven, guapo, elegante, culto y emprendedor, Boy manejaba con éxito un negocio en las minas de carbón de Newcastle y era recibido en los más altos círculos financieros de Londres y París.

Coco y Boy sintieron una atracción mutua. Una noche, Coco habló de la necesidad de conseguir un préstamo para montar un pequeño atelier en París.

-Estás loca. Esos sombreritos que haces para tus amigas no sirven para nada -la menospreció Etienne.

-A mí, en cambio, me parece que Gabrielle tiene talento. ¿Por qué no explotarlo? -respondió Boy.

Etienne, pretendiendo ayudarla, le prestó la planta baja de su piso de soltero en París. De inmediato, Coco se mudó y comenzó su negocio de sombreros. Le fue tan bien, que en 1910, financiada por Boy, abrió su primera Mansión Chanel, que haría historia, en el 21 de la rue Cambon.

-Estoy enamorado de Coco y ella me corresponde -le dijo Boy a Etienne.

Etienne se disgustó, pero al final lo entendió. Coco era intensamente feliz con Boy. En la calle Gabriel tenían su nidito de amor. Con Boy, Coco comenzó a frecuentar círculos más distinguidos y sus sombreros empezaron a ser solicitados por la nobleza, las damas de sociedad y las artistas.

En 1913, Coco abrió una casa de modas en el exclusivo balneario de Deauville, centro de la aristocracia de la época. Esta vez se atrevió a incluir ropa femenina completamente innovadora, modelos sencillos y funcionales, y eliminó los asfixiantes corsés de la Belle Epoque. Su estilo fue todo un triunfo y sus ganancias se triplicaron.

Un día, con un brillo inusitado en los ojos, le anunció a Boy: -¡Estoy esperando un hijo tuyo! ¡No puedo ser más feliz!

Pero se le presentó un aborto espontáneo. La urgente intervención del cirujano le salvó la vida, pero Coco Chanel quedó estéril para siempre.

Su hermana Julia era madre soltera y murió dejando un hijo huérfano.

La Primera Guerra Mundial estalló, pero a Coco y a Boy no les fue mal en sus respetivos negocios. En julio de 1915, Coco abrió en Biarritz una casa de moda a donde acudió el gran mundo español.

En 1916, fue la pionera en introducir en el vestir femenino telas cómodas como el jersey, pero con estilo.

En París se hizo íntima amiga de la rusa Misia, la dama de la cultura y las artes, quien vivía rodeada de bailarines, pintores, escultores, poetas y escritores. Misia la introdujo en ese mundo y Coco conoció a verdaderos genios del siglo.

El nombre real de Misia era María Sophie Olga Godebska Natanson Edwards, hija del escultor Ciprien Godebski.

-Mi mayor anhelo es que Boy se case conmigo -le confesó Coco.

Pero Boy, después de ocho años de relación, cada vez pasaba menos tiempo con ella, y un día de golpe le dijo: -Estoy comprometido con lady Diana Wyndham, la joven hija de lord Ribblesdale. Este otoño nos vamos a casar en Escocia.

El mundo de Chanel se derrumbó. La ruptura con Boy se produjo en el momento de mayor auge de su creatividad. Coco estaba diseñando con gran éxito pantalones de satén blanco para sus clientas, que se hicieron muy populares. La guerra llegó a su fin y surgieron los primeros brotes de la liberación femenina. El estilo simple y elegante de Chanel se imponía desde New York hasta Buenos Aires. Coco compró La Milanaise, una villa situada en los alrededores de París, y en un acto de venganza se cortó a lo garçon (muchacho) su larga y hermosa cabellera azabache que siempre le había gustado a Boy.

Las mujeres enseguida la imitaron.

Boy se aburría soberanamente al lado de su esposa y fue a buscar a Coco.

-Lo único que me importa es que estás aquí. ¡Te amo muchísimo! -le dijo Coco y se reconciliaron.

Su negocio había prosperado tanto, que Coco decidió abandonar el local número 21 de la rue Cambon para ampliarlo y se trasladó al número 31 de la misma calle, dando el salto de modista a couturière.

Chanel se compró un Rolls-Royce azul oscuro que ordenó tapizar en negro y lanzó la moda de los coches oscuros, que tuvo muchos seguidores.

Coco diseñó el vestido más maravilloso que pudiera soñar una novia para su hermana Antoinette, pero esta fue desgraciada en su matrimonio y se quitó la vida. Su suicidio obsesionó a Coco, quien desterró para siempre de sus colecciones los vestidos de novia.

-¡Traen mala suerte! No volveré a provocar al destino -dijo.

En 1919, Boy tenía que reunirse con su esposa en Cannes el día de Navidad y en una curva cerrada de la carretera se le reventó una llanta al coche y se volcó. Destrozado, lo extrajeron de entre la chatarra y el fuego. Había muerto.

Sin otra compañía más que su chofer, Coco Chanel se dirigió al lugar del accidente y lloró durante horas.

-¡Al perder a Boy lo perdí todo! -repetía-. Con él podía ser yo misma y él no quería que cambiara. Para mí, fue un padre, un hermano, toda mi familia.

Cuenta el biógrafo Edmond Charles-Roux, en su libro Chanel, que dentro de su profundo dolor, Coco tuvo la idea de mandar a decorar de negro toda su habitación: muebles, paredes, alfombras, sábanas... Pero no ocupó el fúnebre cuarto ni una sola noche. Tan pronto entró y se acostó tocó la campana gritando a sus sirvientes:

-¡Por Dios, sáquenme de está tumba!

A la mañana siguiente, Coco dio otra inusitada orden:

-Quiero mi cuarto rosado, pero todo completamente rosado, por favor.

Para sorpresa suya descubrió que Boy la había incluido en su testamento junto con su legítima esposa y herederos, legándole 40.000 libras esterlinas.

Coco comenzó una etapa muy novedosa usando en sus modelos piel de conejo.

El modista Poiret dijo aturdido:

-Pero... ¿qué ha inventado Chanel? ¿Lo miserable del lujo?

-Utilizo el conejo para hacer la fortuna de los pobres, de los pequeños comerciantes, aunque los grandes no me lo perdonen jamás -respondió Chanel. Y obtuvo un éxito rotundo.

Coco abandonó La Milanaise para instalarse en la villa Bel Respiro, en Garches.

Sergei Diaghilev, el rico empresario y fundador de los Ballets Rusos en París, le presentó a Igor Stravinski durante una cena. Stravinski era uno de los compositores musicales más influyentes del siglo XX y estaba exiliado en París debido a la revolución bolchevique rusa. Despojado de sus bienes en su país, estaba instalado con su mujer y sus cuatro hijos en dos habitaciones de un hotelito, sin siquiera tener un piano para poder trabajar.

Según la escritora Chris Greenhalgh en su novela Coco Chanel e Igor Stravinski, él le dijo:

-Veo su nombre por todas partes.

-Yo nunca dejó de escuchar el suyo -respondió Coco.

Días después, Coco le ofreció a Stravinski, su esposa Catherine e hijos, la villa Bel Respiro, en Garches, por el tiempo que la necesitasen. Allí dispondría de una habitación como estudio, con su piano, para componer con tranquilidad. Los sirvientes los atenderían.

-¡Es una invitación muy difícil de rechazar! -aceptó él.

Según Claude Delay, autora del libro Coco Solitaire, Stravinski se volvió loco por Coco y sus hijos la adoraron.

Stravinski le regaló a Coco su único bien preciado: un icono que había logrado sacar de su patria. Ella lo colocó en su mesa de noche y lo conservó a su lado hasta el mismo día de su muerte.

Catherine se desmejoró y Coco costeó los médicos y tratamientos que requería.

Stravinski dio un giro musical y comenzó su período neoclásico con su obra Pulcinella. Diaghilev quería poner el ballet en escena, pero carecía de recursos. Coco costeó casi en su totalidad la producción, pero puso como condición que Diaghilev nunca lo contara a nadie. Medio siglo después, su noble gesto fue revelado por Boris Kochno, en su libro Diaghilev y los Ballets Rusos.

Los decorados estuvieron a cargo de Pablo Picasso, quien clavó sus ojos en la diosa recién llegada. Misia intervino y le después le dijo a Coco:

-Te he salvado de Picasso.

-¿Y con qué derecho? -le dijo Coco.

Picasso producía un efecto inquietante en Coco. Ella dijo después:

-Un español con sombrero para mí era un payaso, pero su mirada me petrificaba. Me turbaba.

Más tarde se convirtieron en grandes amigos y Picasso se quedaba hospedado en su casa con frecuencia.

Coco observó que Stravinski trataba cariñosamente a su esposa. Entre ellos había una intimidad, cuatro hijos y toda una historia de la que ella estaba excluida. Eso le dolió muchísimo.

Llegó a Garches a visitarla el gran duque Dimitri, el apuesto noble ruso en el destierro, nieto del emperador Alejandro II y primo del zar Nicolás II, y uno de los asesinos de Rasputín. Coco lo había conocido en Biarritz, la primavera pasada, y entre ellos empezó una relación.

Dimitri era 11 años más joven que Coco. Juntos comenzaron a montar a caballo. Stravinski se moría de celos. Se desató una amenazadora hostilidad entre ambos y un día terminaron en una golpiza en la que salió perdiendo Stravinski, con el tabique nasal roto y un cristal de sus lentes hecho añicos. Ese fue el adiós.

Dimitri se quedó viviendo con Coco en Garches y le obsequió una valiosa joya familiar: las perlas de los Romanov que había logrado salvar.

Coco hizo copiar la joya y lanzó la moda de los collares largos de varias vueltas. Así, Coco apareció en la revista Harper?s Bazaar. Ella fue la única capaz de mezclar las joyas falsas con las auténticas.

-Lo que importa no es el quilate, sino la ilusión -dijo convencida de lo que hacía.

Coco introdujo el Chanel Suit (traje) y subió la falda desde el tobillo hasta encima de la rodilla, dejando a los moralistas petrificados. Ella había extendido su boutique del 31 de la rue Cambon, hasta los números 27 y 29, y abrió una sucursal en Cannes.

En 1921 tuvo lugar uno de los eventos más importantes de su vida: ¡el lanzamiento de su perfume Chanel No. 5!

Con la ayuda del químico perfumista Ernest Beaux, Coco escogió una fragancia en la que entraban 80 ingredientes, produciendo un perfume que se distinguía de los de entonces. La aceptación fue apoteósica y el perfume se convirtió en un clásico.

La flor y nata de los salones de San Petersburgo en el exilio encontró trabajo en la rue Cambon. Princesas y condesas arruinadas económicamente pasaron a ser empleadas de Chanel en el taller de bordados rusos. El romance de Coco y Dimitri se desvaneció cuando él conoció a Audrey Emery, una rica heredera estadounidense con la que se casó meses después. Coco dejó Garches y se instaló en un lujoso apartamento del exclusivo No. 29 de Faubourg St. Honoré.

Un nuevo romance muy espiritual llegó a su corazón en la persona del poeta Pierre Reverdy, quien estaba casado, pero sentía devoción por Coco. Coco lo ayudó secretamente comprando sus manuscritos, interviniendo ante sus editores y dándoles dinero para que se lo enviaran. Los sentimientos de Reverdy por Chanel quedaron plasmados en las dedicatorias de cada una de sus obras, desde 1921 hasta 1960, año de su muerte.

"A mi muy querida Coco con todo mi corazón hasta su último latido", le escribió en Spaves du ciel.

Misia trajo al apartamento de Coco a la escritora Colette, agregando una nueva conocida a las reuniones.

Chanel diseñó el vestuario para la obra Le train bleu, una pieza de los Ballets Rusos presentada por Cocteau y Diaghilev.

El príncipe de Gales (futuro rey Eduardo VIII) la asediaba, pero Chanel confesó: -Me aburría a su lado.

Según la biógrafa Janet Wallace en su libro Chanel, en la fiesta de fin de año de su amiga inglesa Vera Bate, en su mansión de Montecarlo, Coco conoció a Hugh Richard Arthur Grosvenor, duque de Westminster, el hombre más rico de Inglaterra y tal vez de Europa. Westminster visitó París con más frecuencia para cortejar a Coco. El había tenido dos matrimonios desgraciados que terminaron en divorcio y estaba ansioso por tener un heredero, ya que solo tenía dos hijas. Coco empezó a pasar temporadas con el duque en su lujoso castillo Eaton Hall, donde él alojaba todos los fines de semana a más de 60 invitados, entre ellos a sir Winston Churchill y su esposa Clementine.

Coco abrió una casa Chanel en Londres.

Según Jeremy Wallis en su biografía Coco Chanel, en 1926 Coco transformó el negro, que era un color de luto, en el "vestidito negro", que imperó con éxito desde entonces y que no puede faltar en el clóset de las mujeres hasta hoy.

Enamorada como una colegiala, soñó con el matrimonio y deseó darle al duque el hijo que tanto anhelaba.

Destaca el biógrafo Maurice Breuil-Chabot, en su libro Chanel, que consciente de que los periodistas hurgarían en su pasado en cuanto se anunciase un compromiso oficial entre ella y el duque de Westminster, Coco desplegó un plan para que no descubrieran su origen pobre y desgraciado, que ella había ocultado con un mundo de mentiras. A sus hermanos Alphonse y Lucien, quienes recibían pensiones de ella, los hizo lucir como rentistas.

El problema más grave de resolver era su infertilidad, que había ocultado a Westminster. Coco tenía 46 años y se entregó al cuidado de médicos y parteras, siguió consejos de mujeres experimentadas, rogó e hizo promesas a todos los santos esperando un milagro... que nunca sucedió.

En 1928, Coco adquirió Villa La Pausa, una casa de verano en Roquebrune-Cap-Martin, en la Riviera francesa.

El 17 de agosto de 1929, Misia y Coco visitaron en su lecho de muerte a Diaghilev, quien estaba grave de diabetes.

-¡Qué jóvenes se ven, vestidas de blanco! -les dijo a sus amigas.

De esa triste experiencia, Coco sacó una máxima lección de seducción: "Cuando una mujer envejece, debe vestirse de blanco... El blanco lo borra todo".

El duque tomó la decisión de casarse, pero no con Coco, sino con Loelia Mary Ponsonby, hija del barón Sysonby. El colmo fue que después del anuncio oficial, él le llevó la novia a Coco para presentársela.

-¿Te parece bien mi elección?

Coco enfrentó la humillación con gran aplomo y declaró:

-Ha habido muchas duquesas de Westminster, pero Chanel hay una sola.

La caída de la bolsa en 1929 llevó a la quiebra a muchas casas de alta costura, pero no a la de Coco, que prosperó en medio del caos, porque su sencilla línea de materiales versátiles y lavables se adaptaban al momento que se estaba viviendo.

En 1931, Coco fue contratada por la MGM y le pagaron un millón de dólares para que viajara dos veces al año a Hollywood para vestir a sus estrellas. Ella fue recibida por la gran Greta Garbo.

"Dos reinas se conocen", publicó el titular de un diario sobre el encuentro. Cocó vistió a Greta, Gloria Swanson, Marlene Dietrich y Katharine Hepburn.

Un día, se encontró con el pintor Salvador Dalí quien vivió seis meses en su casa acompañado por Gala.Coco fue amante de Dalí "para fastidiar a Gala", según sus palabras.

El único cuadro de un pintor que Coco poseyó en su vida fue de Dalí. El lienzo mostraba unas espigas de trigo sobre fondo negro. Las espigas son el fetiche de la alta costura y por eso ella lo colgó en la rue Cambon.

Paul Iribe, un vascofrancés que había diseñado decorados espectaculares para las fastuosas películas de Cecil B. de Mille en Hollywood, comenzó a diseñarle joyas para la Casa Chanel. Coco y él tenían la misma edad. Ella perdió la cabeza por Iribe y se convirtió en su amante, aunque este estaba casado en segundas nupcias con Maybelle, quien se marchó con sus dos hijos para América. Entonces Iribe se integró más a la vida de Coco. Cuando a ella se le ocurrió la revolucionaria idea de crear ropa con tejidos elastizados, Iribe la apoyó.

Coco alquiló un apartamento en el hotel Ritz, donde se instaló. En el verano de 1934, ya divorciado Iribe, anunciaron el compromiso. En La Pausa, Coco quería vivir una fiesta sinfín. La mañana del 21 de septiembre, Iribe le dijo:

-No sabes cuánto amo La Pausa... tanto, que me gustaría morir aquí.

Poco después sus palabras se hacían realidad. Cuando sonriente se encaminaba hacia ella en la cancha de tenis, de repente se llevó las manos al corazón fulmi nado por un dolor terrible y falleció ante la mirada atónita de Coco.

-¡No es justo! -gritó ella. Después de la muerte de Iribe, Coco empezó a sufrir de un insomnio terrible.

Las huelgas estremecían Francia y Coco no estuvo exenta de ese problema. En 1939, ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, decidió cerrar su casa. Sin previo aviso despidió a la totalidad de sus obreras y dijo: -Solo mantendré abierta la boutique.

En medio de la guerra y a los 58 años de edad, el destino le deparaba la dulzura de un nuevo amor 13 años más joven que ella: Hans Gunther Von Dincklage, un agregado alemán antes de la guerra. Le apodaban Spatz ( Gorrión). Alto, rubio, de mirada azul. Esbelto y distinguido. Ese verano lo pasaron juntos en La Pausa. Después volvieron a París, donde vivieron tres años de amor en medio de un mundo lleno de horrores. Spatz la amaba sinceramente y ella lo sentía. El convertirse en su amante y viajar con él a España con una oferta de paz dirigida a Churchill dio pie a que al fin de la guerra la señalaran como una colaboradora nazi y que fuera interrogada durante 10 horas. Pero Coco se sentía francesa hasta la médula y no simpatizaba con los nazis.

Chanel abandonó París en 1945 y se fue a Suiza. Regresó a Francia en 1954. A los 71 años de edad, reabrió su casa de moda.

A los 80 años, su perfume seguía siendo el número uno en ventas. Aunque era multimillonaria, seguía trabajando. Pero en su vida privada era una mujer solitaria.

-¡No me quejo de nada, porque he vivido intensamente! -confesó.

El 1º de enero de 1971 amaneció el cielo gris, como presagio de un día muy triste. La mucama de Coco la oyó gritar en su habitación en el Ritz. Corriendo fue a socorrerla y la encontró bañada en lágrimas.

-Me están matando -se quejó Coco.

-¿Quiénes, mademoiselle?

Nunca lo supo, porque las últimas palabras de Coco fueron:

-¿Ves? Así es como se muere.

Y abandonó este mundo dejando un gran legado a la moda.

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Coco Chanel, la mujer, la diseñadora, la leyenda

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Un 19 de agosto nació Gabrielle Chanel, quien se convertiría en un ícono inolvidable. Le rendimos honor con su biografía Coco Chanel nació en la pobreza el 19 de agosto de 1883, en la Casa de Caridad en Saumur, Francia. Su acta de nacimiento revelaba que era hija ilegítima de la pareja que formaban Albert Chanel y Jeanne Devolle.

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Chanel - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Mientras la alta costura y los perfumes de Chanel obtenían éxito, las relaciones comerciales entre Coco y Pierre se estropeaban. Ella creía que merecía más del 10 % de las acciones en su asociación con Pierre Wertheimer y se consideraba explotada por los Wertheimer. Además declaró que había cedido los derechos de su marca a regañadientes.

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Escaparate de la tienda en Londres de la joyera italiana Bulgari, propiedad de LVMH, la mayor empresa de artículos de lujo del planeta. Jason Alden (Bloomberg)

La naturaleza te da la cara que tienes a los 20 años. Depende de ti merecer la cara que tienes a los 50". Esta frase, atribuida a Coco Chanel, se puede aplicar perfectamente al imperio que la diseñadora francesa ayudó a cimentar. Como si de un regalo de la naturaleza se tratase, a finales de los años noventa una serie de factores económicos y políticos abrieron las puertas del mercado del lujo a un nuevo grupo de consumidores que se sumaron a él con la fe del converso. Durante años, con solo encender la luz de las tiendas, a Louis Vuitton, TAG Heuer, Ralph Lauren, Hugo Boss o Tiffany, entre otras grandes marcas, les quitaban los productos de las manos. Los días de vino y rosas, sin embargo, se han acabado y en los últimos años el ritmo en el crecimiento de las ventas se ha desacelerado notablemente. A partir de ahora ya no hay ese viento de cola y cada compañía va a tener que trabajarse su futuro, tal y como auguraba Chanel. Está en juego un negocio que mueve cada año cerca de 1,5 billones de euros (más que el PIB de España) y que genera decenas de miles de puestos de trabajo.

"El mercado mundial de artículos de lujo se enfrenta a la primera crisis estructural de su historia tras 10 años de crecimiento. Hay una 'nueva normalidad' en el sector, con un crecimiento de entre el 2% y el 5% anual frente al ritmo del 10% de la última década", advierten los expertos de The Boston Consulting Group (BCG) en un reciente informe elaborado en colaboración con AllianceBernstein.

El sector de grandes marcas es muy heterogéneo. En 2016 el segmento que tuvo un crecimiento mayor fue el de coches de lujo (8%). También registraron un comportamiento relativamente bueno los hoteles de alta gama, cruceros, productos de belleza, bebidas y alimentación. Sin embargo, la parte nuclear del negocio, los bienes personales de lujo (ropa, bolsos, zapatos, joyería y relojería), tuvo una evolución plana o incluso negativa si se tienen en cuenta los tipos de cambio. "Es el tercer año consecutivo con un crecimiento muy modesto y representa un nuevo entorno en el que las compañías de lujo ya no se benefician de un mercado favorable y de un gasto sin freno de los consumidores. El Brexit, las elecciones en Estados Unidos y el terrorismo han generado una gran incertidumbre, erosionando la confianza del consumidor", argumentan desde Bain & Company.

Más allá de los factores puntuales que azotaron a este negocio el pasado año, los analistas que cubren a las empresas del sector, como Thomas Chauvet, de Citi, advierten de que los problemas "no son cíclicos, sino estructurales". El primero y más importante tiene que ver con China. Los consumidores de este país son responsables de entre el 30% y el 35% -según las estadísticas que se consulten- de las ventas anuales que genera la industria del lujo. El temido aterrizaje forzoso del gigante asiático no se ha producido, pero su crecimiento ya no tiene el ritmo frenético de hace un lustro. "Una buena parte de la demanda viene de China y la desaceleración de su economía se deja sentir claramente. Además, también se está notando, especialmente en segmentos como los relojes y las joyas, la campaña contra la corrupción emprendida por el Gobierno de Pekín. Antes era bastante habitual sobornar a funcionarios con regalos caros para lograr contratos", señala Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja.

La industria del lujo depende en gran medida del denominado "turismo de compras". Por eso la concatenación de atentados, principalmente en París, la meca de las marcas, es un duro golpe para el sector. "La llegada de turistas chinos a Francia y Alemania en el tercer trimestre de 2016 cayó un 34% y un 17% en tasa interanual, lo que se ha trasladado a las ventas tanto en las tiendas urbanas como en los comercios libres de impuestos", señala Francesca di Pasquantonio, analista de Deutsche Bank, en el último informe sectorial publicado por el banco alemán.

De forma paralela a esta tendencia, el volumen de compras de artículos de lujo en China en 2016 superó en cinco puntos porcentuales las adquisiciones efectuadas en el exterior, la primera vez que esto ocurre desde 2001. "Hay una redistribución del mercado, un cambio de tendencia en las pautas de consumo de los chinos que hay que tener en cuenta", dice Arantxa Piñeiro, de Banco Sabadell.

Si se comparan los obstáculos a los que se enfrenta el sector del lujo con las crisis recientes de otras industrias como la financiera o la inmobiliaria, el resultado parece un juego de niños. No obstante, la reconversión siempre es más compleja en aquellos negocios que solo han vivido días de gloria. Y es que los virus siempre atacan con más saña cuando no se han desarrollado previamente anticuerpos. Entre 1994 y 2007 el 87% de las compañías de este negocio fue capaz de crecer, y más de la mitad lo hizo a tasas superiores al 10%; por el contrario, el pasado año, menos del 50% de las empresas mejoró sus ventas, y solo el 14% lo hizo a un ritmo de doble dígito. "No hay duda, habrá ganadores y perdedores en este nuevo contexto. La estrategia y el liderazgo serán determinantes", avisan los analistas de Bain & Company.

Si hubiese que apostar por un ganador, todo el mundo señalaría a LVMH. El gigante francés vale en Bolsa 95.700 millones de euros y factura 37.600 millones al año. La presencia global y su diversificación en marcas y productos le hacen más resistente al nuevo entorno. Sin embargo, su presidente y máximo accionista, Bernard Arnault, lanzó un mensaje muy conservador en la reciente reunión con analistas para presentarles las cuentas de 2016. "Soy muy prudente en relación con 2017. Es un cautela que he transmitido a mis equipos. Nuestras tiendas están llenas, pero creo que debemos estar extremadamente vigilantes porque, por experiencia, cada año que nos encontramos en esta situación, el balance final del ejercicio no suele ser bueno", reconoció.

Alta rotación

Históricamente, la rotación de directivos en la industria del lujo ha sido mayor que la de otros sectores. Como recuerda Frabrizio Ferraro, profesor de dirección estratégica de IESE, "es un negocio en el que el consumidor exige una innovación constante en productos, y esa volatilidad en la demanda acaba pasando factura". La novedad es que esta rotación ha adquirido tintes casi de revolución en las cúpulas de las grandes marcas en los últimos meses. Tiffany ha sido la última en fulminar a su consejero delegado, Frederic Cumenal, después de presentar unos malos resultados. Antes de la mítica marca de joyas, el rosario de despidos ya había afectado a algunos de los máximos ejecutivos de Ralph Lauren, Hugo Boss, Burberry, Richemont, Ferragamo, Coach y Kering, entre otras marcas.

Luis Tinoco

"Creemos que en 2017 veremos más cambios. La caída de las ventas ha jugado un papel importante en estos relevos, pero también es verdad que hubo una cierta autocomplacencia en el sector porque para muchas compañías la única preocupación durante años fue cómo producir más", según Antoine Belge, analista del HSBC. "En algunos casos, estos relevos de directivos están empujados por los cambios generacionales, ya que cada vez es más importante entender los hábitos y las necesidades de los más jóvenes, sobre todo en Asia, donde la compra mediante el móvil está muy extendida y donde existe una aproximación diferente al concepto del lujo", añade.

La tarea prioritaria de los gestores de las empresas es revisar la estructura de costes. La larga fase de crecimiento llevó a las compañías a emprender una desenfrenada carrera de apertura de tiendas. El resultado de esta euforia es una saturación de locales en determinados países. Para maximizar los ingresos y mejorar los índices de venta comienzan a ser frecuentes dentro del sector iniciativas como la de trasladarse a ubicaciones mejores, renegociar alquileres, revisar la superficie de las tiendas y, en el peor de los casos, cerrar aquellos emplazamientos menos rentables. "Ciudades como Nueva York, Londres y París pueden mantener la densidad de tiendas de lujo, pero las marcas deben analizar urgentemente la eficiencia de sus redes de establecimientos, especialmente en Asia", subrayan en BCG.

Junto con la racionalización de sus locales, otro de los retos pendientes para las firmas de lujo es la digitalización. Debido al carácter de exclusividad de los productos y servicios que ofrece, el sector se ha mostrado más remiso que otros a potenciar los canales de venta online, pero esta estrategia empieza a cambiar. En 2009 los ingresos digitales solo suponían el 2% del total y en 2016 ya representaron cerca del 8%. "Esta cifra convierte al comercio digital en el tercer mercado para los bienes personales de lujo después de EE UU y Japón. En los próximos años, las operaciones por Internet van a seguir ganando terreno a las ventas en las tiendas físicas", pronostican en Bain & Company.

El negocio del lujo tiene importantes barreras de entrada. Crear una marca lleva muchos años y exige importantes inversiones en marketing. Además, a diferencia de otros sectores, la disrupción digital -salvo en el ámbito de los relojes con productos como el iwatch- es menos agresiva. Sin embargo, los expertos advierten de que las empresas deben prepararse para un entorno de mayor rivalidad. "La tecnología ha generado menores obstáculos de entrada en la fabricación, distribución y comunicación, lo que conduce a un panorama de más competencia. Además, la tarta del gasto en lujo ahora tiene más comensales puesto que los consumidores están apostando de forma creciente por experiencias relacionadas con el lujo [viajes o gastronomía], desviando así parte de su gasto desde los productos de alta gama. Se pasa del tener al ser", apuntan en Citi.

Los consumidores de artículos de lujo quieren diferenciarse del resto. Esta demanda provoca que con cierta frecuencia surja una nueva marca que rompe el mercado con una nueva propuesta. Un ejemplo reciente de nuevo player es Golden Goose. Esta marca de zapatillas urbanas -con precios de hasta 400 euros- se fundó en Italia en el año 2000 y ya factura cerca de 100 millones. Su éxito ha atraído el interés de Carlyle, una de las firmas de capital riesgo más importantes del mundo, que acaba de hacerse con el 100% del capital tras desembolsar 400 millones. "Todos los años surgen marcas nuevas. Muchas no pasan de ser un fenómeno de temporada, pero el año que se ponen de moda pueden arrebatar 40 o 50 millones de facturación", reconoce Fabrizio Ferraro.

Una de las grandes preocupaciones de la industria es cómo atraer a los consumidores más jóvenes. Con el fin de captar su atención, algunas firmas están fichando como imagen de marca a caras conocidas de la generación millennial. Coach, por ejemplo, ha hecho un contrato multimillonario a la cantante y actriz Selena Gómez. Por su parte, Tiffany acaba de lanzar una campaña publicitaria -incluyendo su primer anuncio en la Super Bowl- con Lady Gaga.

Esta estrategia, sin embargo, solo es el primer paso para ganar nuevos fieles a la causa del lujo. "El sector debe de pensar seriamente en cómo atraer a los clientes del mañana", avisan desde Citi. "Los millennials están causando un impacto disruptivo en muchos sentidos. En particular, se están enfrentando a un desempleo masivo, particularmente en Europa; tienen un nivel de educación superior al de sus padres, están más involucrados en política y cuentan con un compromiso social más elevado. Estas características fuerzan a que las empresas de bienes de lujo a prestar más atención a temas como la autenticidad, la procedencia de los artículos o la sostenibilidad". El banco estadounidense también destaca que los jóvenes son más sensibles al coste de los productos, ya que tienen mayor información a través de Internet "y rechazan determinadas estructuras de precios de las grandes marcas".

El potencial de EE UU

La región Asia-Pacífico seguirá siendo el principal motor de crecimiento para la industria del lujo. Un estudio de Capgemini espera que en 2025 el número de personas con un patrimonio financiero superior al millón de dólares en esta zona se multiplique por dos, llegando a los 11,7 millones de personas. con un volumen conjunto de 42 billones de dólares.

A pesar de este crecimiento, los expertos creen que también hay grandes oportunidades para el sector en EE UU. "Con independencia del potencial de China, creemos que los consumidores americanos continuarán siendo el segundo catalizador de esta industria. Los ciudadanos acomodados de este mercado, particularmente aquellos con orígenes hispanos o asiáticos, están dispuestos a destinar una mayor parte de su dinero a artículos de lujo. Además, vemos que el resultado electoral en EE UU será más favorable [rebajas de impuestos] que perjudicial para las grandes marcas", destacan los analistas del HSBC.

La industria del lujo puede tener un rebote. De hecho, este año se espera una cosecha mejor debido a factores como la recuperación de las materias primas, que beneficia el poder de compra de consumidores rusos o latinoamericanos. Sin embargo, las empresas no se pueden autoengañar y deben asumir la nueva normalidad del mercado. Volviendo al repertorio de frases de Chanel: "No hay que perder el tiempo chocando contra una pared con la esperanza de transformarla en una puerta".

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El sector del lujo se aprieta el cinturón

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La naturaleza te da la cara que tienes a los 20 años. Depende de ti merecer la cara que tienes a los 50". Esta frase, atribuida a Coco Chanel, se puede aplicar perfectamente al imperio que la diseñadora francesa ayudó a cimentar.

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EL DINERO NO ES EL DESAFÍO

Los influencers de pequeña escala sirven a la vez de filtro de audiencia y de canal de comunicación a un determinado nicho de mercado

Poco a poco vamos descubriendo de qué va el controvertido negocio, profesión y estilo de vida esponsorizado de los influencers.

El Influencer Summit, primer encuentro entre expertos y profesionales del sector que se celebró esta semana en Ciudad de México, sirvió para borrar y añadir nuevos puntos al manual de instrucciones del influencer marketing.

Para el consultor de marketing digital Shane Barker, la relevancia de esta rama de la mercadotecnia, que consiste en utilizar la voz de usuarios populares en las plataformas sociales para difundir un mensaje, es la validación.

"Ante la saturación de las plataformas y la dificultad que conlleva para atraer la atención, los influencers son una forma poco costosa para lanzar tu mensaje y conseguir que alguien dé una opinión honesta de tu producto", afirmó Barker, con quien Forbes México tuvo ocasión de conversar.

El poder de 1,000 seguidores

Una de las revelaciones de la jornada que levantaron más cejas fue que el número de seguidores no es directamente proporcional al poder de influencia de los usuarios en las redes.

El experto en big data Carlos Páez lo avanzó durante su ponencia sobre el poder de los hidden influencers. Y Shane Barker lo confirmó con su apología de los microinfluencers.

Los microinfluencers son usuarios que cuentan entre 1,000 y 100,000 seguidores que confían en su criterio, lo cual les otorga una gran capacidad para convencer y convertir tráfico en ingresos.

Es decir, los influencers de pequeña escala sirven a la vez de filtro de audiencia y de canal de comunicación a un determinado nicho de mercado.

NO OBSTANTE, EXISTE EL RIESGO DE QUE LAS REDES SOCIALES O LOS BUSCADORES ROBEN TUS DATOS

Precisamente, el problema de los macroinfluencers, con entre 100,000 y un millón de seguidores, y los megainfluencers, más de un millón, es la falta de discriminación. Esto los hace útiles para aquellos cuyo objetivo es darse a conocer, pero no si lo que te propones es incrementar tus ventas.

"Me di cuenta de que el tamaño de los seguidores es engañoso en una campaña para lanzar un programa de fitness. Colaboramos con una influencer que tenía 3 millones de seguidores. No vendimos nada. La razón es que el 80% de sus followers eran hombres y no querían fitness, sino un calendario", comentó Barker.

El dinero no es el desafío, sino el tiempo

Otro problema de los macro y megainfluencers es que cuestan dinero. Dada su popularidad en las redes, sus inbox tienen lista de espera de emails con propuestas que van desde gafas de sol hasta fines de semana en Cancún.

El criterio general para seleccionar cuáles de estos formarán parte de las fotos que suben en Instagram suele ser el precio.

Para las marcas cuyos presupuestos parezca que estén en un fin de mes permanente, este experto de Los Ángeles propone una alternativa: invertir tiempo en una búsqueda intensiva de tus influencers y, luego, ser creativo con los tratos.

"Sé honesto con ellos. Cuéntales que eres una startup, que no tienes dinero, pero que los conoces y crees que tienen el perfil ideal para tu marca", sugiere.

"Pongamos que eres una startup de productos de yoga con una pequeña comunidad de seguidores. Utiliza los hashtags de Instagram para conocer a este grupo de usuarios que habla bien de ti, ellos pueden ser tus influencers. Agradéceles la promoción que te hacen y proponles profundizar en vuestras relaciones de forma que ambos salgáis ganando", aconseja Barker.

Lo importante es que selecciones aquellos microinfluencers que realmente aprecien tu producto. Por eso, es importante analizar sus perfiles, ver quiénes les siguen y que tu producto sea acorde a su estilo y actividad.

Por esto, en influencer marketing el dinero es un obstáculo temporal y superable. Pero el tiempo, no.

"El influencer marketing requiere dedicación. Puedes llegar a un acuerdo con un consultor, o tomar cursos para aprender a manejar las redes tu solo", sugirió Barker.

También existen softwares, como Grin o Hyper, que te ayudan a encontrar quien puede poner cara a tu marca en los Insta stories.

Los influencers necesitan redes influyentes

No todos los productos son aptos para una campaña de influencer marketing, como tampoco lo son todas las plataformas sociales.

"Servicios financieros, seguros, o industrias muy reguladas son difíciles de promocionar, aunque siempre es posible encontrar alguna perspectiva para el contenido. A veces los resultados sorprenden", comenta este experto en mercadotecnia digital.
ASÍ PUEDES DARLE UNA PERSONALIDAD PROPIA A TU MARCA
En general, todo lo que defina nuestro estilo de vida es idóneo para ocupar contenidos en plataformas sociales, cuyo top 3, según Barker, es: Instagram, YouTube y bitácoras.

Poco a poco vamos descubriendo el manual de instrucciones del influencer marketing, que es lo mismo que decir las normas que articulan los negocios en línea.

El experto en periodismo digital y redes sociales Mark Briggs explicó que Ebay ha basado su modelo de negocio en reinventar la tradicional subasta. Hace poco, descubrimos cómo el crowdfunding se alimenta de la técnica del telemaratón.

Y el Influencer Summit dio pistas que apuntan a que el influencer marketing está recuperando el antiguo sistema de promoción boca-oreja y el trueque como método de intercambio.

AJA

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El año 2017 ha sido de vacas gordas para el sector de lujo, con un aumento del 5% y China afianzada como mayor consumidor. La venta de automóviles sigue impulsando al mercado. Las experiencias y los viajes son el principal atractivo. En 2025 el 25% de las compras será "online".

La última edición de la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo admite varias lecturas. La más evidente y extendida no es otra que la que nos lleva a envidiar las fortunas de apellidos como Bezos y Gates. Una lectura algo más sutil sobre los orígenes laborales de los billonarios de nuestros días consagra el garaje familiar como la primera oficina de esta nueva era de grandes magnates hechos a sí mismos. Una tercera interpretación de este privilegiado ranking ofrece evidentes paralelismos con lo que está ocurriendo en el mundo del mercado de los productos y servicios de lujo. En ambos ámbitos destacan tres rasgos: la importancia creciente del comercio digital, de lo europeo y de China. En el número 1 de la lista y con una fortuna de 12 cifras, se sitúa el gigante del comercio electrónico, Jeff Bezos, fundador de Amazon. En el número 3 aparece el europeo más rico del mundo, el dueño y señor del imperio LVMH, Bernard Arnault. Tras Estados Unidos, China es el país que más billonarios aporta y claramente el primero en lo que se refiere a nuevos nombres del ranking. La 32 edición de la lista más privilegiada ha establecido un récord de 2.208 multimillonarios de 72 países. Este selecto grupo vale 7.365 millones de euros, un 18% más que el año pasado, con un patrimonio neto promedio récord de 3.320 millones de euros. La riqueza total de los llamados ultrarricos o UHNWI (individuos de muy alto patrimonio, con al menos 25 millones de euros en activos) dobló en 2017 el PIB de Estados Unidos y se concentró en sólo 2.400 personas. Aunque en el argot se habla coloquialmente del famoso "1%", los ricos de los ricos en realidad representan el 0,0003% de la población del planeta. "Un 0,0003% que en 2017 destinó 190.000 millones de euros a la adquisición de los bienes de lujo, es decir, el 21% de total de mercado", señala el experto Winston Chesterfield, director de Wealth-X.

Año de bonanza

El año 2017 ha sido también de vacas gordas en este tipo de bienes y servicios, con un crecimiento medio de un 5% y una cifra récord de 1,2 billones de euros. Como rasgos principales del comportamiento de este mercado encontramos el incremento de las ventas por Internet, la supremacía de la vieja Europa como gran productor de artículos de lujo, con un 70% de las marcas; y el papel indiscutible de China como el nuevo gran consumidor de artículos premium. No sólo hay cada vez más millonarios en el gigante asiático, como recoge la lista Forbes, sino que su interés por los artículos de lujo cada vez es mayor. "A mismo nivel de ingresos, un comprador chino gasta 10 veces más en productos de lujo que un europeo", explica Luca Solca. Experto en análisis de productos de lujo, S olca presentó en Madrid la IV Edición del IE Luxury Barometer, elaborado por el IE y Mastercard y cuyas conclusiones ratifican las mega tendencias del sector: la búsqueda de experiencias memorables, el impacto digital y auge del mercado chino.

Se compra y se vende más, ahora bien, ¿qué se compra? Las ventas de automóviles de lujo continuaron impulsando el mercado, creciendo un 6% para llegar a los 489.000 millones de euros. Así se desprende del último informe de Bain and Company realizado en colaboración con la Fundación Altagamma y referente en este segmento.

Informe: Bain & Company.

Las experiencias de lujo siguieron siendo muy atractivas para los consumidores, como lo ilustran las ventas de alimentos y vinos de alta gama, que crecieron un 6% con respecto al año anterior, y los buenos resultados de los viajes de lujo, especialmente los cruceros, con un crecimiento del 14%, el mayor incremento porcentual, muy superior al registrado en todos los demás conceptos. Otros incrementos reseñables corresponden al gasto en hoteles de lujo, que subió un 4%, al igual que los artículos de diseño de primera calidad. La única categoría que sufrió un retroceso fue la de los jets y yates privados, con un descenso del 5%.

El mercado principal de artículos de lujo personal alcanzó un nuevo récord de 262.000 millones de euros, impulsado principalmente por el retorno de las compras chinas en el país y en el extranjero, así como por el fortalecimiento de las tendencias de compra en otras regiones. "El crecimiento en este mercado es más robusto que el resto, impulsado por el aumento de los volúmenes en lugar de los precios y por un nuevo equilibrio entre las compras de turistas y un consumo local que se ha reactivado", señala Claudia D'Aaprizio, socia de Bain y autora principal del mencionado estudio.

El viejo continente

Europa continuó recuperándose, creciendo un 6% a los tipos de cambio actuales y alcanzando los 87.000 millones de euros en ventas minoristas. Recuperó su lugar como la principal región del mundo en cuanto al valor de ventas de lujo. Aunque el mercado americano registró algunos problemas, terminó el año en positivo, con un crecimiento del 2%. Con un total de 84.000 millones de euros, sigue siendo un mercado clave para las marcas de lujo. Aunque Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de billonarios, sin embargo, el mercado del lujo registró mejor rendimiento en Canadá y en México.

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton, Compagnie Financiere Richemont y The Estée Lauder Companies consolidaron sus posiciones en las primeras posiciones del ranking. Un año más no se producen grandes cambios en el top 10, que completan Luxottica Group, Kering, The Swatch Group, L'Oréal Luxe, Ralph Lauren Corporation, Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (que vuelve a descender puestos por segundo año consecutivo) y PVH Corporation. Las marcas más valoradas en 2017, de acuerdo a la influencia que ejercen sobre la capacidad de elección del cliente, son firmas principalmente de moda. Así lo señala el informe elaborado por Knight Frank sobre bienes de consumo de lujo. Louis Vuitton encabeza el ranking con un valor de marca de 18.500 millones de euros, seguido de Hermès con 11.500 millones, Gucci con 8.000 millones y Cartier, con 6.000 millones.

En conjunto, Europa es la zona geográfica que registra un mayor aumento en las ventas de productos de lujo. El crecimiento del sector puede atribuirse en gran medida a los consumidores procedentes de economías emergentes. En Rusia, China y Emiratos ÁrabesUnidos (tres de los categorizados como mercados de lujo emergentes), el 70% de los consumidores han aumentado su presupuesto destinado a gastos, que contrasta con el 53% registrado en mercados más maduros como Japón o Estados Unidos.

La división entre mercados maduros y nuevos mercados en lo que respecta al consumo de lujo cada vez está más extendida. Pero los especialistas empiezan a diferenciar también perfiles del consumidor de lujo. El experto Winston Chesterfield, director de Wealth-X, hizo una interesante disección de las diferentes categorías la semana pasada en la IV Edición de Essence of Luxury Travel, celebrada en Deauville. Distinguió así entre "los recién llegados", "pensadores independientes", "epicúreos elegantes" y los "criados en el lujo". Cada categoría responde a unas claves y tendencias de consumo, con motivaciones de compra diferenciadas y hasta diferentes canales de compra. Conocer sus gustos, así como el de los millenials, se ha convertido en una prioridad para expertos, marcas e investigadores. En dicho congreso, que celebra anualmente Traveller Made, el mayor network internacional de agentes de viajes de lujo, se analizaron también las tendencias del principal sector de gasto para los ultrarricos. Según datos presentados en las jornadas, los viajes y hoteles representan el primer capítulo de gastos premium de los UNHW, al que destinaron 36.500 millones de euros, seguido de los coches (32.400 millones), arte (20.250 millones) y relojes (20.250 millones).

En el boyante sector de viajes de lujo no sólo hay crecimiento, sino también interesantes novedades. Entre los destinos clásicos destacan Japón, Maldivas y Estados Unidos, según el barómetro en el que han participado 620 agencias de viajes premium de todo el mundo. Y entre los emergentes aparecen en primer lugar Ruanda, Sri Lanka y Botsuana. África ha vuelto con fuerza al mapa de los viajes de lujo, sector en el que entra en juego una nueva modalidad en auge: las vueltas al mundo en jets privados.

Accesorios "top"

En todos los sectores del lujo, especialmente en el consumo de bienes personales, continúa la implacable tendencia hacia el mercado online, cuyas ventas aumentaron un 24% en 2017. El mercado de EEUU supone casi la mitad de estas ventas, que representaron 23.000 millones de euros en total, pero el crecimiento fue particularmente fuerte en Europa y Asia. Los accesorios siguen siendo la categoría que más se vende en línea, antes que la ropa y los productos de belleza; y junto con el llamado hard luxury (joyas y relojes), sus ventas están en aumento. Las marcas finalmente están comenzando a ser proactivas en este canal al establecer sus propios sitios web, que ahora representan el 31% de las ventas. Y los principales perjudicados están resultando los grandes almacenes. "Hay que dar al comprador nuevas razones para entrar en las tiendas. Hay que repensar la experiencia de compra, sorprender, dar a conocer nuevas marcas o nuevos productos", señala María Eugenia Girón, directora del Observatorio del Mercado Premium del IE.

Bain estima que las ventas online de productos de lujo personales representarán el 25% del mercado para el año 2025, y que el 75% restante de las ventas se seguirá realizando en tiendas. Los zapatos, las joyas y los bolsos se clasificaron como las tres categorías de crecimiento más rápido este año, pero la ropa, la belleza y los relojes siguen representando la mayor parte del mercado. Para los expertos consultados en el Barómetro del IE, repensar el espacio físico de las tiendas de lujo es una de las prioridades del sector al tiempo que se ofrece una mejor experiencia online, mucho más inmersiva y con capacidad de transmitir los atributos de exclusividad de las diferentes marcas.

Por su parte, D'Arpizio señala que "es un momento interesante en el mundo del lujo: los millennials han cambiado la forma en que se realizan las compras y han empujado a las marcas de lujo a redefinir lo que ofrecen a los clientes". Y no sólo es cómo lo compran sino lo que consideran lujo. El llamado "expensive casual" es una de las grandes tendencias del sector, señala Solca. ¿Balenciaga haciendo zapatillas de deporte? Sí. Y casi siempre agotadas.

Conforme el lujo se ha democratizado y nombres que antes eran exclusivos de la Avenue Montagne de París se encuentran en aeropuertos y hasta "outlets", lo verdaderamente único alcanza un nuevo significado. El hotel Ritz de París encargó con motivo de su reapertura hace dos años cuatro botellas The Macallan 1938 reembotellado en exclusiva para el mítico establecimiento de la Place Vendôme. Precio: 8.100 euros la copa de 5 cl. Sólo queda una botella. La firma francesa Pinel&Pinel basa su éxito en la personalización de sus baúles, que va más allá de grabar las iniciales del cliente, con trabajos hechos a mano con las mejores pieles y según sus gustos y necesidades concretas: minibares para sus yates, neceseres a juego con la decoración de los "jets", fundas para sus juegos de escopetas o palos de golf. Las vueltas al mundo en "jet", como la que organiza Four Seasons, incluyen eventos extraordinarios como una cena en casa del chef René Redzepi (135.000 euros el viaje). Lo inesperado también cobra un nuevo significado. El especialista en viajes de lujo suizo Manuel Chablais, fundador de la exclusiva Ailes Voyages, organiza viajes personalizados de dos o tres semanas en las que sus clientes ignoran el destino. Ni siquiera saben lo que van a hacer al día siguiente, dónde van a volar, a quién van a conocer o qué van a comer (1.000 euros por persona y día).

El mercado del lujo en España supera los 6.000 millones de euros de facturación al año, según los datos manejados por el último informe de lujo de Knight Frank. Los principales mercados son Madrid, Barcelona, Marbella y Baleares. La capital catalana lidera el volumen de compras de lujo. Los pilares básicos son moda y complementos, especialmente calzado, perfumería, turismo e inmobiliario, debido al clima y al atractivo del país. Un año más, la firma de perfumería Puig, la Sociedad Textil Lonia (Carolina Herrera y Purificación García), la Joyería Tous y la marca de relojes Festina Lotus están presentes en el Top 100 de marcas de lujo internacional elaborado por Deloitte. Según datos de la Asociación Española del Lujo, en España se destina anualmente una media de 2.800 euros a la gastronomía gourmet, unos 2.500 euros en arte y 2.300 euros en joyería. El gasto en moda de lujo supone unos 2.300 euros y en productos de belleza alrededor de 2.000 euros anuales. Un capítulo de importancia creciente en España es el turismo de compras. China, Rusia, Argentina, países del Golf y Estados Unidos. Según el último informe de Global Blue, el turista chino representa el 30% de las compras de productos de lujo realizadas por extranjeros en España. El gasto medio del turista chino en nuestro país en bienes de lujo es de 1.000 euros. El gasto medio diario de los turistas extranjeros en España en 2017 fue de 219 euros en Madrid y de 169 euros en Cataluña.

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Este año bate récord la lista Forbes, el lujo está de moda en la generación millennials

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Muchas veces usamos la ropa, comemos en las cadenas de restaurantes o compramos maquillaje sin saber su procedencia. Al ignorar su origen, también pasamos por alto todo el esfuerzo que hicieron miles de personas tan solo para que tú tuvieras un labial en tu mano.

Esta forma consumista de actuar demerita los esfuerzos de otros y muchas veces esconde la explotación laboral de miles de empresas. Muchas de ellas se aprovechan de la necesidad de los países pobres para poder explotarlos a un precio mínimo.

Nosotros continuamos adorando estas marcas y jamás llegamos a saber lo que hay detrás. O peor aún, sabemos lo que hay pero cerramos los ojos a la ignorancia porque es difícil aceptar que dicha situación es un obstáculo en nuestra diversión, nuestra comodidad.
Según el Foro Internacional del Trabajo marcas tipo Abercrombie&Fitch, Mango, Dolce&Gabanna, Gucci y Burberry no responden a las normas justas de los empleados.
Tomando en cuenta que los dueños son millonarios, que gastan en una vida total de lujo es indignante que no tengan la mínima decencia para tener en condiciones decentes a quienes hacen posible la producción.

También marcas deportivas han estado involucradas en escándalos después que salieron evidencias que sus trabajadores viven en pobreza extrema e incluso reciben agresiones físicas.

En México, 380 mil personas son víctimas de trata laboral, es decir, ''realizan trabajos forzados -incluyendo explotación sexual- en la agricultura (jornaleros), en el trabajo doméstico, las maquiladoras, industrias de la construcción y textil, comercio, tala de árboles y mendicidad'', dice La Jornada.

Aunque este problema es a nivel mundial y son las grandes potencias las que continúan abusando de las países en desarrollo. Por ello, debemos ser más cuidadosos cuando adquirimos un producto.

Se ha viralizado la conciencia al medio ambiente y se han hecho grandes cambios. Ahora comencemos a atacar el fenómeno de la explotación humana solamente para que la clase privilegiada pueda tener más. Sería un gran movimiento, ¿no crees?

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Las marcas de lujo traen consigo la explotación laboral y condiciones infrahumanas

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Cuando escuchamos algunos nombres de marcas de ropa famosas, como Hermes, Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Armani, entre otras, se nos viene a la mente el lujo y la exclusividad a los que no todos pueden acceder, pero que la mayoría desea.
¿Por qué las grandes marcas voltean a ver a los influencers?
Sin embargo, detrás de toda esa supuesta calidad en los materiales de fabricación, así como la excepcionalidad que puedes obtener de su gran gama de productos de lujo, se esconde un lado oscuro que no todos conocen, o algunos se niegan a ver. Por ello, La Silla Rota presenta algunos secretos desagradables sobre numerosas marcas famosas de lujo.

Quema de mercancía para no perder ´exclusividad´

Para la mayoría de los compradores de moda, un 50% de descuento en zapatos Christian Louboutin o una autorización en bolsos Prada sería un sueño hecho realidad. Teniendo en cuenta que una cartera de Prada puede costarle $ 4000, no sorprende que la gente prefiera esperar hasta el Día de San Esteban para comprar un producto de la casa de moda italiana. Estos descuentos les permiten a los consumidores tener la oportunidad de comprar un artículo extravagante sin ahogarse en deudas.

Si bien la mayoría de las marcas de alta costura ofrecen descuentos en sus productos de la última temporada, hay cuatro marcas que se niegan a disminuir los precios. Estos cuatro incluyen a las marcas de moda francesas Chanel, Hermes y Louis Vuitton y la inglesa Burberry.

Su razón, aseguran, es que los descuentos disminuirán el valor de sus productos. También quieren permanecer como las marcas de moda más exclusivas del mundo.

El caso más reciente dado a conocer fue el de la marca Burberry que en los últimos 5 años ha quemado más de 90 millones de dólares en ropa, perfumería y cosméticos para evitar que llegue al mercado negro o se venda en ofertas, para proteger su propiedad intelectual y el valor de la marca.

Trato poco ético a animales

La industria de la moda y la alta costura se caracteriza por emplear finos y exclusivos materiales. Sin ir más lejos, hay productos de la marca Hermes, caracterizada por ser una de las más caras y famosas del mundo, que parten de los 12,000 dólares, pero si investigamos un poco más al respecto, somos capaces de ver la gran pesadilla que se esconde tras su fabricación.

Personas por el Trato Ético de los Animales, mejor conocida como PETA, por sus siglas en inglés, realizaron una investigación en la que visitaron varias granjas proveedoras de reptiles en Zimbabwe, y otra en el estado de Texas, Estados Unidos, encargadas de surtir a las peleterías de ciertas marcas, entre ellas Hermes y Louis Vuitton.

Mediante un gran informe, consiguieron revelar la horrible realidad de decenas de miles de cocodrilos que eran criados y asesinados violentamente para fabricar los famosos bolsos de cuero "de lujo" que se venden en todo el mundo.

Obviamente, no solo se trata de Hermes, sino que también, otras marcas como Armani, Burberry, Dior, Marc Jacobs o Yves Saint Laurent, están en la lista negra de compañías que utilizan mataderos de conejos para la fabricación de sus productos.

Además de tener granjas donde los crías en las peores condiciones posibles, terminan con sus vidas de las maneras más crueles que podemos imaginar; todo para crear artículos con sus pieles. Sin embargo, no solo los cocodrilos ni los conejos sin víctimas de la ambición humana, pues los avestruces son otra víctima de Prada, Louis Vuitton o Hermes, aunque siguen sin ser los únicos.

Las serpientes también son valiosas por sus pieles; los cazadores invaden sus hábitats para clavarlas en los árboles antes de despellejarlas, haciendo que sufran durante días antes de sucumbir al dolor y la deshidratación.

A otros lagartos les golpean las cabezas o les cortan las espinas con cinceles tan pronto como alcanzan una edad y tamaño "comercializables".

Deliberado trato grosero a los clientes

Los compradores parecen querer comprar más de las marcas de gama alta después de haber sido maltratados, de acuerdo con una investigación realizada por dos profesores. Y eso lo aprovechan las marcas de lujo.

"Tan desalentador como condescendiente, en un ambiente de lujo parece funcionar a favor de la marca", dijo Morgan Ward, quien enseña en la Universidad Metodista del Sur. Dijo que se trata de querer ser "parte de la tribu" o de la muchedumbre.

Ward fue coautor del documento de investigación, que se basó en varios escenarios en los que los participantes interactuaron con vendedores falsos que pensaban que trabajaban para marcas de primer nivel como Gucci, Louis Vuitton o Burberry (BBRYF). Algunas de las personas que se hicieron pasar por personal de ventas fueron groseras y otras no.

Contaminación

El grupo ecologista Greenpeace encontró restos de productos químicos en ropa y zapatos infantiles fabricados por marcas de lujo que pueden contaminar el agua, lo que supone un desafío para la reputación de estas marcas a la hora de tener mejores valores que aquellas de moda popular.

En un informe presentado antes de la semana de la moda de Milán, Greenpeace dijo que encontró sustancias en productos de Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Versace, Hermes, Christian Dior, Louis Vuitton y Marc Jacobs.

Greenpeace lleva haciendo campaña en contra del uso de las sustancias contaminantes en la industria textil desde 2011. Quiere que las principales marcas y sus proveedores se comprometan a detener el vertido de químicos potencialmente dañinos en las aguas residuales para 2020.

Preocupados por la intoxicación de los organismos acuáticos y el hecho de que no son biodegradables, la Unión Europea ha prohibido el uso industrial de algunos de estos productos químicos, pero no hay normativa acerca de la venta de textiles que contengan estos residuos.

Greenpeace dijo que 12 de los 27 artículos que fueron examinados contenían residuos de nonilfenol etoxilatos (NPEs), utilizado en la fabricación textil y que pueden descomponerse en sustancia químicas que alteran las hormonas cuando se libera de las prendas durante el lavado.

Con información de CNN, Panorama, USA Today

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Los oscuros secretos de las marcas de lujo

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Exposed: Crocodiles and Alligators Factory-Farmed for Hermès 'Luxury' Goods

Thousands of crocodiles are crammed into concrete pits and alligators packed into filthy pools-all killed for their skin before even reaching adulthood.

rom Texas to Zimbabwe, PETA investigators documented the appalling conditions in which animals are raised and/or killed for "luxury" Birkin bags, belts, and watchbands. Alligators are packed in dank pools and crocodiles are crowded in barren concrete pits for months or even years before finally being slaughtered for their skins.

A PETA investigator documented that workers crudely hacked into the necks of some alligators and tried to scramble their brains with metal rods-all in the name of "luxury." Some animals were still conscious, flailing and kicking, even minutes after workers tried to kill them.

Alligators Suffer Gruesome Deaths in Texas

In Winnie, Texas, there's an alligator factory that sends skins to an Hermès-owned tannery, and there, PETA's investigator found alligators kept in fetid water and dank, dark sheds without sunshine, fresh air, clean water, or even basic medical care. At just 1 year old, alligators are shot with a captive-bolt gun or crudely cut into while they're still conscious and able to feel pain. Our investigator documented the following actions by workers there:

Repeatedly shooting alligators in the head with a captive-bolt gun

Cutting into more than 500 conscious alligators as some struggled to escape

Stabbing conscious alligators to try to dislocate their vertebrae-even though a manager had admitted that "reptiles will continue to live" after that

The investigator saw alligators continuing to move their legs and tails in the bleed rack and in bloody ice bins several minutes after their attempted slaughter.
After the alligators' miserable lives and sometimes slow, gruesome deaths, their skins are sent to France and made into "luxury" items such as watchbands.

Zimbabwe's Concrete Crocodile Prisons

At the facility of one of the world's largest exporters of Nile crocodile skins in Zimbabwe, tens of thousands of crocodiles are confined to concrete pits from birth to slaughter. They are deprived of the opportunity to engage in natural behaviors including digging tunnels, playing, protecting their young, or using tools to hunt as they would do in nature.

In the wild, Nile crocodiles can live to be up to 80 years old, but at this facility they are slaughtered at the age of around 3.

Many belly skins are sent to an Hermès-owned tannery where they end up becoming "luxury" items such as "Birkin" and "Kelly" handbags that can cost $50,000 or more. It takes two or three crocodiles to make just one handbag.

Not on Our Watch!

In light of this damning evidence of abuse to animals used for "luxury" products, please use the form below to demand that Hermès stop selling items made from crocodile and alligator skins.

Crocodiles hanging on bleed rack photo ©ITN Source /Reuters 2009

Worker cutting into crocodile's neck photo ©ITN Source /Reuters 2009

Stock footage of crocodile slaughter and processing (2009)

ITN Source/Reuters

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Exposed: Crocodiles and Alligators Factory-Farmed for Hermès 'Luxury' Goods

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Thousands of crocodiles are crammed into concrete pits and alligators packed into filthy pools-all killed for their skin before even reaching adulthood. rom Texas to Zimbabwe, PETA investigators documented the appalling conditions in which animals are raised and/or killed for "luxury" Birkin bags, belts, and watchbands.

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Young Ostriches Butchered for 'Luxury' Bags

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Ostriches are shoved into boxes and have their throats slit at slaughterhouses that supply Hermès, Prada and other ''luxury'' fashion houses.

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El sector factura 262.000 millones | Alamy

El sector del lujo se ha convertido en un valor seguro para inversores y empresas. Según se detalla en el último estudio del EAE Business Schoo, el sector ha pasado de facturar 77.000 millones de euros en 1995 a superar los 262.000 millones en 2017. Se trata de un crecimiento del 340% en las últimas dos décadas. Observando la evolución histórica del sector solo se aprecia un leve retroceso en 2003, 2008, 2009 y 2016. Sin embargo, aunque la facturación cayó ligeramente en esos años, se repuso con fuerza en los siguientes cursos económicos. Además, entre 2008 y 2012 (los años más agudos de la crisis) pasó de vender por 167.000 millones de euros a alcanzar los 212.000 millones.

El sector del lujo crece en las principales regiones del planeta, aunque es un mercado que se encuentra muy localizado. Entre Europa Occidental, Estados Unidos y Asia (principalmente China y Japón) se concentran el 80% de las ventas del sector. Actualmente, la región de Asia Pacífico es donde se observa el mayor crecimiento, ya que el mercado del lujo crece a un ritmo del 9% anual. En Europa el crecimiento medio es del 3%. A pesar de ello, el Viejo Continente sigue liderando el consumo. En 2015, las marcas del sector facturaron 89.219 millones de dólares en Estados Unidos, 94.415 en Asia y 114.097 en Europa. Las previsiones para el próximo año anuncian que en Norteamérica se venderá por valor de 104.960 millones, en Asia se alcanzaran los 115.517 y en Europa se llegará a los 120.309. Además, en el resto de lugares (Centroamérica, Sudamérica, Oceanía y Europa Oriental) también se producirá un crecimiento significativo entre 2015 y 2019.

En cuanto a los productos más vendidos, el rey del lujo es el automóvil con una facturación de 268.000 millones de euros. En segundo lugar, se encuentran los productos conocidos como personal luxury goods, que hacen referencia a la perfumería, el calzado, las joyas, etc. Este tipo de empresas consiguen facturar más de 158.000 millones anualmente. Entre ambos sectores reúnen el 80% de las ventas en el mercado del lujo. El 20% restante se lo reparten los hoteles, restaurantes, licores y bebidas, diseños y yates.

Europa, 'reina' del lujo

No solo el Viejo Continente es el que más lujo consume a nivel mundial, sino que también es donde se concentran más de la mitad de las principales empresas. Italia cuenta con 26 empresas que facturan 1.307 millones, mientras que Francia cuenta con 10 compañías que ingresan 5.061 millones. Por otro lado, Suiza y el Reino Unido acumulan otras 10 corporaciones que superan entre todos los 4.200 millones. En total, el país galo es donde mayor porcentaje de empresas con más facturación, ya que el 23% residen en el país. España por su parte, tiene 4 compañías dedicadas al lujo que acumulan una facturación anual de 701 millones.

Las cien primeras marcas de lujo superan los 200.000 millones de dólares en ventas, con un crecimiento anual del 5%. Las diez más importantes prácticamente no han variado en los últimos años: LVMH (Louis Vuitton, Möet & Chandon, Henessy), Hermès, Gucci, Chanel, Rolex, Cartier, Burberry, Prada, Christian Dior y Tiffany & Co. Nueve de ellas son de origen europeo.

Volviendo a España, el mercado del lujo se encuentra en crecimiento y seguirá haciéndolo, al menos hasta 2020. En 2010 las ventas de coches de lujo alcanzaron los 136 millones de euros, una década después superarán los 189 millones (al menos según la previsión de este estudio). De la misma manera, a comienzos de la actual década los hoteles más lujosos conseguían 4.700 millones en España, para 2020 superarán los 6.700.

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No hay crisis para el lujo: el sector dispara su facturación un 340% en dos décadas

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El sector del lujo se ha convertido en un valor seguro para inversores y empresas. Según se detalla en el último estudio del EAE Business Schoo, el sector ha pasado de facturar 77.000 millones de euros en 1995 a superar los 262.000 millones en 2017.

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Sales of luxury goods in China are skyrocketing - up around 20 percent from 2016 - in its sharpest growth since 2011, as Chinese millennials seek products like handbags and cosmetics, Reuters reported.

Within China, sales of brands from Gucci to Chanel, which have been sluggish for years, rose at the fastest pace in five years in 2016 and are positioned to consolidate those gains in 2018. Sales of luxury goods in China reached 142 billion yuan ($22.07 billion) in 2016 in a 20 percent increase from the prior year, Bain & Co said in a report on Wednesday.

As the biggest spenders of luxury products in the world, Chinese consumers made up 32 percent of the €262 billion spent in the global market last year, fueling sales at France's LVMH, Burberry and Gucci owner Kering. 2017 saw a global recovery of the luxury retail market due to their affinity for high-end brands.

Capitalizing on the trend, French fashion retailer Louis Vuitton, part of LVMH, launched an eCommerce website in China in 2017. Louis Vuitton, which opened its first store in Beijing in 1992, offers items from leather goods to shoes on its website.

The popularity of luxury brands with Chinese consumers is also affecting the payment industry in the U.S., with Alipay, the digital payment arm of Alibaba, announcing last Thursday (Jan. 11) that it had entered into a partnership with French apparel brand Lacoste that will enable Alipay acceptance in select U.S. stores.

In a press release, Alipay, which is Lacoste's exclusive partner, said technology firm Verifone would facilitate Alipay QR code payments using its Verifone e355 mobile point-of-sale (mPOS) terminal. According to Alipay, the two companies began working together in 2016 to enable merchants in both Europe and North America to accept Alipay in stores.

In addition to accepting Alipay as a payment method, merchants with the Verifone mPOS can create marketing campaigns that target Chinese consumers who use Alipay. The payment service said that approximately 3 million Chinese tourists visit the U.S. every year, with Chinese travelers spending a whopping $33 billion in 2016 in the States alone.

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Sales Of Luxury Goods Skyrocket In China | PYMNTS.com

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Sales of luxury goods in China are skyrocketing - up around 20 percent from 2016 - in its sharpest growth since 2011, as Chinese millennials seek products like handbags and cosmetics, Reuters reported. Within China, sales of brands from Gucci to Chanel, which have been sluggish for years, rose at the fastest pace in five years in 2016 and are positioned to consolidate those gains in 2018.

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Alrededor de 2.500 personas se movilizan en Paris, Milán, Londres, Estambul y España para instar a PRADA a que reconozca su responsabilidad y exija a DESA, una de sus fábricas proveedoras, que readmita a las 44 trabajadoras ilegalmente despedidas. Concretamente se recogieron más de 800 firmas en las acciones que se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria y Valencia el pasado 7 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. éstas serán enviadas a la central que la firma italiana tiene en Milán.

A pesar de que ya son 18 las sentencias judiciales de los tribunales turcos que dan la razón a las trabajadoras, la marca de lujo sigue escudándose en que en las auditorías realizadas no han detectando vulneración de la libertad sindical. Emine Arslan, la representante de las trabajadoras que han sido despedidas contesta que "ninguno de los equipos auditores entrevistó a ninguna de las trabajadoras despedidas que se manifestaban delante de las fábricas, es imposible que no nos viesen".

Tras el recorrido por Europa de Emine Arslan y de la representante del sindicato turco Deri Is, Nuran Celenç, PRADA sigue sin querer entrevistarse con ellas. "Somos trabajadoras de una empresa turca pero los bolsos que producimos son bolsos de PRADA, por eso también somos trabajadoras de PRADA" - comenta Arslan - y añade "PRADA, como cliente de las fábricas turcas en las que trabajamos tiene la responsabilidad y los medios para exigir condiciones de trabajo dignas y debería garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores -entre ellos el de libertad sindical- para poder mejorar nuestras condiciones de trabajo, entonces porqué no interviene?"

El de Emine es sólo un ejemplo

Un bolso de PRADA puede llegar a costar 1000€, el salario de 4 meses de trabajo de Emine Arslan que se ve forzada a trabajar 36 horas seguidas sin descanso teniendo que dormir bajo las mesas de trabajo y sin poder pasar por casa a asearse ni ver a su familia. Sólo cobraba el salario mínimo, 250€, de los cuales tenía que gastar 200 € en alquiler. Tras 8 años en la fábrica y ser reconocida como una buena trabajadora, decidió afiliarse al sindicato e informar al resto de trabajadoras sobre sus derechos ante las pésimas condiciones de trabajo y abusos por parte de DESA.

Y ante esta situación ¿cuál es nuestra responsabilidad? Arslan afirmó: "Cuando compráis un abrigo o un bolso de PRADA tened en cuenta que hay trabajo detrás, hay mucho esfuerzo, sudor y cansancio, si queréis protestar por nuestras condiciones de trabajo podéis participar enviando postales de protesta a PRADA y confiamos en que surta efecto". Ante esto Gulenc añadió: "Queremos que los consumidores europeos conozcan nuestras condiciones laborales. Las malas condiciones de trabajo en Turquía, en Bangladesh o China también deterioran las condiciones laborales de los y las trabajadoras en los países europeos".

Al menos en España, El Corte Inglés, otra de las empresas clientes de DESA, se compromete ante el sindicato turco Deri Is, Emine Arslan, Fiteqa-CC.OO. y la Campaña Ropa Limpia ha participar en una reunión internacional que reunirá a las partes implicadas con el fin de buscar una solución al conflicto.
PARTICIPA Y FIRMA LA ACCIóN URGENTE

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La firma de lujo PRADA sigue ignorando las violaciones de derechos laborales en sus fábricas proveedoras en Turquía · Ropa Limpia

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A pesar de haber tenido a las puertas de su casa de Arezzo a Emine Arslan, representante de las trabajadoras turcas despedidas, y a Nuran Gulenc, coordinadora del sindicato turco Deri Is, PRADA sigue sin inmutarse frente a las denuncias de explotación laboral.

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La filantropía empresarial o corporativa o beneficencia, es cuando una empresa da dinero a una organización no gubernamental (ONG). RSC versa de cómo una compañía hace su dinero, de una manera sostenible y responsable. (*Artículo elaborado junto a la abogada Katharina Miller).

Una empresa europea puede haber dado millones de euros a la ONG designada, por ejemplo, en Uganda o en otro país en vías de desarrollo en el curso de un año, lo cual se considera una filantropía empresarial o corporativa. Ese mismo año, podría haber estado en una desafortunada situación sobre derechos humanos o infracciones de seguridad en la fábrica de su subcontrata en Bangladesh. Esta última situación describe un escenario de cómo una empresa no actúa con responsabilidad a la hora de hacer dinero y eso es exactamente en lo que se basa la RSC:

"Ser socialmente responsable no significa únicamente cumplir con las obligaciones legales aplicables, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con las partes interesadas. La experiencia con la inversión en tecnologías ambientalmente responsables y prácticas comerciales sugiere que yendo más allá del cumplimiento legal, las empresas pueden aumentar la competitividad y pueden tener un impacto directo en la productividad" Es muy probable que el anterior escenario de RSC obtenga titulares de prensa negativos o que tenga un efecto negativo sobre el precio de las acciones.

RSC proporciona una gestión de riesgos muy eficaz para las marcas, cuando se implementa correctamente, y cuando es así, puede convertirse en una herramienta de marketing. Por cierto, no hay nada malo en hacer dinero a través de RSC - después de todo, se trata de cómo una compañía hace su dinero de manera sostenible y responsable. Como se menciona en el Libro Verde de la Comisión Europea, si las ventas y los beneficios se derivan de una manera responsable que considera el impacto sobre las partes interesadas, las cadenas de suministro y el entorno, entonces eso es algo sobre lo que hablar.

Mientras la filantropía puede ayudar a mejorar la imagen de una marca, hace bien poco para proteger los riesgos de la misma o para fomentar el desarrollo sostenible de la empresa. Muchas compañías aprovechan el empuje de la filantropía como RSC, particularmente en la industria del lujo. Por ejemplo, Montblanc ve parte de su política de RSC en su colaboración con UNICEF. Lo mismo ocurre con Louis Vuitton y su compromiso de tres años para ayudar a gente joven a comprometerse con el arte a través de una Web especialmente creada para tal fin. O Hublot que colaboró con Miami Heat y otros club deportivos para promocionar productos de beneficencia exclusivos. Mientras esto puede ser un motivo de marketing interesante, a menudo tiene muy poco que ver con RSC y por lo tanto no debería ser etiquetado como tal.

La ISO de Responsabilidad Social ISO26000:2010 se compone de siete materias fundamentales: derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Las prácticas fundamentales relativas a estos son la identificación de las partes interesadas y el compromiso. Más allá, los principios de la responsabilidad social están referenciados como la rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, el respeto a los intereses de las partes interesadas, el respeto al principio de legalidad, el respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos. La filantropía y la beneficencia no se mencionan en esta ISO.

La ISO26000:2010 proporciona orientación más que requisitos, por lo que no puede ser certificado, a diferencia de otras normas ISO conocidas. En su lugar, ayuda a clarificar lo que la responsabilidad social es, ayuda a empresas y organizaciones a traducir principios en acciones efectivas y comparte las mejores prácticas relacionadas con la responsabilidad social, a nivel mundial. Si una compañía de lujo quiere ser etiquetada como sostenible y responsable, tiene que exponerse a la comparación de la ISO mencionada anteriormente.

Las marcas de lujo como Louis Vuitton, Armani, Prada y Dior, no cumplirían, por lo menos, una de las siete materias fundamentales, las prácticas laborales. Según la nueva investigación realizada por Campagna Abiti Puliti, la sección italiana de Clean Clothes Campaign (la Campaña Ropa Limpia), estas marcas "están comprando de vuelta viejas fabricas que habían sido obligadas a cerrar debido a la competencia con los centros de producción más baratos en los países post-socialistas y Turquía, solo ahora la expectación consiste en que estas fábricas compiten con salarios bajos y malas condiciones laborales también".

Otra certificación que fue lanzada en 2013 es la del Consejo Responsable de Joyería (Responsible Jewellery Council - RJC). RJC y su organización internacional sin ánimo de lucro reúne a más de 500 empresas miembros. RJC y sus miembros, afirman que están comprometidos con la promoción de la ética responsable, derechos humanos, practicas ambientales y sociales de una manera transparente y responsable en toda la industria de la joyería desde la mina a la tienda. También añaden que su compromiso tiene como objetivo reforzar la confianza del consumidor y de los interesados en los productos del diamante, y productos de joyería de oro y platino. La RJC ha desarrollado el sistema de certificación de miembros RJC, que se aplica a las empresas de todos los miembros que contribuyen a la cadena de suministro de joyas de diamantes, oro y metales del platino.

Montblanc y Hublot son dos de los 500 miembros RJC certificados mientras que Rolex no es miembro certificado; esta marca de lujo se comprometió en 2006 "para alejarse de" sucias" ventas de oro y están llamando a las empresas mineras a asegurar que el oro es producido de una forma más social y ambientalmente responsable".

De acuerdo con el Magazine Forbes, BMW, Apple, Daimler y Sony, están entre las diez compañías del mundo con mejor reputación de RSC. Sin embargo, el lujo y RSC no son siempre compatibles. De acuerdo con la información de una reciente investigación de RSC se puede reducir el valor que los consumidores asignan a las marcas de lujo asociadas con la "búsqueda de la perfección", tales como Rolex o Lexus, que podría conducir a resultados empresariales negativos.

Por otro lado, la RSC importa si usted quiere vender marcas de lujo en China. Al final, todas las compañías pueden beneficiarse de RSC, bien a través de la contratación de talento, buen lugar de trabajo, baja rotación del personal, estabilidad del precio de las acciones, aumento de las ventas, aumento de la disposición del consumidor a pagar. Pero como cualquier decisión estratégica, tiene que ser coherente con la marca y valorado por todos los interesados.

1. Green Paper - Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, in 30/07/2015.

2. http://www.montblanc.com/en-be/discover/about-montblanc/corporate-social-responsibility.html (30/07/2015)

3. http://www.marketingmagazine.co.uk/article/1074882/louis-vuitton-focuses-csr-arts-drive (30/07/2015)

4. http://www.hublot.com/de/rjc-certification (30/07/2015)

5. http://www.iso.org/iso/ES/home/standards/iso26000.htm (30/07/2015)

6. http://www.cleanclothes.org/news/press-releases/2015/01/23/italian-factory-conditions-deteriorate (30/07/2015)

7. http://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13/ (30/07/2015)

8. http://www.responsiblejewellery.com/member/montblanc/ (30/07/2015)

9. http://www.responsiblejewellery.com/member/hubloc/ (30/07/2015)

10. http://business-humanrights.org/en/eight-of-the-world%E2%80%99s-leading-jewelry-retailers-urge-mining-industry-to-clean-up-dirty-gold-no-dirty-gold-campaign-applauds-jewelry-industry-leaders-on-valentine%E2%80%99s-day (30/07/2015)

11. http://www.forbes.com/pictures/efkk45mmlm/no-1-microsoft/ (30/07/2015)

12. Torelli, C.J., Monga, A.B., Kaikati, A.M.: Doing Poorly by Doing Good: Corporate Social Responsibility and Brand Concepts, in Journal of Consumer Research, 38(5):948-963

13. http://www.forbes.com/sites/china/2010/07/22/a-louis-vuitton-bag-with-a-side-of-csr/ (30/07/2015)

Disclosure: El autor no se responsabiliza sobre las opiniones expuestas en el artículo. El texto ha sido escrito de manera libre expresando ideas propias, sin recibir ninguna compensación por ello. El autor no tiene ninguna relación de negocios con cualquiera de las empresas cuyas acciones se mencionan en este artículo.

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Lujo y Responsabilidad Social Corporativa, ¿Unidos? - The Luxonomist

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La filantropía empresarial o corporativa o beneficencia, es cuando una empresa da dinero a una organización no gubernamental (ONG). RSC versa de cómo una compañía hace su dinero, de una manera sostenible y responsable. (*Artículo elaborado junto a la abogada Katharina Miller). Una empresa europea puede haber dado millones de euros a la ONG designada, por ...

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NUEVO VIDEO PERTURBADOR REVELA CÓMO TERMINA LA VIDA DE AVESTRUCES PARA LA PRODUCCIÓN DE BOLSOS BIRKIN Y CARTERAS PRADA
Para su publicación inmediata:
25 de febrero de 2016
NUEVO VIDEO PERTURBADOR REVELA CÓMO TERMINA LA VIDA DE AVESTRUCES PARA LA PRODUCCIÓN DE BOLSOS BIRKIN Y CARTERAS PRADA Por primera vez, PETA da una mirada dentro del negocio de 'lujo' de los bolsos de cuero de avestruz: aves jóvenes son aturdidas, golpeadas, asesinadas, desplumadas y desolladas
Cabo Occidental, Sudáfrica - Esta mañana PETA lanzó el primer exposé sobre la hermética industria de la matanza de avestruces, en la que avestruces jóvenes son asesinados para producir bolsos, zapatos y cinturones de "lujo" para Hermès, LVMH, Prada, y otras de las casas de moda más importantes de Europa.

El video se filmó en mataderos en Sudáfrica que son administrados por los dos mayores productores de avestruz en el mundo, los cuales suministran hasta el 85 por ciento mundial de todos los productos de avestruz. El video revela que aves recién nacidas, las cuales normalmente pasan varios años con sus padres, son mantenidas en corrales de tierra desoladores hasta que son transportadas al matadero. Allí, los avestruces de 1 año de edad son puestos de cabeza dentro de un aturdidor, a continuación son expulsados para degollarlos y luego les arrancan sus plumas, lo que genera las protuberancias en su piel o "piel de gallina" que se utiliza en los bolsos Birkin y Prada y en otros productos de "lujo".

A raíz del exposé, PETA - cuyo lema dice, en parte, que "los animales no son nuestros para vestirnos con ellos" - está pidiéndoles a Hermes, Prada y a todos los demás comerciantes que abandonen la piel de avestruz y otras pieles exóticas, y a los compradores que no compren estos artículos.

"Avestruces jóvenes, inteligentes, sensibles y curiosos son tratados como víctimas de una película de terror, simplemente porque alguien quiere un bolso Birkin con protuberancias o un bolso Prada con cavidades", dice Ingrid Newkirk, Presidenta de PETA. "PETA insta a los compradores a olvidar los bolsos de piel y a elegir entre los muchos accesorios veganos de gran calidad, ultra-modernos y respetuosos con los animales que existen en el mercado".

En la naturaleza, los avestruces comparten las responsabilidades para con sus hijos, y los bebés se quedan con sus madres y padres hasta por tres años, pero en las granjas de avestruces, los polluelos nunca conocen a sus padres. Algunas aves son inmovilizadas y les arrancan sus plumas mientras que todavía están vivas para producir plumeros y bufandas de plumas. La carne de las aves se vende para el consumo humano.

Este es el segundo exposé de PETA sobre los proveedores de piel exótica para Hermès y el primer vistazo a los proveedores de Prada. El grupo previamente reveló que caimanes vivos son cortados en pedazos para producir correas de reloj para Hermès, mientras que cocodrilos son mantenidos hacinados dentro de fosas de concreto para producir bolsos Birkin.

Imágenes de alta calidad están disponibles para su descarga aquí, y las fotografías están disponibles aquí. Para obtener más información, por favor visite PETALatino.com.

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NUEVO VIDEO PERTURBADOR REVELA CÓMO TERMINA LA VIDA DE AVESTRUCES PARA LA PRODUCCIÓN DE BOLSOS BIRKIN Y CARTERAS PRADA | News Releases | PETA Latino

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Para su publicación inmediata: 25 de febrero de 2016 NUEVO VIDEO PERTURBADOR REVELA CÓMO TERMINA LA VIDA DE AVESTRUCES PARA LA PRODUCCIÓN DE BOLSOS BIRKIN Y CARTERAS PRADA Por primera vez, PETA da una mirada dentro del negocio de 'lujo' de los bolsos de cuero de avestruz: aves jóvenes son aturdidas, golpeadas, asesinadas, desplumadas y ...

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La firma de lujo británica Burberry destruyó en el último año todos los productos que no logró vender -ropa, accesorios y perfumes- con el fin de proteger su marca, según se desprende de su informe anual, difundido hoy.

Con el objetivo de impedir que sus diseños sean robados o vendidos a un precio inferior al que corresponde, Burberry decidió destruir todos aquellos productos sobrantes, valorados en unos 28,6 millones de libras (32 millones de euros). Según la firma, la energía que se genera de esta quema es almacenada, por lo que el proceso no contamina.

Burberry Prorsum ha presentado su colección primavera-verano 2016 en la Semana de la Moda de Londres (JUSTIN TALLIS - AFP)

Burberry reconoció no obstante que el pasado año el volumen de productos destruidos fue superior a lo habitual, dado que tuvieron que deshacerse de una gran cantidad de perfumes tras haber firmado un nuevo acuerdo con la marca estadounidense Coty.

Por este motivo, la firma británica se vio obligada a eliminar creaciones -en su mayoría fragancias- que tenían un valor total de 10 millones de libras (11,19 millones de euros).

"Burberry es muy cuidadosa al tratar de minimizar la cantidad de existencias sobrantes que producimos. En los casos en que es necesario deshacerse de los productos, lo hacemos de manera responsable y buscando siempre la forma de reducir y revaluar nuestros residuos", aseguró un portavoz de la compañía.

El diseñador Riccardo Tisci asumió el cargo de director creativo de la firma el 12 de marzo de 2018 (GJB / GTRES)

En los últimos años, la firma ha aumentado sus esfuerzos por posicionarse como una de las principales marcas del mercado del lujo, tratando de recuperar la exclusividad que le caracteriza, lo que significa que debe evitar copias e imitaciones.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la firma reportó este año un aumento del 5 % en sus beneficios, que alcanzaron los 413 millones de libras (462 millones de euros).

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Burberry decide quemar los productos que no vende para proteger su marca

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La firma de lujo británica Burberry destruyó en el último año todos los productos que no logró vender -ropa, accesorios y perfumes- con el fin de proteger su marca, según se desprende de su informe anual, difundido hoy.

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Hermès International, sometimes also referred to as Hermès of Paris or Hermes, is a French luxury goods manufacturer. It has been consistently ranked as the world's most valuable luxury brand in different valuation and ranking studies published by leading consultancies. Hermès as a brand enjoys an iconic status in the world of luxury. A combination of rich heritage, exquisite craftsmanship, eye for detail and high levels of quality and professionalism through the entire manufacturing process gives Hermès a position of superiority in the very competitive and ruthless world of luxury.

According to global brand valuation firm Interbrand, Hermès came in 28th amongst the Best Global Brands 2020. With a brand valuation of USD 18.0 billion, it trails behind Louis Vuitton, ranked 17th with a valuation of USD 31.7 billion.

Hermès is not a conglomerate in the real sense of the word and does not own a portfolio of brands like its key competitors, which include LVMH, Richemont and Kering. Currently, the range of products under the Hermès brand name includes leather goods, lifestyle accessories, furniture, fragrances, watches, jewelry, ready-to-wear and saddlery.

The leather goods and saddlery category is the biggest contributor to the company's revenues (50%), followed by ready-to-wear and accessories (23%), and silk and textiles (9%).

Background of Hermès

Thierry Hermès founded the company in 1837 as a harness workshop in Paris. Originally, his intent was to serve the needs of European noblemen by providing saddles, bridles and other leather riding gear. In the early 20th century, Thierry's son Charles-Émile Hermès moved the company's shop to 24 Rue Du Faubourg Saint-Honore in Paris, where it remains to this very day and is the company's global headquarters.

Gradually, the company's product offerings expanded through generations. Between 1880 and 1900, it started selling saddlery and introduced its product in retail stores. In 1900, the company started selling the "Haut à Courroies" bag, which was meant for riders to carry their saddles in it. In 1918, Hermès introduced the first leather golf jacket with zipper, made for the then Prince of Wales. In the 1920s, accessories and clothing were introduced into the portfolio. In 1922, the first leather handbags entered the product line. The brand's travel bags introduced in 1925 were a global success. In the 1930s, Hermès introduced products that have now entered the annals of fashion as icons - the leather Sac à dépêches (renamed as the "Kelly bag" after Grace Kelly) in 1935 and the Hermès carrés (scarves) in 1937. In 1949, the first Hermès silk tie and the first perfume 'Eau d' Hermès' were introduced.

In the 1930s, the company entered the United States with an initial tie-up with the Neiman Marcus department store in New York.

The company's iconic duc-carriage-with-horse logo and signature orange boxes were introduced in the 1950s. In the 1970s, the company established a watch subsidiary La Montre Hermès in Bienne, Switzerland. The company acquired tableware manufacturers like Puiforcat, Saint Louis and Perigord in the 1980s and consolidated its position in these segments of the luxury market.

The eye of the ultra-premium luxury segment, the "Birkin bag" was introduced in 1984, after a chance conversation between the then CEO Jean-Louis Dumas and actress and singer Jane Birkin on a flight from Paris to London, who articulated to Dumas that she needed a medium-sized bag. Each Birkin costs between USD 12,000 to USD 300,000 and is the exquisite handiwork of a single craftsman, who takes between 18 to 25 hours to complete the job via hand, more if the hide is a delicate crocodile skin. In 2014, an extremely rare Himalayan Nilo crocodile Birkin bag sold for USD 185,000, becoming the second most expensive bag to be sold at auction. Hermès is infamously known to burn imperfect Birkins, showcasing its dedication to the finest quality.

In 1993, the company went public on the Paris Bourse, which for various reasons was considered a strategic move with its own set of weaknesses. Throughout the late 1990s, Hermès extensively followed a strategy of reducing franchise stores, by buying them up, closing quite a significant many and by opening more company-operated stores. As of 2019, Hermès operates 311 stores globally, out of which 223 were directly owned and operated by the company.

In 1976, Hermès entered into an arrangement with British luxury shoemaker John Lobb, wherein it was allowed to use its name in return for extending the distribution reach of the brand. In 1999, in one of its first non-brand moves, Hermès bought a 35 percent stake in the Jean-Paul Gaultier fashion house.

Over a period of time, the company has extended its reputation by entering into strategic collaborations with specific players and also its suppliers in the ultra-luxury segment. These include:

Setting up a joint venture with Faubourg Italia, in which Hermès holds a 60 percent share, to extend reach into the premium home furnishings segment (upholstery fabrics and wallpapers)

Holding a 30 percent share in J3L, an old French supplier of metal parts to the company

Holding a 39.5 percent stake in Perrin & Fils, which is a specialist textile weaver in a variety of categories, which include lingerie, furnishing fabrics, ready-to-wear and accessories

Holding a 25 percent stake in Vaucher, which is a manufacturer and supplier of movement parts for high-end precision watches

Acquiring a 40 percent stake in Bettina, a long-standing partner of the company who specializes in production of twillaine

Today, the brand operates 311 stores globally across the U.S., Russia and Asia and has over 15,000 employees. It is one of the largest and most admired luxury makers in the world with revenues of over USD 8.3 billion and profits of over USD 1.8 billion as at 2019. The stellar performance of the brand throughout its 183-year history is largely credited to its drive for strategic consistency, combining excellent creativity with craftsmanship as well as an unrelenting focus on the long-term against short-term benefits.

Hermes' brand philosophy

The Hermès' brand philosophy can possibly be summarised by a single sentence quote from former CEO Jean-Louis Dumas - "We don't have a policy of image, we have a policy of product".

The brand philosophy is deeply entrenched in the platforms of "quality" and "refinement". It is for these very principles that the brand has always shunned mass production, manufacturing lines and outsourcing. According to Hermès, each and every product coming out under the brand's name should reflect the hard work put into it by the artisan. Till today, Creative Director Pierre-Alexis Dumas signs off on every single Hermès product before it leaves the workshop, showing the company's unwavering commitment to the highest quality. According to current CEO Axel Dumas, the main strength of the Hermès brand is the love for craftsmanship. This is further eschewed by Pierre-Alexis Dumas, who was quoted saying "I think Hermès objects are desirable because they reconnect people to their humanity... Our customer feels the presence of the person who crafted the object, while at the same time the object brings him back to his own sensitivity, because it gives him pleasure through his senses".

The most critical aspect is that these principles around the brand have remained firm in the company's evolution in its close to 183-year-old history. The ownership, management and leadership of the company have passed through multiple generations of the Hermès family, but the principles of the Hermès brand have never been diluted. All Hermès products are made almost entirely in France in workshops (Ateliers Hermès), which places a strong emphasis on quality. Also, Hermès' claims, in line with the comments from its CEO and Creative Director, that each product is entirely manufactured by hand by only one craftsman, signifies the quality of craftsmanship and uniqueness of its products. For example, its silk scarves are only made from silk produced by Hermès farms in Brazil.

The driving force behind the platforms of quality and uniqueness is the intense desire of Hermès as a company to remain exclusive. The aura of exclusivity is important for the company because it does not intend to portray the brand and its products as mass-market luxury or even premium luxury. The philosophy and aim has always been to remain "ultra-premium luxury", which can only be afforded by the very few and is not easily available.

In line with these brand philosophies, the company does not have a marketing department. The two core drivers of the company's business engine are intuition and creativity. It is claimed that everyone in Hermès is responsible for marketing.

Hermes' brand strategy

According to the company's annual report, Hermès products are split into the following categories - leather goods and saddlery, men's and women's ready-to-wear and accessories (including footwear, belts, gloves, hats, etc.), silks and textiles, fragrances, watches, and other products (including jewelry, furniture, home accessories and furnishing, tableware, and sporting accessories). The company's brand strategy is consistent across each and every one of these product categories in which it has a presence.

The strategy that the company follows and adopts ensures the aura of exclusivity remains tightly woven around its products. The Hermès strategy, as illustrated by the examples below, revolves around its 6 values: Spirit of conquest, creativity, craftsmanship, quality, authenticity, and independence:

Spirit of Conquest (entrepreneurship): Store managers are responsible for their own store collections and are offered the freedom of purchase to meet specific needs of their customers. Twice a year, 1,000 store representatives from its global stores come to Paris for an event called "Podium". Each flagship is instructed to pick at least one item from product categories beyond the common ones (handbags, scarves, ties, fragrances, watches), which is an attempt by the company to push every flagship store to showcase and sell complementary products. This adds to the allure of the Hermès brand as not all products are available in each store and the online store only offers a selection of the company's products.

Creativity: Every year, designers are provided with a theme to create their products and designs on. The theme for 2019 was "in the pursuit of dreams". In addition, collaborations with designers are a mainstay of the company's creative pillar, especially in the home furnishings category. The objective is for both the designer and the company to benefit from each other's creative collaborations and reputations.

Craftsmanship: There is a mandatory 2-year training for a craftsman before he or she can start working on putting together any leather product in the Hermès portfolio. This slows down production time but the company's philosophy has always been to maintain scarcity and exclusivity. Hermès' leather goods division hires only 200 craftsmen a year. This practice has been in place across the company's six generations of craftsmen.

Quality: Hermès has introduced "patience" as a very strong principle and element in its strategy to achieve the highest quality in its production. Customers cannot expect to walk into a store and walk out with a Birkin bag. Instead, one has to place an order and wait for a few months before it is ready. Instead of rationing high demand by price like normal economic law dictates, Hermès rations by queue. It is often debated by economists that the queue for Hermès bags creates surplus demand which overflows into other Hermès "consolation" products like wallets and belts. In addition, all new employees and artisans are carefully selected and go through a three-day in-house training session called "Inside the Orange Box" that traces the company's origins back to its founders and the history of development of each of its product categories. The objective of this training is to make every Hermès employee feel close, involved in, and identify with the company's culture, philosophy and values, hence demonstrating the company's dedication to the quality of its brand and legacy.

Authenticity: Hermès does not look at celebrity endorsements as a brand-building tactic and has actively stayed away from this form of marketing (a practice that is quite common in the LVMH brand stables). The very fact that only A-list celebrities and the ultra-wealthy can afford and get access to their most premium and exclusive products is an authentic endorsement of the brand. Hermès also does not follow strategies of launching region-specific collections or product offers, allowing the same product collections to be sold everywhere in the world. Additionally, Hermès has always been a significant proponent and user of the "limited edition" strategy and also limits distribution of its products in its stores, demonstrating its commitment to showcasing only the most authentic products. Hermès products are also never offered on discounts.

Independence: Hermès has always asserted its independence in its shareholding structure and family ownership. By doing so, it is able to retain most of its production within France and serve its long-term vision.

Former CEO Patrick Thomas, only the second individual outside the Hermès family to have run the company, once commented, "The luxury industry is built on a paradox: the more desirable the brand becomes, the more it sells but the more it sells, the less desirable it becomes". His comment entirely encapsulates the strategy of exclusivity and scarcity that Hermès follows for its brand.

Hermès also follows a continued tradition of innovation in the ultra-luxury segment. From its early years of inception to the most recent times, the company manufactures and launches exclusive products that increases the allure of the brand and strengthens its position as an object of significant desire among its ultra-rich customer base. During the 1970s, new materials like polyester and plastic started to be in fashion, which prompted Hermès to develop new items in a bid to win over consumers. In 1979, a French advertising campaign featured a young lady with a Hermès scarf, which sparked huge global interest in the company's scarves that lasts till today. By the 1990s, Hermès was offering over 30,000 products.

In 2014, the company's new launches across different product categories included the Oxer bag, the Nautilus pen, the Faubourg watch, the Third Haute Bijouterie collection, the La Parfum de la Maison, the H-Deco tea and dessert service and the Lighting collection. In 2015, continuing with its tradition of offering something new and expanding the definition of luxury, Hermès collaborated with Apple in a new collection called Apple Watch Hermès. The new collection has been categorised as a true collaborative effort with each watch engraved with the Hermès signature, typeface customizable to the famous Hermès orange and its three exclusive dials paying respect to Hermès' watch face designs. It also launched a new menswear website called Le MANifeste d'Hermès, which aims to act as a guide for men's styling needs. This website has been termed by GQ magazine as having the ability to revolutionize e-commerce.

In 2016, Hermès launched its first Hermès Innovation Lab in Leeds, Yorkshire UK to implement emerging technologies including self-tracking parcels and intelligent delivery using location-based services. In 2020, it launched its second Innovation Lab in its New York store, fully constructed from sustainable materials and showcasing its efforts in sustainable design, including a wooden iteration of the iconic Kelly Bag.

Hermès regularly goes back to its roots when it needs to find inspiration for creating and launching new products. "Heritage" is one of the strongest differentiators of the core brand identity of Hermès. The following recent examples illustrate this process beautifully:

The Ring bag created in 1958 inspired the new Icon belt, which was launched in 2014. Along similar lines, the Piano belt (launched in 2014) is a re-edition of the 1954 model but with a more retro look. This rich source of inspiration comes from the Hermès Conservatory of Creations, which is an internal museum that stores every model created by the company for each product collection

Creations across product categories also regularly come together in new product offerings. In 2014, a piece of jewelry called the Mini-Dog buckle became a part of the Irving moccasin shoe

Existing classics are also extended into new product lines. In 2014, two classic scarves (Ex-libris and Peuple du vent) were extended to cowgirl bandana sizes to emulate the great American West tradition

In jewelry, the newly launched Sangles Hermès line seeks to honor the company's legacy horse harness making traditions and jewelry know-how in chain making

This intense focus on innovation within the company has also resulted in Hermès discovering new avenues for brand growth and for widening the brand's influence in the ultra-luxury segment. A very relevant example is the new project titled as "Petit H". The word immediately brings out connotations of "mini" versions of Hermès products, but in reality it is something different altogether. Hermès Petit H is the company's endeavor to encourage "luxurious recycling" of raw materials that are leftovers of building Hermès products. The project is now taken shape as a new product category within Hermès, also referred to as a new "atelier". Leftovers of manufacturing process of other products are now being crafted into unique and ultra-luxurious products under the Hermès Petit H collection.

Products created via the Petit H initiative travel around the world and are put up for temporary sale in different stores. For example, in 2014, the Petit H collection was available for sale in one store in California and one in Taiwan.

In 2015, Hermès announced that it would focus on exploring and wandering, and reflect these experiences in its brand. It opened the Wanderland exhibition that ran in London, with the exhibition moving on to Paris, Turin and China. The theme of these exhibition is flânerie, which is defined as wandering the city streets and absorbing the details of everyday life. The Wanderland exhibitions have multiple floors with bizarre themed rooms that contain exhibits from the Hermès archive.

Hermès has a huge, expanding and profitable service category of working towards bespoke requests of ultra-rich individuals. The work under this category is done through the Hermès Horizons brand name. Essentially, the deliverables revolve around specific bespoke requests of creating an object from scratch, sheathing an object from an existing Hermès collection or entire fittings or upholstery work for cars, planes and yachts. This is a clever strategy of extending the visibility and influence of the brand and also entrenching it in the lifestyle of the rich and famous.

Another very strong and distinctive element of Hermès brand strategy is the concept of collaboration. In the continuation of a strategy that was adopted by the first generation of the founding family, Hermès regularly invites artists (carefully selected by senior Hermès artistic directors) to design iconic products in the company's portfolio. The collaborations that are done for the iconic scarf are under the brand name of Hermès Editeur, which in simple words stands for special editions of the Hermès scarf. Collaborations are not limited only to scarfs but also occur in other product categories and within portfolios.

The company's collaborations with brands outside the Hermès brand portfolio are consistently in the ultra-luxury space - John Lobb shoes and boots, Puiforcat tableware and dinnerware and Saint Louis glassware. In 2010, Hermès partnered with Bugatti Veyron to create the Bugatti Veyron Fbg par Hermès sports car which was completely outfitted with leather by the skilled leather artisans of Hermès. At USD 2.1 million, it was one of the most expensive cars in the world. In 2011, it also partnered with Eurocopter to design a USD 8 million helicopter.

The overall structure and positioning of the product portfolio under the Hermès brand name is a classical umbrella branding strategy. Even though every one of the products in all the categories have distinctive names, the overall Hermès name forms the core of all marketing and communication strategies. The only product that can arguably stand on its own without the Hermès name endorsement is the eponymous Birkin bag. The key strategic element of Hermès brand strategy is to maintain the aura of exclusivity and scarcity.

Hermes' family business strategy

As one of most prolific family businesses in the luxury sector, it is no easy feat for Hermès to have reined successful across 6 generations since 1837:

First generation owner and founder Thierry Hermès built a strong reputation for the company as a high-quality saddlery maker using the functional and decorative "saddle stitch"

Second generation owner: In the 1870s, Thierry passed on the business to his son Emile-Charles Hermès, who moved the business to the rue du Faubourg St. Honoré

Third generation owner: In 1922, Emile-Charles sold his stake to his son, Emile-Maurice Hermès, who began to diversify into travel- and sport-related leather goods and launched ready-to-wear clothing, watches and gloves

Fourth generation owner: In the 1930s, Emile-Maurice passed the family business on to his son-in-law, Robert Dumas, who produced the first Hermès scarf

Fifth generation owner: In 1978, the company was succeeded by Robert Dumas' fourth son Jean-Louis Dumas after his death. With experience working as a buyer for competitors, Jean-Louis Dumas transformed the business into an international luxury retailer, making the company public in 1993 and turning annual revenues from USD 82 million to USD 2 billion

Sixth generation owner: In 2010, Jean-Louis Dumas handed over the reins to his son and current Creative Director Pierre-Alexis Dumas, after his death. Jean-Louis Dumas' nephew, Axel Dumas was appointed as CEO in 2014.

The long-term success of family firms is not a given. Complexities arise when ownership, management and family roles overlap, which is a unique characteristic of family businesses. Some of the defining characteristics which have contributed to Hermès' success across six generations include:

Strong family ownership: The Hermès' family business is run on the principle of a democratic monarchy, which means that leadership and management is closely tied to the family body with board of directors composed mostly of family members across the 3 lines (Dumas, Puech, Guerrand). To keep ownership and influence within the family, a 75% majority is also required to change the company statutes or the CEO.

Strong values: The family believes that the family has obligations which are part of the family culture and ethic. Some of its values include respect for people and nature, and respect for new ideas, which spurs its culture of innovation.

Strong family pride: All family members who work in Hermès have a very strong identification and pride with the brand, with a remarkable dedication to quality and giving his or her best to preserve the family heritage. Additionally, all members of the next generation are immersed in the company from a young age through organized tours to subsidiaries and suppliers.

Strong financial structure: For Hermès, going public increased the company's' financial stability while still enabling a strong family influence. In addition, it adheres to the principle of self-financing, resulting in a 15% profit reinvestment back into the company annually.

Hermès brand communication

Brand communication and marketing strategies of Hermès always remain consistent with the principles of "heritage" and "exclusivity" of the company. Marketing campaigns celebrate the Hermès lifestyle and do not aim to directly sell products from the various ateliers. The company also sponsors events that have a direct fit with the image and the legacy of the company. In addition to these, Hermès uses strategic collaborations with independent artists and designers to raise visibility of its products. The primary aim of collaborations is to strengthen the aura of exclusivity around specific product portfolios. This is done through the classic "limited edition" strategy, but in the case of Hermès, it puts a higher degree of exclusivity to the portfolio, because Hermès products in themselves are exclusive.

In sync with the company's heritage and association with horses (and the fact that the company was founded as a saddlery manufacturer), Hermès sponsors lots of horse racing events around the world. In the beginning of 2014, it became the official sponsor of the US Show Jumping Team. The company's flagship event in the equestrian world is the annual Saut Hermès show-jumping competition held in Paris. Hermès has been organizing and managing this event on its own since 2010 and uses it as an avenue to showcase its fine leather products and its longstanding association with horses. It is also a visibility-generating avenue for Hermès among the very affluent audience of such events.

In terms of marketing and communication, Hermès is considered to be a very innovative organization. In Forbes 2014 List of 100 Most Innovative Companies, Hermès came in at number 13. In the Forbes 2020 List, it dropped to number 29, but was the only luxury brand in the Top 30. It has been using content marketing and social media platforms in a highly engaging manner in all its marketing and communication campaigns.

A very recent example is the online pop-up virtual store dedicated to the brand's silk squares, shawls, twills, scarves and stoles. Created in partnership with AKQA, lamaisondescarres.com resembles a grand house with intricate interiors, diverse characters and creatures. The website allows visitors to explore different rooms of the virtual house, which contains more than 600 models of Hermès signature silks, all of which can be clicked and purchased.

Hermès has shown ingenuity in leveraging the power of social media. There are two apps it has developed - one is called Silk Knots, which essentially is a how-to-guide that teaches how to tie the brand's scarves in 24 different ways. The second one is called Parcel Manager, which provides online shoppers with increased visibility over their shipments, and more choice and control over how they receive their parcels.

It invests significantly on TV, print, online video and online visuals to promote different collections at different times of the year. It also invests selectively in mobile advertising to target affluent readers of different publications that carries its print ads. It is also known to use humour and comical situations in its advertising, which are clever ways of showcasing its products. In 2014, it released an online video ad campaign that used comical handshakes to showcase its 2014 gloves collection. Previously, it marketed its racetrack inspired porcelain tableware line Rallye 24 by integrating the line into an online game.

The legendary "Hermès windows" have always been a very strong visual and larger-than-life platform for showcasing the brand's exquisite styling and craftsmanship heritage. The windows pop up at periodic intervals at different Hermès stores globally. The windows are considered to be the company's homage to its craftsmen. According to Pierre-Alexis Dumas, the Hermès windows are like a portal into the culture of the company. Dumas is proud to have Leïla Menchari, the brand's longstanding window designer from 1978 - 2013 design window art for the brand. During these 35 years, 136 elaborate fantasies were created with products designed specifically for the windows, of which nothing in the window was for sale. The windows are also considered to be the original progenitors of the art of communication developed within the company, a "small theatre where each role must be played well".

Hermes' Challenges

Continuous takeover interest from LVMH: The biggest challenge that Hermès has faced to its independent existence is the continued interest of rival luxury fashion house LVMH in its fortunes. LVMH quietly built up a stake of 17 percent in Hermès between 2002 and 2010. This led to a highly acrimonious and long legal dispute between the conglomerate and Hermès. As a result, LVMH had to pay a fine of USD 11 million and sell down its 23% stake to 8.5% for flouting public disclosure requirements. By 2017, LVMH had sold most of its shares in Hermès in order to take complete ownership of luxury brand Christian Dior. As a company, Hermès has fiercely protected the company's integrity and independence from this continual threat from LVMH, as seen from its setting up of a private holding company which has the first right of refusal when a family member decides to sell shares - ending any possibility of a takeover from LVMH.

In 2011, more than 50 descendants of Thierry Hermès pooled their shares into a co-operative called H51, which was valued at USD 16 billion. These descendants, who in total held 50.2 percent of company's shares, contractually agreed not to sell any shares for the next two decades. Additionally, two fifth generation family members, Bertrand Puech and Nicolas Puech, kept their shares outside the co-operative but also held out against LVMH, by granting other family members the right of first refusal if they ever decided to sell their shares. This collaborative, cohesive and united stand taken by the family members signify the importance they place on Hermès remaining and operating independently (the Hermès share value rose by 30 percent during the time LVMH was quietly accumulating shares).

Succeeding in China: Like any other luxury player, Hermès takes the opportunity that China presents very seriously. But, unlike others, it has adopted a very patient approach towards targeting the luxury market in China. Although it entered China in 1997 and quickly grew its network to 28 stores covering 19 Chinese cities, the company has taken a carefully considered decision of not opening more than one store per year from 2015.

Hermès strategy for China is innovative but also risky. It plans to use its new stores to put forward the whole Hermès brand experience in front of the Chinese consumer. The latest flagship store that opened in Shanghai in 2014 (Hermès maison) is designed like a house, has craftsmen situated on different floors actually creating products and has a museum like feel to showcase the brand's rich legacy. In addition to retail level experiences, the company is trying to forge a link with China's rich tradition of craftsmanship to increase the brand's appeal in the country. The adopted strategy is built on the principles of patience that is required for craftsmen to manufacture exquisite products, and is diametrically opposite to the fast-paced, quick gratification and shopping mall driven culture that exists in Asia.

The strategy is risky from the point of view of accessibility and exposure to the products and brands from rival fashion conglomerates (LVMH, Kering and Richemont). Also, the Chinese luxury consumer is extremely well travelled and is regularly exposed to global luxury trends. In that sense, they are used to and are one step ahead of luxury offerings in their country. To instill a sense of patience and appreciation for the aura of exclusivity and scarcity can be a challenging task for Hermès.

But, the company has also adopted an interesting parallel strategy to expand its thinking and philosophy behind luxury manufacturing and marketing in China. In 2012, it put its brand and marketing muscle behind the launch of Shang Xia, its Chinese luxury brand. Jiang Qiong'er, Shang Xia's founder, strongly believes in the tradition of Chinese craftsmanship. This was the key connection between her and the then Hermès CEO Patrick Thomas, which eventually led to the collaboration and the launch in China. But Hermès has been careful in not allowing the Shang Xia brand to dilute its own brand identity in China. Current CEO Axel Dumas has been quoted as describing Shang Xia as a "small baby". Even for Shang Xia, Hermès has adopted a longer watching strategy, with the brand expected to generate profits only in 2016.

Another advantage that Hermès has in China is the subdued, underplayed and highly exclusive positioning of its brand and the products. This matches seamlessly with the current government-led crackdown on ostentatious display of wealth, bling and logos. The Hermès brand, due to its tradition and strategy of carefully controlling distribution, no overt displays of any logos and the complete absence of any form of celebrity endorsement, is well placed to appeal to the changing definitions and perceptions of luxury among the Chinese consumer.

But again, preferences and needs for luxury can quickly shift among Chinese consumers. Hermès strategy of introducing "patience" as an element in the acquisition of its products, can either work for or against the company's fortunes in one of the world's biggest luxury markets.

Strengthening the Hermès brand equity beyond leather and silk: Hermès as a brand is known for its heritage, craftsmanship and exclusivity in the domain of ultra-luxury leather and silk products. Although the Hermès brand exists and offers products beyond leather and silk, the brand equity in some of these other product categories is not that strong.

A relevant example would be of the watchmaking division - La Montre Hermès, with a 90-year brand history. According to the watchmaking divisions' newly appointed CEO Guillaume de Seynes, the division is a small métier with great potential. In his own words, there are two potential definitions of the watchmaking division's success - "qualitative growth we can be proud of and in which we are both Hermès and watchmaker" and "the day when clients unhesitatingly compare Hermès with big established watchmaking brands, we will have succeeded". The fact that it is going to be a slow journey for the watchmaking division to establish itself is reflected in its sales history up to date. In 2019, the division contributed just 3 percent of the brand's total revenue.

The same can be said about some of the other product categories in which Hermès has a presence. Although categories like perfumes and jewelry are growing in terms of sales and revenue contribution to the overall Hermès portfolio, they are yet to reach the levels of the leather and saddlery products division success. Diversification is an important strategy for a luxury house to hedge against cyclical downturns in specific categories, fluctuating consumer demand, wider economic, social and political factors and shifting consumer needs and preferences. The challenge for Hermès in adopting and implementing a diversification strategy is the inherent nature of its exclusivity-marketing model.

In addition, it has been 36 years since Hermès had launched the iconic Birkin bag. It is a question of whether the brand can launch yet another similar iconic bag, in order to preserve exclusivity and mystique over the Birkin and to sustain brand ardour amongst its fans.

From a luxury house's perspective, decline in demand for specific product categories should be mitigated by upturns in other product categories. Limiting distribution and adopting a model of scarcity can work against this. In the case of Hermès, this is especially true for categories like accessories, watchmaking and men's and women's wear. Hermès need to be selective about the marketing model it adopts across different product categories.

Conclusion: The Hermès brand is and will continue to be ultra-luxury

Hermès is an ultra-luxury success story, without any doubt. With limited distribution, exclusivity and controlled marketing, the overall company and many of its product categories have regularly registered double-digit growth rates year-on-year. This is a true reflection of the Hermès brand strength among the highly affluent segments of the global population. The company has successfully kept alive and strengthened a brand differentiated through strong history, exquisite craftsmanship and superior quality. The fact that it is considered to be the most innovative among all the luxury fashion houses is a testament to the company's commitment to constantly manufacture and launch ultra-luxury products that are unique, have a strong sense of allure and have a distinct mark of superior craftsmanship.

The company's future looks secure in the hands of a committed and disciplined group of family scions, but it needs to constantly evolve and differentiate to maintain its superior position in the ultra-luxury segment of the market through leveraging the power of its family brand as an icon of legacy, authenticity and prestige.
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About the author: Martin Roll - Business & Brand Strategist

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Hermès - The Strategy Insights Behind The Iconic Luxury Brand – Martin Roll

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Hermès is an iconic luxury brand based on a business strategy of superior craftsmanship, quality, limited global retail distribution, exclusivity and controlled marketing programs

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Datos comerciales de Chanel SA

Información general de Chanel SA

Chanel S.A., ofrece productos de moda, fragancias, productos de maquillaje, productos para el cuidado de la piel, joyas y relojes.

La compañía también ofrece bolsos, pequeños artículos de cuero, zapatos, bisutería, gafas, camelias, cinturones, bufandas, sombreros, guantes y otros accesorios; fragancias para mujeres y hombres; y productos para el cuidado de la piel que incluyen limpiadores, desmaquillantes y tonificadores, productos para el cuidado de los ojos y los labios, sueros / concentrados, humectantes, productos de protección y para el cuidado corporal, y máscaras y exfoliantes.

Chanel S.A también ofrece productos de maquillaje que incluyen puntas de tez; productos de tez, como bases, correctores, bases, polvos, coloretes, bronceadores y productos de maquillaje saludables; productos para ojos, incluyendo máscaras, sombras de ojos, lápices / revestimientos y cejas; lápices labiales, brillo de labios, productos para el cuidado de los labios y lápices labiales; colores de uñas, bases y capas superiores; y cepillos y accesorios.

Además, ofrece joyas, como anillos, pulseras, collares, aretes y gemelos; y relojes para hombres y mujeres.

Informes sobre Chanel SA

El Informe Integral es el más completo y actualizado del mercado, le permitirá llevar a cabo un estudio pormenorizado de Chanel SA y su entorno. Con este informe de empresa obtendrá toda la información de riesgo, económico-financiera, comercial, mercantil y judicial.

El Informe Integral contiene la siguiente información sobre Chanel SA: acceso al RAI, acceso a ASNEF Empresas, resumen ejecutivo, detalle de actividad, vinculaciones societarias (accionistas, participadas, etc.), obras iniciadas, delegaciones, instalaciones, locales, establecimientos, Scoring, probabilidad estimada de impago, opinión de crédito, impagos, incidencias, procedimientos concursales, pagos a proveedores, balance y cuenta de resultados, estado cambios patrimonio neto, estado flujos de efectivo, diagnóstico económico-financiero, balance sectorial comparativo, auditoría de cuentas, fuentes de financiación, avales, información mercantil, órganos sociales, etc.

El Informe Financiero le muestra la información económico-financiera más detallada para que pueda conocer en profundidad la situación financiera de Chanel SA.

Este Informe pone a su disposición toda la información económica y financiera disponible de Chanel SA y le otorga un enfoque más técnico y profundo que le resultará de gran utilidad a la hora de analizar la situación de la misma. Además, le informa de la evolución de la mora bancaria y comercial, de más del 95% de impagados españoles y contiene tanto información de deudas con las administraciones públicas, como la procedente de los principales ficheros de morosidad españoles (ASNEF Empresas y RAI).

El Informe de Crédito le proporciona la información detallada de riesgo de Chanel SA para la toma de decisiones de concesión o denegación del crédito comercial.

Este Informe le aportará un completo análisis de los datos más relevantes del riesgo, impago e información económica y financiera asociada a Chanel SA, complementando con los ratios económico-financieros claves en la concesión del crédito comercial. Además pone a su disposición el mayor repositorio de información de morosidad del mercado español de más del 95% de impagados españoles que comprende tanto información de deudas con las administraciones públicas, como la procedente de los principales ficheros de morosidad españoles (ASNEF Empresas y RAI).

El Informe Mercantil Plus es el único del mercado que le ofrece información exclusiva en cuanto a todas las relaciones (accionistas, empresas participadas, órganos sociales, vínculos comerciales y financieros o cambios estructurales) que Chanel SA haya tenido desde su constitución hasta la actualidad. Asimismo, ofrece información de todas las Reclamaciones, Resoluciones y Sentencias que hayan sido publicadas a nombre de la empresa o de las entidades relacionadas.

Este informe le muestra una visión integral sobre la trayectoria mercantil, estructural y corporativa de Chanel SA y de las sociedades relacionadas con ésta. Acceda a la información más completa de la sociedad con todo el detalle gráfico y conceptual sobre vínculos societarios y su evolución histórica.

La nota simple oficial del Registro Mercantil le proporciona la información general de Chanel SA.

La nota simple informativa oficial del Registro Mercantil contiene la siguiente información sobre Chanel SA: denominación social, objeto social, domicilio social, capital social, CIF, asientos de presentación vigentes, representación social, relación de actos inscritos publicados en el BORME, relación de libros legalizados y relación de depósitos de cuentas presentados por la sociedad.

El certificado contiene la vigencia de Chanel SA así como de todos los representantes sociales.

Existen tres tipos de certificados o certificaciones sobre Chanel SA que puede solicitar dependiendo del uso al que se destine: Certificado de vigencia y todos los cargos, Certificado de vigencia y cargo concreto, y Certificado para la emisión de Certificados Electrónicos de Representante de Persona Jurídica.

Con las cuentas anuales conocerá el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, etc, de Chanel SA.

Concretamente las cuentas anuales contienen la siguiente información sobre Chanel SA: Denominación de la sociedad, domicilio Social, CIF, objeto Social, memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y el resto de documentación presentada por la empresa.

Los Estatutos Sociales son el documento en el que se recogen todas las normas que rigen el funcionamiento interno de Chanel SA, desde los derechos y obligaciones de los accionistas hasta las funciones del Consejo de Administración.

Los Estatutos Sociales de Chanel SA regulan desde su nacimiento hasta su fin, estableciendo su denominación, su domicilio, su finalidad, su capacidad, los derechos y deberes de los socios y de los miembros de su administración y dirección, las relaciones societarias, entre los mismos socios, las de ellos con respecto a la sociedad, y de la sociedad con terceras personas, la conformación de sus bienes patrimoniales, la forma de su inversión y el destino de los mismos, en caso de que la sociedad se disuelva.

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Información jurídica y económica de Chanel SA Informe Integral Informe Financiero Informe de Crédito Informe Mercantil Plus Nota Simple Certificado Cuentas Anuales Estatutos Sociales Datos comerciales de Chanel SA Denominación Chanel SA Objeto Social Comercialización de moda, joyería y perfumeria Domicilio Social CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET , 24 Localidad MADRID Teléfono 914325800 Otros Teléfonos ...

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"Así como te gusta saber de dónde viene el aguacate que comes, también a mucha gente le interesa saber dónde y cómo se produjo la ropa que usa", le explica a BBC Mundo Enrique Posner.
Este colombiano es cofundador de I Owe You, un proyecto que gracias a internet une realidades casi opuestas: la de un tejedor de una aldea en Asia y la de un internauta atento a las últimas tendencias.

El proyecto, con sede en Madrid, trabaja con cooperativas de tejedores en India. Cada hilandero gana poco más de un dólar por pieza tejida. El consumidor puede seguir todo el recorrido de la prenda que compra, y a su vez trasformarse en vendedor a través de Facebook.

De esta manera, puede ver la foto de la persona que hiló la tela en Madras, conocer al artesano que la cosió en Europa e incluso colgar una foto suya en la página, que podrá ser vista por el tejedor indio y el artesano europeo, cerrando así el círculo.

"Unir las tecnologías con las técnicas ancestrales fue delicioso", explica Posner.

I Owe You no es única: cientos de firmas, desde zapatillas hechas con cuero ecológico de Brasil y comercializadas en Francia a alpargatas argentinas que benefician a niños africanos, usan internet para vender sus productos sustentables.

Conciencia social, interés en el medio ambiente, tecnología y calidad: una combinación que nos da la pista sobre el tipo de consumidor de ropa sustentable, dispuesto a pagar un poco más a cambio de sentir que obra de manera justa.

El movimiento de comercio justo comenzó hace unos 25 años, enfocado en los alimentos. Poco a poco, el concepto de conciencia ecológica y social que nació pensado para los alimentos se trasladó a la indumentaria, y hoy miles de empresas -desde pequeñas iniciativas hasta marcas de lujo como Chanel o grandes cadenas como H&M- ofrecen líneas de ropa "ecológica", "ética" y "justa".

Ético = caro

Pero a fin de cuentas, para ser un consumidor responsable no sólo se trata de querer, sino de poder: los productos "éticos", desde ropa a alimentos, suelen ser más caros.

¿Cómo ser "ético" sin mucho dinero?

Dilys Williams, de London College of Fashion, señala que con poco dinero se puede vestir bien y estar tranquilo. Por ejemplo reciclando ropa, reparándola, intercambiándola con otras personas y comprando prendas de segunda mano.

En ese sentido, Diana Kiernander, de la tienda de ropa usada londinense Beyond Retro, le dice a la BBC: "comprar vintage es muy bueno para el medio ambiente porque evita que la ropa termine en los vertederos. Hay tantos recursos como para no tener que estar consumiendo ropa nueva todo el tiempo..."

Los motivos son evidentes: se les paga más a los productores y se produce a menor escala.

Sin embargo, el precio a veces es extremadamente alto -una bolsa suiza hecha con plástico usado, US$240- y esa es una de las críticas que enarbolan los escépticos desde ambos extremos del espectro ideológico.

Por ejemplo, el Instituto Adam Smith, defensor del libre mercado, afirma que el alto precio de los productos "justos" poco beneficia a los productores, ya que sólo el 10% del sobreprecio que paga el consumidor llega al terreno, lo que indica que quienes siguen ganando son los intermediarios.

Esta situación ha llevado a la institución a describir el comercio justo como poco más que una estrategia de marketing.

Por otro lado, grupos de izquierda critican que el comercio justo no supone ningún cambio real sobre el actual sistema comercial.

Como le explica a BBC Mundo Esther Vivas, autora de diversos libros sobre consumo responsable, para que haya un cambio profundo es necesario cambiar las prácticas políticas que rigen el comercio.

No obstante, Vivas confía en que en la medida en que las prácticas de comercio justo se generalicen, los productos ya no serán tan caros.

Cambio de actitud

La activista catalana señala que no es que la ropa de comercio justo sea cara sino que la otra es muy barata.

"La ropa de comercio justo es cara porque la que encontramos en los centros comerciales tiene costos ocultos. No pagamos el precio real de la ropa ya que está basada en la explotación y el impacto ecológico negativo", dice.

Para Dilys Williams, directora de moda sostenible en el London College of Fashion, el gran desafío que encierra la moda ética es comprar menos ropa, pero mejor. "Parar y preguntarse si una prenda realmente nos gusta o si lo que nos gusta es el hecho de ir de compras. Con la ropa tan barata que hay es fácil comprar sin realmente ponerse a pensar".

Para Williams, la moda atravesó un gran proceso en los últimos 25 años y la vertiente sustentable supone una nueva forma de concebir la moda y consumirla. "Ya no se trata de comprar prendas baratas y desechables, sino de volver a los objetos que encierran un significado y son atesorados por su dueño".

"Estamos acostumbrados a hacer la vista gorda a la hora de comprar una camisa de diez euros", coincide Kavita Parmar, diseñadora de I Owe You. "Nos han engañado. ¿Realmente necesitas 20 camisas?", se pregunta, e insiste en las ventajas de comprar menos prendas pero de mejor calidad aunque cuesten un poco más.

"La idea es llevar a cabo una práctica lo más coherente posible teniendo en cuenta que la coherencia total no es posible en el sistema capitalista donde vivimos, donde la mayor parte de los servicios corre por cuenta de grandes empresas," agrega Esther Vivas.

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Moda ética: ¿de verdad necesitas 20 camisas?

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"Así como te gusta saber de dónde viene el aguacate que comes, también a mucha gente le interesa saber dónde y cómo se produjo la ropa que usa", le explica a BBC Mundo Enrique Posner.

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Las marcas de moda están desarrollando estrategias para desempeñarse en un mercado de lujo, donde sus piezas están convirtiéndose en inversiones, por lo que la experiencia de shopping puede ser cuestionada en este mercado, ya que su objetivo no es posicionar marcas o generar ventas.

Vincent Bastien, especialista en marketing en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París, confirma lo anterior, al señalar que el mercado del lujo no se trata de posicionar una marca, ya que no es un mercado donde las marcas se comparen entre ellas, ya sea en ventas o catálogo de productos.

Debido a esto, las marcas de lujo están dejando de ser opciones de consumismo dentro de este mercado, pues aunado a su alto precio, se están convirtiendo en nuevas formas de inversión, basada en accesorios cuyos materiales como pieles de cocodrilo o incrustaciones de diamantes, los convierte en nuevos modelos para invertir capital.

Datos de Bag Hunter, una plataforma de venta en línea de bolsos de diseñador, compara la compra de bolsos de la marca Hèrmes, con formas de inversión como la compra de acciones en el mercado de valores u oro y asegura que es más redituable.

Los resultados del estudio sobre las ganancias, por retorno de inversión que cada uno de estos representa es el siguiente, tomando como periodo de tiempo los años entre 1980 y 2015:

-Oro: 1.9 por ciento.

-Acciones (S&P500): 8.65 por ciento (real).

-Bolsa Birkin: 14.2 por ciento.

Con base en esto, es necesario puntualizar al menos tres estrategias de marketing dirigidas al mercado de lujo:
1. Fashion "heritage".

That rockin Chanel bag! #iamcaitlivetweet pic.twitter.com/KWRO1fLf8P

- Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 18 de abril de 2016

Louis Vuitton, Chanel o Hermès son tres marcas de moda con más de 100 años de existencia, por lo que sus estrategias de marketing para lograr posicionar sus marcas en el mercado de lujo, resalta esta "herencia" que se ve proyectada en el alto precio de sus productos.

Un ejemplo de estas marcas que basan el valor de sus productos en el tiempo que llevan sus marcas, es el Chanel clasic flap bag, que pasó de costar 222 dólares en 1955, a cuatro mil 400 dólares en 2013, de acuerdo a un estudio realizado por Bloomberg.
2.Materiales exclusivos.

When your friend hosts a bag shower to celebrate the arrival of her new croc Hermès Birkin. ✋ pic.twitter.com/4Sm2HAmbZU

- Jim Shi (@jimshi809) 11 de marzo de 2016

Debido a que el mercado de lujo no se basa en la competencia ni en lograr ventas, el uso de materiales como la piel de cocodrilo, por tratarse de materiales exclusivos, son un factor diferenciador para estos objetos, que han venido detonando desde la década de los ochenta, un alto comercio de esta piel, pues de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tan solo en esa década, se estimaba una venta de 1.5 millones de pieles de cocodrilo y caimanes al año.

El uso de esta piel ha generado una fuerte polémica en la actualidad, por parte de los defensores de derechos animales, quienes denuncian actos de crueldad para obtener las pieles, cuyo valor se basa en los años que tardan en crecer y el ambiente en que deben mantenerse, para que mantenga la mayor calidad posible, aunado a la estricta selección de las pieles, que se hace dentro de los talleres.
3. High-end consumers
Los consumidores con gustos por productos de lujo, no solo detonan mercados como el de automóviles o accesorios, que juntos, según Bain & Company, sumaron un valor en el mercado de 658 mil millones de dólares en 2015.

El comportamiento de este tipo de consumidores se extiende a diversos tipos de productos de lujo, donde las bolsas de este rango, se colocan en el octavo lugar de bienes de lujo comprados en 2011 via online, de acuerdo a iResearch, con un porcentaje de preferencias de 59.9 por ciento hombres y 40.1 por ciento mujeres.

Este comportamiento donde los hombres predominan en la compra de bolsos de lujo, coincide con el reciente incidente protagonizado por el boxeador Floyd Mayweather, quien gastó en ellos, cerca de siete millones de pesos.

Una nueva tendencia que podríamos estár viendo, es que las estrategias de marketing enfocadas al mercado de lujo, comenzarían a enfocarse en que la compra de estos productos está dejando de ser un gasto, para convertirse en una inversión, por lo que es necesario asumir este comportamiento como un factor que da a las marcas, la posibilidad de desarrollar productos en que el precio ya no es una limitante.

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3 estrategias de marketing que usan las marcas de lujo

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Las marcas de moda están desarrollando estrategias para desempeñarse en un mercado de lujo, donde sus piezas están convirtiéndose en inversiones, por lo que la experiencia de shopping puede ser cuestionada en este mercado, ya que su objetivo no es posicionar marcas o generar ventas.

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PARÍS, 21 (Reuters/EP)

El grupo francés de moda Chanel ha publicado este jueves el primer informe de resultados en sus 108 años de historia, que sitúa a la compañía como una de las firmas de lujo más grandes por volumen de ventas, después de que en 2017 alcanzara una facturación de 9.620 millones de dólares (8.290 millones de euros).

La compañía había intrigado a la industria durante muchos años al mantener en secreto sus números. En este sentido, sigue siendo una de las pocas marcas que rechaza las ventas 'online' de sus prendas de ropa.

La decisión de publicar sus resultados no se trata "en absoluto" de un paso previo a cotizar en Bolsa, según ha expresado el director financiero de la compañía, Philippe Blondiaux a 'Reuters'. También descartó la venta de la empresa.

"Es justo lo contrario, el informe financiero muestra que somos increíblemente sólidos financieramente y que podemos mantener nuestro status como compañía independiente durante los próximos siglos", aseguró Blondiaux.

"En lugar de dejar que informen otros, hemos puesto los hechos sobre la mesa en relación a quiénes somos", ha añadido, al mismo tiempo que ha indicado que la marca, que desde hace mucho se ha apoyado en el diseñador Karl Lagerfeld para su ropa de mujer, había preferido anteriormente dejar a sus creativos hablar.

Chanel registró unos ingresos de 9.620 millones de dólares (8.290 millones de euros) en 2017, lo que representa un aumento del 11% con respecto al año anterior. Este crecimiento se ha logrado gracias a un mejor desempeño en la región de Asia-Pacífico, donde lsa ventas aumentaron un 16,5%. Los beneficios se incrementaron un 18,5% con respecto a 2017 hasta los 1.790 millones de euros (1.543 millones de euros).

Estos resultados colocan a Chanel, gracias a los negocios del maquillaje y las colonias, de los que otros carecen, muy cerca de otras marcas de lujo como Louis Vouitton, propiedad de LVMH, y con unas ventas de más de 9.200 millones de dólares (7.931 millones de euros) el pasado año.

La compañía italiana Gucci, del conglomerado Kering, este mes afirmó que su objetivo es superar a Vouitton rompiendo la barrera de los 10.000 millones de dólares (8.619 millones de euros) de facturación, desde los 6.200 millones (5.344 millones de euros) que registraron el año pasado.

MOVIMIENTOS EN EL CONSEJO.

Chanel, fundada en 1910 por Coco Chanel, también dio a conocer una reorganización interna que consolida casi todas sus actividades bajo la compañía registrada en Reino Unido, e incluye a otras pequeñas empresas como la marca de bañadores Eres.

Los propietarios, los hermanos franceses Alain y Gerard Wertheimer, renunciaron a ser parte del consejo de la británica Chanel Limited en diciembre.

Blondiaux ha afirmado que es "su decisión" no estar en el consejo, y solo ha añadido que Alain Wertheimer permanece como consejero delegado de Chanel y que otros cambios se han producido como resultado de un reajuste interno.

Chanel invirtió el año pasado en tecnología y servicios digitales para sus tiendas un total de 429 millones de dólares (369 millones de euros), y esa cifra podría doblarse este año, según Blondiaux. Pero aunque los productos de belleza se pueden comprar 'online', sus líneas de moda no, a pesar de que otras marcas están obteniendo un crecimiento sólido gracias al 'ecommerce'.

"Incluso en esta era digital creemos que la interacción humana seguirá siendo clave para la interacción entre clientes de alto nivel y una marca como Chanel", remató Blondiaux.

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Economía/Empresas.- Chanel facturó más de 8.000 millones en 2017, según el primer informe de resultados de su historia

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PARÍS, 21 (Reuters/EP) El grupo francés de moda Chanel ha publicado este jueves el primer informe de resultados en sus 108 años de historia, que sitúa a la compañía como una de las firmas de lujo más grandes por volumen de ventas, después de que en 2017 alcanzara una facturación de 9.620 millones de dólares (8.290 millones de euros).

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El año pasado, Gucci y Michael Kors dejaron de fabricar productos con pieles de animales. Estas marcas se unieron a la decisión que ya habían tomado Armani, Hugo Boss y Tommy Hilfiger. Ahora es el turno de Chanel.

La histórica casa de lujo fundada en París retiró este martes de sus puntos de venta online todos los productos creados con pieles exóticas, de acuerdo con la voluntad del grupo de excluirlas de sus próximas creaciones.

Sin embargo, en las boutiques de Chanel todavía quedan productos hechos con piel animal aunque, se eliminarán "en un tiempo", ha afirmado el presidente de la marca, Bruno Pavlovksy. El directivo también ha reconocido que la marca no volverá a utilizar pieles de cocodrilo, lagarto, serpiente o rayas, aunque el uso de estos recursos en la casa "ya era ínfimo", señaló.

En Chanel obtener esas pieles se estaba convirtiendo en una práctica cada vez más difícil de conciliar con las políticas éticas de la empresa, por lo que han preferido centrarse en la investigación y el desarrollo de tejidos y pieles generadas por la industria agroalimentaria.

Algunas ONG de defensa de los animales, como PETA, muy crítica con estas marcas, y Humane Society International (HSI), han aplaudido la decisión del grupo, con la que Chanel se convierte en la primera marca de alto lujo en dejar de usar pieles de origen animal.

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Chanel deja de utilizar pieles exóticas en sus accesorios

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El año pasado, Gucci y Michael Kors dejaron de fabricar productos con pieles de animales. Estas marcas se unieron a la decisión que ya habían tomado Armani, Hugo Boss y Tommy Hilfiger. Ahora es el turno de Chanel.

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Chanel posee lo más valioso para una marca: una historia que contar, leyendas y mitos y una fundadora muy carismática. ¿Quién dijo que era peligroso y arriesgado introducirse en el mundo digital con este bagaje?

Inside Chanel es un microsite en el que se muestran, por episodios, la historia de Chanel. Es una aproximación a iconos de la marca como el perfume Chanel n 5 o la chaqueta Chanel y a la historia de su fundadora. Además, deja patente la continuidad de la imagen de marca a lo largo del tiempo introduciendo al director creativo actual Karl Lagerfeld en la historia de la firma. Chanel no es sólo Coco.

Se trata de una estrategia de contenidos muy bien orquestada, con una dirección creativa brillante y coherente al máximo con su identidad de marca. Además, es omnicanal. La campaña de Navidad 2013 del perfume Chanel número 5 es una versión corta del video de Inside Chanel dedicado a Marilyn Monroe y su perfume con extractos reales de la entrevista en la que surge el famoso: "¿Qué se pone para dormir? Sólo unas gotas de Chanel nº 5" Una producción que salta de los medios digitales a un medio tradicional como es la televisión. Ni que decir tiene que el éxito está asegurado, ya que había sido visto y compartido por millones de personas en todo el mundo a través de las redes sociales.

¿Cuál es el objetivo de este tipo de estrategias?

1. Crear fidelidad, compromiso con la marca de los actuales clientes. Una auténtica inmersión en el Universo Chanel.

2. Atraer a clientes aspiracionales a través de la magia que irradia la marca.

3. Reforzar la imagen de marca sin promocionar productos directamente, indicando la inspiración de sus iconos y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Muestra la atemporalidad de la marca.

Nos gustaría mencionar, también, el mini film dirigido por Karl Lagerfeld y protagonizado por Keira Knightley, embajadora de la marca desde 2006, que se lanzó como homenaje a los 100 años de la firma en 2013. Una auténtica obra de arte.

Y, en menos de una semana, podremos asistir al estreno del nuevo mini film, "Reincarnation" dirigido por Karl Lagerfeld en el que se cuenta como surgió la chaqueta Chanel a través de la historia de Sissi y el emperador Francisco José.

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Inside Chanel - Una estrategia de contenidos brillante - Comunicare

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Chanel posee lo más valioso para una marca: una historia que contar, leyendas y mitos y una fundadora muy carismática. ¿Quién dijo que era peligroso y arriesgado introducirse en el mundo digital con este bagaje? Inside Chanel es un microsite en el que se muestran, por episodios, la historia de Chanel.

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Chanel lidera el ranking de las marcas de lujo con mayor cantidad de menciones en las redes sociales, con mas de 700 millones de posts emitidos desde 80 países.

La firma francesa alcanzó el número 1 de una lista de 45 marcas de lujo que elabora NetBase a partir del informe anual "Brand Passion Report: Luxury Brands", reemplazando a Louis Vuitton que cayó al puesto número siete.

Sobre la base de las conversaciones en la redes sociales, blogs, forums y sitios de noticias en todo el mundo, entre 1 de Septiembre de 2014, y el 31 de Agosto de 2015, Chanel ha tenido un incremento del 152 por ciento en menciones, lo que le ayudó a saltar desde la tercera a la primera posición en el ranking.

Entre las marcas de moda del top ten, aparecen Gucci en segundo lugar (después de haber estado en el sexto puesto el año pasado), Hermès en tercer puesto, Dior en sexto lugar, y Louis Vuitton en el séptimo, mientras que Prada se clasificó noveno, y Cartier en el décimo.

El mayor aumento en el ranking fue eBay, que pasó del puesto 27 al quinto, con un incremento del 896 por ciento en menciones.

El informe también registró un aumento del 75 por ciento en la conversaciones sobre el lujo a nivel global en relación al año anterior, y específicamente las menciones sobre las 15 primeras marcas se han duplicado. Al igual que el año anterior, las firmas de lujo francesas e italianas acaparan la mayor parte de la conversación social, con un 57 por ciento de las menciones; el resto incluye un 32 por ciento de marcas estadounidenses y un 11 por ciento para las marcas de lujo asiáticas.

Chanel domina las conversaciones de medios sociales de lujo, según el informe NetBase

También hubo un aumento en las menciones para minoristas online, como eBay, Amazon, Easy, Net-a-Porter y Alibaba, que representan el 10 por ciento de las menciones de marca.

En cuanto a las categorías, las firmas de moda y marroquinería significan más de un tercio de la lista de lujo de NetBase este año, seguidas muy de cerca por las de joyería y accesorios. Una de las cosas que se subraya en el informe es el renacimiento de los relojes debido al impulso de Apple Watch, con el smartwatch peleando a la par con marcas como Rolex, Tag Heuer, Richemont, Curren y Patek Phillippe.

Mientras que marcas de moda como Burberry, Rolex, LVMH, Coach, Jimmy Choo,YSL, Tag Heuer, Kering, Net-a-Porter, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Richemont, Tiffany, Nike, y Mulberry aparecen entre las 45 mejores marcas de lujo, algunas como Armani y Versace han quedado fuera.

Foto: Desfile de Chanel

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Chanel es la firma de lujo más popular en las redes sociales

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Chanel lidera el ranking de las marcas de lujo con mayor cantidad de menciones en las redes sociales, con mas de 700 millones de posts emitidos desde 80 países. La firma francesa alcanzó el número 1 de una lista de 45 marcas de lujo que elab

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De Raf Simons a Alexa Chung, siete momentos 'fashion' que alegrarán tu 2017
Prada ha dado un giro de 180 grados a su estrategia de publicidad y marketing para recuperar una posición que ha ido perdiendo en los últimos meses (con bajadas de ventas) frente a otras firmas que han apostado por el 'fast fashion', las redes sociales y la conquista de los 'millenials'.

La firma de Miuccia ha lanzado Prada365, una ambiciosa multiplataforma publicitaria que abarcará desde los anuncios tradicionales para medios impresos hasta las campañas de Internet e Instagram. En esta apuesta por la reinvención la casa italiana ha dicho adiós a las rígidas campañas de temporada y a su fotógrafo de cabecera, Steven Meisel, figura omnipotente de la firma desde hace dos décadas, para dar paso a acciones más dinámicas.

Jude Law en una imagen de la última campaña de Prada365. Foto: Prada.

"Siempre hemos hecho campañas increíbles pero hoy día, viendo una sola campaña, un solo punto de vista de la colección durante toda la temporada, acabamos aburriéndonos de nosotros mismos con facilidad", ha declarado Fabio Zambernardi, director de diseño de las colecciones de Prada y Miu Miu desde 2002. "Queríamos probar algo diferente. ¿Por qué no hacemos conceptos más pequeños, de forma más rápida, más inmediata, mostrando a mujeres diferentes? Siempre hemos mostramos a muchos tipos de mujeres diversas y a Miuccia le gustó la idea de apelar a distintos puntos de vista", remata en declaraciones al portal 'Business of Fashion'.

Imagen de campaña de Prada.

En los tiempos de la cultura del 'like' y del 'see now, buy now", la diseñadora italiana se ha mostrado consciente de la importancia de captar la atención con rapidez: "Si tienes ideas geniales, tienes que hacerlas atractivas. De otro modo, nadie lo escuchará".

De las inamovibles campañas cada seis meses a microcampañas que irán construyendo un mensaje a lo largo de diferentes meses, la nueva estrategia espera conquistar a un público más joven, algo que otras firmas, como Gucci, ya han logrado.

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Prada se renueva y dice adiós a las campañas tradicionales

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De Raf Simons a Alexa Chung, siete momentos 'fashion' que alegrarán tu 2017 Prada ha dado un giro de 180 grados a su estrategia de publicidad y marketing para recuperar una posición que ha ido perdiendo en los últimos meses (con bajadas de ventas) frente a otras firmas que han apostado por el 'fast fashion', las redes sociales y la conquista de los 'millenials'.

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Para Patrizio Di Marco, máximo responsable ejecutivo de Gucci, atraer a la clientela más rica tiene un costo mayor.

Desde que en 2009 salió de la empresa asociada Bottega Veneta para incorporarse a Gucci, Di Marco ha puesto más énfasis en los materiales preciosos y en el conocimiento del oficio en medio de las preocupaciones relativas a que la etiqueta estaba volviéndose menos exclusiva. Esta "sintonía fina", como él la llama, acompañada por un aumento de 30%en los precios de venta para los bolsos, está impulsando las ventas y los márgenes pese a que la crisis de la deuda de Europa pesa sobre la confianza de los consumidores y el crecimiento en China disminuye.

"En cualquier oscilación psicológica posible, los niveles más altos de la pirámide son los que siempre permanecen allí, siguen siendo ricos y se mantienen fieles", dijo Di Marco, de 49 años, en una entrevista en París. "Lo importante es hacer todo lo que sea necesario para que esta base de fidelidad aumente".

Gucci está usando su logo de las dos G con menos frecuencia, produciendo carteras de víbora y agregando cocodrilo y cuero a carteras de tela estampada en tanto se propone tranquilizar a sus clientes más ricos y exigentes así como también a otros como ellos. Alrededor de 5% de los clientes de la etiqueta con sede en Florencia, Italia, representan "una buena parte" de las ventas, dijo el máximo responsable ejecutivo, que se negó a ahondar en el tema.

En Gucci "Si usted mira el precio y mira los productos, se da cuenta de que esto vale definitivamente más", dijo. "Nadie tiene una bola de cristal y tratamos de hacer todo lo posible con los clientes pero ellos son los reyes y ellos deciden".
INGRESOS RÉCORD
En 2011, la facturación del fabricante de bolsos de bandolera verdes en víbora por US$4.100 creció un 19% sobre una base comparable hasta un récord de 3.140 millones de euros (US$4.160 millones), pese a que el aumento de 12% en el cuarto trimestre decepcionó a analistas entre los que se cuentan Thomas Mesmin de CA Cheuvreux. Las ventas totales de la unidad de lujo de PPR SA, de la cual Gucci es la marca más grande, crecieron 19% en los últimos tres meses de 2011. El crecimiento de la división fue levemente más alto en enero, según PPR.

Subir más los precios promedio contribuiría a ampliar el margen operativo de Gucci hasta 31,8% en 2013 y elevar las llamadas ventas orgánicas un 9% este año y el próximo, estima Antoine Belge, analista de HSBC. El beneficio de Gucci como porcentaje de las ventas fue de 30,2% en 2011 en comparación con un margen de 35,3% en la unidad de moda y artículos de cuero de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, que está adoptando una estrategia similar en su marca Vuitton.

Di Marco comenzó a llevar a Gucci hacia el lujo en 2009 cuando el sector suntuario soportó su peor año. La turbulencia económica se ahondó en tanto Italia pasa por su cuarta recesión desde 2001 y los ministros de Finanzas europeos presionan a Grecia para que implemente recortes con el fin de garantizar otro pago de rescate.
AJUSTE DE EFECTIVO
Europa no es "una imagen de salud y felicidad", lo cual constituye una preocupación, sobre todo con respecto al consumo local, dijo Di Marco. En Italia, el tráfico local bajó en las tiendas de Gucci y la legislación que limita las compras en efectivo a 1.000 euros afectó las ventas en diciembre y enero, dijo. El primer ministro Mario Monti introdujo el tope en diciembre para que los italianos no utilicen tanto efectivo, ya que facilita evadir los impuestos necesarios para reflotar las finanzas del país.

De todos modos, las visitas a las tiendas por parte de los mejores clientes de Gucci en Italia se mantienen "estables cuando no en aumento", lo cual demuestra que los esfuerzos para "avanzar más" con estos clientes están dando resultado, dijo. Además, un aumento del número de turistas procedentes de China y Rusia está contribuyendo a incrementar las ventas europeas, dijo el máximo responsable ejecutivo. Gucci obtiene menos del 50% de las ventas de turistas en Europa, dijo.

RESPIRO EN CHINA

En China, las ventas este año "están bien", dijo Di Marco, negándose a dar detalles. Después de crecer rápidamente en la región desde la segunda mitad de la última década "debemos tomarnos un minuto de respiro y consolidar la estructura", dijo. El mercado de trabajo en China, donde Gucci tiene 1.500 empleados, es muy móvil y capacitar al personal lleva tiempo, dijo Di Marco. "Se puede tener la mejor religión del mundo, pero sin predicadores y misioneros, no se va a ninguna parte", dijo.

La marca abrirá 45 tiendas en 2012, de las cuales 20 estarán en la región de Asia Pacífico, sin incluir Japón, según PPR. La expansión en China se centrará en las llamadas ciudades de segundo y tercer nivel, en tanto Gucci también renovará o trasladará algunas unidades en Pekín y Shanghái, dijo Di Marco.

"El desafío es mantener la ventaja competitiva que se consigue al abrir primero", dijo. Gucci abrió 59 tiendas en 2011, descontados los cierres, lo cual lleva a 376 el número de boutiques que operaba al 31 de diciembre. Tiene alrededor de 9.000 empleados en el mundo entero.

Los precios más altos y las mezclas más favorables de producto y distribución contribuirán a mejorar los márgenes en Gucci, pero el paso al lujo llevará tiempo ya que las percepciones de los consumidores "no son algo que pueda mejorarse considerablemente en un día", dijo Di Marco.

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Gucci aumenta uso de materiales preciosos para ampliar margen de ganancias

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Para Patrizio Di Marco, máximo responsable ejecutivo de Gucci, atraer a la clientela más rica tiene un costo mayor. Desde que en 2009 salió de la empresa asociada Bottega Veneta para incorporarse a Gucci, Di Marco ha puesto más énfasis en los materiales preciosos y en el conocimiento del oficio en medio de las preocupaciones relativas a que la etiqueta estaba volviéndose menos exclusiva.

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En este pequeño pueblo se fabrican los bolsos de marcas de lujo como Chanel o Gucci.

Se encuentra en medio de un valle rodeado por montañas altas, así que la forma más fácil de llegar ahí es en automóvil

El pueblo de Ubrique, en el sur de España , es hermoso pero remoto.

No tiene aeropuerto ni estación de tren e incluso el tráfico de autobuses es irregular.

Se encuentra en medio de un valle rodeado por montañas altas, así que la forma más fácil de llegar ahí es en automóvil.

Pero hasta la carretera presenta inconvenientes, con caminos serpenteantes y empinados.

La ciudad más cercana es Sevilla, a 75 kilómetros. Lejos de grandes capitales de la moda como París, Nueva York, Milán o Londres.

El municipio forma parte de la Ruta de los pueblos blancos, un itinerario turístico por varios municipios de Andalucía donde todas las casas son de este color.

Pero, además del turismo, hay otra actividad muy importante en el pueblo: el trabajo artesanal en cuero.

Ubrique es el proveedor de artículos de marroquinería de las grandes marcas de moda.

Secretismo

Se sabe que Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Chanel, Chloe, Loewe y Carolina Herrera han empleado artesanos de la zona para elaborar bolsos de mano, billeteras y correas.

Sin embargo, casi ninguna de estas casas de diseño están dispuestas a admitirlo.

Tanto secretismo se debe al miedo de que alguien aproveche y haga falsificaciones, un problema que provoca grandes pérdidas a las marcas.

Juan Antonio Sánchez, el director del fabricante de artículos de marroquinería Ranchel, asegura que estas grandes empresas suelen tener exigencias muy estrictas.

"Tenemos que firmar un contrato de confidencialidad, tanto la fábrica como el director y todos los trabajadores", comenta.

"Cada uno tiene un contrato individual y no pueden tomar fotos ni sacar los diseños o cualquier cosa relacionada con los productos fuera de la nave", explica.

El negocio de Sánchez, que heredó de su padre, lleva más de cuatro décadas en esta industria.

Pero la dedicación de Ubrique al cuero es mucho más antigua.

Comenzó hace más de 200 años y, al principio, se limitaba al curtido de cuero.

El mayor productor de España

Con el tiempo esto evolucionó hasta la fina marroquinería a la que el municipio debe hoy su fama.

En la actualidad, el cuero se trae de otras localidades ya curtido y los habitantes se dedican a tareas más especializadas.

Más de la mitad de los residentes trabajan en el comercio del cuero, produciendo la mayoría de bienes que se venden en España pero también ejerciendo de proveedores para marcas de moda extranjeras.

Las técnicas que se requieren para elaborar productos de tan buena calidad han pasado de generación en generación.

Sánchez dice que la mayoría de sus vecinos aprendieron estas habilidades durante su juventud viendo a sus padres trabajar.

"Esa técnica sólo se puede transmitir de padre a hijo, ya que es muy especializada. Es como si lo tuvieran en la sangre", afirma.

Son estas habilidades, perfeccionadas durante generaciones, las que han atraído a las grandes marcas, que descubrieron las destrezas de los pobladores de Ubrique, en muchos casos, gracias al boca a boca.

José Urrutia, fundador de la marca de zapatos y accesorios de alta gama La Portegna, asegura que fue un conocido el que le contó sobre el talento escondido en Ubrique.

"Les pedí algunas muestras y me quedé asombrado de la calidad de lo que fabrican", cuenta.

Para Urrutia, la historia del pueblo y la forma en la que comercializan sus productos han sido heredadas de sus ancestros y también forman parte de la atracción porque le ayuda a darle un toque histórico a su marca.

Asegura que la idea de crear la empresa se la dio su madre, una aficionada al viaje que se hizo amiga del escritor Ernest Hemingway durante sus viajes exóticos alrededor del mundo.

Buscando entre sus fotos, Urrutia siente nostalgia de tiempos pasados en los que cada cosa era especial y se cuidaba como un tesoro.

Una industria que desaparece

Por eso quiso intentar recrear esta sensación con sus productos.

"En Ubrique, la gente es muy buena ayudándote porque tiene muchísima experiencia. Llevan siglos en este negocio", afirma.

Para él, esta clase de artesanía lenta pero precisa está muriendo y cada vez se hace más difícil de encontrar en otras partes.

"Todo el concepto de artesanía está muriendo. Lo bello de este lugar es que no se trata de una calle o de un par de casas. Es todo el pueblo", se admira Urrutia.

Si bien admite que podría reducir costos y aumentar el volumen de producción en otros lugares, insiste en que eso no es lo importante.

"Siempre ha habido una noción de las economías de escala, pero eso no funciona aquí. Un buen bolso necesita una cierta cantidad de horas. No es posible hacer trampa".

Algunas de las fábricas locales han comenzado a usar líneas de ensamblaje para acelerar el proceso, pero otras muchas se han rehusado a hacer lo mismo.

"Hecho en Ubrique"

Jorge Oliva Pérez, director de la marca local de cuero El Potro, afirma que cada bolso está hecho al 100% por un solo trabajador, a excepción del corte y el diseño.

"Es muy importante aferrarse a estas habilidades", asegura Oliva.

Como muchos de los que trabajan aquí, a él le gustaría que estas destrezas se reconocieran con una etiqueta "Hecha en Ubrique".

"Creo que es muy importante para nuestro futuro", alega.

Esto también podría resultar útil ante la amenaza de los rivales de menor costo que se están mudando a su territorio.

Aunque no es la primera vez que se enfrentan a algo así.

Hace una década, durante el auge de la crisis financiera, los productores locales sufrieron una caída de pedidos drástica.

Muchas de las grandes marcas habían decidido cambiar de proveedor para recortar costos. La mayoría optó por China u otros países asiáticos.

Marcas más económicas siguieron trabajando con los artesanos de Ubrique, pero la carga de trabajo bajó tanto que mucha gente perdió su empleo y tuvo que buscar fortuna en otras industrias.

Sin embargo, el consejero de Cultura de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, asegura que muchos de los trabajadores "continuaron trabajando porque sabían que su calidad era superior y que los clientes volverían".

Tenían razón. Un año después, la mayoría de marcas volvieron.

"Los chinos aprendieron muy rápido. Pero sabemos que no pueden conseguir la calidad y los detalles que nosotros ofrecemos en cada artículo y eso es lo que las marcas piden", afirma Fernández.

El otro motivo que hizo que las marcas volvieran a Europa es que un bolso "Hecho en Asia" es difícil de vender a sus principales clientes: gente que vive en Hong Kong, China y Singapur.

Cuando alguien está dispuesto a pagar centenares y hasta miles de dólares por un bolso de diseño de marcas francesas o italianas, lo último que espera es que este haya sido fabricado en su propio país.

Y, por supuesto, también quieren ese toque artesano.

"En este negocio tienes que trabajar con tus manos. Cada producto es diferente porque se hacen uno a uno", concluye Sánchez.

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el pequeño pueblo de españa donde se fabrican bolsos de gucci

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louis vuitton y chanel (pero no lo pueden decir) - se encuentra en medio de un valle rodeado por montañas altas

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así que la forma más fácil de llegar ahí es en automóvil - españa

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Ubrique, el pequeño pueblo donde se fabrican bolsos de Gucci, Vuitton y Chanel

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Ubrique, el pequeño pueblo de España donde se fabrican bolsos de Gucci, Louis Vuitton y Chanel (pero no lo pueden decir) - Se encuentra en medio de un valle rodeado por montañas altas, así que la forma más fácil de llegar ahí es en automóvil - España, Comunidad de Negocios, El mundo - LA NACION

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Gucci despidió a varios de sus gerentes en China después de que trabajadores de su mayor tienda, ubicada en la provincia sureña de Shenzhen, publicaran en internet una carta denunciando a la empresa por trato inhumano y otras violaciones de sus derechos laborales, según informa la agencia oficial Xinhua.

La carta revela que los trabajadores de la empresa no recibían pagos por horas extras, que tenían que pedir permiso para ir al baño o para beber agua, y debían asumir el pago de cualquier objeto que se perdiera dentro de la tienda en el horario laboral.

El texto denuncia además que las dependientas embarazadas estaban obligadas a trabajar inclusive de madrugada hasta los siete meses de embarazo y que se les prohibía, por ejemplo, comer más de una manzana durante el trabajo.

Tras la publicación, la empresa emitió un comunicado explicando que no apoya ni tolera la supuestas malas prácticas de sus trabajadores y que ha llevado a cabo una investigación exhaustiva y tomado una serie de medidas como la sustitución de los altos cargos de la tienda de Shenzhen.

El comunicado señala también que la empresa ha contratado a consultores externos para llevar a cabo una revisión global de su estructura interna para lograr "altos estándares" mediante el respeto de sus trabajadores.

Tras la reacción, algunos de sus trabajadores han opinado que solo se trata de una "táctica de administración de la crisis" para manipular a la opinión pública y que la compañía, "bajo su lado brillante y lujoso, esconde el sudor y la sangre de una mano de obra barata", según manifestaron a Xinhua.

Gucci, que tiene 39 tiendas en China, fue fundada en 1921 por el italiano Guccio Gucci y desde entonces se ha dedicado a la fabricación de productos relacionados con la moda. Actualmente parte de la compañía es controlada por el grupo francés PPR.

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Gucci despidió a varios de sus gerentes en China después de que trabajadores de su mayor tienda, ubicada en la provincia sureña de Shenzhen, publicaran en internet una carta denunciando a la empresa por trato inhumano y otras violaciones de sus derechos laborales, según informa la agencia oficial Xinhua.

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Gucci se complace en anunciar la apertura de su primera tienda insignia para hombre, en Europa, Diseño y Construcción Ecológica y extremadamente Eficiente.

La moda y el lujo no son cosas solamente de mujeres y esto lo sabe bien Gucci, que hizo una potente apuesta por la moda masculina, abriendo su primera tienda insignia dedicada al público masculino en Europa. La localidad elegida fue Milán, en el distrito de Brera, donde las grandes marcas, los museos y el arte se dan una prestigiosa cita.

La flagship de Gucci en Milán ha sido totalmente diseñada por su directora creativa, Frida Giannini. Para lograr este look moderno y atemporal de la tienda han hecho falta 500 metros cuadrados y tres completas plantas, en las que se ubican secciones de máximo lujo como la ropa hecha a medida y algunos detalles VIP para los clientes más exclusivos.

La tienda cuanta con un acogedor diseño, en el que los materiales más lujosos se mezclan entre sí, logrando crear ese ambiente tan masculino y rompedor que rodea a las colecciones de la casa de moda para caballero. Potenciando la máxima luz del exterior, la flagship europea de la firma ha conseguido ofrecer un estilo contemporáneo plagado de reminiscencias clásicas. En su fachada, la luz y el logotipo de diamante dan la bienvenida a los clientes. Pero al entrar todo se convierte en lujo sin parangón. Ébano y palisandro, combinado con el característico mármol gris mate, que la firma usa para las tiendas de caballero. El uso del cristal y la cantidad de espejos convierte este espacio en un lugar único, donde la moda brilla a placer.

Además, de sobra es conocido que Gucci apuesta por la máxima sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Por este motivo los creadores de su flagship milanesa se jactan de haber logrado un edificio totalmente ecológico en el que el buen gusto y lo sostenible son las bazas más importantes.

En consonancia con el tradicional compromiso de la firma de mantener las normas de Responsabilidad Corporativa Social y Sostenibilidad, Gucci persigue la certificación LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Medioambiental) para su nueva tienda en Brera por el diseño, la construcción y la puesta en marcha de un edificio ecológico extremadamente eficiente.

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GUCCI Diseño Eficiente y Construcción Ecologica de la Firma. Flagship Milán Tienda Ecoeficiente

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Gucci se complace en anunciar la apertura de su primera tienda insignia para hombre, en Europa, Diseño y Construcción Ecológica y extremadamente Eficiente. La moda y el lujo no son cosas solamente de mujeres y esto lo sabe bien Gucci, que hizo una potente apuesta por la moda masculina, abriendo su primera tienda insignia dedicada al público masculino en Europa.

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Gucci aprovecha el auge del turismo en España y abre su quinta tienda en el país

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El lujo de Gucci desembarca bajo un nuevo formato en el mercado español. La compañía, propiedad del conglomerado de lujo Kering (antiguo PPR), pondrá en marcha en Barcelona su primera tienda en el mercado español bajo el formato outlet. La compañía ha escogido el centro comercial...