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Curta metragem  aborda a importância de trazer a representividade racial para as telas, ensinando crianças de todo o mundo, de forma didática a amarem seu cabelos e traços da raça negra.

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Hair Love | Oscar®-Winning Short Film (Full) | Sony Pictures Animation

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Poema rimado e desenhado, escrito por Chris Raschka, fala sobre o poder dos cabelos crespos , da beleza e da versatilidade que cabelo crespo tem.
A autora usa figuras de linguagem e versos de sonoridade agradável para a leitura , o poema associa os cabelos as sensações e imagens positivas. O livro valoriza a descoberta da própria beleza , o cuidado de si e a vida em família.

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Compre online Meu crespo é de rainha, de Hooks, Bell na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros escritos por Hooks, Bell com ótimos preços.

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Conheça a história da discriminação do cabelo crespo no Brasil

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Conheça a história da discriminação do cabelo crespo no Brasil

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Conheça a história da discriminação do cabelo crespo no Brasil

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Introdução: A textura crespa, apesar dos avanços sociais no decorrer da história a respeito da mudança no comportamento de aceitação, é alvo de críticas até hoje; movimentos de exaltação à estética negra foram primordiais para escancarar o racismo por trás de comentários sobre esse traço tão evidente na população preta

O cabelo crespo, característica estética encontrada em boa parte da população negra, carrega em si alguns tabus. Em uma cultura que valoriza traços e aspectos brancos e eurocêntricos, o preconceito contra quem não faz parte deste grupo ainda existe no Brasil, apesar de pretos e pardos representarem a maior parte do conjunto populacional do país.

Um estudo publicado em 2021 na revista Social Psychological and Personality Science mostrou que candidatas negras aos mais diversos cargos de emprego no mundo todo - com penteados naturais ou usando tranças afro - são percebidas como menos profissionais do que negras com cabelos alisados.

No entanto, não é de agora que o cabelo crespo sofre com microagressões de cunho racista, ou até mesmo é colocado em uma posição de "feio", "sujo" e "duro". É o que explica a socióloga Anita Pequeno, autora do artigo "História Sociopolítica do Cabelo Crespo".

"As mulheres negras conhecem a violência do racismo desde muito cedo, principalmente através da maneira como a sociedade taxa o cabelo crespo como 'ruim'. Acredito que esse é um dos discursos racistas mais abertamente postulados", afirma a socióloga.

Anita explica que, de modo geral, os primeiros esforços de transformação do corpo negro começam na infância, com o desejo de mudar uma parte específica do corpo: o cabelo crespo, através do alisamento capilar. No entanto, embora compartilhem da crença na importância simbólica do cabelo, de acordo com ela, os estudiosos das relações raciais mostram que a importância específica do cabelo para negros e negras é irrefutável, devido ao seu legado histórico e político específico.

"No contexto das relações raciais, o cabelo pode significar relações com a África, construções da negritude, memória da escravidão, autoestima, rituais, estética, técnicas de cuidado apropriadas, imagens de beleza, política, identidade e, também, a intersecção de gênero e raça. Fora todas as tensões que existem quando ideias culturais e sociais são transmitidas através dos corpos", ressalta a pesquisadora.
Marca identitária
De acordo com a professora universitária e escritora estadunidense Ingrid Banks, na obra "Hair Matters", nos anos 1960, debates sobre o que as práticas com o cabelo crespo representam entre mulheres negras surgiram na academia. Quando o Feminismo Negro chega às universidades, está fortemente associado à necessidade de autodeterminação das mulheres negras sobre a sua própria estética.

"A geração de feministas negras pós-movimento Black Power construiu, em continuidade, uma nova celebração do "cabelo natural" e da ancestralidade africana, mas com ênfase na autonomia, na irmandade e na diversidade sexual. Esse processo desafiou as convenções de gênero em um mundo no qual o cabelo longo é sinônimo de feminilidade", diz Banks, em um trecho da obra.

No livro "400 years without a comb", que aborda a importância dos cabelos para a população negra, o autor Willie Morrow afirma que o pente garfo era um artefato cultural muito valorizado na África. A escravidão, no entanto, forçou os escravizados a abandonar essa tradição, sendo retomada mais tarde, por meio do avanço na discussão da estética negra.

"Além de deixar o pente para trás, a escravidão também significou a perda da liberdade, da dignidade e do amor-próprio. Os homens negros, por exemplo, diante da nova realidade de negação da sua humanidade e, consequentemente, da sua beleza, muitas vezes cortavam os cabelos extremamente curtos - o que era muito perigoso devido à exposição ao sol no trabalho escravo", diz o livro.

"Junto com a imposição de um novo padrão estético, os pentes africanos, ideais para o cabelo crespo, foram substituídos por novos artefatos completamente inapropriados para o trato com aquele cabelo. Não é à toa que, frequentemente, é dito que alisar o cabelo é mais simples e fácil de cuidar; ora, isso é verdade, se o regime de cuidado é moldado por assunções da branquitude", complementa a socióloga Anita Pequeno.
Cabelo crespo no Brasil
"A negação da beleza negra é parte estruturante do racismo, que busca desumanizar suas vítimas. O cabelo crespo surge como uma questão desde muito cedo na vida dos negros, sobretudo, das mulheres. A manipulação dessa parte do corpo tende a protagonizar os seus rituais de beleza, mesmo durante a infância", salienta Anita.

No Brasil, o artigo História Sociopolítica do Cabelo Crespo explica que no final do século XIX, já perto do fim da escravidão, tomava força um modelo racial de análise em resposta à miscigenação, a qual era tida, naquele contexto, como um grande "tumulto".

Diante do enfraquecimento da escravidão, que resultou em seu fim, e da necessidade de realização de um novo projeto político para forjar uma identidade para o país, os modelos raciais se tornaram um caminho de negação à civilização dos negros e negras.

O artigo ainda pontua que o mito da democracia racial, ao negar uma realidade, criava uma dificuldade maior para o povo preto: a de ter de enfrentá-la e superá-la. Nesse momento, segundo a socióloga e autora do artigo, era preciso "reeducar a raça".

Ela explica que no Brasil pós-abolição, com a voz dos negros endereçada aos negros, a ideia era eliminar os estereótipos consagrados pelos séculos anteriores: a preguiça, a deseducação, o "vício da cachaça" e a hiperssexualidade da população preta. Para isso, concursos de beleza foram promovidos por esse grupo a fim de, além de auxiliar na construção de um conceito de beleza negra, responder à imagem da "mulata promíscua" que surgiu na escravidão .

A pesquisadora pondera ainda que apesar de as três primeiras décadas do século XX terem ficado marcadas pelos resquícios do período escravista, a imprensa foi fundamental para disseminar voz e dar visibilidade e espaços de sociabilidade aos negros.

"Tanto que o que a publicidade 'vendia' era um ideal de beleza eugênico, historicamente construído e perpassado por relações de poder. Naquele contexto de romper com os estereótipos, o alisamento capilar também era uma maneira de ascender. Ou seja, a busca por uma inserção social passava pela estética, ainda que isso custasse uma profunda manipulação de seu corpo", ressalta.
Apoio de movimentos sociais
O artigo assinado por Anita Pequeno explica que, a partir de 1931, a Frente Negra Brasileira e o Teatro Experimental do Negro seriam ferramentas para a mudança do olhar sob a estética negra e suas características, como o cabelo crespo.

A Frente Negra Brasileira, fundada em setembro de 1931 tinha, dentre os seus militantes, o negro, dramaturgo, ator e ex-senador da república Abdias do Nascimento. Com núcleos em vários outros estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul, a sua proposta fundamental era a educação de negros e negras. Com o lema "congregar, educar, orientar", tratava-se de um movimento de massa cujo principal objetivo era resgatar este grupo da condição de exclusão.

Além de montar espetáculos teatrais, o grupo do Teatro Experimental do Negro promovia cursos de alfabetização. O jornal Quilombo, por exemplo, foi uma produção muito diferente dos outros jornais militantes que o antecederam. O teatro buscava também o resgate da cultura negra de raiz africana e um dos modos que encontrou foi a promoção de concursos de beleza para mulheres negras que valorizassem seu próprio padrão estético: contra os concursos que só aceitavam mulheres brancas.

"Uma análise sobre como a beleza negra foi abordada pelos próprios movimentos negros no pós-abolição foi importante, porque foi possível enxergar as tensões que sempre estiveram presentes. Mesmo o olhar dos negros sobre os negros recaiu na dificuldade de romper com pressupostos racistas", avalia Anita.
Black is beautiful
Nos anos 1960 e 1970, com os movimentos "black is beautiful" e "black power", o cabelo crespo passou a significar orgulho e poder. O cantor norte-americano James Brown expressou esse momento no seu hit de 1968: "Say it loud - I'm black and I'm proud" (na tradução livre "diga alto: eu sou negra(o) e me orgulho disso!").

"Naquele momento, as pessoas que não usavam seu cabelo crespo como um afro - ou porque a textura não permitia, ou simplesmente porque preferiam alisar - eram consideradas uma contradição, uma mentira, uma piada", ressalta a socióloga.

Anita valia que embora as pessoas associem muito fortemente o "black is beautiful" exclusivamente ao movimento norte-americano, as suas raízes, na verdade, remontam à luta antirracista na África do Sul.

"No violento contexto do apartheid sul-africano, um grupo de estudantes decidiu se organizar politicamente, debruçando-se sobre os problemas históricos do país construindo um conceito libertário intitulado Consciência Negra. O conceito de Consciência Negra teve como principal protagonista Steve Biko, assassinado pelo regime do Apartheid. O conjunto de ideias do movimento extrapolou as fronteiras sul-africanas e influenciou a organização dos negros em diversos países, inclusive no Brasil", comenta.

Segundo ela, a valorização da estética negra esteve fortemente presente nessa militância, já que suas reflexões eram sobre os condicionamentos mais profundos do racismo. É assim que surge o slogan "negro é lindo" (black is beautiful).

A radicalização em torno do uso do cabelo crespo "natural" foi central, já que este foi reforçado como ícone identitário e cultural. O uso do cabelo crespo no estilo afro passa a ser privilegiado, numa releitura do que era enfatizado pelos ativistas do Movimento de Consciência Negra sul-africano.

"Ainda mais importante, é preciso enfatizar que, logo no início da década de 1960, mulheres negras como Odetta, Abbey Lincoln e Nina Simone passaram a usar o cabelo sem alisamento. Ou seja, mulheres negras também foram precursoras do cabelo crespo afro como estilo político", completa.
Aceitação feminina e transição capilar
Apesar de tanto homens negros quanto mulheres negras rejeitarem alisar o cabelo crespo a partir desses movimentos de ressignificação da estética negra, houve diferentes implicações para as mulheres negras, segundo Anita.

"Para elas, assumir o cabelo 'natural' não é só uma valorização da negritude ou da descendência africana, mas uma rejeição direta de uma concepção de beleza feminina que inclusive muitos homens negros reiteram", salienta.

Anita Pequeno afirma que atualmente está sendo escrito um novo capítulo na história da ressignificação da estética negra: a aceitação do cabelo crespo e o acolhimento à transição capilar. Para ela, o processo consiste na ressignificação desses cabelos, que eram quimicamente alisados, e no retorno ao cabelo natural como reconstrução da autoestima.

Para se livrar da química, é necessário esperar o crescimento de um cabelo totalmente novo, o que acarreta, por exemplo, no "problema das duas texturas", que evidencia o contraste entre a parte alisada e o cabelo novo que cresce na raiz.

"Uma das partes mais importantes é, justamente, o corte do cabelo quimicamente tratado: muitas mulheres, inclusive, não esperam muito o crescimento do cabelo natural e optam pelo BC ['big chop' ou grande corte, em português], o que significa raspar a cabeça ou cortar o cabelo bem curto. Esse processo é muito difícil e marca profundamente a vida dessas mulheres", pondera.

Contudo, Anita Pequeno avalia que o movimento pela transição capilar apresenta continuidades em relação aos antigos movimentos socio-políticos. Para ela, as mulheres negras atualmente estão reivindicando a beleza negra com ênfase na aceitação do cabelo crespo, natural.

"A transição capilar acarreta, via de regra, o reconhecimento de uma identidade negra antes negligenciada. É um processo que vai muito além do cabelo e implica a negociação de identidades complexas, sobretudo em um país que vive sob a égide de um racismo ambíguo", finaliza.

Leia também: 'Como fortalecer o trabalho de escritores negros e negras?'

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Conheça a história da discriminação do cabelo crespo no Brasil

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O cabelo crespo, característica estética encontrada em boa parte da população negra, carrega em si alguns tabus. Em uma cultura que valoriza traços e aspectos brancos e eurocêntricos, o preconceito contra quem não faz parte deste grupo ainda existe no Brasil, apesar de pretos e pardos representarem a maior parte do conjunto populacional do país.

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QUERIDA,O CABELO CRESPO NÃO PARECE BOMBRIL!!!

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O livro narra história de uma crianca negra que vive nos EUA nos anos de 1940.
A criança não se aceita como ela é,  negra. Na escola sofre bulling por ter a pele negra e cabelos crespos.
Como aceitar sua identidade num mundo que não foi feito pra vc ?
Pécola reza todas as noites pra ter olhos azuis. Sofre violência psicológica de outras crianças nas escola por sua pele negra e seu cabelo crespo . A menina sonha em ser loira ter cabelos lisos , beleza imposta pela sociedade nos anos de 1940 que perdura até a atualidade.

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Uma tentativa de dramatizar a opressão que o preconceito racial pode causar na mais vulnerável das criaturas: uma menina negra.

Considerado um dos livros mais impactantes de Toni Morrison, o primeiro romance da autora conta a história de Pecola Breedlove, uma menina negra que sonha com uma beleza diferente da sua. Negligenciada pelos adultos e maltratada por outras crianças por conta da pele muito escura e do cabelo muito crespo, ela deseja mais do que tudo ter olhos azuis como os das mulheres brancas ― e a paz que isso lhe traria. Mas, quando a vida de Pecola começa a desmoronar, ela precisa aprender a encarar seu corpo de outra forma.
Poderosa reflexão sobre raça, classe social e gênero, O olho mais azul é um livro atemporal e necessário.

"É sempre preciso ler e reler os livros de Toni Morrison. Todos eles são transcendentais. Você vai me agradecer depois da leitura." ― Barack Obama

"Impossível terminar de ler este livro sem questionar os padrões de beleza e os riscos que a sociedade impõe às jovens." ― The Guardian

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Compre online O olho mais azul (Nova edição), de Morrison, Toni, Ferreira, Manoel Paulo, Nunes, Alceu Chiesorin na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros escritos por Morrison, Toni, Ferreira, Manoel Paulo, Nunes, Alceu Chiesorin com ótimos preços.

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Erika Januza: 'As lembranças mais tristes que tenho são relacionadas ao meu cabelo'

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Por que a indústria demorou tanto tempo para fazer cosméticos para negros? | Química e maquiagem

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“LINDA E PRETA”: DISCUTINDO QUESTÕES QUÍMICAS, FÍSICAS, BIOLÓGICASE SOCIAIS DA MAQUIAGEM EM PELE NEGRA

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“LINDA E PRETA”: DISCUTINDO QUESTÕES QUÍMICAS, FÍSICAS, BIOLÓGICASE SOCIAIS DA MAQUIAGEM EM PELE NEGRA

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POR QUE PESSOAS NEGRAS ESTÃO CLAREANDO A PELE? | DEPRETAS - GABI OLIVEIRA

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Neste livro, a historiadora e teórica do feminismo negro Giovana Xavier explora o surgimento de uma indústria cosmética voltada para a mulher negra nos Estados Unidos na virada do século XIX ao XX, período de normatização agressiva da brancura como padrão de beleza universal, de popularização da eugenia e de difusão de valores associados à ideia de supremacia branca.

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Ao traçar paralelos entre Brasil e Estados Unidos, História social da beleza negra relaciona racismo e indústria da beleza, evidenciando as raízes sociais desse conceito sutil da subjetividade feminina negra e do que é considerado belo.

Neste livro, a historiadora e teórica do feminismo negro Giovana Xavier explora o surgimento de uma indústria cosmética voltada para a mulher negra nos Estados Unidos na virada do século XIX ao XX, período de normatização agressiva da brancura como padrão de beleza universal, de popularização da eugenia e de difusão de valores associados à ideia de supremacia branca.

É uma época infame, do sistema Jim Crow de segregação racial, da usurpação do direito ao voto da população negra, dos linchamentos. Nesse contexto, proliferam produtos para clareamento da pele, para alisar cabelo, para ter “boa compleição” ou “melhorar a aparência”.

Todavia, ela alerta contra simplismos, adverte a respeito da tentação de reduzir políticas de cuidado ao desejo de embranquecer. Difícil julgar com dureza retrospectiva gente que vivia em meio a situações de perigo, que buscava respeitabilidade em meio à hostilidade e à violência. Ademais, imagens e narrativas aparecem eivadas de ambiguidades, sentidos incertos. No interior mesmo da busca de respeito por meio do clareamento da pele, despontava às vezes o orgulho de ser o que se era.

A história continua a se abrir, embranquecer a pele passa a ameaçar a saúde, argumenta-se que o caráter vale mais do que a cor da cútis. A indústria da beleza negra progride, disponível para sonhos e expectativas de vária espécie, vira mesmo meio de ostentar a beleza do corpo negro e das infinitas possibilidades estéticas de carapinhas maravilhosas.

Com extrema sensibilidade e inteligência, na companhia de “mulheres maravilhas da raça”, como Anne Turnbo Malone, Madame C. J. Walker e Anitta Patti Brown, Giovana apresenta uma imagem da criação do que é belo em todas suas contradições, sua força, seu desejo, seu racismo e sua resistência.

História social da beleza negra conta com textos introdutórios do historiador Sidney Chalhoub (Harcard/Unicamp) e Luiza Brasil, jornalista e pesquisadora, idealizadora da plataforma Mequetrefismos. É ricamente ilustrado com imagens raras, que reconstróem a história social da beleza negra.

“Ao analisar os textos e as imagens de um sem-número de reclames, Giovana percebe a ligação entre o intuito de aperfeiçoar a pele negra, clareando-a e livrando-a de supostas imperfeições, e a esperança de progresso ou mobilidade social.” - Sidney Chalhoub, professor na Unicamp e no departamento de História na Harvard University.

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Edição Português por Giovana Xavier (Autor)

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História social da beleza negra : Xavier, Giovana: Amazon.com.br: Livros

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A IMPORTÂNCIA DA ESTÉTICA E AUTOESTIMA NEGRA: Geração Tombamento é Política?

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Sem perder a raiz - Corpo e cabelo como símbolos da identidade negra

Published on Jul 30, 2019

O cabelo é analisado na obra de Nilma Lino Gomes não apenas como parte integrante do corpo individual e biológico, mas, sobretudo, como corpo social e...

Grupo Autentica

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Sem perder a raiz - Corpo e cabelo como símbolos da identidade negra

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O cabelo é analisado na obra de Nilma Lino Gomes não apenas como parte integrante do corpo individual e biológico, mas, sobretudo, como corpo social e linguagem, como veículo de expressão e símbolo de resistência cultural.

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Entenda como a indústria da beleza tentou embranquecer as mulheres negras

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Entenda como a indústria da beleza tentou embranquecer as mulheres negras

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https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/08/entenda-como-a-industria-da-beleza-tentou-embranquecer-as-mulheres-negras.shtml

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Com apenas um frasco do sabonete facial Hartona, seria possível tornar "a pessoa preta cinco ou seis tons mais clara" e "a mulata perfeitamente branca". Era o que prometia uma propaganda publicitária da marca, em 1901, mesmo ano em que sua concorrente Rilas Gathright vendia o creme Whitener Imperial, sob a promessa de os "pretos virarem mulatos" e "mulatos se tornarem quase brancos".

Uma série de cosméticos dos séculos 19 e 20 -à base de soda cáustica e concentrações excessivas de mercúrio, amônia, peróxido de hidrogênio, bórax e substâncias não reveladas- causou alergias, irritações, lesões, cicatrizes e até mesmo mortes em inúmeras mulheres negras.

O que unia esses cosméticos, de diferentes selos e finalidades, era a lógica sistêmica na qual estavam inseridos, marcada pela popularização de valores eugenistas e a normatização da brancura como padrão de progresso e de beleza universal. É o que afirma Giovana Xavier em seu novo livro, "História Social da Beleza Negra".

Batons, perfumes, blushes, pós faciais, loções e pranchas alisadoras foram esmiuçados pela autora, que é especialista na história dos Estados Unidos e idealizadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Intelectuais Negras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Com uma vasta pesquisa da conjuntura histórica e das relações de poder nas terras do Tio Sam, Xavier traz no livro uma análise sobre a reinvenção negra do pressuposto de que "a beleza começa com a pele".

Traçando dados comparativos de migração, população e categorias raciais oficiais, a autora mostra que em meio a políticas segregacionistas, como as leis de Jim Crow, o mercado estético foi um dos principais difusores dos valores supremacistas brancos. Cosméticos como o sabonete da Hartona fizeram sucesso muito mais pela ideia que vendiam do que pelo produto específico.

Em meio à expansão do capitalismo industrial, empresas do setor propunham o ideal de uma nova beleza, atrelada a noções de pureza, saúde, glamour, inteligência e aptidão. E tudo isso associado à branquitude.

"História Social da Beleza Negra" mostra que produtos como clareadores de pele e alisadores capilares vendiam -em termos práticos- ideais de oportunidade de trabalho, ascensão social e respeito.

"Eu não quero que as pessoas leiam sobre o 'black skin remover' [removedor de pele preta] e fiquem horrorizadas achando que os negros simplesmente desejavam ser brancos. Não se trata disso", diz a autora. "Esse tipo de produto está situado num contexto em que pessoas negras sofriam linchamento em praça publica só por encararem brancos na rua."

É nesse cenário de pós-abolição e segregação que surge, então, o que Xavier chama de "capitalismo negro", no qual afro-americanos criaram as próprias instituições, redes, estilos de vida, veículos de imprensa, propagandas publicitárias e produtos de beleza.

Nasce uma elite negra -regulada pela pigmentocracia, a discriminação racial a partir de tons de pele e fenótipos-, que passa a promover novos ideais sobre a existência afro-americana, muitas vezes repletas de paradoxos.

Se por um lado empresários negros -em sua grande maioria, de pele clara- reforçaram estereótipos femininos ao criar uma imagem da "nova mulher afro-americana", por outro valorizaram a beleza negra.

Um cartaz da marca Kashmir, por exemplo, estampou em 1919 uma modelo negra vestida como Cleópatra, enaltecendo a ancestralidade africana. No entanto, a empresa vendia clareadores de pele negra e alisadores de cabelo.

"Todo conceito e projeto político de beleza negra foi construído com chancela e autorização da própria comunidade negra", afirma Xavier.

A estética da art nouveau é encontrada em diversas propagandas da elite negra, o que enaltecia a cultura branca, mas, ao mesmo tempo, oferecia aos afro-americanos ideais historicamente negados, como glamour e poder.

Essa complexidade da expansão da indústria da beleza americana nos séculos 19 e 20 é, segundo Xavier, influente até mesmo na afirmação política atual dos movimentos negros. "O que temos de novo são os holofotes para a beleza negra, mas esses paradoxos continuam", diz ela. "Além disso, se discutem muito questões como lugar de fala, o que é interessante, mas não podemos esquecer que as vozes negras sempre existiram. O que falta mesmo são ouvidos interessados."

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Entenda como a indústria da beleza tentou embranquecer as mulheres negras

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Com apenas um frasco do sabonete facial Hartona, seria possível tornar "a pessoa preta cinco ou seis tons mais clara" e "a mulata perfeitamente branca". Era o que prometia uma propaganda publicitária da marca, em 1901, mesmo ano em que sua concorrente Rilas Gathright vendia o creme Whitener Imperial, sob a promessa de os "pretos virarem mulatos" e "mulatos se tornarem quase brancos".

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SOBRE PRODUTO “UNIVERSAL” E A EXCLUSÃO NA INDÚSTRIA COSMÉTICA

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SOBRE PRODUTO “UNIVERSAL” E A EXCLUSÃO NA INDÚSTRIA COSMÉTICA

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SOBRE PRODUTO “UNIVERSAL” E A EXCLUSÃO NA INDÚSTRIA COSMÉTICA

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GASTEI R$700 PROCURANDO PROTETOR SOLAR PARA PELE NEGRA

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GASTEI R$700 PROCURANDO PROTETOR SOLAR PARA PELE NEGRA

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GASTEI R$700 PROCURANDO PROTETOR SOLAR PARA PELE NEGRA

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INCLUSIVA ATÉ A PÁGINA DOIS! PALETA "MULTIFUNCIONAL" NIINA SECRETS E EUDORA

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INCLUSIVA ATÉ A PÁGINA DOIS! PALETA "MULTIFUNCIONAL" NIINA SECRETS E EUDORA

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INCLUSIVA ATÉ A PÁGINA DOIS! PALETA "MULTIFUNCIONAL" NIINA SECRETS E EUDORA

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https://exame.com/marketing/tresemme-da-unilever-se-desculpa-apos-campanha-racista/

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A marca de cosméticos capilares americana TRESemmé, adquirida pela Unilever em 2010, se desculpou após uma campanha racista na África do Sul. No anúnciou, o cabelo de uma mulher negra era apontado como "seco", "prejudicado", "com frizz" e sem "brilho", enquanto o cabelo de uma modelo loira era apontado como "normal". O assunto gerou protestos na África do Sul, onde a campanha foi veiculada.

Na quarta-feira, 9, a Unilever e a TRESemmé emitiram um comunicado conjunto se desculpando pela situação. "A campanha foi feita para celebrar a beleza de todos os tipos de beleza em diferentes tipos de cabelo, mas fizemos isso de forma errada", afirmaram. "Estamos de olho na situação e como ela aconteceu e porque isso não foi um assunto abordado anteriormente e vamos tomar todos os passos necessários para ter certeza de que isso não vai acontecer novamente", finalizaram as companhias.

Segundo a agência de notícias Reuters, o anúncio foi veiculado no site da farmácia sul-africana Clicks, na sexta-feira, 4, mas foi retirado do ar após comentários nas redes sociais criticando a situação. Não se sabe se a propaganda foi veiculada em outro país.

Desde a última segunda-feira, 7, protestos têm acontecido em relação à campanha. Algumas lojas da farmácia têm sido bombardeadas e uma foi, inclusive, incendiada após os protestos.

Com tudo isso, a Click se comprometeu a não vender mais produtos da TRESemmé no futuro. Um executivo senior da rede farmacêutica saiu da empresa e outras duas pessoas foram suspensas por conta da situação.

Outras grandes varejistas da África do Sul também decidiram não vender mais os produtos da marca, como a Pick N Pay, a Woolworths e a Dischem.

A Unilever também tomou decisões drásticas e admitiu que a campanha promovia "estereótipos racistas". O diretor da campanha foi demitido e deixou o país, segundo a própria empresa em comunicado com a Economic Freedom Fighters (EFF), partido de oposição sul-africano e organizador dos protestos. O conglomerado também afirmou que retirará os produtos da TRESemmé de outras lojas sul-africanas como forma de "demonstração de nosso remorso pela imagem ofensiva e racista" e também prometeu doar 10.000 absorventes higiênicos e desinfetantes para ambientes informais.

We have called off the Clicks protest. As part of showing remorse they will donate 50 000 sanitary pads, sanitizers, and masks and also give full scholarships to 5 black girls to pursue pharmaceutical qualifications, delist Tresemme, and enlist black products in their stores. pic.twitter.com/cEbywbUdLT

- Floyd Shivambu (@FloydShivambu) September 10, 2020

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TRESemmé, da Unilever, se desculpa após campanha racista | Exame

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A marca de cosméticos capilares americana TRESemmé, adquirida pela Unilever em 2010, se desculpou após uma campanha racista na África do Sul. No anúnciou, o cabelo de uma mulher negra era apontado como "seco", "prejudicado", "com frizz" e sem "brilho", enquanto o cabelo de uma modelo loira era apontado como "normal".

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Campanha publicitária da Nivea é acusada de racismo nas redes sociais

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https://elle.com.br/beleza/pretas-no-comando

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Minha mãe nunca foi muito de se maquiar. Com a minha idade, ela usava basicamente um batom vermelho - daqueles com duração de 24h -, que, em suas mãos, se desdobrava em três produtos diferentes: batom, blush e sombra. Parda, Marineusa não encontrava seu tom de pele nas bases e também não se importava tanto com isso. Na favela onde cresceu, em São Paulo, maquiagem não era exatamente uma pauta. Mas atire a primeira pedra quem nunca desejou ser belo, seja lá o que isso signifique. Não à toa, cresci ouvindo as loucuras feitas em nome da beleza, como passar Coca-Cola no corpo para se bronzear ao sol ou fazer pintas no rosto com caju (que também queimam a pele quando expostas ao sol). Métodos como esses estão mais vivos do que nunca, apesar de não serem mais necessários ou recomendados. Hoje, a Cor 150 da base líquida da Núbia Afri, linha de maquiagem da marca Da Minha Cor, é o tom exato da minha mãe. Muene, Divas Bllack, Negra Rosa, Da Minha Cor, Soul Brio e Makeda são empresas dentro do mercado de cosméticos capitaneadas por mulheres negras que devotam suas vidas para criar produtos para o povo negro. Em um país em que 56% da população é negra, por que essas marcas não são as líderes do ramo no Brasil?

"Todo esse tempo a gente comprou maquiagem errado. A gente enriqueceu uma indústria de maquiagem que não foi feita para nós", alerta Daniele DaMata, maquiadora paulista de 30 anos. Entre seus 15 e 20 anos, ela trabalhou em uma fábrica de cosméticos. Sua primeira experiência nessa área, a princípio, parece um desvio de sua trajetória desejada. Daniele queria estudar direito e dedicar-se a conversas entre mulheres como autodefesa, vulnerabilidade e violência doméstica. Naquele momento, a fábrica era um trabalho temporário. Lá dentro, contudo, alguns questionamentos sobre a relação do mercado de maquiagem com a pele negra já começaram a amarrar a sua atenção. Não raro, quando Daniele desenvolvia cartelas de cores para clientes, os produtos reprovados sempre eram os dirigidos à pele negra. Por que será? Frustrada, ela conversava com Levy, o único químico negro da fábrica. "Será que erramos a fórmula?", perguntava. Ao que ele respondia, quase sempre, provocando-a: "Dani, a gente não errou. É racismo, mesmo."

Daniele, então, indagou-se: por que não promover diálogo e falar sobre violência doméstica - ou qualquer outro assunto - com pessoas negras por meio da beleza? Em 2014 nasce, assim, o Negras do Brasil. O objetivo do projeto era passar em todos os Estados brasileiros para falar sobre a autoestima da mulher negra e maquiagem. "Foi um caos, né? Eu tive a brilhante ideia de ter uma escola de maquiagem para pele negra, sendo que o mercado não tinha produtos para a pele negra (risos). As pessoas falavam que eu era meio louca, que não iria ganhar dinheiro, porque pessoas negras não compram", desabafa ela.

"Gosto de falar em estética e não em beleza, porque beleza fica muito resumida à beleza greco-romana, que não nos representa como belos, mas nós, mulheres negras, sempre soubemos que somos belas" Daniela Santos

Um dos primeiros passos de Daniele foi ir atrás de todas as bases disponíveis que, teoricamente, eram desenvolvidas para peles negras - mas que ao se adaptar ao rosto ficavam cinza, laranja, cor de tijolo, tudo menos o negro. A valiosa experiência de cinco anos dentro de uma fábrica de cosméticos tinha ensinado Daniele como quebrar os corantes e ela assumiu como uma missão passar esse conhecimento adiante. Foram contemplados pelo Negras do Brasil os Estados do Sudeste e do Centro-Oeste e algumas localidades do Sul e do Nordeste. Para a maquiadora, na época, iniciante, o projeto também funcionava como uma pesquisa. "A cada cidade que visitava, ficava mais chocada. Em Belo Horizonte, a tonalidade das pessoas é totalmente diferente do que se vê, por exemplo, no Espírito Santo. Aracaju é muito diferente de Brasília e por aí vai. Em regiões quilombolas, certas tonalidades prevalecem. Em Aparecida, no interior de São Paulo, onde funcionavam antigas plantações coloniais de café, há predominância da pele retinta. Algo parecido acontece em Salvador. Voltando a BH, por causa da miscigenação, as meninas negras de lá têm a pele mais clara e o cabelo cacheado", descreve Daniele. "Como a gente não conhece nossa história, essa é uma conversa com muitas nuances. Se você parar para pensar, é recente se declarar negro para algumas pessoas."

Atualmente, Daniele faz consultoria para marcas de maquiagem que desejam desenvolver linhas que contemplem também as especificidades da pele negra. Ela colabora com as empresas em três frentes: desenvolvimento de produto, estratégias de publicidade e relação com o consumidor. Isso começa com um diálogo com os químicos dentro dos laboratórios, passa pela instrução e aprovação dos produtos e desemboca em uma estratégia de comunicação que seja eficaz no sentido de atingir a população negra brasileira. Seu diagnóstico do mercado em geral é que falta incentivo de pesquisa - acadêmica, histórica, até gráfica e publicitária, mas, acima de tudo, tecnológica. "É preciso entender quais são os componentes que formam manchas ou que clareiam a nossa pele", aponta.

Houve melhoras nos últimos anos, sem dúvida. Um divisor de águas foi o surgimento da Fenty Beauty, em 2017. A marca de Rihanna, que foi lançada oficialmente no Brasil na semana passada, inundou o mercado de beleza com 40 tons de bases - e o jogo virou depois disso. Marcas e lançamentos que não contemplam a pele negra já não saem mais ilesos de suas investidas racistas. A internet e as redes sociais fizeram a voz de consumidores antes ignorados ressoar. Mas será que isso foi suficiente para, realmente, transformar esse mercado? Como estão os empresários negros desse ramo? Ouvimos empreendedoras e outros profissionais da área para saber quais os desafios enfrentados por quem luta pela representatividade negra na beleza.

As incertezas antes do primeiro passo
"O acesso ao crédito no Brasil para um empreendedor negro é muito difícil. A minha bisavó nasceu em 1888, exatamente no ano da libertação dos escravos. Nós passamos uma vida inteira trabalhando de graça, apanhando e vivendo nas condições mais miseráveis possíveis. Quando aconteceu a libertação dos escravos, a minha bisavó não ganhou um pedaço de terra e um boi - ela foi jogada na rua. Morou de favor. Ela morreu sem ter uma casa. A minha mãe conseguiu comprar sua casa própria em torno dos 40 ou 50 anos de idade. Eu já consegui a minha casa com os 20. Eu sou um privilegiado, um caso à parte, uma exceção na população negra. A minha relação com o meu teto é muito forte. E aí, quando você chega no banco para pedir dinheiro emprestado para um projeto, o banco quer uma garantia. O que ele pede? A sua casa. Por mais que você confie e acredite no seu projeto, você pensa: 'se der errado, eu volto para a condição da minha bisavó'. Eu não tenho pai rico, eu não tenho família com posses. Eu volto para uma circunstância de quatro gerações atrás. Para lançar a nossa marca, a gente se desfez de carro, de apartamento, de terreno, de tudo o que era extra a nossa casa. Então, esse é o contexto em que a gente lançou esse produto. É com muito suor, lágrima e sangue, entendeu? (risos) Não é fácil."
Michele Eduardo tem 40 anos e é casada com Maurício Delfino, que trouxe a reflexão acima durante nossa entrevista. Juntos, eles fundaram a Da Minha Cor, em 2018, com um propósito direto: desenvolver produtos para pessoas negras. Desde a touca de natação que tem espaço para o volume do cabelo crespo e cacheado sem amassá-lo até a Núbia Afri, uma linha de maquiagem com bases líquidas e pó compacto. Michele planeja ainda esse ano lançar um batom e, em 2021, uma linha de esmalteria. Além da loja virtual no site da marca, eles trabalham com revendedoras. E o investimento nessa estratégia é grande: o lucro para quem revende os produtos é em torno de 50% - a título de comparação, o lucro de uma revendedora Avon é de até 30%.
Foto Arquivo pessoal
Michele vê a maquiagem como um meio, uma ferramenta para um trabalho mais profundo de autoestima e alegria. Antes de se tornar maquiadora, ela trabalhava na área de saúde e perdeu as contas de quantas vezes entrou no quarto com flores artificiais nas tranças e ouviu de algum paciente "Lá vem a enfermeira, toda enfeitada!". Essa era uma forma de abrilhantar os dias. Então penteava não só os seus, mas também os cabelos de seus pacientes que, vez ou outra, também eram maquiados por ela.

Por sua vez, Daniela Santos, empresária por trás da Soul Brio, vê a estética como algo instigante: uma construção social ligada a representações, sejam elas midiáticas ou não. "Gosto de falar em estética e não em beleza, porque beleza fica muito resumida à beleza greco-romana, que não nos representa como belos, mas nós, mulheres negras, sempre soubemos que somos belas", declara. Psicoterapeuta de formação, Daniela é uma construtora - de conceitos, espaços e oportunidades. Quando foi fazer seu doutorado em Barbados, um país majoritariamente negro, pôde perceber que as definições do que é ser mulher divergiam do Brasil e se debruçou sobre isso. Ao voltar para cá, com cabelo dread, quatro anos atrás, viu que muitas pessoas aqui também estavam aderindo a esse estilo. Com o tempo, os cremes e xampu que ela trouxe de fora acabaram. E aí veio o impasse: no Brasil ainda não existia nada parecido com aqueles cosméticos.

"Como a gente não conhece nossa história, essa é uma conversa com muitas nuances. Se você parar para pensar, é recente se declarar negro para algumas pessoas" Daniele DaMata

Na época, ela até pensou em fazer uma linha de maquiagem para pele negra, mas encontrou dificuldades para encontrar laboratórios dispostos a abraçar a proposta. Em quase um ano à procura de fábricas, ela ouviu muitos "Não temos interesse", "Não temos a tecnologia" ou, ainda, "Por que você quer fazer tantos tons escuros sendo que a população brasileira negra é parda?". Imagine a cena: Daniela vende a sua metade de uma casa que tinha com um companheiro em Barbados, pega todas suas economias e a poupança do seu pai, pronta para investir, mas se vê diante de uma indústria que não acredita que valha a pena produzir um tipo de maquiagem que se ajuste à pele dela.

Daniela desistiu da maquiagem, mas não dos cosméticos, não da estética negra. E focou no cabelo. "Encontrei uma fábrica muito legal, com uma pessoa que queria entender a questão do cabelo afro." Sem referências nacionais para desenvolver seus produtos, ela viajou e trouxe várias amostras dos Estados Unidos para dread e para fibra. "Fibra é fibra, sintética ou orgânica, não é cabelo. Dread é um cabelo emaranhado, não posso usar um condicionador ou creme para crespo ou cacheado", explica.
Foto Divulgação
A Soul Brio hoje vende duas linhas: "Meus Dreads, Meu Brio" e "Minhas Tranças, Meu Brio". O primeiro inclui xampu para dread, leave-in e óleo perfumado de ervas. O segundo tem xampu, spray hidratante e óleo perfumado cítrico. "Devido ao racismo, o cabelo da mulher negra tem o estigma de ser fedido. Logo, o dread e a trança são vistos como cabelo de quem não se cuida. O óleo perfumado é para preencher a lacuna, mesmo. Eu, como usuária de dread, sei o que falam de quem tem dread", conta.

Mão na massa

Dentro da discussão a respeito de empreendedorismo digital, os métodos de trabalho engessados e super-hierárquicos têm perdido força, como o "cascata" - em que as ordens vêm de cima para baixo, grandes entregas acontecem em datas marcadas com muita antecedência e o produto só é testado na etapa final. Em contrapartida, o método "ágil" tem se tornado mais popular. Ele consiste basicamente em entregas rápidas e contínuas, testes frequentes e uma regra valiosa: quanto mais rápido se encontra o erro, menos dinheiro se gasta para consertá-lo. Intuitivamente, foi esse o modelo que encaixou na empresa de Daniela.

"Eu acho que o empreendedorismo negro, principalmente na área de cosméticos e de roupas é muito natural porque todo empreendedor quer resolver um problema", reflete Daniela, "O que eu quis resolver é uma dor que eu sinto: falta de produtos específicos para dread. Desejo que seja um xampu que realmente atenda, não deixe resíduo e não ataque a minha dermatite, por exemplo. Quando eu usava trança, eu usava um xampu normal. O negro tem muito essa de se arrumar com o que tem." Como exemplo dessas soluções caseiras do passado, ela cita um creme de cabelo com tutano do boi, receita de avó que precisava ser guardada na geladeira (nota da repórter: já comprei um desses, feito por uma querida cabeleireira da Zona Leste de São Paulo, quando comecei a usar meu cabelo natural, em 2013).

Improvisos e misturas para suprir a falta de produtos adequados faziam parte do cotidiano de Maria do Carmo Valério Nicolau. "A gente colocava um pouquinho de água em uma cor vermelha, blush ou rouge, passava um pouco... Dava uns tons diferentes na pele", conta. Nascida em Brodowski, no interior de São Paulo, Maria do Carmo, de 88 anos, foi a primeira mulher negra a lançar uma marca de maquiagem no Brasil. Fundadora da Muene Cosméticos, Maria conta que já viu maquiadores se recusarem a maquiar pessoas negras porque, segundo eles, a pele delas sujaria seus pincéis.
Foto Divulgação
Antes de entrar no mercado de beleza, a pioneira não imaginava que um produto que atendesse às suas demandas não existisse. Inocentemente, pensava que, de repente, ele só não tinha chegado até ela ainda. Abordando o assunto com amigas, foi convidada para uma reunião de cosméticos em que os vendedores foram muito amáveis e a convenceram a investir para revender. "Comprei, fiquei abismada ao chegar em casa e perceber que nada servia para mim. Peguei a sacola e pus no alto de um guarda-roupa." Foi depois dessa experiência que ela deu início aos seus esforços em tirar a Muene Cosméticos do papel. Atualmente, além da loja física no centro de São Paulo, a empresa trabalha com revendedoras para distribuir seus produtos pelo país.

Em alguma medida, todos os entrevistados desta reportagem experienciaram o sabor amargo do desincentivo. Fundadora da Makeda, linha de cosméticos capilares focada no cabelo natural, crespo e cacheado, Sheila Makeda tem 42 anos e conta que o racismo começa dentro dos bancos, na cara de desdém do gerente: "Afinal, quem é essa mulher, jovem, negra, uma menina, e o que ela está fazendo aqui?"
Foto Divulgação
Depois de ter créditos negados, ela juntou suas economias e, ainda assim, sabia que não conseguiria começar como uma grande marca. Portas fechadas na indústria. "Nem me respondiam. Foi aí que eu encontrei uma gerente comercial que era negra e ela me deu uma empoderada, decidiu me ajudar e falar com o dono da fábrica", lembra. Dessa forma, ela conseguiu furar a bolha. Sheila entende, no entanto, que o apoio inicial dos bancos para o acesso a crédito com juros menores é primordial para que marcas como a dela possam se desenvolver de forma plena. Hoje, a Makeda proporciona um curso de empreendedorismo de cosméticos capilares para mulheres, especializado em cabelos crespos e cacheados.

Sem fórmulas prontas

"Trabalhei com a Daniele DaMata e foi com ela que entendi o tamanho da gama de cores que eu poderia usar sobre a pele negra. Achava que só dourado ficava bonito na pele negra, mas todos os tons funcionam para nós, todos ficam perfeitos", diz Ian Ribeiro, maquiador paulistano de 27 anos. No começo de sua carreira, sua maior dificuldade era acertar o tom de pele de cada pessoa. Foi necessário um tempo de mercado até que conseguisse entender mais sobre fundo de pele e colorimetria. Para lidar com a escassez de produtos, ele recorria a truques como misturar batons marrons nas bases. Era um desafio não acinzentar as peles das primeiras negras que maquiou.

Esse é o problema mais comum: quando você passa a base, sua pele parece ótima e, depois de 30 minutos, a pele fica cinza. Daniele DaMata explica por que isso ocorre: "Toda maquiagem tradicional que você tem na sua casa, menos as marcas veganas, contém dióxido de titânio, que é um pigmento branco". Esse pigmento não é ruim, diz a especialista, ele dá textura, cobertura e espécie (fator de proteção). "O problema é que adicionar só esse produto para um tom negro pode deixar acinzentado. A gente está falando de um pigmento branco com um preto, qualquer coisa vai ficar cinza se você misturar branco e preto", resume.

"A gente fala com embaixador, diplomata, mas não consegue falar com o gerente da loja que toma decisão. Tem um racismo instaurado nas pessoas que tomam a decisão nessas redes" Maurício Delfino

Na prática, o desenvolvimento desse tipo de produto não muda da pele branca para a pele negra. O que muda é a concentração de pigmentos e a combinação deles. Muitos químicos de fábrica resistem a fazer maquiagem para pele negra, alegando que o pigmento nesse caso é mais difícil, quando o que se exige é técnica para chegar à cor adequada, conta Daniele. E ficam surpresos ao descobrir que podem fazer uma fórmula sem recorrer ao que já estavam acostumados - o famoso "Nossa, funciona mesmo!"

A embalagem é outro ponto que merece destaque. "Se a embalagem é de vidro, tem uma camada protetora que deixa o visual da embalagem azulado, o que em uma base para pele negra faz parecer que a base em si é mais escura; logo, quando você olha o produto final, você não vê a cor real da base - isso não acontece com uma base para pele branca porque não tem tanto pigmento vermelho, amarelo e azul", explica Daniele.

Além desses cuidados extras com aspectos técnicos, marcas como a Soul Brio também têm uma preocupação em sair do lugar comum na comunicação do produto. As embalagens da Soul Brio são minimalistas, anatômicas e com cores marcantes, mas não vibrantes, um perfil que foge do óbvio da estante de perfumaria, das letras enormes com um black power no rótulo - o que em si não é problema, é só curioso pensar que não existiam produtos para cabelos afro fora dessa estratégia de comunicação. O logo é um símbolo circular, que representa no misticismo a harmonia, união com o universo, um conceito alinhado com o que Daniela pensa quando se depara com a expressão "estética negra". "Veio a palavra Soul, que na cultura americana é ligada ao negro - soul food, soul music. E tem 'Brio' - minha avó falava "Negro tem que ter brio", que é orgulho, amor próprio, vergonha na cara. A gente brinca com a palavra soul e brio. Eu 'Soul' brio. Meu ser todo é brio. Eu tenho beleza, eu tenho amor próprio. Eu tenho orgulho", conclui.

A hora da venda

Contrariando as estatísticas, essas marcas entraram na indústria, desenvolveram produtos e, agora, precisam vender. O que nos leva de volta à questão colocada no início da reportagem: por que essas não são as maiores empresas de beleza do Brasil? Um dos motivos é o gargalo na distribuição.

Rosane Terragno tem 46 anos e uma mente afiada para negócios. Antes de lançar Divas Bllack, uma das melhores marcas de maquiagem nacionais para negras, ela criou o Território da Beleza: uma loja multimarcas de cosméticos que se tornou um ponto de referência de troca e aprendizado sobre beleza. No dia a dia da loja, ela reparou que não conseguia vender maquiagem para uma negra mais retinta, por exemplo. "Eu a maquiava, para ela sair bem bonita, fazia umas misturas, mas eu dizia que não poderia vender porque ela teria que fazer mil misturas em casa e talvez isso não desse muito certo." A abordagem honesta com as clientes fez Rosane perceber que havia uma oportunidade no ar.
Foto Divulgação
Foram dois anos de estudos para conseguir os tons de base matte ideais, como ela queria - hoje a linha conta também com pó compacto, gloss, batom, paleta de sombras. Com a linha feita, toda idealizada para mulheres negras, a gaúcha tentou entrar em contato com outras lojas maiores e de outros segmentos. Em uma loja de departamentos, ouviu da vendedora: "A gente nem tem esse público, não tem esse interesse". "Primeiro, não tinha produto e algumas pessoas se prontificaram: vamos fazer. Demorou um pouco, mas deu certo! Agora, como que a gente faz chegar?", reflete Rosane, insatisfeita.

Todas essas marcas, Divas Bllack, Negra Rosa e Da Minha Cor, sofrem com esse gargalo de distribuição: desenvolvem produtos de excelente qualidade (a base da Negra Rosa é o xodó do Ian Ribeiro e as cores da sua linha de batons são inacreditáveis, segundo Daniele DaMata), atendem a diferentes perfis de mulheres negras, mas ainda não dispõem de caminhos certeiros para chegar até suas clientes. O pacto com as revendedoras é uma estratégia interessante, mas de baixo alcance. A loja virtual é bem funcional, mas o custo do frete desencoraja as consumidoras finais. Na visão de Rosane, para o desenvolvimento pleno das marcas em ascensão, é preciso um contato mais próximo com a compradora: "Precisa de cuidado, conversar com a cliente, maquiá-la, falar qual é o tom dela, explicar como ela pode usar cada produto. Assim, essa pessoa se transforma em uma consumidora para sempre, que vai trazer a tia, a avó, a prima." Mas, afinal, quem está disposto a dedicar essa atenção às mulheres negras?

Em sua peregrinação porta a porta por casas de cosméticos e farmácias, Michele, da marca Da Minha Cor, ouviu respostas como: "Mulher negra não consome batom" ou "mulher negra não consome base". Seus produtos não entraram. "A gente fala com embaixador, diplomata, mas não consegue falar com o gerente da loja que toma decisão. Tem um racismo instaurado nas pessoas que tomam a decisão nessas redes", declara Maurício, que já relatou os percalços para conseguir pôr a marca de pé nessa reportagem. "Então, você imagina, lá na primeira ponta, quando eu cheguei para um grande banco, de um branco, e pedi dinheiro emprestado, ele pede a minha casa como garantia. Na outra ponta, quando eu vou para as grandes redes e lojas, é o branco que coloca ou não minha mercadoria na gôndola. Ele diz: 'seu produto não tem saída, vai ficar encalhado', mesmo com 56% da população brasileira sendo negra. Numa dessas, eu perco a minha casa, entende?", completa ele.

"Negra Rosa sabe para quem ela quer desenvolver o produto dela, diferente de muita marca grande por aí. A Divas Bllack tem outro viés, as meninas negras que gostam de pele matte, pigmentação concentrada, com muito brilho. Elas têm propósito", analisa Daniele DaMata. "Mas se as marcas grandes não conseguem atender a gente, provavelmente não são as marcas pequenas que vão conseguir. É como se a marca grande influenciasse a massa e as marcas pequenas que, a partir daí, vão abrindo seu espaço dentro do mercado", continua. "Em cada processo tem uma pessoa racista segurando as chaves e, quando você finaliza todo o produto e tenta uma entrada em algum espaço físico de venda, falam que para isso, é preciso dar um lote de 100 mil peças - isso é dinheiro, muito dinheiro", diz a maquiadora e consultora. "Divas Bllack, Negra Rosa e Da Minha Cor vão precisar desse acesso para poder crescer - são marcas de nicho, para quem tem acesso a internet, quem pesquisa. Elas não estão comunicando ainda e isso não é um problema delas - é um problema de racismo estrutural que a gente vive, inclusive na beleza", resume.

Escrevendo essa reportagem, pude entender a frustração dessas empresárias destemidas e é desagradável encerrar o texto sem poder oferecer uma saída simples ou rápida para a questão. Uma frase arde na minha cabeça depois de todas essas conversas: beleza só é fútil para quem não a enfrenta. Sorte a minha e da minha mãe, que essas pessoas que estão obstinadas a mudar um cenário e a subverter essa estrutura de boicote estão aí - porque há milhões de brasileiras que querem o que elas podem oferecer.

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A luta das empreendedoras negras do mercado de beleza

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Minha mãe nunca foi muito de se maquiar. Com a minha idade, ela usava basicamente um batom vermelho - daqueles com duração de 24h -, que, em suas mãos, se desdobrava em três produtos diferentes: batom, blush e sombra. Parda, Marineusa não encontrava seu tom de pele nas bases e também não se importava tanto com isso.

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https://elle.com.br/beleza/fenty-beauty-a-venda-no-brasil-sephora-venda-comprar

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A Fenty Beauty chegou ao Bras il em agosto de 2020 e desembarcou por aqui com 90% de sua linha.

Os produtos começaram a ser vendidos com exclusividade pela Sephora no dia 18 de agosto (tanto nas lojas físicas quanto pelo e-commerce).

Os preços começam em R$119 e todas as bases da marca custam R$219.

Os favoritos de Rihanna, como a base Pro Filt'r Soft Matte Longwear e o batom líquido vermelho Lip Stunna na cor Uncensored, estão inclusos.

Participamos de uma coletiva com Priscilla Ono, a maquiadora-global da Fenty Beauty, e você confere o bate-papo a seguir!

Relembre também a incrível história por trás da marca de Rihanna e conheça detalhes sobre cada uma das linhas.

Em 2017,um furacão chamado Rihanna invadiu de vez o mundo da bele za. Ok, em 2013 ela já havia fechado uma parceria com a MAC, a gente sabe. A colaboração contava com uma linha de batons, cílios postiços, blushes, uma paleta de sombras, entre outros itens. No entanto, quatro anos depois, nasce a Fenty Beauty e junto com ela uma nova maneira de pensar maquiagem. Principalmente no que se refere à inclusão e diversidade.

Claro, você pode argumentar que qualquer investida sustentada por uma celebridade do porte de Rihanna, em alguma instância, há de fazer sucesso. Contudo, a chegada da Fenty Beauty combinou os superpoderes da carreira da cantora de Barbados com uma linha produtos realmente capaz de redefinir as regras do jogo no mercado de maquiagem. O primeiro lançamento da então recém-nascida empresa foram nada menos do que 40 tons de base que, finalmente, entregavam à população negra opções variadas de tons e subtons para suas diferentes complexidades.

A maquiadora Daniele Da Mata, também fundadora da primeira escola de maquiagem para a pele negra no Brasil, relembra o baque: "As outras marcas ficaram perdidas. Elas tinham dez cores de base, sendo quatro para a pele negra. De repente, a Rihanna chega com o quádruplo de possibilidades. E depois com mais dez tons complementares. O maior diferencial da Fenty é que ela não só lança tendências, mas entende e celebra diferentes tipos de corpos e gêneros. Ela realmente se importa em resolver os problemas de diversidade tão comuns na indústria e em elevar a autoestima da sua cliente em potencial."
Divulgação / Fenty Beauty
Desde então, marcas que antes saíam relativamente ilesas ao não levar a diversidade em consideração passaram a ser cobradas nesse sentido. Em certa medida, a Fenty transformou o que se considerava via de regra no mercado e, por isso, não demorou para que boa parte da concorrência começasse a correr atrás do atraso. "Sempre foi assim, nunca teve para a gente", continua Da Mata. "A Fenty vai além e pensa na pele negra na hora de desenvolver, inclusive, a pigmentação de suas paletas", explicando que a preocupação da empresa transcende a cartela de bases e atinge todos os seus lançamentos.

"O maior diferencial da Fenty é que ela não só lança tendências, mas entende e celebra diferentes tipos de corpos e gêneros."

A arquiteta, escritora e colunista da ELLE, Joice Berth, explica a exclusão e o silenciamento da população negra que ocorre quando não há representação dela dentro do mercado de beleza. "A ausência de maquiagem e produtos para cabelo para negros passa informações perigosas. A primeira é de que, supostamente, não existem mulheres negras para consumirem esses itens. Ou então que elas não são dignas da valorização de sua estética. Hoje em dia, tem algumas marcas que oferecem produtos que atendem pessoas negras. No entanto, segue presente a limitação do colorismo. Você só vê mulheres como Taís Araújo, Beyoncé, Rihanna sendo atendidas por essa dita 'diversidade'. As negras escuras, como eu, ainda têm dificuldade encontrar produtos adequados."

O que também faz a Fenty se destacar é que ela não se limita somente a atender também às demandas da pele negra. Na verdade, a pele negra aqui é o ponto de partida para o desenvolvimento da maioria dos itens. Voltando para a linha de bases Pro Filt'r, vale destacar que o acabamento é matte e que a fórmula vem com uma tecnologia auto-selante que torna opcional o uso do pó. Isso porque, na média das milhares de especificidades dos diferentes tipos de pele negra, a maioria acaba sendo um pouco mais oleosa. Por isso o acabamento mais seco como prioridade: a segunda versão (mais hidratante) do mesmo produto surgiu somente em 2019.

Outro bom exemplo é a primeira linha de iluminadores em pó da Fenty. A série Killawatt Foil vinha com cores como magenta, laranja, menta e lilás que, na pele negra - principalmente na pele retinta - funcionam precisamente como iluminador: dão brilho colorido às maçãs. Na pele branca, por sua vez, tinham um efeito similar ao de uma sombra espalhada pelo rosto. É como se o jogo virasse: se as mulheres negras passaram esse tempo todo tendo que se contentar com iluminadores claros demais para seus tons de pele, agora as brancas é que precisam "dar um jeito" de fazer tal produto funcionar. "A identidade da marca é muito forte. Ela não se deixa levar só pela moda. É uma questão de identidade", explica Da Mata. "É diferente quando são pessoas negras que estão por trás dessas marcas", descreve ao citar as brasileiras Negra Rosa e Divas Bllack, ambas também capitaneadas por mulheres negras. "São produtos feitos por e para negras. Faz diferença saber que um dia eu usei um pó que deixou minha cara cinza. Saber de cada uma das dificuldades que a gente passa em frente ao espelho."

Chega mais, Riri!

E, sim, gente, a Fenty Beauty acaba de chegar ao Brasil! Dá para acreditar? Três anos depois de seu lançamento oficial, a marca de Rihanna finalmente desembarca no Brasil pela Sephora. Estarão disponíveis a partir de 18 de agosto nas lojas física e online. E ela chega-chegando, viu? 90% dos produtos do catálogo estarão disponíveis por aqui! Quem adiantou essas informações para a gente foi ninguém menos do que a própria Priscilla Ono, maquiadora-global da empresa. Ela trabalha lado a lado com a chefona Riri para desenvolver a maioria dos hits que vamos listar abaixo. "Por ser uma mulher gorda, a moda não era um espaço em que eu me sentia muito bem. Por isso, na maquiagem, consegui me encontrar e é essa confiança que a maquiagem dá às pessoas que me incentivou a trabalhar com beleza. Fico encantada quando vejo o quanto algumas pinceladas transformam não só o exterior de uma pessoa, mas a maneira como ela mesma se vê. É isso que me motiva", disse ao responder à pergunta de ELLE durante a coletiva de imprensa via Zoom sobre a chegada da Fenty Beauty no Brasil.
Divulgação / Fenty Beauty
Primeiro, não dá para escapar da linha Pro Filt'r que, realmente, revolucionou o mercado de beleza com seus 40 tons de pele. Ela chega aqui com as duas versões da base Pro Filt'r (a original matte e a segunda versão mais hidratante). Priscilla explica que são os diferentes eventos da vida de Rihanna que definem qual produto aplicar. "Se ela vai para um tapete vermelho, por exemplo, e essa maquiagem precisa durar bastante, fico com a fórmula original, uma vez que a pele dela é mais oleosa. Agora, quando vamos clicar um editorial e queremos aquele efeito de pele bem luminosa, vou com a fórmula hidratante que me garante esse resultado". Além das bases, a linha Pro Filt'r também conta com os corretivos e pó soltos da marca. De quebra, para quem vai acumulando brilho na pele no decorrer do dia como Riri, a linha Inivisimatte é a solução: um pó compacto matificante e um rolinho com papel destacável para absorção de oleosidade.

Ainda na pele, seguimos para os Matchstix, os produtos preferidos de Priscilla. São bastões de pigmento cremoso em diferentes tonalidades e acabamentos que podem ser usados, simplesmente, da maneira que você bem entender. "Uma vez, eu passei um deles na boca da Rihanna e todo mundo veio me perguntar nas DMs: 'que batom é esse?!', e não era um batom, era um Matchstix!", relembrou. Eles funcionam como blush, contorno, iluminador, sombra ou batom. Difícil encontrar algum produto mais flexível que esse no mercado. E mais, eles são todos imantados e ficam coladinhos um no outro quando guardados. Como não amar?

Conte com a linha Sun Stalk'r para bronzers em pó e Cheeks Out para blushes e bronzers em creme. Mas, a grande estrela é a extensa variedade de iluminadores em pó da Fenty Beauty. Tudo começou com aquele superdourado Trophy Wife, um hit logo no lançamento da marca. Depois, vieram os incríveis Diamond Bomb (com um efeito molhado) e a linha Killawatt Foil repleta de cores inusitadas como magenta, menta, lilás, laranja, entre outras.
Divulgação / Fenty Beauty
Quando se fala de boca, a Fenty chega com várias opções. A linha Pro Kiss'r é especializada em cuidados com os lábios. São esfoliantes delicados e lip balms coloridos para garantir suavidade e hidratação: a base perfeita para começarmos a brincar com as linhas Stunna (batons líquidos), Gloss Bomb (glosses com ativos que também ajudam na saúde da pele dos lábios) e Mattemoiselle (batons em bastão com uma infinidade de cores para a gente escolher!). Aliás, não podemos esquecer da novidade na categoria: o Slip Shine, batom com pouca concentração de pigmento e fórmula bem hidratante para alcançar aquele visual natural sem esforço nenhum.

Nos olhos, vamos de Flyliner para delinear, sombras das minipaletas Snap Shadow, cílios com a máscara Full Frontal e a sobrancelhas preenchidas com Brow Mop (que, sim, vem com 14 cores diferentes, para ninguém nunca mais ficar com os pelos no tom errado). Para fechar, a linha de acessórios como pincéis e esponjas da FB também estão disponíveis na Sephora. Fenty Face, ativar!

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É oficial, a Fenty Beauty chegou ao Brasil: descubra quais produtos estão à venda por aqui

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A Fenty Beauty chegou ao Bras il em agosto de 2020 e desembarcou por aqui com 90% de sua linha. Os produtos começaram a ser vendidos com exclusividade pela Sephora no dia 18 de agosto (tanto nas lojas físicas quanto pelo e-commerce). Os preços começam em R$119 e todas as bases da marca custam R$219.

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http://www.letras.ufmg.br/literafro/resenhas/infanto-juvenil/38-nilma-lino-gomes-olhares-sobre-betina

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Dalva Martins de Almeida*

Uma das ponderações mais relevantes do discurso feminista diz respeito ao que propõe Virginia Woolf em Um teto todo seu. A autora vai tecendo, frase a frase, um modo de expor à mulher, e a quem mais possa interessar, sobre a importância e a força da palavra escrita: "Não há marcas na parede para determinar a altura precisa das mulheres". (WOOLF, 2014, p. 123). Plataforma ou simplesmente slogan político, a frase encerra uma certeza que resistiu ao passar dos séculos: o poder da mulher. Embora ao precisar essa e outras reflexões Woolf tenha se dirigido a um público específico de mulheres não negras, seu discurso abraça a todas elas. Se, para as brancas, a conquista da escrita significou um ato de resistência e empoderamento, o mesmo se pode afirmar quanto à mulher afro-brasileira. Apesar de confinadas por longo tempo ao trabalho doméstico como subsistência, elas não ficaram na retaguarda. Desse modo, é preciso insistir e refletir sobre qual é o espaço de voz da mulher afro-brasileira, e saber também que contos essas minorias sempre contaram.

Nesse contexto inclui-se a escrita afro-brasileira de Nilma Lino Gomes. Professora, pesquisadora, escritora, reitora e, agora, ministra, tais frentes de trabalho em que vem se empenhando ao longo da vida só legitimam sua voz. Ao inquietar-se com a necessidade da construção de uma imagem positiva da pessoa negra, a autora tem por tarefa a reversão dos processos do racismo à brasileira - e do mito democrático que propaga a falácia da igualdade de oportunidades para todos. Da mesma forma, desconstrói estereótipos e se integra à tradição das aguerridas escritoras negras, que remete ao trabalho de Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus e, mais recentemente, Conceição Evaristo, entre outras.

É dessa última autora que se registra o termo "escrevivência". 1 Ou seja: "A escrevivência é auto representação de um corpo vivido em sua própria escrita. É contar histórias não para ninar a casa grande, mas para incomodar". A escrevivência de Gomes é um falar de dentro, repleto de alteridade, isto porque em sua escrita negra incluem-se textos políticos, científicos e ficcionais. Em seu livro Sem perder a raiz (2008), a autora põe em evidência os resultados de sua pesquisa em salões étnicos de Belo Horizonte, refletindo sobre esses espaços políticos onde se discutem o "cabelo" como "ícone identitário" e o "corpo como veículo de expressão e de resistência sociocultural", bem como de "opressão e negação" (GOMES, 2008, p. 21).

Como a própria autora reflete, corpo e cabelo são alguns caminhos para a discussão da identidade e considerá-los como tal, não implica em "reduzir o complexo sistema de classificação racial brasileiro às impressões e opiniões sobre cabelo e à cor da pele" (GOMES, 2008, p. 21). Portanto, incomodar, desestruturar, fazer ruir sistemas eurocêntricos e apontar alternativas são atitudes que podem ser lidas na obra de Nilma Lino.

Desse modo, se a estratégia de começar pelo cabelo e pelo corpo tornou-se um caminho para a autora, sua opção se justifica, ainda mais, ao escolher o campo da literatura infantil contemporânea como espaço de onde poderá incitar e deslocar posicionamentos historicamente essencializados. Ao escrever para crianças, a autora apresenta ao público um modo de rompimento com estruturas de racismo: a presença de uma protagonista negra, que restitui à leitora infantil n possibilidades de representação positiva. A menina pode se mirar em Betina e se reconhecer. Então, quem é essa protagonista? Que representações são possíveis a partir desta personagem? Assim, os olhares se voltam para o texto de Gomes.

Betina é um conto infantil narrado em terceira pessoa, em que a protagonista de mesmo nome é uma menina que mora com a família, tendo como enfoque a relação especial com a sua avó. Durante a narração, o leitor conhece toda a sua rotina: ela brinca com as amigas, brinca em casa com seus brinquedos e frequenta a escola. Diferentemente de muitas personagens da literatura infantil contemporânea, Betina é uma menina negra que possui um lar estruturado.

Desde a capa, as possibilidades de leitura dessa obra se ampliam. A protagonista surge de costas para o leitor, num espaço de sua casa, sentada no chão, rodeada por vários brinquedos. No entanto, são as tranças da menina o principal discurso. Em evidência, tal penteado insinua um olhar afro identificado para dentro da narrativa. A narrativa não verbal, inclusive, dá o tom diferencial em toda a escrita.

Então, o eu narrador em Betina expõe a história de uma menina cuidada por sua avó, que vai se desenvolvendo e aprende, desde pequena, o ato de trançar os cabelos. Não como um ato qualquer, mas como ato político. Quando vem a fase adulta, Betina torna-se uma profissional engajada, que dá palestras sobre a visibilidade da pessoa negra, através do penteado.

Eis que surge o mágico momento do penteado, assim descrito:

Depois de todas essas etapas, a avó sentava-se em um banquinho, colocava uma almofada para Betina sentar-se no chão, jogava uma toalha sobre os ombros da menina, dividia o cabelo em mechas e ia desembaraçando, penteando e trançando uma a uma, com rapidez incrível. Enquanto trançava, avó e neta conversavam, cantavam e contavam histórias. (GOMES, 2009, p. 6).

Trançar os cabelos é o modo de tecer a discussão social e política em Betina, quando se torna possível ler o discurso de Gomes em torno da conquista de voz. Os diálogos entre avós e netas são tecidos de modo verbal e visual. Durante todo o texto, Betina e sua avó sempre aparecem em contemplação ao infinito, ao vir a ser.

O único momento em que Betina surge frontalmente é quando ela se mira no espelho para admirar mais uma obra de sua avó. Como demonstra a figura 2 abaixo:

Figura 1: Betina diante do espelho. In: Betina, de Nilma Lino Gomes, 2009, p. 9.

É possível discutir, a partir desses dois momentos, que os olhares que a narração sugere ao leitor são de provocação e de rompimento. Ao ilustrar a menina de costas, os aspectos relacionados às discussões étnicas em geral, são postos em evidência: o cabelo, o corpo, a situação socioeconômica da criança negra, a educação escolar. No entanto, a frontalidade de Betina exposta pela imagem do espelho, propõe outros olhares.

Ao refletir sobre a construção da identidade da pessoa negra é possível considerar o que estuda Tomaz Tadeu da Silva (2014, p. 89). Para o autor identidade e diferença são conceitos ligados a sistemas de significação. Desse modo, é possível discutir, a partir da frontalidade de Betina, quais os significados sociais e culturais implicados. Portanto, esse momento de frontalidade, pode encerrar uma proposta de comunicação, de diálogo entre a narração e o leitor, a partir da voz da própria protagonista. É o espaço de voz da menina negra, historicamente silenciada na ficção.

Desse modo, a intriga é construída a partir da representação do cotidiano de Betina, da infância até a vida adulta. O enredo é um desenrolar de fatos e momentos importantes da vida de Betina: sua infância, sua adolescência e sua vida adulta. Então, em Betina, as experiências cotidianas podem ser consideradas elementos que confrontam o modo como a menina negra vem constantemente sendo representada. A valorização da vida diária e doméstica pode redimensionar o modo de ver a pessoa negra na sociedade, não mais como sujeito passivo consumidor da cultura dominante.

Ou seja, dialogando com De Certeau (2014, p. 38), "o cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não autorizada". Assim, pensar a importância da vida cotidiana de Betina implica ressignificar seu espaço social e, no diálogo com De Certeau que propõe uma "combinatória de operações que compõe uma cultura e exumação dos modelos de ação", perceber o modo de agir nos espaços sociais para esta conquista.

A valorização dos eventos da vida de Betina é um possível indício para reverter o modo como a menina negra ordinariamente é representada nos espaços midiáticos e culturais. Tomando aqui o conceito de "tática" usada por De Certeau ("a tática só tem por lugar o outro" (p. 45)), as relações sociais e afetivas que a protagonista Betina estabelece com os grupos sociais dos quais participa (amigos da rua, escola, família, comunidade) dão um tom diferenciado à conquista de um espaço ressignificado de representação étnica.

Deste modo, em suas "práticas de espaço", Betina é uma menina negra que brinca, tem uma boneca preta, anda muito limpa e bem vestida, cabelos sempre alinhados e bonitos, tem uma família, tem amigos, é participativa na escola. Reage com firmeza à manifestação de preconceitos que lhe imputam na escola. É possível que a narrativa Betina represente um meio de redimensionamento do olhar sobre a pessoa negra, cujos conceitos se deslocam de passivos para sujeitos pertencentes e atuantes na sociedade. Isto resulta que a identidade negra é um construto "social, histórico, cultural e plural", como assevera Gomes (2005, p. 42).

Então, a autoria afroidentificada de Gomes fez surgir um texto que legitima o espaço de voz desta como artífice. Por sua especificidade, Betina é uma obra que não transita invisível. É impossível sair da leitura sem se inquietar com a necessidade da desconstrução dos processos de racismo a partir da infância da menina negra, em especial. E essa constatação dialoga, ao que parece, com a postura engajada da autora.
Referências
CERTEAU, Michel De. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 21 ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

GOMES, Nilma Lino. Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolos de identidade negra. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

GOMES, Nilma Lino. Betina. Ilustrações de Denise Nascimento. Belo Horizonte: Mazza, 2009.

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Stuart Hall, Kathryn Woodward. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

WOOLF, Virgínia. Um teto todo seu. Tradução de Bia Nunes de Sousa eGlauco Mattoso. São Paulo: Tordesilhas, 2014.
Nota

* Dalva Martins de Almeida é professora e Mestre em Literatura pela Universidade de Brasília, com a dissertação A menina negra diante do espelho.
Texto para download

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Nilma Lino Gomes - Olhares sobre Betina - Literatura Afro-Brasileira

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Dalva Martins de Almeida* Uma das ponderações mais relevantes do discurso feminista diz respeito ao que propõe Virginia Woolf em Um teto todo seu. A autora vai tecendo, frase a frase, um modo de expor à mulher, e a quem mais possa interessar, sobre a importância e a força da palavra escrita: "Não há marcas na parede para determinar a altura precisa das mulheres".

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https://blog.ataba.com.br/os-mil-cabelos-de-ritinha/

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Resenha
Em todos os tempos e culturas, os cabelos marcam a identidade de diferentes povos. A presença ou a falta deles foram e são sinônimo de força e beleza. Mas, também de preconceito e violência.
Domá-los ou soltá-los? Enfeitá-los, chamando a atenção, ou cobri-los? Deixá-los ao natural ou mudar a sua forma? Para Ritinha, essas dúvidas não são um problema, mas possibilidades. Para ela, cada dia da semana é um convite a experimentar um novo jeito de ser e de se apresentar ao mundo a partir de seus cabelos.
O texto rimado, brinca com a sonoridade das palavras e apresenta ao leitor - pouco a pouco - diferentes penteados que reforçam e valorizam a beleza afro-brasileira.
As ilustrações belíssimas de Daniel Gnattali são um capítulo a parte. É nelas que a alegria e a confiança da menina se manifestam em uma explosão de cores e texturas que ressaltam os diferentes visuais experimentados por Ritinha.

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Domá-los ou soltá-los? Enfeitá-los, chamando a atenção, ou cobri-los? Deixá-los ao natural ou mudar a sua forma? Para Ritinha, essas dúvidas não são um problema, mas possibilidades. Para ela, cada dia da semana é um convite a experimentar um novo jeito de ser e de se apresentar ao mundo a partir de seus cabelos.

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http://www.leiapop.com/2020/08/resenha-o-mundo-no-black-power-de-tayo.html

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Título: O mundo no black power de Tayó

Autora: Kiusam de Oliveira

O mundo no black power de Tayó é um livro infantil escrito pela Kiusam de Oliveira e ilustrado pela Taisa Borges. Nesta história, conhecemos Tayó, uma garotinha de 6 anos que adora seu cabelo e a cor da sua pele, juntamente com todos os seus traços. Tayó enfeita seu cabelo de várias formas, sempre misturando muitas cores em seus acessórios e roupa. Mas, há momentos em que ela deixa o seu black livre e solto como o universo.

Tayó significa "dar alegria" no idioma africano Iorubá, e é exatamente isso que a autora consegue transmitir nas poucas páginas da obra. Ela permite que crianças olhem de forma mais amorosa para os seus traços, assim, entendendo que cada fio de cabelo é importante para dar forma ao nosso universo. As ilustrações de Taisa reforçam ainda mais a ideia de empoderamento e beleza do cabelo crespo.

Eu recomendo a leitura para todas as crianças, é importante que todos cresçam tendo em mente que cada beleza é única e infinita, por isso é importante o respeito e a apreciação de nossas características. A partir do momento em que nos olhamos com mais amor, transmitimos mais segurança diante do mundo.

Eu realizei a leitura desse livro no final de julho para fechar o desafio #PRETATONA, e posso dizer? Finalizei da melhor forma, com um olhar ainda mais carinhoso para as minhas características físicas e ancestralidade. Único ponto que deixou a desejar é a versão kindle, as letras ficaram minúsculas e não tinha como aumentar, como se tivessem apenas escaneado as páginas e jogado lá. Mas de qualquer forma, valeu a pena forçar um pouquinho as vistas.

"Nascida em Santo André, grande São Paulo, aos 14 anos ingressou no Colégio IESA para cursar Magistério de 2o Grau. Logo após, foi para a Fundação Santo André cursar Pedagogia, com habilitações em Administração Escolar e Orientação Educacional. Para qualificar-se fez lato-sensu em Metodologia do Ensino Superior e, na sequência, na USP habilitou-se em Deficiência Intelectual e Mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e Doutorado em Educação, ambos pela USP.

Atua como professora há mais de 25 anos, tendo dedicado grande parte deste período à Educação Especial e à formação de profissionais de Educação no município de Diadema/SP, implantando a lei 10.639/03 e ocupando funções de gestão pública. Desenvolveu também, ao longo de anos, atividades formativas para educadores e profissionais de todas as áreas juntamente às instituições públicas e privadas, com temáticas relacionadas à diversidade de gêneros, questões étnico-raciais e afins". Fonte: https://mskiusam.com

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Título: O mundo no black power de Tayó Autora: Kiusam de Oliveira O mundo no black power de Tayó é um livro infantil escrito pela Kiusam de Oliveira e ilustrado pela Taisa Borges. Nesta história, conhecemos Tayó, uma garotinha de 6 anos que adora seu cabelo e a cor da sua pele, juntamente com todos os seus traços.

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https://cearacriolo.com.br/livro-com-qual-penteado-eu-vou-valoriza-a-ancestralidade-as-virtudes-e-o-amor/

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Num primeiro momento, é normal imaginar que o livro "Com qual penteado eu vou?" fale sobre como deixar os cabelos crespos ainda mais charmosos de variadas maneiras. No entanto, a obra vai além disso. Kiusam de Oliveira fala sobre ancestralidade, diversidade, gênero, sororidade, virtudes e amor.

A autora escreve desde os quatro anos de idade. Foi incentivada pela mãe, de quem ganhou uma bolsinha com lápis e sugeriu que ela "anotasse tudo o que era vivido". O reencontro de família que inspirou a obra, por exemplo, reuniu quase 300 primos de Kiusam e aconteceu em fevereiro de 2020, antes da pandemia. "Quando eu trago a questão do cabelo, falo sobre a ancestralidade, que é um tema que não se esgota. E é importante trazer a cultura afro-brasileira fundamentada na África", diz.

No livro, a pequena Aisha se prepara para o aniversário de 100 anos do bisavô Benedito. A festa será no quintal de casa, com belas decorações, muita música e o mais importante: a presença de toda a família. Animada, a garotinha conversa com os primos sobre penteados e pede para a mãe fazer nela um muito bonito, para deixar seu bisa feliz.

Quando os convidados chegam, tudo fica mais especial. Cada um dos 12 primos leva de presente uma virtude: Monifa, a generosidade; Kwame, a sensibilidade; Amara, a dedicação; Olamilekan, a espontaneidade; e muitos outros. "Nas comunidades africanas, as virtudes são consideradas presentes para os seres humanos. É algo que faz parte de nós e de nossa história. Quando falamos em virtude, estamos falando também sobre ancestralidade", afirma Kiusam.

Ao longo da narrativa, o leitor encontra ilustrações de crianças negras, penteados e diversidade. Adofo, por exemplo, é albino; Abidemi tem vitiligo; Olujimi tem síndrome de Down. A autora, que tem tios e outros parentes com as mesmas características, desejava vê-los representados na literatura. "É importante que as crianças tenham a consciência de que todas as pessoas têm valor. As diferenças de rosto, cabelo, nariz, precisam ser valorizadas e apreciadas, pois carregam história."

O livro ensina também o significado e a origem dos nomes de cada primo e prima. Por exemplo, Jafari significa "digno" em Suaíli, e tem origem na África Oriental; Ayana significa "linda flor" em Amárica, com origem na Etiópia; Kwame significa "nascido no sábado" em Akan, com origem em Gana. "Para a criança, é fantástico aprender que seus nomes têm significado. Isso pode despertar o desejo de questionar seus pais, iniciar uma bela conversa sobre histórico familiar e até mesmo chegar à reconstrução da árvore genealógica", afirma Kiusam, cujo nome significa Rainha da Noite.

Para a autora, o nome é algo poderoso que carrega uma história e uma energia. No entanto, hoje em dia é difícil para o negro aprender mais sobre sua ancestralidade observando o próprio nome. "Diferentemente dos descendentes de europeus, que conseguem descobrir sua linhagem pelo sobrenome, nós não conseguimos saber. Quando o negro chegou ao Brasil para ser escravizado, foi desterritorializado e perdeu o seu nome. Isso é algo que faz uma diferença tremenda no nosso histórico. Por isso, é tão importante trazer um maior repertório de nomes africanos para o território brasileiro."

Com uma deliciosa narrativa e belíssimas ilustrações, Com qual penteado eu vou? ensina e promove reflexões necessárias à sociedade sobre vínculo familiar, respeito, amor, diversidade, sororidade e ancestralidade. A obra tem ainda apresentação da atriz Taís Araújo: "é preciso conhecer de onde viemos para entender quem somos e traçar o caminho que seguiremos."

SERVIÇO
Obra: Com Qual Penteado Eu Vou
Autora: Kiusam de Oliveira
Ilustração: Rodrigo de Oliveira
Preço: R$ 49

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Livro "Com qual penteado eu vou?" valoriza ancestralidade, virtudes e amor - Ceará Criolo

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Num primeiro momento, é normal imaginar que o livro "Com qual penteado eu vou?" fale sobre como deixar os cabelos crespos ainda mais charmosos de variadas maneiras. No entanto, a obra vai além disso. Kiusam de Oliveira fala sobre ancestralidade, diversidade, gênero, sororidade, virtudes e amor.

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Música composta em 2015, fez muita polêmica com
Seu teor higienista referente ao cabelo afro.

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Bia Ferreira - Miss Beleza Universal - Ao Vivo no Estúdio Showlivre por Vento Festival

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- sony records foi processada pelo teor da música
- 13 entidades da articulação negra auxiliaram no processo
- R$ 300.000 decisão final. Dinheiro foi encaminhado para ONGs que combatem racismo

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O apagamento coletivo das memorias sociais

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O apagamento coletivo das memorias sociais

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BG: Fernando Frazão / Agência Brasil - Montagem: Gabriel Pedroza / Justificando O filósofo camaronês Achille Mbembe defende uma tese em que questiona os limites relativos à soberania do Estado contemporâneo no que concerne aos mecanismos para decidir quem vai viver e quem vai morrer[1] .
"Necropoder" é um ensaio que foi traduzido para o português em 2018, no qual se associa esse novo conceito às políticas desempenhadas pelo Estado com o seu poder legítimo de matar, ou seja, Necropoder é a legitimação no uso da violência, do desamparo e do abando à vida de indivíduos de uma determinada comunidade. E é aí, nesse cerne, que Mbembe questiona o poder da morte pelo Estado. Quem pode viver ou morrer no mundo contemporâneo? Mbembe denúncia que a função dos Estados, antes de tudo, deveria ser a defesa da vida dos mais vulneráveis, e não o contrário.

Em paralelo às ideias que Mbembe desenvolve, relativas ao poder que o Estado desempenha objetivamente sobre a vida das pessoas, nós avançamos na discussão que concerne aos possíveis aspectos subjetivos produzidos por esse poder do Estado na eliminação, apagamento, silenciamento e morte da memória social de grupos vulneráveis - neste caso, de negros e negras - no contexto brasileiro.

Uma das possibilidades dessas discussões pode ser abordada no que diz respeito ao esquecimento e silenciamento produzido pelo Estado relativo ao passado histórico de determinados grupos vulneráveis. É importante frisarmos que, se a memória social é um importante campo de pesquisas acadêmicas, ela é também um campo político, cognitivo, identitário e performativo para lembrarmos de nossos passados heroicos ou vergonhosos. Dito isso, a memória social é um campo transversal e polissêmico, que pode nos questionar sobre importantes informações para o campo racial e político no mundo contemporâneo e nacional.

Contudo, o esquecimento e o silêncio, muitas vezes - para nós que debatemos relações étnico-raciais e, por conseguinte, racismo na sociedade brasileira -, não são vistos como um campo social passível de análises, sobretudo em relação às representações e simbolismos que os constituem: apagamentos nos trabalhos de interação com o passado de grupos, sujeitos, fatos e eventos. O esquecimento pode ser induzido de formas diversas. Para nós, o silenciamento social, assim como as construções de memória, é ação manipulada, forjada, que pode ser analisada como um fato social, ou seja, com data de nascimento muito bem identificável. O objetivo na produção de silêncio por grupos dominantes é, muitas vezes, estabelecer uma perda de ideias; uma perda de afetos que nos leva a questionar como ele nos afeta socialmente

O que propomos, neste texto, no atual contexto em que vivemos, é apresentar conceitos subjetivos da necromemória e debatê-los a partir de uma conceituação que busque responder a uma contingência de problemas que se constituem em relação aos silêncios e apagamentos de uma memória social. Neste caso, do negro em diferentes momentos históricos. O objetivo é mais analisar as condições de tais silenciamentos históricos relacionados a grupos vulneráveis - no caso, o sujeito negro - com base em diversos campos do saber utilizando o conceito de necromemória.

Fundamental é, antes de tudo, definir em que sentido estamos utilizando esse conceito, já que o termo "necrose" remete às ciências biológicas e às questões que envolvem a morte de tecidos corpóreos ou de parte deles. Esta utilização está para além da dimensão patológica e desordenada da necrose: referimo-nos, aqui, à morte ou esquecimento social por meio da qual determinada memória coletiva (grupal) é necrosada, amortecida e, por conseguinte, tornada fundadora de um projeto social, político e histórico idealizado por setores de uma elite que busca abstrair partes de um processo de resistência de algum grupo da história. Há elementos, portanto, que são determinantes na produção e institucionalização de necromemórias, e alguns deles estabelecem o lugar ocupado por uma história dita "oficial", que consegue mobilizar estratégias políticas de apagamento coletivo, as quais passam por formas simbólicas e subjetivas, até que ocorra um silenciamento completo de um passado heróico, por exemplo, do negro, a partir da esfera pública.

Um bom exemplo é referente ao Cais do Valongo e às questões que envolvem os simbolismos em torno desse lugar de memória, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e que caminhava para a perda do título em novembro de 2019. A prefeitura do Rio de Janeiro, atualmente administrada por um ex-pastor e ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, não realizou as contrapartidas impostas pela UNESCO, como a criação de um museu e conservação de todo o patrimônio. Será o primeiro título da Humanidade perdido pelo Brasil, coincidentemente relativo à diáspora negra. Em recente discurso, um vereador da cidade declarou que

A inação da Prefeitura do Rio poderá fazer o Brasil perder o título de Patrimônio da Humanidade, outorgado em julho de 2017, pela UNESCO, ao Cais do Valongo, onde desembarcaram milhões de africanos sequestrados para servirem de escravos no Brasil. Se isso acontecer, atestará o desprezo desta gestão pela Cultura e pela História afro-brasileiras e será também uma humilhação internacional.[3]

Outro exemplo pode ser visto atualmente a partir da visão do novo presidente da Fundação Palmares, empossando em 12 de fevereiro de 2020, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) derrubar liminar que suspendia os efeitos legais de sua posse. A histórica Fundação Palmares foi idealizada em agosto de 1988 por decreto federal que tinha como objetivo a defesa da cultura e de manifestações culturais afro-brasileiras. Voltando às artimanhas do referido presidente: em 13 de maio de 2020, ele lançou diferentes hashtags e textos buscando revisar o passado, diga-se de passagem, a partir do seu ponto de vista, defendendo a importância da princesa Isabel para os negros escravizados e libertos como sua redentora. Ora, essa visão histórica já foi superada, necrosada. Essa necromemória busca, justamente, manipular o passado de negros e brancos e, antes de tudo, desconsiderar a atuação de negros escravizados, mulatos e pardos, libertos ou livres. É importante frisar que todas essas classificações dadas pelos europeus têm o único intuito de despersonalizar sujeitos negros agenciados, conscientes de seus direitos, como diria o historiador Sidney Cahlloub[4] . Entender que o passado negro brasileiro foi constituído por sujeitos agenciados desconstrói a ideia de que a liberdade de negros e negras veio por meio de uma princesa branca e escravocrata, que, em uma bela manhã de 13 de maio de 1888, de forma misericordiosa, concedeu a liberdade ao povo negro.

É importante lembrar aos atualíssimos súditos de plantão da princesa Isabel que sua monarca não só negou a liberdade a um de seus escravizados com tuberculose, quando esse solicitou sua alforria, após anos de serviço prestados, como também se mostrou extremamente irritada com a Lei do Ventre Livre, de 1871, que dava liberdade aos filhos dos escravizados. Naquele momento, as preocupações de Isabel recaíam sobre a possível animosidade criada com a elite da época, representada por donos de terra, cafeicultores e escravistas que exigiam a manutenção de todos no trabalho, como mostrou, a partir de documentos inéditos, a historiadora Mary Del Priori, em O castelo de papel

Esquecimento e apagamento não se igualam. São projetos políticos que visam a integrar, no presente, as posições múltiplas que sujeitos podem ser manipulados por meio das interações com seu passado. Na verdade, não está em jogo somente o apagamento/silenciamento/esquecimento, mas, muito além disso: as formas pelas quais tais memórias tornam-se necrosadas; por quais grupos tais necroses são evocadas; além de quais experiências afetivas tais esquecimentos causam entre grupos diversos.

Para problematizar um pouco mais sobre o conceito de necromemória , parece-me fundamental apoiar-me em alguns atributos que me possibilitem trabalhar os aspectos dessas complexidades. Há uma rede de atores e instituições - como as religiões fundamentalistas, a imprensa, a ausência de representatividade, além do momento histórico - que formam uma teia complexa de racismos estruturais e estruturantes. A complexidade está nos acontecimentos, nas interações, nos acasos que regem nosso mundo fenomênico e que somente conseguem enxergar o negro, no passado brasileiro, como o escravizado, o sexualizado, o alcoolizado e toda uma teia de animalizações que lhe é dada em nosso sistema, como diria Mbembe. No caso brasileiro, há um projeto que apaga e silencia os negros intelectuais, advogados, médicos, engenheiros, jornalistas, artistas, empresários, maçons e religiosos que, constantemente, se associavam em defesa de seus direitos, de seus sonhos e de suas liberdades.

A necromemória é a expressão do poder e a capacidade de determinado Estado (necropolítica) manipular as construções, as representações e, por conseguinte, os destinos políticos de determinado grupo, a partir das interações do passado com o qual esse grupo terá acesso, mantendo constante a mortificação de determinadas memórias heroicas; em contrapartida, há uma memória exclusivamente escravizada, subalternizada e desagenciada.

O processo de manipulação de memórias negras se dá de formas subjetivas até alcançarem a objetividade com a naturalização na morte dos corpos negros. A memória que mais se apaga é a dos corpos vulneráveis. O sangue que mais se derrama é do negro. A memória do sujeito negro é apagada simbolicamente ou por meio de uma violenta política aplicada a partir de um Estado estruturalmente racista. Além disso, da grande mídia à historiografia nacional, da memória ao pensamento social brasileiro relacionado ao passado/presente desses corpos negros, há um viés que se constitui, antes de tudo, uma estética do silenciamento , manipulado por parte de diferentes setores elitistas brasileiros. Vejamos bem: o que é evidente é que há um apagamento da memória afro-brasileira que remeta a quaisquer vitórias a partir de um forjamento do negro exclusivamente como o escravizado. As imagens de Jean Baptiste Debret ilustram bem isso.

Necromemória é uma política pública de Estado. Ela visa a decidir e a partir de quais enquadramentos a memória negra brasileira será atualizada. Se um enquadramento de memória já é, por si só, um ato de violência que pode ocorrer através da historiografia nacional, da história como disciplina trabalhada em colégios, dos processos patrimoniais ou por meio de representações e usos sobre o passado por meio de uma indústria cultural. Há uma política (presente) em determinar o enquadramento do que lembrar (passado) para projetar o lugar do negro no porvir (futuro), para isso desmemorializando traços de identificação cultural, linguística e religiosa.

A necromemória é um projeto da elite econômica, política, social e acadêmica brasileira, conforme lembra-nos o sociólogo Jessé de Souza[6] . Para compreender tal afirmação, é preciso notar que a manipulação da memória social do negro neste país constitui os interesses dessas elites que buscam, ora silenciar, ora apagar as possibilidades de interação com o passado. A justificativa de tal perversidade é baseada na manutenção corolária do mito da democracia racial, que, ainda hoje, justifica a igualdade das raças e a igualdade dos direitos à memória, pregando a cordialidade e a união dos povos como característica típica da "identidade" brasileira.

O conceito de necromemória pode ser relativizado em distintos campos das ciências, das artes, da sociedade, das políticas públicas, da geopolítica, nesse contexto em que vivemos. A necromemória pode ser acionada em todo processo de interação com o passado colonial negro, na medida em que já pressupõe uma memória morta relativa às resistências de sujeitos negros em diferentes épocas e formas. O conceito de necromemória opera é nos silêncios manipulados e nos apagamentos forçados de histórias extraoficiais de sujeitos e fatos heróicos negros e tem como habitat natural o apagamento por histórias ditas "oficiais". A pergunta é: Se a historiografia "oficial" brasileira busca registrar e estabelecer uma narrativa oficial dos feitos e fatos passados, dos heróis, como fica representado o ser negro nesse debate?

Há, no caso brasileiro, um espectro de estratégias de apagamento: uma política de esquecimento público que coloca o negro nas representações como o "uma figura desgarrada, arruinada, irreconhecível, estragada, uma entidade que perdeu sua autenticidade", como diria o pensador camaronês Achille Mbembe farrapo humano ; é o infra-humano e, no imaginário social brasileiro, . Sem autenticidade, esse sujeito perde sua agência, que é a capacidade do sujeito dispor de recursos psicológicos e culturais necessários para o avanço de sua liberdade humana, o que, por sua vez, estratifica a ideia de identidade. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? [7] Essas questões, muitas vezes, fazem parte de um deprimente espetáculo de alienações eurocentristas em que a elite brasileira premia o negro como ator coadjuvante de sua autoalienação. Pois, assim, em estado alienado, despolitizado, torna-se o corpo negro um animal mais tolerado socialmente.

O nosso silêncio histórico diante dessas mortes negras é desconcertante e constrangedor; é um não querer saber , que nos anestesia e nos absolve de nossas culpas diárias. Não falamos de racismo para não falar de nossas necroses sociais. Poderia a necromemória ter uma função social ao jogar luz a questões não ventiladas; poderia servir de farol em nossas vergonhosas memórias capitais. A proposta é essa, a partir das práticas cognitivas colonizantes, referenciar-nos em uma teoria descolonizante que possa dar voz às resistências, às exceções, às liberdades da memória colonial brasileira

Nesse sentido, cabe uma interrogação relacionada a esse passado colonial: Por que nosso país recorre, interessadamente e manipulavelmente, a esse passado colonial, representando o negro única e exclusivamente como um sujeito subalternizado ao banco ou o escravizado, despido e humilhado, originando o homem-objeto , homem-mercadoria e o homem-moeda ? Quando, de fato, foram diferentes trajetórias! Sujeitos negros e negras sem passado não conseguem politizar seus futuros. Nessas topografias, esculpidas na violência colonial permanente, sugerimos que a necromemória seja uma tentativa de ventilar as redes, as fronteiras corpóreas entre histórias "oficiais" e extraoficiais, silêncios e lembranças, morte e vida.
Vandelir Camilo é mestre em História Politica, CPDOC, Escola de Ciencias Sociais. Doutorando no Programa Interdisciplinar de Memória Social, UNIRIO, cientista social e músico, atuou no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente realiza pesquisas no campo da memória social com ênfase nas relações étnico-raciais; intelectuais negros e racismo.
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[1] MBEMBE, Achillè. Necropolitica, Ed N 1, 2018
[3] https://reimont.com.br/cais-do-valongo-sob-ameaca/ [4] CHALLOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte, Ed Cia das Letras, 2011
[5] DEL PRIORI, Mary. O castelo de papel, Ed, Rocco, 2013
[8] Em 2015, em uma pesquisa produzida pela Faculdade Latino America de Ciências Sociais, com o apoio da ONU, constataram-se as cores da violência no país. Nesse ano, registrou-se queda de 11,9% na taxa de homicídios de mulheres brancas; no mesmo ano, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu 19,5%. Fonte: <encurtador.com.br/hjCM0>. Acesso em: 16 de agosto de 2019.

Quarta-feira, 15 de julho de 2020

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Necromemória: O apagamento coletivo das memórias sociais

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BG: Fernando Frazão / Agência Brasil - Montagem: Gabriel Pedroza / Justificando O filósofo camaronês Achille Mbembe defende uma tese em que questiona os limites relativos à soberania do Estado contemporâneo no que concerne aos mecanismos para decidir quem vai viver e quem vai morrer[1] .

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https://youtu.be/MO1f8n3gMG8

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O Preconceito Acerca do Cabelo Natural em Entrevistas de Emprego

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O Preconceito Acerca do Cabelo Natural em Entrevistas de Emprego

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Publicado em Agosto de 2020, estudo aponta que mulheres negras com cortes de cabelo naturais, são vistas como menos profissionais do que mulheres negras com cabelo alisado.

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Exame de experiências capilares entre meninas com identidades negras/afro-americanas

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Exame de experiências capilares entre meninas com identidades negras/afro-americanas

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Estudo aponta que a maioria das crianças negras com idades entre 10 a 15 anos já experienciou ou testemunhou casos de bullying relacionados a cabelo. A maior parte dos casos relatados ocorreram em ambiente escolar, tanto por colegas quanto por educadores.

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Highlights

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A majority of the girls experienced or witnessed hair-related bullying or teasing.

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These experiences occurred predominantly in school settings by both peers and educators.

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Girls that reported greater frequency of hair-related teasing also had significantly lower scores on hair satisfaction.

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Coping strategies discussed include thinking positive thoughts and family support to cope with negative experiences.

Abstract

Negative hair experiences can impact psychological well-being and are an integral part of development through childhood, adolescence, and beyond. The current study utilized a mixed-methods approach to capture the lived experiences of girls relating to their hair. Participants were 105 girls between the ages of 10-15 years old recruited via social media, email, and social organizations with Black/African American, or biracial communities. Satisfaction with natural hair, perceived bullying and teasing relating to hair, social comparisons, and pressure from family and friends were assessed. Approximately, 22% of 10-year olds, 14% of 11-year olds, 54% of 12-year olds, 35% of 13-year olds, and 32% of 14-year olds reported experiencing hair related teasing. Engaging in hair comparison with models/celebrities in the media and peers was significantly associated with less hair satisfaction. Similarly, girls that reported greater frequency of hair-related teasing also had significantly lower scores on hair satisfaction. Finally, having friends who like one's natural hair was significantly associated with higher hair satisfaction scores. Black/African American girls and their experiences around hair have been largely neglected in psychology and body image research, and more research on this topic is required to gain a better understanding of the role it plays in developing young girls.

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Examination of hair experiences among girls with Black/African American identities

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A majority of the girls experienced or witnessed hair-related bullying or teasing. * These experiences occurred predominantly in school settings by both peers and educators. * Girls that reported greater frequency of hair-related teasing also had significantly lower scores on hair satisfaction. * Coping strategies discussed include thinking positive thoughts and family support to cope with negative experiences.

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Estudo sugere que empregados negros que ajustam seu estilo de fala, cortes de cabelo e nomes para espelhar as normas brancocentricas, são vistos como mais profissionais no ambiente de trabalho.

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Abstract

Black people engage in a variety of behaviors to avoid stereotyping and promote a professional image in the workplace. Racial codeswitching is one impression management strategy where Black people adjust their self-presentation to receive desirable outcomes (e.g., perceived professionalism) through mirroring the norms, behaviors, and attributes of the dominant group (i.e., White people) in specific contexts. In this study, we examine whether racial codeswitching enhances perceived professionalism for Black employees. We investigate Black and White participants' perceptions of racial codeswitching and subsequent evaluations of professionalism through manipulating three behaviors (e.g., adjusting style of speech, name selection, hairstyle) of a fictitious Black coworker in two, between-subjects experimental studies using audio and written stimuli. Results indicate that employees who engage in racial codeswitching are consistently perceived as more professional by both Black and White participants compared to employees who do not codeswitch (Studies 1 & 2). We also found that Black participants perceive the non-codeswitching employee as more professional than White participants (Studies 2a & 2b). Black and White participants' evaluation of specific codeswitching behaviors varied with both groups supporting adjustment of speech, opposing adjusting one's name, and diverging on wearing natural hairstyles (Studies 1 & 2). Although racial codeswitching is presented as an impression management strategy, it may reinforce White professional standards and generate social and psychological costs for Black employees. Implications of our work for impression management and impression formation are further discussed.

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# data[].attributes.attachment_link.title
To be, or not to be...Black: The effects of racial codeswitching on perceived professionalism in the workplace

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Black people engage in a variety of behaviors to avoid stereotyping and promote a professional image in the workplace. Racial codeswitching is one impression management strategy where Black people adjust their self-presentation to receive desirable outcomes (e.g., perceived professionalism) through mirroring the norms, behaviors, and attributes of the dominant group (i.e., White people) in specific contexts.