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Mein schöner Garten: Pflanzen, Garten & Gartentipps

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Mit ihren kugeligen Blütenbällen bringen die Arten und Sorten aus der Gattung der Kugeldisteln (Echinops) markante Strukturen in jedes Staudenbeet.

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Jungfer im Grünen: Tänzerin im Staudenbeet

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Filigran erheben sich im Sommer die pastellblauen Blütenröckchen der pflegeleichten Jungfer im Grünen über ihrem gefiederten grünen Laub.

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Steckbrief

Dill wird schon seit etwa 5.000 Jahren als Heil- und Gewürzkraut verwendet, in der Bibel wird er gar als Währung erwähnt, mit der man seine Steuern bezahlte. Im Mittelalter wurde er zur Abwehr von bösen Geistern eingesetzt, während man gleichzeitig seine positive Wirkung auf Bauchschmerzen und Koliken erkannte - die Verwendung kommt auch noch heute zum Tragen: Die Dillsamen werden als Tee gegen Blähungen und Magenschmerzen getrunken, während die Blätter und Triebe des vielseitigen Krautes Salate und Fischgerichte würzen.

Standort

Dill braucht einen geschützten, sonnigen bis halbschattigen Standort, der windgeschützt ist. Besonders gut gedeiht er zwischen Gurken, Salat und Kohlarten. Und: In Mischkultur mit Möhren oder Pastinaken fördert Dill die Keimung und das Aroma des Wurzelgemüses. Nicht in der Nähe hingegen sollte Fenchel stehen, da sich die Pflanzen gegenseitig bestäuben, was schwächere Exemplare zur Folge hat.

Pflege

Das beliebte Würzkraut ist anspruchslos in der Pflege. Einzig den Boden sollten Sie ab und an lockern und das Unkraut entfernen, sodass es nicht zu Verdichtungen kommt und das Wasser gut abfließen kann. Gelegentliche Gaben von Pflanzenjauchen wie Beinwell-Extrakt fördern das Wachstum neuer Triebe.

Ernte und Konservierung

Die Ernte von Dill erfolgt ab dem Frühjahr und den ganzen Sommer über. Um einen Vorrat anzulegen, sollte man die Dillspitzen einfrieren oder zum Konservieren in Öl einlegen. Beim Trocknen geht zu viel Aroma verloren. Frisches Dillkraut würzt mit seinem herb-aromatischen Geschmack Fisch, Geflügel, Soßen und Salate. Außerdem wird das Kraut beim Einmachen von Gurken verwendet.

Die Blütendolden sollten geschnitten werden, wenn sich die Samen hellbraun färben. Dann drischt man die Körner über einem Sieb aus und lässt sie an einem warmen, luftigen Ort auf Pergamentpapier eine Woche nachtrocknen. Anschließend bewahrt man sie am besten in einem dunklen Schraubglas auf. In der Küche werden sowohl die Samenkörner als auch die Triebe zum Einlegen von Gurken verwendet. Wenn Sie ein paar Dolden ausreifen lassen, sät sich Dill selbst im Garten aus.

Heilwirkung

Vor allem die Dillsamen werden in der Naturheilkunde verwendet. Ihre ätherischen Öle beruhigen den Magen, wirken krampflösend und fördern die Verdauung. Für beruhigendes Dillwasser benötigen Sie einen Esslöffel Dillsamen, die Sie mit einer Tasse kochendem Wasser übergießen und fünf Minuten ziehen lassen. Sieben Sie die Mischung ab und trinken Sie zwei bis drei Tassen am Tag.

Jetzt reinhören und praktische Tipps rund um Kräuter bekommen

Welche Kräuter kann man besonders gut kombinieren? Wie verhindert man, dass der Basilikum aus dem Supermarkt kurz nach dem Kauf eingeht? Und welche neuen Kräuter sollte man unbedingt mal ausprobieren? Die Antworten auf diese und mehr Fragen geben Karina Dinser-Nennstiel und Beate Leufen-Bohlsen in dieser Folge unseres Podcasts "Grünstadtmenschen". Hören Sie gleich rein!

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Empfehlungen aus dem MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Dill wird schon seit etwa 5.000 Jahren als Heil- und Gewürzkraut verwendet, in der Bibel wird er gar als Währung erwähnt, mit der man seine Steuern bezahlte.

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Mein schöner Garten: Pflanzen, Garten & Gartentipps

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Die Wilde Möhre ist eine Urform der Karotte und lockt mit ihren weißen Doldenblüten zahlreiche Insekten an. So gelingen Pflanzung und Pflege.

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auch Einlegegurken...

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Allgemeines

Gurken (Cucumis sativus) zählen zu den am häufigsten angebauten Gemüsearten. Sie gehören zur Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) und ihre Früchte sind aus botanischer Sicht Beeren, da ihre Samen direkt in das Fruchtfleisch eingebettet sind. Gurken werden seit über 3000 Jahren kultiviert und stammen aus Indien. Seit dem 19. Jahrhundert werden sie auch in Deutschland in Gewächshäusern angebaut.

Generell unterscheidet man zwischen Freiland- und Salatgurken. Während Salatgurken, auch Schlangengurken genannt, in der Regel im Gewächshaus kultiviert werden, sind für das Freiland Einlege- sowie Schälgurken geeignet, wobei es auch Gurkensorten für beide Verwendungsarten gibt. Gurken sind einjährige Pflanzen, die zunächst am Boden liegen, dann emporkletternd wachsen und je nach Sorte ein bis vier Meter lange Triebe bilden können. Während Feld- und Essiggurken im Beet am Boden liegend kultiviert werden, benötigen Salatgurken ein Rankgerüst.

Normalerweise sind Gurken einhäusig, weibliche und männliche Blüten wachsen an einer Pflanze. Moderne, ertragssichere Sorten der Salatgurken hingegen bilden nur noch weibliche Blüten aus, die auch ohne Bestäubung Früchte tragen. Bei diesen parthenokarpen ("jungfernfrüchtigen") Sorten entwickelt sich aus jeder Blüte eine Frucht. Übrigens: Viele Sorten der Salatgurken werden im Handel auch als veredelte Jungpflanzen angeboten. Als Veredlungsunterlage dienen Sämlinge des Feigenblatt-Kürbis (Cucurbita ficifolia). Veredelte Schlangengurken sind widerstandsfähiger gegen bodenbürtige Pilzkrankheiten und liefern höhere Erträge, da sie wüchsiger sind.

Standort und Boden

Freilandgurken benötigen im Beet einen feuchtwarmen und windgeschützten vollsonnigen Standort. Der Boden sollte humos und locker sein, sich im Frühjahr schnell erwärmen und nicht zum Verschlämmen neigen.

Schlangen-, beziehungsweise Salatgurken brauchen ebenso einen warmen und möglichst hellen Standort. Aufgrund ihrer längeren Vegetationsperiode und ihres hohen Wärmebedarfs werden sie hierzulande fast ausschließlich im Gewächshaus kultiviert. Achten Sie bei Salatgurken im Gewächshaus darauf, dass sie nicht zu sehr von anderen Pflanzen beschattet werden. In südlichen Regionen sollten Gewächshäuser aus Blankglas gegen pralle Mittagssonne schattiert werden, da die weichen Blätter vor allem bei schlechter Wasserversorgung sehr schnell verbrennen.

Aussaat und Pflanzung

Gurken können direkt ausgesät oder vorkultiviert werden. Eine Direktsaat im Gurkenbeet empfiehlt sich für robuste Einlegegurken sowie kleinfrüchtige Freilandsorten und ist ab Ende April/Anfang Mai bis Anfang Juli möglich. Wenn Sie direkt ins Beet säen, sollten Sie immer drei Samenkörner in ein Pflanzloch legen. Der Abstand zum nächsten Pflanzloch sollte mindestens 30 Zentimeter betragen.

Schlangengurken können Sie im beheizten Gewächshaus bereits ab Mitte März in Töpfen vorkultivieren. Die Jungpflanzenanzucht von Freilandgurken in Töpfen kann sowohl im Gewächshaus als auf der Fensterbank erfolgen. Dies sollte jedoch erst zwei bis drei Wochen vor dem Auspflanzen geschehen, da die Jungpflanzen sonst zu groß werden, bevor sie ins Gemüsebeet kommen. Legen Sie zur Anzucht jeweils zwei bis drei Samen in einen Topf mit mindestens acht Zentimeter Durchmesser, der bis zur Hälfte mit Anzuchterde gefüllt ist. Beim Vorziehen führt eine hohe Keimtemperatur von wenigstens 20 Grad Celsius zum schnellen Keimerfolg. Stellen Sie die Pflänzchen nach dem Keimen etwas kühler. Erst ab Mitte Mai setzen Sie die Jungpflanzen ins Freilandbeet.

Salatgurken-Setzlinge können Sie schon ab Anfang April ins Grundbeet Ihres beheizten Gewächshauses pflanzen. Bei Gewächshäusern ohne Heizung wartet man besser bis Ende April. Die Setzlinge werden tief gepflanzt und leicht angehäufelt, damit sich zusätzliche Seitenwurzeln bilden. Bei veredelten Gurken muss die Veredlungsstelle jedoch über der Erde liegen. Idealerweise sollten Salatgurken-Setzlinge nur zwei, Essiggurken zwei bis drei gut entwickelte Laubblätter besitzen. Große Einmachgläser oder Glasglocken, die im Freiland über die Jungpflanzen gestülpt werden, sorgen in der Phase des Anwachsens für die nötige Wärme. Achten Sie beim Auspflanzen zudem darauf, die Wurzeln nicht zu beschädigen. Der Pflanzabstand im Gewächshaus beträgt 130 bis 170 Zentimeter zwischen den Reihen sowie etwa 40 Zentimeter in der Reihe. Bei Freilandgurken ist ein Abstand von 100 x 40 Zentimeter ideal.

Praxis-Video: So pflanzen Sie Gurken richtig

Erfahren Sie in unserem Podcast, wie man einen Gemüsegarten anlegt

Wie plane ich eigentlich einen eigenen Gemüsegarten? Und welche Rolle spielen dabei Fruchtfolge und Mischkultur? Diese und viele weitere Fragen beantworten unsere Redakteure Nicole und Folkert im folgenden Podcast.

Pflege

Gurken sind Starkzehrer und haben zudem einen hohen Wasserbedarf. Besonders während der Fruchtbildung und bei Trockenheit gilt es, das Gemüse regelmäßig zu wässern. Gießen Sie am besten schon am Morgen mit lauwarmem Wasser. So wirken Sie auch der Bildung bitterer Früchte entgegen. Eine Mulchschicht aus Stroh hält den Boden locker und bei Freilandgurken die Früchte sauber. Als Grunddüngung bei der Beetvorbereitung hat sich verrotteter Kuhmist (davon etwa fünf Liter pro Quadratmeter) sowie reifer Kompost erwiesen. Zusätzlich können Sie in der Haupterntezeit gelegentlich mit Hornmehl oder organischem Flüssigdünger wie beispielsweise Beinwell-Jauche, düngen. Bei Salatgurken im Gewächshaus fördert eine dünne Mulchschicht aus Rasenschnitt das Wachstum.

Generell können alle Gurken in die Höhe geleitet werden. Vor allem aber werden Schlangengurken im Gewächshaus üblicherweise an Schnüren aufgeleitet, die von einem straff gespannten Draht herabhängen. Dazu wird der Neuaustrieb mit zunehmender Länge zweimal wöchentlich um die Schnur gewickelt. Damit die jungen Setzlinge nicht durch zu frühes Fruchtwachstum geschwächt werden, ist es üblich, bis in etwa 80 Zentimeter Höhe alle Seitentriebe jeweils nach dem ersten Blattansatz zu kappen. Im Verlauf der Kultur sollte auch der Haupttrieb der Pflanze gekappt werden, damit er nicht zu lang wird. Bei Freilandgurken wird der Haupttrieb in der Regel nach dem fünften oder sechsten Blatt abgeschnitten, um die Bildung von Seitentrieben anzuregen. Den Rückschnitt der Freilandgurken kann man ebenso wie das gelegentlich empfohlene Ausbrechen von Blütenknospen unterlassen.

Im Gegensatz zu den Schlangengurken können Sie Freilandgurken am Boden oder am Spalier wachsen lassen. Dafür eignen sich ein zwei Meter hoher Maschendraht, ein vergleichbares Rankgerüst oder auch kräftige Holzpfähle.

Als kostenloser Naturdünger hat sich bei allen Gurken im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnte Brennnesseljauche bewährt. Alternativ kann man die Pflanzen aber auch ab Anfang Juni mit einem handelsüblichen organischen Gemüsedünger versorgen.

Sorten

Salatgurken gibt es in unterschiedlichen Größen: 'Eiffel' und 'Dominica' sind Schlangengurken mit bis zu 35 Zentimetern Länge. Mittellange, bis 20 Zentimeter große Früchte bilden 'Paska' und 'Printo'. Knackige Snackgurken mit nur zehn Zentimetern Länge sind 'Iznik' oder 'Picolino'. Bei diesen für das Gewächshaus geeigneten Sorten handelt es sich um parthenocarpe, meist bitterstofffreie F1-Hybriden mit hoher Resistenz gegen häufige Krankheiten. Aus jeder Blüte kann sich bei diesen Sorten eine Frucht bilden.

'Gergana' ist eine fast glattschalige, schlanke Salatgurke fürs Freiland. Wenn Sie die Pflanzen vorziehen, eignen sich auch die Salatgurken 'Johanna', 'Hoffmans Giganta' oder 'Chinesische Schlangen' in milden Regionen und an sonnig-warmen Standorten für den Anbau im Freiland. 'Qualitas' ist eine ertragreiche und starkwüchsige Salatgurke, die ebenfalls sowohl für das Freiland als auch für das Gewächshaus geeignet ist. 'La Diva' fühlt sich im Freiland ebenfalls genauso wohl wie im Gewächshaus. Ihre Früchte sind kernarm und völlig bitterfrei.

Gurken-Saatgut im MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

Eine Neuzüchtung für das Gewächshaus ist 'Helena' mit langen glatten Früchten und dunkelgrüner Farbe. Sie bildet nur vereinzelt männliche Blüten. 'Conquerer' ist eine alte Sorte mit großen Früchten. Feldgurken können gut als Senfgurken zubereitet und eingekocht werden. 'Marketmore' eignet sich hierfür mit ihren dunkelgrünen, glatten Früchten.

Die 'Dickfleischige Gelbe' kann ausgewachsen bis zu zwei Kilogramm schwer werden. Samenfeste Einlegegurken sind unter anderem 'Vorgebirgstraube' und 'Vert Petit de Paris'. 'Picklebush' kann als klassische Einlegegurke oder bei etwa 15 Zentimetern Länge als kleine Landgurke geerntet werden. Daneben gibt es rundfrüchtige Gurken wie 'Limona' mit gelben Früchten oder 'Weiße Apfelgurke' mit weißen, apfelförmigen Früchten.

Der Echte Mehltau tritt vor allem in Gewächshäusern nach Trockenheit auf: Auf der Oberfläche der Blätter bildet sich ein fleckenförmiger, weißer Pilzrasen, der die Blätter schließlich absterben lässt. Größere Pflanzabstände bei der Pflanzung vermindern das Befallsrisiko. Ebenso können von vornherein resistente Sorten ausgewählt werden. Dafür bietet sich zum Beispiel die Salatgurke 'Bella' oder die Einlegegurke 'Excelsior' an. Fraßschäden am Wurzelhals von Jungpflanzen sind charakteristisch für Spinnmilben treten häufig im Gewächshaus auf. Sie können hier sehr gut mit Nützlingen wie Raubmilben, Raubwanzen oder Netzflüglern bekämpft werden. Tausendfüßer.

Häufig gestellte Fragen

Woher kommen Gurken?

Wo wachsen Gurken?

Wann kann man Gurken säen?

Wann kann man Gurken pflanzen?

Wann können Gurken ins Gewächshaus?

Wie viel Wasser brauchen Gurken?

Wann kann man Gurken ernten?

Wie kann man Gurken am besten lagern?

Warum schmecken manche Gurken bitter?

Wie viele Kalorien haben Gurken?

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Gurken (Cucumis sativus) zählen zu den am häufigsten angebauten Gemüsearten. Sie gehören zur Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) und ihre Früchte sind aus botanischer Sicht Beeren, da ihre Samen direkt in das Fruchtfleisch eingebettet sind. Gurken werden seit über 3000 Jahren kultiviert und stammen aus Indien. Seit dem 19.

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Wir bitten, wie jedes Jahr, um Spenden, damit die Saatgutbibliothek weiter bestehen kann. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr zum Austausch!

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Dunkelgrün Weiß Illustration Katze Hund Tiere Weihnachtspost Karte A6 Quer

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Ansonsten müssen wir unsere Bibliothek leider einstellen!

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Tomaten pflanzen: So klappt es mit Anbau und Ernte

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Zinnien sind äußerst farbenfrohe und blühfreudige Sommerblumen. Sie durften früher in keinem Bauerngarten fehlen und haben heute immer noch viele Fans. Wir geben Infos zur Anzucht, Pflege und Verwendung.

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Zinnien sind äußerst farbenfrohe und blühfreudige Sommerblumen. Sie durften früher in keinem Bauerngarten fehlen und haben heute immer noch viele Fans. Wir geben Infos zur Anzucht, Pflege und Verwendung.

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Herkunft

Die Blume mit dem auffälligen Sporn hat aufgrund ihrer ungewöhnlichen Blütenform im Volksmund viele Namen: Zigeunerglocke, Narrenkappe, Taubenblume, Elfenhandschuh oder auch Venuswagen. Letzterer spielt darauf an, dass man der Akelei (Aquilegia) im Mittelalter eine große liebesfördernde Wirkung zuschrieb. Zur Gattung Akelei gehören etwa 120 Arten, die alle auf der nördlichen Halbkugel heimisch sind. Während die aus Nordamerika stammenden Arten häufig gelb oder rot blühen und am Naturstandort durch Kolibris bestäubt werden, haben die aus Europa und Asien stammenden meist blaue, violette, weiße oder rosafarbene Blüten und sind bei Insekten sehr beliebt.

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Aussehen und Wuchs

Je nach Art und Sorte wird die zur Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) gehörende Staude zwischen 15 und 90 Zentimeter hoch. Eher niedrig wächst beispielsweise die Zwerg-Akelei ‘Ministar’ (Aquilegia flabellata var. pumila), während Hybriden der Gartenakelei (Aquilegia caerulea) zu den höheren Akeleien gehören. Eine der beliebtesten Akeleien ist übrigens die Gewöhnliche Akelei ‘Nora Barlow’ (Aquilegia vulgaris) mit ihren pomponförmigen, rosafarbenen Blüten, deren Blütenspitzen weiß gefärbt sind. Die markanten nickenden Blüten werden drei bis fünf Zentimeter groß und erscheinen von Mai bis Juli in Blau, Blauviolett, Gelb, Blau-Weiß, Rot und Weiß. Die Blätter der Akelei bilden sich bereits ab März heraus, wobei das junge hellgrüne Laub rosettenartig zusammensteht. Aus deren Mitte ragt der glatte oder manchmal auch behaarte, standfeste Stängel heraus. Später ändert das Laub seine Färbung in ein sattes Blaugrün.

Standort und Boden

Die Akelei steht gerne sonnig bis halbschattig oder im wandernden Schatten von Gehölzen oder Gebäuden. Die Hybriden sind auch für sonnige Beete geeignet. Der Boden sollte durchlässig, nährstoffreich und mäßig feucht bis feucht sein. Auf Staunässe reagiert die Akelei etwas empfindlich. Wer die Akelei in seinen Garten pflanzt, sollte beachten, dass sie giftig ist. Schon der Verzehr von 20 Gramm Blättern verursacht Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Herzbeschwerden und Benommenheit. Ebenso enthält die Pflanze Reizgifte, die starke Hautreizungen wie Brennen, Rötung, oder Blasenbildung bewirken können. In freier Wildbahn steht die heimische, blauviolett oder rosa blühende Gewöhnliche Akelei unter Naturschutz.

Verwendung

Die farbenfrohe Staude, die gute Schnittblumen für Wildblumensträuße liefert, ist auch für kleine Gärten sehr gut geeignet. Mit ihren schönen Blüten sind Akeleien prädestiniert für die Pflanzung in romantisch gestalteten Gärten, zum Beispiel zusammen mit Rosen (Rosa) oder Glockenblumen (Campanula). Hohe Arten eignen sich besonders für feuchtere Standorte am Gehölzrand oder auf der Freifläche und lassen sich mit einer Vielzahl von anderen Stauden kombinieren. Ein schöner Kontrast entsteht, wenn man die filigranen Pflanzen nach dem "Pauke und Harfe"-Prinzip mit großblättrigen Arten wie Purpurglöckchen (Heuchera) oder Kaukasusvergissmeinnicht (Brunnera) kombiniert. Aus Amerika stammende, gelb blühende Arten wie die Gold-Akelei (Aquilegia chrysantha) oder die Gelbe Akelei (Aquilegia flavescens) bevorzugen einen trockeneren, offenen Standort. Kleinere Arten wie die Berg-Akelei (Aquilegia bertolonii) eignen sich auch sehr gut für den Steingarten und das Alpinum, stehen hier aber am liebsten absonnig. Da das Laub nach der Blüte wenig attraktiv ist, streut man am besten einige Akeleien so in eine Pflanzung ein, dass das Laub später von den anderen Pflanzen kaschiert wird.

Pflege

Wenn Sie nach der Blüte im Frühsommer den Blütenstand ausschneiden und die Pflanzen anschließend düngen, erhalten Sie im Herbst einen zweiten Flor. Vor allem bei den Edel-Sorten, die in unseren Gärten wegen ihrer meist mehrfarbigen Blüten so beliebt sind, empfiehlt es sich, die Blütenstiele direkt nach der Blüte abzuschneiden, damit sich die Pflanze nicht durch Selbstaussaat vermehrt. Die meist vitaleren Nachkommen bilden sich meist wieder zur Naturform zurück und zeigen die typische violett-blaue Blüte.
Akeleien bilden zwar dichte Wurzelgeflechte, kommen mit der Wurzelkonkurrenz dominanter Gehölze wie Birke und Spitz-Ahorn aber nicht gut zurecht. Bei ausbleibendem Regen sollten Sie die Pflanzen deshalb auch in schattigen Lagen unter solchen Gehölzen regelmäßig gießen, damit sie nicht vertrocknen.

Vermehrung

Die beste Zeit für die Aussaat ist der Frühling. Danach samt sich diese pflegeleichte Pflanze von selbst aus.

Krankheiten und Schädlinge

Akeleien werden gerne von der Akeleien-Blattwespe befallen, die innerhalb kürzester Zeit ganze Pflanzen kahlfressen kann. Hier hilft meist nur der Einsatz von Insektiziden oder ein kompletter Rückschnitt der Pflanzen. Weitere mögliche Probleme sind Blattläuse, Miniermotten, Blütenvergrünung und Echter Mehltau.

Häufig gestellte Fragen

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Die Akelei mit dem auffälligen Sporn hat aufgrund ihrer ungewöhnlichen Blütenform im Volksmund viele Namen. Hier finden Sie Tipps zu Aussaat, Pflege und Verwendung.

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Anis-Duftnessel: Sorten, Standort & Verwendung - Plantura

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Wann sollte man die Anis-Duftnessel (auch Anis-Ysop) säen? Ist die Pflanze winterhart? Und wofür kann man Agastache foeniculum verwenden?

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Die Zitronenmelisse ist eine bewährte Heilpflanze, sie verleiht Speisen und Getränken eine frische Note und ist zudem eine Bienenweide. So gelingt der Anbau des grünen Alleskönners.

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Die Möhre oder Karotte ist eines der beliebtesten und meist gegessenen Wurzelgemüse, da sie sehr vielseitig verwendbar ist. Hier lesen Sie alles über Anbau und Pflege. Außerdem stellen wir empfehlenswerte Sorten vor.

Allgemeines

Die bei uns angebaute Kulturmöhre (Daucus carota ssp. sativus) stammt von der Wilden Möhre ab, die in Europa, Nordafrika und dem westlichen Asien heimisch ist. Möhren gibt es in allen möglichen Formen und Farben: Während in Zentralasien vor allem gelbe und violette Formen angebaut wurden, kultivierte man im östlichen Mittelmeer vor allem weiße Arten, aber auch purpurrote Auslesen. Die uns bekannte orangefarbene, betacarotinreiche dicke Wurzel wurde erst seit dem 17. Jahrhundert in den Niederlanden gezüchtet und hat sich von dort aus überallhin verbreitet.

Botanisch betrachtet sind Möhren, die zur Familie der Doldenblütler (Apiaceae) gehören, nur Rüben. Egal ob "Möhre" oder "Karotte" - beide Bezeichnungen sind richtig. Gärtner bezeichnen meist die rundlichen Sorten als Karotten und die langen spitzen oder stumpfen Rüben als Möhren. Je nach Region gibt es aber auch in Deutschland unterschiedliche Namen, zum Beispiel Gelbe Rübe, Wurzel oder Rübli.

Die Möhre ist zweijährig, wird im Garten aber nur einjährig kultiviert. Im ersten Jahr bildet sie eine Blattrosette aus doppelt gefiederten Blättern und eine Pfahlwurzel - die Rübe, die später zum Speicherorgan wird - aus. Man unterteilt Möhren in frühe Sorten und Lagersorten: Im März gesäte Frühmöhren sind ab Mai erntereif. Sorten für die Sommerernte müssen im April ins Gemüsebeet. Wenn man auch im Herbst und Winter Möhren essen will, kann im August nochmals gesät werden.

Standort und Boden

Möhren wachsen sehr gut auf sandig-lehmigen, lockeren und steinfreien Böden. Wenn der Boden zu schwer und lehmig ist, hat sich der Anbau auf Dammkulturen bewährt. Die Dammkultur bringt große Wurzeln, erfordert aber auch ein häufiges Gießen und Anhäufeln.

Möhren aussäen

Früh- und Sommerkarotten sollten so früh wie möglich ausgesät werden, sobald der Boden abgetrocknet ist. Im kalten Frühbeet kann dies unter einem Vlies schon ab Ende Februar oder Anfang März geschehen. Diese Möhren werden im Mai geerntet. Es ist sinnvoll, Lagermöhren Mitte Mai bis Juli säen, damit sie bis zum Herbst die volle Größe erreichen.

Die Aussaat von Möhren ist nicht ganz einfach, weil das Saatgut sehr fein ist und eine sehr lange Keimdauer hat. Es gibt aber ein paar Tricks, um Möhren erfolgreich auszusäen - welche das sind, verrät Ihnen Redakteur Dieke van Dieken in diesem Video

Credits: MSG/CreativeUnit/Kamera+Schnitt: Fabian Heckle

Möhren sät man in Reihen, mit einem von der Sorte abhängigen Reihenabstand zwischen 30 und 45 Zentimetern und zwei bis fünf Zentimeter zwischen den einzelnen Wurzeln. Die Saattiefe sollte 1 bis 2,5 Zentimeter betragen. Saatbänder erleichtern die gleichmäßige Aussaat und man spart sich das spätere Verziehen. Wenn Sie die Samen vor dem Aussäen mit trockenem Quarzsand mischen, verteilen sie sich ebenfalls gleichmäßiger in der Rille.

Da es bis zu drei Wochen dauern kann, bis sich die jungen Pflänzchen zeigen, kann es von Vorteil sein, die Saatreihe durch das Beimischen einer Markiersaat wie etwa Radieschen, Dill oder Kerbel zu kennzeichnen. Wenn Sie die Möhrensamen vor der Aussaat für 24 Stunden in feuchtem Quarzsand quellen lassen und anschließend das Sand-Samen-Gemisch zusammen aussäen, keimen sie etwas schneller.

Alle Infos zum Thema Aussaat erfahren Sie auch in unserem Podcast

In unserem Podcast "Grünstadtmenschen" geben Nicole Edler und Folkert Siemens Tipps und Tricks für eine gelungene Aussaat. Hören Sie jetzt rein!

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Pflege

Um sich optimal entwickeln zu können, brauchen Karotten ausreichenden Standraum. Eng gesäte Wurzeln gilt es daher unbedingt von Hand auszudünnen. Dies sollte man gegen Abend tun, da sonst die Möhrenfliege von dem Geruch der verletzten Pflanzen angelockt wird. Außerdem sollten Sie zwischen den Reihen regelmäßig unkrautjäten. Nach Starkregen gilt es den Boden zu lockern oder zu mulchen. Als eine neue Methode gegen Unkraut hat sich das Aufbringen einer dünnen Kompostschicht bewährt: Dazu werden etwa zwei Zentimeter feiner, voll ausgereifter Kompost auf die Saat aufgebracht.

Zudem ist eine ausreichende Wasserversorgung wichtig für eine gute Ernte. Bis zur Keimung sollten Sie vorsichtig mit feinem Strahl, aber regelmäßig gießen. Wenn die Köpfe der Möhren aus der Erde schauen, häufelt man sie an, damit sie nicht grün werden. In Sommern mit regelmäßigen Niederschlägen gedeiht das Gemüse am besten. Wenn es zu Trockenperioden kommt, müssen die Möhren zusätzlich bewässert werden.

Möhren ernten und lagern

Die frühen Möhren werden nicht sehr groß, sind aber äußerst zart. Sie sind je nach Sorte nach 70 Tagen reif. Zum Ernten der Möhren zieht sie bedarfsweise aus der Erde und befreit die Wurzeln von Erdresten und dem Grün. So halten sie sich mehrere Tage bis Wochen im Kühlschrank. Späte Möhren lässt man möglichst lange bis zum Herbst im Boden und erntet sie dann, wenn sich die Blattspitzen gelb oder rot verfärben. Da unreife Möhren schnell faulen, sollte man nur gesunde und vollreife Möhren lagern. Die Blätter werden dabei abgedreht oder drei bis fünf Zentimeter hoch abgeschnitten, die Karotten anschließend ungewaschen in Sand eingeschlagen und kühl in einem Keller mit hoher Luftfeuchtigkeit gelagert. Sie können Möhren auch einfrieren - auf diese Weise sind sie ungefähr drei Monate lang haltbar.

Durch Fermentieren können Sie Möhren für mehrere Monate haltbar machen. Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, Möhren zu genießen. Unser Tipp: Sie können Möhren grillen, fein würzen und beim nächsten Grillabend als gesunde Beilage reichen.

Mischkultur und Fruchtfolge

Karotten sollten frühestens nach drei, besser nach fünf Jahren erneut auf demselben Beet angebaut werden. Da Karotten gut auf Beeten mit wenig Unkrautdruck gedeihen, sind Vorjahreskulturen optimal, die den Boden gut beschatten, zum Beispiel Kartoffeln oder eine Gründüngung. Zwiebeln eignen sich ebenso als Pflanzpartner. Sie haben zudem den Vorteil, dass ihr Geruch die Möhrenfliege abschreckt.

Erfahren Sie in unserem Podcast, wie man einen Gemüsegarten anlegt

Fruchtfolge und Mischkultur spielen auch eine wichtige Rolle beim Anlegen eines Gemüsegartens. Nicole Edler und Folkert Siemens erklären im folgenden Podcast, wie das geht und auf was Sie unbedingt achten sollten. Hören Sie jetzt rein.

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Sorten

Es gibt Möhren in großer Farben- und Formenvielfalt. Grundsätzlich gibt es Einteilungen in unterschiedliche Formen und Größen, etwa mit langer, spitz zulaufender, stumpfer, kegelförmiger und rundlicher Wurzel. Hinzu kommt die Unterscheidung hinsichtlich der Nutzung - also Speise- oder Futterkarotten. Dazu kommen die Varietäten in der Farbe und die unterschiedlichen Reifezeiten.

Frühe Sorten sind: 'Pariser Markt', eine frühe, runde, kleine und orange Sorte, die süß schmeckt. 'Rondo' ist ebenfalls orange, rundlich und wird etwa fünf Zentimeter groß. 'Flyaway' ist eine neue orangefarbene Züchtung, die nicht von der Möhrenfliege aufgesucht wird.

Zu den Sommerkarotten, die gut frisch verzehrt werden und nach etwa 110 Tagen reif sind, zählen 'Nantaise'-Typen. Sie sind mittellang, zylindrisch und haben sich im Anbau bewährt. Die kegelförmigen kurzen Rüben der Möhrensorten 'Ochsenherz' oder 'Guerande' gedeihen auch auf flachgründigen Böden. Sie schmecken süß aromatisch und eignen sich gut für die Weiterverarbeitung zu Suppen und Säften. Besonders reich an Betacarotin sind die späten Herbst-Möhren, die sich auch zum Einlagern eignen, und speziell gezüchtete Sorten wie 'Nutri Red' oder 'Rodelika' mit intensiver orange-rote Farbe. Lagersorten sind unter anderem 'Rothild' und 'Lange Stumpfe'. Eine altbekannte Futter- und Gelbe Möhre ist 'Gelbe Lobbericher', die spät reift und gut eingelagert werden kann. 'Purple Haze', eine moderne violette Sorte mit orangefarbenem Herz, enthält ebenso viele Vitamine wir ihre orangefarbenen Pendants. Leicht süß ist 'Syrische Violette', die zwar außen violett, innen jedoch weiß ist und schmal wächst.

Krankheiten und Schädlinge

Gefürchtet ist die weit verbreitete Der Befall kann außerdem durch eine Mischkultur mit Möhrenfliege (Psila rosae), die ihre Eier in Bodenritzen neben den Möhren ablegt. Ihre Larven beginnen sich von unten nach oben durch die Wurzeln zu fressen und verursachen Fraßgänge, welche die Karotten schnell faulen lassen. Außerdem lagern sie ihren Kot in den Gängen ab, wodurch sich die Wurzeln braun verfärben. Der Schädling tritt in mehreren Generationen auf: Die ersten Fliegen kommen im Mai, die Larven werden dann im Juni aktiv. Die zweite Generation schlüpft Mitte August und kann die Pflanzen nachhaltig schädigen. Vorbeugend kann man Gemüseschutznetze einsetzen und einen leicht windigen Standort wählen, da diese von der Fliege eher gemieden werden. Lauch, Zwiebeln oder Sommerblumen verringert werden. Des Weiteren gilt es einen Fruchtwechsel einzuhalten und die Möhren frühestens nach drei Jahren wieder auf demselben Beet anzubauen.

Die Möhrenschwärze, ein durch Alternaria-Pilze verursachte Krankheit, befällt vor allem späte Sorten. Als Vorbeugung können die Samen mit Heißwasser-Beize (30 Minuten bei 50 Grad Celsius) behandelt werden. Des Weiteren kann eine windoffene Lage dem Befall entgegenwirken.

Häufig gestellte Fragen

Wann kann man Möhren ernten?

Erntezeit für Möhren ist je nach Sorte von Mai bis November. Frühe Möhrensorten werden schon drei bis vier Monate nach der Aussaat geerntet, späte Möhren erst im Herbst, wenn sich die Blattspitzen gelb oder rot verfärben.

Wann werden Möhren gesät?

Früh- und Sommerkarotten sollten Sie so früh wie möglich aussäen, im Frühbeet ist das ab Ende Februar oder Anfang März möglich. Lagermöhren, die erst im Herbst geerntet werden, säen Sie am besten von Mitte Mai bis Juli aus.

Ist Möhrenkraut essbar?

Möhrengrün sollten Sie nicht einfach wegwerfen! Das aromatische Kraut ist essbar und kann roh oder gekocht zum Verfeinern verschiedener Speisen verwendet werden.

Was kann man neben Möhren pflanzen?

Gute Pflanzpartner für Möhren sind zum Beispiel Zwiebeln oder Lauch.

Wie lagert man Möhren?

Im Gemüsefach des Kühlschranks sind Möhren mehrere Tage bis Wochen haltbar. Späte Karottensorten können bei niedrigen Temperaturen, zum Beispiel im kühlen Keller, in Sand über Monate gelagert werden. Auch im Gefrierschrank halten sich Karotten viele Monate. Entfernen Sie vor der Lagerung immer das Möhrengrün, um die Karotten vor Austrocknen und Fäulnis zu schützen.

Welche Vitamine sind in Karotten enthalten?

Karotten enthalten große Mengen an Beta-Carotin, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden kann. Außerdem enthalten sind C- und B-Vitamine.

Empfehlungen aus dem MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Die Möhre oder Karotte ist eines der beliebtesten und meist gegessenen Wurzelgemüse, da sie sehr vielseitig verwendbar ist. Hier lesen Sie alles über Anbau und Pflege. Außerdem stellen wir empfehlenswerte Sorten vor. Die bei uns angebaute Kulturmöhre (Daucus carota ssp. sativus) stammt von der Wilden Möhre ab, die in Europa, Nordafrika und dem westlichen Asien heimisch ist.

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Lauch, auch Porree genannt, können Sie fast rund ums Jahr frisch aus dem Beet genießen. So pflanzen, pflegen und ernten Sie das gesunde Wurzelgemüse.

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Mit seinen blauen Sternblüten macht Borretsch so mancher Prachtstaude Konkurrenz. So pflanzen, pflegen und ernten Sie das Heil- und Würzkraut.

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Die Ackerbohne gedeiht normalerweise auf dem Acker, kann aber auch im eigenen Garten kultiviert werden. Sie ist pflegeleicht und trägt im Frühling je nach Sorte schöne Blüten.

Für viele ist die Ackerbohne ( Vicia faba), auch Dicke Bohne, Saubohne oder Puffbohne genannt, nicht gerade ein bekanntes Gemüse in der Küche. Dabei war sie bis ins 18. Jahrhundert hinein eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel der europäischen Bevölkerung. Heute kennt man sie, wenn überhaupt, eher als Viehfutter. In den hiesigen Supermärkten und Discountern trifft man die Ackerbohne nur selten an. Früh geerntet ist das Gemüse allerdings sehr schmackhaft und gesund. Wieso also nicht mal den eigenen Anbau probieren?

Es wurde nachgewiesen, dass die Ackerbohne bereits 6000 Jahre v. Chr. kultiviert wurde. Heutzutage ist die gesunde Bohne leider nur selten in Lebensmittelgeschäften erhältlich. Dabei ist der Anbau im eigenen Garten und selbst auf dem Balkon geradezu einfach. Für gut zwei Monate kann wöchentlich geerntet werden. Bei zeitiger Ernte ist der Geschmack der Ackerbohnen ausgezeichnet und die Inhaltsstoffe machen sie zu einem wertvollen Gemüse.

Ackerbohne: Herkunft und Eigenschaften

Innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae) gehört die Ackerbohne zur Gattung der Wicken ( Vicia), während die Gartenbohne ( Phaseolus vulgaris) der Gattung Phaseolus angehört. Die Herkunft der Ackerbohne ist bis heute nicht eindeutig geklärt, sie konnte sich aber mit ihren herausragenden Lagereigenschaften und Nährwerten recht zügig in ganz Europa verbreiten. Ihr hoher Protein- und Kohlenhydratgehalt waren damals wichtige Eigenschaften, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, weswegen die Ackerbohne bis ins 18. Jahrhundert hinein eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel darstellte. In tropischen und subtropischen Gebieten spielt die Körnerleguminose immer noch eine große Rolle für die menschliche Ernährung. In den letzten Jahren erlebte die Ackerbohne im Zuge des Booms von regionalen Produkten und der Förderung des ökologischen Landbaus wieder einen kleinen Aufschwung. Sie zählt ohne Frage zu den ältesten bekannten Kulturpflanzen unserer Zeit und verdient es, wieder mehr Gärten und Gaumen zu erfreuen.

Die Ackerbohne ist eine krautige, einjährige Pflanze mit einer Pfahlwurzel, die bis zu 1 m tief wachsen kann. Je nach Dicke-Bohnen-Sorte kann sie eine Wuchshöhe von 0,3 bis 2 m erreichen. Der aufrecht wachsende Stängel ist vierkantig, hohl und kahl. Die Ackerbohne hat paarig gefiederte Laubblätter in einem hellen Grün. Die Blütezeit reicht von etwa Mai bis Juni - jeweils 1 bis 6 weiße Schmetterlingsblüten stehen dann an den kurzen Stielen in den Blattachseln. Sowohl Selbst- als auch Fremdbestäubung ist möglich. Nach etwa 100 Tagen reifen die ersten der etwa 10 bis 20 cm langen grünen Hülsen. Darin befinden sich jeweils etwa 5 Bohnensamen, die je nach Sorte weiß, grün oder braun gefärbt sind und zwischen 1 und 2,5 cm messen. Die Ackerbohne bietet Bienen nur mäßig viel Nektar während der Blütezeit.

Dicke Bohnen pflanzen

Dicke Bohnen lassen sich recht unproblematisch anbauen. Wichtig für eine erfolgreiche Bohnenernte ist unter anderem die Wahl eines geeigneten Standortes und Aussaatzeitpunktes.

Der ideale Standort

Am besten steht die Pflanze an einem sonnigen Platz. Sie verträgt schwere und lehmige Böden, die aber vor der Pflanzung leicht gelockert werden sollten. Bei dieser Gelegenheit lohnt es sich, gleich etwas Dünger mit organischer Langzeitwirkung wie unseren Plantura Bio-Tomatendünger einzuarbeiten. Alternativ ist auch Kompost geeignet. Da die Ackerbohne mit sich selbst unverträglich ist und mit anderen Leguminosen eine geringe Verträglichkeit hat, sollte an einem bestimmten Standort eine Anbaupause von mindestens 4 bis 5 Jahren eingehalten werden. Hafer und Roggen eignen sich nicht als Vorfrucht, da diese Nematoden übertragen können.

Ackerbohnen aussäen

Die Ackerbohne zählt zu den Leguminosen und wird gerne in der Vorkultur angebaut. Das Vorziehen der Ackerbohnen ist nicht unbedingt notwendig. Wenn man die Ackerbohne jedoch beispielsweise im Gewächshaus vorzieht, sind die Gewächse beim Auspflanzen bereits robuster. Das Saatgut der Puffbohne kann man Anfang März bei frostfreiem Boden direkt ins Beet pflanzen, am besten etwa 5 cm tief. Die Pflanzen wachsen ordentlich und brauchen vor allem im Wurzelbereich Platz. Die Dicken Bohnen kann man mit einem Pflanzabstand von etwa 15 cm zueinander aussäen. Den Reihenabstand wählt man mit zwischen 45 und 50 cm etwas großzügiger. Nach etwa zwei Wochen keimen die Samen. Sind die Jungpflanzen bereits ein Stückchen gewachsen, kann man diese an einem Stock anbinden. Besonders bei wüchsigen Dicke-Bohnen-Sorten an windigen Standorten ist eine Bohnen-Rankhilfe empfehlenswert. In einer Mischkultur mit Ackerbohnen eignen sich als Pflanzpartner beispielsweise Dill ( Anethum graveolens), Kartoffeln ( Solanum tuberosum), Kohl ( Brassica), Radieschen ( Raphanus sativus var. sativus), Rettich ( Raphanus sativus var. niger) und Spinat ( Spinacia oleracea).

Ackerbohnen als Gründüngung

Durch eine Gründüngung findet auf natürliche Art und Weise eine Bodenlockerung und Bodenverbesserung statt. Die Ackerbohne eignet sich durch ihre stickstoffanreichernden Eigenschaften hervorragend als Gründüngung und Zwischenfrucht im Gemüsegarten. Zudem lockert sie mit ihrer langen Pfahlwurzel das Substrat. Die Gründüngung erfolgt dabei zwischen März und Ende August. Hierfür werden die oberirdischen Pflanzenteile nach der Ernte abgeschnitten und die Wurzel wird im Boden gelassen, damit der gespeicherte Stickstoff den Beetpflanzen zur Verfügung steht. Noch effektiver ist es, wenn man die Pflanze zerkleinert und direkt in den Erdboden mit einfräst. Außerdem ist die Ackerbohne als Herbstgründüngung geeignet. Die einjährigen Exemplare sind bis - 5 °C frostunempfindlich, also nur mäßig winterhart. Daher können sie als Herbstgründüngung verwendet werden. Sie frieren im Winter ab und dürfen im Frühjahr wieder in den Boden eingearbeitet werden.

Pflegemaßnahmen

Bevor die Pflanze ihren eigenen Stickstoff herstellen kann, sollte man der Ackerbohne über die Hungerperiode hinweghelfen und die Bohnen düngen. Hierfür eignet sich unser Plantura Bio-Tomatendünger mit organischer Langzeitwirkung optimal. Ist die Ackerbohne eine Handbreit hoch, so beschafft sie sich selbst genug Stickstoffressourcen und benötigt auch keine Zugabe von weiteren Nährstoffen. Eine Düngung mit Stickstoff in diesem Stadium würde die Bildung der Knöllchen für die natürliche Stickstofffixierung sogar verzögern. Mit dem Blühbeginn steigt gleichzeitig der Wasserbedarf. Daher ist es ratsam, die Ackerbohne regelmäßig zu gießen, sodass der Boden stets etwas feucht ist.

Tipp: Wird der Wasserbedarf der Ackerbohne nicht ausreichend gedeckt, wirft die Pflanze ihre Blüten und Hülsen ab.
Zusammenfassung: Wie wird die Ackerbohne angebaut?

Zuerst wird der Boden vorbereitet. Dieser sollte etwas aufgelockert und mit ausreichend Dünger oder Kompost aufgefüllt werden; ansonsten hat die Ackerbohne keine großen Ansprüche.

Anfang März werden die Samen in jeweils 5 cm tiefe Löcher gesteckt. Hier ist darauf zu achten, dass der Boden nicht mehr gefroren ist. In der Nacht schützt eine Abdeckung aus Fleece vor Frostschäden.

Der Abstand zwischen den Pflanzen sollte etwa 15 cm betragen und der Reihenabstand zwischen 45 und 50 cm.

Schon nach knapp zwei Wochen wird das Saatgut anfangen zu keimen.

So bald wie möglich sollten die jungen Pflänzchen an einem Stöckchen befestigt werden. Dies fördert das Wachstum nach oben und mindert das Risiko einer Beschädigung durch den Wind.

Düngen sollten Sie die Ackerbohne bei der Pflanzung. Hierfür bestens geeignet ist unser ressourcenschonender Plantura Bio-Tomatendünger, welcher der Pflanze anfangs die nötige Kraft gibt, sich später selbst mit Stickstoff zu versorgen.

Achten Sie darauf, die Ackerbohnen stets feucht zu halten, vor allem während der Blüte. Dies ist gerade an heißen Sommertagen sehr wichtig.

Schädlinge und Krankheiten der Ackerbohne

Die größte Gefahr für die robusten Ackerbohnen stellen zum einen ein bestimmter Pilz und zum anderen Schädlinge wie die Schwarze Bohnenlaus ( Aphis fabae) dar. Einen Befall des Rostpilzes Uromyces viciae-fabae erkennt man an den rostartigen Flecken und Pusteln auf der Blattoberfläche. Bei starkem Schädlingsbefall wenden Sie sich an einen Spezialisten, der ein entsprechendes Mittel gegen diese Schädlinge anwenden darf. Als präventive Maßnahme empfiehlt es sich, einen ausreichend großen Pflanzabstand einzuhalten sowie Mischkulturen und Fruchtfolge zu beachten, sodass die Pflanzen an einem robusten und vitalen Wachstum nicht gehindert werden. Im selben Beet rät es sich, dann für einige Jahre keine Ackerbohnen mehr zu kultivieren, da der Pilz sich im Boden halten kann.

Die Schwarze Bohnenlaus benötigt den Schneeball ( Viburnum) oder das Pfaffenhütchen ( Euonymus europaeus) als Wirtspflanze. Hat man einen regelmäßigen Befall im Sommer, sollten diese Wirtspflanzen im Frühjahr ebenfalls beispielsweise mit Neem-Produkten gespritzt werden. Alternativ kann man zerkleinerte Blätter des Rhabarbers ( Rheum rhabarbarum) aufbrühen und anschließend einen Tag ziehen lassen. Mit dieser Brühe werden die Ackerbohnen gespritzt, um die Schwarze Bohnenlaus zu vertreiben.

Bei kleineren Pflanzen können Nacktschnecken zum Problem werden. Hier hilft es, Schneckenkorn zu streuen, Bierfallen aufzustellen oder die Jungpflanzen mit einem Schneckenzaun zu schützen. Auch japanische Laufenten sind regelrecht hungrig nach den schleimigen Schnecken.

Ackerbohnen ernten und lagern

Je nach Standort kann ab Ende Mai geerntet werden. Die Ernte der Ackerbohnen geht bis Ende Juni und teilweise noch bis in den Juli hinein, wenn die Aussaat spät erfolgt ist. Will man die Dicken Bohnen ernten und inklusive Hülse zubereiten, sollte man diese sehr jung ernten. Später sind die Bohnenhülsen zu faserig und nur die Körner können gegessen werden. Sollen nur die „Bohnen", sprich die Kerne, genossen werden, sollten diese in den Schoten gut ausgebildet und deutlich erkennbar sein. Erst dann kann geerntet werden. Der beste Erntezeitpunkt ist morgens, bevor es heiß wird und die Pflanzen Wasser verlieren.

Am besten lagert man die Ackerbohne samt Hülse an einem kühlen Platz um die 15 °C oder im Kühlschrank. Bis zu eineinhalb Wochen kann man die Bohnen so aufbewahren. Unreife Bohnen sollte man baldmöglichst - innerhalb von 2 Tagen - verbrauchen. Wenn die Bohnen ausgereift sind, kann man sie problemlos trocknen und lagern. Beim Anbau von Trockenbohnen werden diese erst geerntet, wenn die Hülsen ausgetrocknet und spröde sind. Getrocknete Bohnen können bis zu einem Jahr gelagert werden. In unserem Spezialartikel Bohnen ernten, lagern & haltbar machen können Sie nochmal nachlesen, wie man mit Bohnen am besten umgeht.

Inhaltsstoffe und Verwendung von Dicken Bohnen

Die Kerne der Ackerbohne enthalten viele wertvolle Nährstoffe. Mit maximal 2 % Fett und bis zu 30 % Proteingehalt ist die Ackerbohne das perfekte Gemüse, um Muskeln aufzubauen. Das ist auch einer der Gründe, warum diese Gemüseart hauptsächlich als Futterpflanze angebaut wird. Außerdem enthält die Ackerbohne bis zu 50 % Kohlenhydrate.

Auch eingeweckt, eingelegt oder fermentiert schmeckt die Ackerbohne ausgezeichnet. Somit kann die Haltbarkeit der Bohnen auf über ein Jahr verlängert werden.

Zur Zubereitung wird die Ackerbohne am besten kurz in Salzwasser gekocht und anschließend in Butter oder Fett angebraten. Sie ist ein idealer Begleiter zu deftigen Gerichten wie Schweinshaxen oder Geschmortem. Ohne Fleisch schmeckt die Ackerbohne ebenfalls lecker - zum Beispiel mit Spinat angebraten und bei Bedarf mit Käse garniert. Als Beilage, warmer Salat, in Suppen oder auch gut gewürzt und geröstet als Snack: Die Ackerbohne ist einfach vielseitig anwendbar.

Sollten Sie sich nun weiter für Bohnen interessieren, finden Sie hier unseren Artikel zur Sojabohne ( Glycine max).

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Ackerbohne: Steckbrief & Anbau von Dicken Bohnen - Plantura

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Die Ackerbohne oder Dicke Bohne ist ein gesundes Gemüse für den Garten. Doch wie gelingt die richtige Pflege und der Anbau der Bohne?

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Allgemeines

Gurken (Cucumis sativus) zählen zu den am häufigsten angebauten Gemüsearten. Sie gehören zur Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) und ihre Früchte sind aus botanischer Sicht Beeren, da ihre Samen direkt in das Fruchtfleisch eingebettet sind. Gurken werden seit über 3000 Jahren kultiviert und stammen aus Indien. Seit dem 19. Jahrhundert werden sie auch in Deutschland in Gewächshäusern angebaut.

Generell unterscheidet man zwischen Freiland- und Salatgurken. Während Salatgurken, auch Schlangengurken genannt, in der Regel im Gewächshaus kultiviert werden, sind für das Freiland Einlege- sowie Schälgurken geeignet, wobei es auch Gurkensorten für beide Verwendungsarten gibt. Gurken sind einjährige Pflanzen, die zunächst am Boden liegen, dann emporkletternd wachsen und je nach Sorte ein bis vier Meter lange Triebe bilden können. Während Feld- und Essiggurken im Beet am Boden liegend kultiviert werden, benötigen Salatgurken ein Rankgerüst.

Normalerweise sind Gurken einhäusig, weibliche und männliche Blüten wachsen an einer Pflanze. Moderne, ertragssichere Sorten der Salatgurken hingegen bilden nur noch weibliche Blüten aus, die auch ohne Bestäubung Früchte tragen. Bei diesen parthenokarpen ("jungfernfrüchtigen") Sorten entwickelt sich aus jeder Blüte eine Frucht. Übrigens: Viele Sorten der Salatgurken werden im Handel auch als veredelte Jungpflanzen angeboten. Als Veredlungsunterlage dienen Sämlinge des Feigenblatt-Kürbis (Cucurbita ficifolia). Veredelte Schlangengurken sind widerstandsfähiger gegen bodenbürtige Pilzkrankheiten und liefern höhere Erträge, da sie wüchsiger sind.

Standort und Boden

Freilandgurken benötigen im Beet einen feuchtwarmen und windgeschützten vollsonnigen Standort. Der Boden sollte humos und locker sein, sich im Frühjahr schnell erwärmen und nicht zum Verschlämmen neigen.

Schlangen-, beziehungsweise Salatgurken brauchen ebenso einen warmen und möglichst hellen Standort. Aufgrund ihrer längeren Vegetationsperiode und ihres hohen Wärmebedarfs werden sie hierzulande fast ausschließlich im Gewächshaus kultiviert. Achten Sie bei Salatgurken im Gewächshaus darauf, dass sie nicht zu sehr von anderen Pflanzen beschattet werden. In südlichen Regionen sollten Gewächshäuser aus Blankglas gegen pralle Mittagssonne schattiert werden, da die weichen Blätter vor allem bei schlechter Wasserversorgung sehr schnell verbrennen.

Aussaat und Pflanzung

Gurken können direkt ausgesät oder vorkultiviert werden. Eine Direktsaat im Gurkenbeet empfiehlt sich für robuste Einlegegurken sowie kleinfrüchtige Freilandsorten und ist ab Ende April/Anfang Mai bis Anfang Juli möglich. Wenn Sie direkt ins Beet säen, sollten Sie immer drei Samenkörner in ein Pflanzloch legen. Der Abstand zum nächsten Pflanzloch sollte mindestens 30 Zentimeter betragen.

Schlangengurken können Sie im beheizten Gewächshaus bereits ab Mitte März in Töpfen vorkultivieren. Die Jungpflanzenanzucht von Freilandgurken in Töpfen kann sowohl im Gewächshaus als auf der Fensterbank erfolgen. Dies sollte jedoch erst zwei bis drei Wochen vor dem Auspflanzen geschehen, da die Jungpflanzen sonst zu groß werden, bevor sie ins Gemüsebeet kommen. Legen Sie zur Anzucht jeweils zwei bis drei Samen in einen Topf mit mindestens acht Zentimeter Durchmesser, der bis zur Hälfte mit Anzuchterde gefüllt ist. Beim Vorziehen führt eine hohe Keimtemperatur von wenigstens 20 Grad Celsius zum schnellen Keimerfolg. Stellen Sie die Pflänzchen nach dem Keimen etwas kühler. Erst ab Mitte Mai setzen Sie die Jungpflanzen ins Freilandbeet.

Salatgurken-Setzlinge können Sie schon ab Anfang April ins Grundbeet Ihres beheizten Gewächshauses pflanzen. Bei Gewächshäusern ohne Heizung wartet man besser bis Ende April. Die Setzlinge werden tief gepflanzt und leicht angehäufelt, damit sich zusätzliche Seitenwurzeln bilden. Bei veredelten Gurken muss die Veredlungsstelle jedoch über der Erde liegen. Idealerweise sollten Salatgurken-Setzlinge nur zwei, Essiggurken zwei bis drei gut entwickelte Laubblätter besitzen. Große Einmachgläser oder Glasglocken, die im Freiland über die Jungpflanzen gestülpt werden, sorgen in der Phase des Anwachsens für die nötige Wärme. Achten Sie beim Auspflanzen zudem darauf, die Wurzeln nicht zu beschädigen. Der Pflanzabstand im Gewächshaus beträgt 130 bis 170 Zentimeter zwischen den Reihen sowie etwa 40 Zentimeter in der Reihe. Bei Freilandgurken ist ein Abstand von 100 x 40 Zentimeter ideal.

Praxis-Video: So pflanzen Sie Gurken richtig

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Wie plane ich eigentlich einen eigenen Gemüsegarten? Und welche Rolle spielen dabei Fruchtfolge und Mischkultur? Diese und viele weitere Fragen beantworten unsere Redakteure Nicole und Folkert im folgenden Podcast.

Pflege

Gurken sind Starkzehrer und haben zudem einen hohen Wasserbedarf. Besonders während der Fruchtbildung und bei Trockenheit gilt es, das Gemüse regelmäßig zu wässern. Gießen Sie am besten schon am Morgen mit lauwarmem Wasser. So wirken Sie auch der Bildung bitterer Früchte entgegen. Eine Mulchschicht aus Stroh hält den Boden locker und bei Freilandgurken die Früchte sauber. Als Grunddüngung bei der Beetvorbereitung hat sich verrotteter Kuhmist (davon etwa fünf Liter pro Quadratmeter) sowie reifer Kompost erwiesen. Zusätzlich können Sie in der Haupterntezeit gelegentlich mit Hornmehl oder organischem Flüssigdünger wie beispielsweise Beinwell-Jauche, düngen. Bei Salatgurken im Gewächshaus fördert eine dünne Mulchschicht aus Rasenschnitt das Wachstum.

Generell können alle Gurken in die Höhe geleitet werden. Vor allem aber werden Schlangengurken im Gewächshaus üblicherweise an Schnüren aufgeleitet, die von einem straff gespannten Draht herabhängen. Dazu wird der Neuaustrieb mit zunehmender Länge zweimal wöchentlich um die Schnur gewickelt. Damit die jungen Setzlinge nicht durch zu frühes Fruchtwachstum geschwächt werden, ist es üblich, bis in etwa 80 Zentimeter Höhe alle Seitentriebe jeweils nach dem ersten Blattansatz zu kappen. Im Verlauf der Kultur sollte auch der Haupttrieb der Pflanze gekappt werden, damit er nicht zu lang wird. Bei Freilandgurken wird der Haupttrieb in der Regel nach dem fünften oder sechsten Blatt abgeschnitten, um die Bildung von Seitentrieben anzuregen. Den Rückschnitt der Freilandgurken kann man ebenso wie das gelegentlich empfohlene Ausbrechen von Blütenknospen unterlassen.

Im Gegensatz zu den Schlangengurken können Sie Freilandgurken am Boden oder am Spalier wachsen lassen. Dafür eignen sich ein zwei Meter hoher Maschendraht, ein vergleichbares Rankgerüst oder auch kräftige Holzpfähle.

Als kostenloser Naturdünger hat sich bei allen Gurken im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnte Brennnesseljauche bewährt. Alternativ kann man die Pflanzen aber auch ab Anfang Juni mit einem handelsüblichen organischen Gemüsedünger versorgen.

Sorten

Salatgurken gibt es in unterschiedlichen Größen: 'Eiffel' und 'Dominica' sind Schlangengurken mit bis zu 35 Zentimetern Länge. Mittellange, bis 20 Zentimeter große Früchte bilden 'Paska' und 'Printo'. Knackige Snackgurken mit nur zehn Zentimetern Länge sind 'Iznik' oder 'Picolino'. Bei diesen für das Gewächshaus geeigneten Sorten handelt es sich um parthenocarpe, meist bitterstofffreie F1-Hybriden mit hoher Resistenz gegen häufige Krankheiten. Aus jeder Blüte kann sich bei diesen Sorten eine Frucht bilden.

'Gergana' ist eine fast glattschalige, schlanke Salatgurke fürs Freiland. Wenn Sie die Pflanzen vorziehen, eignen sich auch die Salatgurken 'Johanna', 'Hoffmans Giganta' oder 'Chinesische Schlangen' in milden Regionen und an sonnig-warmen Standorten für den Anbau im Freiland. 'Qualitas' ist eine ertragreiche und starkwüchsige Salatgurke, die ebenfalls sowohl für das Freiland als auch für das Gewächshaus geeignet ist. 'La Diva' fühlt sich im Freiland ebenfalls genauso wohl wie im Gewächshaus. Ihre Früchte sind kernarm und völlig bitterfrei.

Gurken-Saatgut im MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

Eine Neuzüchtung für das Gewächshaus ist 'Helena' mit langen glatten Früchten und dunkelgrüner Farbe. Sie bildet nur vereinzelt männliche Blüten. 'Conquerer' ist eine alte Sorte mit großen Früchten. Feldgurken können gut als Senfgurken zubereitet und eingekocht werden. 'Marketmore' eignet sich hierfür mit ihren dunkelgrünen, glatten Früchten.

Die 'Dickfleischige Gelbe' kann ausgewachsen bis zu zwei Kilogramm schwer werden. Samenfeste Einlegegurken sind unter anderem 'Vorgebirgstraube' und 'Vert Petit de Paris'. 'Picklebush' kann als klassische Einlegegurke oder bei etwa 15 Zentimetern Länge als kleine Landgurke geerntet werden. Daneben gibt es rundfrüchtige Gurken wie 'Limona' mit gelben Früchten oder 'Weiße Apfelgurke' mit weißen, apfelförmigen Früchten.

Der Echte Mehltau tritt vor allem in Gewächshäusern nach Trockenheit auf: Auf der Oberfläche der Blätter bildet sich ein fleckenförmiger, weißer Pilzrasen, der die Blätter schließlich absterben lässt. Größere Pflanzabstände bei der Pflanzung vermindern das Befallsrisiko. Ebenso können von vornherein resistente Sorten ausgewählt werden. Dafür bietet sich zum Beispiel die Salatgurke 'Bella' oder die Einlegegurke 'Excelsior' an. Fraßschäden am Wurzelhals von Jungpflanzen sind charakteristisch für Spinnmilben treten häufig im Gewächshaus auf. Sie können hier sehr gut mit Nützlingen wie Raubmilben, Raubwanzen oder Netzflüglern bekämpft werden. Tausendfüßer.

Häufig gestellte Fragen

Woher kommen Gurken?

Wo wachsen Gurken?

Wann kann man Gurken säen?

Wann kann man Gurken pflanzen?

Wann können Gurken ins Gewächshaus?

Wie viel Wasser brauchen Gurken?

Wann kann man Gurken ernten?

Wie kann man Gurken am besten lagern?

Warum schmecken manche Gurken bitter?

Wie viele Kalorien haben Gurken?

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Gurken (Cucumis sativus) zählen zu den am häufigsten angebauten Gemüsearten. Sie gehören zur Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) und ihre Früchte sind aus botanischer Sicht Beeren, da ihre Samen direkt in das Fruchtfleisch eingebettet sind. Gurken werden seit über 3000 Jahren kultiviert und stammen aus Indien. Seit dem 19.

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Steckbrief

Herkunft

Der Schlafmohn (Papaver somniferum) ist eine uralte Kulturpflanze aus der Familie der Mohngewächse (Papaveraceae). Er stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum und wurde schon in der Jungsteinzeit vor rund 6.000 Jahren in Europa angebaut. Damit ist der Schlafmohn sogar eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. In Afghanistan und einigen anderen Ländern in Zentralasien wird Schlafmohn bis heute hauptsächlich zum Zwecke der Opium-Gewinnung angebaut. Morphinarme Sorten der Gattung, wie der sogenannte Bäckermohn, dienen aber auch als Ölfrüchte und zur Gewinnung von Mohnsamen für die Backindustrie. Sie haben unter anderem in Österreich als Agrarpflanzen größere Bedeutung.

In Europa sind von der einjährigen Sommerblume außerdem verschiedene Ziersorten mit einfachen und dicht gefüllten Blüten in unterschiedlichsten Farbtönen im Handel erhältlich. Sie sind bis heute auch in Deutschland in alten Bauerngärten verbreitet, obwohl ihr Anbau hierzulande strikten Auflagen unterliegt und genehmigungspflichtig ist.

Schlafmohn als Heilpflanze

Der Milchsaft des Schlafmohns enthält verschiedene Alkaloide, von denen mit dem größten Mengenanteil von etwa einem Fünftel das Morphin das bekannteste ist. Der reine Wirkstoff hat bis heute als Morphium eine große medizinische Bedeutung, denn es ist eines der stärksten Schmerzmittel. Bei regelmäßiger Einnahme führt es allerdings auch zu starker Abhängigkeit - deshalb ist es strikt rezeptpflichtig und darf nur unter ärztlicher Aufsicht eingesetzt werden.

Beim Roh-Opium handelt es sich um den getrockneten Milchsaft der Pflanze, der durch mehrmaliges Anritzen der unreifen Samenkapseln gewonnen und nach dem Eintrocknen abgeschabt wird - ein mühsames Geschäft, denn man benötigt selbst bei ertragreichen Sorten für ein Kilogramm Roh-Opium rund 20.000 Mohnpflanzen. Der Milchsaft enthält neben Morphin auch Noscapin und Codein, die als Wirkstoffe für Hustenmittel Verwendung finden, sowie Papaverin, das gefäßerweiternd und krampflösend wirkt. Es wird bei Herzproblemen und auch bei Schmerzen im Verdauungstrakt eingesetzt. Aufgrund des breiten medizinischen Anwendungsspektrums zählen Opium und frischer Mohnsaft schon seit Jahrtausenden zu den wichtigsten natürlichen Heilmitteln - und aufgrund der starken Nebenwirkungen wie körperlicher Abhängigkeit natürlich auch zu den umstrittensten. So stellte Dioskurides, der wohl bekannteste Pharmakologe der Antike, in seinen Schriften schon im ersten Jahrhundert nach Christi fest, dass die unkontrollierte Einnahme des Mohnsafts zu langem und tiefem Schlaf, Lethargie und schließlich zum Tode führen.

Anbau in Deutschland genehmigungspflichtig

Im Gegensatz zu England, Österreich, der Schweiz und den meisten anderen europäischen Ländern ist der Anbau von Schlafmohn in Deutschland nur mit behördlicher Genehmigung zulässig. Sie muss bei der Bundesopiumstelle beantragt werden, kostet für Hobbygärtner einmalig 75 Euro und wird zunächst für drei Jahre erteilt. Danach ist auf Antrag eine kostenfreie Verlängerung möglich. Die Anbaugenehmigung beschränkt sich jedoch auf eine Fläche von zehn Quadratmetern. Und das größte Aber: Genehmigt wird nur die Kultur zweier morphinarmer Sorten für den landwirtschaftlichen Ertragsanbau namens 'Mieszko' und 'Zeno Morphex', die aufgrund ihrer blassen Blütenfarben nur einen geringen Zierwert haben. Die Kultur der vielen schönen englischen Gartensorten hingegen ist generell untersagt. Man darf die Samen zwar legal erwerben und sie werden von einigen englischen Versandgärtnereien auch in Deutschland angeboten - die

Aussaat jedoch ist verboten.

Eine offizielle Anbaugenehmigung haben in Deutschland knapp 30 Personen - was auf eine enorm hohe Dunkelziffer schließen lässt. Die meisten Gartenbesitzer werden aber kaum wissen, dass in ihrem Garten illegale Pflanzen wachsen, denn der Schlafmohn sät sich in vielen alten Bauerngärten auch ohne Zutun des Gärtners schon seit Jahrzehnten immer wieder von selbst aus.

Aussehen und Wuchs

Schlafmohn wird je nach Sorte 40 bis 140 Zentimeter hoch und wächst meist ein-, seltener mehrtriebig. Der Stängel ist meist leicht behaart und wie die Blätter blaugrün gefärbt. Er trägt eine große, endständige Blüte mit großem, oberständigem Fruchtknoten, aus dem sich nach der Bestäubung eine große Kapselfrucht mit zahlreichen kleinen, grauschwarzen Samen bildet. Die meist vier radial angeordneten dünnen Blütenblätter sind je nach Sorte in Farbe und Form sehr unterschiedlich gestaltet. Es gibt weiße, cremegelbe, kirschrote bis tiefviolette Züchtungen mit einfachen bis dicht gefüllten Blüten und ganzrandigen bis gefransten Blütenblättern. Die Blüten haben einen Durchmesser von fünf bis zwölf Zentimeter und öffnen sich von Juni bis August. Jede einzelne Blüte hält nur wenige Tage, die gefüllten Sorten etwas länger.

Die blaugrünen Blätter des Schlafmohns sind schmal und länglich, bis zu 15 Zentimeter lang und am Rand stark gesägt bis gebuchtet. Sie sind wechselständig angeordnet, umfassen am Ansatz fast den gesamten Stängel und stehen meist steil aufrecht.

Standort und Boden

Schlafmohn braucht einen sonnigen, warmen Standort und einen frischen, humusreichen und gut gelockerten Gartenboden. Die Pflanzen wachsen auf nährstoffreichen, lehm- und kalkhaltigen Mergelböden am besten. Sie reagieren empfindlich auf Bodenverdichtung und Staunässe.

Aussaat und Pflanzung

Schlafmohn wird in der Regel ab Mitte März direkt ins Freiland ausgesät und keimt je nach Witterung nach rund zehn Tagen bis zwei Wochen. Wichtig ist, dass der Boden vor der Aussaat gründlich vorbereitet und gelockert wird. Man sät den Mohn dünn und breitwürfig aus, drückt die Samen am besten mit einem Brett leicht an und bedeckt sie nicht mit Erde, da Schlafmohn ein Lichtkeimer ist. Zum Schluss wird gut angegossen. Man kann Schlafmohn auch in Multitopfplatten oder kleinen Blumentöpfen im Kalthaus vorziehen und erst Anfang Mai ins Beet setzen. Es wird zwar oft behauptet, dass Sämlinge mit Topfballen im Freiland nicht gut anwachsen, aber dies ist inzwischen widerlegt. Die Vorkultur im unbeheizten

Gewächshaus hat zwei Vorteile: Zum einen kommen die Pflanzen früher zur Blüte und zum anderen hat man eine bessere Kontrolle darüber, wo im Beet der Schlafmohn aufschlägt. Bei der Freilandaussaat muss man den Schlafmohn hingegen meist vereinzeln, damit er im Beet nicht zu dicht steht.

Pflege

Wie die meisten einjährigen Beetpflanzen ist auch der Schlafmohn absolut pflegeleicht. Ein paar Wassergaben bei anhaltender Trockenheit sind jedoch dringend zu empfehlen, sonst ist der Blütenspaß allzu schnell vorbei. Während der Anzuchtphase muss man außerdem aufpassen, dass die jungen Keimlinge vom Unkraut nicht überwachsen werden.

Verwendung

Schlafmohn kommt im Garten vor allem als pflegeleichter Lückenfüller im Staudenbeet zum Einsatz. Er passt hervorragend in Bauerngärten und kann auch als Mischkulturpartner im Gemüsegarten ausgesät werden. Auch in farbenfrohen Blumenrabatten und Blütenwiesen aus einjährigen Sommerblumen spielt er optisch eine tragende Rolle.

Sorten

Vor allem in England sind die Zierformen des Schlafmohns außerordentlich beliebt - entsprechend groß ist die Auswahl. Oft werden auch die Samen mehrerer Sorten als Saatgutmischung angeboten. Hier eine kleine Auswahl:

Schlafmohn 'Black Peony' (links) und 'Pink Fizz' (rechts)

'Candy Floss': flache halbkugelige, gut gefüllte Blüten in zartem Rosa

'Flemish Antique': leicht gefüllt; weiße Blütenblätter mit magentafarbenem Saum

'Giganteum': ungefüllte Sorte, die der Wildart sehr ähnlich sieht; fliederfarbene Blütenblätter mit dunklem Basalfleck; stattliche Blüten auf kräftigen Stielen mit großen Samenkapseln, die oft in der Floristik Verwendung finden

'Pink Fizz': hellrote, leicht gefüllte Züchtung mit stark gefransten Blütenblättern

'Violetta Blush': kräftig rosafarbene, dicht gefüllte Blüten

Vermehrung

In der Regel ist nur eine Initialaussaat beziehungsweise -pflanzung nötig und der Schlafmohn nimmt seine weitere Vermehrung selbst in die Hand: Im Spätsommer und Herbst öffnen sich die Samenkapseln und streuen die neue Saat in der Umgebung aus. Im Folgejahr ist es dann spannend zu sehen, an welchen Stellen der Mohn plötzlich aufschlägt. Beim landwirtschaftlich genutzten Bäckermohn, dem einzigen Schlafmohn, der in Deutschland mit entsprechender Genehmigung angebaut werden darf, klappt das mit der Selbstaussaat jedoch nicht ganz so gut. Die Sorten wurden auf stabile, geschlossene Samenkapseln gezüchtet, damit das Saatgut nicht vor der Ernte verlorengeht. Hier muss man im Herbst also von Hand nachhelfen.

Krankheiten und Schädlinge

Schlafmohn ist nicht besonders anfällig für Pflanzenkrankheiten und Schädlinge. Am häufigsten tritt Falscher Mehltau auf. Befallene Exemplare sollten am besten gleich aus dem Beet entfernt werden. Jungpflanzen werden auch gerne von Schnecken gefressen.

Mohn im MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Der Schlafmohn (Papaver somniferum) ist eine uralte Kulturpflanze aus der Familie der Mohngewächse (Papaveraceae). Er stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum und wurde schon in der Jungsteinzeit vor rund 6.000 Jahren in Europa angebaut. Damit ist der Schlafmohn sogar eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit.

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Stangenbohnen können bis Ende Juni ausgesät werden. Für den Ernteerfolg ist eine gute Wasserversorgung wichtig. Wir geben Ihnen Tipps zum Anbau, zur Pflege und Ernte.

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Lukas Wallmann war genervt von den Tauschangeboten auf Facebook, die unübersichtlich waren und meist ohne Bild dazu.
Also entwickelte er diese Samen-Tausch-Plattform, wo jeder einfach seine Angebote einstellen kann und die gut zu durchsuchen ist.
Der eigentliche Sinn dieser Plattform ist, Samen zu tauschen... Man kann jedoch auch kaufen/verkaufen.
Diese Plattform wurde von Grund auf neu entwickelt, um vom Aufbau her so einfach wie möglich zu sein und die bestmögliche Experience zu bieten.

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Samen tauschen auf dieser Plattform, noch nie war es einfacher

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ausleihbar in der Bibliothek auf dem Fliegerhorst Faßberg

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Dieses Buch ist perfekt für alle angehenden Gärtnerinnen und Selbstversorger und bietet ein machbares, schrittweises Programm, um jeden Garten mit Gemüse, Obst, Hühnern, Pflanzen und Kräutern in eine umfassende Nahrungsquellezu verwandeln.

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Die auffälligen, großen Blüten sind der Namensgeber der Kapuzinerkresse. Ihr zipfelförmiges Aussehen wurde früher mit den Kapuzen der Mönche verglichen. Die leuchtend gelben, roten oder orangefarbenen Blüten (einfarbig oder gemustert) zeigen sich zwischen Juli und Oktober. Die dekorativen Einzelblüten erscheinen an den langen Ranken. Die Blütenkrone hat fünf Kelchblätter und läuft am entgegengesetzten Ende spitz in einen leicht gekrümmten, etwa drei Zentimeter langen Sporn aus. Die Blüten der Großen Kapuzinerkresse haben auch ein senfähnliches Aroma, sind aber etwas milder, haben aber ebenso eine antibiotische Wirkung. Sie sind eine beliebte Salatdekoration. In den Blüten verstecken sich gerne Ohrwürmer, die man beim Pflücken der Blüten vorsichtig herausschütteln sollte. Die Bestäubung der großen Blüten erfolgt durch Insekten.

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Mit ihren großen Blüten in den verschiedenen Gelb-, Orange-, Rosarot- und Rot-Tönen setzt die Große Kapuzinerkresse im Zier- und Gemüsegarten ein leuchtendes Zeichen. Hier lesen Sie alles zu Aussaat und Pflege der blühfreudigen Pflanze.

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Steckbrief

Herkunft

Stockrosen (Alcea) bilden eine eigene Gattung mit etwa 60 Arten innerhalb der Familie der Malvengewächse (Malvaceae). Sie stammen aus dem östlichen Mittelmeerraum und sind schon seit geraumer Zeit in Europa und Asien beheimatet, wo sie als Nutzpflanze für medizinische Zwecke und zum Färben von Lebensmitteln verwendet wurden. Die Gewöhnliche Stockrose (Alcea rosea), auch unter den Namen Stockmalve oder Bauernrose bekannt, ist der populärste Vertreter und wird gerne als Zierpflanze im Garten eingesetzt. Bereits im alten Rom waren Malvengewächse als Heilpflanzen bekannt. Dort bekam die Stockrose den lateinischen Namen Alcea. Später wurde in der botanischen Nomenklatur auch der griechische Name Althea (= heilen) verwendet, weshalb die Stockrose auch heute noch manchmal unter diesem Namen im Handel ist.

Standort und Boden

Stockrosen mögen einen nährstoffreichen, durchlässigen und trockenen bis leicht feuchten Boden. Dabei stehen sie gern in voller Sonne. Als Standort sollten Sie für Ihre Stockrose am besten ein sonniges Beet mit durchlässigem Boden wählen. Zu dicht gesäte oder gepflanzte Bestände sollten rechtzeitig ausgedünnt werden, damit sich die einzelnen Pflanzen kräftiger entwickeln können. Die Blätter trocknen zudem besser ab und sind weniger anfällig für den Malvenrost.

Pflanzung und Pflege

Stockrosen sind eigentlich mehrjährige Pflanzen. Da sie sich bei der Blüte aber stark verausgaben, lässt die Blütenpracht von Jahr zu Jahr deutlich nach. Besser ist es daher, einige der abgeblühten Pflanzen zurückzuschneiden und durch Aussaat für eine ständige Verjüngung zu sorgen. Dazu werden die Malven entweder im Herbst oder ab Juni direkt ins Beet gesät. Pflanzt man vorgezogene Jungpflanzen schon im frühen Herbst, kann sich die Malve noch gut entwickeln, bevor sie im nächsten Jahr dann blüht.

Pflanzen Sie Stockmalven mit ausreichend Abstand zwischen den Pflanzen, damit die Blätter nach einem Regenguss schnell trocknen können. Im darauffolgenden Frühjahr bekommt der Stockrose eine Düngung mit Kompost gut. Im Sommer benötigen die schnell wachsenden Pflanzen reichlich Wasser. Damit der Boden nicht so schnell austrocknet, ist eine schützende Mulchschicht ratsam. Stützen Sie die langen Stängel an ungeschützten Standorten mit einem stabilen Stab, da Stockrosen bei Wind leicht umknicken.

Stockrosen können auch in Anzuchtschalen vorgezogen werden. Dabei wird die Saat im gelockerten Substrat dünn mit etwas Erde bedeckt ( Dunkelkeimer!) und angegossen. Nach zwei bis drei Wochen zeigen sich die ersten Keimlinge, die dann vereinzelt werden müssen. Die Jungpflanzen bilden in der ersten Saison nur Blätter. Im nächsten Frühjahr starten sie mit gut entwickelten Rosetten durch und zeigen anschließend den ganzen Sommer über ihre Blütenpracht. Tipp: Warten Sie mit dem Vereinzeln und späteren Auspflanzen nicht zu lange, da Stockrosen gerne tief wurzeln und es ihnen in den flachen Anzuchtschalen schnell zu eng wird. Übrigens: Sie können Stockrosen auch im Kübel ziehen.

Verwendung

Die Stockrose ist eine beliebte Bauerngartenpflanze und trägt daher auch den Namen Bauernrose. Da sie anlehnungsbedürftig ist, eignet sie sich für das Staudenbeet als Standort nur mit ausreichender Stütze. Große Wirkung haben Stockrosen dagegen vor hellen Hauswänden, Mauern oder entlang von Zäunen und als attraktiver Hintergrund für Stauden- und Blumenbeete. In Gruppen gepflanzt kommen sie auch in Rabatten zur Geltung und sorgen für Farbkleckse in luftiger Höhe. Tipp: Mischen Sie schwarz blühende und pastellfarbene Sorten.

In romantischen Landhaus-Gärten begleiten Stockrosen mit ihrer ausdauernden Blüte Rittersporn, Sonnenblumen, Phlox und Rosen. Auch als Schnittblumen machen sich die langen Blütenrispen der Stockrose gut. Um die Blühdauer in der Vase zu verlängern werden bei Stockrosen die Laubblätter des Blütenstiels entfernt und das Stielende 40 Sekunden in kochendes Wasser getaucht.

Tipp: Langlebiger als die Gewöhnliche Stockrose ist die Kreuzung aus Stockrose (Alcea rosea) und Echtem Eibisch (Althaea officinalis) des ungarischen Züchters Kovats. Zu diesen sogenannten Bastardmalven (x Alcalthaea suffrutescens) gehören die bekannten Sorten 'Parkallee' (hellgelb, halbgefüllt), 'Parkfrieden' (hellrosa) und 'Parkrondell' (dunkelrosa, halbgefüllt). Ihre Blüten sind etwas kleiner als die gewöhnlicher Stockrosen, dafür sind die Pflanzen standfester und weniger anfällig für den Malvenrost. Achtung: Diese Hybriden sind nicht als Saatgut, sondern nur als getopfte Jungpflanzen im Handel erhältlich.

Stockrosen vermehren

Stockrosen säen sich gern selbst aus. Um die Selbstaussaat zu fördern, sollten Sie die Samenstände über den Winter stehen lassen und erst im nächsten Frühjahr entfernen. Alternativ können Sie die Samen sammeln und gezielt ausbringen. Ein sicheres Zeichen für reife Stockrosen-Samen sind trockene Kapseln, die sich bereits öffnen beziehungsweise mühelos aufdrücken lassen. Die einzelnen Samen sind sehr klein, braun gefärbt und können leicht ausgelöst werden. Wird sofort nach dem Sammeln im August oder September ausgesät, bilden die Stockrosen im nächsten Jahr eine kräftige Rosette und im darauffolgenden die Blüte. Je nach Region, Wetter, Saatgut und einigen anderen Faktoren können die Samen teilweise noch im Herbst keimen und schon im nächsten Jahr blühen. Alternativ kann man sich bis zum späten Frühjahr oder Frühsommer Zeit lassen und direkt ins vorbereitete Beet säen.

In diesem Video verraten wir Ihnen, wie Sie Stockrosen erfolgreich aussäen können.
Credits: CreativeUnit/David Hugle

Krankheiten und Schädlinge

Die Hauptkrankheit an Stockrosen ist der Malvenrost (Puccinia malvacearum), der so häufig auftritt, dass er zu den Stockrosen schon fast dazugehört. Er befällt vor allem die Blätter und ist erkennbar an gelblichen Flecken und rotbraunen Pusteln (Sporenlager) auf den Blattunterseiten. Die Stockrosen verkahlen zunehmend, auch wenn die Pflanzen weiter blühen.

Entfernen Sie bei Befall laufend die infizierten Blätter und entsorgen Sie diese über den Hausmüll. Ein Fungizid (zum Beispiel Rosenspray Saprol F, Pilzfrei Ortiva oder Pflanzen Paral Pilz-Frei N) stoppt die weitere Ausbreitung. Im Herbst sollte die Pflanze vollständig zurückgeschnitten und mit Erde angehäufelt werden. Diese Erde und den ersten Blattneuaustrieb im Frühjahr ebenfalls entfernen. Um einem Befall mit Malvenrost vorzubeugen, sollten die Stockrosen mit genügend Abstand an einen passenden, luftigen Standort gepflanzt und niemals über die Blätter gegossen werden.

Stockrosen sind wunderschöne Blütenstauden, leider aber auch sehr anfällig für den Malvenrost. Wie Sie einem Befall mit der Pilzkrankheit auf natürliche Weise vorbeugen können, erklärt Ihnen Redakteurin Karina Nennstiel in diesem Praxis-Video
Credits: MSG/CreativeUnit/Kamera: Kevin Hartfiel, Schnitt: Fabian Heckle

Erfahren Sie in unserem Podcast alles über Insektenstauden

Sie suchen Stauden, die Bienen und anderen Insekten wertvolle Nahrung bieten? In dieser Podcast-Folge von "Grünstadtmenschen" verraten unsere Redakteure Nicole Edler und Dieke van Dieken, welche Stauden man dann unbedingt im Garten haben sollte und was man sonst noch für die Nützlinge tun kann. Hören Sie rein!

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Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Stockrose?

Stockrosen (Alcea) sind beliebte Bauerngartenpflanzen und bilden mit etwa 60 Arten eine eigene Gattung in der Familie der Malvengewächse (Malvaceae). Die bekannteste Vertreterin ist die Gewöhnliche Stockrose (Alcea rosea).

Wie sieht eine Stockrose aus?

Die Stockrose zeichnet sich durch einen hohen Wuchs von bis zu zwei Metern aus. Die großen, mehrlappigen Blätter sind hellgrün gefärbt. Von Juli bis September erscheinen die oft handtellergroßen Blüten. Die Farbpalette reicht von Weiß und Gelb über Apricot, Rosa, Rot bis Violett und Purpurschwarz.

Wann kann man Stockrosen aussäen?

Wann kann man Stockrosen pflanzen?

Vorgezogene Jungpflanzen setzt man am besten schon im Herbst ins Beet, sodass sich die Pflanzen gut entwickeln können, bevor sie den Garten im darauffolgenden Jahr mit ihren Blüten zieren.

Wann kann man Stockrosen schneiden?

Stockrosen kann man direkt nach der Blüte zurückschneiden. So verhindert man zum einen eine Selbstaussaat und zum anderen kann man so die Lebenszeit der Pflanzen verlängern.

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Stockrosen setzten im Sommer mit ihren hohen Blütenähren besondere Akzente im Blumenbeet. So siedeln Sie die hübschen Sommerblüher in Ihrem Garten an.

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Die pflegeleichte Ballonblume ist mit ihren großen, sternförmigen Blüten ein wunderbarer Begleiter im Steingarten oder Staudenbeet. Hier finden Sie Tipps zur Pflanzung und Pflege des hübschen Blühers.

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Die pflegeleichte Ballonblume ist mit ihren großen, sternförmigen Blüten ein wunderbarer Begleiter im Steingarten oder Staudenbeet. Hier finden Sie Tipps zur Pflanzung und Pflege des hübschen Blühers.

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Pflanzen selbst vermehren, alte Sorten pflegen und sich dadurch von der Saatgutindustrie unabhängig machen

Die Artenvielfalt unserer Nutzpflanzen wird von multinationalen Agrar-Monopolisten und von der Nahrungsmittelindustrie bedroht. Saatgutkonzerne bestimmen, welche Pflanzen wir noch anbauen dürfen. Einer von mehreren geradezu teuflischen Tricks sind Hybridpflanzen, die, genetisch manipuliert, nur einmal Früchte tragen, dann jedoch unfruchtbar sind und nicht mehr vermehrt werden können. Dazu werden passende Pflanzenschutzmittel verkauft. Ziel ist es, durch patentiertes Saatgut die Landwirte und Gärtner abhängig zu machen und ein Agrar-Monopol aufzubauen.

Den Monopolabsichten der Saatgutindustrie trotzen

Für Artenvielfalt und Sortenerhalt unserer Nutzpflanzen engagieren sich immer mehr Hobbygärtner, die entscheidenddazu beitragen, die natürliche Sortenvielfalt zu erhalten. Durch eine eigene Samengärtnerei machen wir uns unabhängig von industrieller Hybrid-Pflanzenzüchtung und gentechnischen Veränderungen unserer Kulturpflanzen. Zudem können wir die Verfügungsmacht multinationaler Saatgutkonzerne boykottieren - Saatgut muss für alle Menschen frei verfügbar sein und darf der Allgemeinheit nicht durch Hybridsamen oder gar Patentschutz entzogen werden.

Über 80 Pflanzen - und wie Sie diese vermehren

Die erfolgreiche Autorin Constanze von Eschbach macht Sie in diesem Buch mit der Vermehrung und Aufzucht von Samen und Setzlingen vertraut: Sie vermittelt Ihnen die Grundlagen und zeigt Ihnen am Beispiel von über 80 Pflanzen, wie die Samengärtnerei in der Praxis funktioniert. Schon wenn Sie die ersten Seiten dieses leicht verständlich und unterhaltsam geschriebenen Buches gelesen haben, werden Sie erkennen:Saatgut herstellen - das ist gar nicht so schwierig! Es macht sogar richtig Spaß, das Saatgut für die verschiedenen Gemüse-, Salat- und Kräuterpflanzen für uns selbst zu gewinnen oder es zum Eintauschen mit Freunden zu vermehren.

Zusätzliches Plus: Im Buch finden Sie hilfreiche Adressen von Vereinen und Initiativen, die Ihnen den Zutritt zu einem Netzwerk Gleichgesinnter ermöglichen.

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Dieses Buch wird klimapositiv hergestellt, cradle-to-cradle gedruckt und bleibt plastikfrei unverpackt.LASS UNS REBELLIEREN: SAATGUTVERMEHRUNG FÜR UNSERE ZUKUNFT!Du möchtest wissen, WOHER DEIN ESSEN KOMMT und lebst nach der Devise: Am besten aus dem eigenen Garten oder gar nicht? DU BIST DER PERMAKULTUR VERFALLEN und möchtest die Welt ein kleines Stückchen besser machen? Oder bist du einfach VERRÜCKT NACH DEINEN SELBST GEZOGENEN PFLANZEN - den saftigen Tomaten und dem unfassbar duftenden Oregano - und möchtest auf das nächste Level upgraden? Dann mach's dir doch einfach selbst! TAUCH EIN IN DIE WELT DER PFLANZENVERMEHRUNG UND ZÜCHTE JAHRAUS, JAHREIN DEINE EIGENEN LIEBLINGSGEMÜSE. Nachhaltiger geht's nicht: Karotten, Thymian, Kartoffeln und Erdbeeren sprießen in deinem Beet und landen auch im nächsten Jahr als Samen, Steckling, Mutterpflanze oder Ausläufer wieder dort - DER NATÜRLICHE KREISLAUF SETZT SICH FORT und beginnt von Neuem. Ohne Gentechnik, Transportkilometer oder Verpackung. Dafür IN ALLEN FORMEN UND FARBEN und mit einem derart einzigartigen Geschmack, dass du es kaum fassen wirst.PFLANZENVIELFALT VORAUS! ERNTE UND VERMEHRE, WIE DIR DEINE BUNTEN GEMÜSEKÖPFE UND KESSEN KRÄUTERBLÄTTER GEWACHSEN SIND!Saatguternte und Stecklingsvermehrung: Zauberei? Wenn du zusiehst, wie dein Samenkorn zur Pflanze reift, kommt dir das gar nicht so abwegig vor. Dabei geht es doch ganz leicht! Die Autorin Sigrid Drage liefert dir alle Infos und Tipps, die du brauchst, um an Ende DIE ERTRAGREICHSTEN, RESISTENTESTEN UND DIE AM BESTEN AN DEINEN GARTEN ANGEPASSTEN SAMEN UND STECKLINGE WEITERZUPFLANZEN. Ganz natürlich und schonend, versteht sich - und ganz nach den Prinzipien der Permakultur. Angefangen mit den BASICS: Wie sollst du deine Pflanzen am besten AUSSÄEN, VORZIEHEN, ANPFLANZEN UND PFLEGEN? Und natürlich: alles rund um BESTÄUBUNG, BEFRUCHTUNG, GENERATIE UND VEGETATIVE VERMEHRUNG. Grundlagen abgehakt? Dann kann es gleich weitergehen: mit AUSFÜHRLICHEN PORTRAITS ZU 50 GEMÜSEN, KRÄUTERN, BLUMEN UND BEEREN, die du ganz UNKOMPLIZIERT VERMEHREN und auch WIRKLICH GEBRAUCHEN KANNST. Da wären etwa der knollig-aromatische Fenchel, die wuchernde Buschbohne, die bunt-bauchige Aubergine oder die Kräuter-All-Time-Favorites Rosmarin und Basilikum. Um an deine eigenen Sorten zu kommen, suchst du dir gleich ein paar Verbündete. SAMENTAUSCHBÖRSE? Ja bitte! Die wird ab jetzt zu einem festen Bestandteil deines Gartenjahres.HYBRIDSORTEN MÜSSEN DRAUSSEN BLEIBEN. AB JETZT GIBT'S NUR MEHR, WAS DU SELBST VERMEHRT HASTWenn du deine eigenen Pflanzen vermehrst, kannst du dich LOSLÖSEN. Von allem, was in der Saatgutindustrie schiefläuft. Du bestimmst, WELCHE SORTEN WEITERGEPFLANZT werden. OHNE NORMIERUNG ODER VORSCHRIFTEN. Am Anfang steht der Weg zurück: zu ALTEN KULUTRMETHODEN, RAREN SORTEN und einer Technik, die in Vergessenheit geraten ist. Denn die Vermehrung von Samen und Stecklingen gibt es bereits seit Urzeiten. Heute diktieren industrielle Agrarkonzerne, was auf den Markt kommt: Und das sind nur eine Handvoll konventionelle, hochgezüchtete oder gentechnisch veränderte Sorten, die darauf ausgelegt sind, Einwegprodukte zu sein. AUF DIESE FARB- UND FORMLOSEN, LANGWEILIGEN UND VOR ALLEM GESCHMACKLOSEN HYBRIDGEMÜSE HAST DU ABSOLUT KEINE LUST MEHR? Dann bist du hier genau richtig. Werde zur Samenzüchterin und zum Stecklingsflüsterer! Dann bist du nämlich VIELFALTSERHALTERIN, SELBSTVERSORGERIN UND KLIMASCHÜTZERIN auf einmal. Die Lücke im natürlichen Kreislauf, die durch konventionelle Samen entsteht, wird geschlossen. Mit der Zeit kannst du deine eigenen samenfesten Sorten ziehen. Und du kannst dich über DEINE KNALLBUNTEN, SCHIEFEN UND GANZ UND GAR SELBST AUFGEZOGENEN UND FORTGEPFLANZTEN PFLÄNZCHEN freuen.- BYE-BYE HYBRIDSAMEN - HALLO GEMÜSEVIELFALT! Wir starten eine SAMENREVOLUTION, die sich gewachsen hat. Mit selbst vermehrten Pflanzen, die dich befreien: von Gentechnik, Monopolen und anderen schlechten Saatgewohnheiten. VERMEHREN, TAUSCHEN
UND

Sigrid Drage ist leidenschaftliche Permakulturistin. Die promovierte Ökologin betreibt den zu 100 Prozent permakulturell bewirtschafteten Sonnentor Frei-Hof. Ihre Mission? Vielfalt erhalten, nachhaltige Lebensräume schaffen, Klima schützen und einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten.

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Wie du dein eigenes Saatgut gewinnst - und so ein kleines Stück Welt rettest

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Gemüse und Obst anbauen ohne Garten - geht das? Klar! Melanie Öhlenbach macht es seit Jahren, ganz ökologisch und nachhaltig, auf ihrem 6-qm-Stadtbalkon. Mini-Gurken und Pflücksalat, Erdbeeren, Kräuter und viele weitere gesunde Leckereien eignen sich als einfache Kulturen für Balkon und Terrasse. Sie zeigt, was es beim Gärtnern in Töpfen, Kübeln und Kisten zu beachten gibt, und hat dabei auch immer Plastikfreiheit und Artenvielfalt im Blick.KOSMOS - konsequent nachhaltig.Produziert nach dem zertifizierten Cradle-to-Cradle-Prinzip.

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Gemüse und Obst anbauen ohne Garten - geht das? Klar! Melanie Öhlenbach macht es seit Jahren, ganz ökologisch und nachhaltig, auf ihrem 6-qm-Stadtbalkon.

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Klimawandel, Trockenheit und Hitze machen unseren Gärten zu schaffen. Aber was tun, wenn der Regen immer öfter ausbleibt? Eine vorausschauende Gestaltung mit robusten, wärmeliebenden Stauden sorgt für Entspannung - ganz ohne ständiges Gießen. In diesem Buch finden Sie alle Grundlagen, um trockene Standorte im Garten ökologisch sinnvoll und nachhaltig zu gestalten. Dabei hilft ein Blick an den Naturstandort der Pflanzen, denn es gibt zahlreiche Hitzeprofis, die der nächsten Dürreperiode mühelos standhalten. Katrin Lugerbauer stellt 15 erprobte Pflanzenkombinationen inkl. Alternativen und jahreszeitlichen Ergänzungen vor und steckt den Leser mit ihrer Begeisterung und Experimentierfreude förmlich an. Planung, Pflanzung, Pflege werden so zum Kinderspiel."Echte Hitzeprofis" erhielt beim Deutschen Gartenbuchpreis 2023 den 3. Platz in der Kategorie "Bester Ratgeber".

Spiegel-Bestseller-Autorin Katrin Lugerbauer widmet sich seit ihrer Jugend dem Garten. Ihr besonderes Interesse gilt der standortgerechten Verwendung von Stauden, denn mit geschickter Pflanzenauswahl können auch schattige, heiße oder trockene Gärten zum Blühen gebracht werden. In ihren Büchern verbindet sich Gartenwissen mit ihrer großen Leidenschaft fürs Fotografieren und Schreiben.

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Klimawandel, Trockenheit und Hitze machen unseren Gärten zu schaffen. Aber was tun, wenn der Regen immer öfter ausbleibt? Eine vorausschauende Gestaltung mit robusten, wärmeliebenden Stauden sorgt für Entspannung - ganz ohne ständiges Gießen.

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Das Artensterben hat bedrückende Ausmaße angenommen. Wer etwas dagegen tun möchte, braucht vor allem eines: einen tierfreundlichen Garten mit heimischen Wildpflanzen. Simone Kern zeigt, wie man einen Garten gestaltet, der Vögeln, Insekten und anderen Tieren Lebensraum bietet. Sie stellt Gestaltungsbeispiele für trockene, feuchte, steinige und andere typische Gartenbereiche vor, inklusive Musterbeeten und Einkaufslisten für geeignete Wildpflanzen. Ausführliche Pflanzenporträts informieren u.a. über Standort, Pflege und ökologischen Nutzen von rund 70 heimischen Stauden, Bäumen, Sträuchern und Gräsern.KOSMOS - konsequent nachhaltig.Produziert nach dem zertifizierten Cradle-to-Cradle-Prinzip.

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Klappentext:

„Das Artensterben hat bedrückende Ausmaße angenommen. Wer etwas dagegen tun möchte, braucht vor allem eines: einen tierfreundlichen Garten mit heimischen Wildpflanzen. Simone Kern zeigt, wie man einen Garten gestaltet, der Vögeln, Insekten und anderen Tieren Lebensraum bietet. Sie stellt Gestaltungsbeispiele für trockene, feuchte, steinige und andere typische Gartenbereiche vor, ...

*Informativer Praxisratgeber zur Gestaltung naturnaher Gärten*
Das Artensterben und der allgemeine Rückgang der Artenvielfalt haben inzwischen bedrückende Ausmaße angenommen. Um dem entgegenzusteuern, können wir jedoch einen naturnahen Garten mit heimischen Wildpflanzen anpflanzen. So lässt sich die Biodiversität sogar vor unserer Haustür mit artenreichen, standortgerechten Wildstaudenpflanzungen ...

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Das Artensterben hat bedrückende Ausmaße angenommen. Wer etwas dagegen tun möchte, braucht vor allem eines: einen tierfreundlichen Garten mit heimischen Wildpflanzen.

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Gemüsepflanzen stehen meist für sich in einem Extrabeet. Dabei können sie überall wachsen - Hauptsache, der Standort stimmt. Werfen Sie die strikte Trennung von Nutz- und Ziergarten über Bord, und erfahren Sie hier, wie sich Gemüse- und Zierpflanzen auch ohne die strengen Regeln der Mischkultur miteinander kombinieren lassen! Denn: Gemüse ist ein 1-a-Gestaltungselement und kann prima in Blumenbeete integriert werden. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie neben teils essbaren Zierpflanzen diverse Gemüsearten und -sorten, die nicht nur lecker schmecken, sondern auch super aussehen! Tolle Pflanzenkombis und wichtige Pflegetipps inklusive - für einen gesunden, vielfältigen Garten!

Dr. Heidi Lorey schwärmt für selbst angebautes Gemüse. In ihren Bio-Gärten in Ostwestfalen wachsen Gemüse und Blumen friedlich miteinander. Die Begeisterung für die dekorative Mischung von Essbarem und Schönem gibt sie in Praxisseminaren weiter. Sie hat Gartenbau studiert und schreibt als Buchautorin und Journalistin für grüne Magazine und Tageszeitungen.

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Gemüsepflanzen stehen meist für sich in einem Extrabeet. Dabei können sie überall wachsen - Hauptsache, der Standort stimmt. Werfen Sie die strikte Trennung von Nutz- und Ziergarten über Bord, und erfahren Sie hier, wie sich Gemüse- und Zierpflanzen auch ohne die strengen Regeln der Mischkultur miteinander kombinieren lassen!

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Unsere Gärten werden für Wildbienen und Hummeln immer wichtiger, aber was können Sie für Ihre nützlichen Gartenmitbewohner ganz konkret tun? Lernen Sie die im Buch vorgestellten Bienen und Hummeln persönlich kennen und gehen Sie in Ihrem Garten auf Entdeckungsreise. Integrieren Sie die für Wildbiene und Co. passenden Pflanzen in Ihre Gartengestaltung, um die emsigen Bestäuber anzulocken. Neben den wichtigen Pflanzen für Insekten mit speziellen Vorlieben, werden rund 80 bunte Bienenweiden vorgestellt, die für alle Fluggäste nützlich sind und in den kleinsten Garten passen. Als Extra: Viele Tipps für die bienenfreundliche Gartengestaltung, damit es künftig richtig summt und brummt.

Elke Schwarzer ist Diplom-Biologin und so oft es geht in der Natur unterwegs. Sie fotografiert Pflanzen und Insekten und gärtnert in ihrem Naturgarten. Dort gibt es mehrere Bienenhotels, die sie ständig erweitert, und auch einen Hummelnistkasten, der aktuell von einem Erdhummelvolk bewohnt wird.

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Unsere Gärten werden für Wildbienen und Hummeln immer wichtiger, aber was können Sie für Ihre nützlichen Gartenmitbewohner ganz konkret tun? Lernen Sie die im Buch vorgestellten Bienen und Hummeln persönlich kennen und gehen Sie in Ihrem Garten auf Entdeckungsreise.

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Ein ertragreiches Gemüsebeet, daneben ein duftender Kräutergarten und eine blühende Blumenwiese, dazu ein Insektenhotel für nützliche Bienen und eine selbst gebaute Sitzecke aus Paletten - ein Garten kann so viel mehr als nur grün sein! Dieses Buch lädt dazu ein, den eigenen Garten neu zu entdecken. Schlaue Gartengestaltung trifft raffinierte Gartendeko und praktische Tipps zur Gartenpflege. Wunderschöne Illustrationen machen jede Seite zu einer kleinen Liebeserklärung an die Gartenarbeit, seien es Anbautipps oder Rezeptideen, Inspirationen für Terrasse oder Balkon, DIY-Projekte oder nützliche Informationen rund um den grünen Wohlfühlort und seine Bewohner. Dies ist kein normaler Gartenratgeber, es ist ein Geschenk für alle Gartenliebhaber und solche, die es werden wollen!

Ina Volkmer kennt sich als freie Journalistin in vielen Themengebieten bestens aus. Ob Psychologie, Reisen, Ernährung & Gesundheit, Kochen, Wohnen, Beauty, Kultur & Musik oder Sport - sie fühlt sich in vielen Bereichen zu Hause. Ihre Leidenschaft ist jedoch die Natur und alles, was man damit anstellen kann. Aufgüsse, Kräutertees und Wickel - was dem Körper und der Seele guttut, gilt ihrem Interesse. Wenn sie nicht gerade beruflich auf Reisen ist, befindet sich ihr Lebensmittelpunkt im Herzen Hamburgs, mitten im Leben, mitten auf St. Pauli.

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Im smarten Garten. So wird dein Garten Ernteparadies, Tieroase und Wohlfühlort in einem

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Viele Menschen legen Wert auf eine nachhaltige und ganzheitliche Lebensweise. Diese Grundprinzipien liegen auch der Permakultur zugrunde, einer Anbaumethode, bei der man im Einklang mit der Natur arbeitet und die natürlichen Lebensgemeinschaften im Garten erhält. Das Tolle dabei: Die Natur nimmt einem sogar einen Teil der Arbeit ab und die Erträge fallen groß aus! Dieser Ratgeber zeigt anschaulich, wie man sich die Prinzipien der Permakultur im eigenen Garten zunutze machen kann: Angefangen vom Kräutertopf auf dem Balkon, über das Gemüse-Hochbeet bis hin zum kompletten Permakulturgarten. Anhand mehrerer Planungsbeispiele für unterschiedliche Bedürfnisse erfahren Sie zusätzlich wie Sie einen nachhaltigen Garten Schritt für Schritt planen. Neben den wertvollen Praxistipps der erfahrenen Permakulturgärtnerin Karin Schlieber durch die Jahreszeiten enthält das Buch zudem nützliche Konservierungstipps und leckere Rezepte. Lassen Sie der Natur ihren Lauf und freuen Sie sich auf reiche Ernte!

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Gerade bei jungen Gärtnerinnen spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle - sie wollen mehr als nur ökologisch gärtnern, sie wollen ihren Garten ganzheitlich nachhaltig bewirtschaften. Dieses umfassende Handbuch bietet Einsteigerinnen und Einsteigern alle wichtigen Informationen. Es zeigt, wie man wertvolle Ressourcen schonend einsetzt, fruchtbaren Boden fördert und dass sich regionale Arten und Sorten für nachhaltigen Anbau eignen. Praktische DIY-Tipps für Upcycling, Recycling und zum Verwerten von Gemüse und Obst helfen dabei, Zero-Waste-Kreisläufe im eigenen Garten einfach zu etablieren. KOSMOS - konsequent nachhaltig.Produziert nach dem zertifizierten Cradle-to-Cradle-Prinzip.

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''Wenn nicht jetzt wann dann'' - dieser Titel hat mich gepackt - denn es geht darum, jetzt die Dinge in die Hand zu nehmen und Veränderungen zuzulassen. Das Stichwort Nachhaltigkeit rückt bei vielen Menschen, die sich mit dem Thema ''Garten'' beschäftigen, immer mehr in den Vordergrund. Es geht darum, einen Kreislauf zu erstellen und so wenig wie möglich in die Natur einzugreifen. Das Buch ...

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Glockenchili ‘Bischofsmütze’ – Kuriosität im Gemüsebeet

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Dieser Glockenchili sieht nicht nur toll aus – er ist auch reichtragend! Die Früchte sind aromatisch mit einer milden Schärfe, also auch für empfindliche Gaumen geeignet.

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Steckbrief

Wuchs

Die Kokardenblume bildet eine Rosette aus grundständigen Blättern und wächst sehr buschig und dicht. Die Stängel erreichen Höhen zwischen 15 und 75 Zentimetern. Daneben verfügt die Staude über aufrechte Triebe, an denen die Blätter wechselständig angeordnet sind, und gestielte Einzelblüten.

Verwendung

Kokardenblumen entwickeln erst in der Gruppe ihre volle Schönheit. Setzen Sie dazu vier bis fünf Pflanzen in ein Beet. Sie sind die ideale Bepflanzung für Steingärten, sonnige Staudenbeete oder bunte Wildblumengärten. In Gärten, in denen Wert auf naturnahe Gestaltung und Bienenweiden gelegt wird, sollte die farbenfrohe Dauerblüherin ebenfalls nicht fehlen. Gute Pflanzpartner sind zum Beispiel Salbei (Salvia), Sonnenhut (Echinacea) oder das Großblumige Mädchenauge (Coreopsis grandiflora). Höher wachsende Sorten eignen sich sehr gut als bunte Schnittblumen für die Vase.

Vermehrung

Die Vermehrung der meisten Sorten der Kokardenblume erfolgt durch Aussaat im Frühjahr, wobei die Nachkommen dann variabel sein können, das heißt, andere Eigenschaften aufweisen als die Mutterpflanze. Teilen oder die Vermehrung durch Wurzelstecklinge ist ebenfalls möglich.

Krankheiten und Schädlinge

Schnecken können in Beeten mit Kokardenblumen zu einer wahren Plage werden. Auf Staunässe reagieren die Stauden schnell mit Wurzelfäule. Vermeiden Sie also unbedingt nassen, schweren Boden! Auch Falscher Mehltau kann an den Stauden auftreten.

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Mit einer Blütezeit von Juli bis Oktober sorgt die Kokardenblume den ganzen Sommer für bunte Farbtupfer im Beet. Gleichzeitig dient sie Insekten als wichtige Nahrungsquelle. So pflanzen und pflegen Sie die schmucke Staude.

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Herkunft

Botanisch besteht kein Unterschied zwischen Paprika und Peperoni oder Chili, wie die englische Bezeichnung für die hauptsächlich aus Südamerika stammenden Wild- und Zuchtformen lautet. Und doch gibt es unzählige Formen, Farben und vor allem Schärfegrade! Allen gemein ist ihre Zugehörigkeit zur Gattung Capsicum und Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Ob Gemüsepaprika oder Peperoni: Die meisten der bei uns erhältlichen Arten sind Sorten des Spanischen Pfeffers (Capsicum annuum).

Aussehen und Wuchs

Je nach Sorte werden Paprikafrüchte zunächst grün und färben sich dann gelb, orange oder rot. Ausgereifte Paprika sind aromatischer und höher im Nährwert als grüne Früchte. Ihr Gehalt an Vitamin C wird von keiner anderen Gemüseart überboten. Die Paprika zählt zusammen mit Melonen und den eng verwandten Auberginen zu den wärmebedürftigsten Gemüsearten überhaupt. Im Freiland bringen ein warmer, geschützter Standort und ein sonnenreicher Sommer ebenfalls eine brauchbare Ernte - aber nur, wenn beide Faktoren zusammenkommen. Im Gewächshaus hingegen herrschen ideale Bedingungen. Am meisten behagt Paprika ein Temperaturbereich von 25 bis 28 Grad Celsius; darüber hinaus sollte das Gewächshaus regelmäßig gelüftet werden. Die Ansprüche gleichen weitestgehend denen von Tomaten - nur eben etwas wärmer darf es gerne sein.

Standort und Boden

Werden Jungpflanzen selbst gezogen, sollte dies in nährstoffarmer Anzuchterde geschehen, damit die Pflänzchen ein starkes Wurzelwerk ausbilden. Sollte sich nach dem Pikieren zeigen, dass die Jungpflanzen noch schwaches Wurzelwerk besitzen, belassen Sie sie noch in nährstoffarmer Erde, um das Wachstum der Wurzeln weiter anzuregen. Hat sich ein starkes Wurzelwerk gebildet, vertragen die Paprikapflänzchen auch gehaltvollere Erde wie zum Beispiel Blumenerde. Der Standort für Keimlinge sollte viel Licht bekommen, damit die Pflänzchen nicht vergeilen. Im Freiland haben es die Paprikas auch gerne sonnig und warm. Achten Sie aber darauf, dass die Pflanzen genügend Wasser bekommen.

Erfahren Sie in unserem Podcast, wie man einen Gemüsegarten anlegt

Chilis eigenen sich vor allem auch für den ersten eigenen Gemüsegarten. Wie Sie diesen erfolgreich anlegen, verraten Nicole Edler und Folkert Siemens in unserem Podcast "Grünstadtmenschen". Hören Sie rein!

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Paprika aussäen

Ob gelb oder violett, ob kleine Zungenbrenner oder große mild-süße Früchte: Im Anbau sind alle Paprikasorten gleich. Um Fehler beim Anbau von Paprika zu vermeiden, beachten Sie: Mit Auberginen zählen sie zu den wärmebedürftigsten Gemüsearten, daher lohnt sich ein Freiland-Anbau nur in sehr warmen Regionen und bei günstigem Kleinklima, beispielsweise vor einer warmen Südwand. Der Anbau im Gewächshaus oder Folientunnel ist überall in Deutschland möglich und wesentlich ertragssicherer. Wenn Sie keine fertig gezogenen Paprika-Jungpflanzen kaufen wollen, beginnt der Anbau mit der Aussaat im März.

Die Samen werden gleichmäßig in einer mit Anzuchterde gefüllten Pflanzschale ausgestreut und dünn mit Erde bedeckt. Die Samen sollten etwa doppelt so tief gesetzt werden, wie sie groß sind. Allerdings gibt es Sorten, die nur bei Licht keimen, das sind aber eher Ausnahmen. Drücken Sie nun die Erde mit einem Brettchen vorsichtig an. Decken Sie die Schale nach dem gründlichen Angießen mit einer transparenten Haube ab und stellen Sie sie hell und möglichst warm auf: Die ideale Keimtemperatur beträgt 25 Grad Celsius. Etwa vier Wochen nach der Aussaat werden die jungen Paprika in kleine Töpfe pikiert und bei möglichst hoher Luftfeuchtigkeit hell und warm weiterkultiviert. Tipp: Wenn Sie die Samen in sogenannte Multitopfplatten oder Quickpotplatten aussäen (pro Töpfchen ein Samenkorn), ist das Pikieren in größere Töpfe einfacher, weil jede Paprikapflanze bereits einen kleinen Wurzelballen besitzt.

MSG/Alexander Buggisch

Paprika pflanzen (nur bei Vorkultur)

Setzen Sie Ihre Paprika ab Ende April in ein unbeheiztes Gewächshaus oder nach den Eisheiligen (11. bis 15. Mai) in ein möglichst sonniges Beet im Garten mit lockerer, humusreicher Erde. Den Boden sollten Sie vorher mit Kompost und Hornmehl versorgen. Der Pflanzabstand beträgt in der Reihe 40 bis 50 Zentimeter und zwischen den Reihen mindestens 60 Zentimeter. Bei der Freilandpflanzung empfiehlt es sich, den Boden zuvor mit schwarzer Mulchfolie abzudecken und die Paprika in kleine Schlitze zu pflanzen. Die Folie hält die Feuchtigkeit im Erdreich und sorgt dafür, dass es sich gut erwärmt. Eine dritte Möglichkeit ist die Pflanzung auf der Terrasse oder dem Balkon in möglichst große Blumenkübel. Verwenden Sie als Substrat handelsübliche Gemüseerde und stellen Sie die Töpfe am besten unter einen Dachüberstand auf, damit die Paprika vor Regen geschützt sind.

Paprika pflegen

Paprika wachsen viel langsamer als Tomaten und bleiben deutlich kleiner. Trotzdem sollten Sie die Setzlinge schon beim Pflanzen mit einem Bambusstab als Stütze versehen und mit lockerem Bindfaden oder ähnlichem daran befestigen. So stellen Sie sicher, dass die Pflanzen auch bei Wind nicht umknicken. Versorgen Sie Ihre Paprika alle 14 Tage mit einer geringen Menge Flüssigdünger im Gießwasser oder düngen Sie zwischen Mitte Juni und Ende August zwei bis drei Mal mit einem organischen Gemüsedünger nach. Brennnesseljauche eignet sich als Zusatzdünger ebenfalls sehr gut. Der Wasserbedarf von Paprika ist sehr hoch, daher sollten Sie im Gewächshaus und auf der Terrasse im Sommer täglich gießen. Bei der Gewächshauskultur können Sie den Boden außerdem mit Rasenschnitt mulchen, um die Verdunstung zu reduzieren. Ein kleiner, aber wirkungsvoller Eingriff ist bei den großfrüchtigen Paprikasorten das Ausbrechen der sogenannten Königsblüte. Sie bildet sich in der Gabelung zwischen dem Haupttrieb und dem ersten Seitentrieb. Damit regen Sie das Blatt- und Triebwachstum an und erzielen einen höheren Fruchtertrag.

Befruchtung

Die häufigste Ursache, wenn Paprika viele Blüten, aber kaum Früchte ansetzen, ist eine mangelhafte Befruchtung. Die Pflanzen sind sogenannte Windbestäuber. Bei hoher Luftfeuchtigkeit (über 80 bis 85 Prozent) verklebt der Pollen und löst sich nicht mehr von den Staubfäden. Dann nützt auch das empfohlene Schütteln nichts, sondern man muss mit dem Pinsel nachhelfen und den Blütenstaub von Hand übertragen. Sinkt die Luftfeuchtigkeit unter 60 Prozent und steigen gleichzeitig die Temperaturen über 25 Grad Celsius, werden die Fruchtansätze ebenfalls abgestoßen. In diesem Fall den Boden morgens kräftig durchfeuchten.

Ernte

Im Gewächshaus können Sie ab Mitte Juli schon die ersten grünen Paprika ernten. Die ersten voll ausgefärbten Früchte sind bei guter Belichtung ab Ende des Monats erntereif. Bei der Freiland- oder Topfkultur beginnt die Ernte in der Regel erst drei bis vier Wochen später. Die Erntezeit endet je nach Witterung im Gewächshaus erst Ende Oktober oder Anfang November, weil die Früchte bei Temperaturen unter 17 Grad Celsius kaum noch wachsen. Tipp: Schneiden Sie die reifen Paprika am besten mit einem scharfen Messer oder einer Schere ab, um die Triebe und die übrigen Früchte nicht zu beschädigen. Wenn Sie Ihre Paprika richtig lagern, hält sie ein bis zwei Wochen. Man kann Paprika auch super einfrieren. Zubereiten und verarbeiten können Sie Paprika ganz nach Geschmack. Das Gemüse ist roh als gesunder Snack zwischendurch beliebt, bringt aber auch Farbe in jede Gemüsepfanne. Und im Sommer darf gegrillte Paprika natürlich auf keiner Grillparty fehlen. Unser Tipp: Wollen Sie die Schoten z.B. als Antipasti verwenden oder zur Pesto weiterverarbeiten, sollten Sie die Paprika häuten. Wer die Früchte Monate nach der Ernte noch genießen will, kann Paprika auch super einlegen.

Paprika überwintern

Alle Sorten sind grundsätzlich mehrjährig, die Überwinterung von Paprika ist aber nur im beheizten Gewächshaus oder Wintergarten möglich. Die Weiterkultur lohnt sich vor allem bei langsam wachsenden Zierpaprika wie Piri-Piri oder Glockenchilis.

Sortentipps

Über die jahrtausende lange Geschichte der Paprika haben sich aus der Ur-Form zahllose Sorten entwickelt und auch heute noch werden regelmässig neue Sorten gezüchtet, darunter außergewöhnliche Varianten wie die veredelte Paprika 'Bellania' mit ihren schwarzen Früchten, die kleine veredelte rote Snack-Paprika oder die für die Hängeampel geeignete Snack-Paprika 'Delipap', die zudem noch einen hohen Zierwert hat. Der Variantenreichtum ist hier nahezu endlos und die Entscheidung, welche Sorte auf dem heimischen Balkon, am Küchenfenster, im Wintergarten oder Gewächshaus angepflanzt wird, nicht ganz einfach.

Chilis

Chilis (Capsicum frutescens) stammen ursprünglich aus Südamerika und haben hier eine bewegte Geschichte der Kultivierung über rund 6.000 Jahre hinter sich. Im europäischen Raum wurden sie erst nach der Entdeckung des amerikanischen Kontinents durch die Spanier und den ersten fest eingerichteten Handelsrouten bekannt. Die einfach zu kultivierende Pflanze brachte in Europa den bis zu diesem Zeitpunkt sehr lukrativen Handel mit Pfeffer zum Einbrechen und machte Schärfe in Gerichten für die breite Masse erschwinglich.

Bei den Früchten der Pflanze handelt es sich um Beerenfrüchte, die etwa eineinhalb bis drei Zentimeter lang werden. Die Form ist spitzkegelig, kann je nach Sorte aber auch gedrungen wie die klassische Paprika sein. Die Früchte sind während der Reifephase grün und mit Erreichen der Vollreife (sortenspezifisch) zumeist knallrot. Das macht es einfach, den richtigen Reifezustand zu erkennen. Die Früchte stehen aufrecht am Strauch und werden von der Pflanze nicht abgeworfen. Wie auch bei den anderen Capsicum-Gewächsen befinden sich zahlreiche gelb bis hellbraun gefärbte und flach abgeplattete Samen in den Früchten. Was die Pflanze und ihre Früchte für uns so spannend macht, ist das Capsaicin. Der Stoff ist für die Schärfe der Chilis verantwortlich und kann je nach Sorte und Standort unterschiedlich stark konzentriert auftreten. Besonders konzentriert befindet er sich in den Scheidewänden der Früchte. Die Schärfe der Früchte und aus ihnen hergestellten Soßen wird in Scoville gemessen.

Bekannte Sorten der Chili sind beispielsweise: 'Jalapeno', 'Beni Highland', 'Ecuadorian Brown' oder 'Habanero Amarillo'

Peperoni (Gewürzpaprika)

Die Peperoni ist wohl die geschmacklich variantenreichste unter den Capsicum-Gewächsen. Sie entstammt der klassischen Paprika, ist in der Form ihrer Früchte aber spitz zulaufend. Ihren Ursprung hat sie wohl im asiatischen Raum und fand ihren Weg durch den Eroberungszug der Türken im 16. Jahrhundert nach Europa.

Farblich verfügt sie je nach Sorte über das selbe Farbspektrum wie die Paprika. Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal findet sich im Geschmack: Hier bietet die Peperoni ein weites Spektrum von sehr mild, mild, mild-pikant bis hin zu scharf. Aus diesem Grund wird sie getrocknet auch im großen Stil zu Paprikapulver und allen seinen Varianten verarbeitet.

Bekannte Peperoni Sorten sind beispielsweise: 'Thai Yellow', 'Georgia White Pepper' oder der Elefantenrüssel (C. annuum)

Bildergalerie: Bunte Paprikavielfalt

Zierpaprika

Bei Zierpaprika handelt es sich meist um Capsicum frutescens, eine strauchförmig und niedrig wachsende Art mit hübschen, senkrecht stehenden, zipfelförmigen Früchtchen. Diese sind zwar ebenfalls essbar; werden diese Varianten aber als Zierpflanze verkauft (siehe Angabe auf dem Etikett), ist die Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln erlaubt, die bei zum Verzehr bestimmtem Gemüse nicht zugelassen sind. Wenn Sie Zierpaprika selbst aus Samen heranziehen, besteht diese Gefahr nicht und Sie können ganz nach Geschmack entscheiden, ob Sie die hübschen Schoten in der Küche verwenden möchten.

Schärfegrad

Die Schärfe der Schoten wird in der Einheit Scoville angegeben und variiert von Sorte zu Sorte. Sie kann sogar zwischen den Früchten ein und derselben Pflanze ziemlich stark schwanken. Garantiert feuerfrei (0 Scoville) ist Gemüsepaprika, denn allen Sorten fehlt der Scharfmacher Capsaicin. Die auch zur Herstellung von süßem Paprikapulver verwendete Ungarische Kirschpaprika liegt auf der Schärfeskala bereits bei 2. Die schärfsten Chilis sind die rote 'Bhut Jolokia' aus Indien und die in South Carolina gezüchtete Hybridform 'Carolina Reaper'. Beide sollten nur mit Vorsicht genossen werden, da hier schon Scoville-Werte jenseits der zwei Millionen gemessen wurden. Zum Vergleich: Tabasco-Soße liegt zwischen 2.500 und 5.000 und Pfefferspray zur Selbstverteidigung bei 180.000 bis 300.000 Scoville.

Das reine Fruchtfleisch der Paprika- und Chilischoten enthält weniger Capsaicin als die sogenannte Plazenta, das weiße Innengewebe der Früchte, an dem auch die Kerne haften. Bei scharfen Paprika sollte man deshalb die Plazenta und die Kerne beim Zubereiten sorgfältig entfernen. Gesund sind die sonnengereiften Schoten dennoch: Allein durch ihren beachtlichen Gehalt an Vitamin C, Betacarotin und anderen wertvollen Pflanzenstoffen stellen sie viele heimische Gemüsearten in den Schatten. Und auch die Schärfe hat ein Gutes, denn hohe Capsaicin-Gehalte wirken desinfizierend. Deshalb wird das Essen in vielen tropischen und subtropischen Ländern traditionell viel schärfer gewürzt, als in der gemäßigten Zone.

Paprika vermehren

Die Aussaat von Paprika erfolgt wie bei Tomaten. Anders als Paprika sind Peperoni meist sortenecht und lassen sich leicht selbst vermehren.

Krankheiten und Schädlinge

Bei zu kühl gehaltenen Jungpflanzen treten gelegentlich Blattläuse auf. Im Sommer wird Blattlausbefall durch zu engen Stand, zu starke Düngung und Lichtmangel begünstigt. Abspülen der Blätter mit Wasser genügt meistens schon als Gegenmaßnahme. Beim ersten Auftreten der Weißen Fliege sollten Gelbtafeln in der Nähe aufgehängt werden. Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Grauschimmel verursachen. Rechtzeitiges Lüften beugt dieser Pilzerkrankung vor. Gelegentlich treten ähnliche Krankheiten wie bei den eng verwandten Tomaten auf.

Häufig gestellte Fragen

Wann kann man Paprika vorziehen?

Wann kann man Paprika pflanzen?

Wann kann man Paprika ernten?

Welche Paprika ist am gesündesten?

Wie viele Kalorien hat eine Paprika?

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Botanisch besteht kein Unterschied zwischen Paprika und Peperoni oder Chili, wie die englische Bezeichnung für die hauptsächlich aus Südamerika stammenden Wild- und Zuchtformen lautet. Und doch gibt es unzählige Formen, Farben und vor allem Schärfegrade! Allen gemein ist ihre Zugehörigkeit zur Gattung Capsicum und Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae).

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Steckbrief

Herkunft

Die Garten-Strohblume (Xerochrysum bracteatum, früher Helichrysum bracteatum) ist eine sehr beliebte und altbewährte Sommerblume für den Garten. Sie macht aber auch als Trockenblume in der Vase eine gute Figur und hält sich dort ganz besonders lange. Während sie in ihrem Heimatland Australien ausdauernd wächst, wird die Garten-Strohblume bei uns nur einjährig im Garten kultiviert. Botanisch zählt sie wie die Papierblume (Xeranthemum annuum) zur Familie der Korbblütler (Asteraceae).

Standort

Am wohlsten fühlen sich Garten-Strohblumen an sonnigen und warmen Standorten. Das gilt sowohl für die Kultivierung im Beet als auch für die Haltung im Kübel auf Balkon und Terrasse.

Boden

Der Boden beziehungsweise das Substrat sollte gut durchlässig und (wichtig!) nährstoffarm, aber humusreich sein. Füllen Sie bei der Kübelhaltung auf jeden Fall eine Drainageschicht unten in das Pflanzgefäß ein.

Trocknung

Garten-Strohblumen eignen sich hervorragend als Trockenblumen, da ihre prächtige Färbung auch in getrocknetem Zustand nahezu vollständig erhalten bleibt. Wichtig ist, dass Sie die Blüten schneiden, während sie noch im Knospenstadium sind. Sie öffnen sich dann später noch und sind auf diese Weise besonders lange haltbar. Hängen Sie die Schnittblumen kopfüber an einem kühlen und gut belüfteten Platz zum Trocknen auf. Danach können sie weiterverarbeitet werden.

Ob allein, in der Gruppe oder in Kombination mit anderen Schnitt- und Trockenblumen: Die bunten Blütenkörbchen der Garten-Strohblume sorgen für Farbe in Beeten und Rabatten. Häufig sieht man sie in Bauerngärten. Aber auch im Kübel auf Balkon oder Terrasse gedeihen die Sommerblumen prächtig. Hierzu sollten Sie aber niedrig wachsende Sorten verwenden. Daneben geben Garten-Strohblumen, wie bereits erwähnt, sehr gute Trockenblumen ab. Sie können zu Kränzen, Sträußen oder Gestecken gebunden werden.

Vermehrung

Garten-Strohblumen werden über Aussaat vermehrt. Die Anleitung finden Sie weiter oben.

Krankheiten und Schädlinge

Garten-Strohblumen neigen zu Welkekrankheiten und Falschem Mehltau. Auch Blattläuse oder Blattwanzen sorgen häufig für Probleme. Kontrollieren Sie daher regelmäßig auf einen Befall.

Empfehlungen aus dem MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Die Garten-Strohblume (Xerochrysum bracteatum, früher Helichrysum bracteatum) ist eine sehr beliebte und altbewährte Sommerblume für den Garten. Sie macht aber auch als Trockenblume in der Vase eine gute Figur und hält sich dort ganz besonders lange. Während sie in ihrem Heimatland Australien ausdauernd wächst, wird die Garten-Strohblume bei uns nur einjährig im Garten kultiviert.

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Szegediner (Gewürzpaprika) - Anbau, Pflege, Ernte | Fryd

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Würzig-aromatischer Paprika, der auch im Freiland gut wächst. Besonders tiefes, reichhaltiges Aroma. Ergiebige, dunkelrote Früchte, wenn sie vollständig reif sind. Etwa 12-15cm lang. Das Fruchtfleisch ist sehr dick: die Schoten können auch getrocknet und gemahlen werden. Original ungarische Sorte. Das Pulver ist bekannt als Hauptgewürz am berühmten ungarischen Szegediner Gulasch. Sehr früh reifende Sorte. Wuchshöhe ca. 80-100cm.

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Jalapeño Chilisorte - Verwendung, Anbau & Pflege | Chili-Plants.com

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Jalapeno-Chilipflanzen sind simpel in der Anzucht. Deren Chilischoten können Sie schon grün ernten. Ob grün oder rot, sie lässt sich in vielen Rezepten hervorragend verwenden. Die knackigen Schoten haben eine angenehme Schärfe. Der leicht säuerliche Paprika-Geschmack ist perfekt für Saucen, Salate und gefüllte Chilischoten.

Als Zimmerpflanze entwickelt sie sich gut im Blumentopf. Nach dem letzten Frost Mitte Mai können Chili-Pflanzen in den Garten gepflanzt werden. Wie die meisten Chilis mag diese Pflanze viel Sonne. Bei mindestens acht Stunden direktem Sonnenlicht fühlen sich Chilis wohl. Mehr scharfe Früchte werden Indoor gebildet, wenn dort mit Pflanzenlampen unterstützt wird.

Jalapeños ist eine Capsicum annuum Sorte. Capsicum ist die Gattung der Chilis. Annuum bedeutet eigentlich einjährig. Bei guter Pflege gedeihen auch Annuum-Sorten mehrere Jahre. In der Gattung der Capsicum annuum finden wir die größte Vielfalt an Chilipflanzen. Von ganz mild bis sehr scharf. Für Anfänger- und Profi-Chilizüchter bestens geeignet

Innerhalb der Jalapeños gibt es viele Sorten. Deren Früchte liegen zwischen 2.500 und 10.000 Scoville-Einheiten. Entsprechend ist der Schärfegrad 5 bei milden TAM Jalapeño, Early Jalapeño habe Schärfegrad 6 und Hot Jalapeño: Schärfegrad 7. Oft variiert die Schärfe bei der Chilischoten auch an einer Pflanze. Im Durchschnitt gilt ein Schärfegrad 6, das entspricht knapp 10.000 Scoville-Einheiten (SHU).

Jalapeños sind ideal um frisch in der Küche zubereitet zu werden. Das scharfe Paprika-Aroma ist lecker auf Pizza, Burger und für Dips. Gegrillt, mit Käse gefüllt, oder nur in Scheiben geschnitten in Salaten. Jalapeños in Öl eingelegt sind schön mild. Sauer, in Essig eingelegt sind sie das ganze Jahr bei versierten Händlern erhältlich. Meist wird man fündig in Asia-Shops, türkischen Gemüsehändlern oder in Chili-Shops. Am meisten Spaß macht es aber die eigene Ernte zu verarbeiten. Frische Chilischoten aus selbst kontrolliertem Anbau sind überragend.

Dazu benötigen Sie Jalapeños, Essig, Wasser und Salz.
Zuerst stechen Sie mit einem Zahnstocher die Chilis an. Dadurch kann Salzlake, in der Sie ihre Chilis anschließend geben, besser aufgenommen werden. Lassen Sie die Schoten über Nacht einweichen. Sie können die Früchte mit einem Küchensieb beschweren, damit sie nicht oben schwimmen. Am nächsten Tag entfernen Sie deren Stiele und schneiden das Gemüse in Scheiben. Gut abtropfen lassen.

Bringen Sie Essig und Salz zum Köcheln. Abgeschmeckt wird der Sud wahlweise mit Pfeffer-, Senfkörner, Knoblauch und Kräutern. Geben Sie jetzt die Chilischeiben in das köchelnde Essigwasser und lassen Sie es 5 Minuten ziehen. In eine Schüssel geben und abkühlen lassen. Wer mag, kann die eingelegten Jalapenos auch heiß in Einmachgläser füllen, dabei werden sie gleich haltbarer gemacht.

Schneiden Sie frische Chilischoten in Scheiben. Diese werden in eine Flasche mit weitem Hals gefüllt. Mit nativem Olivenöl wird die Flasche, oder ein Schraubglas, bis zum Rand befüllt. Abschmecken können Sie mit Meerrettich, Knoblauch und Senfkörner. Selbst gemachtes Jalapeño-Olivenöl wir auf einfacher Weise vor Sonne geschützt, indem Sie die Flasche mit Alufolie umwickeln. So bleiben Vitamine und Aromen erhalten. Mindestens 3 Tage an einem kühlen Ort ziehen lassen. Hier lesen Sie mehr: Chiliöl selber machen.

Zutaten: grüne Chilis, Zwiebeln, Gemüsebrühe, Olivenöl, getrocknete Tomaten. Zum Abschmecken Salz, Pfeffer, Knoblauch, Lorbeerblätter und Limettensaft. Schneiden Sie die Zutaten klein und erwärmen Sie diese in einen Topf. Mit einem Stabmixer pürieren.

Mit Gewürzen abschmecken. Die Lorbeerblätter ganz lassen und am Ende der Kochzeit herausnehmen. Wer es mag, kann noch Essig und Zucker hinzugeben. Passt perfekt zu Tacos, Tortilla und als Dip beim Grillen.

Eingelegte oder frische Jalapeños köpfen. Mit einem Messer oder besser Entkerner kann der Samen leicht werden ausgehöhlt werden. Frischkäse mit Gewürzen mischen. Wir mögen angeschwitzt Zwiebeln und Chorizo-Salami in der Frischkäsemischung. Wer es gerne käsiger mag, kann auch geriebenen Gauda oder Feta mit durchmengen.

Mit der angerührten Masse füllen Sie frische Jalapeño Schoten. Unter indirekter Hitze auf dem Grill für 20 - 30 Minuten garen. Im Backofen kann die Garzeit je nach Größe der Chilischoten und Füllung abweichen. Nach 20 Minuten prüfen wir mit einem spitzen Messer, welches wir in die Wand stechen, ob die gefüllten Chilis schon gar sind.

Ebenfalls lecker ist eine Ummantelung mit Bacon. Der hohe Anteil vom Speck nimmt der Chili etwas die Schärfe. Bacon und grillen passt ohnehin gut zusammen.

Eine Spezialität in Mexiko sind geräucherte Jalapeños. Das scharfe, rauchige Aroma verleiht den Speisen einen ungewöhnlich leckeren Geschmack. Chipotle ist meistens als Pulver zu bekommen, manchmal auch ganze getrocknete Schoten. Es passt gut für scharfe Saucen und Chili con Carne.

Jalapeño-Schoten enthalten reichlich Vitamine, Mineralien und Antioxidantien, welche die Gesundheit unterstützen. Die scharfen Früchte helfen Ihnen auch ihr Gewicht unter Kontrolle zu halten. Nicht nur das die grüne Chilis auf Nachos und Tacos gut schmeckt, sie ist auch gesund.

Vitamin C ist wichtig für einen gesunden Körper. Es hilft ihm das Immunsystem in Schwung zu halten und es positive auf den Alterungsprozess. Jalapeños von diesem wichtigen Vitamin enthalten etwa 110 mg Vitamin C. Aber auch die lebenswichtigen Vitamine A,B,E und K sind in den Schoten enthalten.

Mineralien sind wichtige Nährstoffe für starke Knochen, ein gesundes Nervensystem und bei der Bildung von roten Blutkörpern. Die Früchte enthalten unter anderem Kalium, Eisen, Magnesium, Kupfer, Phosphor, Zink und Mangan.

Antioxidantien helfen freie Radikale unschädlich zu machen. Grundsätzlich gilt: je frischer die Chili, desto mehr Antioxidantien sind enthalten.

Chipotles-Gewürz macht gedünstetes Gemüse zu einem Gedicht.

Diese Chili aus Mexiko gibt es in vielen Varianten. Allen Sorten gemeinsam ist eine typische Jalapeno-Form. Eine dicke, kurze Chili mit einer runden Spitze ausläuft. Oft werden die dick-fleischigen Schoten 5 bis 10 cm lang. Der Durchmesser am oberen Ende liegt bei 2,5 bis 4 cm. Pflanzen dieser Sorte werden zwischen einen und anderthalb Meter groß.

Jalapeno - Early, Purple, Craig's Grande, NuMex, Hungarian Black und Jaloro sind nur einige bekannte Sorten. Dazu gesellen sich noch F1 Hybriden, die oft besonders ertragreich sind: Conchos, El Jefe und Jalafuego, nur um einige zu nennen. Early Jalapeno kann etwas kühlere Temperaturen vertragen. In der Chilisaison ernten wir die ersten Früchte meistens von dieser genügsamen Chilisorte.

Die Chilisaison fängt früh im neuen Jahr an. So können die Chilis von Januar bis Mai Indoor angebaut werden. Bei Platzmangel ziehen Sie Chili etwa sechs Wochen vor den Eisheiligen an. Nach den Eisheiligen Mitte Mai gibt es üblich keinen Frost mehr. Spätestens im April sollten Sie Ihre Chilizucht starten.

Im Baumarkt gibt es günstige Mini-Gewächshaus Sets. Bestehend aus einer Schale mit transparentem Deckel und Quelltabs. Kokos-Quelltabletten haben sich für die Anzucht bewährt. Praktisch sind lange und schmale Anzuchtsets die auf sonnigen Fensterbänken gestellt werden.

Chili-Samen weichen Sie im lauwarmen Wasser über Nacht ein. Die Quelltabs im Gewächshaus auslegen und mit Wasser übergießen. Weiches Regenwasser wird bevorzugt. Am nächsten Tag säen Sie jeweils einen Samen einen Zentimeter tief in den Kokos-Ballen. Mit Kokoserde abdecken.

Jetzt müssen Sie nur noch bis zu drei Wochen warten. Feuchtigkeit regelmäßig prüfen. Trocknet das Anzuchtsubstrat aus, keimen ihre Chili-Samen nicht mehr. Um Schimmel zu vermeiden, sollten Sie das Anzuchthaus täglich lüften. Freuen Sie sich auf den Moment, wo ein zartes grün schlüpft.

Die Keimtemperatur von Jalapeno liegt bei etwa 25 °C. Unter 22 Grad wird die Keimung gehemmt. Temperaturen deutlich über 28 °C, wirken sich auf die Keimrate schlecht aus.

Nachdem sich neben den Keimblättern die ersten echten Blätter gebildet haben, können Sie die Jungpflanze in größere Töpfe umpflanzen. Die Wurzeln brauchen jetzt mehr Platz. In einem zu kleinen Blumentopf bleiben Chilis kleinwüchsig. Abhängig von der Größe ist es üblich Chilipflanzen zwei- bis drei-mal umzutopfen.

Üppig entwickeln sich Chilis bei etwa 16 Stunden Sonnenlicht. Indoor ist das an den meisten Fenstern kaum möglich. Pflanzenlampen sind hier eine gute Anschaffung. Neon-Pflanzenröhren benötigen wenig Strom und sind in der Anschaffung günstig. LED-Pflanzenleuchten sind zwar teurer, haben aber einen hohen Wirkungsgrad. Bringen Sie das Licht so nah wie möglich an ihre Pflanzen, ohne dass sie verbrannt wird.

Mitte Mai kann es auf dem Balkon oder in den Garten gehen. Aber Vorsicht: Ihre Jalapeño-Pflanzen haben in der Wohnung noch keinen Sonnenschutz aufgebaut. Deswegen werden Pflanzen erst langsam an die Sonne im Schatten gewöhnen.

Wind kann Ihre Pflanzen anfangs umpusten. Abhilfe schafft im Vorfeld ein Ventilator, der einmal am Tag läuft oder Pflanzen langsam an einen windgeschützten Ort gewöhnen. Den Vorgang nennen Chilizüchter „Hardening-Off". Bereiten Sie Ihre Jalapeños auf die Strapazen der Natur vor, bevor sie nach draußen gepflanzt werden.

Paprika mögen es warm. Bei dauerhaften 30 °C werden die höchsten Ernten erzielt. Der ideale Ort im Garten für eine Paprika ist das Hochbeet und eine Kräuterspirale. Hier wird auch die Erde durch Sonne stärker erwärmt. Wer ein Garten-Gewächshaus oder Tomatenhaus hat, darf sich bald auf viele scharfe Chilis freuen.

Mit dem Düngen können Sie beginnen, wenn sich die ersten vier Blätter gebildet haben. Es eignen sich alle Tomatendünger gut zum Düngen von Chilis. Beachten Sie die Dosierungshinweise auf dem Dünger. Diese sind je nachdem ob es sich um natürlichen, Mineral- oder Langzeit-Dünger unterschiedlich. Der NPK Wert ist ein wichtiger Faktor.

Manche verwenden Dünger mit einem NPK Wert von bis zu 10-10-10. Wir selbst verwenden einen speziellen, sanften Dünger, der neben Kräutern und Tomaten auch für Chilipflanzen geeignet ist. Dieser Dünger hat einen niedrigen NPK von 3-2-6, enthält Guano und ist frei von chemischen Zusätzen.

Empfehlenswert ist Kaffeesatz als Dünger. Er enthält etwa 4-8 Prozent Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K). Kaffeesatz wird mit Erde vermischt und düngt den Boden für 6 Wochen. Hobbygärtner wissen zu schätzen, dass Schnecken ferngehalten werden. Eine nachhaltige Bodenverbesserung tritt ein.

Etwa 80 Tagen nach der Blüte hat die Frucht eine Größe von 7 cm erreicht. Jalapeño können Sie je nach Sorte grün, rot, schwarz oder lila ernten. Der typische Geschmack ist am ausgeprägtesten, wenn die grünen Schoten langsam anfangen, abzureifen.

Beobachten Sie den Bereich um den Stiel, da der Farbwechsel hier beginnt. Reife tritt nicht bei allen Chilis gleichzeitig ein. Pflücken Sie am besten täglich einige der schönsten Jalapeños ab. Am einfachsten ist, wenn Sie die Chilischoten mit einer Gartenschere am Stiel abschneiden.

Die mexikanischen Schoten haben eine angenehme Schärfe. Aber Vorsicht: Schärfe der Schoten können auch an einer Pflanze unterschiedlich sein. Immer erst vorsichtig probieren.

Nur mit größtem Glück würden Chilis einen leichten Frost überleben. Im Herbst sollten Sie die Überwinterung im Haus vorbereiten. Optimal wäre ein Wintergarten oder eine Fensterbank nach Süden. Eine sinnvolle Anschaffung für das Überwintern im Haus ist Pflanzenlicht. Bei genügend Licht, werden Sie auch im Winter mit frischen Chilis versorgt.

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Jalapeño Chilisorte - Verwendung, Anbau & Pflege | Chili-Plants.com

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Jalapeño ist einer der beliebtesten Chilisorten. Benannt nach nach der Stadt Jalapa. Wussten Sie, dass Jalapeños die erste Chili im Weltraum war?

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Aubergine Tschechische Frühe | BIO Auberginensamen von Culinaris | Samenhaus Samen & Sämereien

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“BIO Aubergine Tschechische FrüheSolanum melongenaEine alte Sorte mit, im Verhältnis zur recht geringwüchsigen Pflanze, großen Früchten (bis etwa 15 cm) in klassischem Lila. Die Sorte ist in der Tat (dem Namen nach) recht frühreif, ertragsstark und bringt auch in kühleren Lagen sichere Erträge. Die Sorte hat sehr schöne kompakte Jungpflanzen.

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Halloween Kürbisse pflanzen - Ideen für Ihr Fest

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Kürbisse gehören zu den Pflanzen, die sich leicht anziehen lassen. Denken Sie bereits jetzt an die Kürbis-Dekoration oder -Suppe vom nächsten Jahr und bestellen Sie jetzt die Samen für die Aussaat im nächsten Frühling.

Sie haben für die Aussaat im Frühjahr Zeit bis zum April. Decken Sie die Kürbissamen, die Sie bei uns online kaufen können, nach der Aussaat mit Aussaatsubstrat ab und halten Sie die Erde gleichmässig feucht. Ein heller Platz mit einer Temperatur zwischen 20 und 24 Grad Celsius ist optimal. Pikieren Sie die zarten Pflänzchen nicht, da Ihre Wurzeln sehr empfindlich sind.

Bei uns finden Sie unter anderem die traditionsreichen 'JACK O'LANTERN'-Samen, den verschlungenen Keulen-Kürbis, die charakteristische Bischofsmütze und viele weitere Speise- und Zierkürbisse, die sich hervorragend als Deko oder in leckeren Speisen machen.

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Halloween Kürbisse pflanzen - Ideen für Ihr Fest

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"Trick or Treat" heisst es an Halloween. Pflanzen Sie Ihre eigenen Helloween-Kürbisse und holen Sie das Maximum aus dem Fest.

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Herkunft

Der Butternut-Kürbis (Cucurbita moschata 'Butternut') ist eine Untergruppe des Moschus-Kürbisses (Cucurbita moschata) aus der Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae). Er stammt aus Südamerika, wird inzwischen jedoch weltweit in Regionen mit passendem, das heißt warmem, Klima angebaut.

Aussehen und Wuchs

Wegen seiner Form ist der Butternut-Kürbis auch als Birnenkürbis bekannt. Bei anderen ruft die Kürbisform Assoziationen mit einer übergroßen Erdnuss hervor. Der längliche, bis 30 Zentimeter lange Kürbis bringt ausgereift ein Gewicht von ein bis drei Kilo auf die Waage. Die Haut ist glatt oder von Rippen durchzogen. Die Farbe variiert meist zwischen beige und hellgelb. Teilweise treten hellere Flecken auf. Das Fruchtfleisch schmeckt nussig und buttrig, mit einer definitiv süßen Note.

Wie alle Moschuskürbisse ist auch der Butternut-Kürbis eine einjährige, krautige Pflanze. Sie breitet sich kriechend und kletternd mit mehr oder weniger behaarten, leicht kantigen Trieben aus. Die Blattstiele sind über 30 Zentimeter lang, die Blätter oval bis herzförmig mit mehreren Lappen - typisch sind weiße Flecken oder Einsprengsel, vor allem entlang der Blattadern. Der Blattrand weist kleine Zähne auf.

Wie alle Kürbisse ist auch der Butternut-Kürbis einhäusig getrennt-geschlechtlich. Das relativ kleine "Kernhaus" liegt im bauchförmigen Teil.

Standort und Boden

Im Vergleich zu anderen Kürbissen braucht der Butternut-Kürbis noch mehr Wärme und Sonne zum Wachsen. Ideal ist ein sonniger Platz direkt neben dem Kompost oder in nährstoffreicher Erde, die keinesfalls für Staunässe anfällig sein darf.

Fruchtfolge und Mischkultur

Kürbisse werden traditionell mit rankenden Bohnen und Mais gepflanzt - eine erfolgreiche Kombination, die auch als die "drei Schwestern" oder auch als Milpa-Beet bekannt ist. Tipp: Da der Starkzehrer einen nährstoffreichen Boden benötigt, ist es empfehlenswert, ihn direkt nach der Gründüngung zu kultivieren.

Aussaat

Der wärmebedürftige Butternut-Kürbis sollte vorkultiviert werden. So geht's: Säen Sie das Gemüse etwa vier Wochen vor dem Auspflanztermin im Freiland aus. Dazu jeweils zwei bis drei Samen etwa drei Zentimeter tief in einen mit Anzuchterde gefüllten Topf stecken und die Samen in der Folgezeit mäßig feucht bei einer Temperatur über 20 Grad Celsius halten. Nach zehn Tagen zeigen sich die ersten Sämlinge.

Gleich reinhören und mit unserem Podcast zum Kürbis-Profi werden!

Egal, ob Sie Kürbis auf dem Teller lieben oder mehr als gruseliges Halloween-Gesicht vor der Haustür - vom kleinen bunten Zierkürbis bis zum tonnenschweren Koloss ist der Kürbis eine der vielseitigsten Früchte überhaupt. Und wer würde sich damit besser auskennen als Alisa Käfer, die seit vielen Jahren die Kürbisausstellungen beim Blühenden Barock in Ludwigsburg betreut? Mit ihr spricht Gastgeberin Karina Dinser-Nennstiel in " Grünstadtmenschen - der Gartenpodcast " über das Kultobjekt Kürbis - warum er so beliebt ist und wie er zum Ausstellungsobjekt wurde. Alisa hat Kürbis-Sorten im Gepäck, von denen die meisten wohl noch nie gehört haben. Sie weiß, wie ein Kürbis die Größe eines Sessels bekommen kann, wie man ein geschnitztes Kürbisgesicht möglichst lange frisch hält, und sie verrät, was nach den herbstlichen Naturkunstausstellungen mit den vielen Tausend Kürbissen passiert.

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Butternut-Kürbis pflanzen

Jungpflanzen werden ab Mitte Mai im Abstand von 60 bis 70 Zentimeter ins Beet gepflanzt. Der Abstand zwischen den Reihen sollte etwa ebenso groß sein. Abhärten vorher nicht vergessen! Unser Tipp: Sowohl Triebe als auch die Wurzelballen sollten Sie beim Einpflanzen vorsichtig anfassen - es kann leicht etwas abbrechen.

Den relativ klein bleibenden Butternut-Kürbis kann man auch in einem großen Gefäß auf Terrasse oder Balkon kultivieren.

Pflege

Der Butternut-Kürbis will während der gesamten Kultur gut mit Wasser versorgt werden. Man gießt am besten mit abgestandenem Wasser, das nur den Wurzelballen erreichen soll. Werden die Blätter benetzt, so besteht Mehltaugefahr. Bei Blütenansatz kann man mit einem organischen Dünger nachdüngen. Ab fünf Fruchtansätzen sollte man die Triebe einkürzen: Mehr kann der Butternut-Kürbis nicht versorgen.

Befruchtung

Sie möchten Samen gewinnen? Dann sollten Sie beachten, dass der Butternut-Kürbis nur von anderen Butternut-Kürbissen befruchtet werden kann. Das Zuchtergebnis lässt sich ansonsten nicht voraussagen. So geht's: Lösen Sie die Samen von sortenreinen Kürbissen aus den Früchten und legen Sie sie ungefähr zwei Tage in Wasser. Das sorgt dafür, dass sich die äußeren Hüllen auflösen. Im Anschluss richten Sie ein Stück Küchenkrepp und platzieren die Samen darauf. Sobald diese gut getrocknet sind, können Sie sie zur Aufbewahrung in Tüten verpacken.

Butternut-Kürbis ernten und verwerten

Vor der Frucht selbst kann man die Blüten ernten und im Salat, gefüllt oder frittiert verzehren. Die Kürbisse selbst sind ab Ende September erntereif - meist braucht Butternut zwei bis vier Wochen länger als andere Kürbisse. Kennzeichen dafür sind eine hohl klingende Frucht, ein verholzter, brauner Fruchtstiel und die sortentypische Farbe. Unsere Tipps: Ernten Sie Butternut immer samt Stiel, dann ist er länger haltbar. Lagern lässt sich diese Sorte am besten bei etwa 15 Grad Celsius, dann hält sie bis ins nächste Frühjahr. Bevor Sie den Kürbis für ein Rezept zubereiten, befreien Sie die Frucht von ihrer Schale. Ob Sie das Fruchtfleisch in Form einer Suppe kochen, im Ofen mit anderem Gemüse backen oder im Eintopf mit etwa Curry verfeinern: Butternut-Kürbis passt in viele Rezepte und versüßt uns die Herbst-Küche.

Sortentipps

'Butterfly F1' ist eine Hybridsorte mit leicht gerippten Früchten, die bis zu vier Kilogramm schwer werden. 'Waltham' mit hellbeiger Haut bringt bis zu zwei Kilogramm schwere Früchte hervor. 'Tahiti Melon' schmeckt besonders süß und melonenartig. Typisch sind lange "Hälse". Nur ein Pfund schwer wird die Sorte 'Honeynut', dessen Haut hellgelb gefärbt ist. Bei ihm kann man sich über viel Fruchtfleisch und wenige Kerne freuen. Ideal für einen Single-Haushalt eignet sich 'Mini-Butternut', die nur ein Dreiviertelpfund schwer wird. 'Ponca' ist eine Sorte, die von allen Butternut-Kürbissen am wenigsten wärmebedürftig ist. 'Nutterbutter' reift relativ spät heran, ist aber robust gegenüber Mehltau. Als französische Variante des 'Butternut' gilt die zentralfranzösische 'Sucrine du Berry', die zuckersüßes Fruchtfleisch besitzen soll.

Butternut-Kürbis vermehren

Kürbisse kreuzen sich leicht mit anderen Kürbissen, es kann so rasch zu bitterstoffhaltigen und somit giftigen Früchten kommen. Unsere Tipps: Besser, man kauft die Samen im Gartencenter. Oder man stellt durch Schutz der aufblühenden Knospen sicher, dass nur Butternut-Pollen auf die weibliche Narbe kommt. Kürbisse mit bitterem Fruchtfleisch sollte man keinesfalls verzehren.

Krankheiten und Schädlinge

Die Keimlinge vom Kürbis werden gerne von Schnecken verputzt. Abwehrmaßnahmen wie Schneckenschutzzaun oder eine Glasglocke beziehungsweise Schneckenkragen sind deshalb meist zwingend erforderlich.

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Butternut-Kürbis: Nussig-buttriger Genuss aus dem Sonnenbeet

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Der Butternut-Kürbis gehört wegen seines nussig-buttrigen Geschmacks zu den Stars unter den Speisekürbissen. Der Wärmeliebhaber mag es sonnig und nährstoffreich.

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ProSpecieRara gibt zu dieser Sorte folgende Angaben:

"Winterlauch, der ursprünglich aus Belgien stammt. Klassische Gemüsesorte, sehr frostresistent. Aussaat im Frühling. Ernte im darauffolgenden Winter und Frühling.".

Ein schöner Winterlauch mit grün- grau-blauen Blättern. Die Lauchstangen können gut noch etwas grösser wie auf dem Bild werden. Mit tiefen Temperaturen während der Anzucht haben Zwiebelgewächse keine Probleme. Deshalb empfiehlt es sich beim Lauch schon früh mit der Aussaat zu beginnen, er hat nämlich eine lange Entwicklungszeit. Lässt man im Frühjsahr ein paar Pflanzen stehen, so beginnnen sie aufzustängeln und schmücken sich am Juni mit einer grossen, weissen, zierlauchähnlichen Blütenkugel, welche auch bei Insekten sehr beliebt ist.

Weitere Informationen im ProSpecieRara-Sortenfinder unter: GE-2611

Aussaatmethode: Voranzucht oder Direktsaat

Aussaatzeitpunkt: Voranzucht: Ab Februar, Direktsaat: Ab Mai

Optimale Keimtemperatur: 10-15°C

Saattiefe: Samendick mit Erde abdecken

Auspflanzen: Ab Ende April

Lebensdauer: Zweijährig. Im ersten Jahr erntereif als Gemüse, Samenbildung im 2. Jahr

Besonderheiten: Die Sämlinge entwickeln sich anfangs nur langsam, geduldig bleiben.

Packungsinhalt: Mindestens 100 Samen

Platzbedarf: Ergibt mindestens eine Reihe von 2 Metern

Keimfähigkeit: Geht schnell verloren, erfahrungsgemäss nicht länger als 2 Jahre lagern!

Jegliches Saatgut immer trocken, dunkel, kühl und vor Schädlingen geschützt lagern!

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Lauch: 'Bleu de Liége' ProSpecieRara GE-1011 - pflanzenschätze

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Allium porrum: 'Bleu de Liège' ProSpecieRara gibt zu dieser Sorte folgende Angaben: "Winterlauch, der ursprünglich aus Belgien stammt. Klassische Gemüsesorte, sehr frostresistent. Aussaat im Frühling. Ernte im darauffolgenden Winter und Frühling.". Ein schöner Winterlauch mit grün- grau-blauen Blättern. Die...

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Blue Beauty * Sortenbeschreibung * Tomatenjunkie

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Blue Beauty - eine pinkfarbene Fleischtomate mit schwarzblauen Schultern. Die köstlichen Früchte werden 7 bis 10 cm groß und bis 250 g schwer.

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Beschreibung

Eine rot-orange gestreifte, paprikaförmige Fülltomate mit gutem Ertrag.

Die Pflanze bildet zahlreiche Tomaten aus, die von ihrer Form her an Paprikas erinnern. Die dickwandigen Früchte sind innen größtenteils hohl, haben wenig Gallerte und eignen sich somit ideal zum Füllen, Trocknen oder für Saucen. Die Red Cavern hat einen feinen, aromatischen Tomatengeschmack und erreicht ein Fruchtgewicht von circa 120-150g. Die Früchte sind für eine gewisse Zeit lagerfähig und müssen somit nicht sofort verarbeitet werden. Eine tolle Sorte für eine vielseitige Verwendung in der Küche.

➡️ Eine ausführliche Aussaatanleitung für Tomaten findet ihr hier

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Originalsaatgut von ReinSaat© GmbH, Österreich

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Bio-Saatgut Tomate Red Cavern | Tomatenzauber.de Onlineshop

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Eine rot-orange gestreifte, paprikaförmige Fülltomate mit gutem Ertrag. Die Pflanze bildet zahlreiche Tomaten aus, die von ihrer Form her an Paprikas erinnern. Die dickwandigen Früchte sind innen...

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Die bekannte Tomatensorte 'Harzfeuer' gilt als robust und wuchsfreudig. In unserer Übersicht verraten wir, was man beim Pflanzen und Pflegen der Harzfeuer-Tomate beachten sollte.

Die 'Harzfeuer' ist eine klassisch rote Salattomate [Foto: KarepaStock/ Shutterstock.com]

Die 'Harzfeuer F1' ist seit langem ein Klassiker unter den roten Salattomaten. Ihr guter Ertrag und die Robustheit der Pflanzen machen sie zu einer besonders pflegeleichten Tomate. Wir stellen die feurige Sorte im Steckbrief vor.

Tomate Harzfeuer: Steckbrief

Herkunft und Geschichte

'Harzfeuer F1' ist eine Hybridsorte aus der ehemaligen DDR und stammt angeblich aus einer Kreuzung aus 'Moneymaker' und 'Frühe Liebe'. Im Jahr 1959 gelangte sie erstmals auf den Markt, unter dem Namen 'Prima Vera'. Da es jedoch schon eine Sorte mit diesem Namen gab und deren Züchter Einspruch gegen die Zulassung einlegten, entschied sich der Züchter Dr. Fabig im Jahr 1961 schließlich für den Namen 'Harzfeuer F1'. Sie ist mittlerweile weit über ihre Heimat in Quedlinburg hinaus bekannt und beliebt.

Eigenschaften und Geschmack der Tomatensorte 'Harzfeuer'

Die Pflanzen der 'Harzfeuer F1' sind wüchsig und werden bis zu zwei Meter groß. Ab Ende Juli reifen bis zu zehn Früchte an einer einzigen Rispe. Die Früchte der 'Harzfeuer F1' sind rund bis leicht abgeflacht und knallrot. Sie erreichen ein Gewicht von etwa 90 Gramm. Reife 'Harzfeuer F1' besitzen einen süßen, fruchtigen Geschmack. Die Haut der Früchte ist recht dünn, das Fruchtfleisch saftig, aber schnittfest. 'Harzfeuer F1' ist eine Hybridsorte, was man an ihrem Namenszusatz „F1" erkennt. Sie ist somit keine samenfeste Sorte und sollte nicht aus den eigenen Samen wieder ausgesät werden. Denn die Chance, dass die ursprünglichen Eigenschaften der 'Harzfeuer F1' nicht in den Sämlingen auftreten ist groß. Das Saatgut für diese Sorte muss also immer wieder neu gekauft werden.

Die 'Harzfeuer' trägt ab Mitte Juli viele rote Früchte [Foto: eugenegurkov/ Shutterstock.com]

Harzfeuer-Tomaten pflanzen und pflegen

Die 'Harzfeuer F1' ist eine sehr robuste und anpassungsfähige Salattomate. Sie eignet sich für den Anbau im Gewächshaus und im Freiland, aber auch als Balkontomate. Ab Mitte Mai dürfen Jungpflanzen ins Freiland oder in den Kübel gepflanzt werden, ins Gewächshaus bereits ab Anfang Mai. Als Salattomate kommt die 'Harzfeuer F1' gut mit zwei oder drei Trieben zurecht. Lassen Sie zwei tiefsitzende Seitentriebe stehen und entgeizen Sie die restlichen. Alle Triebe sollten gut gestützt und, wenn nötig, angebunden werden.

Der Einsatz mineralischer Dünger kann bei Harzfeuer-Tomaten schnell zu einer Überdüngung führen, da sie bei zu hohen Stickstoffgaben schnell zu Grünkragen neigen. Das bedeutet, dass die Frucht um den Stielansatz herum nicht rot wird, sondern gelblich grün bleibt. Organische Dünger setzen ihre Nährstoffe hingegen langsam und schonend frei, sodass keine Gefahr vor Grünkragen besteht. Anfang Juni, sobald die Fruchtbildung einsetzt, empfehlen wir daher das Ausbringen eines vornehmlich organischen Langzeitdüngers, wie unserem Plantura Bio-Tomatendünger.

Die Tomate Harzfeuer im Topf: Das sollte man beachten

Für die Haltung der 'Harzfeuer F1' im Topf befüllen Sie das Pflanzgefäß mit einer speziellen Erde, beispielsweise mit unserer Plantura Bio-Tomaten- & Gemüseerde. Sie ist an die Bedürfnisse von Tomaten und anderer Gemüsearten angepasst und dementsprechend vorgedüngt. Den bepflanzten Topf stellen Sie bestenfalls regengeschützt an einer warmen Hauswand auf.

Harzfeuer-Tomaten ernten und verwenden

Die 'Harzfeuer F1' eignet sich als schnittfeste Salattomate besonders gut als Snacktomate zur Brotzeit und kleingeschnitten in Salaten. Die Früchte können auch gefüllt und im Ofen überbacken werden.

Wussten Sie, dass es Tomatensorten gibt, die ihre unreife Farbe nie verlieren, sondern auch im reifen Zustand grün bleiben? In unserem Spezialartikel stellen wir die besten grünen Tomatensorten vor und erklären, wie man erkennt, ob sie reif sind.

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Harzfeuer-Tomate in Topf & Garten pflanzen

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Was muss man beim Pflanzen und Pflegen von Harzfeuer-Tomaten im Garten und im Topf beachten? Wir stellen die beliebte Tomatensorte 'Harzfeuer' vor.

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Artikel-Nr.: T88

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White Cherry Kirschtomate
(1 Samentütchen - 10 Samen)
White Cherry ist eine sehr schöne, aber noch sehr selten angebaute, cremig weiße Cherrytomate. Sie trägt jede Menge Früchte die an großen Rispen wachsen. Ihr Geschmack ist süßlich, würzig mit wenig Säure. Die Pflanze ist sehr robust und bestens für den Freilandanbau geeignet. Ihr Wuchs ist unbegrenzt.
In 2013 habe ich die White Cherry überdacht angebaut. Sie ist drei stämmig an die 2 Meter hoch gewachsen. Der Ertrag war sehr gut und auch Ende September, wo das Wetter wirklich nicht mehr gut war, hat sie noch jede Menge Früchte reifen lassen. Frei von Krankheiten. Wir haben sie roh gegessen oder sie mit anderen Kirschtomaten wie z.B.`Blondköpfchen`, `Indigo Rose`, `Himbeerrose`, `Grappoli Corbarino` usw. zu frischen leckeren Salaten verarbeitet.

All unsere Samen und Pflanzen werden nur als Sammelobjekte oder Zierpflanzen an Hobbygärtner oder Liebhaber alter und seltener Sorten abgegeben.

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White Cherry Kirschtomate T88 Eine noch sehr seltene, weiße Kirschtomate, Freilandanbau, viele Früchte an großen Rispen, robust und unkompliziert....

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Die Black-Cherry-Tomate eignet sich hervorragend für den Anbau im Freiland. Wir zeigen, was es beim Pflanzen und Pflegen der Tomatensorte 'Black Cherry' zu beachten gilt.

Die hübsche dunkle Kirschtomate 'Black Cherry' erfreut Groß und Klein mit ihrem einmaligen Aroma. Hier erfahren Sie alles über die pflegeleichte Tomatensorte.

Black-Cherry-Tomate: Steckbrief

Herkunft und Geschichte

Die 'Black Cherry' stammt ursprünglich aus den USA und wurde von Vince Sapp gezüchtet. Seit 2003 ist sie im Handel und zählt auch im Bioanbau zum festen Sortiment. Mittlerweile ist sie weltweit bekannt und beliebt, man findet sie des Öfteren in bunt gemischten Tomatenschalen auch im Supermarkt.

Geschmack und Eigenschaften von Black-Cherry-Tomaten

Die 'Black Cherry' bildet an langen Rispen rotbraune bis dunkelviolette oder bräunliche Kirschtomaten aus, die bis zu 20 Gramm schwer werden können. Die Pflanze erreicht eine Höhe von bis zu 250 Zentimetern, kann also richtig hoch werden. Ab Ende Juli bis zum Frost kann man beständig die saftig-weichen Früchte ernten. Ihr Geschmack ist ausgewogen süß-fruchtig, dabei besonders aromatisch und würzig. Bei der 'Black Cherry' handelt es sich um eine samenfeste Sorte, von der Sie einfach für das nächste Jahr selbst Tomatensamen gewinnen können.

Black-Cherry-Tomaten im Freiland und Topf anbauen

Früchte der 'Black Cherry' sind dünnwandig und neigen bei unregelmäßiger Wasserversorgung zum Aufplatzen. Daher sollte die dunkle Kirschtomate im Freiland nur unter Regenschutz wachsen. Im Gewächshaus und Topf benötigt sie ausreichend Platz in die Höhe und Breite. Ab Mitte Mai dürfen die Jungpflanzen der 'Black Cherry' in Töpfe gepflanzt und am besten an einer sonnigen, geschützten Hauswand aufgestellt werden. Mit einer speziellen Tomatenerde, wie unserer Plantura Bio-Tomatenerde, stellen Sie die anfängliche Nährstoffversorgung der Kirschtomaten sicher.

Black-Cherry-Tomaten pflegen

Ob im Topf oder im Beet, die hochwachsende 'Black Cherry' benötigt unbedingt eine Stütze. Beim Ausgeizen der Tomatenpflanzen sollten Sie darauf achten, dass zwei tiefsitzende Seitentriebe stehen bleiben. So geht die 'Black Cherry' mehr in die Breite und trägt an insgesamt drei Trieben ihre köstlichen Früchte. Im Laufe der Saison bildet die Pflanze viele kleine Kirschtomaten und benötigt dafür Nährstoffnachschub, idealerweise in Form eines organischen Düngers. Unser Plantura Tomaten-Flüssigdünger in Bioqualität eignet sich hervorragend für Topftomaten und wird am besten wöchentlich mit dem Gießwasser gedüngt. So bleibt die 'Black Cherry'-Tomate stets sattgrün und trägt bis spät in den Herbst reichlich Früchte.

Ernte und Verwendung der Tomate 'Black Cherry'

Die 'Black Cherry' schmeckt am besten frisch vom Strauch, hier entfaltet sie ihr ganzes Aroma. In Salaten und anderen Speisen erregt die dunkle Farbe der 'Black Cherry' Aufsehen. Besonders schmackhaft sind auch halbierte und schonend bei niedriger Hitze getrocknete Früchte, die bis zu einem Jahr trocken und kühl aufbewahrt werden können.

Dunkle Tomaten sind oft wahre Aromabomben. Eine weitere empfehlenswerte dunkle Sorte, die ' Black Zebra ', lernen Sie in unserem Tomatensteckbrief kennen.

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Wir stellen die kleine Tomatensorte 'Black Cherry' vor und zeigen, worauf man beim Anbauen im Freiland und der Pflege von Black-Cherry-Tomaten achten muss.

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Allgemeines

Wenn man den Pflanzennamen Physalis hört, denkt man meist zuerst an die bekannte Andenbeere (Physalis peruviana), auch Kapstachelbeere genannt. Zur Gattung gehören jedoch noch andere Arten - unter anderem die Ananaskirsche (Physalis pruinosa), die zuweilen als kleine Schwester der Andenbeere bezeichnet wird. Beide Arten zählen mit ihren lampionförmigen Hüllblättern zur Familie der wärmeliebenden Nachtschattengewächse (Solanaceae). Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Ananaskirsche reicht von Mexiko über Peru bis nach Argentinien, wo sie in Höhenlagen bis zu 1.400 Metern wächst.

Die Ananaskirsche sieht der mehrjährigen und bekannteren Andenbeere zum Verwechseln ähnlich. Sogar im Anbau gibt es zwischen den Arten kaum Unterschiede, denn beide werden einjährig kultiviert. Die Ananaskirsche wird jedoch nicht so groß wie die Andenbeere und bildet kleinere Früchte aus, die deutlich früher reif sind - daher bietet sie sich auch für klimatisch weniger günstigere Regionen an.

Die Ananaskirsche ist eine krautige Pflanze, die aufrecht und buschig wächst und eine Wuchshöhe zwischen 40 und 70 Zentimetern erreicht. Ihre Laubblätter sind weich behaart, die Blattspreiten werden zwischen zwei und zehn Zentimeter lang und sind eiförmig zugespitzt. Der filzig behaarte Kelch vergrößert sich bei Fruchtreife auf eine Länge zwischen vier und sechs Zentimeter. Die gelben bis orangenfarbenen Früchte, die von lampionförmigen, pergamentartigen Hüllblättern umgeben sind, erscheinen als kugelförmige, etwa kirschgroße Beeren.

Standort und Boden

Die Ananaskirsche zählt zu den wärmebedürftigen Nachtschattengewächsen. Daher wächst sie am besten an einem geschützten vollsonnigen Standort in lockerem nährstoffreichem Boden, der sich schnell erwärmt. Gerade Gegenden mit Weinbauklima sind für den Anbau geeignet. Es hat sich bewährt, den Boden vor der Pflanzung mit einer Kompostgabe zu versorgen.

Ananaskirsche im Topf anbauen

Mit ihrem kompakten Wuchs kann die Ananaskirsche auch in Ampeln, Kübeln und großen Balkonkästen angebaut werden. An einem warmen, vor Wind geschützten Standort auf der Terrasse fühlt sich die Pflanze sehr wohl. Ideal ist ein Standort dicht an der Hauswand, die die Sonnenwärme des Tages speichert und nachts abgibt. Wird sie auf diese Art kultiviert, sollte ein großes Pflanzgefäß mit etwa zehn Liter Fassungsvermögen gewählt werden.

Aussaat

Sie können Ananaskirschen ab Mitte Februar bis Ende März aussäen. Die Anzucht erfolgt in Aussaatschalen auf der Fensterbank oder im warmen Gewächshaus. Säen Sie dazu je zwei Samen in kleine Töpfe mit Anzuchterde und stellen Sie diese möglichst hell und warm auf, ideal ist eine Temperatur von 25 Grad Celsius. Halten Sie die Sämlinge, die nach etwa ein bis zwei Wochen erscheinen, mit warmem Gießwasser gleichmäßig feucht. Zwei Wochen später entfernen Sie jeweils die schwächere Pflanze aus dem Topf, sodass die andere ungestört wachsen kann. Nach ein paar Wochen sollten Sie die jungen Ananaskirschen in mindestens zehn Zentimeter große Töpfe umsetzen. Ende Mai, wenn keine Frostgefahr mehr besteht, kommen die Pflanzen ins Freilandbeet oder werden in einen großen Kübel gepflanzt. Eine Direktsaat ab Ende April im Freiland ist ebenfalls möglich, allerdings werden die Früchte dann erst im Spätsommer reif.

Ananaskirsche pflanzen und pflegen

Der ideale Pflanzabstand im Beet beträgt 50 x 50 Zentimeter. Planen Sie im Gewächshaus mindestens den doppelten Pflanzabstand ein, denn hier wird Physalis pruinosa bis zu 150 Zentimeter hoch. Die Erde sollte stets feucht gehalten werden. Ananaskirschen sollte man nicht zu stark düngen, da sie sonst zu schnell wachsen und weniger Früchte ausbilden. Werden sie im Topf kultiviert, sollte man sie alle 14 Tage mit Schachtelhalmjauche oder Brennnesseljauche düngen.

Erziehung und Schnitt

Da die Pflanzen im Freiland und Topf kompakt und buschig wachsen, benötigt man keine zusätzlichen Stützen. Ein Ausgeizen wie bei den Tomaten ist ebenfalls nicht nötig. Das Pinzieren junger Pflanzen, also das Auskneifen der jungen Triebspitzen fördert jedoch einen buschigen Wuchs mit vielen Fruchttrieben.

Ernte und Verwertung

Ananaskirschen sind selbstfruchtbar und brauchen daher keine zweite Pflanze als Bestäuber. Die Erträge sind jedoch höher, wenn Sie mehrere Pflanzen nebeneinander im Beet oder auf der Terrasse kultivieren. Ab Juni erscheinen die ockergelben, nach Ananas duftenden Früchte in dem bereits eingetrockneten Blütenkelch. Eine große Menge Früchte fällt mit den Lampions ab. Warten Sie stets, bis die Früchte zu Boden fallen und lesen Sie diese dann auf, denn sie haben den optimalen Reifegrad. Gepflückte Beeren sind nicht so süß und weniger aromatisch. In der Hülle aufbewahrt bleiben die Ananaskirschen einige Tage bis Wochen frisch. Geerntet werden kann bis Oktober. Tipp: Da in kurzer Zeit viele Früchte zu Boden fallen, stellt eine Mulchschicht aus Stroh eine trockene und saubere Ernte sicher.

Ananaskirschen sind reich an Vitamin A, B und C und eignen sich sowohl als aromatische Naschfrüchte als auch als essbare Dekoration für Desserts, als Zugabe für Süßspeisen sowie als Zutat für Säfte und Smoothies.

Ananaskirsche überwintern

Mehrjährig lässt sich Physalis pruinosa kultivieren, wenn man sie wie die Kapstachelbeere überwintert. Dazu benötigt man einen hellen Platz mit Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad Celsius. Die Überwinterung der Physalis hat den Vorteil, dass die Pflanze im nächsten Jahr früher fruchtet und höhere Erträge bringt. Man schneidet sie Ende Februar kräftig zurück und hält sie bis zu den Eisheiligen in einem unbeheizten Gewächshaus oder Folienhaus.

Vermehrung

Wer weniger Platz zur Verfügung hat, kann Ananaskirschen auch als bewurzelte Stecklinge überwintern. Dazu schneiden Sie im Oktober Teilstecklinge mit etwa fünf Blättern, stecken diese zum Bewurzelung einzeln in kleine Töpfe mit Anzuchterde und halten sie gleichmäßig feucht. Bei Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad bilden sie an einem hellen Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung innerhalb von drei Wochen Wurzeln. Die bewurzelten Stecklinge werden sofort kühler gestellt und unter den oben genannten Bedingungen überwintert.

Krankheiten und Schädlinge

Ananaskirschen sind sehr unempfindlich gegen Krankheiten und Schädlinge.

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Die Ananaskirsche ist nicht nur dekorativ, sondern auch vitaminreich und begeistert mit ihrem Geschmack nach Ananas. Sie ist auch als kleine Schwester der Andenbeere bekannt.

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Der Bauern-Tabak ( Nicotiana rustica), auch Rundblatt-Tabak genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Tabak innerhalb der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Er kommt ursprünglich aus dem Amazonasgebiet Südamerikas. Diese Gift- und Nutzpflanze wird wegen ihres Geruchs auch Veilchentabak genannt.

Habitus, Laubblätter und Blütenstand

Kapselfrüchte

Vegetative Merkmale

Der Bauern-Tabak ist eine einjährige krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 40 bis 60, selten 120 Zentimetern erreicht. Die Pflanzenteile sind mit klebrigen Drüsenhaaren bedeckt.

Die wechselständig angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und -spreite gegliedert. Der Blattstiel ist 5 bis 15 Zentimeter lang. Die einfache, häutige Blattspreite ist bei einer Länge von 10 bis 30 Zentimetern eiförmig, länglich bis lanzettlich mit herzförmiger bis gerundeter Spreitenbasis und drüsig behaart.

Generative Merkmale

In der Schweiz und in China reicht die Blütezeit von Juli bis August oder in Deutschland von Juni bis September. In einem, rispigen Blütenstand sind viele Blüten kompakt bis locker angeordnet. Der Blütenstiel ist 3 bis 7 Millimeter lang.

Die zwittrige Blüte ist schwach zygomorph und fünfzählig mit doppelter Blütenhülle. Der becherförmige, behaarte Kelch ist 7 bis 12 Millimeter lang, die Kelchlappen sind unregelmäßig dreieckig. Die fünf grünlich-gelben Kronblätter sind zu einer 1,2 bis 2,2 Zentimeter langen bauchig erweiterten Kronröhre verwachsen. Der Kronschlund weist einen Durchmesser von etwa 4 Millimetern auf und endet in fünf kurzen, stumpfen Kronlappen, die bespitzt sind. Es ist eine ringförmiger Nektardiskus vorhanden. Die fünf unterschiedlich langen Staubblätter sind in der Kronröhre inseriert und überragen diese nicht. Zwei Fruchtblätter sind zu einem zweikammerigen Fruchtknoten verwachsen, der rundlich eiförmig mit abgeflachten Seiten ist. Der fadenförmige Griffel endet in einer zweilappigen Narbe.

Die Kapselfrucht ist bei einem Durchmesser von 1 bis 1,6 Zentimetern fast kugelförmig. Die braunen Samen sind bei einer Länge von etwa 1 Millimetern länglich, mit fein netzgrubiger Samenschale.

Chromosomensatz

Beim Bauern-Tabak handelt es sich um einen mesomorphen Therophyten.

Blütenökologisch handelt es sich um großblütige Trichterblumen mit völlig verborgenem Nektar. Als Belohnung für Bestäuber ist Nektar vorhanden. Bestäuber können Bienen, Hummeln, Wespen, Bombyliden und Syrphiden sein. Die Blüten des Bauern-Tabaks sind meist von 8 Uhr früh bis 2 Uhr nachmittags geöffnet. Meist erfolgt spontane Selbstbestäubung innerhalb einer Blüte. Es erfolgt obligat Autogamie, also obligate Selbstbefruchtung. Selbstbefruchtung führt erfolgreich zum Samenansatz.

Feldanbau

Der Bauern-Tabak kommt ursprünglich in Bolivien, Peru und Ecuador vor. In Deutschland tritt Bauerntabak unbeständig verwildert auf. Er wird in der Schweiz angebaut und verwildert selten. In Tirol wird er in Gärten bis in Höhenlagen von 1400 Metern, in Graubünden im Samnaun-tal bis 1850 Metern angebaut.

Die ökologischen Zeigerwerte nach Landolt et al. 2010 sind in der Schweiz: Feuchtezahl F = 3 (mäßig feucht), Lichtzahl L = 4 (hell), Reaktionszahl R = 3 (schwach sauer bis neutral), Temperaturzahl T = 4+ (warm-kollin), Nährstoffzahl N = 4 (nährstoffreich), Kontinentalitätszahl K = 4 (subkontinental).

Illustration von Geele Bilsen, aus Rembert Dodoens: Cruÿdeboeck, Antwerpen 1554, S. 481

Bauern-Tabak wurde und wird ursprünglich im oberen Amazonasgebiet ( Peru, Ecuador, südlichen Kolumbien, westlichen Brasilien) innerhalb der traditionellen schamanischen Amazonasmedizin des „Vegetalismo" ( spanisch für: Heilkunde mittels Pflanzengeistern) von Mestizen- Heilern und nativen Heilern angewendet. Dabei gilt der Pflanzengeist des Tabaks als einer der mächtigsten Schutzgeister. Meist wird Bauern-Tabak im Amazonasgebiet zu oben genanntem Zweck als mapacho (filterlose Zigarette), seltener auch in einer Pfeife gepafft. Im oberen Amazonasgebiet - wie auch darüber hinaus im westlichen Südamerika - ist jedoch der in Deutschland bekannte öffentliche gewohnheitsmäßige Alltagskonsum von Tabak unüblich. In Teilen Mexikos ist Bauern-Tabak oder Wilder Tabak auch als Ucuch bekannt.

Der Bauern-Tabak wurde seit dem Dreißigjährigen Krieg in Europa angebaut und existiert in zahlreichen Sorten. Er ist jedoch nur noch in Russland, einigen osteuropäischen Staaten und in Südamerika von Bedeutung. Bekanntestes europäisches Rustica-Produkt ist die russische Machorkazigarette. Besonderes Merkmal ist der äußerst hohe Nikotinanteil in den Blättern. Bauerntabak wächst am besten auf sandigem Boden mit einem gewissen Lehmanteil. Es ist zu empfehlen, mindestens alle zwei Jahre neu zu säen, da die Gefahr besteht, dass die Tabakqualität leidet. Die Blätter werden zur Verarbeitung mit heißem Wasser gereinigt, getrocknet und zerkleinert.

Nicotiana rustica wird in vielen Ländern zur Gewinnung von Tabak angebaut. Nicotiana rustica wird als Insektizid verwendet.

1. Nicotiana rustica L. In: , dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Abgerufen am 19. Februar 2023.

2. Nicotiana rustica L., Bauern-Tabak. auf FloraWeb.de

3. B. Valdés, 2012+: Solanaceae. Datenblatt Nicotiana rustica In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

4. Zhi-Yun Zhang, Anmin Lu, William G. D'Arcy: Solanaceae. In: Wu Zheng-yi, Peter H. Raven (Hrsg.): Flora of China, Volume 17: Verbenaceae through Solanaceae, Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing und St. Louis, 1994, ISBN 0-915279-24-X. Nicotiana rustica, S. 300 - textgleich online wie gedrucktes Werk.

5. Bauern-Tabak. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.

6. Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Müller. 8., stark überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2001, ISBN 3-8001-3131-5, S.823.

7. Nicotiana rustica bei Tropicos.org. In: IPCN Chromosome Reports. Missouri Botanical Garden, St. Louis

8. im Germplasm Resources Information Network (GRIN), USDA, ARS, National Genetic Resources Program. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Abgerufen am 16. Februar 2023.

9. „In Deutschland treten Virginischer Tabak und Bauerntabak auch verwildert auf, meist an frisch aufgeworfenen Erdhaufen an Baustellen." − botanik-bochum.de („Verwilderungen")

10. Nicotiana rustica bei Tropicos.org. In: Flora of Pakistan. Missouri Botanical Garden, St. Louis

11. Bantam (Hrsg.): Food of the Gods: The Search for the Original Tree of Knowledge - A Radical History of Plants, Drugs, and Human Evolution. 1992, ISBN 0-553-37130-4, Shamanic Tobaccos, S.196 (englisch).

12. Csaba Laszlo, Kacper Kaminski, Haifeng Guan, Maria Fatarova, Jianbing Wei, Alexandre Bergounioux, Walter K. Schlage, Sandra Schorderet-Weber, Philippe A. Guy, Nikolai V. Ivanov, Kai Lamottke, Julia Hoeng: Fractionation and Extraction Optimization of Potentially Valuable Compounds and Their Profiling in Six Varieties of Two Nicotiana Species. In: Molecules. Band27, Nr.22, Januar 2022, ISSN , S.8105, doi:mdpi.com [abgerufen am 15. Juli 2023]).10.3390/molecules27228105 (

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Der Bauern-Tabak ( Nicotiana rustica), auch Rundblatt-Tabak genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Tabak innerhalb der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Er kommt ursprünglich aus dem Amazonasgebiet Südamerikas. Diese Gift- und Nutzpflanze wird wegen ihres Geruchs auch Veilchentabak genannt. Der Bauern-Tabak ist eine einjährige krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 40 bis 60, selten 120 Zentimetern erreicht.

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Der Virginische Tabak ( Nicotiana tabacum) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Tabak in der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Er ist die wirtschaftlich bedeutendste Art der Tabakindustrie und wird in einer Vielzahl von Sorten angebaut. Die Art ist ursprünglich selbst aus einer natürlichen Kreuzung zwischen Waldtabak ( Nicotiana sylvestris) und Nicotiana tomentosiformis hervorgegangen.

Samen der Tabak-Sorte „Burley"

Der Virginische Tabak ist eine 1 bis 3 m hoch werdende, einjährige Pflanze, die an allen Teilen klebrig behaart ist. Die Stängel sind dick und nur wenig verzweigt. Die größeren Laubblätter werden über 50 cm lang, die Form der Blattspreite ist eiförmig bis elliptisch oder verkehrt-eiförmig. Nach vorn sind die Blätter zugespitzt oder spitz, an der Basis laufen sie am Stängel herab oder sind aufsitzend und stängelumfassend.

Die Blütenstände sind mehrfach verzweigte Rispen. Die Blütenstiele sind 5 bis 15 mm lang. Der Kelch erreicht eine Länge von 12 bis 18 mm und ist mit 4 bis 8 mm langen, schmalspitzigen, ungleich gestalteten Kelchzipfeln besetzt. Die Kelchzipfel sind dabei kürzer als die Kelchröhre. Die Krone ist stieltellerförmig, der Kronsaum ist weiß, pink oder rot gefärbt, die Kronröhre grünlich-cremefarben, pink oder rot. Die Kronröhre besitzt eine Gesamtlänge von 3,5 bis 4,5 cm und ist im unteren Teil 3 bis 5 mm breit, verbreitert sich im oberen Teil auf 7 bis 12 mm. Der Kronsaum ist gelappt oder fünfeckig. Die Staubblätter sind ungleich gestaltet, sie setzen unterhalb der Mitte der Kronröhre an. Die Staubbeutel der vier längeren Staubblätter stehen nahe der Öffnung der Kronröhre oder stehen leicht über diese hinaus. Das fünfte Staubblatt ist deutlich kürzer als beide längeren Paare. Die Staubfäden haben eine Länge von 2,5 bis 3,5 cm und sind damit deutlich länger als die Staubbeutel. An der Basis sind die Staubfäden behaart.

Die Frucht ist eine 1,5 bis 2 cm lange Kapsel, die schmal elliptisch bis eiförmig geformt ist. Sie kann über den Kelch heraus stehen oder von diesem umschlossen sein. Die Samen sind kugelförmig oder breit elliptisch und werden bis 0,5 mm lang. Ihre Oberfläche ist netzartig gewellt.

Genetisch ist Nicotiana tabacum tetraploid, er verfügt also über vier Chromosomensätze. Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 48, seltener 24 oder 96.

Es wird angenommen, dass der Virginische Tabak aus dem westlichen Südamerika stammt, jedoch wurde er schon vor der Ankunft von Christoph Kolumbus in Amerika in Mittelamerika und Mexiko eingeführt. Heute wird die Art weit kultiviert und ist gelegentlich als Kulturflüchter anzutreffen.

Virginischer Tabak (Nicotiana tabacum)

Der Virginische Tabak wird innerhalb der Gattung ( Nicotiana) in die monotypische Sektion Nicotiana gestellt. Die Art ist eine natürliche, allo tetraploide Hybride, als Elternarten wurden einerseits Nicotiana sylvestris als mütterliche Elternart und Nicotiana tomentosiformis als väterliche Elternart ermittelt. Nicotiana tabacum wiederum ist die mütterliche Elternart von Nicotiana × digluta, die väterliche Elternart dieser Hybride ist Nicotiana glutinosa.

Der kultivierte Tabak wird meist in Gruppen eingeteilt, die wichtigsten sind:

Virginia-Tabak: Der Geschmack beim Rauchen wird als süß, strohig und Heu-artig beschrieben.

Burley-Tabak: Der Geschmack ist würzig, bitter, erdig und holzig.

Orient-Tabak: Der Geschmack ist süßlich schwer, schweißig und grasig.

In der Bundesrepublik Deutschland dürfen - gemäß § 30 Abs. (1) Satz 2 TabStG - Tabakwaren steuer frei für den nichtgewerblichen eigenen Bedarf verwendet werden.

Johnnie L. Gentry Jr., Paul C. Standley: Flora of Guatemala. Solanaceae. Fieldiana:Botany, Volume 24, Teil X, Nummer 1 und 2. Field Museum of Natural History, 1974. (Beschreibung und Vorkommen).

1. James J. Clarkson et al.: Phylogenetic relationships in Nicotiana (Solanaceae) inferred from multiple plastid DNA regions. In: Molecular Phylogenetics and Evolution, Band 33, 2004. S. 75-90.

2. Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Müller. 8., stark überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2001, ISBN 3-8001-3131-5, S.823.

3. Nicotiana tabacum bei Tropicos.org. In: IPCN Chromosome Reports. Missouri Botanical Garden, St. Louis

4. Mechthild Busch-Stockfisch: Praxishandbuch Sensorik in der Produktentwicklung und Qualitätssicherung. Behr's Verlag, 2002, ISBN 978-3-86022-958-3.

5. § 30 TabStG (Steuerbefreiungen) − gesetze-im-internet.de

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Der Virginische Tabak ( Nicotiana tabacum) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Tabak in der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Er ist die wirtschaftlich bedeutendste Art der Tabakindustrie und wird in einer Vielzahl von Sorten angebaut. Die Art ist ursprünglich selbst aus einer natürlichen Kreuzung zwischen Waldtabak ( Nicotiana sylvestris) und Nicotiana tomentosiformis hervorgegangen.

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Standort und Boden

Die Winterheckenzwiebel wächst in Sonne und Halbschatten auf gut mit Nährstoffen versorgtem und vor allem humusreichem Boden. Je sonniger und wärmer der Standort für das Gemüse, desto besser der Geschmack und die Erntemenge. Staunasse Substrate eignen sich nicht, da die Pflanzen im Winter gern faulen.

Von März bis Mai kann man die Winterheckenzwiebel aussäen, am besten in einem Abstand von 25 x 10 Zentimetern. Die Saattiefe beträgt zwei Zentimeter, das Saatgut wird leicht angedrückt, mit Erde bedeckt und anschließend feucht gehalten. Die Keimung erfolgt nach zwei bis drei Wochen bei Temperaturen von fünf Grad Celsius, bei höheren Temperaturen schon nach wenigen Tagen. Wer im nächsten Jahr ernten will, sät Mitte August. In den heißen Sommermonaten sollte man nicht säen, da die Pflanzen dann oft vorzeitig zu blühen beginnen oder die Saat nicht aufgeht. Eine spätere Aussaat ist ebenso wenig sinnvoll, da die Winterheckenzwiebeln dann zu klein in den Winter gehen. Man kann Allium fistulosum auch auf Balkon oder Terrasse in einem entsprechend großen und tiefen Topf kultivieren. Samen sollte man spätestens im Folgejahr aufbrauchen, da die Keimfähigkeit rasch abnimmt.

Winterzwiebel pflanzen

Gekaufte Steckzwiebeln pflanzt man zwischen April und Oktober im mit Kompost angereicherten Gemüsebeet im Abstand von sechs bis acht Zentimetern. Dazu kann man auch im Haus vorgezogene Sämlinge verwenden.

Pflege

Die Winterheckenzwiebel möchte immer großzügig mit Wasser versorgt werden. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Frühherbst, ist eine Kompostgabe sinnvoll, die auch durch organischen Dünger ersetzt werden kann. Während der Wachstumsphase von Allium fistulosum sollte man nicht düngen. Vor allem auf armen Böden im Garten sind Gaben von Gesteinsmehl wegen des hohen Kaliumbedarfs des Zwiebelgewächses sinnvoll. Zu dicht aufgelaufene Saat dünnt man auf eine Entfernung von sechs bis acht Zentimetern aus. Immer wieder mal muss man die Stöcke teilen - allerdings meist erst nach fünf Jahren.

Winterheckenzwiebel ernten und verwerten

Vor allem junge Blätter der Winterheckenzwiebel kann man kurz über dem Boden abschneiden und wie Schnittlauch kleinschneiden. Dann streut man das Grün frisch aufs Brot oder über den Salat. Das gewisse Etwas geben sie auch als Topping auf Suppe oder Pellkartoffeln - aber bitte erst kurz vor dem Servieren drüberstreuen und nicht mitkochen! Schon ältere Blätter kann man kurz anbraten oder dünsten, so kann man sie dann in asiatische Gerichte geben oder Gratins damit aufpeppen. Die rohen Würfelchen lassen sich problemlos bis zu vier Tage kühl und trocken lagern, man kann sie auch problemlos einfrieren. Man kann auch die ganze Pflanze ernten, wenn die unterirdischen Zwiebelchen zwei bis drei Zentimeter dick sind, und dann nach Bedarf immer wieder neu aussäen. Um die Schäfte zu bleichen, sollte man sie wie die des Lauchs anhäufeln. Diese Form der Winterheckenzwiebel findet man meist unter der Bezeichnung Frühlingszwiebel im Handel.

Überwinterung

Erst bei Frost ziehen die Winterheckenzwiebeln ein, um dann im März wieder auszutreiben. Bis dahin stehen sie wie eine grüne Wand im Beet - wahrscheinlich hat ihnen diese Eigenschaft den Namen eingebracht. Je schneller sich der Boden erwärmt, desto schneller kann man im Frühjahr das erste Mal ernten! Es schadet nichts, die Stöcke mit Reisig abzudecken. Unter diesem Schutz treiben sie dann früher aus.

Sortentipps

Saatgut ist inzwischen häufiger im Handel zu finden. Allium fistulosum 'Braunschalige' und 'Rein Weiße' heißen zwei alte winterharte Sorten, die mehrere Jahre an ihrem Standort bleiben können. 'Freddy' und 'Kaigaro' heißen moderne Sorte mit einem etwas größeren "Bauch", die sehr widerstandsfähig gegen Zwiebelkrankheiten sind. Beliebt für Wok-Gerichte sind die japanischen Sorten 'Ishikura Long White' und 'Hikari Bunching'.

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Winterheckenzwiebel: So gelingt der Anbau

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Winterheckenzwiebeln liefern leckeres, vitaminreiches Grün im zeitigen Frühjahr. Die Perma-Veggies kann man jahrelang beernten.

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( Amaranthus), auch Fuchsschwanz genannt, auch Amaranth geschrieben, ist eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae). Die 60 bis 98 Arten sind fast weltweit verbreitet.

Genutzt werden vor allem die feinkörnigen, an Hirse erinnernden Samen des Garten-Fuchsschwanzes ( Amaranthus caudatus), in der Andenregion bis heute unter dem Namen Kiwicha (Aussprache: Kiwitscha) bekannt. Die Azteken nannten ihn huautli. Anders als die echten Getreide, bei denen es sich um Einkeimblättrige handelt, gehört die Gattung Amaranthus zu den zweikeimblättrigen Pflanzen.

Amaranthus retroflexus, Illustration aus Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

Botanische Merkmale

Bei Amaranthus-Arten handelt es sich meist um einjährige, selten mehrjährige, krautige Pflanzen. Die Stängel sind meist verzweigt. Die wechselständig angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert.

Allgemeine Merkmale

Die Blütenstände sind meist sehr vielblütig. Die Blüten sind immer eingeschlechtig. Die Pflanzen sind entweder (bei den Untergattungen Amaranthus und Albersia) einhäusig getrenntgeschlechtig ( monözisch) oder (bei der Untergattung Acnida) zweihäusig getrenntgeschlechtig ( diözisch). Bei den weiblichen Blüten können Blütenhüllblätter fehlen, oder es sind ein bis fünf vorhanden und ein Stempel. Bei den männlichen Blüten sind drei bis fünf Blütenhüllblätter und drei bis fünf Staubblätter vorhanden.

Weltweites Vorkommen

Die Gattung Amaranthus umfasst 60 bis 98 Arten, die auf allen Kontinenten außer der Antarktis vorkommen. Amaranthus-Arten sind in den wärmeren Zonen der Erde verbreitet, meist in trockenen Steppengebieten, in Ödland und Kulturland. Die größte Artenvielfalt findet sich in der Neuen Welt; allein in Nordamerika gibt es etwa 38 Arten.

Europäisches Vorkommen

In Südeuropa heimisch dürften nur Amaranthus graecizans L. und Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) Costea sein.

Einige Amaranthus-Arten sind Kulturbegleitpflanzen. Fast alle in Europa vorkommenden Arten sind in den letzten zwei Jahrhunderten, vor allem aus der Neuen Welt, eingeschleppt worden. Die in Europa vorkommenden Arten lieben warme und nährstoffreiche Böden. Da sie zur Keimung höhere Temperaturen benötigen, findet man sie vor allem in spät angebauten Kulturen wie Gemüse, Mais, Rüben, Kartoffeln in Weinbergen u. Ä. Mit der Ausweitung des Maisanbaus nach Mittel- und Nordeuropa breiten sich auch die Amarant-Arten als Unkräuter aus.

Zu den in Mitteleuropa vorkommenden Arten zählen inzwischen: Weißer Amarant, Weißer Fuchsschwanz ( Amaranthus albus L.), Niederliegender Amarant, Westamerikanischer Fuchsschwanz ( Amaranthus blitoides S.Watson), Bouchons Amarant ( Amaranthus bouchonii Thell.), Krauser Amarant ( Amaranthus crispus (Lesp. & Thév.) N.Terracc.), Herabgebogener Amarant ( Amaranthus deflexus L.), Griechischer Amarant ( Amaranthus graecizans L.), Ausgebreiteter Amarant ( Amaranthus hybridus L.), Grünähriger Amarant ( Amaranthus powellii S. Watson), Zurückgebogener Amarant ( Amaranthus retroflexus L.), Standleys Amarant ( Amaranthus standleyanus Covas).

Amaranthus albus

Amaranthus dubius

Dorniger Amarant (Amaranthus spinosus)

Gemüse-Amarant (Amaranthus tricolor)

Grüner Amarant (Amaranthus viridis)

Die Gattung Amaranthus wurde 1753 durch Carl von Linné in Species Plantarum, 2, S. 989-991, aufgestellt. Ein Homonym ist Amaranthus Adans., veröffentlicht in Michel Adanson: Familles des Plantes, 2, 1763, S. 269. Die Lectotypus-Art ist Amaranthus caudatus L.; sie wurde 1930 durch Hitchcock und Green in Prop. Brit. Botanists, S. 110-199, festgelegt. Synonyme für Amaranthus L. sind Acanthochiton Torr., Acnida L., Albersia Kunth, Amblogyna Raf., Euxolus Raf., Goerziella Urb., Mengea Schauer, Montelia A. Gray, Sarratia Moquin-Tandon und Scleropus Schrader.

Die Gattung Amaranthus wird in drei Untergattungen gegliedert:

Untergattung Acnida (L.) Aellen ex K.R.Robertson

Untergattung Albersia (Kunth) Grenier & Godron

Untergattung Amaranthus

Arten (Auswahl alphabetisch)

Es gibt 60 bis 98 Amaranthus-Arten:

Amaranthus ×adulterinus Thell. (Syn.: Amaranthus ×ozanonii Thell. ex Priszter): Sie kommt ursprünglich in Mexiko vor.

Weißer Fuchsschwanz (Amaranthus albus L.)

Westamerikanischer Amarant, Niederliegender Amarant, Westamerikanischer Fuchsschwanz (Amaranthus blitoides S.Watson)

Aufsteigender Fuchsschwanz (Amaranthus blitum L.): Es gibt mehrere Unterarten und Varietäten:

Aufsteigender Amarant, Gemeiner Erd-Amarant (Amaranthus blitum subsp. blitum)

Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Moq. ex Uline & Bray) Carretero et al.

Grünlicher Amarant, Grünlicher Fuchsschwanz (Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) Costea)

Amaranthus blitum var. pseudogracilis (Thell.) Costea

Garten-Fuchsschwanz, Kiwicha, Inkaweizen (Amaranthus caudatus L.)

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.: Sie kommt ursprünglich in Mexiko, Mittelamerika, in der Karibik, im nördlichen und westlichen Südamerika und in Brasilien vor. Im tropischen Afrika und Asien, in Europa, Florida und in Fidschi ist sie ein Neophyt.

Amaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. (Syn.: Amaranthus venulosus S.Watson): Sie kommt von den südlichen und südwestlichen Vereinigten Staaten bis ins nördliche und westliche Mexiko vor.

Griechischer Fuchsschwanz (Amaranthus graecizans L., Syn.: Amaranthus paolii Chiov., Amaranthus parvulus Peter): Er kommt ursprünglich in mehreren Unterarten in Süd-, Mittel- und Osteuropa, in Makaronesien, in Afrika, auf der Arabischen Halbinsel, in West- und Zentralasien, im Kaukasus-Raum und auf dem indischen Subkontinent vor.

Amaranthus interruptus R.Br.: Sie kommt in Australien, Neuguinea und auf Timor vor.

Amaranthus ×soproniensis Priszter & Kárpáti: Sie kommt ursprünglich in Mexiko vor.

Dorniger Fuchsschwanz, Malabarspinat (Amaranthus spinosus L., Syn.: Amaranthus caracasanus Kunth). Seine Heimat ist die Neotropis von Mexiko bis ins tropische Südamerika. Er ist aber in den tropischen, subtropischen und warm-gemäßigten Zonen ein weitverbreiteter Neophyt.

Amaranthus ×tamariscinus Nutt.: Sie kommt ursprünglich in Arkansas vor.

Amaranthus ×texensis Henrickson: Sie kommt von Texas bis ins nordöstliche Mexiko vor.

Amaranthus thellungianus Nevski. Wird auch als Unterart Amaranthus graecizans subsp. thellungianus (Nevski) Gusev zu Amaranthus graecizans gestellt.

Amaranthus torreyi (A.Gray) Benth. ex S.Watson (Syn.: Amaranthus bigelowii Uline & W.L.Bray, Amaranthus pringlei S.Watson): Sie kommt von Kalifornien bis Texas und im zentralen Mexiko vor.

Dreifarbiger Fuchsschwanz, Chinesischer Salat, Gemüse-Amarant, Surinamesischer Fuchsschwanz (Amaranthus tricolor L., Syn.: Amaranthus mangostanus L., Amaranthus polygamus L.) Er kommt ursprünglich im tropischen Asien vor.

Amaranthus urceolatus Benth. (Syn.: Amaranthus haughtii Standl.): Sie kommt ursprünglichvon Ecuador bis Bolivien vor.

Amarant zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Menschheit. Er wurde bereits von der Coxcatlán-Kultur in Tehuacán (Mexiko) kultiviert, und in fast 9000 Jahre alten Gräbern wurden Samen nachgewiesen. Bei den Azteken, Inka und Maya waren die getreideähnlichen Amarant-Körner neben Quinoa und Mais ein Hauptnahrungsmittel.

Wegen der auch religiösen Bedeutung des Amarants, unter anderem im Rahmen einer kommunionsähnlichen Zeremonie im Zusammenhang mit einem Fest zu Ehren des Aztekengottes Huitzilopochtli (bei der auch Menschenblut zur Anwendung kam), wurde der Amarant-Anbau im 16. Jahrhundert von den Spaniern unter Androhung der Todesstrafe verboten. Nach Aufhebung des Verbots blieb der Nutzen der Pflanze für Jahrhunderte fast völlig vergessen.

Amarant-Müslimischung

Einige Amarant-Arten sind Nutzpflanzen.

In der alten Welt: Aufsteigender Amarant oder Aufsteigender Fuchsschwanz ( Amaranthus blitum L.), Gemüse-Amarant ( Amaranthus tricolor L.), Grüner Amarant ( Amaranthus viridis L.)

In der neuen Welt: Garten-Fuchsschwanz ( Amaranthus caudatus L.), Rispen-Fuchsschwanz ( Amaranthus cruentus L.), Trauer-Fuchsschwanz ( Amaranthus hypochondriacus L.), Dorniger Fuchsschwanz ( Amaranthus spinosus L.), Zweifelhafter Fuchsschwanz ( Amaranthus dubius Mart. ex Thell.)

Amarant ganz

Amarantflocken

Amarant gepufft

Amarantmehl

Die Samen des Garten- und Rispen-Fuchsschwanzes werden ähnlich wie Getreide verwendet. Botanisch allerdings ist Amarant ein Pseudogetreide: Es sieht zwar aus wie Getreide, und seine Samen werden auch so verwendet, aber es gehört nicht zu den Süßgräsern. Amarant ist glutenfrei. Dies macht es zu einem vollwertigen und verträglichen Getreideersatz bei Gluten-Unverträglichkeit ( Zöliakie). Zudem ist der hohe Eisengehalt wertvoll bei Eisenmangelanämie und während der Schwangerschaft.

Die Blätter aller Amarant-Arten werden außerdem als Gemüse gegessen; sie haben einen deutlichen Geruch nach Spinat (wenn man sie zerreibt) und schmecken nach sehr zartem Spinat oder Mangold. Auch die jungen Blütenstände sind als Gemüse verwendbar. Die Samen und Blüten schmecken nussig, und zu Keimlingen gezogen sind sie ebenfalls essbar. Die Pfahlwurzel schmeckt süßlich und nach Rote Bete oder Runkelrübe. Sie ist jedoch meist verholzt und muss zum Beispiel kleingerieben werden, um verwendet werden zu können.

Die Nahrungsmittelindustrie verwendet Amarant heute in der Baby- und Kindernahrung, als Zumischung in Brot, Gebäck und Müsli, bei Eierkuchen und Pasta, auch in Wurstwaren sowie im Fast-Food-Bereich bei Riegeln und Snacks. Es gibt auch Versuche zur Herstellung von Getränken auf Basis von Amarant, unter anderem zum Brauen von glutenfreiem Bier.

Amarant entfaltet beim Kochen seinen typisch nussigen Geruch. Vorbereitend sollte Amarant mit Hilfe eines Haarsiebs und warmem Wasser ausgewaschen werden. Er kann im Müsli, als Grundlage in Salaten, in Gemüsepfannen oder als allgemeine Beilage verzehrt werden. Amarant-Mehl eignet sich pur nur begrenzt zum Backen, es sollte im Verhältnis 1:3 oder 1:2 mit glutenhaltigem Mehl vermischt werden, da das Klebereiweiß sonst fehlt. Der Naturkosthandel führt Amarantkörner pur oder als Zutat (auch gepoppt) in Müsli-Mischungen.

Vergleich Amarant (links) und Weichweizen (rechts)

Amarant hat einen höheren Gehalt an Eiweiß und Mineralstoffen als die meisten weltweit traditionell angebauten Getreidesorten. Die Proteine bestehen zu einem hohen Anteil aus essentiellen Aminosäuren, der Gehalt an Calcium, Magnesium, Eisen und Zink ist sehr hoch, vor allem wegen des hohen Eisenanteils wird Amarant besonders für Schwangere empfohlen. Im Verhältnis zu den Kohlenhydraten ist der Anteil der Ballaststoffe sehr hoch. Amarant enthält viele ungesättigte Fettsäuren.

Die Inhaltsstoffe sind in einem für die menschliche Ernährung günstigen Verhältnis kombiniert.

Allerdings enthält Amarant bestimmte Gerbstoffe, die die Aufnahme und Verdauung von Vitaminen, Proteinen sowie Spurenelementen hemmen können. Zudem ist Amarant sehr reich an Oxalsäure, weswegen Personen, die zu oxalat-haltigen Nierensteinen neigen, von übermäßigem Verzehr absehen sollten.

Das Wort „Amaranth" entstammt dem Griechischen [ἀμάραντος oder Amarantos in lateinischer Umschrift]. Es ist zusammengesetzt aus zwei Wortteilen, dem Präfix (ἀ)a = un- und dem Verb (μαραίνω) maraino = vergehen. Dies bedeutet so viel wie „der/die Eine, der/die nicht vergeht/ewig blüht". Eine Pflanze Amarant wurde von Dioskurides in seiner „Materia Medica" beschrieben. Auch Plinius der Ältere erwähnt sie (als amarantus) in seiner Naturalis historia. Die antiken Namen beziehen sich nicht auf die moderne Gattung, von der zumindest eine Art, Amaranthus blitum, den antiken Autoren bekannt war. Die von Dioskurides beschriebene, gelb blühende Pflanze war vermutlich die Sand-Strohblume ( Helichrysum arenarium). Plinius beschreibt eine rot blühende Art („spica purpurea"), vermutlich Silber-Brandschopf ( Celosia argentea) aus der Familie Amaranthaceae. In beiden Fällen handelt es sich um Pflanzen, deren Farbe beim Trocknen erhalten bleibt. Der Name blieb in der Antike und im Mittelalter für eine „immerwährende" Pflanze gebräuchlich, der magische Eigenschaften zugesprochen wurden und die als Symbol für die Jungfrau Maria dienen konnte; es ist nicht in allen Fällen sicher, ob die literarischen Verwendungen des Namens sich überhaupt auf eine reale Pflanze bezogen oder eher mythisch-symbolisch gemeint waren.

In dem Lied „Amaranth" der finnischen Band Nightwish wird diese Pflanze als Symbol für immerwährende Schönheit und Vollkommenheit verwendet. Diese Symbolik wurde bereits mehrere Jahre zuvor von der schwedischen Doom-Metal-Band Draconian verwendet. An den Namen ist außerdem der Titel des Enya-Albums „ Amarantine " angelehnt.

Fangxiu Xu, Mei Sun: Comparative analysis of phylogenetic relationships of grain amaranths and their wild relatives (Amaranthus) using ITS, amplified fragment length polymorphism, and double-primer fluorescent intersimple sequence repeat markers. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. Band 21, Nr. 3, 2001, S. 372-387.

Sergei L. Mosyakin, Kenneth R. Robertson: Amaranthus, S. 410 - textgleich online wie gedrucktes Werk, Flora of North America Editorial Committee (Hrsg.): Flora of North America North of Mexico. Volume 4: Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 1, Oxford University Press, New York und Oxford, 2003, ISBN 0-19-517389-9 (Abschnitt Beschreibung).

J. Marinelli: Stalking the Wild Amaranth: Gardening in the Age of Extinction. Henry Holt & Co., New York 1998, ISBN 0-8050-4415-9 (engl., Buch über die Suche nach dem seltenen Küsten-Amarant).

K. Pavlovic: Herstellung und Charakterisierung von fermentierten Getränken aus Körneramaranth. Diplomarbeit, Universität Wien, Wien 2002.

E. J. Jäger (Hrsg.): Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband, 20. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2011, ISBN 978-3-8274-1606-3.

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( Amaranthus), auch Fuchsschwanz genannt, auch Amaranth geschrieben, ist eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae). Die 60 bis 98 Arten sind fast weltweit verbreitet. Genutzt werden vor allem die feinkörnigen, an Hirse erinnernden Samen des Garten-Fuchsschwanzes ( Amaranthus caudatus), in der Andenregion bis heute unter dem Namen Kiwicha (Aussprache: Kiwitscha) bekannt.

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Königskerzen ziehen mit ihren auffälligen Blütenständen im Beet alle Blicke auf sich. Wir stellen die prächtigen Zweijährigen vor und geben Tipps zu Aussaat und Pflege.

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Die Große Nelke stammt aus Dalmatien, dem Balkan mit Griechenland, Teilen Bulgariens sowie Rumäniens. In der Schweiz verwildert sie im Hügelland aus Gartenkulturen bzw. aus gezielten Ansalbungen. Auch in Deutschland gilt sie als eingebürgert oder zumindest in Einbürgerung befindlich. Dianthus giganteus besiedelt basenreiche Mager, Fels- und Steppenrasen, in denen sie häufig aspektbildend auftritt. Die trocken-warmen Standorte sind vollsonnig bis sonnig und mehr oder weniger stickstoffarm. Dianthus giganteus überragt hier das mittelhohe Steppen-Lieschgras deutlich. Beschreibung Dianthus giganteus ist eine horstige, sommergrüne Staude. Sie erreicht am Naturstandort etwa 50 cm, in Kultur auf nahrhaften Böden auch bis zu 120 cm Höhe.
Die leuchtend pinken Blüten erscheinen ausdauernd ab Anfang Juli bis Ende August.
Der Habitus erinnert stark an die deutlich zierlichere, auch in Mitteleuropa heimische Karthäuser Nelke. Man darf davon ausgehen, dass im Handel beide Arten verwechselt angeboten werden. Es würde auch nicht verwundern, wenn Hybriden im Umlauf wären. Blütenreicher Steppenreigen u.a. mit Balkan-Elfenbeindistel. Verwendungshinweise Dianthus giganteus ist eine selten verwendete, schöne Option insbesondere für steppenartige Situationen. Wenn sich ihre Blütenköpfe zwischen oder über den Blüten- und Samenständen der Steppengräser wie Haar-Pfriemengras oder Reiher-Federgras im Wind wiegen, entstehen perfekte Symbolbilder eines heißen Sommertages. Kombinationen mit mediterranen Halbsträuchern, zwischen denen die Große Nelke ihre Blüten fontainengleich emporsteigen lässt, sind ebenfalls sehr stimmig. Hierzu passen auch die blau-grau-grünen Horste des Blaustrahlhafers und zusammen entsteht der Eindruck einer naturalistischen Felsheide.
Dianthus giganteus ist aber auf mäßig nahrhaften, zumindest im Sommer gelegentlich mal etwas trockeneren Standorten auch für klassische Rabatten oder bäuerliche Gärten eine stilvolle Wahl. Auf wirklich armen Substraten macht Dianthus giganteus ihrem Namen nicht mehr gar so viel Ehre und kann leicht mit einer kräftigen Karthäuser Nelke verwechselt werden. Im Handel ist sie offiziell leider nur selten anzutreffen, lässt sich aber aus Saatgut leicht anziehen. Kultur Die Art ist v.a. in sommertrockenen, (voll-)sonnigen Magerflächen gut durchsetzungsfähig. Bei ausreichend freien Bodenflächen versamt sie sich hier auch zuverlässig.
Unter günstigeren Wuchsbedingungen benötigt sie etwas mehr Hilfe gegen wüchsige Konkurrenzstauden, ist aber auch hier dauerhaft zu kultivieren.
Winterliche Staunässe sollte vermieden werden, die Art ist dann gut winterhart. Exemplar mit maximaler Höhenentwicklung in einer mehr oder weniger frischen, ländlichen Rabatte mit Stockrose

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Steckbrief

Zier- oder Nutzwert

Blütenschmuck

Duftplanze

Nektar- oder Pollenpflanze

heimische Wildpflanze

Bienenfreundlich

bienenfreundliche Pflanze

Herkunft

Die Gewöhnliche oder Gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis), auch Sommerstern, Stolzer Heinrich oder Rapontika genannt, ist ein bei uns eingebürgerter Neophyt. Die Zweijährige gehört wie die Missouri-Nachtkerze und Große Nachtkerze zur Familie der Nachtkerzengewächse (Onagraceae). Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde Anfang des 17. Jahrhunderts als Zierpflanze nach Europa gebracht und dort in Gärten und Parks kultiviert. Im 18. und 19. Jahrhundert hatte sie bereits einen festen Platz in Bauerngärten. Dann verwilderte sie und ist nun fast im gesamten europäischen Raum verbreitet. Sie wächst wild an Bahndämmen, Böschungen, Straßenrändern und auf Brachen.

Die Nachtkerze öffnet ihre Schalenblüten, wie der Name bereits vermuten lässt, erst in der Abenddämmerung und lockt mit ihrem betörenden Duft Nachtfalter und andere Insekten an. Die alternativen Bezeichnungen "Nachtstern" und "Abendblume" weisen ebenfalls auf diese Eigenschaft hin. Der Gattungsname Oenothera, welcher erstmals von dem griechischen Naturheilkundler und Arzt Theophrast (372-287 v. Chr.) verwendet wurde, setzt sich vermutlich aus den griechischen Wörtern "oino" für Wein und "ther" für Tier zusammen. Man glaubte früher, dass von Wein benetzte Nachtkerzen Glück in der Jagd herbeiführen würden. Heute schätzt man die Nachtkerze als attraktive Gartenpflanze und essbare Wildpflanze für die Küche. Seit geraumer Zeit wird sie auch wieder im großen Stil angebaut, da aus ihren Samen ein Öl gewonnen werden kann, das ein beliebtes Naturheilmittel darstellt.

Wuchs

Die Nachtkerze ist eine zweijährige krautige und locker aufrecht wachsende Pflanze. Im ersten Jahr bildet sie eine auf dem Boden aufliegende Blattrosette mit einer rötlich überzogenen und etwa 20 Zentimeter langen und fünf Zentimeter breiten Pfahlwurzel aus, die essbar ist. Im zweiten Jahr entwickeln sich an der Zweijährigen einfache oder leicht verzweigte sowie behaarte und kantige Stängel mit Blättern und Blüten. Die Nachtkerze wird zwischen 100 und 200 Zentimeter hoch und bis zu 80 Zentimeter breit.

Wie bereits erwähnt, beginnen sich die Blüten der Nachtkerze erst bei einsetzender Dämmerung zu entfalten und ihre Staubbeutel zu öffnen. Dieser Vorgang dauert etwa 15 Minuten. Die Blüte bleibt die ganze Nacht und den nächsten Tag über geöffnet, schließt sich dann und welkt. Die Bestäubung erfolgt während der Nacht, wenn die Pflanze mit ihrem Duft Nachtfalter anlockt.

Früchte

Nach dem Abblühen bildet die Nachtkerze kleine flaumige Schoten mit zahlreichen winzigen, rundlichen Samen. Eine Schote enthält etwa 200 bis 300 Samen. Aus diesen wird das heilkräftige Nachtkerzenöl gewonnen.

Standort

Die Nachtkerze gedeiht an warmen und sonnigen Standorten im Garten.

Boden

Ideal ist für die Nachtkerze ein Pflanzplatz mit magerem, sandig-lehmigem Boden. Wasser sollte gut abließen können.

Pflanzung

Sie können die Zweijährige von Anfang April bis in den Hochsommer hinein aussäen. Säen Sie sie etwa zwei Zentimeter tief aus und vereinzeln Sie die Jungpflanzen nach einer Keimdauer von drei bis vier Wochen auf einen Abstand von 25 x 20 Zentimeter. Wenn Sie Wert auf die Wurzelernte legen, darf die Aussaat nicht vor Mitte Mai erfolgen.

Verwendung

Im Privatgarten ist die Nachtkerze eine Pflanze fürs Stauden- und Blumenbeet, wo sie mit ihren auffälligen und duftenden Kelchblättern ein toller Hingucker ist. Sie eignet sich aber auch sehr gut als Schnittblume für die Vase. In öffentlichen Schaugärten ist die Pflanze aufgrund ihrer nächtlichen Blüte sehr beliebt und lockt zahlreiche Besucher an.

Als Heilpflanze ist die Nachtkerze vor allem bei den indigenen Einwohnern Nordamerikas schon lange bekannt: Sie nutzten sie zur Linderung von zum Beispiel Hautausschlägen oder Frauenleiden. Die Samen der Nachtkerze enthalten mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E, daneben 60 bis 80 Prozent Linolsäure sowie rund 10 Prozent Gamma-Linolensäure. Die wertvollen Nachtkerzenöle werden durch Kaltpressung der Samen gewonnen. Nachtkerzenöl hat sich vor allem zur Behandlung entzündlicher Hauterkrankungen wie Neurodermitis bewährt. Äußerlich angewendet wirkt es entzündungshemmend und juckreizmindernd. In Form von Kapseln nimmt man es zur Vorbeugung von Arterienverkalkung, bei Allergien, Arthritis sowie bei Darmerkrankungen ein. Ein Tee aus getrockneten Blättern hilft bei Durchfall, Magen-Darm- und Verdauungsbeschwerden. Übergießen Sie für einen Tee einen Teelöffel getrockneter Blätter mit einem halben Liter Wasser und lassen Sie den Tee zehn Minuten ziehen. Anschließend gilt es, die Blätter abzuseihen und den Tee über den Tag verteilt zu trinken.

Die Pfahlwurzel der Nachtkerze, wegen der Rosafärbung beim Kochen auch "Schinkenwurzel" oder "Schinkenkraut" genannt, kann im ersten Jahr geerntet und als Gemüse verzehrt werden. Man bereitet sie wie Schwarzwurzeln zu. Früher war der Anbau von Nachtkerzen sehr verbreitet, da das stärkehaltige Wildkraut als Fleischersatz diente. Im Frühling können Sie außerdem die Blätter für Salate pflücken und wie Spinat zubereiten. Die essbaren Blüten sind eine schöne Dekoration für Salate. Wenn man die Nachtkerze als Gemüse anbauen will, erntet man die Samenstände zur Aussaat oder zur Ölherstelltung, sobald die unteren Kapseln braun sind.

Sorten

Vermehrung

Die Nachtkerze vermehrt sich fleißig durch Selbstaussaat. Über eine gezielte Aussaat im Frühjahr/Sommer können Sie die Pflanze nach Wunsch im Garten kultivieren (siehe oben).

Krankheiten und Schädlinge

Die Nachtkerze wird gelegentlich von Falschem Mehltau und anderen Pilzerkrankungen befallen. Auch Erdflöhe können auftreten. Als Gegenmaßnahmen kann es hilfreich sein, die Pflanzen gelegentlich mit Pflanzenjauchen zu besprühen.

Empfehlungen aus dem MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Nachtkerze: Nachtblühende Wild- und Heilpflanze

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Zier- oder Nutzwert Blütenschmuck Duftplanze Nektar- oder Pollenpflanze heimische Wildpflanze Bienenfreundlich bienenfreundliche Pflanze Die Gewöhnliche oder Gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis), auch Sommerstern, Stolzer Heinrich oder Rapontika genannt, ist ein bei uns eingebürgerter Neophyt. Die Zweijährige gehört wie die Missouri-Nachtkerze und Große Nachtkerze zur Familie der Nachtkerzengewächse (Onagraceae).

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Gefüllter Päonienmohn ( Papaver paeoniflorum) auch Pfingstrosenmohn genannt, ist eine Varietät des Schlafmohns ( Papaver somniferum) und wächst seit Jahren in meinem Garten in erstaunlicher Vielfalt, ohne dass ich dafür auch nur einen Finger krumm machen muss. Auch wenn ich die Blütenstände abschneide, sobald sie verblüht sind, gelingt es doch immer wieder der ein oder anderen Mohnkapsel, ihre Samen in alle Winde zu zerstreuen. Die Überraschung, wo überall im nächsten Jahr der opulente Pfingstrosenmohn oder eben auch der echte Schlafmohn auftaucht, ist um so größer.

Wo und wie wächst gefüllter Päonienmohn?

Meistens lasse ich die markanten Sämlinge mit den graugrünen Blättern gerne stehen. Wo sie von alleine aufgehen und wo sie andere Kulturpflanzen nicht weiter stören, lasse ich sie gerne gewähren. So sicherte sich dieser Päonienmohn ihren Platz ausgerechnet mitten in einer Pfingstrose. Während diese letzte Woche schon verblüht ist, hat der pinke gefüllte Mohn eben jetzt seinen großen Auftritt über den Blättern der echten Pfingstrose. Phänomenal.

Kann man Pfingstrosenmohn vorziehen?

Nein - das ist auch nicht notwendig. Direktaussaat im Beet ist die viel bessere Alternative. Säen Sie zwischen Februar und März den Samen direkt ins Beet. Immer nur eine winzige Prise des feinen Saatguts. Mohn ist ein Lichtkeimer, der Samen muss also nicht abgedeckt werden. Wichtig ist nur, dass der Boden feucht bleibt, bis der Mohn keimt. Frost schadet nicht, Trockenheit schon.

Warum kann man Päonienmohn nicht vorziehen?

Gefüllter Päonienmohn hat, wie jeder Mohn lange Pfahlwurzeln und verträgt das Umpflanzen nur sehr schlecht - wenn überhaupt.

Wenn Sie es dennoch versuchen möchten: Säen Sie den Mohn draußen in größere bzw. höhere Töpfe. Ein gewisses Risiko, dass die Pflanzen dann nicht angehen, bleibt dennoch.

Die Sämlinge aller Mohnarten sind denkbar winzig, pikieren ist gänzlich unmöglich, vereinzeln ist auch schwierig, was bleibt, ist den Pflanzen selbst die Auswahl zu überlassen. Die Stärksten kommen durch, der Rest eben nicht. Das gilt wohlgemerkt nur für die Aussaat in Töpfen, als Alternative zur Aussaat an Ort und Stelle.

Kaum Pflege, viel Aha!

Das Schöne an gefüllten Pfingstrosenmohn ist: Er braucht keine Pflege. Wer Sämlinge entdeckt, kann ihnen beim Wachsen zusehen. Die Pflanze wird bis etwa 120 Zentimeter hoch, manche bleiben allerdings auch deutlich kleiner.

Gefüllter Mohn braucht keinen zusätzlichen Dünger, ganz im Gegenteil. Gemästeter Päonienmohn verlaust leicht und bekommt "komische" Proportionen: zu dick, oder wie Gärtner sagen, mastig.

Die einzelnen Blüten halten leider nicht lange. Zwei, drei Tage maximal und das auch nur bei trüben, feuchten Wetter. Allerdings blühen an einer Pflanze nacheinander viele Blüten auf, so dass der gefüllte Mohn lange Zeit attraktiv aussieht. Dazu tragen dann durchaus die abgeblühten Mohnkapseln bei, die Sie trocknen und anschließend zum Basteln verwenden können.

Weitere Blumenbilder mit Päonienmohn

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Gefüllter Päonienmohn, opulente Blüten zum Nulltarif.

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Die Cousine des echten Schlafmohns macht ihrem Namen alle Ehre: Sie sieht aus wie eine Pfingstrose, ist aber keine Staude, sondern eine Sommerblume, die einfach zu kultivieren ist, jedes Jahr aufs Neue im Garten erscheint und dabei immer wieder anders aussieht.

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Die Kornblume gehört zur Gattung der Flockenblumen (Centaurea) und damit zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Der offene, runde und flache Blütenstand der Kornblume, botanisch Körbchen genannt, ist von einem Kranz steriler Röhrenblüten umgeben. In der Natur leuchten sie tiefblau. Es gibt aber nicht nur blaue Sorten, sondern auch solche, deren Röhrenblüten weiß, rosa, karminrot oder tiefviolett gefärbt sind. Als Knospe ist die Blüte von Hüllblättern umgeben. Centaurea cyanus blüht von Mai beziehungsweise Juni bis Oktober - eine lange Blütezeit, in der die Pflanzen ihre Betrachter ebenso wie Bienen und Co. - verzaubern.

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Die Kornblume ist seit jeher das Sinnbild für natürliche zeitlose Schönheit. Die wilde Art prägt im Sommer ganze Landstriche mit ihrem unverwechselbaren Blau. Für naturnahe Gärten gibt es zudem neben blauen gefüllten Sorten auch welche in romantischen Farbtönen.

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Herkunft

Die Haferwurzel (Tragopogon porrifolius), zuweilen auch als Purpur-Bocksbart oder Habermark genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Bocksbärte (Tragopogon) innerhalb der Familie der Korbblütler (Asteraceae). Zu Gattung Tragopogon zählen etwa 150 Arten, unter anderem auch der Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis).

Ursprünglich stammt die Pflanze aus dem Mittelmeerraum und Nordafrika. Ab dem 16. Jahrhundert wurde die Haferwurzel als Gemüsepflanze im mitteleuropäischen Raum kultiviert, allerdings schon bald von Rüben und Schwarzwurzeln verdrängt. Nicht nur aufgrund ihrer hübschen violetten Blüten, sondern auch wegen der milchsafthaltigen Wurzeln erlebt Tragopogon porrifolius als winterharte Gemüserarität aber inzwischen eine Renaissance. Ihr alternativer Name "Gemüseauster" stammt daher, dass die süßlich-aromatischen Wurzeln beim Kochen einen Duft verströmen, der an Austern erinnert. Auch im Geschmack ist eine leichte Ähnlichkeit festzustellen.

Die Haferwurzel bringt zwar weniger Erträge als andere Wurzelgemüse, lässt sich dafür aber problemlos kultivieren.

Aussehen und Wuchs

Bei der Haferwurzel handelt es sich um eine ausdauernde Pflanze, die Wuchshöhen zwischen 60 und 120 Zentimetern erreicht. Da man in erster Linie die Wurzeln verwertet, wird Tragopogon porrifolius bei uns meist einjährig kultiviert. Die Haferwurzel bildet etwa 20 bis 30 Zentimeter lange und im Durchmesser fünf Zentimeter dicke, weiße Pfahlwurzeln mit milchsafthaltigem Fleisch aus. Die aufrecht wachsenden Stängel sind unverzweigt, bläulich-grün und glatt. Die Blätter sind ganzrandig, schmal und grasähnlich. Im Juni und Juli erscheinen die Blütenkörbe mit purpurfarbenen bis violetten Zungenblüten. Die Blütenstände öffnen sich morgens und schließen sich um die Mittagszeit wieder. Sie bilden löwenzahnähnliche Samenstände aus. Neben der Wurzel sind auch die Korbblüten und Triebe der Haferwurzel essbar.

Standort und Boden

Der Standort für das Wurzelgemüse sollte sonnig bis halbschattig sein. In tiefgründigen, humosen, steinfreien und leicht feuchten Böden gedeiht die Haferwurzel am besten.

Fruchtfolge und Mischkultur

Gute Nachbarn sind Lauch, Sellerie, Salat oder Kohlrabi. Ähnlich wie bei Schwarzwurzeln sind Kartoffeln und andere Hackfrüchte eine ideale Vorkultur für Tragopogon porrifolius.

Haferwurzel aussäen

Sie können die Samen der Haferwurzel von März bis Mai etwa zwei bis drei Zentimeter tief direkt ins Freiland säen. Achten Sie auf einen Reihenabstand von 30 Zentimetern. Bereits nach acht bis zehn Tagen erfolgt die Keimung. Nach dem Auflaufen gilt es, die Jungpflanzen in der Reihe auf fünf bis zehn Zentimeter zu vereinzeln.

Pflege

Damit die Haferwurzel nicht schosst und die Wurzeln nicht holzig werden, sollte man das Wurzelgemüse ausreichend wässern - besonders während längerer Trockenzeiten. Außer einer Portion organischen Düngers, die Sie vor dem Aussäen in den Boden einarbeiten, ist keine weitere Düngung notwendig.

Haferwurzeln ernten und verwerten

Da die Wurzeln noch bis zum Herbst erheblich an Masse zulegen, sollten Sie bis Ende Oktober mit der Ernte warten. Holen Sie die Wurzeln vorsichtig mithilfe einer Grabegabel aus der Erde, damit sie nicht abbrechen. Man kann sie in Sand einschlagen und in dunklen Kellerräumen lagern. Um die Wurzeln noch bis Januar/ Februar - auch bei Frost - aus der Erde holen zu können, hat es sich bewährt, die Beete mit etwas Stroh abzudecken. Bleiben die Pflanzen noch länger in der Erde, bilden sie im Sommer ihre violetten Blüten aus. Die Wurzeln werden dann allerdings holzig und ungenießbar.

Tipp: Ebenfalls verwertbar und lecker sind gebleichte Triebe der Pflanze. Dazu schneidet man die Blätter im Winter ab und häufelt einen etwa 10 bis 15 Zentimeter hohen Erdwall über die Wurzeln. So kann man im Frühling die gebleichten Schösslinge als Neuaustrieb aus dem Wall ernten.

Die Zubereitung der cremefarbenen, an Wilde Möhren erinnernden Rüben erfolgt wie bei Schwarzwurzeln - außer, dass Sie die Wurzeln nicht schälen müssen. Waschen und schneiden Sie die Wurzeln und dämpfen oder braten Sie sie. Bewährt hat sich, die Wurzeln in Salzwasser bissfest zu garen oder sie zu pürieren und mit Pfeffer und Muskat zu würzen.

Sortentipps

Die englische Züchtung 'Sandwich Island' gilt als besonders delikat.

Krankheiten und Schädlinge

Die Haferwurzel gilt als frohwüchsiges und robustes Gemüse, an dem kaum Pflanzenkrankheiten und Schädlinge auftreten. Die Wurzeln sind allerdings nicht nur bei uns beliebt, sondern auch bei Wühlmäusen.

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Die Haferwurzel ist ein fast vergessenes Wurzelgemüse, das man ähnlich wie Spargel und Schwarzwurzel zubereiten kann. So bauen Sie sie erfolgreich im Garten an.

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Weitere Namen

Hanfeibisch, Kenaf, Großblütige Stundenblume

Botanischer Name

"Hibiscus" lat. hibiscus wohl aus dem keltischen übernommen, "cannabinus" lat. aus Hanf (Fasern), die Blätter ähneln denen vom Hanf, Erstbeschreibung durch Carl von Linné (1707-1778) schwedischer Naturforscher

Englischer Name

Kenaf

Malvengewächse, Malvaceae

Verbreitung

Asien, Nordafrika

in seiner Heimat mehrjährig, hier einjährig, kräftiger Stängel mit rauer, borstiger Behaarung, hanfartig gefingerte, wechselständige Blätter, weich behaart, Seitentriebe in den Blattachseln, endständige Blüten, Höhe etwa 1,5-2m

sonnig, braucht viel Wärme, nahrhafter Boden

Juni, Juli, August, September

fünfzählige, typische Malvenblüte, außen gelblich weiß, innen dunkel purpur, Staubgefäße leuchtend gelb, die Blüten öffnen sich vormittags und schließen sich bereits am Nachmittag wieder

Fruchtreife

Juli, August, September

fünffächerige Kapsel, die bis zur Reife vom halbdurchsichtigen Kelch umschlossen ist, einzelne Kapselfächer mit feinen Haaren an den Außenkanten, 5-6 nierenförmige dunkelbraune Samen pro Fach

Vermehrung

durch Aussaat im Frühjahr, im Haus vorgezogene Pflanzen wachsen nur unwesentlich schneller als die später im Freiland gesäten, bzw. die, die sich selbst ausgesät haben, Keimdauer 4-10 Tage

Frosthärte

nicht frosthart, Überwinterung im warmen Zimmer (mindestens 15°C) möglich, Samen frosthart

Tierische Besucher

Bestäubung durch Hummeln und Bienen, Feuerwanzen sitzen häufig in den offenen Kapseln und holen sich die Samen

die Pflanze steht recht stabil, an windgefährdeten Stellen eventuell anbinden

Verwendbare Teile

in seiner Heimat wird der Hanfhibiskus vielfältig genutzt, aus den Fasern werden Schnüre, Säcke, aber auch Mulchfolien hergestellt, junge Triebe, Blätter und Blüten werden in der Küche verwendet, der Geschmack der Blätter ähnelt dem von Sauerampfer, aus den Samen lässt sich ein hochwertiges Öl pressen, das für technische Zwecke ebenso verwendet wird wie als Speiseöl oder sie werden, zu Mehl vermahlen, als Zusatz für Brot und Kuchen genutzt

Inhaltsstoffe

hochwertige Öle,

im Sommer anwesend, Saatgut und Jungpflanzen vorhanden

A Contemplation upon Flowers S.189, Bobby J. Ward (1999)

Nutzpflanzen der Tropen und Subtropen S.443, Bernd Nowak, Bettina Schulz (2019)

Geschichte und Geschichten

Diese Pflanze aus der Malvenfamilie stammt aus wärmeren Gegenden, kann deshalb nicht draußen überwintern. Sie kann bei uns als Einjährige behandelt werden, da sie sich leicht aus Samen ziehen lässt und diese im Laufe des Sommers auch in großer Menge reifen. Die Aussaat erfolgt Ende März bis Anfang April am Besten im Haus, damit die Pflanzen zum Sommer hin schon eine gewisse Größe erreicht haben. Sobald kein Frost mehr droht können die kleinen Malven nach draußen, entweder direkt in ein sonniges Beet oder in einem größeren Topf überall dorthin, wo sie gut zu sehen ist. Die Pflanze wächst relativ straff aufrecht, verzweigt sich im oberen Bereich und setzt dort auch ihre Blüten an. Normalerweise ist sie recht standfest, bei starkem Wind sollte sie aber gesichert werden. Die gefingerten Blätter sehen tatsächlich denen vom Hanf sehr ähnlich. Schon die Knospen sind sehr hübsch mit ihrer zarten Aderung, die bis zu zehn Zentimeter großen Blüten sind ein absoluter Blickfang. Sie müssen aus der Nähe betrachtet werden, so wie alle Malvenblüten. Maximal zwei Tage öffnet sich die Einzelblüte, dann schließen sich die Kelchblätter wieder und in ihrem Schutz reifen die Samen. Die papierdünne halb durchsichtige Hülle reißt auf, sobald die Samen reif und trocken sind. Der Wind schüttelt sie heraus, wenn sie nicht vorher geerntet werden.

Die genaue Herkunft der Hanfmalve lässt sich nicht mehr nachvollziehen, sicher ist aber, dass sie bereits seit etwa 6000 Jahren angebaut und genutzt wird. Bei engem Bestand werden die meist unverzweigten Stängel mehr als zwei Meter hoch. Wenn die ersten Blüten erscheinen, werden sie geerntet, geschält und anschließend für mehrere Tage gewässert, um die Fasern frei zu legen. Kenaf-Fasern werden heute vielseitig eingesetzt, so zum Beispiel auch in der Autoindustrie als Ersatz für Kunststoffe. Da die Pflanzen Schadstoffe aus dem Boden anreichern, werden sie auf belasteten Böden zur Dekontaminierung eingesetzt. Die Samen enthalten etwa 20% wertvolles Öl, das für industrielle Zwecke ebenso Verwendung findet wie in der Küche.

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Weitere Namen Hanfeibisch, Kenaf, Großblütige Stundenblume Botanischer Name "Hibiscus" lat. hibiscus wohl aus dem keltischen übernommen, "cannabinus" lat.

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Quelle: Agnieszka Kwiecie?, Nova, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Wichtige Insekten-pflanze

Consolida regalis

Das Wichtigste auf einen Blick

heimische Wildform Einjährige Pflanze winterhart Wichtige Raupenfutterpflanze lange Blühzeit

Gewöhnlicher Feldrittersporn wird auch Acker-Rittersporn genannt

Einjährige, heimische, krautige Pflanze für den sonnigen Standort

Wechselständige, grüne, rund bis rundliche Blätter

In einem traubigen Blütenstand stehen fünf bis acht, blaue-violette Blüten und die Blütezeit ist im Mai bis August

Die Blüten besitzen einen nach oben zeigenden Sporn, der aus zwei miteinander verwachsenen Nektarblättern gebildet wird und es ist nur ein Fruchtblatt vorhanden

Wichtige Bienenweide und Schmetterlingspflanze

Bildet Balgfrucht und enthält reichlich Samen

Ist sommer- oder winterannuell und überwintert dann als Rosettenpflanze

Wurzelt bis zu 50 cm tief

Fruchtreife ist im August bis September

Erfolgt eine Selbstausbreitung der Samen durch den Wind und die Samen sind Kältekeimer

Heimische Wildpflanzen sind die neuen Exoten

Heimische Wildpflanzen sind vielerorts selten geworden und damit die neuen Exoten in unseren Gärten. Sie sind, im Gegensatz zu Neuzüchtungen und Neuankömmlingen, eine wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen und Schmetterlinge. In puncto Stand- und Klimafestigkeit sind sie anderen Arten deutlich überlegen. Auch kalte Winter überleben sie meist ohne Probleme. Gut für dich, gut für die Natur.
Also pflanzt heimische Arten, so wie diese!

Markus Wichert Naturgärtner

Was ist der Gewöhnliche Feldrittersporn?

Der Gewöhnliche Feldrittersporn ist eine einjährige Pflanze mit Wuchshöhen von ca. 40 Zentimeter. Er ist ein Flachwurzler. Das Laub von Consolida regalis ist grün.

Er blüht von Mai bis August. Die Blütenfarbe ist blau.

Gewöhnlicher Feldrittersporn ist weit verbreitet und kommt, außer im Alpen, in allen Regionen Deutschlands mäßig häufig vor. Vorwiegend in Höhenstufen von Tiefland bis Mittelgebirge.

Gewöhnlicher Feldrittersporn ist laut Roter Liste gefährdet.

Gewöhnlicher Feldrittersporn im Garten

Quelle: AnRo0002, CC0, via Wikimedia Commons

Standort

Der Gewöhnliche Feldrittersporn fühlt sich am wohlsten einen sonnigen Standort mit durchlässigen bis lehmigen, nährstoffreichen Boden. Dieser sollte frisch bis trocken sein. Der Gewöhnliche Feldrittersporn ist gut frosthart.

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Quelle: Agnieszka Kwiecie?, Nova, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Quelle: Agnieszka Kwiecie?, Nova, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Quelle: Agnieszka Kwiecie?, Nova, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Quelle: AnRo0002, CC0, via Wikimedia Commons

Wert für Insekten und Vögel

Gewöhnlicher Feldrittersporn ist in Mitteleuropa heimisch und Nahrungsquelle/Lebensraum für Bienen und Schmetterlingsraupen

Wildbienenarten

Schmetterlingsarten

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Gewöhnlicher Feldrittersporn - gestalte deinen Garten ökologisch & pflegeleicht

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Gewöhnlicher Feldrittersporn (Consolida regalis) - erfahre mehr über die Pflanze - zum Wuchs ✓ Standort ✓ Pflege ✓ Nutzen für Insekten etc.

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Mais im Garten anbauen, pflegen und ernten - beetfreunde.de

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Mais wird auf unseren Feldern überwiegend als Viehfutter angebaut. Es gibt aber auch leckere Sorten für uns Gärtner! Viele davon schmecken frisch geerntet am allerbesten. Daher empfehlen wir dir, in deinem Garten ein Plätzchen für Maispflanzen zu reservieren. Mais-Sorten Mais (Zea mays) stammt ursprünglich vom amerikanischen Kontinent. Dort wird er schon seit mehreren Tausend Jahren […]

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Zuckererbsen: "Lokführer Bergfälts Jetteeärt" und "Schweizer Riesen"

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Zuckererbsen: "Lokführer Bergfälts Jetteeärt" und "Schweizer Riesen"

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Zuckerschoten: Süße Erbsen + zarte Hülsen

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Zuckerschoten müssen im Gegensatz zu anderen Erbsenarten nicht gepult werden und schmecken frisch am besten. So pflanzen, pflegen und ernten Sie das Gemüse.

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Buschbohne Yin-Yang | Buschbohnensamen von Buzzy Seeds | Samenhaus Samen & Sämereien

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Bei Buschbohnen gibt es eine große Sortenvielfalt, die je nach Hülsenfarbe unterteilt werden kann:

Grünhülsige, fadenlose Buschbohnen: 'Admires', 'Delinel'. 'Dubra', 'Duplika'. 'Maja' ist sehr früh reif und reichtragend. 'Marona' ist ebenfalls früh reif und bringt auch in trockenen Jahren eine gute Ernte.
Leicht zu beernten ist 'Maxi', bei der die Früchte in Büscheln oberhalb der Blätter wachsen, und die Sorte deshalb auch als "Gluckentyp" bezeichnet wird. Dazu gehören auch 'Daisy' sowie 'Cropper Teepee'.
Besonders zart und grünhülsige Filetbohnen sind 'Annabel' und 'Masai'.

Gelbhülsige Buschbohnen, auch Wachsbohnen genannt: 'Butterzart', die gegen die Brennfleckenkrankheit relativ resistent ist, sowie 'Gabriella', 'Golddukat' und 'Helios'.

Blauhülsig: 'Purple King' und die ertragreiche Sorte 'Purple Teepee'.

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Buschbohnen wachsen eher dicht und klettern nicht in die Höhe. Die dankbaren Hülsenfrüchte sind wärmeliebend und liefern bei richtiger Pflege eine frühere Ernte als Stangenbohnen.

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Rosenkohl rot - Rubine Alte Rosenkohlsorte mit violett-roten Röschen von zartem Geschmack. Frühe Aussaat und gute Düngung fördern den Ertrag.

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Frühe, ertragreiche Sorte mit grünen, rundovalen Hülsen und weißen Bohnensamen.

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Walzenförmiges, weiß-rotes französisches, schnell wachsendes Radieschen. Die Kulturdauer beträgt in der Regel nur 18 Tage, daher der Name! Ernten, wenn kleinfingerdick, sonst wird es pelzig. Aussaat Feb. bis Sept. 25x2 cm. Portion reicht für ca. 7m-Reihe.

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Herkunft

Der Schwarzkohl (Brassica oleracea var. palmifolia), auch Palmkohl genannt, ist eine von zahlreichen Kohlarten innerhalb der Familie der Kreuzblütengewächse (Brassicaceae). Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich beim Schwarzkohl um eine Urform des Grünkohls (Brassica oleracea var. sabellica) oder zumindest um eine Varietät dessen, die bereits von den Römern kultiviert wurde. Seinen deutschen Namen verdankt der Schwarzkohl seinen dunkel- bis schwarzgrünen Blättern. Die alternative Bezeichnung "Palmkohl" bezieht sich auf die palmwedelartige Form der Blätter.

Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Schwarzkohl häufig in Deutschland kultiviert, verschwand danach jedoch aus den Hausgärten. In Mittel- und Norditalien hingegen, vor allem in der Region Toskana, baut man die Spezialität seit jeher an - daher stammen auch die umgangssprachlichen Bezeichnungen "Toskanischer Palmkohl", "Italienischer Kohl" oder "Cavolo nero". Die schmalen blaugrünen Blätter des Schwarzkohls sind Bestandteil vieler italienischer Gerichte, darunter Eintöpfe und Arme-Leute-Essen, wie die toskanische Gemüsesuppe "Ribollita". Da der vitaminreiche Kohl auch hierzulande als Superfood wiederentdeckt wird, lohnt sich der Anbau im eigenen Garten allemal. Gut zu wissen: Palmkohl wird ganz ähnlich wie Grünkohl angebaut, schmeckt aber milder und ist weniger kälte- und frostresistent.

Aussehen und Wuchs

Beim Schwarzkohl handelt es sich um eine zweijährige, krautig wachsende Gemüsepflanze, die zwischen 70 und 100 Zentimeter hoch wird. Je nach Sorte und Standort kann das Kohlgemüse auch höher werden - in der Toskana wachsen auch Exemplare mit bis zu drei Metern Wuchshöhe. Im Gegensatz zum Grünkohl ist der Palmkohl jedoch nicht völlig winterhart und übersteht nur kurze Frostphasen bis minus fünf Grad Celsius.

Der Selbstbefruchter Schwarzkohl besticht mit seinen eleganten, dunkelgrünen bis blaugrünen Laubblättern. Sie sind schmal, ähnlich wie Palmwedel angeordnet und bis zu 60 Zentimeter lang und acht bis zehn Zentimeter breit. Da sie außerdem stark blasig gewölbt sind, erinnern sie an die Blätter vom Wirsing. Falls das Gemüse den Winter übersteht, erscheinen im zweiten Jahr von Mai bis Ende Juli hellgelbe Blüten. In unseren Breiten blüht Brassica oleracea var. palmifolia jedoch sehr selten.

Standort und Boden

Wie andere Kohlarten auch benötigt Schwarzkohl einen nährstoffreichen und kalkhaltigen Boden. Lehmböden mit einem pH-Wert von 6 bis 7,5 sind ideal. Der Standort im Garten sollte sonnig und windgeschützt sein. Der Palmkohl ist nicht frosthart und muss im Gegensatz zum Grünkohl - sobald die Temperaturen unter Null fallen - mit einem Vlies vor Frosteinwirkung geschützt werden. Dafür verträgt der Palmkohl sommerliche Hitze sehr gut - vorausgesetzt man wässert ihn ausreichend.

Tipp: Aufgrund seines extravaganten Wuchses eignet sich der Palmkohl auch für die Pflanzung in großen Kübeln oder in Hochbeeten, wo er noch im Spätherbst mit seinen palmartigen und dunkelgrünen Blättern ein Hingucker ist. Für Kübel ist ein Volumen von mindestens 30 Litern empfehlenswert.

Fruchtfolge und Mischkultur

Nach dem Anbau des stark zehrenden Schwarzkohls sollten Sie eine Pause von drei bis vier Jahren einhalten, ehe Sie ihn oder eine andere Kohlart auf demselben Beet erneut pflanzen. Zudem gilt es, Schwarzkohl nicht gleichzeitig mit anderen Kreuzblütlern anzubauen. Empfehlenswerte Beet-Nachbarn sind dagegen Salat, Sellerie oder Mangold. Palmkohl kann auch als Ziergemüse dienen: Eine Unterpflanzung mit Kräutern oder niedrigen Sommerblumen macht den Schwarzkohl zur Attraktion im Gemüsebeet.

Schwarzkohl aussäen

Schwarzkohl kann nach den Eisheiligen Mitte Mai beziehungsweise nach dem letzten Frost direkt ins Freiland gesät werden. Säen Sie die Samen in Rillen mit zwei Zentimeter Tiefe und 15 Zentimeter Abstand ins Beet. Außerdem ist eine Vorkultur ab Ende Februar, Anfang März im Gewächshaus oder auf einer warmen Fensterbank möglich. Die Samen keimen bereits bei etwa zwei Grad Celsius, die optimale Keimtemperatur liegt zwischen 16 und 20 Grad Celsius. Pikieren Sie die Schwarzkohl-Pflanzen im Keimblattstadium in kleine Töpfe und setzen Sie die Jungpflanzen nach vier bis sechs Wochen ins Beet.

Pflanzung

Die Jungpflanzen können Sie mit einem Abstand von etwa 50 x 50 Zentimetern ins Beet setzen. Arbeiten Sie zuvor reifen Kompost oder organischen Langzeitdünger in die Erde ein, sodass der Palmkohl gut anwachsen kann. Zu saure Böden werden mit etwas Algenkalk basischer. Gießen Sie das Gemüse nach dem Einpflanzen gut an. Für die Herbsternte ist Anfang Juli der letzte mögliche Pflanzzeitraum.

Palmkohl pflegen

Ähnlich wie Grünkohl muss man den Schwarzkohl reichlich und regelmäßig gießen - insbesondere während längerer Trockenzeiten und der Ausbildung der Blätter im Hochsommer. Indem Sie den Boden ab und an hacken, lockern Sie ihn auf und sorgen für eine ausreichende Belüftung. Das Mulchen mit Rasenschnitt wirkt sich ebenfalls positiv auf das Pflanzenwachstum vom Palmkohl aus: Es verhindert die Austrocknung des Bodens und reichert ihn mit Nährstoffen an.

Versorgen Sie den Schwarzkohl während der Hauptwachstumszeit mit organischem Gemüsedünger, zum Beispiel Horngrieß. Das fördert die Entwicklung des Kohlgemüses und sorgt für die typisch schwarzgrüne Blattfärbung. Dem Starkzehrer bekommen des Weiteren gelegentliche Gaben mit Pflanzenjauchen, wie Brennnesseljauche.

Ernte und Verwertung

Je nach Sorte und Aussaattermin können Sie den Schwarzkohl bereits acht Wochen nach der Pflanzung ernten. Im Gegensatz zum Grünkohl braucht er keine länger anhaltende Kälteperiode oder Frosteinwirkung, um sein Aroma zu entfalten. Die Haupterntezeit ist daher im Spätsommer und Frühherbst.

Pflücken Sie die jungen und noch weichen Blätter einzeln. Gehen Sie dabei von unten nach oben vor, sodass die Triebspitzen der Schwarzkohl-Pflanzen erhalten bleiben. So zeigt sich die palmenartige Wuchsform im Laufe des Winters immer deutlicher. Und: Lassen Sie das Herz des Kohls stehen. Daraus schieben sich laufend neue Blätter, sodass die Pflanze immer höher wird. Palmkohl bleibt bis zum Frühjahr im Garten und kann ganz nach Bedarf geerntet werden. Meist machen längere Frostperioden den Pflanzen den Garaus und nur in warmen Wintern und wärmeren Lagen gibt es unter Umständen eine zweite Ernte.

Die jungen Blätter des Schwarzkohls haben ein leicht pfeffriges Aroma und erinnern an Grünkohl. Im Geschmack ist Palmkohl allerdings sehr viel feiner und milder als Grünkohl, hat wie dieser aber einen hohen Gehalt an Vitamin C und B, Calcium, Carotinen, Mineral- und Ballaststoffen. Wie andere Kohlarten ist der Schwarzkohl daher ein heimisches Superfood, das fit für den Winter macht. Seine Blätter werden kleingeschnitten und sind roh eine vitaminreiche Zutat in Salaten und grünen Smoothies. Außerdem finden die Blätter, die ähnlich wie Wirsing in der Küche verwertet werden, in Gemüsepfannen, Eintöpfen und verschiedenen Kohlgerichten Verwendung.

Zubereitungs-Tipp für Schwarzkohl: Für das Kochen oder Garen des Gemüses sollten Sie die zähe Mittelrippe der Blätter herausschneiden und die Blätter anschließend in feine Streifen schneiden. Oft genügt es, die Blätter nur drei bis vier Minuten in gesalzenem Wasser zu dünsten oder zu blanchieren - schon hat man eine schmackhafte Gemüsebeilage.

Als vitaminreiches Wintergemüse verleiht Schwarzkohl auch deftigen Fleisch-Eintöpfen eine ganz besondere Note. In Italien ist der Schwarzkohl Bestandteil des Arme-Leute-Essens "Ribollita", einer traditionellen Gemüsesuppe. Ebenfalls kann man die Kohlart mit Pilzen dünsten oder braten und zu Pasta-Gerichten reichen.

Zum Aufbewahren lässt sich Schwarzkohl einfrieren: Schneiden Sie dazu die gewaschenen Blätter in feine Streifen, blanchieren Sie das Gemüse wie oben beschrieben und schrecken Sie es eiskalt ab. Verpacken Sie die Schwarzkohl-Streifen nach dem Abkühlen in Folienbeutel und lagern Sie sie im Gefrierfach oder Tiefkühlschrank.

Winterschutz

Da Schwarzkohl nicht sehr winterhart ist, benötigt er in raueren Lagen einen Frostschutz. Tipp: Mulchen Sie nach der Ernte den Boden dick mit Herbstlaub und decken Sie den Palmkohl mit Fichtenreisig ab.

Empfehlenswerte Schwarzkohl-Sorten

Die Schwarzkohl-Sorte 'Nero di Toscana' ist ein italienischer Gemüseklassiker und hat stahlblaue bis schwarzgrüne Blätter. Sie zeichnet sich durch einen milden, an Brokkoli erinnernden Geschmack aus und wird bis zu 70 Zentimeter hoch. Die Sorte ist beinahe so kältefest wie heimischer Grünkohl und kann bis zum Wintereinbruch geerntet werden. 'Negro Romano', auch 'Schwarzer Römischer', 'Tuscan Black Savoy Cabbage' oder 'Cavalo negro' genannt, ist eine alte Sorte, die ursprünglich aus Argentinien stammt. Sie weist eine hohe Frosthärte auf und wird bis zu 80 Zentimeter hoch. Mit ihren dichten feinblasigen und dunkelgrünen Blättern hat sie einen hohen Zierwert.

Krankheiten und Schädlinge

An Schwarzkohl kann wie bei anderen Kohlarten die Kohlhernie auftreten. Halten Sie zur Vorbeugung die empfohlenen Anbaupausen von drei bis vier Jahren ein. Als typische Schädlinge sind die Weiße Fliege und deren Raupen zu nennen. Abhilfe können engmaschige Gemüseschutznetze schaffen, die Sie über die Jungpflanzen vom Palmkohl legen. Gegen den Befall mit Erdflöhen hilft es, die Beete regelmäßig zu lockern und das Erdreich ausreichend zu wässern.

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Der Schwarzkohl ist eine vitaminreiche Kohlart, die als heimisches "Superfood" angebaut werden kann. So gelingt Pflanzung, Pflege und Ernte.

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Steckbrief

Herkunft

Der Schlafmohn (Papaver somniferum) ist eine uralte Kulturpflanze aus der Familie der Mohngewächse (Papaveraceae). Er stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum und wurde schon in der Jungsteinzeit vor rund 6.000 Jahren in Europa angebaut. Damit ist der Schlafmohn sogar eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. In Afghanistan und einigen anderen Ländern in Zentralasien wird Schlafmohn bis heute hauptsächlich zum Zwecke der Opium-Gewinnung angebaut. Morphinarme Sorten der Gattung, wie der sogenannte Bäckermohn, dienen aber auch als Ölfrüchte und zur Gewinnung von Mohnsamen für die Backindustrie. Sie haben unter anderem in Österreich als Agrarpflanzen größere Bedeutung.

In Europa sind von der einjährigen Sommerblume außerdem verschiedene Ziersorten mit einfachen und dicht gefüllten Blüten in unterschiedlichsten Farbtönen im Handel erhältlich. Sie sind bis heute auch in Deutschland in alten Bauerngärten verbreitet, obwohl ihr Anbau hierzulande strikten Auflagen unterliegt und genehmigungspflichtig ist.

Schlafmohn als Heilpflanze

Der Milchsaft des Schlafmohns enthält verschiedene Alkaloide, von denen mit dem größten Mengenanteil von etwa einem Fünftel das Morphin das bekannteste ist. Der reine Wirkstoff hat bis heute als Morphium eine große medizinische Bedeutung, denn es ist eines der stärksten Schmerzmittel. Bei regelmäßiger Einnahme führt es allerdings auch zu starker Abhängigkeit - deshalb ist es strikt rezeptpflichtig und darf nur unter ärztlicher Aufsicht eingesetzt werden.

Beim Roh-Opium handelt es sich um den getrockneten Milchsaft der Pflanze, der durch mehrmaliges Anritzen der unreifen Samenkapseln gewonnen und nach dem Eintrocknen abgeschabt wird - ein mühsames Geschäft, denn man benötigt selbst bei ertragreichen Sorten für ein Kilogramm Roh-Opium rund 20.000 Mohnpflanzen. Der Milchsaft enthält neben Morphin auch Noscapin und Codein, die als Wirkstoffe für Hustenmittel Verwendung finden, sowie Papaverin, das gefäßerweiternd und krampflösend wirkt. Es wird bei Herzproblemen und auch bei Schmerzen im Verdauungstrakt eingesetzt. Aufgrund des breiten medizinischen Anwendungsspektrums zählen Opium und frischer Mohnsaft schon seit Jahrtausenden zu den wichtigsten natürlichen Heilmitteln - und aufgrund der starken Nebenwirkungen wie körperlicher Abhängigkeit natürlich auch zu den umstrittensten. So stellte Dioskurides, der wohl bekannteste Pharmakologe der Antike, in seinen Schriften schon im ersten Jahrhundert nach Christi fest, dass die unkontrollierte Einnahme des Mohnsafts zu langem und tiefem Schlaf, Lethargie und schließlich zum Tode führen.

Anbau in Deutschland genehmigungspflichtig

Im Gegensatz zu England, Österreich, der Schweiz und den meisten anderen europäischen Ländern ist der Anbau von Schlafmohn in Deutschland nur mit behördlicher Genehmigung zulässig. Sie muss bei der Bundesopiumstelle beantragt werden, kostet für Hobbygärtner einmalig 75 Euro und wird zunächst für drei Jahre erteilt. Danach ist auf Antrag eine kostenfreie Verlängerung möglich. Die Anbaugenehmigung beschränkt sich jedoch auf eine Fläche von zehn Quadratmetern. Und das größte Aber: Genehmigt wird nur die Kultur zweier morphinarmer Sorten für den landwirtschaftlichen Ertragsanbau namens 'Mieszko' und 'Zeno Morphex', die aufgrund ihrer blassen Blütenfarben nur einen geringen Zierwert haben. Die Kultur der vielen schönen englischen Gartensorten hingegen ist generell untersagt. Man darf die Samen zwar legal erwerben und sie werden von einigen englischen Versandgärtnereien auch in Deutschland angeboten - die

Aussaat jedoch ist verboten.

Eine offizielle Anbaugenehmigung haben in Deutschland knapp 30 Personen - was auf eine enorm hohe Dunkelziffer schließen lässt. Die meisten Gartenbesitzer werden aber kaum wissen, dass in ihrem Garten illegale Pflanzen wachsen, denn der Schlafmohn sät sich in vielen alten Bauerngärten auch ohne Zutun des Gärtners schon seit Jahrzehnten immer wieder von selbst aus.

Aussehen und Wuchs

Schlafmohn wird je nach Sorte 40 bis 140 Zentimeter hoch und wächst meist ein-, seltener mehrtriebig. Der Stängel ist meist leicht behaart und wie die Blätter blaugrün gefärbt. Er trägt eine große, endständige Blüte mit großem, oberständigem Fruchtknoten, aus dem sich nach der Bestäubung eine große Kapselfrucht mit zahlreichen kleinen, grauschwarzen Samen bildet. Die meist vier radial angeordneten dünnen Blütenblätter sind je nach Sorte in Farbe und Form sehr unterschiedlich gestaltet. Es gibt weiße, cremegelbe, kirschrote bis tiefviolette Züchtungen mit einfachen bis dicht gefüllten Blüten und ganzrandigen bis gefransten Blütenblättern. Die Blüten haben einen Durchmesser von fünf bis zwölf Zentimeter und öffnen sich von Juni bis August. Jede einzelne Blüte hält nur wenige Tage, die gefüllten Sorten etwas länger.

Die blaugrünen Blätter des Schlafmohns sind schmal und länglich, bis zu 15 Zentimeter lang und am Rand stark gesägt bis gebuchtet. Sie sind wechselständig angeordnet, umfassen am Ansatz fast den gesamten Stängel und stehen meist steil aufrecht.

Standort und Boden

Schlafmohn braucht einen sonnigen, warmen Standort und einen frischen, humusreichen und gut gelockerten Gartenboden. Die Pflanzen wachsen auf nährstoffreichen, lehm- und kalkhaltigen Mergelböden am besten. Sie reagieren empfindlich auf Bodenverdichtung und Staunässe.

Aussaat und Pflanzung

Schlafmohn wird in der Regel ab Mitte März direkt ins Freiland ausgesät und keimt je nach Witterung nach rund zehn Tagen bis zwei Wochen. Wichtig ist, dass der Boden vor der Aussaat gründlich vorbereitet und gelockert wird. Man sät den Mohn dünn und breitwürfig aus, drückt die Samen am besten mit einem Brett leicht an und bedeckt sie nicht mit Erde, da Schlafmohn ein Lichtkeimer ist. Zum Schluss wird gut angegossen. Man kann Schlafmohn auch in Multitopfplatten oder kleinen Blumentöpfen im Kalthaus vorziehen und erst Anfang Mai ins Beet setzen. Es wird zwar oft behauptet, dass Sämlinge mit Topfballen im Freiland nicht gut anwachsen, aber dies ist inzwischen widerlegt. Die Vorkultur im unbeheizten

Gewächshaus hat zwei Vorteile: Zum einen kommen die Pflanzen früher zur Blüte und zum anderen hat man eine bessere Kontrolle darüber, wo im Beet der Schlafmohn aufschlägt. Bei der Freilandaussaat muss man den Schlafmohn hingegen meist vereinzeln, damit er im Beet nicht zu dicht steht.

Pflege

Wie die meisten einjährigen Beetpflanzen ist auch der Schlafmohn absolut pflegeleicht. Ein paar Wassergaben bei anhaltender Trockenheit sind jedoch dringend zu empfehlen, sonst ist der Blütenspaß allzu schnell vorbei. Während der Anzuchtphase muss man außerdem aufpassen, dass die jungen Keimlinge vom Unkraut nicht überwachsen werden.

Verwendung

Schlafmohn kommt im Garten vor allem als pflegeleichter Lückenfüller im Staudenbeet zum Einsatz. Er passt hervorragend in Bauerngärten und kann auch als Mischkulturpartner im Gemüsegarten ausgesät werden. Auch in farbenfrohen Blumenrabatten und Blütenwiesen aus einjährigen Sommerblumen spielt er optisch eine tragende Rolle.

Sorten

Vor allem in England sind die Zierformen des Schlafmohns außerordentlich beliebt - entsprechend groß ist die Auswahl. Oft werden auch die Samen mehrerer Sorten als Saatgutmischung angeboten. Hier eine kleine Auswahl:

Schlafmohn 'Black Peony' (links) und 'Pink Fizz' (rechts)

'Candy Floss': flache halbkugelige, gut gefüllte Blüten in zartem Rosa

'Flemish Antique': leicht gefüllt; weiße Blütenblätter mit magentafarbenem Saum

'Giganteum': ungefüllte Sorte, die der Wildart sehr ähnlich sieht; fliederfarbene Blütenblätter mit dunklem Basalfleck; stattliche Blüten auf kräftigen Stielen mit großen Samenkapseln, die oft in der Floristik Verwendung finden

'Pink Fizz': hellrote, leicht gefüllte Züchtung mit stark gefransten Blütenblättern

'Violetta Blush': kräftig rosafarbene, dicht gefüllte Blüten

Vermehrung

In der Regel ist nur eine Initialaussaat beziehungsweise -pflanzung nötig und der Schlafmohn nimmt seine weitere Vermehrung selbst in die Hand: Im Spätsommer und Herbst öffnen sich die Samenkapseln und streuen die neue Saat in der Umgebung aus. Im Folgejahr ist es dann spannend zu sehen, an welchen Stellen der Mohn plötzlich aufschlägt. Beim landwirtschaftlich genutzten Bäckermohn, dem einzigen Schlafmohn, der in Deutschland mit entsprechender Genehmigung angebaut werden darf, klappt das mit der Selbstaussaat jedoch nicht ganz so gut. Die Sorten wurden auf stabile, geschlossene Samenkapseln gezüchtet, damit das Saatgut nicht vor der Ernte verlorengeht. Hier muss man im Herbst also von Hand nachhelfen.

Krankheiten und Schädlinge

Schlafmohn ist nicht besonders anfällig für Pflanzenkrankheiten und Schädlinge. Am häufigsten tritt Falscher Mehltau auf. Befallene Exemplare sollten am besten gleich aus dem Beet entfernt werden. Jungpflanzen werden auch gerne von Schnecken gefressen.

Mohn im MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Der Schlafmohn (Papaver somniferum) ist eine uralte Kulturpflanze aus der Familie der Mohngewächse (Papaveraceae). Er stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum und wurde schon in der Jungsteinzeit vor rund 6.000 Jahren in Europa angebaut. Damit ist der Schlafmohn sogar eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit.

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Die auffälligen, großen Blüten sind der Namensgeber der Kapuzinerkresse. Ihr zipfelförmiges Aussehen wurde früher mit den Kapuzen der Mönche verglichen. Die leuchtend gelben, roten oder orangefarbenen Blüten (einfarbig oder gemustert) zeigen sich zwischen Juli und Oktober. Die dekorativen Einzelblüten erscheinen an den langen Ranken. Die Blütenkrone hat fünf Kelchblätter und läuft am entgegengesetzten Ende spitz in einen leicht gekrümmten, etwa drei Zentimeter langen Sporn aus. Die Blüten der Großen Kapuzinerkresse haben auch ein senfähnliches Aroma, sind aber etwas milder, haben aber ebenso eine antibiotische Wirkung. Sie sind eine beliebte Salatdekoration. In den Blüten verstecken sich gerne Ohrwürmer, die man beim Pflücken der Blüten vorsichtig herausschütteln sollte. Die Bestäubung der großen Blüten erfolgt durch Insekten.

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Mit ihren großen Blüten in den verschiedenen Gelb-, Orange-, Rosarot- und Rot-Tönen setzt die Große Kapuzinerkresse im Zier- und Gemüsegarten ein leuchtendes Zeichen. Hier lesen Sie alles zu Aussaat und Pflege der blühfreudigen Pflanze.

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Steckbrief

Zier- oder Nutzwert

Blütenschmuck

Nektar- oder Pollenpflanze

heimische Wildpflanze

Bienenfreundlich

bienenfreundliche Pflanze

Herkunft

Den Klatschmohn (Papaver rhoeas) mit seinen leuchtend roten Blüten kennt jeder: Als typische Ackerwildpflanze wächst er vor allem auf Äckern und Feldern mit Getreide, ist im Frühsommer aber auch an vielen Wegrändern anzutreffen. Wie alle Mitglieder der Gattung Mohn zählt der Klatschmohn zur Familie der Mohngewächse (Papaveraceae) und enthält in seinem Milchsaft zwar schwache, aber dennoch giftige Alkaloide. Anders als der verwandte Schlafmohn (Papaver somniferum) enthält er jedoch kein Morphin, sodass er nicht als Droge eingestuft wird und seine Kultur völlig legal ist. Beheimatet ist der Klatschmohn in den gemäßigten Zonen Nordafrikas und Asiens, weil er aber bereits seit der Jungsteinzeit (Neolithikum) in Europa wächst, gilt er auch bei uns als heimisch. Der deutsche Trivialname Klatschmohn ist eine Anspielung auf die papierdünnen Blüten, die bei Wind und Regen aneinander klatschen.

Klatschmohn wird im März und April direkt ins Freiland ausgesät. Die feinen Mohnsamen sind Lichtkeimer und werden daher nur leicht angedrückt und nicht mit Erde bedeckt. Später dünnt man die Bestände aus und vereinzelt die Pflänzchen auf 20 bis 25 Zentimeter Abstand.

Verwendung

Aufgrund seiner natürlichen Anmutung und seiner Eigenschaft als wertvolle Bienenweide ist der Klatschmohn wie geschaffen für den Naturgarten oder naturnah gestaltete Gartenecken, Beete und Rabatten. Am besten kommt er zur Geltung, wenn er großflächig ausgesät wird. Signalrote Akzente setzt er dagegen in gemischten Blumenbeeten. Gute Begleiter sind andere Ackerbegleitpflanzen und heimische Wildpflanzen wie Kornblume (Centaurea cyanus) oder Kornrade (Agrostemma githago). Freunde der abwechslungsreichen Gartenbepflanzung kombinieren den Klatschmohn mit anderen Einjährigen wie der Schleifenblume (Iberis umbellata). Niedrige Gräser bilden einen hübschen Rahmen.

Wer Klatschmohn auf dem Balkon oder der Terrasse kultivieren möchte, sollte auf kleinere Sorten und Züchtungen zurückgreifen, von denen mittlerweile viele attraktive Vertreter mit unterschiedlichen Blütenfarben erhältlich sind. Getrocknet lassen sich die Samenkapseln von Papaver rhoeas als natürliche Deko oder für ansprechende Trockensträuße nutzen. Die roten Blüten wirken schön in frühsommerlichen Wildblumensträußen. Die Bedeutung des Klatschmohns als

Heilpflanze bei Erkältungskrankheiten, Hautausschlägen, Nervosität oder Schlaflosigkeit hat heute stark nachgelassen. Zwar besitzt Papaver rhoeas durchaus gesunde Inhaltstoffe wie Bitterstoffe, Gerbstoffe oder Anthocyane, die Einnahme führt aber allzu häufig zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Erbrechen oder Magen-Darm-Beschwerden. Außerdem ist seine Heilwirkung im Vergleich zu anderen Mohnarten sehr gering.

Oft ist Klatschmohn auch Bestandteil von Saatgutmischungen für Sommerblumen, Bienenweiden oder bunte Wildblumenwiesen. Bewährte reine Klatschmohn-Saatgutmischungen sind 'Allgefüllte Prachtmischung' und 'Einfachblühende Prachtmischung'. Eine Sonderstellung nimmt die sogenannte Shirley-Serie ein: Ihre Vertreter zeigen anstatt des schwarzen Flecks in der Blütenmitte ein weiß gefärbtes Inneres.

Klatschmohn vermehren

Die Vermehrung des Klatschmohns erfolgt durch Aussaat im Frühjahr. Sie können dazu im Sommer eigene Samen sammeln oder Saatgut aus dem Fachhandel verwenden.

Krankheiten und Schädlinge

Pflanzenkrankheiten treten am Klatschmohn eigentlich nur bei zu nassem Stand auf: Dann neigt Papaver rhoeas zu Mehltau oder Mohnbrand. Gelegentlich machen sich auch Blattläuse auf der Pflanze breit.

Empfehlungen aus dem MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Zier- oder Nutzwert Blütenschmuck Nektar- oder Pollenpflanze heimische Wildpflanze Bienenfreundlich bienenfreundliche Pflanze Den Klatschmohn (Papaver rhoeas) mit seinen leuchtend roten Blüten kennt jeder: Als typische Ackerwildpflanze wächst er vor allem auf Äckern und Feldern mit Getreide, ist im Frühsommer aber auch an vielen Wegrändern anzutreffen.

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Die Jungpflanzen brauchen bald Stäbe. Zudem sollte man die Töpfe frühzeitig auseinander rücken, damit sich die Triebe nicht miteinander verschlingen. Es lohnt sich, junge Prunkwinden langsam abzuhärten und an den Platz im freien zu gewöhnen. Der richtige Zeitpunkt zum Auspflanzen ist gekommen, wenn ab Mitte Mai keine kalten Nächte mehr drohen.

Sorten

Die Sorte Ipomoea tricolor 'Heavenly Blue' wird drei Meter hoch und hat sieben bis zehn Zentimeter große, intensiv blau gefärbte Blüte. Sie blüht schon etwas früher als die Art. 'Sperling's Glory Morning' erreicht Wuchshöhen von gut zwei Metern und verfügt über himmelblaue Blüten mit abgesetzten dunkleren Streifen. Die Blaue Prunkwinde 'Flying Saucers' wird zwischen zwei und drei Metern hoch. Ihre Blüten sind himmelblau-weiß.

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Die Jungpflanzen brauchen bald Stäbe. Zudem sollte man die Töpfe frühzeitig auseinander rücken, damit sich die Triebe nicht miteinander verschlingen. Es lohnt sich, junge Prunkwinden langsam abzuhärten und an den Platz im freien zu gewöhnen. Der richtige Zeitpunkt zum Auspflanzen ist gekommen, wenn ab Mitte Mai keine kalten Nächte mehr drohen.

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Herkunft

Das Klippen-Leimkraut (Silene uniflora, ehemals Silene maritima) ist eine der 600 bis 700 Arten umfassenden Pflanzen aus der Gattung der Leimkräuter (Silene), welche im Laufe der Jahrhunderte in der botanischen Nomenklatur unterschiedliche Gliederungen erfahren hat. Silene uniflora gehört wie die Rote Lichtnelke (Silene dioica) zur botanischen Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae). Wie sein Name beschreibt, wächst das Klippen-Leimkraut hauptsächlich an Strand- und Küstenfelsen entlang der westeuropäischen Küste und der nördlichen Ostseeküste. In Island ist das Leimkraut auf der ganzen Insel heimisch. Aufgrund seines ähnlichen Aussehens wird das Klippen-Leimkraut gelegentlich mit dem Traubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris) verwechselt.

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Das Klippen-Leimkraut (Silene uniflora, ehemals Silene maritima) ist eine der 600 bis 700 Arten umfassenden Pflanzen aus der Gattung der Leimkräuter (Silene), welche im Laufe der Jahrhunderte in der botanischen Nomenklatur unterschiedliche Gliederungen erfahren hat. Silene uniflora gehört wie die Rote Lichtnelke (Silene dioica) zur botanischen Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae).

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Steckbrief

Herkunft

Während viele aus Südamerika stammende Zierpflanzen das sprichwörtliche feurige Temperament besitzen, schlägt die in Mexiko und Brasilien beheimatete Cosmea (Cosmos bipinnatus), auch Kosmee genannt, eher leisere Töne an. Ihre einfachen Schalenblüten sind von geradezu schlichter Schönheit und haben ihr den deutschen Namen "Schmuckkörbchen" eingebracht. Die Gemeine Cosmea entstammt der Familie der Korbblütler und gehört zur mit knapp 30 Arten überschaubaren botanischen Gattung Cosmos.

Wuchs

Durch das feingefiederte Laub, die weichen, hohen Stängel und die zarten, ab Juli erscheinenden Blüten erscheint das Schmuckkörbchen duftig und leicht. Die aufrechte und reich verzweigte Sommerblume kann je nach Sorte 50 bis 120 Zentimeter hoch werden.

Blätter

Die bis zu 15 Zentimeter langen, charakteristisch fiederspaltigen Laubblätter des Schmuckkörbchens sind sehr filigran. Viele Cosmea-Sorten weisen eine leichte Behaarung auf.

Blüten

Das Schmuckkörbchen trägt bis zu 8 Zentimeter große, schalenförmige Blüten mit einem gelben Zentrum. Die Farbe der acht Zungenblüten variiert von Weiß über Rosa bis Rot. Neuere Cosmea-Züchtungen haben inzwischen auch gelbliche und zweifarbige Blüten hervorgebracht. Die Blüte von Cosmea beginnt im Juli und dauert oft bis in den Oktober an, wobei die großen Korbblüten gerne von Bienen und Schmetterlingen aufgesucht werden.

Standort und Boden

In sonniger Lage und in einem frischen bis feuchten, lockeren Boden entwickelt sich Cosmea am besten. Sie wächst aber in praktisch jeder nicht zu stark gedüngten Pflanzerde. Für die Kübelpflanzung eignet sich torfige Rhododendronerde mit etwas Sand gemischt. Halbschattige Standorte verübeln Schmuckkörbchen mit einer deutlich reduzierten Blütenfülle.

Aussaat und Pflanzung

Die Anzucht aus Samen gelingt bei Cosmea kinderleicht. Eigentlich genügt es, die Samen ab Anfang Mai direkt an Ort und Stelle auszubringen. Wer jedoch schon vor August Blüten sehen möchte, zieht die Pflanzen vor. Dazu wird ab März in Kisten mit Anzuchterde ausgesät. Nach drei bis vier Wochen pikiert man die aufgegangenen Keimlinge der Schmuckkörbchen einzeln in Töpfe. Gute Dienste leistet dabei ein Pikierholz, mit dem man die Pflanzlöcher vorbohren und die zarten Keimlinge behutsam aus der Anzuchtschale hebeln kann. Bei hellem Stand und kühlen Temperaturen um die 15 Grad Celsius entwickeln sich kräftige Jungpflanzen, die man ab Mai in Beete oder Pflanzgefäße setzen kann. Halten Sie einen Pflanzabstand von etwa 30 Zentimetern ein, denn Schmuckkörbchen verlangen nach ausreichend Platz im Beet oder Topf.

Pflege

Kosmeen sind in der Pflege nicht sehr anspruchsvoll, normale Garten- oder Kübelpflanzenerde genügen ihnen vollauf. Einmal eingewachsen, kommen sie auch mit vorübergehender Trockenheit gut zurecht. Allerdings sollten Sie regelmäßig alle verwelkten Blüten herausschneiden, um eine fortwährende Nachblüte zu unterstützen, die erst im Herbst durch frostige Nächte gestoppt wird. Trotz der Wuchshöhe von einem Meter und mehr erweisen sich die dünnen Stiele als zuverlässig standfest und brauchen nur in besonders exponierten Lagen eine Stütze. Kosmeen im Balkonkasten oder im Topf verlangen regelmäßige Wassergaben. In guter Gartenerde braucht eine Cosmea keine zusätzliche Düngung. Cosmos bipinnatus ist einjährig und nicht winterhart.

Verwendung

In der Verwendung zeigen sich die eleganten Südamerikanerinnen sehr vielseitig und kombinationsfreudig. Die verschiedenen Sorten der Cosmea eignen sich hervorragend als Füllpflanzen in Rabatten und im Blumenkasten. Im Bauerngarten gehören blühende Schmuckkörbchen zum gewohnten Bild, da sie mit ihrer Natürlichkeit perfekt in die ländliche Umgebung passen. Für ein farbenfrohes Blütenbild empfiehlt sich eine Saatgutmischung verschiedener Cosmea-Sorten. Schöne Pflanzpartner sind Zinnie und , die übrigens auch in Südamerika beheimatet sind, aber auch Astern, Ringelblumen, Rittersporn, Phlox und Studentenblumen (Tagetes). Dank spezieller Farbauslesen lassen sich mit Kosmeen auch fein komponierte Beetzusammenstellungen planen. Es lohnt sich, das Samensortiment namhafter Anbieter nach Besonderheiten zu durchforsten. Eine bewährte Sortengruppe ist 'Sonata', die es sowohl als Farbmix als auch in Einzelfarben gibt. Diese Züchtung zeichnet sich durch eine geringere Wuchshöhe von 50 bis 60 Zentimetern aus, das sie ideal für die Bepflanzung von Töpfen und Kübeln macht.

Für eine schöne Gesamtwirkung sollte man Kosmeen am besten wiederholend in Gruppen von drei bis fünf Pflanzen setzen. Die Blüten des Schmuckkörbchens eignen sich außerdem sehr gut als Schnittblumen. Im Blumenstrauß halten die zarten Blütentänzerinnen besonders lang, wenn Sie sie schneiden, solange die inneren gelben Röhrenblüten noch geschlossen sind.

Sorten

'Unschuld' blüht weiß und wird etwa 100 Zentimeter groß, ebenso 'Roggli Rot' mit großen, roten Blüten. 'Gloria' zeigt rosafarbene Blüten mit einem karminroten Ring. Besonders hübsch sieht auch die zweifarbige Cosmea-Züchtung 'Sea Shells Red' aus, die in Purpurrot und Hellrosa blüht. Sie eignet sich mit 70 Zentimeter Wuchshöhe auch für den Topf. Es lohnt sich auf jeden Fall, die trichterförmig eingerollten Blütenblätter aus der Nähe zu bestaunen. 'Double Click Rose Bonbon' bringt pomponartige Blütenbälle in einem schönen Rosaton hervor. Die Pflanzen werden 60 bis 90 Zentimeter hoch und besitzen kräftige Stiele. 'Picotee' begeistert mit einer feinen magentafarbenen Umrandung ihrer weißen Blütenblätter. Mit ebenfalls 100 Zentimeter Wuchshöhe sollte sie einen exponierten Platz im Beet erhalten. 'Sunset Yellow' überrascht mit einem für Kosmeen ungewöhnlichen Gelbton. Ihre Blütezeit beginnt etwas später, dauert aber bis in den Oktober hinein. Sie wird etwa 80 Zentimeter hoch.

Vermehrung

Die Einjährigen sorgen im Herbst meist durch Selbstaussaat für ihren Fortbestand. Dabei überraschen sie jedes Jahr an anderen, manchmal äußerst unwirtlichen Standorten. Wer die Pflanzen lieber gezielt vermehren möchte, kann im Herbst die reifen Nussfrüchte (sogenannte Achänen) absammeln. An ihnen befinden sich die länglich abgeflachten dunkelbraunen Samen. Sie sind erntereif, wenn sie dunkel und sehr trocken sind. Vorsicht: Ähnlich wie bei Löwenzahn fallen die reifen Samen der Cosmea bei Berührung leicht ab. Zum Absammeln also am besten ein Gefäß zum Auffangen drunter halten. Da sich Kosmeen aber bei jeder Aussaat genetisch verändern, ist dieselbe Blütenfarbe wie im Vorjahr nicht garantiert. Sortenreine Exemplare bekommt man nur über den Handel. Lassen Sie sich überraschen!

Krankheiten und Schädlinge

Bei sehr trockenem Wetter neigen Kosmeen zu Mehltau. Im Sommer können Blattläuse auftreten. Schnecken tun sich gerne an den feinen Blättern der jungen Pflanzen gütlich. Schützen Sie die Schmuckkörbchen während des Austriebs mit Schneckenkragen, Schneckenkorn oder Schneckenzäunen. Entwickelt die Kosmee viel Laub, aber keine Blüten, ist der Boden zu nährstoffreich oder nicht sonnig genug. Dann sollte der Standort verändert werden.

Häufig gestellte Fragen

Ist Cosmea winterhart?

Schmuckkörbchen sind einjährig und nicht winterhart. Die Sommerblüher reagieren schon auf leichte Fröste sehr empfindlich.

Sind Schmuckkörbchen mehrjährig?

Nein, Cosmea bipinnatus ist einjährig.

Wie pflegt man Schmuckkörbchen?

Schmuckkörbchen sind recht anspruchslos, in guter Garten- oder Kübelpflanzenerde gepflanzt benötigen sie keinen zusätzlichen Dünger. Im Topf müssen Kosmeen regelmäßig gegossen werden, eingewachsene Exemplare kommen auch gut mit vorübergehender Trockenheit zurecht. Entfernen Sie welke Blüten regelmäßig, um die Nachblüte zu unterstützen.

Wann kann man Cosmea aussäen?

Ab Anfang Mai können Sie Cosmea im Garten aussäen. Möchte man die Pflanzen vorziehen, sät man sie ab Ende März in Kisten mit Anzuchterde aus.

Wie sehen Cosmea-Samen aus?

Die Samen von Cosmea sind länglich abgeflacht und dunkelbraun. Erntereif sind die Samen, wenn sie dunkel und sehr trocken sind.

Wann blühen Schmuckkörbchen?

Die Blütezeit von Schmuckkörbchen beginnt im Juli und erstreckt sich oft bis in den Oktober.

Ist Cosmea bienenfreundlich?

Kosmeen sind bienenfreundlich, ihre Blüten werden gerne von Bienen und Schmetterlingen besucht. Mit ihrer langen Blütezeit bieten sie den Insekten bis in den Herbst hinein Pollen und Nektar.

Was passt zu Cosmea?

Kosmeen passen gut zu Zinnien, Dahlien, Astern, Ringelblumen, Rittersporn, Phlox oder Studentenblumen. Auch mit verschiedenen Cosmea-Sorten lassen sich farbenfrohe Blumenkästen und Beete gestalten.

Empfehlungen aus dem MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Während viele aus Südamerika stammende Zierpflanzen das sprichwörtliche feurige Temperament besitzen, schlägt die in Mexiko und Brasilien beheimatete Cosmea (Cosmos bipinnatus), auch Kosmee genannt, eher leisere Töne an. Ihre einfachen Schalenblüten sind von geradezu schlichter Schönheit und haben ihr den deutschen Namen "Schmuckkörbchen" eingebracht.

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Herkunft

Der Echte oder Gewöhnliche Buchweizen ( Fagopyrum esculentum) gehört zur Gattung Buchweizen (Fagyprum) innerhalb der Familie der Knöterichgewächse (Polygonaceae). Bei Buchweizen handelt es sich um sogenanntes Pseudogetreide: Er gehört zwar nicht zur Familie der Süßgräser (Poaceae), wird aber ähnlich wie Getreide verwendet. Sein alternativer Name "Heidekorn" weist auf seine Ursprünge aus nicht christlichen Ländern, wahrscheinlich der Türkei und dem asiatischen Raum, hin. In unseren Gefilden wird Buchweizen seit dem 13. Jahrhundert angebaut. Im Mittelalter war er eine bewährte Alternative zu Roggen, Hafer und Weizen. Als alte Kulturpflanze wird Fagopyrum esculentum vor allem als Zweitfrucht auf abgeerntete Getreidefelder gesät. Aufgrund seiner öl- und stärkehaltigen Früchte wird Buchweizen in der Vollwertküche, von Menschen mit Glutenunverträglichkeit sowie Vegetariern und Veganern sehr geschätzt.

Aussehen und Wuchs

Bei Buchweizen handelt es sich um eine einjährige, krautige und rasch wachsende Pflanze. Die eher schwachen Faserwurzeln reichen bis zu einem Meter tief, wurzeln aber auch gern oberflächlich. An den rot überlaufenen, 50 bis 70 Zentimeter hohen und stark verzweigten Stängeln sitzen herzförmige, ganzrandige Blätter. Ab Juni erscheinen in den Achseln der Hochblätter zahlreiche, in lockeren Trauben stehende, kleine weiße oder rötliche Blüten. Diese locken zahlreiche Insekten an, von denen sie bestäubt werden. Aus den Blüten reifen anschließend essbare, braune, nussähnliche Früchte heran.

Standort und Boden

Egal ob trocken oder moorig: Buchweizen wächst besonders gut auf leichten, sauren Böden. Der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein.

Fruchtfolge und Mischkultur

Was die Fruchtfolge und Mischkultur betrifft, gibt es keine besonderen Ansprüche, da Buchweizen auch mit sich selbst verträglich ist. Besonders gut eignet sich Buchweizen als Gründüngung, da er Quecken und andere Unkräuter unterdrückt und den Boden gut für den Gemüseanbau vorbereitet. Er bietet sich aufgrund seiner kurzen Keimdauer für alle abgeernteten Beete an. Man kann die Pflanzen nach der Blüte und vor dem ersten Frost mit in den Boden einharken und als Schutz auf dem Beet belassen. Während der Blüte ist er eine beliebte Bienenweide.

Buchweizen aussäen

Sie können Buchweizen breitwürfig etwa drei Zentimeter tief und relativ dünn aussäen. Wählen Sie sieben bis zehn Gramm Saatgut pro Quadratmeter. Da Buchweizen frostempfindlich ist, sollte dies erst nach den letzten Frösten, etwa ab Mai, geschehen. Zur Gründüngung sät man Buchweizen normalerweise ab Juli bis Mitte August aus. Als Saatgut eignet sich ungeschälter Buchweizen aus dem Reformhaus oder dem Bio-Supermarkt. Die Kulturdauer beträgt etwa zehn bis zwölf Wochen. Man sollte ihn stets so aussäen, dass man die Früchte noch vor den ersten Frösten ernten kann.

Pflege

Buchweizen ist sehr genügsam und breitet sich auch ohne Pflegemaßnahmen zügig aus. Aber Achtung: Nach einem Schnitt treibt er nicht wieder aus.

Buchweizen ernten und verwerten

Der ideale Erntezeitpunkt von Buchweizen ist schwierig zu bestimmen, da die Samen nach und nach reifen. Meist ist das Pseudogetreide Ende August erntereif, wenn die unteren Blätter abgefallen und drei Viertel der Körner hart sind. Schneiden Sie die Samenstände am besten mit einer Sichel ab, dreschen Sie die Körner aus und reinigen Sie die Nüsschen mithilfe eines Siebes. Ebenso können Sie die Körner mit einer Haushaltsmühle mahlen und anschließend mit einem Mehlsieb reinigen. Lagern Sie die Buchweizen-Körner kühl und trocken in einem Stoffsack - so sind diese lange haltbar.

Für eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung sollten Sie hier und da Gerichte aus und als Ersatz für kohlenhydratreiche Nahrungsmittel und Speisen. In Frankreich werden Buchweizen zubereiten. Aus Buchweizenmehl können Sie Pfannkuchen, Grütze oder Fladenbrot herstellen. Da die Früchte kein Klebereiweiß (Gluten) enthalten, eignen sie sich gut für Menschen mit Galettes häufig aus Buchweizenmehl hergestellt, in der japanischen Küche sind die aus Buchweizen hergestellten Soba-Nudeln beliebt.

Buchweizen als Heilpflanze bei Venenleiden

Nicht nur in der Vollwertküche ist Buchweizen mit seinen Körnern eine beliebte Pflanze. In der Naturheilkunde schätzt man das Knöterichgewächs als Heilpflanze vor allem wegen seines Wirkstoffs Rutin. Der sekundäre Pflanzenstoff hilft gezielt Menschen mit Venenproblemen wie Krampfadern. Der Inhaltsstoff kann Schwellungen im Bein verhindern, indem er die Durchlässigkeit der Blutgefäßwände verringert und so weniger Wasser ins Gewebe gelangt. Venenpatienten übergießen einen Esslöffel Buchweizen-Kraut mit einer Tasse kochendem Wasser, lassen die Mischung 10 bis 15 Minuten ziehen und trinken täglich zwei bis drei Tassen davon über einen längeren Zeitraum hinweg.

Krankheiten und Schädlinge

Beim Buchweizen sind kaum Krankheiten und Schädlinge bekannt.

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Der Echte oder Gewöhnliche Buchweizen ( Fagopyrum esculentum) gehört zur Gattung Buchweizen (Fagyprum) innerhalb der Familie der Knöterichgewächse (Polygonaceae). Bei Buchweizen handelt es sich um sogenanntes Pseudogetreide: Er gehört zwar nicht zur Familie der Süßgräser (Poaceae), wird aber ähnlich wie Getreide verwendet.

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Steckbrief

Herkunft

Stockrosen (Alcea) bilden eine eigene Gattung mit etwa 60 Arten innerhalb der Familie der Malvengewächse (Malvaceae). Sie stammen aus dem östlichen Mittelmeerraum und sind schon seit geraumer Zeit in Europa und Asien beheimatet, wo sie als Nutzpflanze für medizinische Zwecke und zum Färben von Lebensmitteln verwendet wurden. Die Gewöhnliche Stockrose (Alcea rosea), auch unter den Namen Stockmalve oder Bauernrose bekannt, ist der populärste Vertreter und wird gerne als Zierpflanze im Garten eingesetzt. Bereits im alten Rom waren Malvengewächse als Heilpflanzen bekannt. Dort bekam die Stockrose den lateinischen Namen Alcea. Später wurde in der botanischen Nomenklatur auch der griechische Name Althea (= heilen) verwendet, weshalb die Stockrose auch heute noch manchmal unter diesem Namen im Handel ist.

Standort und Boden

Stockrosen mögen einen nährstoffreichen, durchlässigen und trockenen bis leicht feuchten Boden. Dabei stehen sie gern in voller Sonne. Als Standort sollten Sie für Ihre Stockrose am besten ein sonniges Beet mit durchlässigem Boden wählen. Zu dicht gesäte oder gepflanzte Bestände sollten rechtzeitig ausgedünnt werden, damit sich die einzelnen Pflanzen kräftiger entwickeln können. Die Blätter trocknen zudem besser ab und sind weniger anfällig für den Malvenrost.

Pflanzung und Pflege

Stockrosen sind eigentlich mehrjährige Pflanzen. Da sie sich bei der Blüte aber stark verausgaben, lässt die Blütenpracht von Jahr zu Jahr deutlich nach. Besser ist es daher, einige der abgeblühten Pflanzen zurückzuschneiden und durch Aussaat für eine ständige Verjüngung zu sorgen. Dazu werden die Malven entweder im Herbst oder ab Juni direkt ins Beet gesät. Pflanzt man vorgezogene Jungpflanzen schon im frühen Herbst, kann sich die Malve noch gut entwickeln, bevor sie im nächsten Jahr dann blüht.

Pflanzen Sie Stockmalven mit ausreichend Abstand zwischen den Pflanzen, damit die Blätter nach einem Regenguss schnell trocknen können. Im darauffolgenden Frühjahr bekommt der Stockrose eine Düngung mit Kompost gut. Im Sommer benötigen die schnell wachsenden Pflanzen reichlich Wasser. Damit der Boden nicht so schnell austrocknet, ist eine schützende Mulchschicht ratsam. Stützen Sie die langen Stängel an ungeschützten Standorten mit einem stabilen Stab, da Stockrosen bei Wind leicht umknicken.

Stockrosen können auch in Anzuchtschalen vorgezogen werden. Dabei wird die Saat im gelockerten Substrat dünn mit etwas Erde bedeckt ( Dunkelkeimer!) und angegossen. Nach zwei bis drei Wochen zeigen sich die ersten Keimlinge, die dann vereinzelt werden müssen. Die Jungpflanzen bilden in der ersten Saison nur Blätter. Im nächsten Frühjahr starten sie mit gut entwickelten Rosetten durch und zeigen anschließend den ganzen Sommer über ihre Blütenpracht. Tipp: Warten Sie mit dem Vereinzeln und späteren Auspflanzen nicht zu lange, da Stockrosen gerne tief wurzeln und es ihnen in den flachen Anzuchtschalen schnell zu eng wird. Übrigens: Sie können Stockrosen auch im Kübel ziehen.

Verwendung

Die Stockrose ist eine beliebte Bauerngartenpflanze und trägt daher auch den Namen Bauernrose. Da sie anlehnungsbedürftig ist, eignet sie sich für das Staudenbeet als Standort nur mit ausreichender Stütze. Große Wirkung haben Stockrosen dagegen vor hellen Hauswänden, Mauern oder entlang von Zäunen und als attraktiver Hintergrund für Stauden- und Blumenbeete. In Gruppen gepflanzt kommen sie auch in Rabatten zur Geltung und sorgen für Farbkleckse in luftiger Höhe. Tipp: Mischen Sie schwarz blühende und pastellfarbene Sorten.

In romantischen Landhaus-Gärten begleiten Stockrosen mit ihrer ausdauernden Blüte Rittersporn, Sonnenblumen, Phlox und Rosen. Auch als Schnittblumen machen sich die langen Blütenrispen der Stockrose gut. Um die Blühdauer in der Vase zu verlängern werden bei Stockrosen die Laubblätter des Blütenstiels entfernt und das Stielende 40 Sekunden in kochendes Wasser getaucht.

Tipp: Langlebiger als die Gewöhnliche Stockrose ist die Kreuzung aus Stockrose (Alcea rosea) und Echtem Eibisch (Althaea officinalis) des ungarischen Züchters Kovats. Zu diesen sogenannten Bastardmalven (x Alcalthaea suffrutescens) gehören die bekannten Sorten 'Parkallee' (hellgelb, halbgefüllt), 'Parkfrieden' (hellrosa) und 'Parkrondell' (dunkelrosa, halbgefüllt). Ihre Blüten sind etwas kleiner als die gewöhnlicher Stockrosen, dafür sind die Pflanzen standfester und weniger anfällig für den Malvenrost. Achtung: Diese Hybriden sind nicht als Saatgut, sondern nur als getopfte Jungpflanzen im Handel erhältlich.

Stockrosen vermehren

Stockrosen säen sich gern selbst aus. Um die Selbstaussaat zu fördern, sollten Sie die Samenstände über den Winter stehen lassen und erst im nächsten Frühjahr entfernen. Alternativ können Sie die Samen sammeln und gezielt ausbringen. Ein sicheres Zeichen für reife Stockrosen-Samen sind trockene Kapseln, die sich bereits öffnen beziehungsweise mühelos aufdrücken lassen. Die einzelnen Samen sind sehr klein, braun gefärbt und können leicht ausgelöst werden. Wird sofort nach dem Sammeln im August oder September ausgesät, bilden die Stockrosen im nächsten Jahr eine kräftige Rosette und im darauffolgenden die Blüte. Je nach Region, Wetter, Saatgut und einigen anderen Faktoren können die Samen teilweise noch im Herbst keimen und schon im nächsten Jahr blühen. Alternativ kann man sich bis zum späten Frühjahr oder Frühsommer Zeit lassen und direkt ins vorbereitete Beet säen.

In diesem Video verraten wir Ihnen, wie Sie Stockrosen erfolgreich aussäen können.
Credits: CreativeUnit/David Hugle

Krankheiten und Schädlinge

Die Hauptkrankheit an Stockrosen ist der Malvenrost (Puccinia malvacearum), der so häufig auftritt, dass er zu den Stockrosen schon fast dazugehört. Er befällt vor allem die Blätter und ist erkennbar an gelblichen Flecken und rotbraunen Pusteln (Sporenlager) auf den Blattunterseiten. Die Stockrosen verkahlen zunehmend, auch wenn die Pflanzen weiter blühen.

Entfernen Sie bei Befall laufend die infizierten Blätter und entsorgen Sie diese über den Hausmüll. Ein Fungizid (zum Beispiel Rosenspray Saprol F, Pilzfrei Ortiva oder Pflanzen Paral Pilz-Frei N) stoppt die weitere Ausbreitung. Im Herbst sollte die Pflanze vollständig zurückgeschnitten und mit Erde angehäufelt werden. Diese Erde und den ersten Blattneuaustrieb im Frühjahr ebenfalls entfernen. Um einem Befall mit Malvenrost vorzubeugen, sollten die Stockrosen mit genügend Abstand an einen passenden, luftigen Standort gepflanzt und niemals über die Blätter gegossen werden.

Stockrosen sind wunderschöne Blütenstauden, leider aber auch sehr anfällig für den Malvenrost. Wie Sie einem Befall mit der Pilzkrankheit auf natürliche Weise vorbeugen können, erklärt Ihnen Redakteurin Karina Nennstiel in diesem Praxis-Video
Credits: MSG/CreativeUnit/Kamera: Kevin Hartfiel, Schnitt: Fabian Heckle

Erfahren Sie in unserem Podcast alles über Insektenstauden

Sie suchen Stauden, die Bienen und anderen Insekten wertvolle Nahrung bieten? In dieser Podcast-Folge von "Grünstadtmenschen" verraten unsere Redakteure Nicole Edler und Dieke van Dieken, welche Stauden man dann unbedingt im Garten haben sollte und was man sonst noch für die Nützlinge tun kann. Hören Sie rein!

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Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Stockrose?

Stockrosen (Alcea) sind beliebte Bauerngartenpflanzen und bilden mit etwa 60 Arten eine eigene Gattung in der Familie der Malvengewächse (Malvaceae). Die bekannteste Vertreterin ist die Gewöhnliche Stockrose (Alcea rosea).

Wie sieht eine Stockrose aus?

Die Stockrose zeichnet sich durch einen hohen Wuchs von bis zu zwei Metern aus. Die großen, mehrlappigen Blätter sind hellgrün gefärbt. Von Juli bis September erscheinen die oft handtellergroßen Blüten. Die Farbpalette reicht von Weiß und Gelb über Apricot, Rosa, Rot bis Violett und Purpurschwarz.

Wann kann man Stockrosen aussäen?

Wann kann man Stockrosen pflanzen?

Vorgezogene Jungpflanzen setzt man am besten schon im Herbst ins Beet, sodass sich die Pflanzen gut entwickeln können, bevor sie den Garten im darauffolgenden Jahr mit ihren Blüten zieren.

Wann kann man Stockrosen schneiden?

Stockrosen kann man direkt nach der Blüte zurückschneiden. So verhindert man zum einen eine Selbstaussaat und zum anderen kann man so die Lebenszeit der Pflanzen verlängern.

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Stockrosen setzten im Sommer mit ihren hohen Blütenähren besondere Akzente im Blumenbeet. So siedeln Sie die hübschen Sommerblüher in Ihrem Garten an.

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Steckbrief

Herkunft

Ausgerechnet "Giftbeere" lautet der Name der dekorativen und pflegeleichten Einjährigen Nicandra physaloides, die vor allem durch ihre hübschen blauen Blüten von sich reden macht. Blaue Lampionblume oder Blaue Physalis lauten weitere Bezeichnungen - das hört sich doch gleich viel freundlicher an. Sie ist die einzige Art der Gattung Nicandra und stammt aus den südamerikanischen Anden. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von Peru bis zum nördlichen Argentinien. Ab dem 18. Jahrhundert wurde sie als Zierpflanze wegen der hübschen Blüte immer beliebter. Inzwischen ist sie verwildert in den USA, Indien und im gesamten Mittelmeerraum zu finden. Die Giftbeere ist Teil der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae), zu der auch wichtige Nutzpflanzen wie Tomaten oder Kartoffeln sowie beliebte Topfpflanzen wie Engelstrompeten oder Petunien gehören.

Wuchs

Nicandra ist eine aufrecht und zügig wachsende Einjährige, die Höhen von etwa anderthalb Metern erreicht. Die kantigen Stängel verzweigen sich und sind kahl. Die Zugehörigkeit zu den Nachtschattengewächsen deutet schon an, dass sie in allen Teilen giftig ist. Das gilt besonders für ihre Wurzeln.

Blätter

Zwischen 10 und 30 Zentimeter lang sind die oval bis elliptisch-lanzettlichen, tiefgrünen Blätter der Blauen Lampionblume. Sie stehen wechselständig, der Rand ist leicht gewellt, weiße Nerven treten auf der Oberfläche deutlich hervor. Auffällig sind die schwarzen Stellen auf der Blattoberseite, aus denen kurze Zäpfchen herausstehen.

Blüten

Bereits acht Wochen nach der Aussaat erscheinen von Sommer bis Herbst, etwa von Juli bis Oktober, in üppiger Fülle die fast vier Zentimeter breiten, violett- bis veilchenblauen Blüten, deren Schlund weiß gefärbt ist. Sie sind fünfzählig und radiärsymmetrisch aufgebaut. Sie stehen in den oberen Blattachseln. Von Bienen werden die Blüten der Giftbeere eifrig besucht.

Früchte

Die Blüten entwickeln sich zu lampionähnlichen Samenkapseln weiter, ausgereift wirkt die Außenhaut pergamentartig, netzartig verlaufende Nerven sind darauf zu erkennen. Die nierenförmigen Samen im Innern der Frucht sind dunkel gefärbt. Keinesfalls darf man die Früchte der Giftbeere mit denen der Echten Physalis verwechseln und vor allem keinesfalls essen - auch wenn die Beeren ihnen auf den ersten Blick sehr ähnlich sehen.

Standort

Vollsonnig bis halbschattig möchte die Blaue Lampionblume stehen. Unter fünf Grad Celsius stirbt sie ab.

Boden

Nicandra wächst am besten in einem fruchtbaren Boden, der feucht, aber nicht staunass sein soll. Auch ein mäßig trockener Standort wird von der Giftbeere gut toleriert.

Aussaat

Die Voranzucht erfolgt ab März in Aussaatgefäßen mit Anzuchterde bei etwa 15 Grad Celsius. Die Aussaat direkt im Freiland kann dann Mitte April und Mitte Mai erfolgen. Einmal etabliert, sät sich Nicandra immer wieder von selbst aus. Der Samen wird nur leicht mit Substrat bedeckt, dieses sollte konstant feucht gehalten werden. Die Keimzeit liegt zwischen einer und drei Wochen.

Pflege

Allenfalls in längeren Trockenphasen sollte man gießen. Eine Düngung ist bei der Giftbeere nicht notwendig, meist profitiert sie von ihren Nachbarn - das reicht vollkommen aus.

Verwendung

Im Kübel und im Freiland schmückt die Giftbeere ihre Umgebung. Viele Gärtner schätzen die Blaue Lampionblume, weil die Pflanze gern von Schadinsekten wie der Weißen Fliege befallen wird. Saugen diese an der Blauen Lampionblume, sterben sie durch die giftigen Alkaloide und können keine anderen Pflanzen mehr befallen. Eine Pflanze soll einen Bereich von sechs Quadratmetern schädlingsfrei halten. Als Schädlingsbekämpfer kann man Nicandra beispielsweise im Nutzgarten zum Schutz von Gurken, Tomaten und Paprika, aber auch bei gefährdeten Zierpflanzen einsetzen. Selbst Mäuse soll die Einjährige abschrecken.

Die getrockneten Fruchtstände werden gern in der Floristik verwendet. In ihrer Heimat kommt die Pflanze als Insektizid, Wurm- und Abführmittel zum Einsatz.

Sorten

'Violacea' heißt eine Sorte mit unten weiß, oben leuchtend blau gefärbter Blütenkrone. Die Farbbereiche sind dabei wie mit dem Lineal gezogen voneinander getrennt. 'Alba' ist eine Sorte mit schneeweißen Blüten, deren Ränder ganz zart ins Mauve gehen können.

Vermehrung

Die Blaue Lampionblume lässt sich durch Aussaat vermehren.

Krankheiten und Schädlinge

Die Giftbeere ist sehr robust und hält dazu Schädlinge von den Pflanzen in ihrer Umgebung fern. Den Sämlingen kann die Spinnmilbe gefährlich werden.

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Ausgerechnet "Giftbeere" lautet der Name der dekorativen und pflegeleichten Einjährigen Nicandra physaloides, die vor allem durch ihre hübschen blauen Blüten von sich reden macht. Blaue Lampionblume oder Blaue Physalis lauten weitere Bezeichnungen - das hört sich doch gleich viel freundlicher an. Sie ist die einzige Art der Gattung Nicandra und stammt aus den südamerikanischen Anden.

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Die pflegeleichte Ballonblume ist mit ihren großen, sternförmigen Blüten ein wunderbarer Begleiter im Steingarten oder Staudenbeet. Hier finden Sie Tipps zur Pflanzung und Pflege des hübschen Blühers.

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Die pflegeleichte Ballonblume ist mit ihren großen, sternförmigen Blüten ein wunderbarer Begleiter im Steingarten oder Staudenbeet. Hier finden Sie Tipps zur Pflanzung und Pflege des hübschen Blühers.

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Pretty in Purple Chilisamen | prettyinpurple - ws - 25

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Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Aussaat Aussaat Innen &nbsp...

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Steckbrief

Herkunft

Bartnelken stammen ursprünglich aus den Gebirgen Südeuropas. Seit dem frühen Mittelalter sind sie aber auch bei uns zu finden und verschönern seither unzählige Hausgärten. Aus botanischer Sicht gehört Dianthus barbatus zur Gattung der Nelken innerhalb der Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae).

Aussehen und Wuchs

Bartnelken können als ein- und zweijährige Pflanzen kultiviert werden. Die Blütenstiele werden bis zu 60 Zentimeter hoch, am Ende entwickelt sich ein flacher Blütenstand mit vielen Einzelblüten, die einen zarten Duft verbreiten. Farben und Musterung der Blüten sind so vielfältig wie bei keiner anderen Nelkenart. Das Farbspektrum erstreckt sich von Weiß über Rosa bis hin zu Rot und einem nahezu schwarzen Scharlachton. Die Blüten können einfarbig, aber auch gefleckt, gestreift oder gerandet sein.

Jeder Blütenstand hat eine röhrenförmige Basis aus verwachsenen Kelchblättern. Einfache Blüten besitzen fünf Kronblätter, bei gefüllten Blüten ist die Zahl deutlich höher: Bis zu 60 dicht gedrängte Kronblätter können ausgebildet werden. Die Ränder der einzelnen Blütenblätter sind gefranst. Nach der Blüte entwickeln sich Kapseln, in denen sich zahlreiche Samen befinden. Die charakteristischen, silbrigen Blattbüschel sind breitlaubig und weich. Die Blätter der Bartnelken sind gegenständig an den Trieben angeordnet.

Standort und Boden

Dianthus barbatus benötigt einen sonnigen Standort mit guter Luftzirkulation, um seine reiche Blütenpracht vollständig auszubilden. Der Boden sollte frisch und nährstoffreich sein, außerdem ist eine gute Durchlässigkeit wichtig, damit es nicht zu Staunässe kommt. Ein lehmig-sandiger Gartenboden ist für die Bartnelke ideal, ein hoher Kalkanteil im Boden kommt ihr wie gerufen.

Aussaat und Pflanzung

Einjährige Bartnelken können von Februar bis April ausgesät werden. Dazu werden pro Topf zwei bis drei Samen ausgebracht. Als Substrat eignet sich Anzuchterde, die Temperatur sollte 15 bis 20 Grad Celsius betragen. Nach etwa einem Monat wird die Temperatur auf 12 bis 14 Grad Celsius abgesenkt. Mitte Mai können die jungen Pflänzchen dann ins Freiland umgesiedelt werden, der Pflanzabstand sollte 20 bis 25 Zentimeter betragen. Zweijährige Bartnelken werden Ende Mai bis Anfang Juni ins Saatbeet ausgesät, die Temperatur sollte hierfür 15 Grad Celsius betragen. Es ist wichtig, dass nicht zu spät gepflanzt wird, da die Pflanzen leichter erfrieren, wenn sie noch nicht ausreichend eingewurzelt sind. Nach einem Monat werden die Jungpflanzen in kleine Töpfchen umgesetzt. Im nächsten Jahr beginnt die Blüte dann ab Juni. Auch eine Vermehrung durch Teilung ist bei zweijährigen Bartnelken möglich, lohnt sich jedoch nur bei besonders schönen Exemplaren.

Pflegetipps

Während des Wachstums ist es sinnvoll, Dianthus barbatus mäßig zu gießen, stehende Nässe ist jedoch unbedingt zu vermeiden. Nach der Blüte sollten die Stängel entfernt werden, außer eine Verwilderung der Pflanze durch Selbstaussaat ist gewünscht. Struppige Pflanzen können etwas zurückgeschnitten werden. Bei einer Kultivierung auf sehr mageren Böden kann es im Frühjahr empfehlenswert sein, etwas Universaldünger auszubringen. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da Bartnelken keine Überdüngung vertragen. Sollen die Bartnelken als Schnittblumen verwendet werden, ist der richtige Zeitpunkt für den Schnitt, wenn die ersten Blüten sich zu öffnen beginnen.

Überwinterung oder Winterschutz

Bei Frost sollte man Bartnelken mit einem Winterschutz aus Fichtenreisig bedecken.

Verwendung

Bartnelken wirken besonders ansprechend, wenn sie in Gruppen gepflanzt werden. Sie eignen sich für verschiedene Zwecke und machen sich im Vordergrund von Staudenbeeten oder gemischten Rabatten ebenso gut wie als blühende Wegeinfassungen. Auch als Kübelpflanzen lassen sich Bartnelken kultivieren. Da sie sehr gut schnittverträglich sind, erweitern sie das Angebot an Schnittblumen aus dem eigenen Garten. In der Vase sehen besonders Kombinationen aus unterschiedlich gefärbten Blüten toll aus. Geeignete Pflanzpartner im Beet sind unter anderem Schleierkraut (Gypsophila) und Löwenmäulchen (Antirrhinum). Wichtig bei der Wahl der Nachbarn ist vor allem, dass sie der sonnenliebenden Pflanze nicht das Licht nehmen.

Wichtige Arten und Sorten

Neben den in Hausgärten sehr beliebten zweijährigen Bartnelken stehen außerdem einjährige Sorten zur Verfügung, die besonders schnellwüchsig sind. Schöne einjährige Sorten sind beispielsweise 'Red Empress' mit scharlachrot gefärbten Blüten und Wuchshöhen von 40 Zentimetern sowie 'Rapid', F1-Hybriden, die in Weiß, Rot und verschiedenen Scharlachfarben erhältlich sind und eine Höhe von etwa 60 Zentimetern erreichen. Wertvolle zweijährige Sorten der Bartnelke sind die 50 Zentimeter hohen 'Heimatland', die dunkelrot gefärbt ist und eine weiße Mitte hat, und die rosafarbene 'Pink Beauty'. Beliebt ist außerdem die 'Vorläufer'-Serie, die in mehreren Farben und schon etwas früher als die Art blüht und ebenfalls 50 Zentimeter hoch wird. Eine schöne Mischung aus einfach blühenden Zwergsorten bietet die lediglich 25 Zentimeter hohe Sorte 'Indianerteppich'.

Krankheiten und Schädlinge

Dianthus barbatus ist gefährdet durch einen Befall von verschiedenen Schädlingen und Pflanzenkrankheiten. Dazu gehören unter anderem Blattläuse, Spinnmilben, Stängelälchen, Thripse, die Blattfleckenkrankheit und Welkekrankheiten. Auch vor typischen Nelkenkrankheiten wie dem Nelkenrost oder der Nelkenschwärze sind Bartnelken nicht sicher. Zudem kann ein Befall mit verschiedenen Viruskrankheiten auftreten. Viele auftretende Probleme sind auf zu feuchte Böden zurückzuführen und können durch das Einbringen einer geeigneten Drainage verhindert werden.

Empfehlungen aus dem MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Bartnelken stammen ursprünglich aus den Gebirgen Südeuropas. Seit dem frühen Mittelalter sind sie aber auch bei uns zu finden und verschönern seither unzählige Hausgärten. Aus botanischer Sicht gehört Dianthus barbatus zur Gattung der Nelken innerhalb der Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae). Bartnelken können als ein- und zweijährige Pflanzen kultiviert werden.

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Steckbrief

Herkunft

Die Ringelblume (Calendula officinalis) gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) und stammt wahrscheinlich ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Sie ist eine der ältesten im Garten kultivierten Zierpflanzen, daher lässt sich ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet heute kaum noch nachvollziehen.

Ihr Namenszusatz "officinalis" stammt vom lateinischen Wort "officina". Es heißt eigentlich "Büro", wurde aber im 18. Jahrhundert von Carl von Linné, dem Begründer der botanischen Pflanzennomenklatur, im Sinne von "Labor" oder "Apotheke" als Artname für viele Heilpflanzen verwendet. Die Blütenblätter der Ringelblumen enthalten entzündungshemmende Substanzen. Sie werden zu Salben verarbeitet oder als Aufgüsse zur Behandlung von Wunden eingesetzt. Da die getrockneten Blütenblätter ihre Farbe nicht verlieren, hat man sie früher außerdem gemahlen, um den teuren Safran zu verschneiden.

Wuchs

Ringelblumen sind aufrecht und buschig wachsende einjährige, krautige Sommerblumen. Sie erreichen je nach Standort und Sorte 20 bis 60 Zentimeter Wuchshöhe und besitzen kantige, verzweigte Stängel.

Blätter

Die ungestielten, wechselständigen Blätter der Ringelblumen sind hell- bis mittelgrün und behaart. Ihre Form ist sehr variabel und reicht von verkehrt-eiförmig bis lanzettlich. Die Länge der Blattspreite variiert zwischen 4 und 14 Zentimeter. Beim Zerreiben verströmen sie einen sehr charakteristischen Geruch.

Blüten

Ringelblumen blühen von Juni bis Oktober. Die Pflanzen blühen in den ersten sechs Wochen intensiv und bilden dann bis zum Herbst neue Knospen, die etwas kleinere Blüten hervorbringen. Die endständigen Korbblüten sind nachts geschlossen und je nach Sorte cremegelb bis karminrot und einfach bis gefüllt. Einige Sorten zeigen auch einen dunklen Blütenkorb.

Früchte

Ringelblumen bilden wie fast alle Korbblütler als Früchte sogenannte Achänen aus. Dabei handelt es sich um eine besondere, einsamige Form der Schließfrüchte. Sie sind unterschiedlich stark gekrümmt und zum Teil fast ringförmig - daher auch der deutsche Name Ringelblume.

Standort und Boden

An vollsonnigen Standorten ist die Blüte der Ringelblumen am intensivsten. Der Boden sollte leicht lehmig und nicht zu feucht sein. Enthält er sehr viel Stickstoff, werden die Pflanzen sehr mastig, blühen weniger intensiv und sind nicht besonders standfest.

Tipps zur Aussaat und Pflanzung von Ringelblumen

Ringelblumen keimen sehr schnell und zuverlässig. Säen Sie Ihre Ringelblumen einfach zwischen März und Juni am gewünschten Platz direkt ins Beet. Der Boden wird vorher gelockert, vom Unkraut befreit und das Saatgut anschließend leicht eingeharkt oder mit einer dünnen Schicht Kompost rund einen Zentimeter hoch überdeckt. Nach dem Keimen vereinzelt man die Sämlinge auf einen Abstand von 25 bis 30 Zentimetern. Wenn man die überzähligen Pflanzen mit einer kleinen Handschaufel oder einem Löffel vorsichtig aus der Erde herausnimmt, kann man sie bei Bedarf an anderer Stelle wieder einpflanzen.

Sollen Ihre Ringelblumen bereits im Mai oder Juni blühen, ist eine Vorkultur im Gewächshaus oder auf einer hellen Fensterbank nötig. Säen Sie die Samen ab Mitte März in handelsüblicher Anzuchterde aus. Übersieben Sie die Erde anschließend dünn mit Sand und halten Sie sie gleichmäßig feucht. Die Keimung dauert bei Temperaturen um 15 Grad gut zehn Tage. Drei Wochen nach der Keimung können Sie die Jungpflanzen in einzelne Töpfe umsetzen und dann bis zum Auspflanzen in den Garten Mitte Mai möglichst hell und kühl bei rund zehn Grad weiterkultivieren. Es empfiehlt sich, die Pflanzen nicht zu feucht zu halten, weil sie dann mehr Blütenknospen ansetzen. Nach den Eisheiligen werden die Ringelblumen mit einem Pflanzabstand von 25 bis 30 Zentimetern ins Beet gesetzt. Tipp: Wenn Sie Ihre Ringelblumen von März bis Juni in mehreren Sätzen zeitlich versetzt aussäen, können Sie die ganze Saison hindurch die volle Blütenpracht genießen.

In milden Regionen ohne regelmäßige Spätfröste nehmen Ringelblumen die Aussaat meist selbst in die Hand: Sie samen sich im Herbst reichlich aus und im Frühjahr erscheinen die neuen Sämlinge im Beet.

Pflege

Ringelblumen brauchen nur ein Minimum an Pflege. Eine Düngung mit rund zwei Liter reifem Kompost bei der Beetvorbereitung deckt die Nährstoffversorgung fürs ganze Jahr. Gegossen werden Ringelblumen nur mäßig, um den Blütenansatz zu fördern. Wer den Aufwand nicht scheut, kann auch die verwelkten Blütenstände regelmäßig ausknipsen, um die Bildung neuer Blütenstiele zu fördern - die letzten Blüten im Spätsommer sollte man jedoch stehenlassen, wenn die Sommerblumen sich selbst aussäen sollen.

Verwendung

Ringelblumen sind klassische Bauerngartenpflanzen und werden gerne als Mischkulturpartner für Gemüse gepflanzt. Wie die verwandten Studentenblumen sondern ihre Wurzeln Giftstoffe ab, die Nematoden im Boden auf Abstand halten. Sie eignen sich aber auch sehr gut als Flächenpflanzung oder für gemischte Sommerblumenbeete und können verwendet werden, um Lücken im Staudenbeet zu schließen. Als Gründüngung haben Ringelblumen ebenfalls eine gewisse Bedeutung. Man sät sie zum Beispiel gerne auf ehemaligen Erdbeerbeeten aus, um einer Bodenmüdigkeit entgegenzuwirken.

Als Blumen für farbenfrohe Sommersträuße sollte man Stiele schneiden, die ihre Blütenknospen gerade geöffnet haben - sie halten in der Vase am längsten. Wenn man sie kopfüber an einem kühlen, luftigen Ort zum Trocknen aufhängt, kann man sie auch gut für Trockensträuße verwenden. Für Balkonkästen und andere Pflanzgefäße eignen sich Ringelblumen hingegen nur bedingt, da sie nach der Hauptblüte schnell unansehnlich werden und kaum noch neue Blütenknospen ansetzen.

Sorten

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Sorten, die zum Teil nur lokal verbreitet sind und oft auch innerhalb der Familie von Generation zu Generation "weitervererbt" werden. Zu den schönsten im Handel erhältlichen Ringelblumen-Züchtungen zählen zum Beispiel 'Orange Gitana' mit orangen Blüten und 'Yellow Gitana' mit maisgelben Blütenblättern und dunkler Mitte. Beide bleiben mit bis zu 30 Zentimeter Wuchshöhe sehr kompakt. 'Orange Stachelschwein' ist eine gut gefüllte orangefarbene Sorte mit langer Blütezeit und eingerollten, stachelartigen Blütenblättern. 'Neon' trägt große, dicht gefüllte orangefarbene Blüten. Die Spitzen der Blütenblätter sind weinrot getönt. Mit 60 Zentimeter Wuchshöhe eignet sie sich gut als Schnittblume.

Neben den reinen Sorten gibt es im Handel auch viele Saatgut-Mischungen mit unterschiedlichen Züchtungen in Gelb und Orange. Eine der bekanntesten ist die 'Daisy'-Mischung mit vier kompakt wachsenden Sorten in Zitronengelb, Goldgelb, Apricot und Tieforange.

Vermehrung

Da sich Ringelblumen nur durch Aussaat vermehren lassen, können Sie im Sommer einfach von den eigenen Pflanzen Saatgut sammeln. Lassen Sie es gut trocknen und bewahren Sie es bis zur Aussaat im Frühjahr in Schraubgläsern oder Papiertüten kühl und dunkel auf. Alternativ können Sie das gesammelte Saatgut auch schon im September aussäen und das Saatbeet mit Tannenreisig abdecken. Der winterliche Frost macht den Samen nicht viel aus, allerdings keimen sie sehr früh im Frühling und sind dann spätfrostgefährdet.

Krankheiten und Schädlinge

Pilzkrankheiten, die an Ringelblumen relativ häufig auftreten, sind der Echte und der Falsche Mehltau. Gelegentlich kommt es auch zum Befall mit Blattfleckenkrankheiten. Ein luftiger Standort, mäßig feuchter, durchlässiger Boden und ausreichende Pflanzabstände sind die beste Vorbeugung. An tierischen Schädlingen sind Blattläuse, Blattwanzen und Minierfliegen von Bedeutung. Außerdem werden Ringelblumen gerne von Schnecken gefressen.

Häufig gestellte Fragen

Wann kann man Ringelblumen aussäen?

Ringelblumen können von April bis Juni direkt ins Beet gesät werden. Sie keimen schnell und zuverlässig.

Ist die Ringelblume winterhart?

Nein, Ringelblumen sind nicht winterhart. Die einjährigen Sommerblumen müssen jedes Jahr neu ausgesät werden. Sammelt man die Samen nicht ein, säen sie sich auch gerne selber aus. Allerdings keimen die Ringelblumen dann sehr früh und sind deshalb spätfrostgefährdet.

Ist die Ringelblume essbar?

Ja! Die essbaren Blüten der Ringelblume sind ein toller Hingucker in Salaten oder Desserts.

Ringelblumen im MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop bestellen

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Ringelblume: Sonnenanbeter in fröhlichen Farben

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Die Ringelblume (Calendula officinalis) gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) und stammt wahrscheinlich ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Sie ist eine der ältesten im Garten kultivierten Zierpflanzen, daher lässt sich ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet heute kaum noch nachvollziehen. Ihr Namenszusatz "officinalis" stammt vom lateinischen Wort "officina". Es heißt eigentlich "Büro", wurde aber im 18.

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Mit bunten Blütenköpfen begeistern Tagetes den ganzen Sommer lang. Die vielseitigen Studentenblumen sind aber nicht nur schön, sondern auch nützlich – und manchmal sogar essbar.

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Blauglockenbaum (Paulownia) pflegen und schneiden - Mein schöner Garten (mein-schoener-garten.de)

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Steckbrief

Herkunft

Die Heimat des Blauglockenbaums (Paulownia tomentosa) ist China, sein Verbreitungsschwerpunkt liegt in den Provinzen Hupeh, Kiangsi und Honan. Er wurde schon früh als Zier- und Forstbaum in Japan eingeführt und hat sich dort auf einigen Inseln als Neophyt in der freien Natur etabliert. Auch in Süddeutschland findet man auf innerstädtischen Ruderalflächen manchmal wild aufgeschlagene Sämlinge des Blauglockenbaums. Das kühlere Klima ländlicherer Regionen behagt ihm jedoch nicht.

Nach Europa gelangte der Blauglockenbaum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den bayerischen Arzt und Botaniker Philipp Franz von Siebold. Er stand als Militärarzt in Diensten der niederländischen Ostindien-Kompanie. Der passionierte Naturforscher unternahm in dieser Funktion viele Reisen in ostasiatische Länder und lebte unter anderem für einige Jahre in Japan. Hier entdeckte er neben anderen Pflanzen auch den Blauglockenbaum. Er führte ihn über den eigens für seine umfassende asiatische Pflanzensammlung angelegten Akklimatisationsgarten im niederländischen Leiden nach Europa ein.

Siebold benannte den Blauglockenbaum nach Anna Paulowna, der Tochter des russischen Zaren Paul I.. Sie war von 1840 bis 1849 als Frau von Wilhelm II. Königin der Niederlande. Deshalb wird der Blauglockenbaum im englischsprachigen Raum bis heute auch "Princess Tree" oder "Empress Tree" ("Kaiserinnenbaum") genannt. In Anlehnung an seinen botanischen Gattungsnamen ist auch der deutsche Name Paulownie gebräuchlich.

In Japan hat der Blauglockenbaum eine große forstwirtschaftliche Bedeutung. Er wächst sehr schnell und liefert ein leichtes und gut zu verarbeitendes Holz, das aber trotzdem sehr hart und dauerhaft ist. Es hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und ist deshalb auch für die Wärmedämmung, den Fensterbau und den Innenausbau von Häusern interessant. Es gibt in Deutschland seit einigen Jahren Versuchsflächen, auf denen die forstwirtschaftliche Eignung der Paulownie erforscht wird.

Die Blätter treiben im Frühling relativ spät aus. Sie sind gegenständig bis wirtelig angeordnet und sommergrün. Die Blattflächen sind herzförmig, laufen spitz zu und besitzen zum Teil zwei bis vier ganz schwach angedeutete Seitenlappen. Sie haben im Austrieb einen leichten Bronzeton, der jedoch rasch verschwindet. Ein einzelnes Blatt kann bis zu 40 Zentimeter lang und 30 Zentimeter breit werden. Die Oberflächen sind hellgrün und behaart, die Unterseiten graufilzig. Der Blauglockenbaum wirft sein Laub im Herbst recht spät und ohne Herbstfärbung ab.

Blüten

Der Blauglockenbaum blüht nach sechs bis zehn Jahren zum ersten Mal. Er bildet seine Blütenknospen schon im Vorjahr und öffnet sie Ende April bis Ende Mai. Die blauvioletten Blütenglocken stehen in bis zu 30 Zentimeter langen aufrechten Rispen und erinnern an die Blüten des Fingerhuts. Sie verströmen einen leichten Duft. Eine zuverlässige Blüte gibt es nur im milden Weinbauklima. In kühleren Regionen mit strengeren Wintern und Spätfrösten erfrieren die Blütenknospen oft.

Verwendung

Der Blauglockenbaum ist ein sehr ausdrucksstarkes Gehölz. Er sollte immer in Einzelstellung gepflanzt werden, damit seine Schönheit vollends zur Geltung kommt. Er ist recht hitze- und trockenheitsresistent und eignet sich deshalb auch als Straßen- und Parkbaum für innerstädtische Lagen. Unter seiner lockeren Krone wachsen auch lichtbedürftigere Stauden noch recht gut.

Paulownia vermehren

Der Blauglockenbaum lässt sich durch Aussaat und Steckholz vermehren. Die Steckholzvariante ist für Hobbygärtner die geeignetere Vermehrungsmethode, da die Winterstecklinge sehr zuverlässig und problemlos anwachsen und man für den Eigenbedarf ohnehin nur wenige Pflanzen braucht. Zudem sparen Sie gegenüber der Anzucht aus Samen ein bis zwei Kulturjahre.

Als Steckholzmaterial verwenden Sie die Jahrestriebe und schneiden im Frühwinter nach dem Laubfall rund 20 bis 30 Zentimeter lange Stücke zu, die oben und unten jeweils ein Augenpaar haben sollten. Diese stecken Sie anschließend senkrecht so tief in gut gelockerte Gartenerde, dass das obere Augenpaar nur wenige Zentimeter aus der Erde herausragt. Im Lauf des Frühjahrs bilden sich Wurzeln und beide Augen treiben aus. Entfernen Sie nun einen der beiden Triebe und leiten Sie den anderen an einem Bambusstab senkrecht hoch. Im nächsten Frühjahr können Sie die jungen Bäumchen dann an ihren vorgesehenen Standort verpflanzen.

Krankheiten und Schädlinge

Der Blauglockenbaum ist eines der wenigen Gehölze, die so gut wie nie Probleme mit Pflanzenkrankheiten und Schädlingen haben.

Häufig gestellte Fragen

Wie schnell wächst ein Blauglockenbaum?

Blauglockenbäume wachsen sehr schnell, vor allem bei jungen Exemplaren sind Jahreszuwächse von über einem Meter keine Seltenheit. Später verringert sich das Wachstum von Paulownien auf rund 40 Zentimeter pro Jahr.

Wie hoch wird ein Blauglockenbaum?

Im milden Weinbauklima erreicht der Blauglockenbaum eine Höhe von 12 bis 15 Metern.

Wann blüht der Blauglockenbaum?

Ab Ende April bis Ende Mai. Bis ein Blauglockenbaum zum ersten Mal blüht, vergehen sechs bis zehn Jahre.

Wann kann man einen Blauglockenbaum pflanzen?

Der beste Zeitpunkt für die Pflanzung ist im Frühjahr, so dass der Baum bis zum Winter genug Zeit zum Einwachsen hat.

Sind Blauglockenbäume winterhart?

Ja, der Blauglockenbaum ist winterhart. Junge, frisch gepflanzte Exemplare sind noch etwas frostempfindlich, daher ist ein Schutz aus Tannenreisig und eine Mulchschicht aus Laub im Winter sinnvoll. Größere Paulownien können mit einer Stammmanschette vor Frostrissen geschützt werden.

Ist der Blauglockenbaum giftig?

Die Früchte des Blauglockenbaums eignen sich nicht zum Verzehr, sie sind leicht giftig und ungenießbar. Blüten und Blätter hingegen sind ungefährlich.

Empfehlungen aus dem MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Die Heimat des Blauglockenbaums (Paulownia tomentosa) ist China, sein Verbreitungsschwerpunkt liegt in den Provinzen Hupeh, Kiangsi und Honan. Er wurde schon früh als Zier- und Forstbaum in Japan eingeführt und hat sich dort auf einigen Inseln als Neophyt in der freien Natur etabliert.

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ausleihbar in der Bibliothek auf dem Fliegerhorst Faßberg

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GEWORDEN, WAS IM WINTER ALLES SPRIESST? Sicher ist: In der KALTEN JAHRESZEIT knistert es nicht nur im Ofen, sondern auch unter der SCHNEEDECKE. KNALLPINKE RADIESCHEN, ZARTE KOHLBLÄTTER, SCHMACKHAFTE JUNGZWIEBELN, WÜRZIGER SCHNITTLAUCH - all das hält das Beet für uns bereit. Direkt in der ERDE, im FRÜHBEETKASTEN oder unter einer MULCHSCHICHT wachsen die PFLANZEN und warten auf ihre ERNTEZEIT, den Winter. Und der beginnt im Garten nicht im NOVEMBER, sondern im FRÜHLING. Eine GUTE PLANUNG, Lust darauf, draußen zu arbeiten und ein GESPÜR FÜR PFLANZEN: das reicht aus, um das GANZE JAHR KNACKFRISCHES GEMÜSE GRIFFBEREIT ZU HABEN. Damit dann auch wirklich geerntet werden kann, lässt uns Wolfgang Palme teilhaben - an einem Jahr im Leben eines Wintergärtners: WANN MUSS ICH AUSSÄEN, WIE PFLEGE ICH MEIN BEET, WIE VIEL FROST VERTRAGEN MEINE PFLANZEN?BEI DIR TAU ICH AUF!WINTERGÄRTNERN BEDEUTET ABER AUCH, SICH EIN STÜCK FREIHEIT ZURÜCKZUEROBERN. Anstatt sich auf direktem Weg in den Supermarkt zu begeben, heißt es ganz einfach: Auf zum eigenen Beet! Der Weg der Gemüse, die in den Regalen liegen, ist nämlich meist um einiges länger. Einmal rund um den Erdball geht es für viele Sorten, bis sie auf unserem Teller landen. Die Alternative? SELBSTVERSORGUNG IM WINTER. Die Gemüse SCHMECKEN nicht nur HERAUSRAGEND, WIR TUN AUCH DER UMWELT UND UNS SELBST ETWAS GUTES: WENIG TRANSPORTKILOMETER FÜR DAS ESSEN, VIEL ZEIT IM FREIEN FÜR UNS: Auch wenn es unglaublich klingt, man kann den EIGENEN GARTEN, DEN BALKON ODER DIE TERRASSE IM WINTER so richtig GENIESSEN. Am besten du überzeugst dich selbst davon.-Manche mögen's kalt: Portraits von 30 GEMÜSEARTEN, DIE IM WINTER NOCH BESSER SCHMECKEN-Ein Gespür für das eigene Gemüse bekommen: lernen, wie sich WETTER UND TEMPERATUR auswirken, wie man PFLANZEN IM WINTER PFLEGT und WANN MAN SIE ERNTEN KANN-DIE VERGESSENE JAHRESZEIT IM GARTEN NEU ERLEBEN - draußen grillen, Weihnachtssalat aus dem eigenen Beet pflücken oder einen Schneemann mit selbst gezogener Karottennase bauen-Egal, ob viel oder wenig Platz: Wintergemüse im HOCHBEET, AM BALKON, AUF DER TERREASSE, IM GARTENBEET ziehen-Sich selbst und der UMWELT etwas Gutes tun: DAS GANZE JAHR NACHHALTIG ANBAUEN und genießen, OHNE AUFWENDIGES PROFIZUBEHÖR ODER BEHEIZEN-ALTES WISSEN aufleben lassen, NEUE TECHNIKEN kennenlernen: Wie man das kaltgeliebte Gemüse vor zu FROSTIGEN TEMPERATUREN SCHÜTZT - FRÜHBEETKASTEN, GLOCKEN, MULCH, MIST- UND HOCHBEET, FOLIENTUNNEL UND VIELES MEHR-mit Fotografien von Johannes Hloch, Kary Wilhelm und Daniel Zangerl"Das sommerliche 'In-der-Erde-Wühlen' hat mir immer viel Spaß gemacht, außerdem schätze ich die Bioqualität aus dem eigenen Garten. Warum also im Winter auf den Garten und das Gemüse verzichten? Dank Wolfgang Palme weiß ich, dass es unzählige Gemüsesorten gibt, die den kalten Temperaturen nicht nur trotzen, sondern sie geradezu lieben."

Hätte Wolfgang Palme vor Jahren nicht vergessen, die Salate vor Wintereinbruch zu ernten, wüsste er heute nicht, wie unglaublich intensiv sie in der kalten Jahreszeit schmecken. Seit über 10 Jahren erforscht er den Gemüseanbau im Winter und weiß, was funktioniert. Sein umfassendes Know-how gibt er an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau - Schönbrunn weiter und teilt als Vortragender seine Begeisterung mit allen, die sich das ganze Jahr mit frischem Gemüse versorgen wollen. Mitten in Wien betreut Wolfgang Palme die City Farm Augarten und steckt dort große und kleine GärtnerInnen mit dem Wintergartenfieber an. www.cityfarm.wien

"Eine Liebeserklärung an das Wintergemüse, erzählend, persönlich, humorvoll - mit allen nötigen Infos, um den Anbau für die kalte Jahreszeit zu starten und Salat, Radieschen, Karotten & Co. auch von November bis März zu ernten." © Bezirksrundschau, Ulrike Plank

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Blauglockenbaum (Paulownia) pflegen und schneiden - Mein schöner Garten (mein-schoener-garten.de)

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Steckbrief

Herkunft

Die Heimat des Blauglockenbaums (Paulownia tomentosa) ist China, sein Verbreitungsschwerpunkt liegt in den Provinzen Hupeh, Kiangsi und Honan. Er wurde schon früh als Zier- und Forstbaum in Japan eingeführt und hat sich dort auf einigen Inseln als Neophyt in der freien Natur etabliert. Auch in Süddeutschland findet man auf innerstädtischen Ruderalflächen manchmal wild aufgeschlagene Sämlinge des Blauglockenbaums. Das kühlere Klima ländlicherer Regionen behagt ihm jedoch nicht.

Nach Europa gelangte der Blauglockenbaum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den bayerischen Arzt und Botaniker Philipp Franz von Siebold. Er stand als Militärarzt in Diensten der niederländischen Ostindien-Kompanie. Der passionierte Naturforscher unternahm in dieser Funktion viele Reisen in ostasiatische Länder und lebte unter anderem für einige Jahre in Japan. Hier entdeckte er neben anderen Pflanzen auch den Blauglockenbaum. Er führte ihn über den eigens für seine umfassende asiatische Pflanzensammlung angelegten Akklimatisationsgarten im niederländischen Leiden nach Europa ein.

Siebold benannte den Blauglockenbaum nach Anna Paulowna, der Tochter des russischen Zaren Paul I.. Sie war von 1840 bis 1849 als Frau von Wilhelm II. Königin der Niederlande. Deshalb wird der Blauglockenbaum im englischsprachigen Raum bis heute auch "Princess Tree" oder "Empress Tree" ("Kaiserinnenbaum") genannt. In Anlehnung an seinen botanischen Gattungsnamen ist auch der deutsche Name Paulownie gebräuchlich.

In Japan hat der Blauglockenbaum eine große forstwirtschaftliche Bedeutung. Er wächst sehr schnell und liefert ein leichtes und gut zu verarbeitendes Holz, das aber trotzdem sehr hart und dauerhaft ist. Es hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und ist deshalb auch für die Wärmedämmung, den Fensterbau und den Innenausbau von Häusern interessant. Es gibt in Deutschland seit einigen Jahren Versuchsflächen, auf denen die forstwirtschaftliche Eignung der Paulownie erforscht wird.

Die Blätter treiben im Frühling relativ spät aus. Sie sind gegenständig bis wirtelig angeordnet und sommergrün. Die Blattflächen sind herzförmig, laufen spitz zu und besitzen zum Teil zwei bis vier ganz schwach angedeutete Seitenlappen. Sie haben im Austrieb einen leichten Bronzeton, der jedoch rasch verschwindet. Ein einzelnes Blatt kann bis zu 40 Zentimeter lang und 30 Zentimeter breit werden. Die Oberflächen sind hellgrün und behaart, die Unterseiten graufilzig. Der Blauglockenbaum wirft sein Laub im Herbst recht spät und ohne Herbstfärbung ab.

Blüten

Der Blauglockenbaum blüht nach sechs bis zehn Jahren zum ersten Mal. Er bildet seine Blütenknospen schon im Vorjahr und öffnet sie Ende April bis Ende Mai. Die blauvioletten Blütenglocken stehen in bis zu 30 Zentimeter langen aufrechten Rispen und erinnern an die Blüten des Fingerhuts. Sie verströmen einen leichten Duft. Eine zuverlässige Blüte gibt es nur im milden Weinbauklima. In kühleren Regionen mit strengeren Wintern und Spätfrösten erfrieren die Blütenknospen oft.

Verwendung

Der Blauglockenbaum ist ein sehr ausdrucksstarkes Gehölz. Er sollte immer in Einzelstellung gepflanzt werden, damit seine Schönheit vollends zur Geltung kommt. Er ist recht hitze- und trockenheitsresistent und eignet sich deshalb auch als Straßen- und Parkbaum für innerstädtische Lagen. Unter seiner lockeren Krone wachsen auch lichtbedürftigere Stauden noch recht gut.

Paulownia vermehren

Der Blauglockenbaum lässt sich durch Aussaat und Steckholz vermehren. Die Steckholzvariante ist für Hobbygärtner die geeignetere Vermehrungsmethode, da die Winterstecklinge sehr zuverlässig und problemlos anwachsen und man für den Eigenbedarf ohnehin nur wenige Pflanzen braucht. Zudem sparen Sie gegenüber der Anzucht aus Samen ein bis zwei Kulturjahre.

Als Steckholzmaterial verwenden Sie die Jahrestriebe und schneiden im Frühwinter nach dem Laubfall rund 20 bis 30 Zentimeter lange Stücke zu, die oben und unten jeweils ein Augenpaar haben sollten. Diese stecken Sie anschließend senkrecht so tief in gut gelockerte Gartenerde, dass das obere Augenpaar nur wenige Zentimeter aus der Erde herausragt. Im Lauf des Frühjahrs bilden sich Wurzeln und beide Augen treiben aus. Entfernen Sie nun einen der beiden Triebe und leiten Sie den anderen an einem Bambusstab senkrecht hoch. Im nächsten Frühjahr können Sie die jungen Bäumchen dann an ihren vorgesehenen Standort verpflanzen.

Krankheiten und Schädlinge

Der Blauglockenbaum ist eines der wenigen Gehölze, die so gut wie nie Probleme mit Pflanzenkrankheiten und Schädlingen haben.

Häufig gestellte Fragen

Wie schnell wächst ein Blauglockenbaum?

Blauglockenbäume wachsen sehr schnell, vor allem bei jungen Exemplaren sind Jahreszuwächse von über einem Meter keine Seltenheit. Später verringert sich das Wachstum von Paulownien auf rund 40 Zentimeter pro Jahr.

Wie hoch wird ein Blauglockenbaum?

Im milden Weinbauklima erreicht der Blauglockenbaum eine Höhe von 12 bis 15 Metern.

Wann blüht der Blauglockenbaum?

Ab Ende April bis Ende Mai. Bis ein Blauglockenbaum zum ersten Mal blüht, vergehen sechs bis zehn Jahre.

Wann kann man einen Blauglockenbaum pflanzen?

Der beste Zeitpunkt für die Pflanzung ist im Frühjahr, so dass der Baum bis zum Winter genug Zeit zum Einwachsen hat.

Sind Blauglockenbäume winterhart?

Ja, der Blauglockenbaum ist winterhart. Junge, frisch gepflanzte Exemplare sind noch etwas frostempfindlich, daher ist ein Schutz aus Tannenreisig und eine Mulchschicht aus Laub im Winter sinnvoll. Größere Paulownien können mit einer Stammmanschette vor Frostrissen geschützt werden.

Ist der Blauglockenbaum giftig?

Die Früchte des Blauglockenbaums eignen sich nicht zum Verzehr, sie sind leicht giftig und ungenießbar. Blüten und Blätter hingegen sind ungefährlich.

Empfehlungen aus dem MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Die Heimat des Blauglockenbaums (Paulownia tomentosa) ist China, sein Verbreitungsschwerpunkt liegt in den Provinzen Hupeh, Kiangsi und Honan. Er wurde schon früh als Zier- und Forstbaum in Japan eingeführt und hat sich dort auf einigen Inseln als Neophyt in der freien Natur etabliert.

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Steckbrief

Bienenfreundlich

bienenfreundliche Pflanze

Herkunft

Die Schokoladenblume (Cosmos atrosanguineus) wird auch gerne als Schokoladen-Kosmee oder Schwarze Kosmee bezeichnet und gehört zur Gattung der Kosmeen (Cosmos). Sie ist eine Pflanzenart aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae) und stammt ursprünglich aus den Eichen- und Kiefernwäldern Mexikos und Mittelamerikas, wo sie jedoch seit 1902 als ausgestorben gilt. Der deutsche Name leitet sich von ihrem süßen und unverkennbaren Geruch nach Zartbitterschokolade ab, mit dem sie auch Insekten wie Schwebefliegen, Hummeln, Bienen oder Schmetterlinge anlockt. Oft wird die Schokoladen-Kosmee mit der echten Schokoladenblume (Berlandiera lyrata) verwechselt, welche zwar ebenfalls zur Familie der Korbblütler zählt, botanisch jedoch der Gattung Berlandiera zuzuordnen ist. Sie unterscheiden sich in ihrem Aussehen und auch der Duft ist etwas anders: Die echte Schokoladenblume hat gelbe Blüten und duftet mehr nach Vollmilchschokolade.

Das Besondere an der Schokoladenblume ist, dass weltweit alle Pflanzen von einem einzigen Exemplar abstammen. Sie ist nämlich selbststeril, was bedeutet, dass sie keine fruchtbaren Samen bildet, wenn sie mit dem eigenen Pollen bestäubt wird. Deshalb kann sie auch nicht ausgewildert werden.

Verwendung

Die Schokoladenblume kann sowohl im Kübel auf dem Balkon oder der Terrasse gehalten werden als auch in einem Duftgarten oder für Blumenrabatten verwendet werden. Wir empfehlen, sie in der Nähe von Sitzplätzen zu pflanzen, sodass Sie den schokoladigen Duft auch genießen können. Als Schnittblumen im Blumenstrauß machen die Schokoladen-Kosmeen ebenfalls eine gute Figur.

Krankheiten und Schädlinge

Schnecken und Blattläuse haben die Schokoladenblume leider zum Fressen gerne und können zu einer echten Plage werden. Gelegentlich tritt auch Mehltau auf.

Empfehlungen aus dem MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop

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Bienenfreundlich bienenfreundliche Pflanze Die Schokoladenblume (Cosmos atrosanguineus) wird auch gerne als Schokoladen-Kosmee oder Schwarze Kosmee bezeichnet und gehört zur Gattung der Kosmeen (Cosmos). Sie ist eine Pflanzenart aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae) und stammt ursprünglich aus den Eichen- und Kiefernwäldern Mexikos und Mittelamerikas, wo sie jedoch seit 1902 als ausgestorben gilt.

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Steckbrief

Herkunft

Die Ringelblume (Calendula officinalis) gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) und stammt wahrscheinlich ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Sie ist eine der ältesten im Garten kultivierten Zierpflanzen, daher lässt sich ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet heute kaum noch nachvollziehen.

Ihr Namenszusatz "officinalis" stammt vom lateinischen Wort "officina". Es heißt eigentlich "Büro", wurde aber im 18. Jahrhundert von Carl von Linné, dem Begründer der botanischen Pflanzennomenklatur, im Sinne von "Labor" oder "Apotheke" als Artname für viele Heilpflanzen verwendet. Die Blütenblätter der Ringelblumen enthalten entzündungshemmende Substanzen. Sie werden zu Salben verarbeitet oder als Aufgüsse zur Behandlung von Wunden eingesetzt. Da die getrockneten Blütenblätter ihre Farbe nicht verlieren, hat man sie früher außerdem gemahlen, um den teuren Safran zu verschneiden.

Wuchs

Ringelblumen sind aufrecht und buschig wachsende einjährige, krautige Sommerblumen. Sie erreichen je nach Standort und Sorte 20 bis 60 Zentimeter Wuchshöhe und besitzen kantige, verzweigte Stängel.

Blätter

Die ungestielten, wechselständigen Blätter der Ringelblumen sind hell- bis mittelgrün und behaart. Ihre Form ist sehr variabel und reicht von verkehrt-eiförmig bis lanzettlich. Die Länge der Blattspreite variiert zwischen 4 und 14 Zentimeter. Beim Zerreiben verströmen sie einen sehr charakteristischen Geruch.

Blüten

Ringelblumen blühen von Juni bis Oktober. Die Pflanzen blühen in den ersten sechs Wochen intensiv und bilden dann bis zum Herbst neue Knospen, die etwas kleinere Blüten hervorbringen. Die endständigen Korbblüten sind nachts geschlossen und je nach Sorte cremegelb bis karminrot und einfach bis gefüllt. Einige Sorten zeigen auch einen dunklen Blütenkorb.

Früchte

Ringelblumen bilden wie fast alle Korbblütler als Früchte sogenannte Achänen aus. Dabei handelt es sich um eine besondere, einsamige Form der Schließfrüchte. Sie sind unterschiedlich stark gekrümmt und zum Teil fast ringförmig - daher auch der deutsche Name Ringelblume.

Standort und Boden

An vollsonnigen Standorten ist die Blüte der Ringelblumen am intensivsten. Der Boden sollte leicht lehmig und nicht zu feucht sein. Enthält er sehr viel Stickstoff, werden die Pflanzen sehr mastig, blühen weniger intensiv und sind nicht besonders standfest.

Tipps zur Aussaat und Pflanzung von Ringelblumen

Ringelblumen keimen sehr schnell und zuverlässig. Säen Sie Ihre Ringelblumen einfach zwischen März und Juni am gewünschten Platz direkt ins Beet. Der Boden wird vorher gelockert, vom Unkraut befreit und das Saatgut anschließend leicht eingeharkt oder mit einer dünnen Schicht Kompost rund einen Zentimeter hoch überdeckt. Nach dem Keimen vereinzelt man die Sämlinge auf einen Abstand von 25 bis 30 Zentimetern. Wenn man die überzähligen Pflanzen mit einer kleinen Handschaufel oder einem Löffel vorsichtig aus der Erde herausnimmt, kann man sie bei Bedarf an anderer Stelle wieder einpflanzen.

Sollen Ihre Ringelblumen bereits im Mai oder Juni blühen, ist eine Vorkultur im Gewächshaus oder auf einer hellen Fensterbank nötig. Säen Sie die Samen ab Mitte März in handelsüblicher Anzuchterde aus. Übersieben Sie die Erde anschließend dünn mit Sand und halten Sie sie gleichmäßig feucht. Die Keimung dauert bei Temperaturen um 15 Grad gut zehn Tage. Drei Wochen nach der Keimung können Sie die Jungpflanzen in einzelne Töpfe umsetzen und dann bis zum Auspflanzen in den Garten Mitte Mai möglichst hell und kühl bei rund zehn Grad weiterkultivieren. Es empfiehlt sich, die Pflanzen nicht zu feucht zu halten, weil sie dann mehr Blütenknospen ansetzen. Nach den Eisheiligen werden die Ringelblumen mit einem Pflanzabstand von 25 bis 30 Zentimetern ins Beet gesetzt. Tipp: Wenn Sie Ihre Ringelblumen von März bis Juni in mehreren Sätzen zeitlich versetzt aussäen, können Sie die ganze Saison hindurch die volle Blütenpracht genießen.

In milden Regionen ohne regelmäßige Spätfröste nehmen Ringelblumen die Aussaat meist selbst in die Hand: Sie samen sich im Herbst reichlich aus und im Frühjahr erscheinen die neuen Sämlinge im Beet.

Pflege

Ringelblumen brauchen nur ein Minimum an Pflege. Eine Düngung mit rund zwei Liter reifem Kompost bei der Beetvorbereitung deckt die Nährstoffversorgung fürs ganze Jahr. Gegossen werden Ringelblumen nur mäßig, um den Blütenansatz zu fördern. Wer den Aufwand nicht scheut, kann auch die verwelkten Blütenstände regelmäßig ausknipsen, um die Bildung neuer Blütenstiele zu fördern - die letzten Blüten im Spätsommer sollte man jedoch stehenlassen, wenn die Sommerblumen sich selbst aussäen sollen.

Verwendung

Ringelblumen sind klassische Bauerngartenpflanzen und werden gerne als Mischkulturpartner für Gemüse gepflanzt. Wie die verwandten Studentenblumen sondern ihre Wurzeln Giftstoffe ab, die Nematoden im Boden auf Abstand halten. Sie eignen sich aber auch sehr gut als Flächenpflanzung oder für gemischte Sommerblumenbeete und können verwendet werden, um Lücken im Staudenbeet zu schließen. Als Gründüngung haben Ringelblumen ebenfalls eine gewisse Bedeutung. Man sät sie zum Beispiel gerne auf ehemaligen Erdbeerbeeten aus, um einer Bodenmüdigkeit entgegenzuwirken.

Als Blumen für farbenfrohe Sommersträuße sollte man Stiele schneiden, die ihre Blütenknospen gerade geöffnet haben - sie halten in der Vase am längsten. Wenn man sie kopfüber an einem kühlen, luftigen Ort zum Trocknen aufhängt, kann man sie auch gut für Trockensträuße verwenden. Für Balkonkästen und andere Pflanzgefäße eignen sich Ringelblumen hingegen nur bedingt, da sie nach der Hauptblüte schnell unansehnlich werden und kaum noch neue Blütenknospen ansetzen.

Sorten

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Sorten, die zum Teil nur lokal verbreitet sind und oft auch innerhalb der Familie von Generation zu Generation "weitervererbt" werden. Zu den schönsten im Handel erhältlichen Ringelblumen-Züchtungen zählen zum Beispiel 'Orange Gitana' mit orangen Blüten und 'Yellow Gitana' mit maisgelben Blütenblättern und dunkler Mitte. Beide bleiben mit bis zu 30 Zentimeter Wuchshöhe sehr kompakt. 'Orange Stachelschwein' ist eine gut gefüllte orangefarbene Sorte mit langer Blütezeit und eingerollten, stachelartigen Blütenblättern. 'Neon' trägt große, dicht gefüllte orangefarbene Blüten. Die Spitzen der Blütenblätter sind weinrot getönt. Mit 60 Zentimeter Wuchshöhe eignet sie sich gut als Schnittblume.

Neben den reinen Sorten gibt es im Handel auch viele Saatgut-Mischungen mit unterschiedlichen Züchtungen in Gelb und Orange. Eine der bekanntesten ist die 'Daisy'-Mischung mit vier kompakt wachsenden Sorten in Zitronengelb, Goldgelb, Apricot und Tieforange.

Vermehrung

Da sich Ringelblumen nur durch Aussaat vermehren lassen, können Sie im Sommer einfach von den eigenen Pflanzen Saatgut sammeln. Lassen Sie es gut trocknen und bewahren Sie es bis zur Aussaat im Frühjahr in Schraubgläsern oder Papiertüten kühl und dunkel auf. Alternativ können Sie das gesammelte Saatgut auch schon im September aussäen und das Saatbeet mit Tannenreisig abdecken. Der winterliche Frost macht den Samen nicht viel aus, allerdings keimen sie sehr früh im Frühling und sind dann spätfrostgefährdet.

Krankheiten und Schädlinge

Pilzkrankheiten, die an Ringelblumen relativ häufig auftreten, sind der Echte und der Falsche Mehltau. Gelegentlich kommt es auch zum Befall mit Blattfleckenkrankheiten. Ein luftiger Standort, mäßig feuchter, durchlässiger Boden und ausreichende Pflanzabstände sind die beste Vorbeugung. An tierischen Schädlingen sind Blattläuse, Blattwanzen und Minierfliegen von Bedeutung. Außerdem werden Ringelblumen gerne von Schnecken gefressen.

Häufig gestellte Fragen

Wann kann man Ringelblumen aussäen?

Ringelblumen können von April bis Juni direkt ins Beet gesät werden. Sie keimen schnell und zuverlässig.

Ist die Ringelblume winterhart?

Nein, Ringelblumen sind nicht winterhart. Die einjährigen Sommerblumen müssen jedes Jahr neu ausgesät werden. Sammelt man die Samen nicht ein, säen sie sich auch gerne selber aus. Allerdings keimen die Ringelblumen dann sehr früh und sind deshalb spätfrostgefährdet.

Ist die Ringelblume essbar?

Ja! Die essbaren Blüten der Ringelblume sind ein toller Hingucker in Salaten oder Desserts.

Ringelblumen im MEIN SCHÖNER GARTEN-Shop bestellen

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Ringelblume: Sonnenanbeter in fröhlichen Farben

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Die Ringelblume (Calendula officinalis) gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) und stammt wahrscheinlich ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Sie ist eine der ältesten im Garten kultivierten Zierpflanzen, daher lässt sich ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet heute kaum noch nachvollziehen. Ihr Namenszusatz "officinalis" stammt vom lateinischen Wort "officina". Es heißt eigentlich "Büro", wurde aber im 18.

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ausleihbar in der Bibliothek auf dem Fliegerhorst Faßberg

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Was tun, wenn der Zierstrauch sich ziert, wenn der Rasen komplett vermoost oder die Tomaten vor sich hinkümmern? Hier hilft Profigärtner Peter Rasch mit seinem Experten-Team in der neuen NDR-Sendung Garten-Docs weiter.