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1940 : La guerre, la libération et l’avènement du New Look de Christian Dior. | L’évolution de la mode féminine au 20e siècle

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Dans le roman de sa longue vie, il y a au moins un chapitre que la célèbre couturière Coco Chanel a voulu occulter : sa liaison pendant la guerre avec un baron allemand et, surtout, sa collaboration avec les services d'espionnage SS.

Une page longtemps méconnue de l'existence de la "Grande Mademoiselle". A tel point qu'à sa mort, en janvier 1971, la presse n'en fait pas mention. "Au début de la Seconde guerre mondiale, Chanel ferma sa maison de couture et se retira sur les bords du Lac Léman, où elle vécut pendant 15 ans des royalties que lui rapportait son parfum", écrit ainsi, dans la nuit du 10 au 11 janvier, l'Agence France-Presse, qui vient d'annoncer son décès au monde entier.

La réalité est différente. Certes, après avoir présenté au début de la guerre une collection patriotique "bleu-blanc-rouge", Gabrielle Chanel choisit de fermer l'atelier de la rue Cambon quand commence l'Occupation. Mais laisse ouverte sa boutique de parfums et, loin de prendre ses quartiers en Suisse, continue à vivre, en plein coeur du Paris occupé, dans l'immense suite du Ritz, louée depuis 1937.

A 57 ans, elle tombe amoureuse d'un attaché d'ambassade allemand, Hans Günther von Dincklage, de 13 ans son cadet. Sans doute un espion. Ils vivent leur liaison dans l'hôtel prestigieux, partiellement réquisitionné par le régime nazi pour abriter la Luftwaffe et son chef, le maréchal Göring. Surtout, elle fait intervenir les autorités allemandes pour récupérer la propriété de ses parfums, cédée avant-guerre à des industriels juifs. C'est un échec. Les frères Wertheimer, réfugiés aux Etats-Unis, déjouent son plan.

Nom de code : "Westminster"

Las, Coco Chanel se lance dans un nouveau projet, encore plus fou: arrêter la guerre ! En tentant de négocier en 1943 une paix séparée entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Une opération abracadabrante, baptisée "Modelhut" (Chapeau de couture). Qui la conduit deux fois à Berlin. En avril 1943, elle va en discuter les détails directement avec Walter Friedrich Schellenberg, patron des services de renseignement de la SS. Elle connaît bien, plaide-t-elle, le Premier ministre britannique Winston Churchill, rencontré grâce à son ancien amant, le duc de Westminster. L'homme de confiance de Himmler est séduit. Mais l'opération vire au fiasco...

A la Libération, Coco Chanel est arrêtée mais relâchée quelques heures plus tard, sur une intervention de Churchill. Elle préfère toutefois prendre le large en Suisse, dans un palace de Saint-Moritz. Elle ne revient de cet exil qu'en 1953, à 70 ans. Il faut attendre le livre d'Edmonde Charles-Roux "L'Irrégulière ou mon
itinéraire Chanel", publié chez Grasset en 1974, trois ans après sa mort, pour que ce pan discret de son existence soit - en partie - révélé. L'Express, en 1995, et Der Spiegel, en 2008, lèvent un peu plus le voile sur le passé de la dame au canotier.

En 2011, le journaliste américain Hal Vaughan va plus loin dans les révélations avec "Sleeping with the enemy, Coco Chanel's secret war" ("Au lit avec l'ennemi, la guerre secrète de Coco Chanel"). Une biographie fruit de trois ans et demi de recherches dans les archives américaines, françaises, allemandes, britanniques, italiennes et polonaises. Documents à l'appui, Vaughan écrit qu'elle est recrutée dès 1940 comme agent secret du régime nazi. Nom de code "Westminster". Elle est aussi une "anticommuniste forcenée" et une "antisémite confirmée", affirme-t-il. "Hal Vaughan donne dans son livre des preuves indubitables d'une compromission grave de Mlle Chanel avec les Allemands", déclare alors à l'AFP

Edmonde Charles-Roux, assurant toutefois ne l'avoir jamais entendue tenir des propos antisémites. "Je ne l'aurais pas supporté". A la publication de l'ouvrage, le groupe Chanel - toujours détenu par la famille Wertheimer - dément aussi fermement que Coco Chanel ait été antisémite tout en soulignant que son rôle pendant la guerre conserve... "une part de mystère".
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GEO (avec AFP)

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Coco Chanel : quand l'élégante menait une double vie auprès des nazis

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Dans le roman de sa longue vie, il y a au moins un chapitre que la célèbre couturière Coco Chanel a voulu occulter : sa liaison pendant la guerre avec un baron allemand et, surtout, sa collaboration avec les services d'espionnage SS. Une page longtemps méconnue de l'existence de la "Grande Mademoiselle".

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Ils formaient la toute première jeunesse contestataire... être “zazou” dans les années 1940 !

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Ils détonnent dans les rues : s’habillent de façon excentrique, arborent un mode de vie festif… tout pour déplaire à la France Occupée et au régime de Vichy ! Ce sont les “zazous” qui sont apparus aussi subitement qu’ils ont disparu à La Libération… Une génération précurseuse de la “culture jeune” ?

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Même en période de troubles et de guerre, les entreprises doivent continuer de fonctionner pour ne pas sombrer. La marque de mode Hugo Boss a produit des vêtements pour l'armée d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.
En 1924, Hugo Boss a commencé sa marque de mode à Metzingen, en Allemagne. À l'époque, ce n'était qu'une petite entreprise avec une trentaine d'employés, avec un succès modéré. En 1931, soit 2 ans avant l'avènement d'Hitler au pouvoir, il adhère au Parti nazi et confectionne leurs uniformes ( il avait d'ailleurs déjà commencé à fournir les uniformes pour les chemises brunes dès 1924).

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Ainsi, Hugo Boss et son entreprise ont eu beaucoup à gagner en travaillant main dans la main avec les nazis durant la Grande Guerre. Son succès était tel que l'entreprise a commencé à recruter des esclaves issus des camps de concentration pour produire les grosses commandes qu'elle recevait à l'époque. Cela n'a cependant pas duré puisqu'à la fin de la guerre, Boss a été classé comme un partisan actif du Parti nazi. Il a ainsi été condamné à payer une lourde amende et a été privé de son droit de diriger une entreprise. Il perd ses droits civiques, et son gendre Eugen Holy héritera de l'entreprise à sa mort en 1948.

Aujourd'hui, Hugo Boss est une grande maison de mode de luxe, vendant des vêtements et accessoires haut de gamme dans le monde entier. Malgré son succès, son lien avec les nazis fait encore tache. En 2011, l'entreprise a notamment présenté des excuses pour ses mauvais traitements infligés aux travailleurs forcés pendant la Seconde Guerre mondiale en fournissant des uniformes aux nazis.

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Le saviez-vous ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hugo Boss a habillé les nazis

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Même en période de troubles et de guerre, les entreprises doivent continuer de fonctionner pour ne pas sombrer. La marque de mode Hugo Boss a produit des vêtements pour l'armée d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1924, Hugo Boss a commencé sa marque de mode à Metzingen, en Allemagne.

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Musée d'Histoire de la Résistance et de la Déportation

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La libération de la France n'est pas pour autant la fin de la guerre, ni celle des privations et des souffrances pour la population. Le pays est à reconstruire, la société est profondément divisée et la destruction des infrastructures rend très difficile l'acheminement des marchandises dans les grandes villes. Les premiers jours de la Libération donnent lieu à des scènes de liesse populaire qui se traduisent par une explosion de couleurs, celles du drapeau national dont on pare immeubles, vêtements et cheveux. Au cours des mois qui suivent, les accessoires se font commémoratifs : les Lyonnaises portent des broches inspirées des drapeaux alliés ou des foulards évoquant les titres de la presse clandestine. La symbolique de l'oiseau libéré de sa cage apparaît notamment sur les bijoux de Cartier et Van Cleef Arpels. À Lyon, l'entreprise Dockes fabrique à destination des soldats alliés des petits carrés de soie ornés d'un coq ou portant la mention " Souvenir from RAF ".

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Les couleurs de la Libération | CHRD | Musée d'Histoire à Lyon, 1939-1945

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La libération de la France n'est pas pour autant la fin de la guerre, ni celle des privations et des souffrances pour la population. Le pays est à reconstruire, la société est profondément divisée et la destruction des infrastructures rend très difficile l'acheminement des marchandises dans les grandes villes.

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Pour Christian Lacroix, "la première femme qui a dessiné un trait sur sa jambe pour simuler la couture d'un bas a fait un acte de résistance". L'élégance est un pied de nez à l'occupant et un antidote à la morosité.

Le tombé, pour la France

La maison Chanel ferme en 1939, Vionnet en 1940. Elsa Schiaparelli s'exile aux Etats-Unis. Le Reich veut faire de Berlin la nouvelle capitale de la mode et que les petites mains parisiennes y enseignent la couture.

Lucien Lelong, président de la Chambre syndicale de haute couture, s'y oppose. Grâce à lui, 60 maisons de couture perdurent et 97 % de la main-d'œuvre garde son emploi.

A chaque maison, une attitude. Madame Grès ignore les règles strictes de métrage et crée des modèles tricolores. Marcel Rochas invente le bustier. Jacques Fath est connu pour ses jupes amples. Jacques Heim, juif, est remplacé par un administrateur aryen.

Du chic... et du chien!

La mode de la rue s'adapte à la guerre. L'hiver 1940 voit le début de l'épidémie de turban, commode pour le travail en usine. En 1941, chaussures et vêtements sont rationnés.

De 1940 à 1944, les épaules s'élargissent, les robes et jupes raccourcissent, la taille soulignée. Le port du tailleur, du pantalon, de la jupe-culotte et le sac en bandoulière, adaptés à bicyclette, se démocratisent.

Par provocation, les Zazous paradent dans des tenues coûteuses: vestons longs et cintrés, pantalons larges, chemise à col empesé, cravates minuscules. Le port de l'étoile jaune avec la mention "Swing" ou "Goy" conduit certains à Drancy.

"Les ressources d'une femme de goût sont infinies", clame Mode du jour dans son numéro du 9 octobre 1941. Place au système D, on détourne tout: des tissus d'ameublements aux rubans en passant par les poils de chiens. Place à l'esprit de résistance aussi, de la cocarde planquée dans la doublure à la broche tricolore en passant par le sac à double fond pour dissimuler des tracts.

"La Symphonie des semelles de bois"

Faute de cuir, le "tap-tap" des semelles compensées en bois ou en liège raisonne sur la chaussée. Faute de bas, les chaussures mannish s'acoquinent aux socquettes.

Les gants et les chapeaux compensent l'impossibilité de changer de garde-robe, les foulards véhiculent la propagande de Vichy. En débarquant, les GI's américains apportent dans leurs bagages le bas nylon, le jean et le modèle américain de consommation de masse.

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La mode sous l'occupation, de la frivolité à la résistance

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Pour Christian Lacroix, "la première femme qui a dessiné un trait sur sa jambe pour simuler la couture d'un bas a fait un acte de résistance". L'élégance est un pied de nez à l'occupant et un antidote à la morosité. La maison Chanel ferme en 1939, Vionnet en 1940.

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" Peut-on parler chiffons dans un contexte d'une France occupée et martyrisée ? "
Pourtant d'après un grand magazine de l'époque : " Semblable au cœur, la mode a ses raisons que la raison ne connaît pas ".

Ce sont ces raisons que Miléna Chellé propose d'analyser dans son ouvrage publié aux éditions du Menhir. L'auteur choisit pour son étude deux grands magazines de luxe, L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris et L'art et la mode mais aussi une revue plus populaire, Marie-Claire, conçue pour un lectorat plus large et dont le siège est en zone libre.

Cet ouvrage très bien documenté (les sources sont souvent accessibles en ligne) nous fait comprendre que la mode devient un catalyseur d'enjeux multiples, un instrument de propagande ou au contraire de résistance dans la France occupée. Elle permet aussi de garder le moral et sa fierté. Il est étonnant que la Haute Couture se maintienne dans de telles circonstances. Pourtant cette industrie précieuse pour l'économie française survit au-delà des obstacles (censure, aryanisation des entreprises juives, pression du régime de Vichy). Le génie français et son savoir-faire stimulent les créations avec des matériaux parfois improbables.

Une industrie indispensable à l'activité économique française

En première partie, Miléna Chellé dresse un état des lieux de la Haute Couture avant l'Occupation. L'idée est de montrer les défis lancés par cette industrie pourvoyeuse d'emplois et génératrice de richesse. En effet, malgré le contexte, le luxe a une clientèle fortunée à satisfaire : les aristocrates, les artistes du théâtre et du cinéma, mais aussi les femmes des collaborateurs et des nazis.

L'auteur décrit tous les obstacles que dresse l'occupant, de l'introduction de la publicité pour des produits allemands dans les revues, l'impossibilité d'exporter des produits, la pénurie de toute sorte (laine, fourrure, papier, encre). La présence allemande menace les ateliers par la ponction de main-d'œuvre mais les Maisons de Couture réussissent à ne perdre que 10 % de leur personnel. En effet, après les bouleversements de la débâcle, les hippodromes, les théâtres, les cinémas sont ré-ouverts, hauts lieux des Élégantes. Pour une frange privilégiée de la population, s'habiller pour sortir dans les endroits huppés reste une nécessité. Il s'agit même de changer de toilettes dans toutes les occasions, au musée, aux expositions, au restaurant, aux courses. " Chez Jeanne Lanvin, on trouve toujours au printemps des mères qui ont des filles à marier ".

Rien n'aurait été possible sans le soutien de la Chambre Syndicale de la Couture qui est parvenue à obtenir des dérogations notamment la mise en place d'une carte d'acheteur Couture-Création, en dehors des tickets de rationnement. Une autre forme d'économie parallèle s'instaure.

La Haute Couture : entre propagande, résistance et diplomatie.

La deuxième partie décrit l'instrumentalisation de la Haute Couture par le régime de Vichy. Le luxe est un moyen de restaurer l'image de la France et du maréchal Pétain. Ce dernier voit dans la Mode un moyen de diffuser son " ordre nouveau " et d'entretenir le culte de sa personnalité. Ainsi les magazines de mode sont largement sollicités pour mettre en avant ses valeurs. Les créateurs s'inspirent par exemple du retour à la terre prôné par Vichy.

Comme l'indiquent les articles de Marie-Claire, une femme doit être une bonne épouse et une mère au foyer Dans ce cadre nataliste, le Maréchal inscrit la fête des mères au calendrier de 1941. Il n'est plus de bon ton de se teinter les cheveux en blond comme les Américaines ni de se maquiller. Tandis que les soieries conçoivent des tissus Maréchal ornés des couleurs françaises, les tenues arborent des thèmes bucoliques de fleurs et de fruits comme les bijoux conçus par les joaillers. Pour plaire à la politique vichyste, les magazines valorisent les soins du corps par la culture physique et montrent des sportives. Le Maréchal valorise l'effort, la santé et la vitalité du corps et de l'esprit.

Des grandes marques s'emparent de cet engouement par des vêtements adaptés : les jupes culottes pour le vélo, des pantalons pour l'équitation ou pour le golf. Pourtant le régime censure bien vite des tenues trop masculines, contempteur " des femmes à la garçonne ". En 1941, il est interdit aux dames de fumer afin de préserver leur santé dans le but de les rendre plus fécondes.

Les Allemands voudraient délocaliser les industries françaises de luxe à Vienne et à Berlin. Certains grands couturiers s'enrichissent avec la nouvelle clientèle nazie et des maisons oscillent entre collaboration et attentisme. Cependant une résistance passive s'organise.

Suivant les ateliers, la Mode ne se contente pas de suivre les exigences allemandes et gouvernementales. Certains créateurs prennent les risques de la résistance passive. Les magazines de mode se soutiennent comme L'art de la mode et L'officiel qui paraissent alternativement en 1942. Certaines couvertures utilisent les couleurs du drapeau français tandis que des modèles posent très maquillées en fumant malgré l'interdiction. Des publicités pour des produits américains fleurissent à côté de celles de la Loterie nationale. Certains articles utilisent un langage montrant " l'élégance à la Française " sous le nez des Allemands qui veulent concurrencer la Haute Couture nationale.

Certains grands noms n'hésitent pas à faire preuve d'audace comme Mme Grès dont le volume des drapés est légendaire ou Cristobal Balenciaga. Ces couturiers défient le rationnement pour " oublier les rigueurs du temps ", ce qui leur a valu des sanctions ou des fermetures. D'autres jouent sur le motif. L'écossais redevient à la mode pour " soutenir les Alliés ". Rodier va jusqu'à inventer des écossais aux couleurs du drapeau français. Les " Impressions dactylo " de la Maison Colcombet montrent des phrases patriotiques.

Des couturiers ont fait partie de la Résistance comme Jacques Heim hautement surveillé par les Allemands et dont l'entreprise a été aryanisée. Marie-Louise Castanié, directrice de L'officiel est membre du réseau Bourgogne et du réseau Alliance en lien avec Londres. Son mari est fusillé par les Allemands.

A la libération, bien des Maisons de mode sont accusées de collaboration économique avec l'ennemi. Pour ne citer qu'elle, la Maison de fourrures Révillon qui a offert des manteaux aux épouses des officiers dès l'entrée des Allemands à Paris. Révillon a même accepté d'être l'administrateur de très nombreuses affaires juives. La grande styliste Coco Chanel se voit reprocher sa liaison avec un officier ennemi.

L'épuration a très peu touché la Haute Couture car le secteur du luxe, protégé par les élites, doit contribuer à redorer l'image de la France après la libération, surtout auprès des Américains. Par contre Marie-Claire ne parvient à se relancer que 10 ans après. Une revue peut bien être remplacée par d'autres comme Marie-France ou Elle, symboles de temps nouveaux.

Un patrimoine inestimable à préserver

Dans un volet final, l'auteur montre la volonté des créateurs de lutter contre l'Allemagne désireuse de s'approprier le savoir-faire français et de le transférer à Berlin.

Les industries françaises de luxe ne lésinent pas sur les moyens pour afficher leur supériorité en matière de mode. Créateurs et artisans, derrière la Chambre Syndicale de la Couture de Paris, cherchent à atteindre la clientèle française et internationale des pays neutres. Par des expositions, des défilés, ils entretiennent la tradition de la qualité française.

Des trésors d'ingéniosité ont marqué cette période de pénurie. Malgré toutes les restrictions et les privations, il a existé une mode de guerre, simple, pratique et distinguée. Les tenues doivent s'adapter au transport à pied, avec des poches. Le tailleur se développe car il peut se coordonner avec d'autres habits. On joue sur la forme de la jupe. L'usage du noir correspond à l'esprit de sobriété. Les broderies reviennent en force. Les tissus sont réversibles. Toutes les fantaisies sont accordées aux boutons, même les boutons-bijoux. Certains ensembles permettent une variété de combinaisons assorties d'accessoires : ceintures, cols réversibles... Bien sûr, des matériaux de substitution sont utilisés.

Comme la lingerie Scandale, les fabricants textiles réorientent leur production vers des fibres synthétiques (fibranne, rayonne) déjà connues avant la guerre tandis que les cosmétiques produisent des colorants pour les jambes. Copiant des costumes régionaux, la paille, la corde et le bois sont utilisés pour les souliers, la faible quantité de cuir autorisée étant réservée aux ornements. Tous ces accommodements seront très utiles après la libération.

L'année 1945 s'avère essentielle pour une activité renouvelée. Le " chic à la Française " est arboré face à une nouvelle concurrence. New-York et Londres entendent devancer Paris. Après des années d'isolement forcé, la clientèle étrangère piquée de curiosité vient admirer ce que la France propose. Pour oublier les années de guerre, les catalogues se couvrent de tenues où tout ce qui ressemble à un uniforme disparaît. On retrouve le goût de la féminité, des tissus amples, des vêtements pour toutes les occasions, les sports d'hiver, le bain, le bal... Toute l'industrie du luxe œuvre pour que Paris occupe la première place sur le podium et la presse se fait le porte-parole des créateurs. La France entend reconstruire son image à l'international. Les charmes de la Mode parisienne et du luxe seront alors une " arme de choix ".

Cet ouvrage d'une lecture agréable traite d'un sujet original et peu étudié. L'auteur montre bien l'ambiguïté de ces Maisons de Haute Couture qui fournissent une élite préservée, collaboratrice ou ennemie quand d'autres pratiquent une résistance passive. Il est vraiment regrettable que si peu d'illustrations accompagnent le propos. Sans nul doute, l'éditeur comme l'auteur n'en sont pas responsables. Des histoires de droits et d'autorisations ! On attend donc un volume plus conséquent abondamment enrichi. Il n'en sera que plus clair et plus passionnant.

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La Haute Couture française sous l'occupation

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" Peut-on parler chiffons dans un contexte d'une France occupée et martyrisée ? " Pourtant d'après un grand magazine de l'époque : " Semblable au cœur, la mode a ses raisons que la raison ne connaît pas ". Ce sont ces raisons que Miléna Chellé propose d'analyser dans son ouvrage publié aux éditions du Menhir.

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A la fin du mois de septembre, la famille Quandt, richissime propriétaire de BMW, a publié les travaux d'un historien indépendant, Joachim Scholtyseck, qui écornait sérieusement l'image du fondateur de cet empire industriel. Günther Quandt, affirmait-il, a exploité, parfois jusqu'à la mort, plus de 50 000 travailleurs forcés pour fabriquer des armes destinées au régime nazi.

La volonté des entreprises de mener une politique de transparence sur les années sombres de l'Occupation ne va pas de soi. Cet exemple sera-t-il suivi ? Une autre marque allemande, de prêt-à-porter, Hugo Boss, a fait appel à un historien qui vient de préciser le rôle de Hugo Ferdinand Boss considéré comme "le couturier préféré d'Hitler", selon la rumeur. L'étude confirme qu'il a adhéré à la politique des nazis, sans être pour autant l'unique fournisseur d'uniformes du régime. L'entreprise a exprimé sur son site ses "profonds regrets" envers ceux qui ont souffert dans l'usine dirigée par Hugo Ferdinand Boss, sous le régime nazi.

En France, cette démarche n'est pas courante. L'entreprise face à son histoire pendant l'Occupation a longtemps été un sujet tabou. D'autant que personne, pas même l'Etat, ne peut obliger les sociétés privées à rendre accessibles leurs archives. Seuls quelques documents, comme les procès-verbaux des conseils d'administration ou les statuts des entreprises doivent être conservés. Les dossiers de carrière des salariés, par exemple, sont détruits quatre-vingt-dix ans après la naissance des intéressés.

Le passé trouble de Coco Chanel dans les années 1940 vient de resurgir avec la publication, fin août, d'une nouvelle biographie de la créatrice, signée par le journaliste américain Hal Vaughan, Sleeping With the Ennemy ("Au lit avec l'ennemi", Editions Alfred Knopf, 280 pages, 27,95 dollars, non traduit). La direction de Chanel esquive la difficulté en assurant que "la maison de couture a fermé en septembre 1939. Il n'existe donc pas d'archives sur cette période". L'entreprise a repris son activité après la guerre.

Le magazine Géo Histoire (Prisma) s'est, lui, autocensuré en renonçant à publier, dans son numéro de septembre-octobre, un article sur le passé collaborationniste de certains dirigeants de Louis Vuitton. Par crainte de représailles d'un très gros annonceur publicitaire ? Pourtant, par le passé, une journaliste, Stéphanie Bonvicini, avait eu accès aux archives de la maison. Son ouvrage, Louis Vuitton, une saga française (Fayard, 2004), révélait que la maison de luxe avait été la seule à pouvoir rester dans l'Hôtel du parc, à Vichy, siège du gouvernement de Philippe Pétain en 1940. L'auteure affirmait qu'Henry Vuitton, décoré par les nazis en remerciement de sa loyauté, avait fondé, avec son frère Gaston, le dirigeant du groupe, une usine pour fabriquer des bustes du maréchal.

La direction de Vuitton (LVMH) assure que ses archives sont ouvertes - sans occulter aucune période - aux travaux des historiens et des chercheurs. Un porte-parole précise qu'une partie de la famille Vuitton, oubliée dans cet ouvrage, était du côté de la Résistance. Comme Jean Ogliastro, un gendre de Gaston Vuitton, qui a combattu sous le nom de Servien dans le réseau de Jean Cavaillès, avant d'être déporté à Buchenwald, puis à Bergen Belsen, jusqu'à la libération du camp.

Les historiens se sont battus pour forcer la porte des sociétés. Patrick Fridenson, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), souligne que les premiers travaux sur l'histoire des entreprises, à la fin des années 1960, ont été réalisés avec des archives allemandes, anglaises et américaines. L'historien britannique Alan Milward, auteur de The New Order and the French Economy ("Le nouvel ordre et l'économie française", Oxford University Press, 1970, non traduit), a publié sur ces questions bien avant les Français. "Les entreprises hexagonales n'avaient aucune envie qu'on parle de l'Occupation, même si elles s'étaient bien conduites, et l'Etat français fermait à qui mieux mieux ses archives", explique Patrick Fridenson.

En 1966, la direction de Renault lui refusait d'enquêter au-delà d'avril 1936. "Le Front populaire, les grèves et les occupations d'usines étaient considérés comme une période trop sensible", se souvient-il. C'est parce que Pierre Dreyfus, PDG de Renault en 1972, a voulu lever le voile sur le rôle de l'entreprise pendant la seconde guerre mondiale qu'il a pu consulter tout le fonds d'archives, enrichi quatre ans plus tard par les documents familiaux, légués par la veuve de Louis Renault. Mais c'est finalement dans des archives allemandes stockées à Moscou, qu'il a retrouvé les minutes des entrevues entre Louis Renault et Adolf Hitler. "Aujourd'hui, nous disposons de trois fois plus d'archives qu'en 1972 mais plus le temps passe, moins il existe de témoins du passé", déplore-t-il.

Le rôle des associations juives a été fondamental, tout comme la volonté de l'Etat de faciliter, en 2002, l'accès aux archives publiques sur la seconde guerre mondiale. Un groupe de recherche (GDR) du CNRS sur les entreprises sous l'Occupation, le seul du genre, a permis, de 2002 à 2009, la publication de quatorze ouvrages. Une façon de rattraper le retard important pris par rapport aux Allemands et aux Suisses. Et de dénicher quelques histoires. Pierre-Antoine Dessaux, doctorant en histoire, a découvert que le patron du fabricant de pâtes alimentaires Panzani se jouait du fisc sous l'Occupation en établissant trois comptabilités différentes : une, fort décevante, à destination des Allemands ; une autre, tout aussi navrante, à l'attention des banques ; et une troisième, fort enviable, destinée aux actionnaires familiaux...

Hervé Joly, chargé de recherche au CNRS qui a piloté ce groupe de recherche, s'est parfois heurté au désintérêt des entreprises pour leur histoire. Un constat plus flagrant encore si, au fil du temps, elles ont été rachetées, ont fusionné ou ont changé de nom. Toutes n'ont pas la volonté de dévoiler leur passé ni envie de "dépenser de l'argent pour leur histoire", note-t-il. La conservation de ces masses de documents coûte cher. Les archives sont parfois externalisées, stockées dans des zones industrielles, sans accès à la consultation. A chaque déménagement, des tonnes de documents sont vouées à la benne. Personne, dans les entreprises, n'était chargé de ces questions. Dominique Barjot, professeur d'histoire économique à La Sorbonne (Paris-IV), note un obstacle récent, "l'hyper-développement des services de communication, qui cherchent à façonner l'image des entreprises et n'admettent pas que des historiens fassent leur travail". L'accès aux informations est souvent plus simple au sein des entreprises qui ont rompu avec les familles fondatrices ou sont devenues publiques, comme Saint-Gobain ou Pechiney.

A chaque entreprise, son histoire et sa façon d'y faire face. Chez Rhodia, une équipe de salariés motivés a pris l'initiative de classer les archives historiques. Chez Peugeot, la direction a mené un travail exemplaire de transparence. Aujourd'hui, les Archives de France, département du ministère de la culture, ne recensent toutefois que 28 fonds historiques d'entreprises (dont Air France, Allianz, ArcelorMittal, la Banque de France, BNP Paribas, EDF, France Télécom, Lafarge, La Poste, la RATP, Saint-Gobain, Sanofi-Aventis, la Société générale, la SNCF ou Total).

Selon Dominique Barjot, "les entreprises ont du mal à ouvrir leurs archives quand elles étaient divisées sous l'Occupation". Dans le secteur du bâtiment, il a eu, pour ces raisons, "carte blanche de Vinci" mais plus de mal avec une filiale de Spie, Drouard . Le comportement des individus - et leurs affaires avec les occupants - choque toujours aujourd'hui, alors que "la collaboration de la part des entreprises est mieux admise qu'il y a vingt ans. Au prétexte qu'elles étaient forcées d'obtempérer", dit-il. Dans les groupes de chimie, aluminium, caoutchouc ou de charbonnages, les contrats de livraison aux Allemands ont pu être retrouvés dans les archives publiques, témoigne Michel Margairaz, professeur à Paris-VIII-Vincennes. Il a aussi travaillé sur plus de 120 entreprises spoliées pendant la guerre grâce aux archives du Commissariat aux questions juives.

Le cas de L'Oréal est instructif. Les écrits antisémites d'une rare violence, signés par Eugène Schueller, son fondateur, sont connus de longue date, comme son soutien à la Cagoule, l'organisation d'extrême droite d'Eugène Deloncle. Seul l'historien Jacques Marseille a décortiqué les archives du géant des cosmétiques, pour son ouvrage sur le centenaire du groupe, paru en 2009 ( L'Oréal 1909-2009, Perrin). Mais les archives des banques, celles de l'ancien département de la Seine ou de la Bibliothèque nationale de France (BNF) l'ont davantage éclairé sur ces sujets sensibles, que celles de L'Oréal.

Le passé est parfois long à resurgir. Il a fallu attendre 1992 pour qu'un colloque sur la SNCF mette à mal l'image de grande résistante forgée par l'entreprise publique. Depuis, elle a été accusée d'avoir convoyé, dans 74 trains, 76 000 juifs, français ou étrangers vers des camps d'extermination. Fin 2010, un accord de partenariat a été signé avec le Mémorial de la Shoah pour développer des recherches historiques. Candidate à l'exploitation de futures lignes TVG en Californie et en Floride, la SNCF avait été mise en cause par les élus de ces Etats américains pour n'avoir jamais présenté ses excuses ni payé de réparations aux déportés et à leurs familles.

Contrairement aux sociétés d'assurance, les banques ont ouvert leurs archives sous l'impulsion de Jean Mattéoli, gaulliste de gauche et ancien déporté qui avait engagé, en 2000, un travail de fond sur leur rôle pendant l'Occupation. Roger Nougaret, archiviste de formation passé du Crédit agricole à BNP Paribas, assure que "l'Occupation est une période assez bien connue dans les banques". Depuis 1951, des historiens étudient les spoliations des biens des juifs par les 106 établissements bancaires recensés en France pendant la guerre.

Pourtant, les portes entrebâillées sont promptes à se refermer. Certaines entreprises affirment redouter des tentatives d'espionnage industriel et hésitent à ouvrir leurs archives à des étudiants étrangers, notamment chinois, souligne Dominique Barjot. L'exemple suisse est encore plus éloquent : une commission indépendante d'experts (CIE) a eu carte blanche - et obtenu la levée du secret bancaire - pour étudier, entre 1996 et 2001, les relations entre les entreprises suisses et l'économie allemande pendant la guerre. Pendant cet âge d'or, 25 études ont pu être réalisées. Mais la CIE a été dissoute fin 2001 et cette initiative n'est plus qu'un souvenir dans un pays toujours jaloux de ses secrets.

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Les entreprises face aux secrets du passé

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A la fin du mois de septembre, la famille Quandt, richissime propriétaire de BMW, a publié les travaux d'un historien indépendant, Joachim Scholtyseck, qui écornait sérieusement l'image du fondateur de cet empire industriel. Günther Quandt, affirmait-il, a exploité, parfois jusqu'à la mort, plus de 50 000 travailleurs forcés pour fabriquer des armes destinées au régime nazi.

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Histoire de la Mode : Les années 1940 | De la Guerre au New Look

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Comment la mode peut-elle survivre à la guerre, à l'occupation, aux restrictions ? Les femmes et les maisons de haute couture rivalisent d'ingéniosité.

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Durant la seconde guerre mondiale en France, on assiste à une pénurie de vêtements ( d'ailleurs, c'est un manque global, pas uniquement vestimentaire).

Il faut aussi savoir qu'en octobre 1940 a été créé un comité d'organisation du vêtement qui permettait de répartir les textiles.

La même année, le cuir est lui aussi soumis à une réglementation très sévère alors qu'il est énormément utilisé, ne serait-ce que pour les chaussures.

D'ailleurs peu de temps après, les chaussures aux semelles trop épaisses seront interdites, il en va de même pour les grands sacs en cuir, et les ceintures se voient imposer une largeur maximale ( de 4cm).

La restriction vestimentaire la plus connue est sans doute celle qui a touché les bas de soie.

On se les procurait grâce à des bons donnés par la mairie.

Ce bon permettait d'en avoir une paire par personne.

Comme les bas étaient un élément indispensable dans la garde robe d'une femme de l'époque, il a fallu ruser.

C'est la parfumerie Elisabeth Arden qui a trouvé la solution :

elle a inventé une lotion pour se teindre les jambes et également un crayon afin de dessiner le trait derrière la jambe caractéristique des bas de soie de l'époque.

La haute couture est également touchée.

Elle ne doit produire que 100 modèles et doit changer les matières qu'elle utilise. Du fait de l'arrêt des importations, il n'y a quasiment plus de coton et de laine. C'est la raison pour laquelle les couturiers se tournent vers des matières jusqu'ici peu utilisées, comme la viscose par exemple.

Cette utilisation de nouveaux textiles se poursuivra bien après la guerre, jusqu'aux années 60.

Pour remplacer le cuir, ils utilisent le caoutchouc ou la paille tressée entre autres.
Aussi, les créateurs doivent récupérer les fils sur d'anciennes tenues pour pouvoir en faire de nouvelles.

Mais la réglementation est très stricte : en avril 1942, les créateurs n'ont plus le droit de créer de pantalons à revers, de vestes à soufflets et ne doivent pas dépasser une certaine taille pour les ourlets.

Quelques temps après, c'est la création de vestons et de blouses à col marin qui est interdite.

Pour obtenir de nouveaux vêtements, les hommes et les femmes avaient des cartes de points textile qui fonctionnaient de la même manière que les tickets de rationnement pour la nourriture.

Pour avoir de nouveaux vêtements, il fallait en avoir besoin.

Il y avait d'ailleurs une liste au-dessous de laquelle une femme avait le droit d'aller en demander : deux robes, deux tabliers, un imperméable, deux paires de gants d'hiver, un manteau d'hiver, trois chemises de jour, deux combinaisons, trois culottes, six paires de bas, six mouchoirs.

Les magazines féminins

( comme Le petit écho de la mode ou Marie-Claire)

ont joué un grand rôle pendant la guerre puisqu'ils donnent aux femmes des conseils comme par exemple de choisir des vêtements qui durent plus d'une saison ou bien encore de faire des robes elles-mêmes avec plusieurs morceaux de tissus récupérés

(c'est d'ailleurs à cette époque que se développe les marchés aux puces!)

La mode masculine est autant ( voire plus) touchée que la mode féminine.

A cause des restrictions textiles, les costumes sont privés de plis, soufflets, empiècements... et le pantalon n'a plus droit qu'à une seule poche.

On voit alors naître la mode du Zazou

(inspirée du zoot suit qui est afro américain) :

des vestes beaucoup trop grandes avec des pantalons serrés au dessus de la cheville, cravate et soquettes blanche.

Bien que le secteur de l'habillement ait donc été très touché, le gouvernement met quand même en avant une mode, celle du tailleur très structuré et très sobre, qui n'est pas sans rappeler les tenues militaires de l'époque.

Le contexte de l'Occupation change les attentes que l'on a d'un vêtement. C'est à présent le côté pratique qui l'emporte sur les autres

( en effet, pour les femmes il y avait énormément de déplacements à vélo par exemple).

Mais le gouvernement va encore plus loin que le fait de lancer une mode, il l'utilise comme moyen de propagande.

Et c'est un accessoire très précis qui est utilisé à cette fin : le foulard.

Colombet ( un soyeux lyonnais réputé) sort une collection de foulards intitulée " les carrés du Maréchal " et même la maison Hermès sort le foulard " Retour à la terre ".

Les semelles en bois sont à la mode en ce qui concerne la chaussure.

Cette mode s'étend jusqu'en zone libre, là où les restrictions sont moins importantes. Les créateurs inventent des chaussures en différentes matières comme le feutre, la paille... et une petite exposition a lieu le 14 juillet 1941 afin de faire connaître ces créations au public.

C'est ainsi que l'espadrille notamment rencontre un grand succès pour l'été.

Le sac à main lui aussi connaît un grand changement : les grands sacs se voient munis d'un compartiment pour dissimuler un masque à gaz et les sacs en bandoulière connaissent un grand succès en raison du fait que nombreuses sont les personnes obligées de se déplacer à vélo.

Le plus connu est sans doute le chapeau bibi qui a tout d'abord été porté vers le front, puis à l'arrière de la tête pour finir par avoir une taille démesurée.

http://les-falbalas-de-mademoiselle-rose.com/2013/09/la-mode-sous-loccupation.html

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MODE sous l'occupation - 1940, Marie sous l'occupation

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Durant la seconde guerre mondiale en France, on assiste à une pénurie de vêtements ( d'ailleurs, c'est un manque global, pas uniquement vestimentaire). Il faut aussi savoir qu'en octobre 1940 a été créé un comité d'organisation du vêtement qui permettait de répartir les textiles.

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Durant la seconde guerre mondiale en France, on assiste à une pénurie de vêtements ( d'ailleurs, c'est un manque global, pas uniquement vestimentaire).

Il faut aussi savoir qu'en octobre 1940 a été créé un comité d'organisation du vêtement qui permettait de répartir les textiles.

La même année, le cuir est lui aussi soumis à une réglementation très sévère alors qu'il est énormément utilisé, ne serait-ce que pour les chaussures.

D'ailleurs peu de temps après, les chaussures aux semelles trop épaisses seront interdites, il en va de même pour les grands sacs en cuir, et les ceintures se voient imposer une largeur maximale ( de 4cm).

La restriction vestimentaire la plus connue est sans doute celle qui a touché les bas de soie.

On se les procurait grâce à des bons donnés par la mairie.

Ce bon permettait d'en avoir une paire par personne.

Comme les bas étaient un élément indispensable dans la garde robe d'une femme de l'époque, il a fallu ruser.

C'est la parfumerie Elisabeth Arden qui a trouvé la solution :

elle a inventé une lotion pour se teindre les jambes et également un crayon afin de dessiner le trait derrière la jambe caractéristique des bas de soie de l'époque.

La haute couture est également touchée.

Elle ne doit produire que 100 modèles et doit changer les matières qu'elle utilise. Du fait de l'arrêt des importations, il n'y a quasiment plus de coton et de laine. C'est la raison pour laquelle les couturiers se tournent vers des matières jusqu'ici peu utilisées, comme la viscose par exemple.

Cette utilisation de nouveaux textiles se poursuivra bien après la guerre, jusqu'aux années 60.

Pour remplacer le cuir, ils utilisent le caoutchouc ou la paille tressée entre autres.
Aussi, les créateurs doivent récupérer les fils sur d'anciennes tenues pour pouvoir en faire de nouvelles.

Mais la réglementation est très stricte : en avril 1942, les créateurs n'ont plus le droit de créer de pantalons à revers, de vestes à soufflets et ne doivent pas dépasser une certaine taille pour les ourlets.

Quelques temps après, c'est la création de vestons et de blouses à col marin qui est interdite.

Pour obtenir de nouveaux vêtements, les hommes et les femmes avaient des cartes de points textile qui fonctionnaient de la même manière que les tickets de rationnement pour la nourriture.

Pour avoir de nouveaux vêtements, il fallait en avoir besoin.

Il y avait d'ailleurs une liste au-dessous de laquelle une femme avait le droit d'aller en demander : deux robes, deux tabliers, un imperméable, deux paires de gants d'hiver, un manteau d'hiver, trois chemises de jour, deux combinaisons, trois culottes, six paires de bas, six mouchoirs.

Les magazines féminins

( comme Le petit écho de la mode ou Marie-Claire)

ont joué un grand rôle pendant la guerre puisqu'ils donnent aux femmes des conseils comme par exemple de choisir des vêtements qui durent plus d'une saison ou bien encore de faire des robes elles-mêmes avec plusieurs morceaux de tissus récupérés

(c'est d'ailleurs à cette époque que se développe les marchés aux puces!)

La mode masculine est autant ( voire plus) touchée que la mode féminine.

A cause des restrictions textiles, les costumes sont privés de plis, soufflets, empiècements... et le pantalon n'a plus droit qu'à une seule poche.

On voit alors naître la mode du Zazou

(inspirée du zoot suit qui est afro américain) :

des vestes beaucoup trop grandes avec des pantalons serrés au dessus de la cheville, cravate et soquettes blanche.

Bien que le secteur de l'habillement ait donc été très touché, le gouvernement met quand même en avant une mode, celle du tailleur très structuré et très sobre, qui n'est pas sans rappeler les tenues militaires de l'époque.

Le contexte de l'Occupation change les attentes que l'on a d'un vêtement. C'est à présent le côté pratique qui l'emporte sur les autres

( en effet, pour les femmes il y avait énormément de déplacements à vélo par exemple).

Mais le gouvernement va encore plus loin que le fait de lancer une mode, il l'utilise comme moyen de propagande.

Et c'est un accessoire très précis qui est utilisé à cette fin : le foulard.

Colombet ( un soyeux lyonnais réputé) sort une collection de foulards intitulée " les carrés du Maréchal " et même la maison Hermès sort le foulard " Retour à la terre ".

Les semelles en bois sont à la mode en ce qui concerne la chaussure.

Cette mode s'étend jusqu'en zone libre, là où les restrictions sont moins importantes. Les créateurs inventent des chaussures en différentes matières comme le feutre, la paille... et une petite exposition a lieu le 14 juillet 1941 afin de faire connaître ces créations au public.

C'est ainsi que l'espadrille notamment rencontre un grand succès pour l'été.

Le sac à main lui aussi connaît un grand changement : les grands sacs se voient munis d'un compartiment pour dissimuler un masque à gaz et les sacs en bandoulière connaissent un grand succès en raison du fait que nombreuses sont les personnes obligées de se déplacer à vélo.

Le plus connu est sans doute le chapeau bibi qui a tout d'abord été porté vers le front, puis à l'arrière de la tête pour finir par avoir une taille démesurée.

http://les-falbalas-de-mademoiselle-rose.com/2013/09/la-mode-sous-loccupation.html

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MODE sous l'occupation - 1940, Marie sous l'occupation

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Durant la seconde guerre mondiale en France, on assiste à une pénurie de vêtements ( d'ailleurs, c'est un manque global, pas uniquement vestimentaire). Il faut aussi savoir qu'en octobre 1940 a été créé un comité d'organisation du vêtement qui permettait de répartir les textiles.

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Expositions | 14.12.2009 | Élodie Nowinski

Au très confidentiel et introuvable mémorial Leclerc - musée Jean Moulin se tenait, jusqu'au 15 novembre 2009, une exposition intitulée " Accessoires et objets, témoignages de vies de femmes à Paris 1940-1944 ". Organisée en collaboration avec le musée Galliera, l'exposition retrace, à travers une dizaine de vitrines, le quotidien des parisiennes, depuis les classes populaires jusqu'aux clientes des maisons restées en activité à une époque où la Kommandantur voulait déplacer la haute couture parisienne vers Vienne ou Berlin.

Préférant largement les accessoires de mode et les colifichets divers, on ressent sans doute plus l'anecdote et les petites créations personnelles que les grandes lignes de l'histoire de la mode de la période. Cependant, l'esprit de l'époque est bien présent, depuis le système D des chaussures à semelles de bois, jusqu'aux créations de Jeanne Lanvin pour un Paris huppé qui ne semble pas pâtir de la même façon que les autres des coupons de rationnement et des privations de la guerre. En témoigne cette robe de chez Lanvin, toute de crêpe crème, ornée de brillants et de perles et dont le turban assorti est un montage des mêmes joyaux très orientalisant, assemblés sur une armature de soie.

Ainsi les vitrines égrènent-elles les différentes thématiques évoquées dans l'ouvrage de référence sur la question de Dominique Veillon, La Mode sous l'Occupation, paru chez Payot en 1990 : évolution de la silhouette et nouvelles tendances de mode - de l'écossais au militaire en passant par le tricolore, bien entendu, la vogue des chapeaux extravagants, démesurés et par lesquels l'élégance parisienne demeura ce qu'elle était, les chaussures à semelles de bois, en matériaux inédits et, évidemment, toutes les petites trouvailles et inventions de ces dames, privées tant des bas de soie que des fourrures neuves et des cuirs.

À ces objets marqués du sceau de la pénurie et des privations font échos les quelques fastes qui égayaient les sorties culturelles si prisées de l'Occupation : théâtre, cinémas et hippodromes furent, en effet, le lieu favori pour se montrer et pour exhiber ce que les Allemands n'auraient pas : le chic français ! Et si les commentaires rappellent au visiteur que ces lieux de plaisir étaient surtout fréquentés parce qu'ils étaient les seuls endroits chauffés de Paris, il est vrai que les chapeaux, les chaussures et quelques bijoux nous montrent tout de même que, dans toutes ces créations, il était affaire de coquetterie tout autant que de frivolité - oserait-on dire -, de fierté parisienne, qu'elles fussent celles des femmes pour elles-mêmes ou celles des maisons.

Les maisons, justement, sont un élément assez peu présent dans l'exposition, et seule Jeanne Lanvin et la maison Hermès sont ici présentes, ainsi que quelques pièces créées pour le vestiaire masculin par des tailleurs. La vitrine dédiée à Hermès, ainsi que les quelques carrés exposés dans une vitrine consacrée aux objets de propagande, est assez intéressante en ce qu'elle nous invite à réfléchir aux activités de ces entreprises de luxe pendant la période troublée de l'Occupation : ce carré Hermès, nommé " Le retour à la terre " et datant de 1941-1942, exalte les valeurs vichystes ; peut-être pas avec autant de clarté, certes, que les foulards de Colcombet, l'un au portrait du maréchal Pétain, l'autre retraçant les voyages du maréchal ; ou encore, cet autre appelé " Vive la France " et portant un nombre impressionnant de devises vichystes. Ces articles de propagande sont sans doute les éléments les plus intéressants, parce qu'inédits, de l'exposition.

Qu'il s'agisse des broches en émail en forme de caricatures d'Hitler ou de celles formant une francisque, les deux côtés du spectre politiques sont présentés. Quelques pièces se détachent et suscitent l'étonnement ou l'amusement, comme, par exemple, ce foulard de soie représentant, sur une face, la carte au 1/1 000 000 du Nord de la France, d'une partie de la Belgique et des Pays-Bas et, sur l'autre, le Sud de la France, la frontière espagnole et la Suisse. Ainsi que nous l'apprend le dossier de presse de l'exposition, ces pièces ont été " créées, à l'origine, en 1942, pour faciliter l'évasion des équipages de la R.A.F. opérant au dessus de l'Allemagne et des territoires occupés, elles ont été largement distribuées pour le jour J. Les cartes en soie (ou en popeline) sont de dimensions variables. Il a existé des dizaines de modèles différents pour l'Europe, les Pays de l'Est, l'Extrême Orient et le Moyen-Orient... ".
Autres pièces symboliques, ce sac à main à double fond, ayant appartenu à l'un (l'une) des agents de liaison d'André Trollet, résistant syndicaliste et fondateur du Comité parisien de la Libération ou encore, ce simple mouchoir de coton blanc, dont le coin, brodé maladroitement à la main, porte le mot " ESPOIR " aux couleurs du drapeau tricolore. Enfin, on ne pourra qu'apprécier, dans la dernière vitrine consacrée à la Libération, cette création de Di Mauro, une paire de chaussures aux couleurs des 4 grands, où les couleurs des Américains et des Britanniques voisinent avec le symbole du régime soviétique.
Si cette exposition n'apporte, au final, rien de très novateur pour l'historien, tout particulièrement celui qui peut être familier du livre de Dominique Veillon, elle a cependant le grand mérite de donner à voir ces petits objets de la vie courante et d'exposer aux regards quelques-unes des façons de survivre joliment aux temps de guerre. Le détour par le mémorial est ainsi à recommander, d'abord pour connaître ce musée quelque peu oublié, mais aussi à des fins pédagogiques : nul doute que l'histoire enseignante ne peut se passer de quelques objets bien tangibles pour appuyer un propos auprès d'étudiants trop habitués, aujourd'hui, à l'immatérialité des images Internet.

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" Accessoires et objets, témoignages de vies de femmes à Paris, 1940-1944 "

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La revue "Histoire@politique, Politique, culture et société" est une revue du Centre d'histoire de Sciences Po. Cette revue est numérique et libre d'accès. Conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en histoire, elle a vocation à être accessible en français et en anglais et à publier des articles en langues étrangères.