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Le chiffre d'affaires s'élève à 11,6 Mds€
(+29 % à taux de change courants et +23 % à taux de change constants)
Le résultat opérationnel courant atteint 4,7 Mds€ (+33 %)
Le résultat net s'établit à 3,4 Mds€ (+38 %)

Paris, le 17 février 2023

En 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 11 602 M€, en hausse de 29 % à taux de change courants et de 23 % à taux de change constants par rapport à 2021. Le résultat opérationnel courant s'établit à 4 697 M€, soit 40,5 % des ventes. Le résultat net part du groupe atteint 3 367 M€, soit une rentabilité nette
de 29 %.

Au quatrième trimestre 2022, les ventes poursuivent la belle dynamique enregistrée à fin septembre et s'élèvent à 2 991 M€, en progression de 26 % à taux de change courants et de 23 % à taux de change constants.

Axel Dumas, gérant d'Hermès, a déclaré : " En 2022, Hermès a connu une année exceptionnelle, grâce notamment à la bonne tenue de ses marchés internationaux. Ce succès vient conforter notre démarche d'entreprise artisanale et fortement intégrée, principalement en France : une maison de créations qui propose des objets fonctionnels, au style affirmé et à la qualité sans compromis. Il renforce la pertinence de notre modèle responsable et durable. "

Sur les trois dernières années, Hermès a créé 4 300 emplois dont 2 900 en France, et la maison a renforcé ses investissements opérationnels de 1,5 Md€ dont près de 60% en France.
Activité à fin décembre par zone géographique Activité à fin décembre par métier
(données à taux de change constants, sauf indication explicite)
(données Résultats particulièrement solides à taux de change constants Un modèle durable et responsable , sauf indication explicite)
À fin décembre, la croissance des ventes est remarquable dans l'ensemble des zones géographiques. L'activité a progressé fortement tant dans les magasins du groupe (+23 % à taux de change constants) que pour les ventes en gros (+26 %), qui ont bénéficié du rebond des ventes aux voyageurs. Hermès a poursuivi le développement de son réseau de distribution exclusif, et les ventes en ligne ont continué leur croissance partout dans le monde.

L'Asie hors Japon (+22 %) poursuit sa forte dynamique dans l'ensemble de la région. Les ventes en Grande Chine ont connu une performance soutenue. En octobre, une quatrième adresse a été ouverte à Shanghai, en Chine continentale, dans le quartier de Qiantan, et Hermès a inauguré un magasin à Pangyo en Corée du Sud. Plusieurs magasins ont rouvert leurs portes après rénovation et agrandissement, notamment celui de Hyundai Coex à Séoul en décembre et le magasin de l'aéroport international de Hong Kong en novembre.

Le Japon (+20 %) enregistre une progression des ventes soutenue et régulière. En novembre, le magasin de Takashimaya à Nagoya a rouvert après rénovation et agrandissement dans un nouvel emplacement, et l'exposition Hermès in the M aking a fait escale à Kyoto, mettant en valeur le savoir-faire de la maison.

L'Amérique (+32 %) réalise une année 2022 exceptionnelle. Après l'ouverture d'un nouveau magasin à Austin en avril, une nouvelle maison a été inaugurée au 706 Madison Avenue à New York en septembre. Ce magasin offre à ses clients une expérience inédite autour des créations de la maison et affirme son attachement à la durabilité des objets avec son étage dédié à la réparation. Au Mexique, le magasin de Guadalajara a rouvert ses portes après rénovation en octobre.

L'Europe hors France (+18 %) enregistre une solide croissance, grâce à la fidélité de la clientèle locale et à la reprise des flux touristiques. Le magasin Paseo de Gracia à Barcelone, rénové et agrandi, a été inauguré en novembre.

La France (+27 %) affiche une belle progression, marquée par une accélération en fin d'année, tirée par la forte demande tant locale qu'internationale. Le magasin de Strasbourg, situé dans un nouvel espace, a rouvert en novembre après rénovation et agrandissement dans le centre historique de la ville.

À fin décembre 2022, tous les métiers confirment leur forte dynamique, avec une progression remarquable des Vêtements et Accessoires, de l'Horlogerie et des Autres métiers Hermès, qui reflète la formidable attractivité de la maison Hermès.
Proposition de dividende
La Maroquinerie-Sellerie (+16 %) réalise une progression exceptionnelle. Elle a bénéficié d'une demande très soutenue et d'une base de comparaison favorable au 4 e trimestre. L'augmentation des capacités de production se poursuit avec cinq projets de sites. Ils viendront renforcer les neuf pôles d'expertise répartis sur l'ensemble du territoire national, forts de leurs manufactures, de leurs ateliers et centres de formation. Hermès inaugurera deux nouvelles maroquineries en 2023, l'une à Louviers dans l'Eure, et l'autre à la Sormonne dans les Ardennes. Les projets des maroquineries de Riom (Puy-de-Dôme), de L'Isle-d'Espagnac (Charente) et de Loupes (Gironde) se poursuivent. Hermès continue de renforcer son ancrage en France dans des territoires à haut savoir-faire manufacturier et de développer l'emploi et la formation.
Perspectives
Le métier Vêtement et Accessoires (+36 %) poursuit sa forte dynamique, grâce au succès des collections de prêt-à-porter, des accessoires de mode et des chaussures. Les collections printemps-été 2023 homme et femme, alliant décontraction, sophistication, audace et légèreté, ont été présentées respectivement en juin et en octobre. Les accessoires de mode et les chaussures ont bénéficié d'une forte demande, avec des modèles qui expriment la richesse des savoir-faire de la maison.

Le métier Soie et Textiles (+20 %) réalise une belle performance, soutenue par le renforcement des capacités de production et le succès des collections, notamment grâce à l'exploration de matières exceptionnelles et de savoir-faire artisanaux comme le tissage main ou le travail du cuir.

Le métier Parfum et Beauté (+15 %) bénéficie du succès des lancements des nouvelles créations, comme Te rre d'Hermès Eau Givrée, l'eau de parfum H24 et du déploiement des colognes avec l' Eau de basilic pourpre. Deux ans après sa naissance, le métier de La Beauté Hermès poursuit sa forte croissance, portée par les éditions limitées de Rouge Hermès et par le lancement d' Hermès Plein Air, nouveau chapitre dédié au teint.

L'Horlogerie (+46 %) confirme son excellente performance, autour d'une créativité singulière, d'un style unique nourri par l'ensemble des autres métiers de la maison et de savoir-faire horlogers exceptionnels. La montre Arceau, Le temps voyageur a été doublement récompensée en novembre 2022 au Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Le succès de la nouvelle ligne masculine Hermès H08 s'est confirmé, à côté des classiques de la maison.
Le communiqué de presse et la présentation des résultats 202 Lors du Conseil de surveillance du 1 Prochains événements : 6 CHIFFRES CLÉS (5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d Chiffre d'-------------------------------------------------------------------------- a ffaires trimestriel 2022 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLID BILAN CONSOLIDÉ ACTIF PASSIF ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLID ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS RAPPEL (5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d'équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l'origine et diminuée des emprunts et dettes financières. É S É 'équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l'origine et diminuée des emprunts et dettes financières. février 202 3, la Gérance a présenté les comptes audités de l'exercice 202 2.
Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission.
Les comptes consolidés complets seront disponibles au plus tard le 31 mars 202 3 à l'adresse suivante https://finance.hermes.com, ainsi que sur le site de l'AMF : www.amf-france.org 2 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com
Les Autres métiers Hermès (+30 %), qui regroupent la Bijouterie et l'univers de la Maison, poursuivent leur forte dynamique, mettant en lumière toute la singularité et la force créative de la maison. La septième collection de haute bijouterie, Les jeux de l'ombre, a été présentée à Paris cet été puis à New York à l'automne.

Le résultat opérationnel courant progresse de 33 % et s'élève à 4 697 M€ contre 3 530 M€ en 2021. Grâce à l'effet de levier généré par la forte croissance des ventes et la performance exceptionnelle des collections, la rentabilité opérationnelle courante annuelle atteint son plus haut niveau historique à 40,5 % contre 39,3 % en 2021.

Le résultat net consolidé part du groupe est de 3 367 M€ (29 % des ventes) contre 2 445 M€ en 2021, soit une hausse de 38 %.

Les investissements opérationnels s'élèvent à 518 M€ et le cash flow disponible ajusté atteint 3 405 M€.

Après versement du dividende ordinaire (837 M€) et prise en compte des rachats d'actions (116 M€ pour
104 269 actions hors contrat de liquidité), la trésorerie nette retraitée progresse de 2 672 M€ et atteint 9 742 M€ contre 7 070 M€ au 31 décembre 2021.

La dynamique de recrutement du groupe se poursuit avec un renforcement des effectifs de près de 2 100 personnes cette année. À fin décembre 2022 le groupe employait 19 700 personnes, dont 12 400 emplois en France. Fidèle à son engagement d'employeur responsable, et reconnaissant de l'engagement de chacun à la performance et à la réussite du groupe, Hermès versera en 2023 une prime exceptionnelle de 4 000 € à l'ensemble des collaborateurs dans le monde.

Hermès renforce ses engagements en faveur de l'éducation et de la transmission avec le lancement de l'École des artisans de la vente en avril et le déploiement de l'École Hermès des savoir-faire, avec l'ouverture d'un nouveau Centre de Formation d'Apprentis au sein du Pôle ardennais. Le groupe a pris un nouvel engagement quinquennal de 61 millions d'euros au bénéfice des actions de mécénat de la Fondation d'entreprise Hermès.

En ligne avec ses engagements contre le changement climatique, le groupe Hermès a poursuivi ses actions conformément à ses objectifs de réduction validés par l'initiative Science Based Target (SBTi) de 50,4 % des émissions des scopes 1 et 2 en valeur absolue et de 58,1 % de réduction en intensité des émissions du scope 3 sur la période 2018-2030. La maison compense déjà 100 % des émissions scope 1&2, et l'essentiel des émissions liées au transport, grâce à des programmes à haute valeur environnementale et sociétale. En matière de préservation de la biodiversité et des ressources, la maison a également mis en œuvre un référentiel de construction responsable exigeant, qui intègre les problématiques de durabilité sur l'ensemble du cycle de vie des projets immobiliers. Il a été certifié en novembre 2022 par un tiers indépendant, comme étant plus exigeant que les principaux référentiels mondiaux.

En 2022, Hermès enregistre une nouvelle progression dans les notations extra-financières, qui reflètent la force de ses engagements RSE ainsi que la transparence renforcée. MSCI a publié une notation en forte progression " AA " (versus BBB en 2020 puis A en 2021). Sustainalytics identifie la maison comme le meilleur acteur des secteurs Textiles & Habillement (1 er sur 191 sociétés) et du Luxe (1 er sur 102 sociétés), avec le meilleur niveau de classification " Negligible risk ". Moody's ESG Solutions positionne Hermès à la 5 e place des entreprises du secteur Produits de luxe et cosmétiques, lui permettant de consolider sa place dans l'indice CAC40 ESG. Enfin, Hermès entre dans la A-list du CDP, qui place la maison parmi les 330 entreprises jugées les plus performantes au niveau mondial sur les sujets environnementaux.

Lors de l'Assemblée générale du 20 avril 2023, il sera proposé de fixer le dividende à 13,00 € par action. L'acompte de 3,50 €, qui sera versé le 22 février 2023, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'Assemblée générale.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.

Le groupe aborde l'année 2023 avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.

Grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Inspiration de la création chez Hermès, l' É to nnement sera le thème de l'année. La capacité à s'étonner est source constante d'innovation et de dynamisme pour la maison, qui continuera d'accompagner ses clients avec enthousiasme et créativité en 2023.

14 avril 2023 : publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2023

20 avril 2023 : Assemblée générale des actionnaires

28 juillet 2023 : publication des résultats du premier semestre 2023

⁽¹⁾ Le métier " Maroquinerie-Sellerie " comprend les sacs, l'équitation, les porte-mémoire et la petite maroquinerie.
⁽²⁾ Le métier " Vêtement et Accessoires " comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.
⁽³⁾ Les " Autres métiers Hermès " regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).
⁽⁴⁾ Les " Autres produits " comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage...) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

ANNEXE - EXTRAIT DES COMPTES CONSOLIDÉS

Les comptes consolidés de l'exercice, y compris l'annexe, seront disponibles fin mars 2023 sur le site internet https://finance.hermes.com, avec les autres éléments du Rapport Financier Annuel.

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Hermès International : Résultats annuels 2022

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Le chiffre d'affaires s'élève à 11,6 Mds€(+29 % à taux de change courants et +23 % à taux de change constants)Le résultat opérationnel courant atteint 4,7 Mds€ (+33 %)Le résultat net s'établit à 3,4 Mds€ (+38 %) Paris, le 17 février 2023 En 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 11 602 M€, en hausse de 29 % à taux de change courants et de 23 % à taux de change constants par rapport à 2021.

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Le groupe de luxe a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros, en hausse de +23% à taux de change constants. Avec un bénéfice net de +38%, Hermès affiche une performance solide, soutenu par une politique d'investissement au sein de ses pôles de production et de son réseau retail.

Une demande toujours plus forte en France et à l'international

Si Hermès a choisi L'Étonnement pour sa thématique 2023, ses résultats financiers, eux, n'ont rien de surprenant alors que le groupe continue à se jouer des incertitudes économiques.

L'année dernière, les ventes d'Hermès en Asie (hors Japon) ont ainsi progressé de +22% : si le groupe n'a pas communiqué spécifiquement sur ses résultats en Chine, un pays impacté par la politique zéro Covid, la zone Asie-Pacifique confirme sa position leader et concentre désormais près de la moitié ( 48%) du chiffre d'affaires de la maison.

L'Amérique, à +32%, a continué son ascension, tout comme l'Europe, hors France, à +18%. L'Hexagone, pour sa part, a vu ses ventes grimper de +27% grâce à une fin d'année particulièrement dynamique.

Si Hermès, qui a ouvert son Ecole des Artisans de la vente au printemps 2022, a pu compter sur le pouvoir de séduction de ses points de vente physiques, la maison a également bénéficié de l'attrait des consommateurs pour le e-commerce avec +70% de nouveaux clients online à travers le monde. Sans oublier la viralité de ses opérations événementielles - du lancement de la Fabrique de la légèreté aux nouvelles étapes d' Hermès in the Making, HermèsFit et du Kiosque du Monde d'Hermès - alors que " la communication est devenue le 17ème métier d'Hermès" souligne Axel Dumas, gérant de la griffe.

Forte de ces résultats, la maison a par ailleurs annoncé le versement d'une prime exceptionnelle de 4.000 euros à l'ensemble des collaborateurs à travers le monde.

La Maroquinerie toujours leader, l'Horlogerie et la Mode en hausse...

En 2022, laMaroquinerie-Sellerie, en augmentation de +16%, a compté pour 43% des ventes d'Hermès alors que la griffe entend accélérer sa capacité de production en inaugurant cette année deux maroquineries, à Louviers (Eure) et à la Sormonne (Ardennes). Trois ateliers supplémentaires verront le jour entre 2024 et 2026.

L'année dernière, les segments de l'Horlogerie (+46%) et des Vêtements et Accessoires (+36%) ont enregistré les plus fortes dynamiques, suivis par les Autres Métiers (+30%), les Soies et Textiles (+20%) ainsi que les Parfums et la Beauté (+15%).

Afin de soutenir sa croissance, Hermès indique avoir renforcé ses investissements opérationnels à hauteur de 1,5 milliard d'euros ces trois dernières années, dont près de 60% en France. Des investissements qui capitalisent notamment sur l'Humain alors que le groupe, qui compte aujourd'hui 19.700 collaborateurs, a annoncé vouloir accélérer sa politique de recrutement en France et à l'international en 2023.
Envie d'en savoir plus sur les opportunités de recrutement dans le Luxe ? Besoins métiers, conseils... Rendez-vous le 28 mars pour le webinar FUTUR & LUXE - Spécial RH & Talents organisé par le Journal du Luxe en partenariat avec l'EFAP.

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Hermès, en hausse de +23% en 2022, va accélérer ses recrutements.

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Le groupe de luxe a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros, en hausse de +23% à taux de change constants. Avec un bénéfice net de +38%, Hermès affiche une performance solide, soutenu par une politique d'investissement au sein de ses pôles de production et de son réseau retail.

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Ce lundi débute la Fashion Week de Paris. L'événement semestriel rappelle que la France est une terre d'ancrage pour le luxe - un des rares secteurs exportateurs. La clientèle, nombreuse, va continuer de croître partout dans le monde. Les marques de luxe, " mondialisées ", ne " sectorisent " pas la conception de leurs produits par zone géographique mais les considèrent comme " universels ", aptes à plaire partout.

→ ANALYSE. Soldes et surconsommation : la lente mue écologique de la mode

En plus d'être présent dans tous les métiers du luxe, LVMH tire profit de sa diversification géographique : lorsque, durant les années 1990, les ventes de cognac ont baissé au Japon (terre ancienne pour le luxe), les équipes affectées à ce réseau de distribution ont été redéployées aux États-Unis. Le français Kering et le suisse Richemont, autour de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires chacun, sont loin derrière, dans un marché du luxe largement tiré par le continent asiatique depuis trente ans.

Le luxe " expérentiel ", deux tiers des dépenses mondiales du secteur

Aujourd'hui, le goût des classes moyennes supérieures chinoises et sud-coréennes pour le luxe alimente une croissance qui ne se dément pas - 4 % en 2019. Selon une étude du cabinet Bain & Company, le chiffre d'affaires mondial du luxe avoisine les 1 300 milliards d'euros.

Près des deux tiers des dépenses mondiales de luxe sont consacrés au luxe dit " expérientiel ". Le néologisme désigne les séjours dans des palaces, les restaurants très huppés, etc. Le groupe Belmond, propriétaire de 33 hôtels et exploitant des lignes de train touristique ou des croisières fluviales, est tombé dans l'escarcelle de LVMH en avril 2019.

→ À LIRE. Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH, les " Gafa " français

Un type de consommation auquel les plus jeunes générations seront peut-être plus réceptives. " En 2025, 40 % de la clientèle du luxe sera composée de millennials (personnes nées entre 1980 et 2000) ", explique Isabelle Chaboud, professeure associée de la Grenoble École de management. Jusque-là timide, " la vente en ligne représente un point de contact complémentaire à l'expérience en magasin et pousse les groupes à faire appel aux meilleures compétences pour accroître la digitalisation de leurs ventes ".

" Il faut susciter de l'émulation "

Les marques adaptent par ailleurs leur communication. " L'histoire cautionne, mais on ne peut plus se contenter d'un décor comme la galerie des Glaces du château de Versailles pour vendre, explique Jean-Noël Kapferer, de l'Inseec School of Business and Economics. Il faut créer des événements, susciter de l'émulation. Il est significatif que Vuitton sponsorise la finale du championnat de football américain. "

Magasins éphémères, " collections capsules " - qui permettent d'associer un créateur ou une marque de luxe à une enseigne de distribution grand public (H & M en est friand depuis les années 2000)... Ce sont autant d'initiatives qui attirent les jeunes adultes autour d'une rareté parfaitement orchestrée.

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Le marché du luxe penche vers l'Asie et les jeunes

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Ce lundi débute la Fashion Week de Paris. L'événement semestriel rappelle que la France est une terre d'ancrage pour le luxe - un des rares secteurs exportateurs. La clientèle, nombreuse, va continuer de croître partout dans le monde.

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https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-culture/olivier-saillard-la-mode-un-art-qui-se-porte-bien-8575408

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L'historien de la mode, et commissaire d'exposition Olivier Saillard avant le début de l'exposition "Je suis couturier", en hommage au styliste franco-tunisien Azzedine Alaïa le 21 janvier 2018. ©AFP - ALAIN JOCARD

Julie Gacon reçoit dans les Matins d'Eté Olivier Saillard, historien de la mode et commissaire de l'exposition " Je suis couturier " en hommage au couturier franco-tunisien Azzedine Alaïa, du 22 janvier au 10 juin 2018 à Paris.

Olivier Saillard Historien français de la mode. Commissaire de l'exposition, Azzedine ALAIA, L'alchimie secrète d'une collection, à la Maison Azzedine ALAIA, à Paris, jusqu'au 6 janvier 2019.

Anciennement conservateur en chef du patrimoine du Palais Galliera, Olivier Saillard est le commissaire de l'exposition " Je suis couturier " , en hommage au travail et à la carrière d'Azzedine Alaïa, du 22 janvier au 10 juin 2018.

Récemment nommé directeur artistique de la maison française J.M Weston, l'historien de la mode nous décrit et nous explique sa nouvelle collection vestimentaire: Moda Povera.

Ce qui fait de la haute couture, c'est le savoir-faire. On peut faire du rare, du luxe, du cher sans dépenser du moment qu'on a la connaissance, la réserve, la prudence, la distance du savoir-faire. Olivier Saillard

Olivier Saillard est également le commissaire de l'exposition "L'alchimie secrète d'une collection", exposition qui présente la première collection qu'a créée Azzedine Alaïa au sein de sa galerie, située 18 rue de la Verrière à Paris. Du 2 juillet 2018 au 6 janvier 2019, on peut découvrir une très large collection de 115 pièces, inspirée de la Marquise de Pompadour , que le couturier a conçue en 1992.

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Olivier Saillard: la mode, un art qui se porte bien

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L'historien de la mode, et commissaire d'exposition Olivier Saillard avant le début de l'exposition "Je suis couturier", en hommage au styliste franco-tunisien Azzedine Alaïa le 21 janvier 2018. ©AFP - ALAIN JOCARD Olivier Saillard Historien français de la mode. Commissaire de l'exposition, Azzedine ALAIA, L'alchimie secrète d'une collection, à la Maison Azzedine ALAIA, à Paris, jusqu'au 6 janvier 2019.

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report on : les secrets de la haute couture 

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report on : les secrets de la haute couture 

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GEO Reportage - Les secrets de la haute couture - Regarder le documentaire complet | ARTE

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Paris, berceau de la haute couture, de ses robes élégantes et des silhouettes extravagantes entièrement façonnées à la main par les meilleurs artisans d’art. Si leur savoir-faire constitue un bien culturel inscrit dans l’ADN français, leurs noms et ceux de leurs clients sont souvent des secrets bien…

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Les trésors de la joaillerie française | Documentaire

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De Martin Margiela à Karl Lagerfeld en passant par Vava Dudu, ARTE fait défiler les grands de la mode.

De Martin Margiela à Karl Lagerfeld en passant par Vava Dudu, ARTE fait défiler les grands de la mode.

Tous droits de reproduction et de diffusion réservés © 2022 ARTE G.E.I.E. - ARTE G.E.I.E. 4, quai du chanoine Winterer CS 20035F - 67080 Strasbourg Cedex

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La mode sous toutes les coutures - Culture et pop | ARTE

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De Martin Margiela à Karl Lagerfeld en passant par Vava Dudu, ARTE fait défiler les grands de la mode. De Martin Margiela à Karl Lagerfeld en passant par Vava Dudu, ARTE fait défiler les grands de la mode. Tous droits de reproduction et de diffusion réservés © 2022 ARTE G.E.I.E.

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L'influence de la France demeure forte en matière de haute couture et de prêt-à-porter. En même temps, cette influence est en mutation, confrontée d'une part à une mondialisation de la mode et la domination de la mode commerciale de masse des grandes chaînes américaines ou espagnoles - et ou les Français sont loin derrière.

La Paris Fashion Week est l'occasion de prendre les mesures de notre influence dans la mode.
Pour aller plus loin :
- "La tragédie Nyssen", Anna Cabana, Le Journal du Dimanche

- Le diable s'habille en GAFA, Jacques Séguéla
Playlist :
- Lil Wayne, feat. Kendrick Lamar - MONA LISA

- Alejandro Escovedo
Réseaux sociaux :
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L'influence de la France demeure forte en matière de haute couture et de prêt-à-porter. En même temps, cette influence est en mutation, confrontée d'une part à une mondialisation de la mode et la domination de la mode commerciale de masse des grandes chaînes américaines ou espagnoles - et ou les Français sont loin derrière.

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Connais-tu chaque grand couturier français de renommée internationale ? Si la France est mondialement réputée pour sa culture gastronomique et son histoire, elle se démarque également comme étant le pays de la mode. La raison ? Ses incontournables couturiers français qui font d'elle et de sa capitale, un empire de la mode. Mais qui sont-ils ? Quel rôle ont-ils joué dans l'évolution de la haute couture française ? Hubert de Givenchy, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier... Études Créatives te dresse le portrait de ces pionniers de la mode.

Qui sont les grands couturiers français ?

Leur nom te dit sans doute quelque chose et heureusement ! Ces marques de haute couture influencent, encore aujourd'hui, la mode à l'échelle internationale. Mais derrière ces noms de grandes marques, se cachent un(e) couturier(e) français(e) qui a su révolutionner les codes de la mode. Voici le portrait de ces créateurs.

Jeanne Paquin

Elle est la première couturière française de renommée internationale. Faisait ses débuts à Paris, Jeanne Paquin devient, très vite, mondialement connue dans le secteur de la mode, et ce, dès la fin du 19ème siècle. À ses débuts, elle intègre la prestigieuse maison Rouff puis rejoint Paquin, Lalanne ou encore Cie. Après s'être mariée à Paquin en 1891, ils ouvrent ensemble une maison de couture rue de la Paix, à Paris.

Si Jeanne Paquin continue de marquer l'histoire de la mode et du prêt-à-porter en France, c'est notamment grâce à ses robes du soir romantiques, ses tailleurs riches en fourrure, mais aussi sa lingerie élégante et raffinée. C'est aussi la première couturière française à utiliser le noir dans ses créations, alors que cette couleur faisait, encore à l'époque, référence au deuil. Son objectif ? Rehausser l'éclat des couleurs grâce au contraste du noir.

Jeanne Paquin incarne plus que jamais sa maison de haute couture et porte, elle-même, ses propres créations. Ces dernières sont également portées par de nombreuses mannequins de l'époque, notamment à de prestigieux endroits tels que l'Opéra de Paris, les champs de courses ou encore lors des soirées mondaines.

Christian Dior, le couturier-parfumeur

Il est sans aucun doute le plus grand couturier français au monde, Christian Dior débute sa carrière en tant que vendeur de croquis de mode. Très vite, il se fait un nom dans l'écosystème, notamment grâce à de très gros clients tels que Nina Ricci ou encore Balenciaga.

Avant de partir au front durant la Seconde Guerre mondiale, Christian Dior travaille pour le couturier Robert Piquet en tant que modéliste. De retour dans la capitale avant la fin de la guerre, en 1941, le futur couturier-parfumeur de renommée internationale intègre la maison du créateur Lucien Lelong.

En 1945, Christian Dior fait une rencontre qui booste considérablement sa carrière : Marcel Boussac, alias le roi du coton. Celui-ci investit rapidement dans la nouvelle maison de couture de C.Dior qui lancera sa première collection Corolle deux années plus tard.

Christian Dior est également réputé pour avoir inventé le style " New Look " : jupes rallongées, épaules rondes et poitrine haute. Passionné de fleurs, il s'inspire d'elles pour dessiner les silhouettes de cette collection qui redonnera le pouvoir de la séduction aux femmes. Très vite, C.Dior s'exporte à l'international et devient le couturier personnel des plus grandes stars américaines.

Hubert de Givenchy

Grand couturier français, Hubert Taffin de Givenchy est né à Beauvais en 1927. Vouant une passion pour le textile, il intègre plusieurs couturiers jusqu'en 1952, date à laquelle il lance sa propre maison de haute couture, la célèbre marque Givenchy, à Paris. Inspiré par son ami Cristóbal Balenciaga, fondateur de l'entreprise française de mode et de luxe Balenciaga en 1917, Hubert de Givenchy se fait très vite un nom. Il a notamment travaillé avec l'actrice américaine Audrey Hepburn qui fut son égérie durant près de 40 ans. Initialement dédiée qu'aux femmes, sa marque de prêt-à-porter de luxe se caractérise par des jupes légères ainsi que des blouses élégantes. Ce n'est qu'en 1969 que le créateur de mode élargit sa cible à la gente masculine. Sa ligne de prêt-à-porter pour homme s'intitule Givenchy Gentleman.

Le créateur français Yves Saint Laurent

De son vrai nom Yves Henri Donat Mathieu-Saint Laurent, Yves Saint Laurent né en 1936 à Oran, en Algérie. Une fois arrivé en France, il se forme à l'École de la chambre syndicale de la couture et intègre la Maison Dior en tant qu'assistant. Quelques années plus tard, il reprend la direction artistique de la marque à la mort de son créateur, Christian Dior. En 1961, il lance sa propre maison de haute couture, en collaboration avec Pierre Bergé et un soutien financier américain. Reconnu dans le monde de la mode, Yves Saint Laurent a fortement contribué à l'évolution de l'image de la femme, notamment grâce à ses pièces iconiques telles que les robes Mondrian, le smoking féminin ou encore la saharienne, une veste en toile de lin ou de coton composée de quatre poches.

Yves Saint Laurent est un créateur français incontournable qui a notamment inspiré le cinéma. Un film retraçant sa vie sort en 2014 avec l'acteur Gaspard Ulliel dans le rôle du couturier de mode française. La même année, un autre film biographique est à l'affiche, avec en premier rôle, le célèbre Pierre Niney.
Lire aussi : Pierre Niney, acteur français incontournable de sa génération
Christian Lacroix

Initialement passionné par l'histoire de l'art, Christian Lacroix travaillait en tant que conservateur de musée avant de gravir les échelons dans le milieu de la mode. Sa carrière dans la haute couture décolle alors qu'il rencontre Jean-Jacques Picart, un attaché de presse de plusieurs maisons de couture françaises. Christian Lacroix intègre, par la suite, la maison Hermès. Il créait sa propre maison de couture en son nom, en 1987.

Sa boutique, avenue Montaigne, connaît un succès sans précédent et participe à sa renommée à l'international. Son fort intérêt pour les costumes fait sa marque de fabrique. En effet, ses costumes ont notamment été utilisés dans les films Cendrillon, Carmen ou encore Cyrano de Bergerac. Mais ses créations ne se limitent pas au domaine de la mode. Christian Lacroix élargit son travail au linge de maison, à la parfumerie, ainsi qu'à l'art de la table. Il quittera son poste de directeur artistique en 2009.

Le couturier français Pierre Cardin

Connais-tu le couturier français Pierre Cardin ? Figure emblématique de la haute couture française d'après-guerre, il est le premier à lancer une ligne de vêtements pour hommes. Il débute sa carrière en tant qu'apprenti chez plusieurs tailleurs à Vichy ainsi que Saint-Étienne. Plus tard, il s'installe dans la capitale et travaille pour la maison de couture parisienne Jeanne Paquin.

Réputé pour avoir contribué aux créations du film La belle et la bête, le couturier français Pierre Cardin intègre la Maison Dior et devient le premier tailleur Dior dès 1946. Quelques années plus tard, il lance sa propre maison qui connaîtra un succès sans précédent dans le monde de la mode française. Fortement critiqué par la chambre syndicale de la Couture pour oser proposer des pièces de sa collection à un grand magasin parisien, il se voit contraint de démissionner, avant de réintégrer cette institution en tant que président.

Gabrielle Chasnel, alias Coco Chanel

Malgré qu'elles soient moins nombreuses, certaines couturières françaises continuent d'influencer la mode d'aujourd'hui. Parmi elles, il y a Gabrielle Chasnel, alias " Coco Chanel ". Réputée pour ses parfums enivrants et ses créations de haute couture, Gabrielle Chasnel est née en 1883 à Saumur. En 1915, elle ouvre sa première maison de couture à Biarritz. Très vite, ses jupes raccourcies à la taille, connaissent un franc succès. Sa marque de fabrique ? Des chapeaux originaux portés très bas sur le front qui deviendront, eux aussi, très célèbres. Juste après la fin de la Première Guerre mondiale, la maison de haute couture Chanel emploie près de 300 couturières. Ce n'est en 1984 que l'entreprise s'élargit au secteur de la parfumerie. Son premier parfum, Coco, sera créé cette même année par le parfumeur Jacques Polge.

Paul Poiret, créateur français du monde de la mode

Parmi les plus grands noms de la haute couture française, on retrouve également Paul Poiret. Précurseur du style Art Déco, il reste une figure emblématique grâce à son audace. Il débute sa carrière en tant que dessinateur de mode chez Doucet, en 1898. En 1903, il ouvre sa maison de couture. Avant-gardiste dans l'âme, il ose supprimer le corset en 1906 pour laisser place aux robes taille haute. Parmi ses inventions, on retrouve également la célèbre gaine. Encore aujourd'hui, son nom résonne dans l'univers de la mode puisqu'il l'a donné au lycée des métiers d'art et de la mode, dans le 11ème arrondissement de Paris.

Jean-Paul Gaultier

On ne le présente plus, Jean-Paul Gaultier est un couturier français réputé pour sa célèbre marinière et sa bonne humeur. Sa particularité ? Originaire de banlieue, il n'intègre aucune école de mode. Ce qui ne l'empêchera pas de devenir l'un des plus grands couturiers au monde. En 1970, il travaille aux côtés du couturier français Pierre Cardin où il apprendra les fondamentaux de la haute couture. Très vite, il lance sa première collection et entend bien renverser les codes de la mode. Habiller les hommes en femme, faire défiler des inconnus, jupe pour homme etc., provoquer et choquer sont ses maîtres-mots !

En plus de sa marinière iconique, Jean-Paul Gaultier est à l'origine du célèbre bustier à bonnets coniques, rendu légendaire par la star internationale Madonna. Au début des années 90, le créateur de mode se lance dans la parfumerie avec son premier parfum, Classique.

Thierry Mugler

Thierry Mugler est un grand nom de la mode particulièrement connu pour avoir conçu les costumes de Beyoncé et les décors du Cirque du Soleil. Tout au long de sa vie, il a évolué entre les univers de la mode et du spectacle. À l'âge de 26 ans, il se lance en tant que styliste indépendant et commence à travailler pour des agences de prêt-à-porter dans toute l'Europe. Sa première collection, intitulée " Café de Paris ", met en avant la féminité du début du XXe siècle, ce qui va à l'encontre de la mode de l'époque en 1973. Peu de temps après, il crée une collection dédiée aux hommes.

En 1978, Thierry Mugler est chargé de concevoir les costumes des employés du Palace, célèbre salle de spectacle parisienne. Sa marque de fabrique ? L'hyper-féminité, avec des formes arrondies obtenues grâce au rembourrage et des tailles ultra fines. Il ouvre sa première boutique à cette époque. En 1989, Thierry Mugler est en charge de la garde-robe de Mylène Farmer pour sa première tournée. Ils collaboreront à nouveau dix ans plus tard. En 1992, il est nommé directeur des parfums Mugler et participe à la production de plusieurs courts-métrages.

Quel couturier est mort en 2022 ?

C'est une question qui revient souvent, quel grand couturier est mort cette année ? Pour cette année 2022, le célèbre Manfred Thierry Mugler nous a quitté à l'âge de 73 ans le dimanche 23 janvier 2022. Son attaché de presse avait annoncé la triste nouvelle dans un communiqué ainsi que sur les réseaux sociaux : " Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de monsieur Manfred Thierry Mugler survenu dimanche 23 janvier 2022 "

Thierry Mugler arrive à la capitale à l'âge de 20 ans. Très vite, il créait sa propre ligne de vêtement " Café de Paris " , en 1973. Ce créateur de mode marque les esprits grâce à son emblématique " Femme Mugler " caractérisée par ses décolletés plongeants, ses épaules structurées et ses tailles corsetées. Pour la créer, le grand couturier s'est notamment inspiré de ses années de ballet qui lui ont inculqué l'importance des épaules, le maintien ainsi que l'importance du port de tête. Grand couturier n'est pas le seul statut pour lequel Mugler est célèbre. Comme bon nombre de ses confrères, il se laisse tenter par la création de parfum. Le sien, Angel, sort en 1992.

Qui est le créateur de la marque Balmain ?

La maison de Haute Couture Balmain a vu le jour en 1945. Son créateur, le grand Pierre Balmain, l'a dirigé jusqu'à sa mort en 1982. Depuis, la maison de couture française a connu bien des directeurs artistiques :
- Peggy Huynh Kinh (1982 - 1986) ;
- Erik Mortensen (1982 - 1990) ;
- Hervé Pierre Braillard (1990 - 1992)
- Oscar de la Renta (1993 - 2002) ;
- Laurent Mercier (2002) ;
- Christophe Lebourg (2003 - 2006) ;
- Christophe Decarnin (2006 - 2011).

Tous ont su perpétuer l'héritage de son créateur, à savoir habiller la femme dans un style désinvolte, sensuel et élégant. C'est en 2011 que Christophe Decarnin laisse sa place de directeur artistique au styliste français Olivier Rousteing. Ce dernier n'est alors âgé que de 24 ans. Sa nomination à la tête de la direction artistique de Balmain fait de la marque une des plus suivies sur Instagram (11.7 millions d'abonnés).

Olivier Rousteing se démarque par son parcours atypique. Né sous X, il est adopté à l'âge d'un an par une famille bordelaise. À l'aise à l'école, le jeune Olivier se découvre rapidement un attrait prononcé pour la mode et intègre l' ESMOD (école supérieure des arts et techniques de la mode), à Paris. Sa carrière est véritablement lancée lorsqu'il décroche plusieurs stages à Rome et à Florence, durant lesquels il côtoie de nombreux stylistes italiens. Ses talents sont particulièrement appréciés par Roberto Cavalli, spécialisé dans la Haute Couture ; il finit par décrocher un poste dans le département prêt-à-porter de la marque, jusqu'en 2008. Fort de cette expérience, la maison Balmain le contacte et lui propose un poste de responsable du studio de création, qu'il accepte.

Au bout de quelques mois, il est élevé au rang de directeur artistique, choisi par Christophe Decarnin pour lui succéder après une année de collaboration fructueuse. Il devient alors l'une des figures emblématiques de la marque française, notamment grâce à ses activités sur les réseaux sociaux, où il se met en scène posant avec les plus grandes stars internationales. Cette nouvelle notoriété fait de lui l'un des piliers de la maison de couture, comme le souligne Massimo Piombini, arrivé à la tête de l'entreprise en avril dernier : " Son succès sur les réseaux sociaux s'explique par la manière dont il a transformé l'image élitiste et exclusive du directeur créatif en une figure inclusive, faisant partager au public sa vie privée [...], il est l'actif le plus important de Balmain "

Lire aussi : Tout ce qu'il faut savoir sur le DN MADE Mode

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Couturier français : les plus grands noms à connaître

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Connais-tu chaque grand couturier français de renommée internationale ? Si la France est mondialement réputée pour sa culture gastronomique et son histoire, elle se démarque également comme étant le pays de la mode. La raison ? Ses incontournables couturiers français qui font d'elle et de sa capitale, un empire de la mode.

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Exception culturelle

Les formes de travail artisanal qui n'ont fondamentalement presque plus lieu d'être font le luxe de la Haute Couture aujourd'hui. La majorité des gens ne s'habille pas en Haute Couture. Elle a été préservée du fait de son exception culturelle. Dans la réalité du marché de la mode aujourd'hui, nous aurions presque dû voir disparaître ces métiers. Il y a une volonté très forte du pays et de ces groupes industriels de les maintenir, ce qui explique aussi qu'il n'y ait presque plus qu'en France que ces métiers hérités des siècles passés perdurent. C'est un peu comme préserver des espèces végétales ou animales : il y a une prise de conscience d'un patrimoine et d'une richesse culturelle et technique.

Modèle économique

La Haute Couture peut-elle survivre à son modèle économique ? Tout dépend de comment on conçoit sa survie. Si on pense la Haute Couture uniquement comme une manière de faire perdurer des savoir-faire et des modes d'habillement qui ne sont plus tout à fait en phase avec nos modes de vie, nos attentes, nos aspirations, elle pourra continuer de vêtir des red carpets, ou autres événements où les actrices ne payent pas forcément. Néanmoins, si on pense à la Haute Couture comme un espace ou une pratique de cette virtuosité, avec une dimension prospective de recherche, appliquée aux métiers d'art, alors par définition elle évolue. Il y a peut-être un langage, un échange, un dialogue, à créer autour d'un savoir-faire qui évolue à travers les siècles. Les outils évoluent et peuvent accompagner les plumes ou les fils du brodeur des siècles passés. La Haute Couture peut devenir quelque chose de tout à fait moderne, si l'on considère que c'est un lieu où l'on pousse la recherche artisanale, technique et esthétique à son paroxysme.

" C'est le premier paradoxe : la Haute Couture a été inventée par un Anglais ! "

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G.I.V.E : La Haute Couture, exception culturelle française

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Exception culturelle Les formes de travail artisanal qui n'ont fondamentalement presque plus lieu d'être font le luxe de la Haute Couture aujourd'hui. La majorité des gens ne s'habille pas en Haute Couture. Elle a été préservée du fait de son exception culturelle.

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lien vers article mode ministère de la culture 

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La mode est une filière industrielle et artisanale regroupant plusieurs secteurs

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Sophie Kurkdjian : « Dès ses débuts, la mode a été un outil de soft power »

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On savait que nos choix vestimentaires étaient des outils de distinction sociale. Un peu moins que les vêtements que nous portons tous les jours ou pour de grandes occasions dessinent depuis des siècles une géopolitique singulière. Suite à la parution récente de son ouvrage Géopolitique de la mode (Ed. Le Cavalier Bleu, 2021), l’historienne Sophie Kurkdjian revient en détails sur le fonctionnement d’un secteur désormais profondément globalisé, mais aussi confronté à des défis sociaux et environnementaux qui pourraient, à terme, conditionner son avenir. Vous venez de publier une Géopolitique de la mode (Ed. Le Cavalier Bleu, 2021). En quoi la mode est-elle un objet « géopolitique » ? La mode peut être considérée comme un objet géopolitique car son développement et son fonctionnement sont très largement liés à des paramètres politiques et géographiques internationaux et à des luttes de pouvoir entre territoires. Dès ses débuts, la mode s’est développée dans des pays qui l’ont très vite utilisée comme un moyen d’exister sur la scène internationale, de briller économiquement, culturellement et identitairement même. La mode a en fait été très tôt utilisée comme un élément de distinction, comme un outil de soft power, même si le terme n’était pas encore utilisé. La France a été précurseur dans ce domaine. Louis XIV et Jean-Baptiste Colbert, son contrôleur général des finances, auraient été les premiers à prendre conscience de ce pouvoir politique, économique, culturel de la mode, véritable vitrine de la créativité, du style, de l’innovation, de la culture française. Colbert aurait ainsi dit la mode est la France ce que les mines d’or du Pérou sont à l’Espagne. Le système géopolitique mondial actuel de la mode s’est mis ensuite en place aux XIXème et XXème siècles. Depuis, le fonctionnement de l’industrie de la mode fait intervenir des paramètres politiques et géographiques étroitement liés car pour briller internationalement, chaque « centre de mode » doit surpasser ses voisins. Il s’agit ainsi de vendre le plus de vêtements et d’accessoires possibles dans le monde, de présenter les fashion week les plus originales et les plus fréquentées par les journalistes et les acheteurs, d’accueillir les plus belles expositions de mode ou encore de détenir les écoles de mode les plus attractives. L’Europe et des pays comme l’Italie ou la France ont historiquement été perçus comme le cœur mondial du secteur de la mode, tant concernant la création que la consommation. Cette affirmation est-elle toujours valable en 2021 ? Cette affirmation est toujours vraie mais incomplète. La France et l’Italie sont historiquement des centres de mode tant pour la production que la consommation de la mode mais d’autres pôles ont émergé, d’abord l’Angleterre et les Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, cette géographie s’est renouvelée sous l’effet de l’essor du prêt à porter et de la fast fashion. La production de la mode s’est déplacée vers Asie ou sont produites la plupart des marques de fast fashion. Quant à la consommation, de nouveaux pôles de consommateurs ont émergé : à partir des années 1980, les Japonais se sont imposés. Puis dans les années 2000, est apparue une mosaïque émergente avec les Brésiliens et les Chinois. Désormais les Asiatiques représentent 51% de la clientèle du luxe, dont 32% de Chinois, contre 23% d’Américains et 19% d’Européens. Cette clientèle, plus jeune et plus connectée aux nouvelles technologies que les clients « traditionnels » de la couture et que l’on identifie sous les termes « millennials » (18-35 ans) et « Génération Z » (12-18 ans), se trouve majoritairement en Asie. Parallèlement, des villes créatrices, autres que Paris et Milan, ont émergé s’affirmant comme des pôles de mode innovants. C’est le cas notamment de Copenhague qui a émergé comme la capitale de la mode éthique et écologique. Dans un contexte où l’enjeu d’une mode responsable est devenu la priorité pour le monde de la mode, l’Europe du Nord fait preuve de modèle. En quoi la fast fashion a-t-elle bouleversé le secteur de la mode… et sa géopolitique ? La fast fashion fonctionne sur le principe d’un renouvellement frénétique des vêtements proposés à la vente à bas prix. Au lieu de 4 collections par an présentées par les maisons de mode, les marques de fast fashion peuvent aller jusqu’à en produire jusqu’à 52 par an, soit une par semaine. L’essor de la fast fashion, et aujourd’hui de l’ultra fast-fashion – des marques sans magasins physiques qui n’existent que sur les réseaux sociaux grâce à leurs communautés de clients très jeunes et très enclins à faire du shopping – a marqué un tournant dans les méthodes de production de la mode. Il a aussi eu un impact direct sur sa géographie en déplaçant ses centres de productions, ainsi que sur sa géopolitique en modifiant le rapport de force entre les marques et groupes de luxe traditionnels (LVMH, Kering, etc.) et les nouveaux groupes émergents tels que le géant suédois H&M, le Japonais Uniqlo ou l’Espagnol Inditex qui détient notamment Zara. Au-delà même du rythme de production et de vente que la fast fashion a imposé, c’est le système même de production et de distribution de la mode qui a été réorganisé depuis les années 1990. Pour produire toujours plus vite et vendre toujours plus, les marques de fast fashion ont délocalisé leur production dans des pays producteurs de matières premières à bas coûts de main-d’œuvre, faisant appel à des entreprises sous-traitantes localisées pour la plupart en Asie, majoritairement en Chine et au Bangladesh. La fast fashion s’est ainsi inscrite dans des réseaux mondiaux de production entraînant aussi de plus en plus de marques de prêt-à-porter et parfois de prêt-à-porter de luxe à sous-traiter toute leur production en Asie. Ces derniers ont alors délaissé leur sol national, déplaçant plus généralement la production textile et vestimentaire du Nord-Ouest au Sud-Est de la planète. Certains pays asiatiques comme le Bangladesh, l’Inde, la Chine sont souvent présentés comme l’atelier du monde. Sont-ils destinés à rester au service des grandes marques occidentales ou assiste-t-on à des tentatives pour se soustraire à leur dépendance ? L’enracinement de la production des marques de prêt-à-porter en Chine notamment est maintenant ancien ayant débuté dans les années 1990. Beaucoup, pour ne pas dire la totalité des vêtements que l’on porte, sont estampillés de l’étiquette Made in China. Ces dernières années, devant la hausse des salaires et des mouvements sociaux de contestation des ouvriers chinois contre leurs conditions de travail, les marques se sont tournées vers d’autres pays, principalement le Bangladesh, le Pakistan, le Cambodge, le Vietnam ou plus récemment l’Éthiopie où les salaires sont encore plus bas. Ainsi, à un déplacement relativement linéaire de la production du Nord-Ouest (Europe de l’Ouest) au Sud-Est (Chine) à la fin des années 1990, se sont substitués durant les années 2010 de multiples déplacements spatiaux et sociaux en direction de l’Asie du Sud, renforçant les relations inégalitaires et hiérarchiques entre les États du Sud producteurs et ceux du Nord consommateurs. Plus récemment, comme pour se soustraire à leur dépendance à la Chine et au Bangladesh mais surtout pour produire toujours plus vite, des usines de confection se sont aussi installées aux frontières de l’Union européenne en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Bulgarie. Celles-ci sont plus proches des pôles de consommation occidentaux et peuvent les approvisionner en mode saisonnière, tandis que la production de produits standards (t-shirt, jean…) reste en Chine. Plus récemment pour se soustraire radicalement à l’influence de la production asiatique, les marques de mode se sont lancées ou relancées dans le « Made In France » mais la tâche n’est pas aisée en raison des coûts très élevés pour produire et commercialiser les pièces crées, mais aussi pour conserver un rythme régulier de nouvelles collections et espérer concurrencer les marques de fast fashion. Les tentatives sont nombreuses mais elles doivent être encore systématisées à l’ensemble de la production et faire preuve de transparence afin que les étiquettes « Made in France » deviennent la norme et remplacent les « Designed in France », « Assemblé en France » et « Conditionné en France » qui cachent une production encore externalisés en Asie. Le secteur de la mode et de l’habillement est de plus en plus sous le feu des critiques en raison des conditions de travail parfois déplorables des ouvriers, de sa lourde empreinte environnementale, etc. Celui-ci peut-il se réinventer ? Si oui, comment ? Avec l’accélération de la production et de la commercialisation des vêtements, la pression exercée sur les ouvriers et ouvrières confectionnant les produits a drastiquement augmenté. Parallèlement, les conditions de travail se sont détériorées. Cette situation touche principalement les employés des usines de sous-traitance localisées en Asie, en Chine, au Bangladesh et en Inde mais aussi en Europe, ne l’oublions pas. C’est lors d’évènement meurtriers tels que l’effondrement du Rana Plaza à Dacca en 2013, causant la mort de 1130 ouvrières et ouvriers, suite à l’absence d’entretien et de sécurisation de l’immeuble ainsi qu’une saturation de l’espace en machines et marchandises, que l’opinion publique prend conscience de l’inhumanité des conditions de travail et de vie des individus qui produisent les vêtements qu’elle porte. Si des mesures ont été prises pour améliorer la situation en Asie, la situation est loin d’être réglée, d’autant moins avec la crise du Covid-19 qui a pesé lourd sur les conditions de travail et les salaires des ouvriers. Les améliorations mettent du temps à voir le jour car les marques occidentales redoublent d’idées pour produire toujours plus à moindre coût. Un exemple parmi d’autre : pour échapper aux nouvelles règlementations encadrant le travail des ouvriers en Asie et à l’obligation d’augmenter les salaires, nombre d’entre elles se sont tournées vers l’Éthiopie où la main-d’œuvre est bon marché et qualifiée, sept fois moins chère qu’en Chine, et moitié moins chère qu’au Bangladesh. Plus récemment, en juillet 2020, les médias ont révélé que dans la région chinoise du Xinjiang, des ouvriers ouïghours étaient victimes de travail forcé au sein d’usines de sous-traitance travaillant pour des marques de fast fashion occidentales, telles que Adidas, Lacoste, Gap, H&M et Ralph Lauren. Du côté des consommateurs, les conditions de travail des ouvriers constitueraient le troisième critère de durabilité des produits de l’habillement, mais si les consommateurs se montrent « concernés » par les conditions de fabrication de leurs vêtements, le sont-ils aussi lorsqu’ils achètent leurs produits ? Le renouvellement du secteur de la mode dépend finalement de la capacité de ses acteurs (capitales de mode, syndicats, marques, groupes…) à rendre leurs processus de production et de distribution transparents et responsables. Une géopolitique de l’éthique se subsistera-t-elle dans la mode à la géopolitique de la créativité et de la médiatisation qui a prévalu jusque-là ? La même question vaut pour l’impact environnemental de la mode qui constitue l’une des industries les plus néfastes au monde pour la planète, tant en termes d’émissions carbone et de produits chimiques dans la nature, que de surabondance de déchets. L’industrie de la mode consomme par exemple 79 milliards de mètres cubes d’eau chaque année c’est-à-dire 1% de la consommation mondiale. Le luxe et la fast fashion sont concernés tous deux par ces chiffres même si cette dernière est responsable de davantage de pollution et d’exploitation ouvrière. Comme pour les avancées sociales, les avancées et écologiques viendront peut-être de l’intérêt des consommateurs pour ces questions, leur comportement d’achats constituant un véritable levier de changement. De nouvelles habitudes d’achat ont déjà été observées parmi les clients, jeunes et moins jeunes, qui préfèrent acheter moins mais de meilleure qualité, qui sont soucieux de la provenance des produits et de leur condition de production. Dans ce contexte, il y a urgence à repenser la mode pour que la prise de conscience actuelle puisse se traduire dans les faits. Géopolitique de la mode. Vers de nouveaux modèles ? Sophie Kurkdjian
7 janvier 2021
EAN : 9791031804224
13 x 20,5 - broché - 224 pages
19,00 €

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Pour la première fois, Chanel lève le voile sur ses résultats financiers

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¤ La maison de la rue Cambon affiche plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. ¤ Elle devance Gucci sur le podium mondial et se place dans le sillage de Louis Vuitton.