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http://www.omo-valley.com/hamer-valle-rio-omo-river-valley

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Hamer. Valle del rio Omo en Etiopia | Viajes fotograficos al Valle del rio Omo en Etiopia

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Viajes fotograficos al Valle del rio Omo en Etiopia

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http://ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Samburu/index.htm

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Como en otros pueblos vecinos, los muchachos Samburu (ilayeni) son circuncidados para pasar a la edad de guerrero (il-murran ). Estas ceremonias y las correspondientes al paso de un grupo de edad a un estado superior se celebran durante ciertas fases de la luna en cabaas construidas para la ocasin (lorora ).

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http://tectonicablog.com/?p=45932

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Viviendas nómadas Samburu | TECTÓNICAblog

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Los samburu admiten la poligamia dentro de su cultura, de manera que un hombre tendrá varias mujeres. Al igual que otras tribus, los samburu tienen una vivienda para cada mujer, y el conjunto de éstas forman un asentamiento denominado nkang (Maa) o manyatta (Kiswahili).

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El libro "El encanto del semidesierto", narra las vivencias del misionero Jorge Iván Fernández con la tribu Samburu.

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http://africadigna.org/historias-reales/la-nina-samburu-que-quiso-ser-diferente/

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https://www.google.es/search?q=los+samburu&biw=939&bih=676&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiY4PaeqM3KAhVCWxoKHcK0AGsQsAQILw

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Tribu de los Samburu en Kenia

Los Samburu son una tribu que habita la región norte-central de Kenia, un área de gran belleza y diversidad donde viven de forma tradicional y dedicados al pastoreo. Guardan parentesco con los más conocidos Masái, con quienes comparten lengua.

Su colorida cultura tradicional les ha hecho ser retratados en varios ocasiones por occidente, como sucedió en la película Mogambo, protagonizada por Clark Gable, Grace Kelly y Ava Gardner.

Diego Arroyo es un fotógrafo y director de arte español que viajó a Kenia con el objetivo de retratar a distintos grupos étnicos del país, entre ellos los Samburu. Este es parte de su genial trabajo:

Cazador Samburu, foto de Diego Arroyo

Danza ceremonial, foto de Diego Arroyo

Celebración Samburu, foto de Diego Arroyo

Samburu frente al árbol común de la región, foto de Diego Arroyo

Ritual Samburu, foto de Diego Arroyo

La Kenia más salvaje, foto de Diego Arroyo

Anciana ciega, foto de Diego Arroyo

Niño Samburu, foto de Diego Arroyo

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Tribu de los Samburu en Kenia | Fotos del Mundo

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Los Samburu son una tribu que habita la región norte-central de Kenia, un área de gran belleza y diversidad donde viven de forma tradicional y dedicados al pastoreo. Guardan parentesco con los más conocidos Masái, con quienes comparten lengua.

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samburu national reserve (protected site)

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Los Samburu de Kenia | Tribus - Planet Doc

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Al norte de Kenia se encuentra la región de los Samburu, un lugar salvaje y solitario, donde el clima es seco y duro. Hace un par de siglos se separaron de sus primos los Masai, pero se visten y comportan de forma parecida. Estas tribus se alimentan de la leche y la sangre de sus animales.

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http://www.ecured.cu/Tribu_Samburu

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Explicación sobre el rito hamer del salto del toro

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Explicación sobre el rito hamer del salto del toro

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http://masculinidades-ciencias-sociales.blogspot.com.es/2010/03/de-nino-hombre-el-ritual-hamer-del.html

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Estamos en el sur de Etiopía. Llegamos a primera hora de la tarde al lugar donde los invitados al acontecimiento del Jumping Bull se estaban concentrando. Más de 200 miembros de la tribu hamer, quizá más. Estamos en otro lecho de río seco (o el mismo que pasa por Turmi, no lo sé porque estábamos a unos kilómetros), esta vez muy ancho.

Los prolegómenos del Jumping Bull: encuentro con la tribu Hamer en el lecho seco del río

El sol estaba alto y hacía mucho calor, y mientras íbamos andando lo más cerca posible de la sombra de los árboles que crecían en la orilla, de repente empezamos a verlos.

La mayoría, mujeres y niños con el pelo y el cuerpo untados de barro rojo, sentados a la sombra, algunos semiocultos por los arbustos... Los hombres un poco más adelante.
Entre ellos, el chico que cumpliría la "mayoría de edad" y por el cual se organizaba el Jumping Bull.
Tendría unos 18 años, llevaba parte del pelo rapado y el resto lo había dejado crecer libremente. Parecía un peinado moderno de los 70, je, je. Estaba muy delgado, más de lo que suelen estarlo, y vestía únicamente una piel de animal, a diferencia de sus compañeros y amigos.

El chico ya ha superado parte del rito, ya que ha estado 1 mes alimentándose solo de leche, sangre y miel. Supongo que esta es una forma de purificarse el cuerpo... y la razón de que esté más delgado.

Además, durante ese mes entrena para el Gran Día, este en el que nos encontramos: el salto del toro. En realidad, tiene que saltar 6 toros puestos uno al lado del otro o mejor dicho, andar sobre ellos, ahora lo veréis! 🙂
La tensión se leía en su rostro. Es su día, la gran prueba ante la comunidad, y además si no la supera, tendrá que repetir todo el proceso al año siguiente, aparte de seguir siendo considerado un "chaval", uf!, y nos quejamos de nuestra adolescencia.

No paraban de llegar invitados, creo que se concentraron unos 300 hamer o más, indicador de que estábamos ante una familia pudiente!

Como os decía en el anterior post, son presumidos, y en un acontecimiento como éste nos queda bien claro. De repente ves a uno con dos plumas en la cabeza en plan Asterix... todos con sus brazaletes de cobre y sus collares de colores...

Ellas son el alma de la fiesta hamer

Las mujeres se levantan de vez en cuando y salen al sol a bailar dando saltos en corro en plan masai, tocando unas trompetillas y haciendo sonar los cascabeles que llevan atados en las piernas y tobillos. Es un sonido muy rítmico y monótono, que nos acompañará durante toda esa tarde... Van muy arregladas, aunque me extraña que lleven una camiseta occidental puesta a modo de sujetador ¿será la última moda? me preguntaba yo para mis adentros...

Mientras los chicos hamer "se arreglan", observamos cómo ellas piden que las peguen

Un poco más allá, los amigos del protagonista intentan alcanzar una especie de túnel hecho con las ramas de los arbustos, para ocultarse y poder pintarse la cara para la fase final del evento.

Pero antes de llegar a ese lugar, tienen que enfrentarse a las chicas, que les piden que les peguen. Sí, habéis oído bien, piden que les den latigazos con unas ramas finas y flexibles que ellos llevan consigo. Ellas se lo piden, y se enfadan si les pegan flojo y mucho más si se niegan.
Cuando consiguen que les peguen bien fuerte (hasta hacerlas sangrar, origen de las cicatrices que todas ellas lucen en las espaldas, y que son parte de su atractivo sexual), se ríen. He aquí, por cierto, la razón por la que van con esas camisetas puestas... es para protegerse los pechos de los latigazos.

Un espectáculo realmente alucinante, que no sabemos cómo interpretarlo. Ya nos habían advertido que lo veríamos, pero pensábamos que podía ser más bestia, que ellas llorarían o suplicarían o al menos se les notaría que están obligadas a ello... pero no, nada de eso. ¿Una sociedad sadomasoquista? Quién sabe.

Nos permiten acceder al lugar donde los amigos del chico, su grupo de iguales, se preparan para el salto.

Se están adornando la cara con pinturas hechas allí mismo, machacando diversos yesos de color rojo, blanco, negro, y mezclándolos con grasa de animal hasta adquirir la textura que quieren.

De repente, se monta una algarabía importante... llegan más invitados andando por el río y entre ellos un grupo de chicas que caminan desafiantes, altivas y sabedoras de su atractivo.

Y en esto del amor, la tribu hamer son liberales

Aprovecho para contaros que los hamer consideran imprescindible tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuantas más, mejor, y estas fiestas son una oportunidad para enrollarse con quien les gusta :-).

En principio, se casan relativamente tarde, y no están obligados a hacerlo muy pronto... en principio también, por elección propia.

Después, toca caminar hasta el lugar del jumping bull

Cuando están listos, todos emprendemos el camino hacia el lugar donde se va a celebrar el salto.
Je, je, aquí llega lo bueno... no teníamos ni idea de cuánto tiempo iba a durar todo esto, así que no llevábamos mucho agua. Como os he dicho, hacía bastante calor, y además emprendimos el camino ligeramente inclinado hacia arriba, a su paso... un paso que no es el nuestro. Nos tiramos, pues, más de 1 hora andando bajo el sol implacable, con un par de tragos de agua en la mochila nada más, y al ritmo infernal de los hamer!

En un momento dado, andando por el sendero casi invisible y lleno de matorral bajo con espinas muy afiladas, callados, reparo en los murmullos de los hamer a nuestra espalda, constantes. Me doy la vuelta y resulta que habíamos formado un atasco, ja, ja!!! Hasta que llegamos a un terreno un pelín más despejado y entonces nos adelantan, claro, y algunos con cara de mal humor. Seguro que pensaban "esta panda de blancos haciendo que nos retrasemos, hay que ver!!". Nos adelantan ellos, las vacas... en fin, una hace lo que puede :-).
Sin saber cuándo llegaríamos a nuestro destino, realmente hubo un momento de "no voy a llegar, no puedo más"... pero por fin, después de un último repecho, allí estaba el pueblo y también el acceso al agua, bien!!!
No llegamos a entrar en la población, ya que la gente se estaba concentrando en una pequeña explanada al lado del mismo. Aquí las mujeres siguen saltando y tocando las trompetillas en corro, y ahora llevan una guirnalda de hojas verdes en la cabeza.
Primero, le preparan en una especie de corral aparte. Le desnudan dejándole tan sólo unas tiras de cuero alrededor del pecho, y los hombres le dan consejos, supongo que también alguna bendición y ese tipo de cosas.

Mientras, traen las vacas o toros, agrupándolas a un lado de la explanada, y entonces él hace su aparición y se mete en medio del rebaño.

Tiene el derecho de elegir qué 6 toros va a saltar (6 es el número mínimo, pero si quiere ampliarlo, puede hacerlo). Ojo, en su entrenamiento no ha podido ensayar con ninguna vaca o toro, sólo con los amigos y con árboles u otros obstáculos. Vamos, que dificilillo se lo ponen...

El ambiente de fiesta va subiendo de tono, y me fijo en los diferentes peinados y atuendos de los asistentes... todo un pase de modelos!!

Además de las maltrechas espaldas de las damas hamer...

Por fin ponen en fila a los toros, tarea de la que se encargan los amigos y familiares (hombres) del chico. Las sujetan por los cuernos y por el rabo, entre dos, para que se muevan lo menos posible y permanezcan juntas.
Se hace un gran silencio.
En el primer salto, tropieza una vez (acompañado de un gran "uuuyyyy..." de los asistentes) y casi se cae entre dos vacas, pero no llega a hacerlo y logra terminar. Sigue con el resto de saltos, hasta seis: 3 de ida y 3 de vuelta, que supera bien.

Hay aplausos, vítores, le colocan una guirnalda hecha de hojas verdes y el público se dispersa para dirigirse al lugar de la fiesta posterior, donde por fin van a comer y beber... y lo que quieran ;-).
Nosotros ahí ya no nos quedamos, tal y como estaba pactado, pero no me importa... la experiencia (toda ella, no sólo el salto), fue increíble.

Epílogo: el rito de paso no termina aquí... este joven tiene por delante otro mes de soledad en el campo, con sus manos y poco más para salir adelante, defenderse de los peligros y alimentarse.

Si quieres más información, pulsa aquí

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Antropólogos inocentes en Etiopía: tribu hamer y el jumping bull

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Estamos en el sur de Etiopía. Llegamos a primera hora de la tarde al lugar donde los invitados al acontecimiento del Jumping Bull se estaban concentrando. Más de 200 miembros de la tribu hamer, quizá más. Estamos en otro lecho de río seco (o el mismo que pasa por Turmi, no lo sé porque estábamos a unos kilómetros), esta vez muy ancho.

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SALTO DEL TORO, Grupo étnico de los HAMER (2)- Etiopía

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Uploaded by Álvaro Herrán Puente on 2013-07-08.

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Tiempo de lectura 8 minutos

Había leído libros, visto un millón de fotos de aquellas tribus y sin embargo, nada me había preparado para encontrarme con la mirada dura, casi primitiva de un Mursi, nada para la escena en que las Hamer reciben fuertes latigazos por parte de sus hombres como parte de un extraño ritual de amor, nada para deambular por mercados atestados de individuos con cuerpos pintados, tocados de plumas, cabellos untados en arcilla como si de un museo viviente se tratase... y sobre todo nada me había prevenido para encontrarme con aquel niño de las tribu de los Karo que se aferró a mi mano como queriendo fundirse conmigo y me pidió con los ojos que de alguna manera no saliera de su vida.

" Highland, highland" corea al unísono el grupo de chiquillos semidesnudos que nos reciben a la entrada de la aldea, apuntando a nuestras botellas de agua. A lo largo de nuestro viaje comprenderemos que las botellas de plástico son uno de los tesoros más preciados para las tribus del valle del río Omo, con ellas transportan la leche o guardan la miel; también, que Highland no es sino una de las marcas de agua embotellada más populares del sur de Etiopía. A grito de "Highland, highland" empezaba casi irremediablemente cada una de nuestras visitas a alguna de las aldeas que jalonan este inextricable valle.

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Las tribus más fascinantes de Etiopía (I)

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Es el lugar donde se encuentran algunas de las tribus más intactas de la Tierra: en los recónditos valles del Río Omo en Etiopía, donde los paisajes de exultante verde se entremezclan con inhóspitas tierras yermas, unos quince grupos étnicos, algunos de ellos en peligro de extinción, viven fieles a sus costumbres y tradiciones desde hace siglos.

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etiopía - viajes - los hamer - fotografías

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Etiopía - Viajes - Los hamer - Fotografías

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Etiopía - Viajes - Los hamer - Fotografías

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https://es.wikipedia.org/wiki/Hamer

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Hamer - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Los hamer son un grupo étnico africano que vive en el sur de Etiopía, al este del río Omo, al sudoeste del Mago National Park cerca de la frontera con Kenia. Son considerados como uno de los pueblos más tradicionales del país y se dedican básicamente a la agricultura y al pastoreo.

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Sobre los peligros que acechan a los daasanach

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Sobre los peligros que acechan a los daasanach

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Localización y costumbres de los daasanach

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Localización y costumbres de los daasanach

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Dassanech. Valle del rio Omo en Etiopia | Viajes fotograficos al Valle del rio Omo en Etiopia

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Viajes fotograficos al Valle del rio Omo en Etiopia

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El servicio gratuito de Google traduce instantáneamente palabras, frases y páginas web del español a más de 100 idiomas y viceversa.

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Del mismo modo que ya no es posible perderse por Estados Unidos y dar con un poblado de indígenas que viven de la tierra y de la caza, que montan a caballo sin silla y que duermen en tipis, pronto no quedará nada en Etiopía (más que folclore postizo para turistas -como, de hecho, en Estados Unidos-) de las tribus que pueblan hoy el Valle del Omo, al Sur del país.

Mursis, Hamers, Bannas, Karos, Bumes, Aris, y tantos otros... desaparecerán. Si no las etnias, sí su forma de vivir. Ya está ocurriendo.

También los Surma correrán esa suerte, claro. Aunque quizás ellos sean los últimos en sufrirla. Al oeste del valle, el acceso a sus tierras es el más complicado.

Una ruta larga y condicionada en gran medida por las condiciones climatológicas que pueden llegar a imposibilitar el paso, provoca que sea difícil encontrar turistas. Sólo los más intrépidos (y otros no tan intrépidos pero con tiempo de sobra) incluyen la visita en el planning de su viaje.

Sólo es cuestión de tiempo que deje de ser así. El progreso (de la mano de los intereses y el dinero chinos) avanza inexorable, y con él las infraestructuras necesarias para que pronto el acceso sea sencillo para cualquiera.

No soy quien para juzgar si eso es positivo o negativo para todas esas gentes. No está claro.

Por un lado desaparecerá una forma de vida, una cultura (con muchísimas variantes, tantas como tribus) milenaria. Eso es, claro, muy negativo.

Pero por el otro desaparecerán también algunas costumbres que no deberían haber existido nunca (y que también rechazan muchos miembros jóvenes de mentalidad más abierta que han tenido la oportunidad de estudiar - gracias, hay que decirlo todo, a muchísimas ONG europeas que hacen un trabajo impagable -).

En el futuro escribiré y publicaré fotos sobre "El Salto del Toro" y sobre "El Donga", ceremonias tradicionales muy pintorescas -en parte- pero más que cuestionables por la violencia contra mujeres en un caso y entre hombres en el otro. Son dos buenos ejemplos de costumbres prescindibles - aunque sean tan fotogénicas-.

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Del mismo modo que ya no es posible perderse por Estados Unidos y dar con un poblado de indígenas que viven de la tierra y de la caza, que montan a caballo sin silla y que duermen en tipis, pronto ...

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Ceremonia de Iniciación de la Tribu Cocodrilo | Planet Doc Express

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Rituales antes de un combate - Tribu Surma

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Antes de entrar por combate por primera vez, se debe cumplir con dos ritos. Acudir al brujo del poblado y realizar una escarificación sobre la piel.

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http://www.filmotech.com/V2/ES/FT_FichaPelicula.asp?ID=0000-0001-8F88-0001-1-0000-0002-U "Los surma los guerreros del donga" (2003) Largometraje Documental Dirección Albert Albacete, Marcel Brau Cuenta la historia de los Surma, una de las tribus mas aisladas de Etiopía. Estas tribus tienen un ritual que son las luchas del donga, que están consideradas como el acontecimiento más importante del año y una forma de demostrar su valor en una de las celebraciones más duras de toda África.

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Indígenas del sur de Etiopía - Tribus Surma y Mursi

Las tribus Surma y Mursi son indígenas del sur de Etiopía. Viven principalmente del pastoreo de grandes rebaños de ganado en el valle del Omo. También se dedican al cultivo de cereales (sorgo y maíz fundamentalmente) y son recolectores de miel. Se calcula que quedan unos 9.000 indígenas Mursi y unos 45.000 Surma.

Se alimentan de leche, carne y sangre de vaca (que extraen mediante punciones en una vena) y de cereales. Las vacas también son el patrón comercial. El padre, propietario del rebaño, regala 30 vacas a cada hijo como dote cuando se casan. En las familias numerosas es fácil que los más jóvenes se queden fuera del reparto. Por ello muchos se ven obligados a recurrir a actuaciones poco ortodoxas para conseguir su dote.

En una práctica inmemorial se adornan, cotidianamente, con espectaculares tocados realizando también decoraciones increíblemente bellas en sus cuerpos con pigmentos naturales extraídos de minerales y vegetales, que además les ayuda como repelente de insectos al mezclar estas pinturas con ceniza y orina de ganado.

Sus pinturas corporales representan desde diseños abstractos a patrones florales con una deslumbrante variedad. Para ellos es una expresión cultural más elemental que la propia música o la danza.

Los indígenas de las tribus Surma y Mursi consideran su imagen como algo abstracto y se pintan el cuerpo dos o tres veces al día. De esta manera expresan su estado de animo o su orgullo. Las escarificaciones y mutilaciones que se infligen son también signos de elegancia, de fortaleza y de valor.

Los Surma lucen discos de calabaza o platos de arcilla insertados en sus labios y en las orejas. A mayor tamaño mayor dote matrimonial para las mujeres.

Terminada la cosecha los jóvenes Surma compiten en luchas bastante violentas. Utilizan bastones como armas, que se conocen con el nombre de Donga. Con ella demuestran su masculinidad, saldan rencillas personales o luchan para conseguir una esposa. Los participantes compiten de dos en dos hasta que solo queda el vencedor del torneo. Los jóvenes Mursi también participan de esta tradición.

Elaboran una bebida alcohólica parecida a la cerveza a base de sorgo fermentado. Hablan el suri y varios dialectos, como el tirma y el chai.

La mayoría de los indígenas de las tribus Surma y Mursi conservan un temperamento belicoso. Luchar contra otras tribus ha sido una constante en toda su historia y alternan periodos de guerra con otros de paz. Existe un consejo de ancianos, los Jalaba, que son los que toman las decisiones y dictan las leyes de convivencia. En caso de enfrentamientos tribales el consejo de ancianos de cada tribu negocia las soluciones para conseguir la paz.

Fascinado por estos pueblos el fotógrafo Hans Silvester ha dedicado casi 6 años para conocerlos. Sus fotografías reflejan los espectaculares tocados y pinturas que embellecen el cuerpo de los indígenas con una mirada especial e intima hacia una cultura que está a punto de extinguirse.

Para facilitar la integración contrató un guía etíope, Moulou, con conocimientos y consejos que le fueron vitales. Moulou le aconsejó la contratación de un cocinero, que además le sirvió para establecer lazos sociales con los indígenas con los que se iban encontrando.

Normalmente el primer contacto con las tribus se establecía alrededor de una comida compartida, sentados todos en el suelo y utilizando manos y dedos como utensilios y cubiertos.

Hans Silvester es un fotógrafo y militante medioambiental nacido en Lorrach, Alemania, en 1938. Su amplia obra incluye el estudio de regiones de todo el mundo: Francia, América Central, Japón, Portugal, Egipto, Túnez, Hungría, Perú, Italia y España durante los años 1960 y 1970. Mas tarde dirigió su mirada hacia los estragos de la deforestación en el Amazonas.

Su trabajo mas reciente documenta la vida de estos indígenas. Una obra que el artista describe como una inmersión en la vida y tradición de las tribus etíopes. Todo un esfuerzo para salvar una cultura cuyos elementos constitutivos forman un vínculo entre el hombre y la naturaleza.

La obra de Silvester ha sido exhibida en numerosas galerías como la Marlborough de Nueva York o la Polka en París. Sus fotografías han sido objeto de casi 50 libros siendo el mas reciente "Decoraciones tribales de África" publicado en el año 2009.

Fuentes: CNN, Grands Reporters, Marlborough Gallery, Survival International.

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Tribus Surma y Mursi - Indígenas del sur de Etiopía

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Las tribus Surma y Mursi son indígenas del sur de Etiopía. En una práctica inmemorial se adornan cotidianamente con espectaculares tocados realizando también decoraciones increíblemente bellas en sus cuerpos con pigmentos naturales extraídos de minerales y vegetales, que además les ayuda como repelente de insectos al mezclar estas pinturas con ceniza y orina de ganado.

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Los surma, también denominados suri, son una etnia seminómada de África oriental, de cuyos integrantes se calcula que son unos 45.000. Residen principalmente en las selvas del sudoeste de Etiopía y en un pequeño reducto en la llanura de Sudán del Sur. Su lengua, el idioma suri, es parte de la subfamilia súrmica de las lenguas sudánicas orientales

En lo que respecta a sus costumbres alimenticias, la tradición dicta que el hombre coma primero todo lo que pueda y quiera, después y respetando la jerarquía, las mujeres y los niños pueden comer lo que ha quedado.

Los Suri mantienen con orgullo sus tradiciones, entre las que se encuentran los extraordinarios platos -algunos pueden llegar a medir hasta 40 centímetros de diámetro- que lucen las mujeres en los labios y orejas, una vez dilatadas estas zonas del cuerpo. Estos platos reflejan el poder de quien los lleva y les permite obtener una dote matrimonial más importante.

Esta tribu practica la poligamia y son muy sensibles al arte, que muestran en pequeños ornamentos o a través de su cuerpo: les gusta grabar dibujos realizados con cicatrices en su propia piel, llevar pinturas corporales o adornarse con anillos, brazaletes o cinturones, entre otros objetos.

Después de la cosecha, los jóvenes surma se juntan para una serie de luchas con bastones, muy violentas, llamados Donga. Se lucha para demostrar la masculinidad, por venganzas personales y para ganar a la esposa. Los 50 o más hombres que participan en cada torneo representan pueblos diferentes. Los participantes, luchan de dos en dos y van quedando eliminados hasta que quedan solamente dos luchadores, de los que saldrá el vencedor del torneo.

Actividad económica y alimentación

Se dedican principalmente al pastoreo y en menor medida a la agricultura ( maíz y sorgo); también acostumbran cazar animales. Elaboran una bebida alcohólica parecida a la cerveza a base de sorgo fermentado.

Hablan el suri y varios dialectos, como el tirma y el chai.

El animismo.

En 2012 el programa español Perdidos en la tribu del canal Cuatro, seleccionó esta tribu para realizar su tercera temporada en Etiopía.​

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Los surma, también denominados suri, son una etnia seminómada de África oriental, de cuyos integrantes se calcula que son unos 45.000. Residen principalmente en las selvas del sudoeste de Etiopía y en un pequeño reducto en la llanura de Sudán del Sur.

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Una entrada de un blog con información sobre los pigmeos

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Una entrada de un blog con información sobre los pigmeos

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Los pigmeos viven en la costa atlántica, en Camerún, en Guinea Ecuatorial, en el Congo, en Burundi, en Gabón y en Uganda. Todas estas colectividades todavía no son muy conocidas; son definidas sobre todo por la lengua que hablan. Existen dos grandes grupos de idiomas, entre los cuales no hay ninguna comprensión. Por lo tanto, no se trata de una única comunidad, sino más bien de distintos pequeños grupos que mantienen relaciones con sus vecinos. Los dos grandes bloques de locutores pigmeos son los baka y los aka. Están constituidos por pequeñas colectividades de 20 a 30 personas.

La palabra "pigmeo" se utiliza para definir a los pueblos cuyos nombres y lugares de vida difieren pero que tienen todos el mismo modo de vida y que se parecen al nivel anatómico. Sin embargo, los pigmeos prefieren cuando se utiliza sus etnónimos (baka, kwa, twa, etc.). También hay que saber que, en la selva, no existen las fronteras aduaneras. Así los pigmeos no se dan cuenta cuando cambian de país porque siempre quedan en su territorio. Son un pueblo de cazadores-recolectores pero son móviles (no sedentarios).

En cuanto a la ciudadanía

Primero, la ciudadanía es cosa de los Estados modernos. En efecto, la conferencia de Berlín de 1884 dividió África y creó las colonias, que acabaron bastante tarde. En 1960, casi todos los países africanos han adquirido su independencia. Ese año, en Camerún, los pigmeos no formaban parte de las preocupaciones del Estado. Gestionar las minorías no estaba importante. Los pigmeos estaban considerados como marginados y no tenían contactos con el Estado. Para lograr la nacionalidad del Estado, es decir para obtener un DNI, debe haber una partida de nacimiento. Dado que los pigmeos nunca fueron censados, no pueden tener partidas de nacimiento. Además es necesario tirar fotografías, ir al ayuntamiento, etc., lo que ocasiona gastos. Por lo tanto, cuando los pigmeos paseaban por los pueblos y las ciudades, estaban estigmatizados.

En 1996, todos los cameruneses son iguales y el Estado tiene que ocuparse de las minorías. Pero, en realidad, los pigmeos están abandonados a sí mismos. El Estado exige que la población pague impuestos de 3500 CFA (francos de las colonias francesas de África, o sea 6,50 euros) y recauda estos impuestos mediante los jefes de pueblos que, cuando reciben el dinero de los ciudadanos, les dan un recibo. Los pigmeos, que no tienen DNI, no pueden obtener el recibo y cuando un recaudador ve a alguien que no tiene recibo, se trae a esta persona a la cárcel. Entonces, ya que los pigmeos no tienen dinero y que temen a la policía, se atrincheran cada vez más en la selva.

En 1990, una ley liberaliza la creación de grupos políticos, y entre los cuales las ONGs cuyo objetivo es ayudar a los pigmeos. Producen un discurso de militancia y explican a los pigmeos que también poseen derechos. Gracias a esas instituciones, tienen la posibilidad de ir al médico para que les firme un certificado de edad aparente, lo que luego les permite recibir un DNI. Así pues, el Estado tiene que reconocerles y escucharles. El problema sucede cuando los pigmeos no declaran que ya tienen un carnet de identidad: algunos gozan de 5 carnets, con 5 edades diferentes, pero el mismo nombre, lo que falsea el trabajo de los censistas.

Los pigmeos también quieren organizarse por sí mismos y establecer movimientos, pero todavía son los responsables de las ONGs que les dirigen, o sea no se toma en consideración el discurso directo por parte del autóctono. Además, los pigmeos carecen de educación y eso les impide defenderse.

En Burundi, el gobierno ha desarrollado un compromiso para que todos los ciudadanos tengan algo que decir. En total, existen 6 parlamentarios pigmeos. En Ruanda, los rebeldes del oeste de la RDC mataban y comían a los pigmeos porque no les consideraban como hombres. Durante el periodo de genocidio, muchos pigmeos murieron. Kagamé entonces promulgó una ley para abolir las etnias (como los hutus y los tutsis). Fue una decisión muy peligrosa, así Kalimba Zephirin y la comunidad de los Batwa crearon la CAURWA (Comunidad de Ruandeses Indígenas), pero esta organización ahora es disuelta.

Antes, ningún pigmeo podía mezclarse con otra etnia. Hoy en día, el mestizaje es más frecuente. Sin embargo, según los documentos y los acontecimientos históricos, sigue existiendo alguna relación de fuerzas entre las distintas comunidades. Todavía hay ninguna élite intelectual, no hay ninguna forma de conciencia común a causa de su micro-localización. Las ONGs instrumentalizan los pigmeos y viceversa. También se encuentran en una zona del mundo donde el nivel político es catastrófico, con dictaduras muy fuertes y conflictos que se prolongan desde hace 30 años por lo menos. Todo eso no favorece el establecimiento de una política coherente. Entonces, no resulta fácil fundar un movimiento interpigmeo.

El documental La saison des chenilles (La estación de las orugas) presenta la realidad contemporánea de los pigmeos con sus vecinos. Se sigue a una familia Aka durante la estación de las orugas, que es un buen periodo para encontrar mujeres, y para los ritos de iniciación de los niños (cuando proceden al tallado de dientes). Se trata de un periodo de abundancia, y las orugas constituyen una comida muy apreciada.

Los pigmeos trabajan en los campos buscando las orugas para cambiarlas por sal, cigarrillos y ropa. Cambian de campamento alrededor de 8 veces al año. Una leyenda dice que, antes, esos autóctonos vivían en los pueblos, hasta que un día llegaron abejas. La mujer del herrero las vio y pidió a su marido que las siguiera. Entonces él las siguió y descubrió que su miel era deliciosa. Con esta información, el pueblo se vació y los pigmeos fueron a buscar miel. Cuando regresaron, su pueble estaba ocupado por grandes hombres y, desde ese momento, los pigmeos empezaron a vivir en la selva, cazando y cosechando.

La vida de los adolescentes es idílica. Se encuentran después de la infancia y antes del matrimonio. Sólo se les pide que reconstruyan las casas cuando las comunidades mueven. No tienen que cumplir cualquiera forma de orden. Los padres los enseñan las cosas y les dejan arreglándoselas.

El tallado de los dientes en puntas es un criterio de belleza. Es extremadamente doloroso, pero primordial tanto para los muchachos como para las muchachas. Las danzas constituyen el medio por el cual los adolescentes encuentran a las jóvenes mujeres.

La brujería es un elemento regulador muy presente entre los pueblos y las comunidades pigmeas, mediante, por ejemplo, los pactos de sangre. El brujo es ambivalente y puede ser un hombre o una mujer.

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Los pigmeos viven en la costa atlántica, en Camerún, en Guinea Ecuatorial, en el Congo, en Burundi, en Gabón y en Uganda. Todas estas colectividades todavía no son muy conocidas; son definidas sobre todo por la lengua que hablan. Existen dos grandes grupos de idiomas, entre los cuales no hay ninguna comprensión.

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República Centroafricana

Inscrito en 2008 ( 3.COM) en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (originalmente proclamado en 2003)

Los pigmeos aka, que viven en el suroeste de la República Centroafricana, han elaborado una tradición musical particular: una forma compleja de polifonía contrapúntica a cuatro voces que el conjunto de la comunidad aka domina perfectamente. La música y la danza forman parte integrante de los rituales aka, en especial las ceremonias que acompañan la inauguración de nuevos campamentos, la caza o los funerales. Al contrario de los sistemas polifónicos que son representados mediante notas, la tradición vocal de los pigmeos aka permite la expresión espontánea y la improvisación. Cada cantante puede, durante la ejecución de una canción, modificar su voz para producir una multitud de variaciones, lo que produce la impresión de que la música está en continua evolución. Los cantos suelen estar acompañados por diversos instrumentos de percusión y de cuerdas específicos para cada circunstancia. Los más utilizados son el enzeko, un tambor local, el geedale-bagongo, una especie de arpa, y el mbela, un arco de una sola cuerda. Mediante los cantos se transmiten los conocimientos considerados esenciales para la cohesión del grupo y la preservación de los valores de la comunidad. Las danzas se acompasan batiendo palmas. Según el ritual, ciertos bailes son ejecutados por hombres, otros por parejas mixtas y, en algunos casos, en solitario. Los pigmeos aka han conseguido preservar ese conocimiento musical mediante la transmisión oral desde muchas generaciones asociando a los niños a todos los rituales desde su más tierna edad. El modo de vida de los pigmeos aka se ha visto profundamente perturbado por los cambios que se están produciendo en la República Centroafricana. La escasez de los animales de caza resultante de la deforestación, el éxodo rural y la folclorización de su patrimonio con fines turísticos son algunos de los principales factores que han contribuido a la desaparición gradual de muchas de sus costumbres ritos y técnicas tradicionales.

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Los cantos polifónicos de los pigmeos aka de Centroáfrica

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República Centroafricana Inscrito en 2008 ( 3.COM) en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (originalmente proclamado en 2003) Los pigmeos aka, que viven en el suroeste de la República Centroafricana, han elaborado una tradición musical particular: una forma compleja de polifonía contrapúntica a cuatro voces que el conjunto de la comunidad aka domina perfectamente.

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Médicos sin Fronteras emprende una casi imposible campaña en las selvas del norte de Congo para eliminar el pian, una enfermedad olvidada cuyos dominios comienzan donde acaban los caminos

Más noticias de: ciencia para el desarrollo, enfermedades olvidadas, medicina

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Llegar a los pigmeos del norte de Congo fue un reto logístico para la ONG / Benoit Finck/MSF

Es difícil imaginar la cara de frustración del médico estadounidense Matthew Coldiron cuando, tras haber conducido cinco horas en un todoterreno, haber remado una hora en una canoa agujereada para atravesar un río del color de la orina, haber marchado otra hora con el barro hasta las rodillas por un pantano y haber caminado otras dos horas a machetazos por la espesa selva, al llegar a la aldea de Kpeta (en el norte de Congo) sus pacientes eran incapaces de tragarse la pastilla que los salvaría de una enfermedad dolorosísima. La píldora se atascaba en sus bocas como si fuera un cangrejo. "Muchos de ellos no habían tomado jamás una pastilla", recuerda Coldiron, de la organización Médicos sin Fronteras.

Los pacientes eran los aka, un pueblo pigmeo de cazadores-recolectores esclavizado durante décadas por sus vecinos bantúes. Algunos de ellos ni siquiera habían visto una píldora en su vida. Pero allí estaba el doctor Coldiron, maloliente tras días sin ducharse y con una úlcera en su pie derecho llena de huevos de pulga, intentando enseñar a los pigmeos a no escupir ni masticar la pastilla.

Había mucho en juego. La píldora, el antibiótico azitromicina, es prodigiosa. Una sola dosis basta para alejar el fantasma del pian, una enfermedad olvidada producida por una bacteria que sin tratamiento puede deformar los huesos e incluso borrar un rostro. Hay unos 500.000 afectados en el mundo, principalmente niños de zonas remotas en países tropicales. La enfermedad, explica Coldiron, empieza donde acaban los caminos, allí donde un médico se convierte casi en un personaje imaginario de un relato oral, como un dragón o un unicornio.

Médicos sin Fronteras se ha propuesto eliminar la enfermedad en uno de los lugares más inaccesibles de la Tierra, las selvas del norte de Congo. "Los pigmeos aka han sido condenados al ostracismo en su propio país, no tienen acceso a la sanidad", denuncia Coldiron, establecido en París con la ONG pero formado en la Universidad de Princeton (EEUU).

Huesos deformados

La campaña para eliminar el pian arrancó en septiembre de 2012. Durante cuatro semanas, tres equipos de unas 10 personas, uno de ellos liderado por Coldiron, peinaron la selva alrededor del río Oubangui buscando a cualquier ser humano. Recorrieron cientos de minúsculos poblados. En las zonas más aisladas, las marcas del pian estaban presentes en el 10% de los niños: úlceras rojas con forma de moneda en la cara, en los brazos o en cualquier otra parte del cuerpo. "Algunos tenían los huesos deformados", rememora el médico.

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Un niño aka, antes y después del tratamiento contra el pian / Lam Duc Hien/MSF

Con una pastilla de azitromicina, los enfermos más leves se recuperaban en unas semanas. "Cada dosis cuesta un dólar. No parece mucho dinero, pero sí lo es si tenemos en cuenta que hablamos de una enfermedad olvidada en un país con pocos recursos", argumenta Coldiron. La farmacéutica Pfizer, con un beneficio neto de 11.000 millones de euros en 2012, se ha negado hasta la fecha a donar el medicamento, vendido en los países desarrollados para tratar bronquitis e infecciones de garganta, así que Médicos sin Fronteras optó por comprarlo a una fábrica de fármacos genéricos de India.

Pfizer se ha negado hasta la fecha a donar el medicamento

En octubre, los equipos médicos volvieron a las aldeas más remotas, en busca de personas que se hubieran quedado sin su pastilla salvadora. Coldiron y el resto de miembros de su equipo se alojaron en los poblados y comieron los platos locales -puerco espín, orugas y cocodrilo- mientras escuchaban los cantos polifónicos de los aka: un anticoro de cuatro voces independientes y con ritmos diversos tan característico que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. En total, unos 17.500 pigmeos aka recibieron azitromicina durante la campaña.

Pero no fue suficiente, según admite Coldiron. Cuando el equipo regresó en abril de este año a la selva congoleña, se encontró de nuevo con las úlceras del pian en algunas aldeas. "Los pigmeos aka son nómadas. Llegan desde otros países, como la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Será necesario regresar con antibiótico y coordinarse con los países vecinos", señala el médico estadounidense.

La isla de oro

El proyecto de Médicos sin Fronteras en Congo ha sido el primero en administrar una pastilla de azitromicina a todos los miembros de una población, tuvieran o no síntomas de la enfermedad. Esta estrategia, adoptada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud para intentar erradicar el pian del planeta en 2020, fue diseñada por los médicos españoles Oriol Mitjà y Quique Bassat, del Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona.

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Consulta de Médicos sin Fronteras en una aldea aka / Benoit Finck/MSF

Sin embargo, según apunta el propio Mitjà, los equipos de Médicos sin Fronteras "no pusieron en práctica la estrategia recomendada en su totalidad". En la teoría, hay que tratar a entre el 90% y el 100% de una población para que la estrategia funcione, un objetivo que Coldiron y los suyos probablemente no consiguieron, debido al continuo vaivén de los pigmeos por la selva.

En abril de 2013, Mitjà y su equipo pusieron en marcha un ensayo en la isla de Lihir, en Papúa Nueva Guinea, para demostrar que su estrategia es eficaz para erradicar el pian en una región concreta. Lihir es un tesoro en medio del océano Pacífico. Una empresa minera australiana ha extraído de sus entrañas más de 280.000 kilogramos de oro en los últimos 15 años, pero los habitantes de la isla son pobres y sufren enfermedades medievales, como el pian. Mitjà cree que hay que terminar estos ensayos pioneros antes de lanzarse a la selva como ha hecho Médicos sin Fronteras.

El médico español recuerda los errores del pasado. La humanidad ya intentó borrar el pian de la faz de la Tierra entre 1952 y 1964. Entonces, la OMS y Unicef administraron pinchazos de penicilina en 46 países. El número de enfermos, 50 millones, se redujo un 95%, pero ante el éxito las autoridades sanitarias se relajaron y el pian resucitó, retomando áreas remotas como la selva de los pigmeos aka.

Coldiron, no obstante, cree que su campaña en Congo ha sido una experiencia positiva, para aprender de los errores. "Es bueno haber empezado por uno de los lugares más difíciles del mundo. Creo que la erradicación de la enfermedad en 2020 es posible", opina. Seguramente, los niños pigmeos que se han librado de la bacteria que borra los rostros también aplauden la campaña.
'Yaws: Campaign for the mass treatment among the aka pygmy population'
Manuel Ansede

Periodista y veterinario. Ha cubierto las tres últimas cumbres del clima de la ONU e informado sobre ciencia y medio ambiente desde Asia, África, América y Europa.

Todas las noticias de Manuel Ansede
Vídeo | Vídeo de Médicos sin Fronteras sobre su campaña contra el pian en Congo /

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Los pigmeos luchan contra la bacteria que borra sus rostros

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Médicos sin Fronteras emprende una casi imposible campaña en las selvas del norte de Congo para eliminar el pian, una enfermedad olvidada cuyos dominios comienzan donde acaban los caminos Más noticias de: ciencia para el desarrollo, enfermedades olvidadas, medicina Llegar a los pigmeos del norte de Congo fue un reto

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Presentado por: Dirigido por: Luis Pancorbo Luis Pancorbo

Serie documental que ofrece un recorrido por las diferentes etnias del planeta. El periodista y antropólogo Luis Pancorbo viaja por todos los lugares del mundo y muestra culturas lejanas. La serie empezó en 1983.

Otros Pueblos acerca a los espectadores, mediante documentales, la forma de vida, costumbres e idiosincrasia de naciones, ciudades o tribus alejadas y desconocidas para el público español.

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Presentado por: Dirigido por: Luis Pancorbo Luis Pancorbo Serie documental que ofrece un recorrido por las diferentes etnias del planeta. El periodista y antropólogo Luis Pancorbo viaja por todos los lugares del mundo y muestra culturas lejanas. La serie empezó en 1983.

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Una investigación descubre los genes que causan la baja estatura de este grupo humano, relacionada con su pronta madurez sexual y su escasa esperanza de vida

La estatura humana es variable. Sin tener en cuenta los trastornos patológicos que conducen al enanismo o al gigantismo, un hombre sano puede medir menos de 1,50 metros, como es el caso de los pigmeos, hasta los 2,15 de algunos jugadores de baloncesto. Para los científicos, la pequeña estatura de los pigmeos del África Occidental, en Camerún, ha sido siempre un misterio, pero una nueva investigación de la Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) ha conseguido encontrar los genes por los que un varón adulto de este grupo humano no alcanza ni siquiera el metro y medio. El estudio, que aparece publicado en PLoS Genetics, señala que estos genes están relacionados con la temprana madurez reproductiva, una ventaja importante para los pigmeos, ya que su esperanza de vida es muy corta y oscila entre los 15 y 24 años.

África es considerada la cuna del ser humano moderno hace 200.000 años, y la fuente de nuestra dispersión por el mundo en los últimos 100.000 años. Las poblaciones humanas que viven allí muestran los más altos niveles de diversidad genética del mundo. Los investigadores estudiaron grupos de pigmeos cazadores-recolectores que viven en los ambientes tropicales de Camerún y que muestran diferencias extremas en estatura. Son 17 centímetros más pequeños que sus vecinos Bantu y una de las poblaciones más bajitas del planeta.

Con el fin de buscar los genes responsables de la estatura de los pigmeos, los investigadores realizaron un estudio de asociación del genoma completo, y encontraron varios candidatos prometedores en una región del cromosoma 3. Se trata de los genes DOCK3 y CISH, ambos vinculados a la variación del tamaño.

El gen CISH también está implicado en la susceptibilidad a sufrir enfermedades infecciosas, un hallazgo potencialmente significativo, ya que los pigmeos viven en un clima tropical, y están expuestos a una gran cantidad de parásitos y otros agentes causantes de enfermedades.

Madurez sexual

Por último, los investigadores identificaron mutaciones genéticas en los pigmeos que parecen estar sujetas a la selección natural. En muchos casos, encontraron que las mutaciones se asociaban con procesos biológicos que gobiernan la activación hormonal reproductiva, tales como la función del sistema inmune y la regulación hormonal del crecimiento. "Estos genes son importantes en la reproducción y el metabolismo, lo cual es interesante a la luz de la hipótesis de que la razón de la baja estatura de los pigmeos es que puedan alcanzar la madurez reproductiva de forma temprana", explica Sarah Tishkoff, autora principal del estudio.

Tishkoff añade que la reproducción temprana puede ser una ventaja significativa en los pigmeos, cuya vida se extiende entre los 15 y 24 años frente a los 80 que alcanzan algunas sociedad occidentales. Incluso es una esperanza de vida muy baja para África, donde la menor ronda los 46 años.

Al ofrecer pistas sobre los factores que llevaron a los pigmeos a adaptarse a su medio ambiente local, los investigadores también han proporcionado un método que podría ser replicado en el estudio de otros rasgos genéticos complejos, desde las características físicas hasta la susceptibilidad a las enfermedades.

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Una investigación descubre los genes que causan la baja estatura de este grupo humano, relacionada con su pronta madurez sexual y su escasa esperanza de vida La estatura humana es variable. Sin tener en cuenta los trastornos patológicos que conducen al enanismo o al gigantismo, un hombre sano puede medir menos de 1,50 metros, como es el caso de los pigmeos, hasta los 2,15 de algunos jugadores de baloncesto.

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Una mujer pigmea de los Batwa, en Uganda. - George Perry

La razón por la que los , cazadores y recolectores que habitan las selvas tropicales de África y el sudeste asiático, apenas alcanzan el metro y medio de estatura, por debajo de la media de otros pueblos en todo el mundo y, desde luego, muy lejos de los dos metros y pico de los jugadores de baloncesto, ha suscitado desde siempre la curiosidad científica. ¿Por qué este grupo humano es tan bajito? Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania han rastreado el origen genético de los pigmeos, y han concluido que este especial "diseño" corporal no tuvo un único foco, sino que evolucionó de forma independiente varias veces en África por causas relacionadas con la selección natural. Según explican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, un cuerpo pequeño puede conferir una ventaja evolutiva en los ambientes tropicales donde hace mucho calor y escasean los alimentos

El equipo analizó el ADN de 169 pigmeos Batwa de Uganda, en el este del África central, identificando variaciones genéticas que parecen estar estrechamente relacionadas con la baja estatura y que parecen ser fruto de la selección natural. Después, los investigadores compararon los genomas de los Batwa con los de 74 pigmeos Baka, de Camerún y Gabón, en el oeste del África central. Sorprendentemente, descubrieron que los dos grupos tenían perfiles genéticos muy diferentes, a pesar de la misma pequeña estatura.

Comida, calor y sexo

Los investigadores concluyen que el fenotipo pigmeo, la expresión de los genes en función de un determinado ambiente, se desarrolló varias veces independientemente en el continente africano debido a las ventajas que supone ser pequeño en la duras condiciones de las selvas tropicales. Un cuerpo menudo necesita menos alimentos y resiste mejor el sofocante calor. Además, como ya indicó una investigación anterior de la misma universidad, estos genes están relacionados con la temprana madurez reproductiva, una ventaja importante para unos individuos con una esperanza de vida increíblemente corta, entre los 16 y los 25 años.

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El origen de la pequeña estatura de los pigmeos

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La razón por la que los , cazadores y recolectores que habitan las selvas tropicales de África y el sudeste asiático, apenas alcanzan el metro y medio de estatura, por debajo de la media de otros pueblos en todo el mundo y, desde luego, muy lejos de los dos metros y pico de los jugadores de baloncesto, ha suscitado desde siempre la curiosidad científica.

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Pigmeo - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Los pigmeos se encuentran situados en el centro de África ( región del Congo). A veces se llama también pigmeos a los aborígenes de menor talla del sureste de Asia y otras regiones. Los grupos más estudiados son los mbuti de la selva de Ituri en la República Democrática del Congo, que fueron el tema de un estudio de Colin Turnbull ( The Forest People, 1962).

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Impresionantes imágenes de una tribu de Sudán

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Los Dinka son una etnia nilótica de Sudán del Sur. Viven desde el siglo X a ambos costados del río Nilo y hablan una lengua perteneciente al grupo nilo-sahariano. Son unos tres millones y están divididos en unos 21 grupos, cada uno con su propio líder legítimo.

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¿Qué te parecería una dieta que consistiera en "gachas" de mijo (porridge), leche, queso y carne? Este es el tipo de dieta que desde hace miles de años tiene la tribu Dinka del sur de Sudán. Con esos ingredientes, gran cantidad hidratos de carbono y grasas, uno podría esperar algunos kilos de más. Además nos ofrecen un ejemplo de cómo las culturas ancestrales han gestionado de forma sostenible la ganadería y la agricultura.

Pastores y recolectores. Costumbres

Los hombres y mujeres Dinka, tienen (tenían) una gran especialización en el trabajo. Ellos se dedicaban a la ganadería, mientras que ellas se ocupaban de cultivar pequeños huertos. Del ganado aprovechan casi todo, y curiosamente no matan al ganado para conseguir la carne, sino que solo lo hacen en señal de duelo cuando alguno de sus parientes muere. Entonces matan un animal y lo consumen durante el duelo.

Las mujeres cultivan, mijo, sorgo y maíz, y con ellos preparan un porridge (gachas) que consumen de forma habitual. De la misma forma, del ganado obtienen ghee (mantequilla clarificada) y mantequilla. Ocasionalmente también beben sangre del ganado y usan la orina para teñirse el pelo de rojo.

Su relación con el ganado es muy estrecha, y su estatus social, viene determinado por los corpiños que podemos apreciar en la foto de arriba. De hecho, cuando los jóvenes pasan a la madurez, se les asocia de por vida una cabeza de ganado.

Con una dieta alta en hidratos, y con gran cantidad de lácteos y grasa, uno podría pensar que esta tribu podría tener algún problema de sobrepeso. Bien es cierto que también consumen otros vegetales y que suelen pescar formando grupos numerosos. Obviamente, no necesitan ni leche desnatada, ni quesos bajos en calorías. Como podéis ver no es que tengan mucha grasa corporal que digamos. Por cierto, ¿cuántos años crees que tiene el hombre de la izquierda de foto?

Manute Bol y su altura

Manute Bol, uno de los hombres más altos que haya jugado nunca al baloncesto en la NBA, pertenecía a los Dinka. No es un caso aislado, muchos de los Dinka son bastante altos en relación a otras poblaciones.

Algo que es complicado de demostrar, pero que sería interesante investigar es la relativa altura media superior de los Dinka (y los Masai) respecto al resto de poblaciones africanas y su posible correlación su mayor ingesta de productos lácteos. La hipótesis podría ser que la leche estimule la creación de insulina y con ello, hormonas que inducen el crecimiento. Obviamente, también puede ser debido a una simple deriva genética de la población. Que ya fueran altos, y el cruzamiento interno haga que sigan siendo altos.

Historia de un Genocidio

Por desgracia, esta tribu sufrió uno de esos genocidios silenciosos allá por el principio de los años 90, que nunca han aparecido en las noticias de nuestros periódicos y telediarios. Se calcula, que como resultado de una guerra civil en Sudán, cientos de miles hombres y mujeres Dinka pudieron morir de hambre o como consecuencia de la guerra. Además del insoportable drama humano que eso implica, no podemos dejar de olvidar que muchas de estas culturas, y su relación con la nutrición y la salud, nos ofrecen importantes e interesantes informaciones para todos.

Actualmente los Dinka viven en la recién creado país de Sudán del sur y esperemos que lo sigan haciendo durante muchos años.

Para llevar

De nuevo, cuando oigas que los hidratos engordan o que tomar leche no es natural o que hay que tomarla desnatada porque engorda, piensa en los Dinka. Por supuesto, hay casos especiales, pero nada en la nutrición cabe dentro del mismo cajón y las aparentes excepciones son mucho más habituales que las reglas generales.

Imagen | Por ENOUGH Project, Por moirabot

En Directo al Paladar | Dietas Ancestrales. Kitavanos, sanos comiendo hidratos y grasas saturadas En Directo al Paladar | Dietas Ancestrales. La paradoja esquimal. Mucha grasa y poca verdura

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Dietas Ancestrales. Los Dinka y lo que comían los abuelos de Manute Bol

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¿Qué te parecería una dieta que consistiera en "gachas" de mijo (porridge), leche, queso y carne? Este es el tipo de dieta que desde hace miles de años tiene la tribu Dinka del sur de Sudán. Con esos ingredientes, gran cantidad...

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Dirigido por: Julián del Olmo

El rastro de Dios, que el programa va siguiendo, le lleva a descubrir la infinidad de campos en los que la Iglesia está comprometida: pobreza, enfermedad, ancianidad, cultura, arte, vida contemplativa, minusvalías, juventud, campos de refugiados, niños de la calle, Sin Techo y Sin Tierra, mutilados de las minas antipersona, grandes catástrofes humanas, naturales o provocadas, etc.

Pretendemos hacer una comunicación que muestre el rostro de una Iglesia samaritana y provoque en la audiencia comunión, solidaridad y compromiso con los más desvalidos de nuestra sociedad y de nuestro mundo.

Nos aplicamos las palabras de Juan Pablo II: "Cada día, los medios de comunicación social llegan a nuestros ojos y a nuestro corazón, haciéndonos comprender las llamadas angustiosas y urgentes de millones de hermanos menos afortunados, perjudicados por algún desastre, natural o de origen humano; son hermanos nuestros que están hambrientos, heridos en su cuerpo o en su espíritu, enfermos, desposeidos, refugiados, marginados, desprovistos de toda ayuda; ellos levantan los brazos hacia nosotros, cristanos que queremos vivir el Evangelio y el grande y único testimonio del amor". (Juan Pablo II. Cuaresma de l986).

Escriba al programa Pueblo de Dios: pueblodedios@rtve.es

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Pueblo de Dios - En el corazón de los Dinka - RTVE.es

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Dirigido por: Julián del Olmo El rastro de Dios, que el programa va siguiendo, le lleva a descubrir la infinidad de campos en los que la Iglesia está comprometida: pobreza, enfermedad, ancianidad, cultura, arte, vida contemplativa, minusvalías, juventud, campos de refugiados, niños de la calle, Sin Techo y Sin Tierra, mutilados de las minas antipersona, grandes catástrofes humanas, naturales o provocadas, etc.

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Los dinka, más de un millón de personas, son la etnia mayoritaria en Sudán del Sur, casi un 70% según algunas estimaciones, y quienes han ostentado el poder por encima de los duer y los shilluk. Dinka es el presidente del actual Gobierno autónomo, Salva Kir, que presumiblemente también será el presidente del nuevo país que surja tras el referéndum de secesión. Dinka es también el anterior líder de la patria sureña, John Garang, aunque de un clan distinto al de Kir.

Se les considera de los primeros pobladores de Sudán, cuando se establecieron en el siglo X a ambos lados del Nilo. Su forma de ganarse la vida fue originariamente la ganadería, pero pronto desarrollaron la agricultura y la pesca, lo que les permitió ser un pueblo autosuficiente. Aunque dentro de los dinka hay una veintena de clanes con sus líderes, se les ha atribuido siempre una organización en la que no existen clases sociales. Son conocidos, además, por ser de las tribus más altas de África. Un dinka era Manute Bol, el jugador de baloncesto ya fallecido que medía 2,32 metros.

Una de las zonas que han controlado siempre es la región de Abyei, donde los enfrentamientos con los misseriya bagagra, la tribu rival del norte, son frecuentes. Durante el referéndum, unas 30 personas han muerto por el conflicto en esa zona, que todavía no tiene fecha fija para una consulta en la que sus habitantes tendrán que elegir si pertenecen al sur o al norte.

Los dinka serán quienes lideren la independencia del país y quienes controlen el poder en los primeros años. Ellos se ven a sí mismos y a la tribu como un paraguas que protege al resto. "Los dinka somos generosos, podemos dar todo lo que tenemos, pero nunca serás un dinka. Esa es la regla", dice Lim, un miembro de la etnia.

En una ciudad como Juba, los dinka pasan desapercibidos. Los hay que no son tan altos, los hay que se dedican a los negocios, y muchos de ellos son cristianos y no creen en Nhialac, el dios de la mitología dinka. Según esos mitos, Nhialac creó al hombre y le dio una mujer. Nhialac convivía con ambos y estos no necesitaban de nada. La mujer molía el mijo y eso les era suficiente. Pero un día, la mujer quiso ir más rápido de lo normal y utilizó un palo tan grande que golpeó el cielo. Nhialac se enfadó, dejó solos a los humanos y desde entonces sufren toda clase de penurias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de enero de 2011

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Los dinka, la etnia dominante del nuevo país

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Los dinka, la etnia dominante del nuevo país. Los dinka, más de un millón de personas, son la etnia mayoritaria en Sudán del Sur, casi un 70% según algunas estimaciones, y quienes han ostentado el poder por encima de los duer y los shilluk.

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Dinka - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Sobre la costa del Indico, en Durban, los descendientes del mítico Shaka Zulu muestran sus tradiciones a la hora de comer

DURBAN.- La tribu zulú ya no anda con taparrabo y flecha en mano, pero todavía mantiene sus costumbres inalterables en la provincia de KwaZulu-Natal, en la costa sudeste de Sudáfrica.

Desde que el guerrero Shaka Zulu expandió el dominio en el siglo XIX, los zulúes se convirtieron en uno de los grupos aborígenes más representativos y poderosos del país. Llegar a ellos, conectarse con su cultura y tradiciones ancestrales es tarea sencilla en la multifacética Durban, la ciudad más importante de la provincia. Simplemente hay que dejar de mirar con ojos occidentales y poder trascender las barreras de lo diferente. No hay que observarlos como si estuvieran en exhibición en la vidriera, sino intentar participar de su rutina.

Para los viajeros que quieran dejar de lado el circuito turístico tradicional y tener un acercamiento lo más real posible, lograr formar parte del ritual de una comida es un buen comienzo. También las artesanías, la música y los bailes ayudan a conectarse con su cultura.

Lejos de los restaurantes de cocina internacional que se suceden a lo largo de Golden Mile, la avenida costanera, donde las diferencias se neutralizan, las tabernas de las afueras de la ciudad, más modestas, son en realidad mucho más atractivas. Resulta difícil encontrarlas en las guías, pero los lugareños las conocen a la perfección y hasta pueden ser nuestros anfitriones.

Swazi Tabern, en la zona de Umlazi, a 20 minutos de Durban, es un buen ejemplo. Entre barrios pobres y reservados para negros, se presenta con un estilo muy informal. A primera vista se confunde con una casa. Bueno, es una casa que funciona como restaurante, algo bastante común lejos de la ciudad. Un living, con sillones en forma de círculo y una pequeña mesa ratona en el centro esperan por los comensales, hombres que, generalmente, van después del trabajo. Para comenzar traen una vasija con un líquido blanco. No forma parte de la comida, pero lo consideran como una bienvenida. Es la cerveza local, hecha a base de levadura.

Se llama ijuba y se comparte en familia. Los nuevos visitantes la probaron con desconfianza. La vasija con el brebaje de líquido ácido y a temperatura ambiente pasó, de mano en mano, hasta terminar la ronda. Un gusto diferente, pero agradable. Los zulúes la toman varias veces al día porque de esta manera se conectan con los ancestros.

Carne con polenta

Después, una de las chicas que atendía el local acercó una toalla caliente para lavarse las manos. El verdadero significado de este acto pasó, en un principio, inadvertido entre los visitantes: era mucho más que una gentileza.

Enseguida llegó la comida: varias fuentes para que cada uno se sirva. El menú era paap y uleis , que sería algo así como carne vacuna -con un corte no tradicional para los argentinos- con una especie de polenta, ensalada y un tubérculo africano similar a la mandioca. Todo muy normal. Cada uno se sirvió a gusto. Con los platos sobre la falda, el grupo se dispuso a comer. Pero a los extranjeros les faltaba algo. No había cuchillos. Alguien pidió uno y, servicialmente, se lo acercaron.

Los demás, ante la imposibilidad de cortar la carne con tenedor, hicieron lo mismo. Pero ese simple pedido generó desconcierto en los dos bandos. Los visitantes se preguntaban: "¿Habremos pedido algo muy extraño?", y los locales ponían cara de sorprendidos, como diciendo: "¿Para qué querrán un cuchillo a la hora de la comida?" Conclusión: Martin, el guía y nexo entre los dos grupos, dijo: "Si se come con la mano, la comida sabe mejor". No hicieron falta más palabras. La afirmación resultó terminante y los cubiertos, de pronto, fueron prescindibles. La música sonaba muy fuerte en la sala. Otra vieja costumbre zulú. "La gente está obligada a hablar más fuerte y de ese modo demostrar que no tiene nada que ocultar", explicó Martin.

Una comida, aunque dure apenas una hora, es suficiente para entrar de lleno en otro mundo y conocer a los zulúes más de cerca.

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los zulúes invitan a su mesa - sobre la costa del indico

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los descendientes del mítico shaka zulu muestran sus tradiciones a la hora de comer - la nacion

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En Sudáfrica, los zulúes invitan a su mesa

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Sobre la costa del Indico, en Durban, los descendientes del mítico Shaka Zulu muestran sus tradiciones a la hora de comer DURBAN.- La tribu zulú ya no anda con taparrabo y flecha en mano, pero todavía mantiene sus costumbres inalterables en la provincia de KwaZulu-Natal, en la costa sudeste de Sudáfrica.

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Recreación de la batalla de Isandlwana, entre británicos y zulúes.

Hay dos momentos de la batalla de Isandlwana que nunca dejan de ponerme los pelos de punta. Una es cuando la patrulla de reconocimiento del teniente Raw se asoma a un barranco y descubre sentados y en silencio a los 20.000 guerreros del principal ejército zulú. Al ver a los británicos, los zulúes se ponen en pie como un solo hombre y echan a correr hacia ellos lanzando su temido grito de guerra "¡Usuthu!". El otro momento es la de la delgada línea roja de los tiradores del 24º regimiento desbordada por los zulúes que han avanzado desde el horizonte como una marea oscura, incontables como una marabunta, ruidosos como un enjambre furioso, ansiosos de lavar sus lanzas en la sangre del enemigo.

Isandlwana, el 22 de enero de 1879, es la Gran Hora Zulú, la mayor derrota de un ejército moderno profesional -el británico- dotado de armas de fuego ante un contingente de guerreros tradicionales -los zulúes- que prácticamente no disponían de nada más que de primitivas armas blancas y que ganaron a base de movilidad, coraje y mucha mala leche (además de porque los mandos contrarios, como veremos, lo hicieron rematadamente mal, de juzgado de guardia, vamos). Como una extraordinaria metáfora de la batalla, en el cénit de la misma tuvo lugar un eclipse de sol. "En medio del combate el sol se volvió negro como la noche", explicó un guerrero zulú.

He de confesar que en un alarde de impresentable etnocentrismo me identifico más con los soldados británicos masacrados en Isandlwana que con los zulúes victoriosos -y que también sufrieron de lo lindo ante las descargas cerradas de los fusiles Martini Henry, capaces de frenar la carga de un elefante-. He pasado largos ratos en el National Army Museum de Londres, que es como mi segunda casa, conmovido ante el cuadro original de Charles Edwin Fripp que reproduce con mucha épica el last stand de las tropas imperiales a punto de ser exterminadas. La última vez lo hice cubierto con una réplica del mismo salacot que portaban, adquirida en la tienda del museo -desgraciadamente el uniforme que vestía Peter O'Toole en Amanecer zulú se vendió en subasta en 2008-. Pese a que mi casco era del blanco reglamentario -ellos lo teñían en campaña con té o café para que no se viera tanto, aunque con sus guerreras rojas la verdad es que destacaban igual en el austero paisaje de Zululandia- me sentía plenamente integrado en la violenta escena (Fripp fue testigo de la guerra). Involuntariamente tragaba saliva y encogía el vientre recordando que los guerreros zulúes destripaban ritualmente a los enemigos con las lanzas cortas que eran su arma predilecta y que recibían el onomatopéyico nombre de iklwa, por el sonido de succión de la hoja al entrar y salir del cuerpo. Ensimismado en la pintura -en la que aparece el tamborilero de 12 años con el que hicieron cosas horribles- y con el salacot puesto me encontró Saul David, gran historiador de las guerras victorianas y especialmente de la zulú, con el que había quedado. David (autor de la imprescindible Zulu, 2004) ha desmontado algunos de los mitos que rodean la batalla de Isandlwana y ha comparado la invasión supuestamente preventiva del reino zulú en 1879 con la de Irak de 2003.

Para mí, Isandlwana tiene un algo de Little Big Horn africano. También allí, en las praderas de Montana, tres años antes (1876), un ejército moderno fue vencido por nativos que empleaban un método de combate tradicional y de manera similar la causa de la derrota fue que se obró arrogante y negligentemente y se subestimó la capacidad de lucha de los guerreros. En consecuencia, buena parte del 7º de caballería de los EE UU (unos 250 hombres) fue masacrada por los sioux y cheyennes como lo fueron -además de otros efectivos- seis compañías completas del también célebre (estuvieron en Saratoga, entre diversos fregados) 24º regimiento de a pie británico por los zulúes.

Menos famosa que la batalla de Rorke's Drift -la del popular filme de 1964 Zulú-, que se desarrolló horas después y en la que un puñado de soldados británicos (139) atrincherados en un pequeño recinto fortificado resistieron a millares de zulúes, la de Isandlwana (que también tiene filme, de 1979, Amanecer zulú) tuvo lugar a los 11 días de que las fuerzas del imperio británico invadieran avec un coeur léger Zululandia, con vagos pretextos que ocultaban un propósito de anexión colonial. Bajo el mando del altivo lord Chelmsford, que despreciaba la capacidad militar de los zulúes -un poderoso reino sostenido por 40.000 guerreros adiestrados en una estricta disciplina guerrera iniciada por el implacable Shaka-, el ejército británico buscó al zulú para destruirlo.

'The battle of Isandlwana' ,de Charles Edwin Fripp, expuesto en el National Army Museum de Londres.

El 20 de enero la columna principal acampó en la meseta de Nqutu junto a la gran protuberancia rocosa en forma de esfinge llamada Isandlwana, "pequeña casa". Chelmsford cometió entonces dos errores clave: decidió no fortificar el campamento y dividió sus fuerzas, partiendo el día 22 de madrugada a la cabeza de 2.500 hombres -incluida la mitad del 24º- para seguir buscando al enemigo. Pero el principal impi (ejército) de éste estaba oculto cerca -esperando a que pasara la luna nueva, "luna muerta", juzgada nefasta- y hacia mediodía se lanzó contra la posición británica adoptando su clásica formación de cuernos de búfalo ( izimpondo zankomo) que había convertido a los zulúes en el terror del África austral: mientras el centro, la frente de la cornamenta, avanzaba directo hacia el enemigo, los flancos formaban dos columnas, los cuernos, que, avanzándose, lo rodeaban para aniquilarlo despiadadamente.

Pese a todo, el teniente coronel Henry Pulleine al mando del campamento tenía fuerzas suficientes para defenderlo: las seis compañías restantes del 24º, dos cañones, voluntarios de la colonia de Natal y tropas nativas (incluido el contingente semiindependiente del coronel Durnford, un carácter tipo Custer), en total cerca de un millar de blancos y 850 soldados negros (pobremente armados y motivados ni te digo). Pero Pulleine dispersó mucho sus efectivos, trató de cubrir un perímetro demasiado grande y no supo reaccionar adecuadamente al ataque zulú.

Recreación de la fatídica batalla para el ejército británico.

Aunque inicialmente el devastador fuego de la veterana infantería británica ralentizó y hasta llegó a detener un momento a los guerreros -el salvaje poder Zulú inmolándose a sí mismo en las hirvientes descargas imperiales, como escribe inspiradamente Donald R. Morris en la canónica y monumental The washing of the spears (1966)-, estos, echándole pundonor y arrestos (hay que tenerlos para cargar contra una fila de fusileros parapetados tras un escudo de piel de búfalo; las pesadas balas calibre 45 abrían grotescos boquetes en los cuerpos de los zulúes), lograron desbordar a los soldados, sobre todo al desbandarse unidades nativas aterradas que dejaron brecha en el frágil sistema defensivo. Contribuyó a la debacle que varias compañías se quedaran sin municiones y que la rigidez de algunos responsables de suministrarlas y la dificultad de abrir las cajas complicaran la reposición de cartuchos a tiempo.

Lo que siguió fue una matanza: atomizada en pequeñas bolsas sin suficiente capacidad de fuego, la resistencia fue colapsando ante el empuje de los zulúes, que ignoraban la civilizada costumbre de tomar prisioneros, rajaban a los caídos para que volaran sus espíritus y los mutilaban a fin de usar los trozos como talismanes. Vamos, para salir corriendo. Se produjo un terrorífico cuerpo a cuerpo: bayonetas y revólveres contra lanzas y mazas. El ejército acampado tuvo más de 1.300 muertos, incluida la práctica totalidad de las tropas regulares británicas (581 soldados y 21 de sus oficiales). En total perecieron 52 oficiales blancos; se salvaron solo cinco, todos con chaquetas azules, lo que despistaba a los zulúes. Un sastre londinense sintetizaría el duelo imperial por Isandlwana: "Triste asunto, muy triste; hemos perdido varios buenos clientes allí".

Los atacantes tuvieron un millar y medio de muertos aunque muchos más murieron luego a causa de las heridas. "Una lanza ha golpeado el vientre de la nación", se exclamaría el rey zulú Cetshwayo, un tipo realista, y por tanto muy pesimista, al conocer las pérdidas.

El final de la batalla fue un desesperado sauve qui peut con los miserables restos del ejército tratando de llegar individualmente al río Buffalo que marcaba la frontera con Natal mientras los zulúes los cazaban como a conejos. En 2009 aún se hallaron los restos de un soldado, el sargento M. C. Keane, al que se reconoció por un botón del uniforme que lo identificaba como oficinista del Estado Mayor; de poco le sirvió el enchufe. El campo de batalla quedó sembrado de cadáveres desfigurados -a los oficiales Pope y Godwin-Austen se les identificó por los monóculos- y de algunas cosas que los zulúes no se llevaron porque no sabían qué hacer con ellas, como las palas de cricket.

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La lanza vence al rifle en un mediodía sangriento

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Hay dos momentos de la batalla de Isandlwana que nunca dejan de ponerme los pelos de punta. Una es cuando la patrulla de reconocimiento del teniente Raw se asoma a un barranco y descubre sentados y en silencio a los 20.000 guerreros del principal ejército zulú.

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La ruta de los exploradores - Dunas, pingüinos y zulúes - RTVE.es

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La ruta de los exploradores - Dunas, pingüinos y zulúes, La ruta de los exploradores online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de La ruta de los exploradores online en RTVE.es A la Carta

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Los zulúes son una tribu africana que vive en una región conocida como Zululandia. Los Zulues viven en chozas y se organizan en clanes que están formados por varias familias. La poligamia aun se mantiene. Por una chica de clase media la dote, la lobola, en su lengua, es de cuatro o cinco vacas; por la hija de un jefe...unas veinte vacas.

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Pueblo zulú - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Su idioma deriva originalmente del bantú, aunque más recientemente del subgrupo nguni. El reino zulú desempeñó un papel relevante en la historia de Sudáfrica durante el siglo XIX. En el siglo XX, bajo el régimen del , este pueblo fue clasificado como ciudadanos de segunda clase, siendo discriminados.

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Un grupo de mujeres turkanas se alimentan de frutas silvestres en Kalokutanyang, Turkana, noroeste de Kenia. EFE/Archivo EFE

Acostumbrados a un entorno hostil, en el desértico norte de Kenia, y a rencillas con las tribus vecinas por el pasto, el agua y el ganado, la comunidad de los Turkana se enfrenta ahora a una amenaza subterránea: el petróleo.

"Necesitamos el petróleo, pero deberían respetar nuestro modo de vida. Deberían tener en cuenta que nuestros animales necesitan hierba", lamenta Paul Ekai, uno de los sabios de la tribu Turkana, dedicada en gran parte al pastoreo.

La comunidad local alerta de que las perforaciones del reciente descubrimiento de la materia prima han afectado a los pastos y podrían diezmar el ganado, y un inicio de la actividad de producción deterioraría aún más estas condiciones.

El pasado mes de julio, la empresa británica Tullow Oil corroboró que había descubierto depósitos equivalentes a unos 250 millones de barriles de petróleo, con capacidad para producir 5.000 barriles al día, y espera empezar a extraerlos para 2015.

Antes de eso, los Turkana quieren que este recurso no solo no afecte al ecosistema, sino que revierta en el desarrollo del distrito, el más pobre del país, según la Hacienda keniana.

"El Gobierno necesita aportar capital al pueblo Turkana para invertir en negocios y educar a sus hijos, para que se beneficien del hallazgo de petróleo y puedan competir con el resto de los kenianos", reclama Eliud Emeri, presidente de la Plataforma de la Sociedad Civil de Turkana.

Turkana, además, es una de las zonas más despobladas, con lo que muy pocos votos proceden de esa región, y cuenta con muy poca representación en el Parlamento de Kenia.

De ahí que la corrupta elite política keniana no preste mucha atención al inhóspito distrito, más allá del beneficio que podría reportar el petróleo.

En plena hambruna en la región, a mediados de 2011, el conocido viñetista Gado caricaturizó la situación del hallazgo de petróleo en la zona dibujando a unos habitantes Turkana más interesados en tener agua para no morir de sed que en el siempre controvertido oro negro.

Para el diputado por el distrito de Turkana Sur, James Lomenen, Tullow debería ralentizar sus actividades mientras no se resuelvan las disputas sobre los pastos, los beneficios y la tierra, de propiedad comunitaria.

Sin embargo, Tullow afirma avanzar con el mayor tacto posible, y precisa que consulta a la comunidad local antes de dar más pasos para la explotación del recurso natural.

La responsable de Asuntos Corporativos de la petrolera británica en Kenia, Ann Kibuge, dice que la empresa respeta todos los procedimientos.

Además, como parte de sus proyectos de responsabilidad social corporativa, Tullow pretende construir escuelas y canalizar agua en la zona.

Otras reivindicaciones de los indígenas -dice la petrolera- van más allá de sus competencias, como, por ejemplo, en materia de seguridad.

El Ejecutivo de Nairobi parece haber decidido tapar ese agujero: en los últimos meses, ha reforzado su presencia militar en la porosa frontera con Etiopía, de donde proceden tribus con las que, históricamente, los Turkana han luchado por recursos y ganado.

Por el momento, no obstante, no parece que el enfrentamiento pase de un cruce de acusaciones y peticiones.

"No queremos otro Delta del Níger en Kenia", comenta el activista keniano Boniface Mwangi, en alusión a la compleja situación de seguridad en la desembocadura de ese río en el sureste de Nigeria, zona rica en petróleo.

Allí, desde los años 70, las comunidades de las regiones petroleras del Delta del Níger, en especial el pueblo Ogoni, han reclamado que los beneficios de la explotación del crudo lleguen a la población, así como una mayor responsabilidad medioambiental por parte de las compañías explotadoras y del Gobierno.

Nigeria siempre ha reprimido estas protestas, y el conflicto alcanzó fama mundial a mediados de los años 90, cuando el Ejecutivo de Abuya arrestó, condenó y ejecutó al líder de las pacíficas manifestaciones civiles, Ken Saro-Wiwa.

Una década después nacería el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND), que ha llevado a cabo una violenta campaña de sabotaje con los mismos fines, una situación a la que ninguna de las partes quiere llegar en Kenia.

Mientras tanto, el ganado de los Turkana sigue rumiando el pasto, ajeno al ajetreo petrolero.

Por Javier Triana

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La tribu keniana de los Turkana, contra la petrolera británica Tullow

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Acostumbrados a un entorno hostil, en el desértico norte de Kenia, y a rencillas con las tribus vecinas por el pasto, el agua y el ganado, la comunidad de los Turkana se enfrenta ahora a una amenaza subterránea: el petróleo. "Necesitamos el petróleo, pero deberían respetar nuestro modo de vida.

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Los Turkana generalmente viven en grupos familiares extendidos, y el awi familiar suele estar dividido en dos cercados separados. Uno es el napolon que es el cercado principal donde vive el cabeza de familia con la esposa principal. El otro es el abor , donde viven las dems esposas con sus hijos, as como los hijos casados.

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Un artículo de prensa sobre problemas que afectan a la región de Turkana

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Un artículo de prensa sobre problemas que afectan a la región de Turkana

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Hay 38 grados a la sombra pese a estar en la estación corta de lluvias. Antes se le llamaba así por su duración en el tiempo, ahora también se podría referir al nivel de intensidad de las precipitaciones. Tras varios días en la zona, las lluvias sólo bañaron con chubascos el desértico Lodwar unas horas. Árido, pero con algunas brisas de un persistente e incómodo polvo que se mezcla con sudor, Lodwar es el pueblo principal de la región de Turkana. Un paraje hostil donde conviven las tribus de población turkana con quienes se han dejado llevar por el desarrollo.

La región de Turkana, al noroeste de Kenia, es una de las más pobres del país y tiene una población aproximada de 1,2 millones de personas, dependientes en su mayoría de la ganadería, la pesca y agricultura de autosuficiencia. Lodwar, -que dentro de lo duro es lo menos duro-, es sólo el centro neurálgico que acoge ciertas oficinas de Naciones Unidas, y son los pueblos adyacentes los que se enfrentan a condiciones cada vez más difíciles. Los efectos del cambio climático además de algunos macroproyectos de desarrollo regional están amenazando la salud y el sustento de los pueblos indígenas de la región. El Lago Turkana ha visto reducida su capacidad de manera drástica desde el mes de mayo, lo que supone que muchas especies corren peligro de extinción.

La asociación de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) presentó a principios de octubre en Nairobi el informe 'No hay tiempo que perder: cambio climático, amenazas ambientales y derechos humanos en Turkana, Kenia'. En colaboración con varias Ongs locales se desentrañan los efectos de las dos principales consecuencias del cambio climático en la región: el aumento de las temperaturas y los cambios desproporcionados en los patrones de precipitación. "El lago Turkana está en peligro de desaparecer, y con él los medios de subsistencia de los pueblos indígenas de la región. La combinación del cambio climático, el desarrollo a gran escala, y el crecimiento de la población plantea una amenaza urgente en la región", dijo hace unas semanas durante la presentación del informe de 96 páginas el director de salud y derechos humanos de HRW Joseph Amon .

En el marco de la Cumbre del Clima que se celebró recientemente en París, HRW hacía un llamamiento a los agentes implicados: "Las luchas del pueblo turkana son un importante recordatorio para los gobiernos de todo el mundo de que los derechos humanos deben ser un elemento central del acuerdo sobre el cambio climático de París".

Cambios a gran escala

Aunque en su tradicional modo de vida el agua y la comida siempre han sido dos importantes desafíos, la tribu turkana es la que más dificultades está sufriendo. Los terrenos de los ganaderos se hacen cada vez más inertes, lo que se agrava en el norte del país, donde también apremia la inseguridad por el conflicto entre ciertas tribus. Según expone la estación meteorológica de la región, entre los años 1967 y 2012 las temperaturas medias máximas y mínimas en el condado de Turkana aumentaron entre 2° y 3°C y los patrones de las estaciones de lluvia han ido cambiando considerablemente. Pero no sólo el cambio climático está afectado a la zona, también el establecimiento de proyectos hidroeléctricos y plantaciones de azúcar en la zona limítrofe de Etiopía amenazan con reducir las reservas del lago desértico más grande del mundo.

"He perdido a un tercio de mis animales durante el último año porque no tienen nada con lo que poder alimentarse", relata Sylvia a El Mundo. A sus 72 años, esta mujer dice que el cambio climático no conseguirá que se mueva de la zona. "Es nuestra tierra, aunque sea difícil vivir en ella sin no nos marcharemos nunca de aquí". Lo que Sylvia no sabe, es que su juramento podría verse drásticamente roto en cuestión de unos años. Según los expertos, el lago Turkana podría reducirse en varios años a pequeñas piscinas que supondrían la desaparición de pece s y pondrían en grave peligro al sustento de los más de 300.000 habitantes que de él se abastecen.

En situaciones de dificultad, las mujeres y las niñas siempre son un colectivo más afectado por su vulnerabilidad. La búsqueda de agua suele ser una tarea reservada a las féminas. Al haberse secado muchas de las fuentes, ahora deben andar distancias mayores en busca de otros lugares donde encontrar este recurso. Su escasez supone también el desarrollo de enfermedades y problemas de saneamiento e higiene personal. Cecilia Kibe, de la asociación Kenia Justice for Women, desarrolla la teoría a este diario: "La mujer será la principal afectada por la inseguridad alimenticia, ya que siempre dará de comer a sus hijos antes que a sí misma. En algunos casos han muerto mujeres embarazadas porque no tienen comida con la que alimentarse ni tampoco tienen la capacidad de dar la leche a sus hijos". Por otro lado, la higiene se complica con la ausencia de agua. Familias enteras tienen que racionalizar los litros para poder cocinar y beber para combatir el calor. Peter relata a El Mundo que su familia de cinco personas consume treinta litros de agua al día, ya que es caro comprarla y más aún cuando a causa de las dificultades en la zona el trabajo ha disminuido considerablemente. Las primeras consecuencias del cambio climático están aquí y no pueden ser ignoradas, menos aún cuando los derechos humanos son los principales afectados.

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Hay 38 grados a la sombra pese a estar en la estación corta de lluvias. Antes se le llamaba así por su duración en el tiempo, ahora también se podría referir al nivel de intensidad de las precipitaciones. Tras varios días en la zona, las lluvias sólo bañaron con chubascos el desértico Lodwar unas horas.

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Pueblo Turkana - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Los turkana son un pueblo nilótico de Kenia, que cuenta con unas 340.000 personas. Habita en el distrito de Turkana en el noroeste de Kenia, una zona seca y de altas temperaturas cerca del Lago Turkana en el Este. Denominan a su tierra Turkan. Al sur de los turkana habitan los Pokot (Pökoot), Rendille, y Samburu.

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Elena Rue Morgue

Entretenimiento

Las tribus Surma y Mursi se encuentran en el sur de Etiopía y viven principalmente del pastoreo, la agricultura de cereales, sorgo y maíz, además de ser recolectores de miel. Se calcula que quedan unos 45.000 Surma y 9.000 Mursi, y ambos grupos se están viendo afectados por diversas maniobras del Gobierno por el control del territorio en el que habitan.

Hans Silvester, fotógrafo alemán y militante medioambiental, dedicó casi 6 años a conocerlos y retratar una cultura que podría estar a punto de desaparecer. Para estas tribus la belleza es un concepto abstracto, pintan su cuerpo con pigmentos minerales y vegetales y lo adornan con tocados hechos por ellos mismos con elementos de su entorno. Para ellos, esta forma de expresión es mucho más representativa que la música o la danza, y pueden cambiarla dos o tres veces al día según la situación o su estado de ánimo.

Desde una perspectiva occidental, en la que nos han inculcado unos valores de belleza prefabricada, que encaja en unas medidas perfectas, unos rasgos bastante definidos y unos estándares de lo masculino y lo femenino casi incuestionables, encontrar una visión tan artística y personal de lo bello me resulta fascinante. Os dejo aquí una selección de fotos extraídas del libro Natural Fashion: Tribal Decoration from Africa.

Crédito de las imágenes: Hans Silvester

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La Belleza Abstracta De Las Tribus Surma Y Mursi

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Elena Rue Morgue Entretenimiento Las tribus Surma y Mursi se encuentran en el sur de Etiopía y viven principalmente del pastoreo, la agricultura de cereales, sorgo y maíz, además de ser recolectores de miel. Se calcula que quedan unos 45.000 Surma y 9.000 Mursi, y ambos grupos se están viendo afectados por diversas maniobras del Gobierno por el control del territorio en el que habitan.

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"Etiopía es un país donde todavía podemos encontrar tribus milenarias que mantienen sus costumbres ancestrales desafiando y luchando diariamente por subsisti...

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Documental de Callejeros viajeros sobre los mursi

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Documental de Callejeros viajeros sobre los mursi

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La tribu etíope de los Mursi es la que más problemas ocasiona a la hora de mostrar su intimidad.

Por problemas con la tribu y los militares de la zona, se rompe el acuerdo y el equipo de Callejeros Viajeros decide irse.

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La tribu etíope de los Mursi es la que más problemas ocasiona a la hora de mostrar su intimidad. Por problemas con la tribu y los militares de la zona, se rompe el acuerdo y el equipo de Callejeros Viajeros decide irse.

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Documentary Ethiopia: Mursi people (English)

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Si alguna caracterstica del pueblo Mursi ha hecho que sean conocidos muy lejos de su pas, no es la constante incertidumbre sobre su futuro ni los muertos que los enfrentamientos con los pueblos vecinos provocan a menudo, sino sus hbitos en el vestido y en la ornamentacin corporal.

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Los Mursi son una tribu africana que se localiza en Debub Omo, Etiopía, cuyos integrantes se calcula que son unos 9.000, y que viven principalmente en las estepas de Jinka y las montañas del Omo Park en la región del Omo Central en Etiopía. Su idioma, el mursi, pertenece a las lenguas nilo-saharianas.

Los Jalaba (consejo de hombres de más edad del poblado) son los que toman las decisiones. Los mursi al igual que los surma mantienen entre otras tradiciones ancestrales la Dunga, batalla-festiva entre jóvenes provistos de unas largas cañas, en las que los guerreros que consiguen la victoria obtienen el derecho a escoger esposa y el respeto de los contrincantes.

Las mujeres mursi lucen platos de arcilla o madera incrustados en sus labios y en las orejas, como también son increíbles los peinados con ornamentos como aros metálicos y telas diversas. Los hombres lucen unos espectaculares dibujos pintados con tiza blanca por todo su cuerpo.

Los mursi también disparan con una flecha a las vacas que tienen en su ganado en un sitio donde ellas no sienten dolor y se beben la sangre in situ la cual tiene un sabor fuerte a metal y está caliente, esa sangre también pueden usarla para bañarse el cuerpo ya que lo rejuvenece.

Actividad económica y cultural

Se dedican principalmente al pastoreo (ganado bovino) y también a la agricultura (cereales: sorgo y maíz) también son recolectores de miel.

Practican un idioma de difícil entendimiento, el idioma mursi. Los labios inferiores de las mujeres están moldeados según el diámetro de los platos (confeccionado a base de barro, o de madera), que las hace más atractivas frente a los hombres de la tribu.

Los mursi creen en una fuerza superior en el cielo a la que llaman Tumwi, aunque también se manifiesta como una cosa en el cielo como un arcoíris o un ave.

Se acusa a la African Parks Foundation y funcionarios del Gobierno de obligar a los mursi a que renuncien sin ninguna compensación a su tierra dentro de las fronteras del Parque Nacional del Omo.

Un grupo llamado "Soluciones Nativas para Refugiados de Conservación" dice que los documentos que los mursi firman los convertirán en ocupantes ilegales en su propia tierra y que a los suri cruz, dizi, me'en y nyangatom, que también viven en el parque, les espera un destino similar. Después de que la African Parks Foundationse hiciera con el mando del Parque Nacional de Nechisar, expulsaron a los mursi y quemaron 463 casas el 25 de noviembre de 2005.

En julio de 2008 los mursi declararon su territorio una zona comunitaria de conservación y comenzaron un proyecto comunitario de turismo ( https://web.archive.org/web/20100530073831/http://www.mursicommunity.org/).

La presa hidroeléctrica Gibe III es una presa de 243m de altura de hormigón compactado a rodillo en Etiopía la cual es la presa de hidroelectricidad más grande de África. Esta presa se inauguró en octubre de 2015.​

Grupos medioambientales locales e internacionales como la organización de defensa de los pueblos indígenas Survival International han denunciado graves impactos negativos tanto sociales como medioambientales y han criticado la evaluación del proyecto como insuficiente con respecto a las consecuencias sociales y medioambientales. Además han criticado el proceso de aprobación de la presa, ya que todavía no se ha asegurado toda la financiación de la construcción. El Banco Europeo de Inversiones se ha retirado del proyecto.

Los impactos de la presa

Según la Asociación de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la presa Gibe III no causará un daño significativo. Incluso el informe dice que la presa será necesaria para preservar el Lago Turkana y para restaurar la integridad y diversidad biológicas de la región.​

Por el contrario, un evaluación de los procesos sociales y medioambientales mostró la presa tendrá efectos negativos significativos, algunos de ellos catastróficos, para la región en la zona fronteriza entre Kenia, Etiopía y Sudán. Después de la construcción la presa afectará a la economía de muchos pueblos indígenas. Sus actividades económicas en la cuenca del río Omo son la recolección, pesca, apicultura, crianza de gallinas, producción de artículos para la casa, agricultura de recesión (agricultura basada en las inundaciones temporales), producción de ganado y otras que dependen completamente de las inundaciones del río Omo.​ Una vez terminada, la presa supondría un desastre para los pueblos indígenas. Por lo menos 200.000 pastores y agricultores-pastores en la cuenca del río Omo verán sus vidas devastadas.​ Además, afectará a unos 300.000 kenianos que dependen del Lago Turkana, que el río Omo rellena y que utilizan como fuente de agua.​

La supervivencia de unos 200.000 indígenas depende completamente del río Omo, de por lo menos ocho etnias distintas: los mursi, bodi, kwegu, suri, aari, karo, nyangatom y dasanech.​ La agricultura juega un rol muy importante en su economía. Estas poblaciones se enfrentarían a grandes pérdidas económicas, hambre, enfermedades y muerte a escala regional si se completara la presa.

Actualmente, no hay ninguna indicación clara si estos indígenas migrarían a otro lugar o si tendrían algún apoyo del Gobierno.​

Según las autoridades de Etiopía la cantidad de agua que llega al lago no cambiará con la presa. La única diferencia sería un flujo más estable durante el año - más durante la sequía y menos durante la temporada de lluvia. Meles Zenawi, el primer ministro de Etiopía, dijo en una entrevista con la BBC: "En total el impacto medioambiental será muy beneficioso. Aumentará la cantidad del agua en el sistema del río, regulará completamente las inundaciones que eran un problema mayor, mejorará el sustento de la gente río abajo, porque tendrán proyectos de riego, y no afectará en nada negativamente al Lago Turkana. Esto es lo que muestra nuestro estudio."​

Stephen Corry, director de la organización de derechos indígenas, Survival International, dijo: "La presa Gibe III será un desastre de proporciones cataclísmicas para los pueblos del Valle de Omo. Su vida y sustento serán destruidos, sólo algunos tienen una idea de lo que les espera. El Gobierno ha violado la constitución de Etiopía y el derecho internacional en el proceso de adjudicación. Ningún organismo externo respetable debería financiar este proyecto atroz."​

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Pueblo mursi - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Los Mursi son una tribu africana que se localiza en Debub Omo, Etiopía, cuyos integrantes se calcula que son unos 9.000, y que viven principalmente en las estepas de Jinka y las montañas del Omo Park en la región del Omo Central en Etiopía. Su idioma, el mursi, pertenece a las lenguas nilo-saharianas.

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Los fulani son conocidos por muy diferentes nombres sin que ests diferencias supongan diferencias lingisticas. As, generalmente, Fulani (usado por los ingleses) = Toucouleur (usado por los franceses) = Fulbe (nombre de la etnia) = Fulfulbe (nombre de la lengua) = Peul = Fula = El nombre que "Tukulor" se deriva de la palabra Takrur que es un trmino rabe con el que se designaba en el siglo 11 el reino existente en la zona media del ro Senegal.

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Idioma fula - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El idioma fula (también llamado peul, fulani, pulaar, fulbe, fulfulde) es una lengua del África Occidental, hablado por la etnia fulani, que abarca desde Senegal hasta Camerún y Sudán. Hacia 2007, se calcula que había unos 24 millones de personas que lo hablan (como primera y segunda lengua) y tiene un estatus de lengua oficial en Mauritania, Senegal, Malí, Guinea, Burkina Faso, Níger, Nigeria y Camerún.

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http://www.elmundo.es/cronica/2014/06/15/539c3bfe22601d5d408b4571.html

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A mediodía, un grupo de cinco mujeres sin sombra avanza por el desierto de Burkina Faso al encuentro de sus familias. Vienen de llevar a sus hijos a un centro para niños desnutridos porque el hambre en estas dunas es una enfermedad endémica. Desde la distancia, las mujeres llevan un ritmo acompasado con un morse de destellos. De cerca, ese espejo de señales no es otra cosa que varias monedas atadas a sus trenzas. El traductor burkinés avisa al hombre blanco de que no puede tocarlas sin permiso de sus maridos. " Son mujeres fulani, nómadas, un pueblo sin Estado que viaja con su ganado cruzando varios países africanos al dictado de las estaciones".

Las monedas, grandes, casi como galletas, una onza de plata, tintinean como un cascabel a cada sonrisa tímida. Con la precaución de no rozar la piel de la chica que las lleva, un pequeño vistazo a la moneda revela unos cuantos detalles curiosos: " María Teresa Thaler. 1780". Un grupo de ancianos con cuchillos curvos al cinto se acerca al extranjero. Uno de ellos saca de su bolsillo varias monedas idénticas, algunas con el relieve perfecto, otras tan desgastadas que ya no puede verse el perfil de la emperatriz del imperio austriaco, a la que llamaban la gorda. "Las usamos para joyería y como adorno de nuestras mujeres. Si llevan muchas monedas desde niñas luego el hombre que quiera casarse con ellas tendrá que pagar más dote", dice Yasim, que parece ser el portavoz de su pueblo en estas tierras. "Pero también compramos ganado, alimento, camellos para el transporte o armas para defendernos. Es de plata pura y tiene mucho valor". Uno no puede reprimir una imagen: cajas de kalashnikov cruzando el desierto pagadas con monedas de hace dos siglos y medio.

Los fulani, con fama de guerreros indómitos, cuya leyenda dice que nacen mujeres y que se convierten en hombres cuando llegan a la edad adulta, aparecen y desaparecen en estas latitudes como tormentas de arena. Es difícil censarlos o hacerles cartillas sanitarias porque no pertenecen a ningún lugar. Su patria es un pozo con agua. ¿En qué clase de máquina del tiempo viven para seguir usando una moneda acuñada por un imperio que desapareció hace casi un siglo?

El thaler de la emperatriz María Teresa, de la casa de Habsburgo, fue creado en 1741 para competir con el duro español de ocho reales, y se han fabricado 389 millones hasta nuestros días. Con la adopción del patrón oro en 1821 perdió valor en Occidente y dejó de ser moneda de curso legal en 1858, pero eso sólo significó el comienzo de un comercio mucho más importante, el uso del Thaler como moneda colonial por su valor intrínseco.

Al ser de plata, como si fuera un pequeño lingote, todos querían esas monedas, así que en ese siglo XVIII saltó las fronteras de Austria y poco a poco fue llegando a todos los confines del mundo, donde fue copiada y acuñada en Londres, Roma, Bruselas, Venecia, Etiopía, Calcuta, Bombay, China, Djibuti, Java e incluso en Estados Unidos. Cualquiera podía pagar con ella desde un puerto de Indochina a un zoco de El Cairo. Su propio nombre, thaler (pronunciado dáler) es el origen de la palabra "dólar", la moneda que rige hoy los destinos del planeta.

El experto numismático José Luis Barceló, de Global Art Classic, muestra su sorpresa ante el uso, en pleno siglo XXI, de estas monedas de hace más de dos siglos: "Durante la presencia colonial de Alemania, Francia o Reino Unido se difundieron mucho estas monedas por el norte de África hasta Arabia, Turquía, Siria y las costas del mar Rojo. Es probable que las caravanas del desierto las hayan transportado durante generaciones entre los ríos Níger y Nilo". Especias aromáticas, café, goma arábica, índigo, carey, plumas de avestruz, caballos árabes y perlas negras de los mares del sur se han pagado con thalers hasta la Segunda Guerra Mundial.

Al recorrer los anchos espacios del desierto con sus caravanas de ganado, los fulani, al igual que algunos tuareg y bereberes, necesitan una moneda que valga para pagar en países diferentes. No hay mejor solución que hacerlo con una que tiene valor por sí misma, aunque desconocen el precio de mercado que, cualquiera de ellas, tendría en cualquier feria de numismática en Occidente. Su precio fluctúa entre los 200 euros de las monedas más gastadas hasta los 12.000 que pueden pagarse por dos extrañas y escasas tiradas realizadas cerca de Praga de 1780. Yasim acepta un billete de 20 dólares por una de ellas, montada en un collar (en la imagen). En la ficción, Ian Fleming creó un agente secreto que siempre llevaba, dentro de una costura oculta en el pantalón, varias monedas como estas para que pudieran sacarle de cualquier apuro en cualquier punto del planeta. Le bautizó como James Bond.

Dinero del Imperio alemán

"Togo, territorio fronterizo con Burkina Faso, fue colonia alemana durante más de 22 años desde 1894, así que resulta muy probable que esas monedas fueran llevadas hasta allí como dinero del imperio alemán, que fue derrotado en la I Guerra Mundial", dice el numismático José Luis Barceló para explicar la existencia de esta pequeña cápsula de siglo XIX en medio del Sahel.

En 1935, el dictador fascista Benito Mussolini pidió permiso al Gobierno austriaco para poder usar su antigua moneda en la guerra de Abisinia. Con ella pagó a espías, soldados, mercenarios y traidores y llenó el cuerno de África de thalers que luego han ido reapareciendo con letras árabes grabadas encima para ser utilizadas por tribus nómadas. Hasta los años 50 decoraban las orejas de las mujeres en las calles de Riad, Bombay, Rangún o Singapur. Pero hoy es cada vez más difícil verlas.

Con la descolonización de África y la acuñación de monedas postcoloniales como el chelín o el franco CEFA para los estados del África del Oeste, este thaler dejó de utilizarse para el comercio, salvo en el caso de los fulani, supervivientes de una cápsula de tiempo conservada en las dunas del desierto, un mundo sin carreteras, sin celebrities y sin Twitter, expuestos cara a cara con las dunas del desierto, donde un puñado de monedas de plata puede significar la diferencia entre casarse o no casarse con una mujer, poder comprar un camello, vender un rebaño de cabras, negociar una partida de tabaco hacia algún puerto o adquirir armas para defender el ganado de la tribu. Algo tan simple como la vida o la muerte.

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De cómo la emperatriz de Austria termina en las orejas de las mujeres fulani

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A mediodía, un grupo de cinco mujeres sin sombra avanza por el desierto de Burkina Faso al encuentro de sus familias. Vienen de llevar a sus hijos a un centro para niños desnutridos porque el hambre en estas dunas es una enfermedad endémica. Desde la distancia, las mujeres llevan un ritmo acompasado con un morse de destellos.

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http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-06-2004/abc/Madrid/la-inquietud-de-los-nuba_9622058556820.html

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MADRID. Desde que George Rodger tomó las primeras imágenes de la tribu de los Nuba, en Sudán, su tradicional modo de vida ha sufrido numerosos cambios, la mayoría producidos por la guerra civil. Otro fotógrafo más actual, el asturiano Antonio Cores, se ha comprometido profundamente con su causa y ha dedicado muchos años de su vida a plasmar en fotografías esta legendaria tribu del sur de Sudán.

La vida cotidiana de los poblados, los bailes rituales de apareamiento, las ceremonias de lucha y las pinturas conforman un material que suma cerca de 3.000 fotografías y 17 horas de filmación. Este amplio material, que en estos momentos está siendo catalogado y digitalizado por el propio Cores, constituye uno de los legados más importantes a nivel mundial sobre la tribu de los Nuba, que se ampliará en el futuro con el documental en vídeo sobre la situación actual de la tribu que está realizando el fotógrafo.

Imágenes en color

Como adelanto de este trabajo, la galería Imaian de Madrid (Villanueva, 10) expone desde principios de mes y hasta el 1 de septiembre, una selección de sus fotografías sobre los Nuba -40 imágenes en color- realizadas entre los años 1978 y 1980.

Según afirma el propio autor, "se trata de una pequeña muestra de la gran riqueza social y artística de esta tribu, condenada desde mediados de los ochenta a un implacable exterminio por el gobierno del Norte, un genocidio ignorado por los países desarrollados. Donde hasta hace poco había dos millones de personas, ahora hay 200.000 y dispersas".

Aunque su primer viaje al continente africano lo realiza en 1968, en donde recoge instantáneas desde Argelia hasta el Zaire, los continuos compromisos de Antonio Cores con los campeonatos de tiro (en 1969 es medalla de bronce del mundo en Estoril) y la navegación le impiden recalar en territorio Nuba hasta 1976.

En un largo viaje que concluye en 1981, realiza reportajes sobre las tribus nilóticas desde Alejandría a Uganda: nubas, shyluk, nuer, dinka, taposa y anuak. Será en 1984 y 1985 cuando realice sus dos ultimos viajes a Sudán, donde ese mismo año se declara la guerra.

Desde ese momento, "las personas más felices y saludables del planeta", como las calificó Cores en su primer viaje, viven "la represión de su estilo de vida tradicional como un nuevo esfuerzo por dar fuerza al testamento de los cazadores de esclavos anteriores".

Pillajes y muertes

El fotógrafo recuerda los ataques, incendios, pillajes y muertes: "Los muchachos jóvenes en los campamentosson entrenados y especializados como "janissaries" y los envían a matar a sus propios parientes; las personas que no pueden ser "usadas" desaparecen..." Tanto es así, que Cores afirma que "hace veinte años eran dos millones y hoy sólo quedan 200.000 que son el umbral que lucha por el derecho de ser Nuba".

Tal es el compromiso de Cores con esta tribu que un porcentaje de la recaudación por la venta de estas fotografías, tanto en la exposición de Imaian como en la página web www.antoniocores.com, se destinarán a ayudas directas para esa tribu.

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Una remota región montañosa del Sudán acoge el hábitat de una tribu casi a punto de extinguirse: los Nuba. Sus ritos iniciáticos, los bailes de apareamiento y las "llamadas a la lluvia" han sido recogidas en un extenso trabajo del fotógrafo Antonio Cores

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http://sildan.blogspot.com.es/2015/11/los-nuba-la-singularidad-en-el-caos-de.html

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Son un conjunto de algo más de 20 grupos étnicos asentados en las montañas Nuba situadas en Kordofán, provincia sur de Sudán y su población total se estima en unas 10.000 personas. Se llaman a sí mismos "gente de las colinas" en clara alusión a la zona donde habitan, Esas montañas les han servido precisamente de escudo protector contra la influencia externa, incluida sobremanera la influencia árabe que se extiende de un tiempo a esta parte por todo el país. Dada su origen plural, una de sus características es que entre esas etnias hay diferencias significativas, formas de vida dispares y a nivel lingüístico hasta un total de 50 dialectos utilizados. Los recientes intentos del gobierno sudanés de apropiarse de sus tierras han provocado en los últimos años un sufrimiento añadido emtre los nuba.

Sus poblados son asentamientos permanentes (al contrario que las etnias que habitan en las llanuras) ya que en las montañas el agua nunca es un bien escaso. En un primer momento, construían sus aldeas en lo alto de las colinas como método de defensa, pero más recientemente lo hacen en zonas más bajas donde les resulta más sencillo conseguir agua y cultivar la tierra.

Cada familia suele poseer tres habitáculos o construcciones: una para dormir, de forma circular y con el techo de paja, otra para la cocina y una tercera que hace las veces de almacén de grano. Es costumbre habitual que cuando un hombre se casa con una mujer nuba, construye para ella una vivienda y mientras tanto la esposa vive con sus padres. En algunas zonas, principalmente en la de Korongo, sus construcciones son especialmente artísticas, se entrelazan de seis en seis y están rodeadas por un muro común de tierra granítica y azulada. La parte externa de este se pule hasta que brilla intensamente, y las paredes se decoran con dibujos exóticos de color escarlata,blanco y amarillo ocre.

Su organización social está marcada por un predominio de descendencia y propiedad mantenidos por la vía paterna (patrilineal), salvo algunos nubas del sur que lo hacen de forma matrilineal. En base a ello, los miembros de una determinada etnia o clan pueden estar predestinados, a través del padre o en menor medida de la madre, a proporcionar determinados servicios a la sociedad. Del mismo modo, según la zona concreta, cada clan se ocupa de unas determinadas funciones o trabajos determinados, tales como administrar alimentos, organizar ceremonias,etc., que redundan en interés de la comunidad.

En cuanto a su organización económica, los huertos cercanos a sus viviendas les proporcionan los alimentos necesarios para autoabastecerse, es decir, son un cultura básicamente agrícola. Cultivan mijo, su alimento principal, cacahuete, alubias, maíz y tabaco principalmente. En menor medida también crían ganado que les proporciona leche y carne que complementan su alimentación. Durante la estación húmeda, el campo y el ganado absorben la práctica totalidad del tiempo de los nuba, sin embargo con la llegada de la estación seca disponen de más tiempo para dedicar a su principal afición, el deporte y la lucha. Los niños aprenden a luchar desde edades muy tempranas, y cuando alcanzan la pubertad empiezan a participar en torneos disputados entre aldeas que otorgan al vencedor un gran prestigio. Su importancia en la cultura nuba es tal que la virilidad se mide por la habilidad y la fuerza en las disputas. Un joven que no tenga la destreza necesaria, puede llegar a tener problemas para encontrar pareja. Cuando se practica por individuos adultos, se utilizan lanzas y escudos, por lo que el nivel de habilidad requerido es aún mayor. Bajo esta práctica subyace el pensamiento nuba de que si los jóvenes son fuertes, toda la comunidad lo será, de modo que la lucha no está exenta de un componente religioso que se exterioriza en los cuerpos cubiertos de ceniza de los luchadores

La ceniza representa la virilidad, la resistencia e incluso la eternidad, y se considera que un nuba cubierto de ceniza adquiere un carácter sagrado. Otro de sus usos es frotarla por todo el cuerpo para determinados ritos ceremoniales, tales como intentar evitar los habub, importantes tormentas de viento que a veces azotan a los poblados. Su máximo representante religioso es el chamán, que es quien se relaciona con los espíritus para mejorar la caza, propiciar la fecundidad, proteger las cosechas, curar enfermedades o traer la ansiada lluvia en épocas de escasez.

Las mujeres suelen ir desnudas, cuidan de los niños y ayudan en el cultivo de los huertos, y no tocan las cosas que pertenecen a su marido o a otros hombres. Una vez tienen el primer hijo, suelen marcar su cuerpo con algunas cicatrices, y como vemos en la foto, sobre todo en la estación seca, pintan su cuerpo de color rojo para no pasar calor.

Los varones nuba también realizan a modo de ritual incisiones o cortes en la piel con una cuchilla metálica, que cubren después con ceniza para cauterizar las heridas. El resultado final, de gran belleza plástica, fortalece sus cuerpos y pone a prueba su resistencia al dolor.

Por desgracia para los nuba, y tal como se recoge en un estudio datado ya en el año 2001 por el Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, hecho público en la Cumbre de Durban contra el Racismo, han sido objeto de un importante genocidio y limpieza étnica, todo ello dentro de la situación de guerra continuada entre el gobierno del norte y los rebeldes del sur. Una lucha tanto de índole religioso, un norte islámico y un sur cristiano animista, como de típico económico por el control de los recursos naturales de la zona sur del país. La continua y sistemática explotación del suelo en la zona norte ha traído consigo un derrumbe económico de la misma que ha provocado en las élites mercantiles un claro movimiento expansivo hacia la zona sur del país.

Te dejamos con un breve vídeo bajado de Youtube para que puedas conocer a este especial pueblo un poco más en detalle.

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Los nuba: la singularidad en el caos de Sudán.

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Son un conjunto de algo más de 20 grupos étnicos asentados en las montañas Nuba situadas en Kordofán, provincia sur de Sudán y su población total se estima en unas 10.000 personas.

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http://www.elmundo.es/cultura/2015/08/17/55d0d2ccca4741fb4f8b457d.html

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William Deng duerme cada noche junto a su kalashnikov. Y no es un kalashnikov cualquiera. En su tribu las armas pasan de las manos de los veteranos muertos a las de los nuevos reclutas, con la esperanza de que el alma de los héroes caidos se transmita así a los vivos. El suyo perteneció a su hermano mayor, fallecido en combate. "Cuanto más viejo es nuestro conflicto, más jóvenes somos los que combatimos en él", dice William, un verdadero hijo de la guerra.

El gobernador de la zona le encomienda a William que me proteja y, a la vez, que me tenga controlado. Tiene un orificio de bala mal curado en la pierna izquierda, que enseña como enseñan los toreros las cogidas, y escarificaciones rituales en la cabeza hechas con una cuchilla. No sabe lo que es una foto, pero entiende que se trata de algo importante porque posa ante la cámara con la dignidad de un príncipe.

Quedan pocos lugares en África donde uno pueda encontrar tribus ganaderas que vivan al margen de nuestro mundo y que no se disfracen para turistas. Muchas de ellas están aquí, en el triángulo entre Sudán, Sudán del Sur y Etiopía, aunque la mayor parte de ellas están sumidas en guerras civiles. En algún lugar del estado de Jonglei, tierra de los nuer, William y sus compañeros de armas se arremolinan ante la pantalla de la cámara. Algunos de ellos permanecen serios ante la imagen: en un sitio sin luz eléctrica, sin agua corriente, sin espejos y sin redes sociales, están viéndose a sí mismos por primera vez desde que nacieron. "¿Sabías que eras tan feo?", bromea William con otro soldado.

"Cuanto más vieja es la guerra, más jóvenes somos los que combatimos"

Han pasado cuatro décadas desde que pasó por estas aldeas una célebre fotógrafa alemana, y las caras de sorpresa ante las fotografías siguen siendo las mismas. Se llamaba Leni Riefenstahl, una mujer talentosa que abrillantó el sueño nazi y que luego lo vio morir bajo los tanques soviéticos. Al margen de aduladores, que eran legión, Riefenstahl fue una de las pocas amigas que tuvo Hitler. El Führer admiraba el talento de la cineasta y le confió una de las misiones más importantes: mostrar al mundo la supuesta superioridad de la raza aria. De aquel propósito nacieron El triunfo de la voluntad (1935) y Olimpia (1938), dos cintas de producción endemoniadamente exquisita donde los cuerpos de los atletas y los soldados germánicos son presentados como máquinas perfectas, ya sea para ganar medallas en los Juegos Olímpicos o arrasar Europa a bordo de un panzer.

Después de la guerra fue juzgada por su vínculo con el régimen nazi, pero sólo pudo probarse su simpatía y un ingenuo negacionismo del Holocausto que poco a poco fue cediendo a la evidencia. En 1948, libre ya de la persecución, que no de la culpa, inició otra etapa profesional en las antípodas de la anterior. En un número atrasado de la revista Stern vio una fotografía del inglés George Rodger en la que un hombre negro lleva a hombros a otro. "Sus cuerpos parecían una escultura de Rodin", dice en sus memorias. Y un pie de foto: "Luchadores nuba en Sudán". Era la redención perfecta.

Se unió a la expedición Nansen para encontrar a esa tribu sudanesa en lo que hoy es la frontera entre Sudán y Sudán del Sur. Partió de Jartum con un permiso especial, hoy imposible de obtener, y viajó hacia el sur hasta que los encontró en las montañas del Kordofán. Después de fotografiarlos durante semanas fue bajando por el Nilo y luego en coche pasando por Malakal, Ayod y Bor hasta Juba, inmortalizando también a las tribus murle, dinka y nuer, la tribu de mi amigo William Deng.

Sin carreteras asfaltadas, el viaje se demora durante días. No hay hoteles para descansar y los mosquitos de la malaria te acosan. Al primer vaso de agua que bebes caes enfermo del estómago (esto lo sé por experiencia) y el sol no da tregua hasta que se pone. Riefenstahl tenía más de 50 años. La experiencia, según reconoce en sus memorias, se le hizo durísima: "Estaba cubierta de polvo, de arriba abajo, y me sentía como si me hubieran dado una paliza".

La maldición de Riefenstahl era que todo lo que tocaba se desvanecía. Mirar sus fotografías de los nuba es mirar un pasado que no volverá. Igual que las terribles juventudes hitlerianas que aparecen en sus películas, los nuba han sido masacrados en una silenciosa limpieza étnica durante las últimas tres décadas por el gobierno de Jartum. Llegaron a ser más de un millón y hoy no llegan a 500.000. Muchos de ellos malviven en unos supuestos "campos de la paz" donde se les selecciona como esclavos para las tribus del norte. Otros han huido al campo de refugiados de Yida, otro agujero negro en el que Médicos Sin Fronteras trabaja para dotarlos de cierta dignidad. Y otros, los menos, aún resisten en las montañas, donde son bombardeados por la aviación sudanesa con barriles llenos de queroseno.

Hoy, la única manera de llegar a las montañas es viajar a Juba, atravesar una guerra civil en el sur, ir a ver a Ryan Boyette, un misionero que vive en la frontera y que te acompañe seis horas Sudán adentro bajo las bombas de los Antonov.

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William Deng duerme cada noche junto a su kalashnikov. Y no es un kalashnikov cualquiera. En su tribu las armas pasan de las manos de los veteranos muertos a las de los nuevos reclutas, con la esperanza de que el alma de los héroes caidos se transmita así a los vivos.

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http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-ultimos-indigenas/ultimos-indigenas/831847/

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Dirigido por: Francisco Giner Abati

Análisis antropológico sobre la vida y las costumbres de las sociedades que se encuentran en vías de desaparición o transformación. Esta serie documental consta de dos bloques de varios episodios cada uno, dedicados a las tribus africanas y asiáticas respectivamente.

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Dirigido por: Francisco Giner Abati Análisis antropológico sobre la vida y las costumbres de las sociedades que se encuentran en vías de desaparición o transformación. Esta serie documental consta de dos bloques de varios episodios cada uno, dedicados a las tribus africanas y asiáticas respectivamente.

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https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_nuba

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Pueblos nuba - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Las aldeas nuba, antes situadas en lo alto de las colinas como método de defensa, se construyen ahora en una zona más baja, donde es más fácil conseguir agua y cultivar la tierra. Cada familia suele poseer al menos tres construcciones: una para dormir, de forma circular con el techo de paja; otra con la cocina y una última como almacén de grano.

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http://www.cuatro.com/callejeros-viajeros/temporadas/temporada-05/t05xp14-una-aventura-en-tanzania/Tanzania-Arusha-Safari-Seregueti-Ngorongoro-Sabana-Callejeros_Viajeros-Masai_2_1646955035.html

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El hombre masai puede tener varias mujeres, tantas como vacas tenga el hombre. Con la llegada del equipo de 'Callejeros Viajeros', los masai matan una cabra. Un ritual de bienvenida con el que reciben al equipo. Eso sí, las mujeres no puede ver la carne que comen los hombres. A un masai nunca le puede faltar un machete. En Tanzania, viven más de 120 tribus distintas.

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El hombre masai puede tener varias mujeres, tantas como vacas tenga el hombre. Con la llegada del equipo de 'Callejeros Viajeros', los masai matan una cabra. Un ritual de bienvenida con el que reciben al equipo. Eso sí, las mujeres no puede ver la carne que comen los hombres.

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http://www.abc.es/internacional/20141117/abci-tanzania-masai-201411171705.html

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Imagen de archivo de un Masai - FÉLIX ORDÓÑEZ

El Gobierno de Tanzania ha ordenado a la tribu de los Masai que abandone sus "tierras ancestrales", situadas junto al parque natural del Serengeti, antes de final de año. El objetivo es convertir esta zona en una reserva de caza para la familia real de Dubai.

Esta decisión difiere totalmente de la tomada hace tan sólo un año, cuando la tribu más famosa del continente celebraba que el Gobierno había dado marcha atrás en su intento de arrebatar la zona de Loliondo a estos indígenas; una idea que parece haber vuelto, según publica el diario británico "The Guardian".

Este martes, representantes de la tribu se reunirán en la capital Dodoma con el primer ministro del país, Mizengo Pinda, para expresar su enfado ante este cambio de parecer. Aseguran que la venta de la tierra les robará su patrimonio y que afectará al sustento de 80.000 personas.

Y es que, tal y como explican, el área es crucial para la economía de esta comunidad, pues la necesitan para el pastoreo del ganado, actividad de la que los Masai nómadas dependen.

Por esto, tanto activistas como los grupos locales se han opuesto a la decisión del Gobierno, a la que han tachado de "traición", al tiempo que han criticado que el Ejecutivo quisiera desviar la atención mediática cuando dio marcha atrás en 2013.

El pasado año, el Ejecutivo del país ofreció a los Masai una compensación económica de un millón de chelines (unos 460.000 euros), que no serían dados directamente sino canalizados a través de proyectos. Una proposición que este pueblo rechazó al entender que ese dinero no se podía comparar con la importancia de esta tierra para la tribu, tanto económica como sentimentalmente.

Según ha explicado el representante de la tribu Samwel Nangiria, la reunión prevista para este martes será la última. Si no funciona, recurrirán a los tribunales, amenazando incluso con su influencia a la hora de votar en bloque en las próximas elecciones.

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Tanzania planea echar a los Masai de su "tierras ancestrales" para convertirla en una reserva de caza real

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El Gobierno de Tanzania ha ordenado a la tribu de los Masai que abandone sus "tierras ancestrales", situadas junto al parque natural del Serengeti, antes de final de año. El objetivo es convertir esta zona en una reserva de caza para la familia real de Dubai.

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https://www.youtube.com/watch?v=fLPey4at0Bg

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Canción de los saltos - Cultura Masai - Sapeando

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Lázaro Saitoti, líder de una de las comunidades Masai mas importantes de Tanzania, nos enseña junto a sus compañeros, cómo es el tan famoso baile de los saltos, que tanto simboliza a los Masai Si quieres ver más vídeos sobre masais puedes suscribirte a nuestro canal: Canal YouTube: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=CANALSAPEANDO Más

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http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-ultimos-indigenas/ultimos-indigenas-masai-inicicacion-masculina/2005291/

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Dirigido por: Francisco Giner Abati

Análisis antropológico sobre la vida y las costumbres de las sociedades que se encuentran en vías de desaparición o transformación. Esta serie documental consta de dos bloques de varios episodios cada uno, dedicados a las tribus africanas y asiáticas respectivamente.

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Los últimos indígenas - Masai. Iniciación masculina - RTVE.es

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Dirigido por: Francisco Giner Abati Análisis antropológico sobre la vida y las costumbres de las sociedades que se encuentran en vías de desaparición o transformación. Esta serie documental consta de dos bloques de varios episodios cada uno, dedicados a las tribus africanas y asiáticas respectivamente.

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http://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/102002129

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Los masai, pueblo pintoresco y singular - BIBLIOTECA EN LÍNEA Watchtower

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Esta es una página web oficial de los testigos de Jehová. Es una herramienta que le permitirá consultar las publicaciones de los testigos de Jehová en varios idiomas.

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https://es.wikipedia.org/wiki/Mas%C3%A1i

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Masái - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Viven en asentamientos llamados "manyata", círculos de cabañas hechas de ramas y rodeadas de paja para rodear el rebaño. Su vida cultural esta llena de celebraciones, que empiezan con el nacimiento. Los masái dividen los grupos de edad en niñez, guerrero menor (moran), guerrero mayor, adulto menor y adulto mayor.

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http://es.slideshare.net/ahidalg_04/los-bosquimanos-7116199

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Artículo de prensa sobre los bosquimanos

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Artículo de prensa sobre los bosquimanos

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http://www.elmundo.es/viajes/2004/32/1087825965.html

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- EL MUNDO | Suplemento de Viajes 32 - Los últimos bosquimanos

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Geografía: Tanzania tiene una extensión de 945.087 km2 y limita con Kenia, Uganda, Ruanda y Burundi, Zaire, Zambia y Mozambique. El lago Eyasi, al este del Valle del Rift, es de aguas salinas y está situado a 1.000 metros de altitud. Idiomas: Kiswahili (oficial), inglés y lenguas locales.

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http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-pueblos/otros-pueblos-bosquimanos/1524433/

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Presentado por: Dirigido por: Luis Pancorbo Luis Pancorbo

Serie documental que ofrece un recorrido por las diferentes etnias del planeta. El periodista y antropólogo Luis Pancorbo viaja por todos los lugares del mundo y muestra culturas lejanas. La serie empezó en 1983.

Otros Pueblos acerca a los espectadores, mediante documentales, la forma de vida, costumbres e idiosincrasia de naciones, ciudades o tribus alejadas y desconocidas para el público español.

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Presentado por: Dirigido por: Luis Pancorbo Luis Pancorbo Serie documental que ofrece un recorrido por las diferentes etnias del planeta. El periodista y antropólogo Luis Pancorbo viaja por todos los lugares del mundo y muestra culturas lejanas. La serie empezó en 1983.

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http://www.survival.es/indigenas/bosquimanos

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Los bosquimanos son el pueblo indígena del sur de África. Han experimentado un genocidio que ha sido prácticamente ignorado. En su día ocuparon la totalidad del sur de África, hoy sólo quedan 100.000. La mayorían han perdido sus tierras a manos de los colonos blancos o bantúes.

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https://es.wikipedia.org/wiki/San

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El gobierno de Botswana no es el primero en implementar políticas y sistemas que afectan a los basarwa san. Durante 2 000 años, los hablantes bantú (granjeros y pastores) y los europeos han influido en los hablantes san ("bosquimanos") del sur de África.

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http://www.mundoetnico.com/index.php?pueblos-y-etnias_106/los-tuareg-los-n%E3%B3madas-del-desierto-usos-costumbres-tradiciones-artesan%E3-a-y-joyer%E3-a-del-pueblo-de-tuareg-niger-mali-_108/

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Los Tuareg, los nómadas del desierto: usos, costumbres, tradiciones, artesanía y joyería del pueblo de Tuareg (Niger, Mali)

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Los Tuareg, los nómadas del desierto: usos, costumbres, tradiciones, artesanía y joyería del pueblo de Tuareg (Niger, Mali)

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https://www.youtube.com/watch?v=g8hbt9MVPUQ

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Tribus Nómadas del Sahara | Documental Completo

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http://www.abc.es/internacional/20150626/abci-tuareg-mujeres-costumbres-sahara-201506251214.html

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Un grupo de tuaregs saluda a Benedicto XVI - ap

La cultura de los tuaregs sorprendería e incluso escandalizaría a muchos ciudadanos occidentales. Un reportaje publicado por el medio británico Daily Mail revela las curiosas costumbres de este pueblo, habitante del desierto del Sáhara y cubierto por el misterio. Sus mujeres pueden tener numerosos amantes fuera del matrimonio, a pesar de que su religión es el islam y esa práctica no es aceptada en el resto del mundo musulmán.

No es la única costumbre que puede chocar por su particularidad. En la cultura tuareg, son los hombres y no las mujeres quienes cubren su rostro. Cuando la fotógrafa Henrietta Butler se interesó por esta tradición y preguntó a miembros del pueblo del desierto por la misma, la respuesta que recibió fue que "las mujeres son hermosas y nos gusta ver sus caras".

Aunque las curiosidades no quedan ahí. Antes del matriomonio, por ejemplo, las mujeres tienen libertad para tener tantos amantes como deseen. Pero hay normas de protocolo que no pueden romper. "Los tuaregs son completamente discretos. Todo se hace con el máximo cuidado y respeto", explica Butler.

Los hombres tuaregs que quieren matener relaciones con una mujer se acercan hasta su tienda y si son aceptados pasan la noche con ella. La familia, que suele habitar en el mismo recinto, pretende ignorar lo que sucede. Si al día siguiente el amante cambia, no hay problema. Pero siempre debe marcharse antes del amanecer.

Para cortejar a las mujeres, los hombres suelen invertir parte de su tiempo escribiendo poesía. Las mujeres también lo hacen, enseñadas por su madres y capaces, por tanto, de "elogiar a sus compañeros" mediante las palabras, como señala Butler. Además, las mujeres no pierden nada de su poder después del matrimonio, sino que mantienen unos altos niveles de autonomía.

En caso de divorcio, las mujeres conservan a los hijos, pero también los animales y otras muchas posesiones. Los hombre normalmente se ven obligados a volver a la casa materna. Las separadas pueden celebrar, por iniciativa de su familia, una fiesta para anunciar que están disponibles de nuevo.

Sin embargo, los riesgos de que los tuaregs abracen el islamismo radical persisten. La situación en África contribuye a este cambio. Los tuaregs del suroeste de Libia combaten la amenaza de Estado Islámico. Los de Malí, Níger y el norte de Nigeria la de grupos como Boko Haram. Sin embargo, Butler mantiene la esperanza de que la cultura de este pueblo no mute para siempre. En parte, por el orgullo con el que defienden sus tradiciones: "Tal vez consideran las otras culturas un poco estúpidas y me atrevería a decir que primitivas".

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La libertad sexual de las mujeres y otras costumbres del pueblo tuareg

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La cultura de los tuaregs sorprendería e incluso escandalizaría a muchos ciudadanos occidentales. Un reportaje publicado por el medio británico Daily Mail revela las curiosas costumbres de este pueblo, habitante del desierto del Sáhara y cubierto por el misterio.

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https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pueblo_tuareg

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Historia del pueblo tuareg - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Los tuareg son un pueblo nómada que ha poblado el Sáhara y el Sahel, que ha carecido de unidad política a lo largo de su historia y que ha mantenido luchas con las naciones vecinas y entre sí, siendo su principal actividad económica el pastoreo de camellos y cabras y la escolta o el saqueo de las caravanas que atravesaban el desierto.

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https://es.wikipedia.org/wiki/Tuareg

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https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/viewFile/RASO9292110151A/10673

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http://www.rutasiete.ulpgc.es/tu-cancion-costumbre-de-los-himba

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http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/02/internacional/1286004173.html

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La ciudad de Opuwo, al norte de Namibia, es la última gran urbe que se encuentra antes de entrar en la zona de los himba, en la región de Kunene. En su caótico mercado, de polvo seco y tenderetes que tiemblan con el viento, la carne de las vacas se seca colgada de las ramas de los árboles. Se vende todo, como en la mayoría de mercados de África, sin importar su estado e incluso, en ocasiones, su utilidad. Junto a la pequeña plaza que hay pegada a la gasolinera hay un local que anuncia tener Internet. Dentro, en una mínima sala que cuenta con cuatro viejos ordenadores se sucede una escena que parece imposible. Una de esas escenas, tan complicadas de encontrar en el siglo XXI, en las que el pasado y el futuro se funden: una mujer himba, junto a un niño de no más de dos años está usando Internet. Está semidesnuda, sólo con su taparrabos y sus collares y pulseras por todo su cuerpo. Su piel y cabello parecen de arcilla (en realidad usan una sustancia que se untan por todo el cuerpo hecha de ocre, manteca e hierbas y que desprende un fuerte olor). Usa la computadora, se levanta y desaparece por la agitada vida comercial de la ciudad. Una escena que habla por si sola.

Los himba son un pueblo rebelde, semi-nómada, del norte de Namibia. ¿Por qué rebelde? Porque la llegada de los piadosos misioneros europeos no les convenció de modificar sus costumbres, como si pasó con sus hermanos los herere, y siguieron viviendo sin ropa, en sus pequeñas villas del campo, sin importarles las normas dictadas desde la lejana Alemania y su religión (Alemania fue el país colonizador de Namibia). Tanta osadía les sirvió para vivir un intento de exterminio por parte de la autoridad germana. Después, se vieron envueltos en la guerra que enfrentó a Sudáfrica y Angola entre 1966 y 1988, cerca de su territorio, lo que diezmó de nuevo su población.

Sin embargo, su legendaria rebeldía se ha topado con la mezcla de los nuevos tiempos. Lo que no consiguieron los sacerdotes europeos lo ha conseguido el turismo: contaminar una forma libre de vivir al abrigo y desamparo de la naturaleza. Los himba tienen ahora un grave problema: el uso del alcohol de forma abusiva en la mayoría de sus poblados. Dos escenas sirven de ejemplo: A unos 80 kilómetros de las cataratas Epupa, en un pequeño poblado cerca de la carretera, un grupo de adolescentes himba sale al encuentro del extranjero.

Tienen signos de estar bebidos, casi ninguno habla inglés y se limitan a intercambiar algunas frases sin sentido. De repente aparece un chico mayor, que habla algunas palabras en inglés y que no parece bebido. Uno de los extranjeros pide hacerse una foto con el grupo que el joven 'intérprete' traduce. Los chicos exigen el pago de 10 dólares por instantánea. "No pagamos por fotos dicen los extranjeros". Los jóvenes se ponen nerviosos y cogen una botella vacía de un litro de cerveza que usan de forma amenazante, como si fueran a lanzarla. El chico lo que descubre a los visitantes es todo un vertedero donde se acumulan cientos, probablemente miles, de botellas de cerveza tras la cerca del poblado. Montañas de vidrio. Aquella idílica villa de hombres de la selva pasa a ser un basurero donde se acumulan los restos del ingente alcohol que consumen junto a algunos preservativos que están tirados por el suelo.

En cataratas Epupa la escena se repite: cambia la edad y el número de personas. En un bar que hay apartado de los dos camping que hay junto a la cascada, bajo la barra y tirados en el suelo, hay un anciano himba y su mujer. Están completamente borrachos, escuchando el ritmo de algunas canciones de moda que piden algunos jóvenes locales que juegan al billar. Los himba piden cigarrillos de forma desesperada al resto de clientes. Cuando el bar, cerca de las dos echa el cierre, la pareja tiene una fuerte discusión etílica de la que se deduce, por el camino que toma cada uno, que él dormiría esa noche en la selva (sofá a la africana).

"El alcohol se ha convertido en un problema para los himba desde hace 10 o 15 años que hay un contacto constante con turistas", explican los guías locales. Además, muchos de estos pueblos seminómadas han dejado de pastorear sus cabras y vacas por todo el territorio para vivir de una nueva práctica más sencilla: se quedan en sus poblados y llegan a acuerdos con las agencias turísticas para que los viajeros puedan visitar sus ancestrales poblados y forma de vivir a cambio de comida, ropa y, en algunos, casos dinero. El trueque funciona, se contempla a los himba desde dentro sin que todavía dé la sensación de contemplar un teatro, como pasa en algunos casos con los masai de Tanzania. A la salida de la extensa visita, eso sí, espera todo un mercadillo de abalorios que pueden ser adquiridos por los extranjeros.

¿Qué ha pasado con el pueblo de mujeres que se lavan el cuerpo con la quema de incienso, del fuego sagrado, de la poligamia y desnudez, de las ceremonias de pubertad en la que se parten los dientes y se cauterizan con piedras ardiendo, de...? Parece que el alcohol y los dólares comienzan a amenazar sus costumbres; aquellas que por mantenerlas durante siglos casi les cuesta el exterminio.

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La ciudad de Opuwo, al norte de Namibia, es la última gran urbe que se encuentra antes de entrar en la zona de los himba, en la región de Kunene. En su caótico mercado, de polvo seco y tenderetes que tiemblan con el viento, la carne de las vacas se seca colgada de las ramas de los árboles.

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Tribu Himba | Tribus y Etnias - Planet Doc

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Dirigido por: Francisco Giner Abati

Análisis antropológico sobre la vida y las costumbres de las sociedades que se encuentran en vías de desaparición o transformación. Esta serie documental consta de dos bloques de varios episodios cada uno, dedicados a las tribus africanas y asiáticas respectivamente.

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Los últimos indígenas - Los Himba, 1 - RTVE.es

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Dirigido por: Francisco Giner Abati Análisis antropológico sobre la vida y las costumbres de las sociedades que se encuentran en vías de desaparición o transformación. Esta serie documental consta de dos bloques de varios episodios cada uno, dedicados a las tribus africanas y asiáticas respectivamente.

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http://www.mipaseoporelmundo.com/los-himba-la-tribu-africana-mas-peculiar/

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En más de una ocasión he comentado en este blog que si hay algo que me llama la atención de todos los viajes que hago es la gente. Me encanta fijarme en las diferencias que existen entre personas de una y otra nacionalidad. Más aún cuando, try además de esas diferencias, su cultura y su forma de vida no tienen nada que ver con la nuestra.

Fue esto lo que me ocurrió el día que visitamos un poblado himba en Namibia. Cuando ya nos encontrábamos preparando el viaje en España, muchos meses antes, era una de las cosas que tenía claras que no quería perderme. Sabía que íbamos a viajar por rincones espectaculares, con paisajes impresionantes y viendo algo que hasta ese momento no habían visto mis ojos: la vida salvaje en todo su esplendor. Aún así, ampoule lo que más esperaba ansiosa era el día en que fuéramos a visitar el poblado himba.

Luego mis deseos peligraron cuando por falta de tiempo vimos que íbamos a tener que alterar nuestro planning inicial y que irremediablemente tendríamos que obviar visitar el norte de Namibia, cerca de Epupa Falls, donde se encuentran la mayoría de poblados de esta etnia.

La suerte se puso de mi parte y, muchísimos kilómetros más al sur del país, c uando atravesábamos la zona de Outjo, diagnosis tuvimos que hacer una parada para comprar alimentos en un supermercado y repostar gasolina. De repente nos dimos cuenta de que numerosas mujeres himba, con sus ropajes, su piel pintada de rojo y sus niños a la espalada se paseaban por esa zona... decidimos preguntar. Resultó que por aquel lugar también existían varios poblados. Nos informaron y nos acercamos hasta uno de ellos.

Hoy día la civilización ha llegado a prácticamente todos los rincones del planeta. Puede que existan algunos donde todavía estén a salvo, pero son los menos. Los himba, por supuesto, estaban hartos de ver a gente occidental por la zona. No se extrañaron cuando les pedimos dar una vuelta por su poblado y conocer sus costumbres. No es que estuvieran organizados para el turismo o los viajeros curiosos que se acercaran, pero estaban comenzando a ver cómo sacarle filón al asunto. Y así fue. Un muchacho de la tribu se encargó de mostrarnos el poblado.

Los himbas tan sólo llevan viviendo en la zona noroeste de Namibia desde hace 200 años. Tras perder en numerosas batallas a lo largo de los siglos XVIII y XIX, fue a finales de este cuando comenzaron a tener cierto éxito, reunieron un grupo de vacas y cabras y emigraron a la zona donde hoy día están instalados.

Se trata d e las pocas tribus africanas que aún hoy mantienen su cultura como antiguamente. Viven básicamente de la ganadería. De hecho, para el hombre himba, sus vacas son de las cosas más importantes en su vida. Son símbolo de estatus y de identidad.

Las mujeres himba dedican su tiempo al cuidado de la familia y de la tribu. Viven en chozas de paja con forma redonda afianzadas gracias a los excrementos de sus propias vacas. Con sus pieles se visten. Con su manteca se pintan la piel. Esta gente, sin su ganado, no serían nada.

Cada mañana la mujer himba realiza una serie de rituales para su aseo curiosísimos. Una de las mujeres de la tribu nos enseñó en qué consistían. Dentro de sus chozas guardan numerosos frascos de barro con diferentes ungüentos. En uno de ellos, el más grande, es donde tienen la mezcla de manteca de vaca y el polvo resultante de machacar una piedras rojizas. Con esto es con lo que cada mañana se untan el cuerpo. No sólo les da ese color rojizo típico de las pieles himba, sino que les sirve para protegerlos del sol y de los mosquitos. Con esto untan también sus cabellos dándoles las formas de trenzas, por ejemplo. El peinado de la mujer himba depende de su estatus dentro de la tribu.

Además de la manteca rojiza guardan en crema perfumes que ellos mismos fabrican. Es la manera de neutralizar los olores corporales. Hay que destacar que los himbas jamás se bañan con agua, como todos conocemos, con lo cual el aseo personal se reduce solamente a esto.

De sus vacas también extraen la leche con la que se alimentan en gran parte. El día que los visitamos fuimos partícipes de la hora de la comida. Hierven al fuego de las hogueras la leche y la baten hasta lograr una especie de papilla. Era gracioso ver cómo los niños comían de ella metiendo sus manos directamente en las ollas. Algunos de los pequeños se nos acercaban con la papilla en las manos para ofrecernos. Tengo que decir que ninguno de nosotros se atrevió a probarla.

Nuestro guía nos contó mil y una historias de la cultura himba. Uno de los detalles que me pareció más interesante fue el de sus dientes. Cuando la tribu considera que uno de los niños (siempre varón) ha llegado a la pubertad, celebra un rito. Este consiste en que le extraen, de la forma más salvaje y sin anestesia alguna, los dos dientes incisivos inferiores. Se los arrancan de cuajo. Debe de ser uno de los momentos más desagradables de sus vidas. De hecho, nuestro guía nos comentó que a él se lo hicieron con 12 años y que nunca olvidaría aquel día ni el dolor tan intenso que sintió.

Aunque la mayoría de los himba viven en sus chozas manteniendo así sus tradiciones más ancestrales, existe un atisbo de evolución en su historia. Normalmente conviven tres o cuatro poblados cercanos entre los que existe comunicacióin. Cada uno de ellos tiene su "rey" y su "reina". De entre todos los niños de esas tribus, unos cuatro o cinco reciben la oportunidad de estudiar en el colegio con el resto de niños no pertenecientes a este tipo de tribus. Se les da la opción de formarse. Algunos de ellos llegan incluso a estudiar una carrera, como era el caso de nuestro guía.

Pasamos un rato entretenidísimo durante nuestra visita. Disfruté muchísimo de poder jugar con los niños himba, que se prestaban a bromas con su sonrisa más grande en la cara. Les llamábamos la atención tanto como ellos a nosotros. Se ponían nuestras gafas de sol, se miraban y reían al ver las fotos que les hacíamos... pero con la inocencia y naturalidad de los más pequeños.

Además pudimos vivir todo esto en solitario. No existían grupos de turistas haciendo lo mismo que nosotros. Esta zona no ha llegado a ser explotada turísticamente en ese sentido, con lo cual tuvimos mucha suerte.

Si viajáis por Namibia, no podéis dejar de visitarlos. Es una pasada.

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Los Himba, la tribu africana más peculiar

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En más de una ocasión he comentado en este blog que si hay algo que me llama la atención de todos los viajes que hago es la gente. Me encanta fijarme en las diferencias que existen entre personas de una y otra nacionalidad.

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https://es.wikipedia.org/wiki/Himba

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Himba - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Hasta relativamente hace poco tiempo, debido a las duras condiciones climáticas de la región, los himba han logrado mantenerse relativamente aislados del exterior, y no han sido todavía muy influenciados por elementos culturales importados. Esto, sin embargo, está cambiando a causa del aumento en el flujo de turistas desde la independencia de Namibia en 1990.