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Istogramma in fotografia questo sconosciuto ... Bene o male un po' tutti ci siamo chiesti almeno una volta a che serve quel grafico che si trova nella fotocamera e sopratutto bello in vista in ogni software di postproduzione, da Photoshop a Lightroom.

Si tratta probabilmente dell'unico strumento in assoluto più importante per poter valutare in modo oggettivo se la foto è stata realizzata correttamente o meno.

Niente aspetti artistici, licenze poetiche o altre mille scuse che il fotografo "che non sa bene che cosa sta facendo" può tirare in ballo. L'istogramma è un dato oggettivo. Vediamolo nel dettaglio.

Ps: Verso la fine dell'articolo troverai anche un video, spero interessante, che ho realizzato!

ISTOGRAMMA IN FOTOGRAFIA: COSA FA

Alla base di tutto bisogna che tu comprenda che cosa fa l'istogramma. Prima ti ho detto che si tratta in assoluto dell'unico strumento che è in grado di dirti in modo oggettivo se una foto è stata realizzata correttamente o meno ed infatti tramite l'istogramma puoi capire (specie se leggi tutto questo articolo) se la foto che hai appena fatto è:

In altre parole puoi capire se l'immagine è: correttamente esposta.

COME SI LEGGE L'ISTOGRAMMA

Il grafico dell'istogramma rappresenta come sono distribuiti i pixel dell'immagine sulla base della loro luminosità, ma per imparare a leggerlo nel modo corretto procediamo per punti: seguirmi nel ragionamento.

Com'è strutturato l'istogramma in fotografia

Prendi come esempio l'istogramma di esempio che ti riporto qui sotto. Per comodità ti consiglio di dividerlo in 3 parti:

Il settore di sinistra rappresenta le ombre e toni scuri, pertanto se una tua foto presenta una concentrazione maggiore di grafico in quella parte significa che la maggioranza dei pixel che compongono la tua immagine sono "scuri".

Il settore di destra rappresenta le luci e toni chiari, pertanto se la tua foto presenta una concentrazione maggiore di grafico in quella parte significa che la maggioranza dei pixel che compongono la tua immagine sono "luminosi".

La parte centrale ovviamente rappresenta la via di mezzo, pertanto se la tua foto presenta una concentrazione maggiore di grafico in quella parte significa che la maggioranza di pixel della tua immagine sono in una tonalità media, ne troppo chiari e nemmeno troppo scuri.

la quantità di pixel si sviluppa in "altezza" nell'istogramma, quindi se arriva a toccare e sforare il limite non ti devi preoccupare.
Come si comporta l'istogramma in fotografia

Quando tu realizzi una foto la tua fotocamera digitale genera automaticamente un istogramma e te lo mostra; molte fotocamere digitali moderne inoltre sono in grado di mostrarti in anteprima l'istogramma fotografico durante il LiveView o nel mirino elettronico (come nelle mirrorless. Se voi approfondire l'argomento sulle mirrorless clicca qui.).

Il metodo più facile per farti capire come si comporta è quello di portare degli esempi pratici.

Come avrai modo di notare, questo articolo è bello lunghetto; inoltre, imparare questi concetti, rielaborarli e cercare di renderli semplici da capire, ha richiesto molto sudore e fatica da parte mia. Quindi ti chiedo in cambio di dare un semplice "click" del mouse per me. A te non costa nulla e lui farà salti di gioia. Condividi questo articolo!

IMMAGINE SOTTOESPOSTA

L'immagine sopra è evidentemente sottoesposta, infatti a primo impatto ti rendi subito conto che è molto scura. Se guardi l'istogramma vedi che la curva(ovvero quantità di pixel) è maggiormente concentrata nel settore sinistro del grafico.

IMMAGINE SOVRAESPOSTA

Al contrario di prima, l'immagine sopra è evidentemente sovraesposta, infatti è veramente troppo chiara. Se guardi l'istogramma vedi che la curva(ovvero quantità di pixel) è maggiormente concentrata nel settore destro del grafico.

IMMAGINE BILANCIATA

L'immagine che ti riporto sopra è definita tecnicamente "bilanciata" (o neutra). Se guardi l'istogramma vedi che la curva è distribuita bene o male nel mezzo del grafico e per questo motivo è considerata (specie dai fotografi da forum): correttamente esposta.

Ti è tutto chiaro ora? Hai capito come funziona? Sinistra = scura, destra = chiara? Complimenti! Ora sai come si legge un istogramma in fotografia.

Ma come? Tutto qui?! Potrei dirti di si, ma non posso far a meno di prendere atto ed in considerazione di tutte le cose che hai sentito dire spesso nei forum o peggio in qualche corso di fotografia. L'inizio di questa sezione non l'ho intitolato "COME SI LEGGE L'ISTOGRAMMA" a caso; proprio perché l'istogramma non va semplicemente letto. Va sopratutto interpretato, e questa purtroppo è una cosa che molti non sanno fare come la differenza tra una persona che sa leggere una poesia ed una che sa coglierne il significato che l'autore voleva darne.

IL MITO DELL'ISTOGRAMMA CON LA CURVA AL CENTRO

Se ti sei messo a discutere con qualche fotografo da forum probabilmente ti sarà anche capitato di imbatterti nella questione dell'analisi dell'istogramma e, come illustrato poco sopra con gli esempi, qualcuno se ne sarà uscito con l'affermazione che la foto correttamente esposta non deve avere una predominanza della curva ne verso destra e ne verso sinistra, ma "deve essere una curva ben distribuita al centro".

Questo è prima di tutto un falso mito. Difficilmente otterrai, ma probabilmente non serve che te lo dica io e te ne sei accorto anche tu guardando gli istogrammi delle tue ultime foto, delle immagini dove l'istogramma risulta distribuito per bene al centro. Per la maggioranza delle foto che otterrai l'istogramma sarà frastagliato quanto una cresta alpina della Marmolada!

In parole povere devi buttarti alle spalle il concetto, vecchio ed antiquato figlio della fotografia teorica, della lettura dell'istogramma, imparando piuttosto ad interpretarlo.

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COME SI INTERPRETA UN ISTOGRAMMA FOTOGRAFICO

Quando ti metti a fotografare, sopratutto se stai fotografando in digitale, devi tenere in considerazione due punti fulcro:

1. la differenza tra il punto più scuro ed il punto più chiaro dell'immagine potrebbe superare (e di gran lunga) i limiti della tua fotocamera.

2. ci sono scene che per loro stessa natura propenderanno per una predominanza di pixel scuri, ed altre dove la foto ha una predominanza di pixel molto luminosi;

OPS... che ho detto nel punto 1? Limiti della fotocamera? E che sono?
Ebbene si. La tua fotocamera non è in grado di visualizzare correttamente e allo stesso momento un determinato range di tonalità luminose quanto l'occhio umano. Si parla di Gamma Dinamica.

Affronterò la questione della gamma dinamica con un articolo dedicato perché necessità un approfondimento, ma per ora mi interessa che tu comprenda che l'istogramma in tale situazione è uno strumento fondamentale per capire se la scena che stai cercando di fotografare sfora i limiti della fotocamera digitale, dandoti modo pertanto di intervenire nel modo più idoneo per assecondare la situazione.

Ma come si capisce questa cosa?

Premetto subito che vuole un po' di pratica e devi armarti di un po' di pazienza. All'inizio farai un po' fatica ad interpretare l'istogramma, ma è come quando si impara ad usare le forchette da piccoli o le bacchette al ristorante cinese! Passata la paura iniziale poi tutto è semplice. Per capire se stai sforando i limiti del sensore hai due modi complementari:

Primo metodo: osservare l'istogramma e fare attenzione che la curva del grafico non sembri schiacciarsi in modo eccessivo sul bordo sinistro o destro del fotogramma. Nell'immagine qui sotto l'istogramma ti fa capire con certezza che la foto ha delle zone d'ombra troppo marcate perché l'istogramma non è semplicemente "spostato verso sinistra", ma si spiaccica letteralmente sul bordo sinistro dei limiti dell'istogramma! È a questo che devi far attenzione e notare quando scatti la foto.

Prendiamo un esempio opposto, ovvero una foto che presenta delle zone molto chiare come questa qui sotto. Qui l'immagine può apparirti anche buona a primo impatto, ma se guardi l'istogramma in fotografia noti che la curva è troppo schiacciata sul bordo destro. Questa cosa sta ad indicare, in modo inequivocabile, che la foto presenta delle are sovraesposte.

Se hai qualche dubbio puoi adottare anche il secondo metodo: abilitare nella fotocamera l'avvertimento di sovra-sotto-esposizione, ovvero quel strumento che ti avverte con dei lampeggi o colori accesi se ci sono aree nella foto troppo chiare o troppo scure.

Prendendo sempre come esempio le stesse foto di prima, ecco come verrebbe visualizzato l'avvertimento per le are sottoesposte della scena. In questo caso sono evidenziate in blu, ma potrebbero avere anche altri colori o lampeggiare da intermittenza (dipende dalla tua fotocamera):

Ed ora lo stesso esempio con la foto "sovraesposta" dove vale lo stesso principio. L'avvertimento è di un rosso bello intenso!

Io uso una via di mezzo. Mi affido solo all'istogramma in fase di scatto, ma ho abilitato la funzionalità di avvertimento nella mia fotocamera solo nella modalità "visualizzazione foto". In questo modo non mi trovo elementi di disturbo in fase di scatto, ma posso farmi aiutare quando visualizzo le foto dallo schermo lcd della fotocamera.

Ma cosa posso fare quando mi trovo difronte a queste situazioni? Beh... puoi intervenire cambiando le impostazioni di scatto affinché l'esposizione sia un po' più luminosa:

Oppure puoi intervenire per fare in modo che l'immagine sia un po' meno luminosa:

Il punto 2: le caratteristiche dell'immagine

Il secondo fulcro sul quale si poggia l'interpretazione dell'istogramma in fotografia è quello di avere la consapevolezza che molte scene avranno per forza di cose un istogramma in fotografia sbilanciato.

Ecco alcuni esempi più comuni che ti rendono più semplice il concetto:

La foto sopra (foto 7) è apparentemente sottoesposta, ma in realtà si tratta dell'esposizione corretta per questo tipo di scena. Tentare di correggere l'immagine, schiarendola, avrebbe rovinato e snaturato il risultato finale.

Questo è l'esempio opposto (foto 8). Una scena del genere ti darà sempre e comunque un'istogramma schiacciato in modo deciso verso destra, ma è una caratteristica luminosa assolutamente normale in quel contesto. Questa immagine non va corretta cercando di recuperare le zone chiare.

Hai notato una cosa?

Non so se ci hai fatto caso, ma i due istogrammi allegati e mostrati nelle ultime due foto (foto 7 e 8) hanno una caratteristica comune: sono entrambi ben spostati verso uno dei due lati, a ridosso dei bordi, ma nessuno dei due tocca il bordo... Nella foto 8 è abbastanza chiaro, mentre nelle foto 7 bisogna fare un po' di attenzione per notarlo.

Questa è una capacità di osservazione che devi affinare molto in fase di scatto. Se vedi che l'istogramma è spostato molto verso un lato, devi essere molto attento nel capire se va a sbattere sul bordo schiacciandosi a ridosso di esso, o se semplicemente si avvicina molto.

Questo fa la differenza tra una foto recuperabile o meno in post-produzione (specie se non usi scattare col formato raw come spiegato in questo mio articolo)

GUARDA IL VIDEO

COMPRENDERE I LIMITI

Per finire, ti porto un esempio di una situazione nella quale ti troverai a fotografare in più di una occasione nella tua vita, ovvero quelle scene dove ci sono nello stesso momento delle zone molto chiare e molto scure (foto 9). In questo caso l'istogramma fotografico è ben lontano dalla curva al centro tanto amata dai fotografi dei forum, ma si presenta sia una curva che sbatte sul bordo sinistro e sia una curva a ridosso del bordo destro.

Sei difronte al tipica situazione dove hai raggiunto i limiti della gamma dinamica della tua fotocamera e non puoi fare una regolazione ne in un verso (schiarendo) e nemmeno nell'altro (scurendo). Che fare?

Opzione A: schiarisci la foto e te ne freghi del resto. La foto 10 è il risultato di questo intervento; hai recuperato il dettaglio nelle zone d'ombra ma perdi completamente il dettaglio nelle zone luminose.

Opzione B: scurisci la foto e te ne freghi del resto. La foto 11 è il risultato di questo intervento dove riesci a recuperare il dettaglio della superficie della neve, ma perdi tutto il resto.

Esiste però una terza opzione molto pratica: scattare in formato raw. In questo articolo puoi proprio approfondire l'argomento vedendo un video dove ho utilizzato proprio questa immagine di esempio, e potrai anche scaricare il file RAW per fare i tuoi test! Vai all'articolo "8 motivi per i quali dovresti scattare in raw".

Siamo giunti alla fine del post. Aspetto i tuoi commenti e le tue riflessioni nei commenti...! In più, se l'articolo ti è piaciuto, ti chiedo semplicemente di condividere questo articolo sul tuo social network preferito!

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Istogramma in fotografia. Cos'è e a cosa serve - Tecnica Fotografica

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Istogramma in fotografia questo sconosciuto... Bene o male un po' tutti ci siamo chiesti almeno una volta a che serve quel grafico che si trova nella fotocamera e sopratutto bello in vista in ogni software di postproduzione, da Photoshop a Lightroom.

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Tutorial sulla creazione delle maschere di luminosità

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Tutorial sulla creazione delle maschere di luminosità

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Emanuele Brilli Photoshop and Photography

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Maschere di luminosità - Tutorial Photoshop

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Post-produzione avanzata

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©2006 Tony Kuyper

Introduzione

La traduzione è stata fornita da Fabio Sernagiotto, un giovane grafico di Treviso. I suoi sforzi sono sinceramente apprezzati con la speranza che aiutino a rendere disponibili queste tecniche a un maggior numero di fotografi.
NOTA: Ho recentemente sviluppato un pannello di azioni personalizzate che permette di creare e sperimentare con le Maschere di luminosità, come per le altre tecniche di questo sito, in modo assai facile. Se ti fa piacere puoi visitare questa pagina per ulteriori informazioni riguardo il pannello personalizzato per Photoshop e per sapere come funziona.
Le maschere di luminosità costituiscono la pietra d'angolo delle regolazioni basate sui toni dell'immagine. Queste maschere ci forniscono un buon metodo per selezionare specifici toni in un'immagine che può quindi essere modificata a piacere. Ci permettono di superare le carenze nei valori tonali catturati dal sensore della macchina fotografica e di correggere i toni eventualmente modificati durante la manipolazione delle immagini. Al di là dell'intento di esemplificare tali modifiche, ci permettono anche di dare una nostra interpretazione, per loro tramite, all'immagine. Le maschere di luminosità permettono, in un modo incredibilmente flessibile, di offrire al fotografo opportunità fantastiche di utilizzare Photoshop per esprimere la propria personale visione, personalizzando la fotografia.

Uso le maschere di luminosità in tutte le mie immagini e di solito più volte. Nel corso degli anni ho creato diverse versioni delle maschere che le hanno rese più eclettiche. Le maschere di luminosità non sono disponibili tramite i menù di Photoshop. Questo tutorial descrive le maschere: come crearle e come usarle. Le due maschere principali, "Lights" e "Darks", sono relativamente facili da creare. Da lì, però, diventano più complicate in quanto le varie selezioni si intersecano e si sottraggono tra di loro. E' importante capire le basi per creare le maschere di luminosità per le tonalità prescelte perché la creazione di una maschera può essere relativamente complessa. Quindi, per poter utilizzare in modo efficiente le maschere in un flusso di lavoro di Photoshop , di solito è preferibile poterle lanciare tramite un insieme di azioni. Le azioni ne semplificano notevolmente il processo di generazione: un paio di click e il gioco è fatto. Le azioni, per creare le maschere di luminosità disponibili sulla pagina del tutorial, sono mie. Tuttavia, ti invito a dedicarci del tempo per riuscire ad assimilare bene il processo e di tentare davvero di farle da solo. Sarà utile per quando leggerai gli altri tutorial su questo sito: ciò ti permetterà di sviluppare un approccio personale nell'uso delle maschere, che si rifletterà sulle tue immagini.

Molti degli altri tutorial del sito rappresentano un'estensione delle regolazioni basate sui toni, rese possibili dalle maschere di luminosità. Questo primo tutorial fornisce le nozioni di base, ma vi è una vasta gamma di possibilità tutte da scoprire. Gli altri tutorial ti faranno scoprire ulteriori modalità con cui utilizzare le maschere ed esplorare altre tecniche di regolazione tonale. Guardali, se ne hai il tempo. Il link "tutorial" nell'intestazione di ciascuna pagina ti porterà all'indice dei contenuti.

Prima di andare troppo avanti, vorrei ricordare che io lavoro con un pc basato su Windows e utilizzo Photoshop CS. Le istruzioni contenute in questo tutorial si basano su questi criteri. Alcune conoscenze di Photoshop sono date per scontate. Spiegherò i dettagli dei procedimenti ma non cercherò di fornire le definizioni di tutti i termini di Photoshop o di come eseguire le operazioni più comuni. Ci sono molte guide su Photoshop che ti possono aiutare, tra cui la Guida utente e "l'Help" di Photoshop, ma se hai lavorato (o giocato) con Photoshop, probabilmente conosci a sufficienza il programma per eseguire le operazioni necessarie. Inoltre, io preferisco usare le scorciatoie di Photoshop, quando possibile. Si tratta di premere nello stesso momento una combinazione dei tasti Shift, Ctrl, e/o Alt. Quelli che uso saranno i predefiniti di Photoshop. Se per caso li avessi modificato, presumo che tu riesca lo stesso ad interpretarli o altrimenti dovrai ripristinare le impostazioni predefinite. Gli utenti Mac sanno che "Ctrl" su un PC è lo stesso di "Comando" su Mac e che "Alt" su un PC è lo stesso di "Opzioni" su MAC. Ci sono di solito anche i comandi dei menù a discesa che corrispondono ai tasti di scelta rapida, ma questi spesso diventano più complessi dei tasti di scelta rapida stessi e quindi in genere non li uso. Preferisco anche l'impostazione classica di Windows con i colori grigio neutro, di modo che gli "screen captures " potrebbero apparire un po' old-style.

Di seguito è riportato un dettaglio recente di un'immagine di arenarie che usa molte delle tecniche delle maschere di luminosità presentate in questa esercitazione. La Pittura di Luminosità (un modo più avanzato di usare le maschere di luminosità e spiegato in un altro tutorial del sito) e le maschere di saturazione sono state inoltre utilizzate per sviluppare questa immagine. Passaci sopra col mouse per vedere come appare l'immagine quando i livelli di regolazione che utilizzano le maschere di luminosità sono disattivati.

Immagine creata usando le luminosity masks, rollover=no masks

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This is the original tutorial (translated into Italian) on creating luminosity masks, a powerful technique for adjusting images in Photoshop. Methods for creating light, dark, and mid-tone masks are discussed and there are examples of how these masks can be applied when developing an image in Photoshop.

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Come utilizzare le maschere di luminosità

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Come utilizzare le maschere di luminosità

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Nella precedente guida, abbiamo visto come si fa a creare le maschere di luminosità. Vediamo adesso qualche semplice esempio per capire come si possono utilizzare. Questo tutorial ha come unico intento quello di descrivere come usare le maschere di luminosità. Di conseguenza non bisogna considerare i seguenti esempi come procedure standard di fotoritocco, bensì solo come linea guida di possibili operazioni.

Prendiamo in considerazione la seguente immagine (scaricabile al seguente link: Fotografia Originale):

Prima di tutto bisognerà creare le maschere, e per tale scopo sarà opportuno disporre di un'azione che le crei in automatico.

In questo primo esempio usiamo le maschere di luminosità in associazione a dei 'livelli di regolazione Curve'. Dato che i canali alpha devono essere usati come vere e proprie maschere di livello, basterà andare semplicemente nella 'finestra Canali', scegliere l'opportuno canale alpha e, tenendo premuto CTRL, fare click sulla sua miniatura. In tal modo verrà caricata la selezione relativa a quel canale. Avendo una selezione attiva, nel momento stesso in cui si crea un 'livello di regolazione Curve', Photoshop riempirà automaticamente la maschera di tale Curva usando le informazioni contenute nella selezione.

Proviamo a fare una curva che incrementi leggermente il contrasto solo nella zona delle luci medio-alte. Si va nei canali, si preme CTRL e si fa click sulla miniatura del canale 'Luci Medium'. Si torna sulla 'finestra Livelli' e si crea il 'livello di regolazione Curve'. Così facendo vedremo che la maschera della curva viene riempita esattamente con le informazioni del canale 'Luci Medium'. Se quindi si introduce una regolazione con tale curva, l'effetto agirà solo sulla zona delle luci medio-alte:

Supponiamo poi di voler incrementare il contrasto nelle ombre medie, ed anche nelle ombre profonde. Faremo quindi altre due curve, sceglliendo questa volta i canali 'Ombre Medium' e poi 'Ombre Strong':

Questo sarà l'effetto complessivo delle tre regolazioni eseguite:

Come illustrato nell'esempio precedente, si può usare un curva per andare ad alterare luminosità e/o contrasti in una determinata zona dell'immagine grazie alla mascheratura introdotta da una delle dodici maschere di luminosità.

Ad esempio, se voglio diminuire la luminosità in una zona delle ombre, farò un intervento di questo tipo (in questo caso è stata usata la maschera 'Ombre Medium'):

Un altro modo per scurire una zona può essere quello di usare un Livello Vuoto riempito di colore nero, regolabile a piacere in opacità, e con associata la maschera che ci interessa:

Se invece voglio aumentare la luminosità solo nelle ombre, farò un intervento di questo tipo (sempre in riferimento alla maschera 'Ombre Medium'):

Se invece si fanno delle curve a "S" (o ad "S" rovesciata) si andrà ad aumentare (o a diminuire), il contrasto in quella zona (come abbiamo visto nell' 'esempio 1').

Ma un altro metodo per incrementare il contrasto può essere quello di usare copie dello Sfondo impostate con il metodo di fusione 'Sovrapponi'. Quindi se voglio aumentare il contrasto nella zona riferita sempre alla maschera 'Ombre Medium' potrò usare anche la seguente strategia (per associare una maschera di luminosità ad una copia dello Sfondo, si dovrà: creare la copia, caricare la selezione del canale alpha che ci interessa, creare una maschera di livello associata alla copia dello sfondo):

Infine vediamo come usare una curva per accentuare il contrasto dei mezzitoni (in questo caso è stata presa in riferimento la maschera 'Mezzitoni Light'):

NB: Ogni volta che si utilizza una curva, soprattutto quando si va ad incrementare il contrasto, la saturazione dei colori viene alterata (se si aumenta il contrasto la saturazione cresce, se si diminuisce il contrasto la saturazione decresce). L'incremento di saturazione conseguente ad un aumento di contrasto potrebbe essere utile, ad esempio, se si vuole simulare la resa di una diapositiva. Ma ad ogni modo, se vogliamo usare interventi con le curve che non vadano ad alterare la saturazione, sarà necessario impostare il metodo di fusione di tutte le curve su 'Luminosità'.

In questo terzo caso vediamo un altro esempio di utilizzo dei Metodi di Fusione. Useremo i canali alpha delle maschere di luminosità per isolare l'effetto del livello solo nelle zone desiderate.

Se vogliamo creare un effetto di schiarita sulle luci, possiamo ad esempio usare il metodo di fusione 'Scolora'. Facciamo una copia dello Sfondo [CTRL+J], andiamo nella 'finestra Canali', teniamo premuto CTRL e facciamo click sulla miniatura del canale 'Luci Medium'. Torniamo nella 'finestra Livelli' e creiamo una 'maschera di livello' associata alla 'copia dello Sfondo'. Automaticamente tale maschera verrà riempita con le informazioni del canale 'Luci Medium'. A questo punto cambiamo il metodo di fusione in 'Scolora' e, volendo, regoliamo l'opacità del livello fino a raggiungere l'effetto desiderato:

Se vogliamo poi creare un effetto di scurimento sulle ombre, possiamo usare il metodo di fusione 'Moltiplica'. Facciamo un'altra copia dello Sfondo, andiamo nei canali, premiamo CTRL e facciamo click sulla miniatura di 'Ombre Medium'. Torniamo sui livelli e creiamo una maschera sulla nuova copia dello Sfondo. Cambiamo il metodo di fusione in 'Moltiplica' e regoliamo l'opacità fino al valore desiderato:

Questo è risultato di tali due regolazioni:

Le maschere di luminosità possono essere utilizzate anche per creare alterazioni di colore nelle 'zone' di ombre/luci di nostro interesse. Ad esempio in questo caso è stato creato un livello di regolazione 'Tonalità/Saturazione', con la spunta su 'Colora', ed usando la maschera dei 'Mezzitoni Light':

Vediamo infatti che l'alterazione interessa solo la zona dei mezzitoni, lasciando invariate le parti sulle alte luci e sulle ombre profonde.

In definitiva possiamo usare qualsiasi livello di regolazione che vada ad alterare i colori, ed associargli la maschera di luminosità che ci interessa:

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Come si utilizzano le Maschere di Luminosità

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Nella precedente guida, abbiamo visto come si fa a creare le maschere di luminosità. Vediamo adesso qualche semplice esempio per capire come si possono utilizzare. Questo tutorial ha come unico intento quello di descrivere come usare le maschere di luminosità.

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Da studiare: gli istogrammi sono la base per la post-produzione

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Comprendere e utilizzare gli istogrammi - guida alla lettura e all'uso degli istogrammi nella fotografia digitale

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Esempi e spiegazioni degli istogrammi. Come utilizzare un istogramma per migliorare una foto. Istogrammi e fotoritocco. Tipi di istogrammi.