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J'adore les péplums. D'accord : de ma part, on pouvait s'y attendre. Mais il n'empêche : les grands classiques comme les péplums de seconde zone, les chefs d'œuvre comme les navets, je me régale dès qu'un type en toge apparaît à l'écran. Bien sûr, je vitupère contre les anachronismes et les inexactitudes historiques (ce qui fait sans doute de moi la dernière personne avec qui je vous conseillerais de visionner un de ces films), mais avec bonne humeur, car finalement, ça fait aussi partie du plaisir. J'ai mentionné les types en toge parce que, en tant que spectatrice, je considère que dès que l'un d'eux apparaît à l'écran : boum ! C'est un péplum. Et peu m'importe que cela ne corresponde pas exactement à la définition "officielle"... Bref, toute cette fastidieuse introduction pour vous annoncer que j'ai eu envie de vous parler de la toge - et plus largement du costume romain.

D'ailleurs, les deux notions se rejoignent, puisque dès les premiers temps, le costume habituel du Romain, c'est la toge. Les premières statues présentant des hommes en toge datent seulement du IIIème siècle avant J.C., et c'est sans doute vers la période des guerres puniques que le costume s'est fixé, tel qu'on se l'imagine habituellement. Jusqu'au IIème siècle avant J.C., la toge est portée par tous les citoyens de naissance libre, hommes et femmes confondus. Plus tard, elle deviendra un habit exclusivement masculin, et les seules femmes qui la porteront seront les prostituées... Les premiers Romains, travaillant essentiellement aux champs, se vêtent alors d'un caleçon et d'une tunique de laine, jetant par-dessus lorsqu'ils sortent, pour se protéger du froid ou de la pluie, une toge en étoffe grossière. Certes, la qualité du tissu, la couleur et l'ornementation varient selon l'âge, la fonction ou la position sociale, mais dans sa forme, le vêtement demeure le même pour tous. La toge, c'est l'apanage du citoyen romain, le seul à pouvoir la porter : déchu de la citoyenneté, il doit la déposer. Ce bout de tissu revêt donc (c'est le cas de le dire !) une connotation symbolique. Au point que Jupiter, dans "L' Enéide" de Virgile, qualifie les Romains par le port de ce vêtement :

"Je n'assigne de borne ni à leur puissance ni à leur durée : je leur ai donné un empire sans fin. Mieux encore : l'âpre Junon, qui fatigue aujourd'hui de sa crainte et la mer et la terre et le ciel, reviendra à des sentiments meilleurs, et protégera comme moi, le peuple qui portera la toge, les romains maîtres du monde." (Virgile, "L' Enéide", I - 282.)

Le terme est d'ailleurs souvent utilisé de manière métaphorique, pour symboliser la vie civile. Ainsi le "cedant arma togae" de Cicéron (auquel j'ai consacré un billet ici). De la même façon, on distingue la partie romanisée de la Gaule, que l'on nomme Gallia togata, par opposition aux territoires où les autochtones portent encore les braies, la Gallia bracata. C'est dire la charge symbolique de ce vêtement.

Il n'est pas dans mon intention de dresser une liste exhaustive des pratiques vestimentaires romaines : le sujet est bien trop vaste pour l'envisager, et les sources divergent souvent sur les détails. Plutôt que de dire des bêtises, je préfère donc me contenter de généralités, et vous laisser le soin d'approfondir la question, si cela vous tente. Pour des raisons pratiques, je vais commencer par traiter du costume masculin ; l'habillement féminin sera abordé dans une seconde partie.

Les deux pièces les plus importantes sont sans aucun doute la tunique et la toge.

Descendant jusqu'aux genoux, c'est une simple bande de tissu avec un trou pour passer la tête, sans manche ou avec des manches jusqu'aux coudes, cousues au corps du vêtement. Il s'agit souvent du seul vêtement porté par les esclaves ou par la plupart des Romains. A l'extérieur, elle est retenue par une ceinture permettant de la faire blouser sommairement, et que l'on enlève à la maison. La tunique est le plus souvent unie, mais elle est ornée dans certains cas des bandes de pourpre horizontales : larges, elles indiquent un rang sénatorial ( latus clavus ou laticlavium) ; plus étroites, le rang équestre (augustus clavus). Existe aussi la tunica palma, tunique teinte en pourpre et brodée de feuilles de palmes, portée par un général lors de son triomphe. La toge n'étant guère pratique, on se contente généralement de la tunique pour le travail ou dans l'intimité.

En cas de grand froid, on porte parfois plusieurs tuniques, les unes par-dessus les autres. Dans ce cas la première, à même le corps et qui peut consister en une chemise de laine toute bête, est appelée la subucula. L'empereur Auguste, particulièrement frileux, en superposait parfois quatre en plein hiver... Plus tard, dans les dernières années de l'Empire, la tunique ouvragée à manches longues, la dalmatica, remplacera souvent la toge, tombée petit à petit en désuétude.

Par-dessus la tunique, on porte la toge. A partir du IIème siècle avant J.C., on considère inconvenant pour un citoyen romain de se montrer en public vêtu autrement qu'en toge. Auguste en impose le port dans la rue mais, petit à petit, l'évolution des mœurs et l'assimilation de cultures étrangères rendent la pratique plus souple, et la toge laisse peu à peu la place à des vêtements plus simples et plus confortables : concrètement, dans la vie de tous les jours, les Romains l'abandonnent au profit de vêtements plus pratiques - tunique épaisse retenue par une agrafe (la fibule - fibula) sur l'épaule, manteau et braies gauloises, pallium grec, etc. La toge est alors un vêtement de cérémonie, que l'on revêt lors des occasions officielles : dans les assemblées judiciaires, au cirque, au théâtre, à la cour impériale, etc.

A l'origine, la toge consistait sans doute en un simple carré ou une bande d'étoffe, un genre de couverture pour se protéger des intempéries, généralement en laine de qualité variable selon la fortune de son possesseur (En Italie, les laines de Tarente et des Pouilles sont les plus réputées, tandis que celles d'Attique, de Laodicée ou de Bétique passent pour être les plus fines et les plus luxueuses.) Petit à petit, elle s'est adaptée, et on a commencé à la tailler de façon à permettre de la draper de façon plus élégante, moins primitive. Cette pièce de vêtement se présente comme une sorte de trapèze aux côtés incurvés, de 6 mètres de long environ pour 3 mètres de large. Je ne saurais mieux faire que retranscrire ici la description qu'en donne Pierre Grimal dans son livre "La Vie A Rome dans l'Antiquité" :

"On commençait par poser la grande base (Aa) sur l'épaule gauche, l'extrémité inférieure (Bb) descendant jusqu'à mi-jambe, devant le corps. Le bras gauche soutient l'étoffe, pendant que le reste est ramené par derrière, sous l'aisselle droite. La partie Aa fait le tour du corps et revient se poser sur l'épaule gauche."

J'ajouterai simplement qu'un pan de la toge était ramené sur la tête lors des cérémonies religieuses (voir photo ci-contre). On comprend mieux pourquoi le vêtement était abandonné dans l'intimité, au profit de la simple tunique : essayez une seconde de vous imaginer, en train de vous draper dans une couverture en laine de 6 mètres, de la faire blouser de manière élégante, et pire encore, de bouger, vous asseoir, vous relever et marcher sans vous prendre les pieds dans le machin ! Pas évident, hein ?! D'où le rôle de plusieurs esclaves, chargés d'ajuster le drapé, de soigner les plis, et parfois de lester le bas avec des poids légers, afin de maintenir la toge en place. Les mêmes esclaves installaient parfois des morceaux de bois sur les plis du tissu la veille au soir, afin qu'il soit plus facile à mettre en place le lendemain matin. Malgré quelques changements dans la forme ou le drapé, la toge demeurera identique jusqu'à la fin de l'Empire - bien que, comme je l'ai déjà signalé, elle soit progressivement tombée en désuétude.

Hormis dans de rares cas (voir ci-dessous), la toge est blanche ( toga virilis), couleur prescrite par la loi. Comme la tunique, elle s'orne différemment selon le rang : les sénateurs et les enfants portent la toge prétexte ( toga pretexta), avec une large bande pourpre tissé parallèlement au liseré. Elle indique l'inviolabilité de celui qui l'arbore. Lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'enfant quitte la toge prétexte pour revêtir la toge virile : ce changement, qui symbolise le passage à l'âge adulte et l'accession à la citoyenneté, est marqué par une cérémonie religieuse et familiale importante. En théorie, tous les garçons nés citoyens romains pouvaient porter ce vêtement ; en pratique, il n'était revêtu que par les enfants appartenant aux classes sociales supérieures. Les chevaliers portent quant à eux une toge prétexte ornée de bandes plus étroites - on retrouve ici la même distinction qu'entre les tuniques angusticlaves et laticlaves.

Je vous ai dit que la toge était blanche. J'en profite pour signaler que la plupart des candidats à une élection vont même jusqu'à la blanchir à la craie, afin d'être plus facilement visibles dans la foule - le mot latin"candida" signifiant d'ailleurs "blanc". Il y a quand même quelques exceptions. Tout d'abord, la trabée (toga trabea) est une toge de cérémonie, dont la couleur varie selon la fonction de celui qui la porte : entièrement pourpre, elle couvre les statues des Dieux et des empereurs ; celle des Rois d'avant la république possède une partie blanche ; les augures et les prêtres portent une trabée aux bandes jaunes safran. Lors d'un deuil ou d'un évènement tragique (par exemple, un proche accusé d'un crime capital ou une catastrophe nationale), les hommes arborent une toge de couleur sombre (toga pulla ou sordida), le plus souvent noire. Enfin, lors du triomphe accordé à un général, celui-ci monte le Capitole vêtu d'une toge pourpre entièrement brodée avec un liseré d'or, la toga picta ou palmata, identique à celle dont on couvrait la statue de Jupiter Capitolin - émanation directe de la trabée. Vêtement au départ exceptionnel, elle sera plus tard adoptée par les Empereurs romains, lors de cérémonies officielles.

Les sous-vêtements.

Maintenant que nous avons parlé des deux pièces vestimentaires principales, voyons un peu les autres vêtements. Et commençons par ce qu'on porte en dessous... Et bien, au risque de vous décevoir, on ne connaît pas grand chose des sous-vêtements des Romains, mais l'on sait tout de même que les hommes comme les femmes portaient une simple pièce de tissu nouée, désignée sous une variété impressionnante de noms ( subligar, subligaculum, licium, cinctus...) témoignant du grand nombre de formes. On ne la porte pas tout le temps : les paysans la gardent lorsqu'ils travaillent, mais les Romains aisés ne la portent que lorsqu'ils font du sport. Pour les plus aisés, ces sous-vêtements sont en lin - les productions espagnole, syrienne et égyptienne étant particulièrement renommées pour leur qualité.

En cas de mauvais temps, on porte un manteau par-dessus la toge, ou à la place de celle-ci. Il en existe une grande variété, et il est parfois difficile de déterminer quelles sont les différences, voire même s'il s'agit de plusieurs vêtements ou du même habit, désigné sous un autre nom. Citons tout de même :

La lacerna, une sorte de longue pèlerine gauloise à capuchon. Manteau militaire à l'origine, elle est adoptée par la classe moyenne. Généralement de couleur sombre, elle est portée dans des teintes plus claires par les plus riches.

Le pallium, manteau grec. La plupart du temps coloré et ornementé, il est porté par les plus aisés.

la poenula, une cape unisexe sans manches, en cuir ou laine, généralement complétée d'une capuche. Destinée à protéger des intempéries, elle a probablement été importée de Gaule.

la laena (également appelée duplex), un épais manteau rond, plié en deux au niveau des épaules et tissé dans un tissu lourd.

le paludamentum, un manteau rouge. Sous la république, il est réservé aux consuls ou aux dictateur. Sous l'Empire, le paludementum devient l'un des symboles du pouvoir, porté par l'empereur.

Les chapeaux.

Sur la tête, les Romains portent une petite calotte en feutre, le pileolus - ancêtre de celle portée par les ecclésiastiques pour couvrir la tonsure. En cas de pluie, ils se couvrent d'un pan de leur toge, ou portent un capuchon (cucullus), parfois cousu au manteau (qui prend alors, selon sa forme, le nom de bardocullus, birrus ou caracalla - voui, comme l'Empereur, qui lui doit d'ailleurs son surnom). Pour se protéger du soleil enfin, on utilise des chapeaux à larges bords (petasus, causia) empruntés aux Grecs.

Les chaussures.

Aux pieds, les Romains avaient le choix entre différents types de chaussures. Avec la toge, on porte le calceus, qui emboîte le pied et couvre les doigts, de couleur noire pour le commun des mortels et rouge pour ceux ayant exercé une magistrature curule. Lorsqu'on porte d'autres vêtements ou bien à l'intérieur d'une maison, on opte pour les sandales ( soleae, sandalia) nouées autour de la cheville par de fines bandes de cuir, et dont la qualité varie en fonction des matières, du style et donc.... du prix ! Convié à une réception chez un voisin, un Romain portera ses calcei, mais les remplacera par des solae sitôt le seuil franchi. Au pallium grec correspond la crepida, une sandale de forme spécifique. Chez soi, on enfile le soccus, qui est l'équivalent de notre pantoufle. Il existe bien sûr d'autres types de souliers : le pero, simple bande de cuir nouée autour du pied, les célèbres caligulae des soldats, ou enfin les sabots de bois ( sculponea) ou les demi-bottes ( perones) des paysans et des esclaves.

Cheveux et barbe.

Pour conclure sur l'allure générale des Romains, je rappelle que le premier barbier, originaire de Sicile, ne s'installe dans la ville que vers 300 avant J.C., date avant laquelle les hommes portaient sans doute les cheveux longs et la barbe, à l'instar des Grecs et des Etrusques. Scipion l'Africain passe pour avoir été le premier à se faire raser tous les jours, et il est vite imité par ses compatriotes. Dès lors, seuls les enfants portent les cheveux longs - les adultes en faisant autant étant considérés comme efféminés. A la fin de la république et au début de l'empire, on porte souvent une courte barbe soignée ( barbula) ou des favoris jusque vers 40 ans. Et se laisser pousser la barbe ( barbam promittere) est un signe d'affliction et / ou de négligence. Ainsi, Auguste après la défaite de Teutobourg, au cours de laquelle l'armée romaine perdit la bagatelle de trois légions :

"Enfin, il en éprouva, dit-on, un tel désespoir, qu'il laissa croître sa barbe et ses cheveux pendant plusieurs mois, et qu'il se frappait parfois la tête contre les murs, en s'écriant : "Quinctilius Varus, rends-moi mes légions". Les anniversaires de ce désastre furent toujours pour lui des jours de tristesse et de deuil." (Suétone, "Vie d'Auguste", XXIII.)

Quant aux cheveux, les Romains les portent courts - hormis quelques excentriques qui les gardent longs sur la nuque, voire les font boucler au fer à friser. Ils sont perçus comme efféminés (encore !) et provoquent l'ire des traditionalistes.

Puis, les Empereurs deviennent les prescripteurs de tendance - à commencer par Néron, adepte d'une coiffure plus élaborée, avec bouclettes encadrant le visage et favoris. Plus tard, la barbe redevient en vogue grâce à l'Empereur Hadrien. Le sujet est suffisamment important pour avoir suscité au moins deux théories distinctes : la première veut qu'il ait adopté la mode grecque à cause de l'admiration qu'il vouait à cette civilisation ; la seconde prétend qu'il avait des marques de naissance sur le visage, que la barbe dissimulait efficacement. (" Histoire Auguste" - Vie d'Hadrien - 26 - 1.) Mais quelle qu'en soit la raison, il relance la mode de la pilosité faciale. Certainement au grand dam des barbiers, mais pour le plus grand bonheur des Romains, car le processus de rasage à l'époque demeure hasardeux, entraînant de fréquentes coupures et égratignures ! La mode de la barbe à la Grecque perdure jusqu'au règne de Constantin, qui inverse à nouveau la tendance. Sous Marc-Aurèle, enfin, on commence à se raser la tête.

Au fond, la forme des vêtements masculins a peu évoluée dans l'Antiquité romaine, contrairement aux pratiques qui, elles, ont connu un changement graduel mais considérable, de la fin de la République à la chute de l'empire d'Occident, 600 ans plus tard. En effet, après les réformes de Dioclétien (284 - 305), la toge n'est plus guère portée, et les tuniques et manteaux, revêtus par exemple par les fonctionnaires gouvernementaux, sont extrêmement décorés, ornés de bandes et de tissés. Ces éléments décoratifs consistent généralement en des dessins géométriques, des motifs végétaux stylisés, voire des figures humaines ou animales. L'utilisation de la soie, importée d'Asie, a également augmenté de façon constante et la plupart des courtisans de l'Antiquité tardive arborent des robes de cette matière. Enfin, de nombreux bureaucrates et militaires portent de lourds habits, chargés de courroies, attestant de la militarisation du gouvernement romain tardif. Les pantalons, considérés comme les vêtements des barbares Germains et des Perses, et à ce titre marqueurs d'une certaine décadence culturelle - perdent de leur popularité dans les derniers jours de l'empire.

Mais malgré ces évolutions, la toge demeure dans notre inconscient collectif le vêtement typique des Romains : et c'est bien ainsi que nous habillons toujours nos ancêtres romains, y compris dans les péplums !

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Vêtements masculins romains : toge, tunique, etc.

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J'adore les péplums. D'accord : de ma part, on pouvait s'y attendre. Mais il n'empêche : les grands classiques comme les péplums de seconde zone, les chefs d'œuvre comme les navets, je me régale dès qu'un type en toge apparaît à l'écran.

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On trouve de très nombreuses reproductions de chaussures antiques dans les magasins spécialisées, comme les très célèbres caligae romaines, par exemple. Mais savez vous comment de telles chaussures étaient fabriquées à l'époque, et qu'il est finalement assez facile de les faire soi même ? Cela ouvre des perspectives...

La première chose à savoir est que tous les pieds sont différents, et que deux pointures 42 peuvent être très différentes... Pied large, pied pointu, égyptien... L'étape n°1, qui conditionne tout, consistera à réaliser la semelle. Pour cela, il vous faut un cuir assez épais et rigide. Dessinez votre pied sur le cuir, en laissant un bon demi-centimètre de marge devant et derrière, et pas trop sur les côtés. Ainsi, la chaussure sera relativement englobantes, mais avec une semelle plus longue que votre pied, vous éviterez de vous blesser chaque fois que vous buterez dans un caillou. Il vous faudra, pour de solides sandales, bien deux couches....

La seconde étape, la plus difficile, consiste à découper l'empeigne, c'est à dire le cuir qui va entourer le pied. Là, pas le choix, il va vous falloir un patron. De la caligae à la brogne ou au soulier, chacun a son modèle... qui doit en plus être adapté à votre pied à vous ! Comment faire ? Et bien voila une petite astuce... Entourez votre pied de film de cuisine, en faisant plusieurs tours. Marquez au feutre l'emplacement de la semelle sur le dessous. Découpez ensuite le film sur le dos du pied, puis autant de fois que nécessaire - sans couper au niveau de la semelle - en ressemblant au patron que vous aurez repéré. Au bout d'un moment, vous aurez une pièce à peu près plate. Rajoutez 5mm au niveau des future coutures... vous avez votre propre patron. Si vous vous sentez, vous pouvez aussi faire une empeigne qui n'a pas de semelle, comme les modèles des images du musée de la Saalburg jointes. Il vous faudra alors coudre à l'intérieur de la chaussure, ce qui n'est pas une sinécure. Mieux vaut opter pour des modèles plus simples, avec la forme de la semelle, que vous allez coudre à plat sur les semelles, comme le patron de caligae ci-contre.

Ensuite, il vous restera à coller les semelles sur l'empeigne, et à coudre le tout. Et oui, coller, cela ne suffit pas... Coudre du cuir à semelle n'est pas une partie de plaisir. Il faut faire un premier trou, idéalement avec une alène. Bonne chance pour percer le cuir épais en plusieurs couches. Evidemment, vous pouvez opter pour la perceuse, de type Dremel, avec de toutes petites mèches. Cela ira tout seul, mais votre cuir sera brulé au niveau des trous, au lieu d'être fendu par l'alène. Dans le second cas, le fil se coincera naturellement dans la fente, et point ne sera besoin de faire des noeuds d'arrêt, mais ce sera atrocement long et difficile...

Une fois cela fait, ajoutez une semelle supplémentaire pour protéger vos coutures sur le dessous... et cloutez la semelle ! Nous vous dirons prochainement comment cela peut se faire en renforçant le tout... Il vous restera à refermer l'empeigne en la cousant, en formant au besoin le cuir. Pour cela, il faut le mouiller, le déformer et le laisser sécher sur une forme. Cirez la tranche de la semelle en coulant de la cire chaude sur celle-ci, et en appliquant ensuite un fer brulant pour faire pénétrer la cire. Cirez le reste...

Ca y est... par contre, il vous faut savoir encore une chose : votre première paire sera très approximative, et ce ne sera que la seconde qui ira correctement, car vous aurez corrigé vos erreurs de jeunesse. Il faut bien compter une douzaine d'heures de travail pour une paire de caligae !

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On trouve de très nombreuses reproductions de chaussures antiques dans les magasins spécialisées, comme les très célèbres caligae romaines, par exemple. Mais savez vous comment de telles chaussures étaient fabriquées à l'époque, et qu'il est finalement assez facile de les faire soi même ? Cela ouvre des perspectives...