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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

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Bekleidung und Mode sind Ausdruck von Individualität und persönlichem Stil. Das ist keine neue Erkenntnis, Mode war und ist immer auch ein Spiegel ihrer Zeit, auch von gesellschaftlichen und landesspezifischen Umständen.

Neu sind aber globale Tendenzen in der Textil- und Modebranche, die unter dem Begriff "Fast Fashion" zusammengefasst werden. Neue Trends und Kollektionen kommen in immer kürzeren Abständen auf den Markt, die Spirale dreht sich immer schneller. Viele Kleidungsstücke werden nur für eine Saison gekauft und qualitativ entsprechend minderwertig produziert. Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen in Deutschland im Schnitt sechzig Kleidungsstücke pro Jahr, der rasant steigende Anteil von Online-Käufen verstärkt diese Tendenz noch. Fast Fashion ist oftmals billig und ermöglicht eine kurzfristige Befriedigung von Konsumwünschen. Jedes fünfte Kleidungsstück wird so gut wie nie getragen. Die globale Kleidungsproduktion hat sich seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt, und Studien prognostizieren für die kommenden Jahrzehnte ein weiteres intensives Wachstum im Textilsektor. Alle Anzeichen einer exzessiven, nicht-nachhaltigen Entwicklung sind erfüllt.

Fast Fashion hat einen Preis, auch wenn dieser Preis nicht auf dem Preisschild steht. Das Wissen um die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Herstellung von Bekleidung ist nach wie vor gering, und bei der Kaufentscheidung spielen diese Aspekte praktisch keine Rolle. Der Anbau von Baumwolle erfordert große Wassermengen vor allem in Gegenden mit Wassermangel. Pestizide und Düngemittel sind insbesondere beim konventionellen Baumwollanbau ein Problem. Circa 14 Prozent des weltweiten Insektizidmarktes und circa 5 Prozent des Pestizidmarktes entfallen auf diesen Bereich.

Farben und weitere Chemikalien belasten das Abwasser in Produktionsländern, die oftmals nicht über entsprechende Kläranlagen verfügen. Hinzu kommt, dass die Näherinnen in vielen Produktionsländern unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten.

Die Verwendung von chemischen Fasern - wie etwa Polyester oder Elastan - verursacht beim Waschen darüber hinaus die Freisetzung von Mikroplastik in Gewässer und Meere. Es sind billig und massenhaft verwendete synthetische Fasern, die oftmals auch beigemischt werden. Bisher liegen noch keine verlässlichen Angaben darüber vor, wie viele Fasern auf diese Weise freigesetzt werden. Geschätzt wird, dass in Deutschland insgesamt 80 bis 400 Tonnen Mikropartikel jährlich durch Kleidung freigesetzt werden.

Ein hochwertiges Recycling im Sinne eines geschlossenen Stoffkreislaufes findet heute de facto nicht statt. Weltweit wird weniger als ein Prozent des für die Textilproduktion eingesetzten Materials erneut für die Herstellung von Kleidung wiederverwendet. Rund achtzig Prozent der global anfallenden Altkleider werden verbrannt oder landen auf Deponien. Rund zwanzig Prozent durchlaufen einen Prozess, der "Down-Cycling" genannt wird - damit ist die Herstellung beispielsweise von Putzlappen oder Dämmstoffen aus Altkleidung gemeint.

In Deutschland wird zunehmend nachhaltig erzeugte Kleidung angeboten, die gleichzeitig modisch ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fast Fashion zu vermeiden. Hier sind einige Tipps für den umweltverträglichen Kauf und die umweltverträgliche Nutzung von Kleidung:

Achten Sie beim Kaufen von Textilien auf Siegel, die Umwelt- und Sozialstandards garantieren.

Kaufen Sie Baumwolltextilien in Bio-Qualität ("organic cotton").

Kaufen Sie Kleidung aus Secondhand oder tauschen Sie Kleider.

Mieten Sie Kleidungsstücke für einmalige Anlässe wie Hochzeiten, Partys und andere Feierlichkeiten.

Tragen Sie Ihre Kleidung möglichst lange.

Lassen Sie Ihre Kleidung bei Abnutzung oder Defekten von Schneidereien oder Schustereien reparieren.

Geben Sie nicht genutzte Kleidung weiter oder entsorgen Sie diese richtig.

Hinterfragen Sie Modetrends und seien Sie kritisch gegenüber Fast-Fashion.

Diese praktischen Hinweise stammen aus dem Einkaufsratgeber des Umweltbundesamtes.

Das Bundesumweltministerium stärkt die Entwicklung und Produktion von nachhaltiger Mode. Dazu gehören unter anderem die Förderung umweltfreundlicher Textilfasern, der Blauen Engel für Textilien oder die neu eingeführte Obhutspflicht für Produkte.

Weltweit wird Bekleidung für einen globalen Markt produziert, insbesondere in Asien. Deutschland kann alleine keine Ökodesign-Anforderungen an Textilien stellen, das wäre im EU-Binnenmarkt ein so genanntes "nicht-tarifäres Handelshemmnis". Nur der EU-Binnenmarkt hat zudem die entsprechende Marktmacht, eigene verbindliche Anforderungen stellen zu können. Deshalb begrüßt das Bundesumweltministerium die "EU-Textilstrategie" der Europäischen Kommission vom 30. März 2022.

Innerhalb der Bundesregierung sind das Bundesumweltministerium und das Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam federführend. Die Textilstrategie steht in einem engen Zusammenhang zur Sustainable Products Initiative (SPI), die die EU Ökodesign-Richtlinie ersetzen wird. Textilien gehören zu den ersten neuen Produktgruppen der SPI sowie des digitalen Produktpasses.

Wie schon jetzt bei energieverbrauchsrelevanten Produkten, wie etwa bei Waschmaschinen, wird es zukünftig im EU-Binnenmarkt verbindliche Vorgaben für das ökologische Design von Textilien geben. Beispielsweise für den Einsatz von Rezyklatfasern oder die Haltbarkeit von Textilien. Das Bundesumweltministerium und das Bundeswirtschaftsministerium arbeiten eng zusammen mit dem Ziel, die EU-Textilstrategie ambitioniert umzusetzen.

Wir wollen die Vernichtung von gebrauchsfähigen, neuwertigen Waren verhindern - gerade auch in der Textilbranche. Deshalb haben wir eine Obhutspflicht für die Handelsunternehmen und die gesamte Logistikkette einer Ware eingeführt.

Das heißt: die Hersteller und Vertreiber werden verpflichtet, Retouren oder zu viel produzierte Waren nur noch dann vernichten zu dürfen, wenn dies zum Beispiel aus Sicherheits- oder Gesundheitsgründen notwendig ist. Leicht beschädigte Ware kann zum Beispiel zu herabgesetzten Preisen verkauft oder gespendet werden. Für viele Unternehmen ist dies bereits übliche Praxis. Auch sollten der Transport und die Aufbewahrung neuer Waren so gestaltet werden, dass diese lange gebrauchstauglich bleiben.

Neuwertige und gebrauchsfähige Ware darf nicht einfach aus wirtschaftlichen Gründen weggeworfen werden. Dafür muss auch die Produktion von vornherein stärker an der Nachfrage ausgerichtet werden, so dass in der Modebranche nicht mehr derart über dem eigentlichen Bedarf produziert.

Wir arbeiten zudem im Dialog mit Verbänden und Unternehmen daran, Transparenz über die Größenordnung und Ursachen der Warenvernichtung herzustellen. Wenn wir diese Grundlage haben, können wir weitere Schritte planen. Es handelt sich hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem, zu dessen Lösung nicht zuletzt auch die Verbraucherinnen und Verbraucher beitragen können.

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Fast Fashion hat mit seinen sozialen und ökologischen Folgen einen hohen Preis. Das BMU engagiert sich global auf verschiedene Ebenen um diesem Trend entgegenzuwirken.

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Auf dem Modemarkt tut sich was: Bekannte Marken verschwinden, neue Labels drängen in den Markt. Nachhaltigkeit spielt eine wachsende Rolle - und die Produktion in Europa ist stärker gefragt.

Die Frankfurter Zeil ist eine der umsatzstärksten Einkaufsstraßen in Deutschland - und sie verändert täglich ihr Gesicht: Viele bekannte Marken und Modehändler sind insolvent, schließen zum Teil ihre Filialen oder verkleinern sich zumindest: Galeria Karstadt Kaufhof, Esprit, Peek & Cloppenburg, Görtz, Reno und zuletzt Hallhuber. Unternehmen, die hauptsächlich im mittleren Preissegment unterwegs sind, hat es hart getroffen.

Anders sieht es im unteren und oberen Preissegment aus: Discountmarken sind die Inflationsgewinner, und die Klientel der Luxusmarken ist von den aktuellen Preissteigerungen unbeeindruckt.

"Die Marken müssen für einen bestimmten Lifestyle stehen, eine bestimmte Gruppe ansprechen und dahingehend ihr Profil schärfen", sagt Achim Berg, Experte für die Modebranche bei der Unternehmensberatung McKinsey. "Nur wer sich immer wieder neu erfindet und seine Kunden nicht aus den Augen verliert, kann bestehen." Grundsätzlich werde die Mode zwar immer schneller, gleichzeitig sei aber auch Nachhaltigkeit immer stärker gefragt.

Interesse an nachhaltiger Mode wächst

Aktuell verursacht die Modeindustrie etwa zehn Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen. Gleichzeitig wächst die Zahl derjenigen, die sich für nachhaltige Mode interessieren.

Die Umweltorganisation Greenpeace bestätigt in einer Studie ein wachsendes Bewusstsein für einen nachhaltigeren Umgang mit Mode: Hatte 2015 eine erwachsene Person in Deutschland im Durchschnitt 95 Teile im Schrank hängen, waren es 2022 nur noch 87 Teile. Ein Rückgang von 340 Millionen Kleidungsstücken pro Jahr in Deutschland.

Produktion kehrt nach Europa zurück

Auch die Europäische Kommission beabsichtigt, Textilien bis 2030 langlebiger und recyclingfähiger zu machen. Produktionsbedingungen werden stärker ins Visier genommen. Mehr als die Hälfte der Verantwortlichen in der Modebranche möchte eine lokalere Produktion, die sich besser kontrollieren lässt, heißt es in einer Branchenanalyse von McKinsey.

Hoch im Kurs steht neben Polen und Rumänien derzeit die Textilindustrie in Portugal, auch weil der Staat kräftig in diese Branche investiert hat, so Berg. "Dazu kommt ein gut ausgebildetes Fachpersonal und ein niedriger Mindestlohn von 887 Euro pro Monat."

Textil-Boom in Portugal

Rund um die Stadt Porto in Portugal boomt das Geschäft. Hier leistet sich die Branche ein eigenes Forschungs- und Innovationszentrum. Das bestehende Erfolgsrezept: Nachhaltigkeit, die Verwertung von Abfall oder Reststoffen.

Ein Beispiel ist der Stoffhersteller Valerius 360. Das Geschäftsmodell des Unternehmens: Aus umliegenden Textilunternehmen bekommt Valerius Stoffreste, sieben Tonnen am Tag. Was früher im Abfall landete, wird hier zerkleinert und zu neuem Garn verarbeitet. "Wir haben kaum Baumwollproduktion in Europa. Wir müssen das alles aus anderen Ländern holen. Hier in dieser Produktion können wir Garn aus recyceltem Stoff herstellen, damit verringern wir Abhängigkeiten", so Managerin Ana Tavares.

Kann Mode gar nicht nachhaltig sein?

Eines der bekanntesten deutschen Labels für nachhaltige Mode, das mit Valerius zusammenarbeitet, ist Armedangels. Kataya Kruk ist verantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie. Ausgerechnet sie sagt, Nachhaltigkeit und Mode schlössen einander aus: "Jedes Stück, das zum Kleiderschrank kommt, ist eine zusätzliche Belastung für die Umwelt. Es ist superwichtig, dass die Kleidungsstücke verantwortungsvoll hergestellt werden, aber es ist auch wichtig, wieviel wir konsumieren."

Weniger ist also mehr: Seit 13 Jahren macht das Kölner Unternehmen Mode. Und bringt vier Kollektionen pro Jahr heraus. Damit grenzt sich Armedangels deutlich von den sogenannten Fast-Fashion-Unternehmen ab, die bis zu 24 Kollektionen jährlich auf den Markt werfen.

Auch "Fast Fashion" will nach Europa

Doch auch viele "Fast-Fashion"-Labels planen, Teile ihrer Produktionen zurück nach Europa zu holen. Wenn auch nicht vorrangig aus Nachhaltigkeitsgründen. "Die Marken können so noch schneller neue Kollektionen in Läden bringen und Transport- und Lagerkosten sparen", so der Branchenexperte Achim Berg. Das sei nicht möglich, wenn man die Produktion in Südostasien oder China habe.

Nachhaltigkeit und die Nähe zu mitteleuropäischen Absatzmärkten: Zwei Trends, die Portugals Textilindustrie einen Boom beschert haben. Dieser Boom wird wohl anhalten - oder sogar noch größer werden. Viele insolvente Kleidungsketten in Deutschland suchen nach neuen Strategien. Eine ist sicherlich die nachhaltige Mode - allerdings zu einem möglichst günstigen Preis.

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Modeindustrie: "Fast Fashion" wird ein bisschen langsamer

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Auf dem Modemarkt tut sich was: Bekannte Marken verschwinden, neue Labels drängen in den Markt. Nachhaltigkeit spielt eine wachsende Rolle - und die Produktion in Europa ist stärker gefragt. Von Anke Heinhaus.

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Auf dem Modemarkt tut sich was: Bekannte Marken verschwinden, neue Labels drängen in den Markt. Nachhaltigkeit spielt eine wachsende Rolle - und die Produktion in Europa ist stärker gefragt.

Die Frankfurter Zeil ist eine der umsatzstärksten Einkaufsstraßen in Deutschland - und sie verändert täglich ihr Gesicht: Viele bekannte Marken und Modehändler sind insolvent, schließen zum Teil ihre Filialen oder verkleinern sich zumindest: Galeria Karstadt Kaufhof, Esprit, Peek & Cloppenburg, Görtz, Reno und zuletzt Hallhuber. Unternehmen, die hauptsächlich im mittleren Preissegment unterwegs sind, hat es hart getroffen.

Anders sieht es im unteren und oberen Preissegment aus: Discountmarken sind die Inflationsgewinner, und die Klientel der Luxusmarken ist von den aktuellen Preissteigerungen unbeeindruckt.

"Die Marken müssen für einen bestimmten Lifestyle stehen, eine bestimmte Gruppe ansprechen und dahingehend ihr Profil schärfen", sagt Achim Berg, Experte für die Modebranche bei der Unternehmensberatung McKinsey. "Nur wer sich immer wieder neu erfindet und seine Kunden nicht aus den Augen verliert, kann bestehen." Grundsätzlich werde die Mode zwar immer schneller, gleichzeitig sei aber auch Nachhaltigkeit immer stärker gefragt.

Interesse an nachhaltiger Mode wächst

Aktuell verursacht die Modeindustrie etwa zehn Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen. Gleichzeitig wächst die Zahl derjenigen, die sich für nachhaltige Mode interessieren.

Die Umweltorganisation Greenpeace bestätigt in einer Studie ein wachsendes Bewusstsein für einen nachhaltigeren Umgang mit Mode: Hatte 2015 eine erwachsene Person in Deutschland im Durchschnitt 95 Teile im Schrank hängen, waren es 2022 nur noch 87 Teile. Ein Rückgang von 340 Millionen Kleidungsstücken pro Jahr in Deutschland.

Produktion kehrt nach Europa zurück

Auch die Europäische Kommission beabsichtigt, Textilien bis 2030 langlebiger und recyclingfähiger zu machen. Produktionsbedingungen werden stärker ins Visier genommen. Mehr als die Hälfte der Verantwortlichen in der Modebranche möchte eine lokalere Produktion, die sich besser kontrollieren lässt, heißt es in einer Branchenanalyse von McKinsey.

Hoch im Kurs steht neben Polen und Rumänien derzeit die Textilindustrie in Portugal, auch weil der Staat kräftig in diese Branche investiert hat, so Berg. "Dazu kommt ein gut ausgebildetes Fachpersonal und ein niedriger Mindestlohn von 887 Euro pro Monat."

Textil-Boom in Portugal

Rund um die Stadt Porto in Portugal boomt das Geschäft. Hier leistet sich die Branche ein eigenes Forschungs- und Innovationszentrum. Das bestehende Erfolgsrezept: Nachhaltigkeit, die Verwertung von Abfall oder Reststoffen.

Ein Beispiel ist der Stoffhersteller Valerius 360. Das Geschäftsmodell des Unternehmens: Aus umliegenden Textilunternehmen bekommt Valerius Stoffreste, sieben Tonnen am Tag. Was früher im Abfall landete, wird hier zerkleinert und zu neuem Garn verarbeitet. "Wir haben kaum Baumwollproduktion in Europa. Wir müssen das alles aus anderen Ländern holen. Hier in dieser Produktion können wir Garn aus recyceltem Stoff herstellen, damit verringern wir Abhängigkeiten", so Managerin Ana Tavares.

Kann Mode gar nicht nachhaltig sein?

Eines der bekanntesten deutschen Labels für nachhaltige Mode, das mit Valerius zusammenarbeitet, ist Armedangels. Kataya Kruk ist verantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie. Ausgerechnet sie sagt, Nachhaltigkeit und Mode schlössen einander aus: "Jedes Stück, das zum Kleiderschrank kommt, ist eine zusätzliche Belastung für die Umwelt. Es ist superwichtig, dass die Kleidungsstücke verantwortungsvoll hergestellt werden, aber es ist auch wichtig, wieviel wir konsumieren."

Weniger ist also mehr: Seit 13 Jahren macht das Kölner Unternehmen Mode. Und bringt vier Kollektionen pro Jahr heraus. Damit grenzt sich Armedangels deutlich von den sogenannten Fast-Fashion-Unternehmen ab, die bis zu 24 Kollektionen jährlich auf den Markt werfen.

Auch "Fast Fashion" will nach Europa

Doch auch viele "Fast-Fashion"-Labels planen, Teile ihrer Produktionen zurück nach Europa zu holen. Wenn auch nicht vorrangig aus Nachhaltigkeitsgründen. "Die Marken können so noch schneller neue Kollektionen in Läden bringen und Transport- und Lagerkosten sparen", so der Branchenexperte Achim Berg. Das sei nicht möglich, wenn man die Produktion in Südostasien oder China habe.

Nachhaltigkeit und die Nähe zu mitteleuropäischen Absatzmärkten: Zwei Trends, die Portugals Textilindustrie einen Boom beschert haben. Dieser Boom wird wohl anhalten - oder sogar noch größer werden. Viele insolvente Kleidungsketten in Deutschland suchen nach neuen Strategien. Eine ist sicherlich die nachhaltige Mode - allerdings zu einem möglichst günstigen Preis.

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Modeindustrie: "Fast Fashion" wird ein bisschen langsamer

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Auf dem Modemarkt tut sich was: Bekannte Marken verschwinden, neue Labels drängen in den Markt. Nachhaltigkeit spielt eine wachsende Rolle - und die Produktion in Europa ist stärker gefragt. Von Anke Heinhaus.

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Immer mit der Mode gehen - in einer Zeit, in der die Kollektionen alle paar Wochen ausgetauscht werden? Das ist alles andere als nachhaltig. Wie kann sich die schnelle Mode in grüne Mode verwandeln?
Ein Blick in einen deutschen Kleiderschrank verdeutlicht das ganze Dilemma: Jedes fünfte Kleidungsstück darin wird nach einer Umfrage der Umweltorganisation Greenpeace so gut wie nie getragen. Zwischen 2000 und 2014 habe sich die Produktion von Textilien verdoppelt, erzählt Viola Wohlgemuth von der Umweltorganisation Greenpeace, die Tragezeit haben sich aber gleichzeitig halbiert. "Dadurch sind Textilien zur Wegwerfware geworden", sagt Wohlgemuth. "Sie bestehen zu 60 bis 70 Prozent aus synthetischen Fasern." Sie vergleicht die neuen Materialien mit einer Plastiktüte. Der Unterschied sei nur: Diese Kunststoffe "führen zu noch größeren Problemen, als es die Plastiktüte schon tut", so die Umweltschützerin.

Einige Mode-Riesen reagieren bereits

Hinzu kommt, dass die Produktion von Textilien erheblich zum Klimawandel beiträgt: Nach Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey & Company verursacht die weltweite Modeindustrie bei der Herstellung der Kleidung so viel CO2-Emissionen wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammengenommen. Angesichts dieser Zahlen versuchen einige große Fast Fashion-Ketten für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. H&M und C&A gründeten ihre eigenen Nachhaltigkeitslabels. Ein neuer "Fashion Transparency Index" soll außerdem für mehr Transparenz über Arbeitsbedingungen und Lieferketten sorgen.

Das sei immer noch zu wenig, findet Henrik Pontzen von der Fondsgesellschaft Union Investment. Er glaubt, der Wandel von Fast Fashion zu Green Fashion werde nur gelingen, wenn nicht nur einige, sondern alle Modelinien nachhaltiger gemacht würden. "Konkret erfordert das die intensivere Nutzung alternativer Materialien, um den Einsatz von Baumwolle oder Polyester zu reduzieren", sagt Pontzen. "Es erfordert eine sehr viel höhere Recyclingquote in der Produktion von Mode, um so die ersten Schritte zu einer echten Kreislaufwirtschaft zu gehen."

Ende der Massenproduktion

Ein anderes Problem sei auch, dass einige Öko-Labels nur unzureichend darüber informierten, wie nachhaltig die Ware nun wirklich sei, sagt Greenpeace-Aktivistin Wohlgemuth. "Wir brauchen also unabhängige Siegel - und selbst die sagen nur: 'Dieses Textil wurde nicht ganz so schlimm hergestellt'. Aber das reicht einfach nicht." Es brauche den Ausstieg aus der Massenproduktion. Denn: "Selbst wenn es viele Pilotprodukte von den Fast-Fashion-Riesen gibt, um sich ein grünes Image zu verschaffen, wird das Hauptgeld eben weiter mit Fast Fashion gemacht."

Eine mögliche Lösung wären aus Sicht von Greenpeace, höhere Steuern auf Fast-Fashion-Produkte zu erheben. Nach dem Motto: je umweltschädlicher die Kleidung, desto teurer der Verkaufspreis. Eine weitere Idee: zehn Prozent der Verkaufsflächen in Innenstädten für Alternativen zu Fast-Fashion-Ketten zu reservieren - zum Beispiel für Second-Hand-Läden.

Deutsche Unternehmen fühlen keinen Druck

Und wo bleiben die mittelständischen deutschen Modeunternehmen wie Bugatti oder Marc Cain angesichts der meist ausländischen Fast-Fashion-Ketten? Die setzten auf ein anderes Publikum, erklärt Tanja Croonen vom Modeverband German Fashion: "Die deutschen Modeunternehmen haben keinen Fast-Fashion-Druck", so Croonen. Stattdessen setzten die Firmen auf wert- und nachhaltige Produktion. Inzwischen mache jedes fünfte mittelständische Mode-Unternehmen in Deutschland über die Hälfte seines Umsatzes mit nachhaltigen Produkten.

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Immer mit der Mode gehen - in einer Zeit, in der die Kollektionen alle paar Wochen ausgetauscht werden? Das ist alles andere als nachhaltig. Wie kann sich die schnelle Mode in grüne Mode verwandeln? Ein Blick in einen deutschen Kleiderschrank verdeutlicht das ganze Dilemma: Jedes fünfte Kleidungsstück darin wird nach einer Umfrage der Umweltorganisation Greenpeace so gut wie nie getragen.

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Immer mit der Mode gehen - in einer Zeit, in der die Kollektionen alle paar Wochen ausgetauscht werden? Das ist alles andere als nachhaltig. Wie kann sich die schnelle Mode in grüne Mode verwandeln?
Ein Blick in einen deutschen Kleiderschrank verdeutlicht das ganze Dilemma: Jedes fünfte Kleidungsstück darin wird nach einer Umfrage der Umweltorganisation Greenpeace so gut wie nie getragen. Zwischen 2000 und 2014 habe sich die Produktion von Textilien verdoppelt, erzählt Viola Wohlgemuth von der Umweltorganisation Greenpeace, die Tragezeit haben sich aber gleichzeitig halbiert. "Dadurch sind Textilien zur Wegwerfware geworden", sagt Wohlgemuth. "Sie bestehen zu 60 bis 70 Prozent aus synthetischen Fasern." Sie vergleicht die neuen Materialien mit einer Plastiktüte. Der Unterschied sei nur: Diese Kunststoffe "führen zu noch größeren Problemen, als es die Plastiktüte schon tut", so die Umweltschützerin.

Einige Mode-Riesen reagieren bereits

Hinzu kommt, dass die Produktion von Textilien erheblich zum Klimawandel beiträgt: Nach Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey & Company verursacht die weltweite Modeindustrie bei der Herstellung der Kleidung so viel CO2-Emissionen wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammengenommen. Angesichts dieser Zahlen versuchen einige große Fast Fashion-Ketten für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. H&M und C&A gründeten ihre eigenen Nachhaltigkeitslabels. Ein neuer "Fashion Transparency Index" soll außerdem für mehr Transparenz über Arbeitsbedingungen und Lieferketten sorgen.

Das sei immer noch zu wenig, findet Henrik Pontzen von der Fondsgesellschaft Union Investment. Er glaubt, der Wandel von Fast Fashion zu Green Fashion werde nur gelingen, wenn nicht nur einige, sondern alle Modelinien nachhaltiger gemacht würden. "Konkret erfordert das die intensivere Nutzung alternativer Materialien, um den Einsatz von Baumwolle oder Polyester zu reduzieren", sagt Pontzen. "Es erfordert eine sehr viel höhere Recyclingquote in der Produktion von Mode, um so die ersten Schritte zu einer echten Kreislaufwirtschaft zu gehen."

Ende der Massenproduktion

Ein anderes Problem sei auch, dass einige Öko-Labels nur unzureichend darüber informierten, wie nachhaltig die Ware nun wirklich sei, sagt Greenpeace-Aktivistin Wohlgemuth. "Wir brauchen also unabhängige Siegel - und selbst die sagen nur: 'Dieses Textil wurde nicht ganz so schlimm hergestellt'. Aber das reicht einfach nicht." Es brauche den Ausstieg aus der Massenproduktion. Denn: "Selbst wenn es viele Pilotprodukte von den Fast-Fashion-Riesen gibt, um sich ein grünes Image zu verschaffen, wird das Hauptgeld eben weiter mit Fast Fashion gemacht."

Eine mögliche Lösung wären aus Sicht von Greenpeace, höhere Steuern auf Fast-Fashion-Produkte zu erheben. Nach dem Motto: je umweltschädlicher die Kleidung, desto teurer der Verkaufspreis. Eine weitere Idee: zehn Prozent der Verkaufsflächen in Innenstädten für Alternativen zu Fast-Fashion-Ketten zu reservieren - zum Beispiel für Second-Hand-Läden.

Deutsche Unternehmen fühlen keinen Druck

Und wo bleiben die mittelständischen deutschen Modeunternehmen wie Bugatti oder Marc Cain angesichts der meist ausländischen Fast-Fashion-Ketten? Die setzten auf ein anderes Publikum, erklärt Tanja Croonen vom Modeverband German Fashion: "Die deutschen Modeunternehmen haben keinen Fast-Fashion-Druck", so Croonen. Stattdessen setzten die Firmen auf wert- und nachhaltige Produktion. Inzwischen mache jedes fünfte mittelständische Mode-Unternehmen in Deutschland über die Hälfte seines Umsatzes mit nachhaltigen Produkten.

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Immer mit der Mode gehen - in einer Zeit, in der die Kollektionen alle paar Wochen ausgetauscht werden? Das ist alles andere als nachhaltig. Wie kann sich die schnelle Mode in grüne Mode verwandeln? Ein Blick in einen deutschen Kleiderschrank verdeutlicht das ganze Dilemma: Jedes fünfte Kleidungsstück darin wird nach einer Umfrage der Umweltorganisation Greenpeace so gut wie nie getragen.

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Arbeitskräfte sind dort unglaublich billig - denn die Menschen haben keine andere Wahl. Etwa 70 Euro verdient eine Näherin im Monat. "Das reicht gerade zum Überleben", sagen alle, mit denen "37 Grad" vor Ort gesprochen hat.

"Weil mindestens 200 Euro im Monat notwendig wären, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, verschulden sich die Arbeiterinnen und Arbeiter trotz unzähliger Überstunden immer mehr", erklärt die Frauenorganisation FEMNET in Bonn. Armut trotz Arbeit. Die Kinder der Näherinnen haben kaum eine Chance auf ein besseres Leben. Geld für die Schule fehlt meist. Sobald ein Elternteil nicht mehr arbeiten kann, ist der Weg in bittere Armut vorgezeichnet.

Kinder arbeiten dann, betteln am Bahnhof. Ohne Aussicht auf etwas anderes. Dabei hätten sie - wie alle Kinder - viele Träume und Vorstellungen von "später". "Ich möchte Imam werden", sagt Ibrahim (8), der am Bahnhof in Dhaka bettelt. Sheila (9) möchte Sängerin werden. Sanchid (11) ist unter einen Zug geraten, ihm fehlt ein Fuß. "Schon Kinder ab drei Jahren findet man hier am Bahnhof", erklärt Rumi Mumtaz, der bei einer Nichtregierungsorganisation arbeitet. "Sie hätten so viel Potenzial, aber haben keine Chance. Im Gegenteil, sie sind hier jeder Willkür ausgeliefert."

Rückkehr nach Bangladesch

2013 war Bangladesch und vor allem die Textilbranche Thema in den Medien. Damals stürzte die Fabrik Rana Plaza ein, über 1000 Menschen starben. Viele wurden verletzt, sie leben heute auf der Straße.

In dieser Zeit hat der Journalist und Filmemacher Manfred Karremann schon einmal in Bangladesch gedreht und das Mädchen Shimu getroffen. Im Gerbereiviertel der Hauptstadt Dhaka, das als eines der am meisten verschmutzten Gebiete der Welt galt. Alles dort war giftig - vom Wasser bis zur Luft. Das ist noch heute so. Zwar wurden die Gerbereien aus der Stadt hinaus verlagert, und eine Kläranlage wurde gebaut. Doch diese funktioniert bis heute nicht.

Eine Forsetzungsgeschichte

Inzwischen ist Shimus Mutter krank. Sie hat Krebs, wie so viele Menschen, die in dieser Umwelt leben und arbeiten. Für Shimu heißt das: Pflege, keine Zeit mehr für Schule. Vielleicht Arbeit, um Medikamente zu kaufen. Und "Angst vor der Zeit, die kommt", sagt sie.

Immer wieder hat 37 Grad das Schicksal dieses Mädchens begleitet. Ihr Weg zeigt auf, wie schwierig es für Kinder in Bangladesch ist, dem Kreislauf der Armut zu entkommen. Ein Grund für die Not vieler Familien sind Hungerlöhne in der Textilindustrie. Einer der wichtigsten Importeure ist Deutschland.

Autor Manfred Karremann über seinen Film

Zehn Jahre später

2023. Zehn Jahre nach meinem ersten Besuch in Bangladesch für 37°. Die Armut auf den Straßen der Hauptstadt ist weniger präsent als damals. Dennoch gibt es noch immer Slums. Und noch immer Kinder, die betteln, um nicht zu hungern, oder sogar: zu verhungern.

In einem Land, in dem die Menschen hart arbeiten. Oft zwölf Stunden am Tag, viele sieben Tage die Woche. Über vier Millionen Menschen, vor allem Frauen, in Nähereien und eine nicht bekannte Zahl an Menschen in Gerbereien. Der Export floriert. Deutschland ist neben den USA eines der wichtigen Importländer, vor allem von Textilien.

Zu wenig zum Leben

Selbst wenn die Menschen vor Ort so viel wie möglich arbeiten, können sie oft vom Lohn nicht leben. Im Gegenteil, so Dr. Gisela Burckhardt von der Frauenrechtsorganisation FEMNET e.V., sind nach einer Untersuchung 70% der Näherinnen -trotz Arbeit- hoch verschuldet.

Die Menschen, die hier für den Export arbeiten, haben keine Wahl. Sie können den zu niedrigen Lohn nehmen - oder gar nichts verdienen. Begriffe wie Ausbeutung kommen einem in den Sinn. Weil es Menschen einer anderen Kultur in einem fernen Land sind, stellt sich mir dabei auch die Frage, wo eigentlich Rassismus beginnt? Denn was man diesen Menschen zumutet, wäre bei uns natürlich unerhört. Weshalb sollten Bekleidungshersteller und Importeure hier keine soziale Verantwortung haben, wenn Produkte für Deutschland hergestellt werden?

Hoffnung auf Veränderung

Hoffnung gibt es immer. Auch jetzt wieder ein neues Lieferkettengesetz der EU. Das ist so gut, wie es in der Praxis auch zur Durchsetzung kommt.

Für die einzelnen Menschen und Kinder, die wir seit vielen Jahren vor Ort kennen, geht es nicht um Millionen oder Milliarden Euro wie in der Geschäftswelt und der Welt der Politik. Es geht jeden Tag wieder um zwei oder fünf Euro um zu Überleben.

Vereinzelt kann man neben den Dreharbeiten Hilfe organisieren, oder helfen. Mag das auch nicht die berufliche Aufgabe sein, so doch die moralische Pflicht als Mensch.

Trotzdem ist es bei jedem Besuch wieder eine emotionale Herausforderung, Menschen und Kinder, die man kennengelernt hat, „zurückzulassen", ihrem Schicksal überlassen zu müssen.

Vergessen von der Welt sind sie damit nicht. Und das ist, finde ich, ein Verdienst des ZDF und der Sendung 37°: diesen Menschen und vor allem eben auch den Kindern immer wieder eine Stimme zu geben.

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Deutschland ist einer der größte Abnehmer von Textilien aus Bangladesch. 37 Grad schaut da hin, wo Markenanbieter zum Dumpingpreis produzieren lassen.

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Dhaka, Bangladesch, 24. April 2013: Die Erde bebt, als das Rana Plaza einstürzt. Mehr als 1135 Menschen sterben unter den Trümmern der maroden Fabrik. Fast alle waren Textilarbeiter, die Wegwerfmode für westliche Kunden schneiderten. Dieser Film erzählt die Geschichte von Fast Fashion - eine Industrie, die keine Grenzen mehr kennt.

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Der wahre Preis der Billigmode - Die ganze Doku | ARTE

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Dhaka, Bangladesch, 24. April 2013: Die Erde bebt, als das Rana Plaza einstürzt. Mehr als 1135 Menschen sterben unter den Trümmern der maroden Fabrik. Fast alle waren Textilarbeiter, die Wegwerfmode für westliche Kunden schneiderten. Dieser Film erzählt die Geschichte von Fast Fashion - eine Industrie, die keine Grenzen mehr kennt.

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Dhaka, Bangladesch, 24. April 2013: Die Erde bebt, als das Rana Plaza einstürzt. Mehr als 1135 Menschen sterben unter den Trümmern der maroden Fabrik. Fast alle waren Textilarbeiter, die Wegwerfmode für westliche Kunden schneiderten. Dieser Film erzählt die Geschichte von Fast Fashion - eine Industrie, die keine Grenzen mehr kennt.

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Der wahre Preis der Billigmode - Die ganze Doku | ARTE

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Dhaka, Bangladesch, 24. April 2013: Die Erde bebt, als das Rana Plaza einstürzt. Mehr als 1135 Menschen sterben unter den Trümmern der maroden Fabrik. Fast alle waren Textilarbeiter, die Wegwerfmode für westliche Kunden schneiderten. Dieser Film erzählt die Geschichte von Fast Fashion - eine Industrie, die keine Grenzen mehr kennt.

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Quarks: Der weite Weg von der Baumwolle bis zum T-Shirt | ARD Mediathek

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Der weite Weg von der Baumwolle bis zum T-Shirt | Video | Im Fast-Fashion-Zeitalter kann man T-Shirts schon für 4,99 Euro kaufen. Das klappt nur, weil es nicht bei uns hergestellt wird, sondern dort, wo Produktionsbedingungen besonders günstig sind. Quarks hat den Produktionsprozess eines Billig-T-S…

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Frauen machen den Großteil der Arbeitskräfte in der Textilindustrie aus. Sie werden oft diskriminiert, haben weniger Aufstiegschancen und verdienen oft weniger als Männer für die gleiche Arbeit. Zudem ist sexuelle Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz weit verbreitet.
Gesundheit und Sicherheit
Die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie sind oft gefährlich und gesundheitsschädlich. Arbeiterinnen und Arbeiter sind häufig giftigen Chemikalien ausgesetzt, die zur Herstellung von Textilien verwendet werden. In vielen Fabriken sind die Arbeitsbedingungen schlecht und es kommt häufig zu - teilweise auch tödlichen - Unfällen.

Gesundheitsgefährdend ist beispielsweise das Sandstrahlen von Jeans, die dadurch so aussehen, als wären sie bereits getragen worden. Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die aufgrund dieses modischen Trends mit Sandstrahltechnik arbeiten müssen, tragen ein hohes Risiko, an einer lebensbedrohenden Staublunge (Silikose) zu erkranken.
Löhne und Arbeitszeiten
In der Textilindustrie werden oft sehr niedrige Löhne gezahlt, die nicht ausreichen, um die Grundbedürfnisse der Arbeiterinnen und Arbeiter zu decken. Es gibt außerdem häufig keine Sozialleistungen wie Kranken- oder Rentenversicherungen. Die Arbeitszeiten sind oft lang und die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen Überstunden leisten.

In Bangladesch erhalten ungelernte Näherinnen zum Beispiel nur einen Mindestlohn von umgerechnet etwa 85 Euro im Monat, in Kambodscha sind es etwa 200 Euro im Monat. Dafür müssen sie bis zu 16 Stunden am Tag arbeiten.
Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen
Die Vereinigungsfreiheit ist ein grundlegendes Menschenrecht. Sie ist in Artikel 20 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Externer Link) festgeschrieben. Und in Artikel 23 steht: „Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten."

Arbeiterinnen und Arbeiter in der Textilindustrie kennen ihre Rechte jedoch häufig nicht oder haben Schwierigkeiten, sie durchzusetzen. Gewerkschaften werden in vielen Ländern nicht toleriert. Beschäftigte, die versuchen sich zu organisieren, werden häufig bedroht oder sogar entlassen. Dies erschwert die Durchsetzung von Arbeitsrechten und Tarifverhandlungen.
Beschwerdemechanismen
Beschwerdemechanismen sind wichtig, damit Arbeiterinnen und Arbeiter Missstände und Verstöße gegen Arbeits- und Umweltvorschriften anonym melden können.

Viele große Unternehmen haben zwar Beschwerdemechanismen eingerichtet. Es kommt aber vor, dass Beschäftigte diese nicht kennen oder ihnen nicht vertrauen. Voraussetzung für wirksame Beschwerdemechanismen ist außerdem, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Rechte und die geltenden Vorschriften zu Arbeits- und Umweltschutz kennen.
Kinder- und Zwangsarbeit
Im Textilsektor sind Kinder- und Zwangsarbeit weit verbreitet, insbesondere in Ländern mit niedrigem Einkommen und schwachen Arbeitsgesetzen. Die Hauptursachen dafür sind Armut, fehlende Bildung, mangelnde Einkommensalternativen sowie der wachsende Konkurrenzdruck und die Verlagerung der Produktion in Länder mit niedrigeren Lohnkosten.

Existenzsichernde Löhne würden die Lebenserhaltungskosten der Arbeiterinnen und Arbeiter und ihrer Familien decken und so das Risiko der Kinderarbeit reduzieren.

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Umwelt- und Sozialstandards in der Textilwirtschaft verbessern

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Weltweit arbeiten mehr als 60 Millionen Menschen in der Textil- und Bekleidungsindustrie, die meisten von ihnen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Wirtschaftszweig ist international stark verflochten, die Lieferketten sind komplex. Der Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung ist groß.

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Soziale Mindeststandards sind des Menschen Recht

Alle Menschen haben ein Recht darauf, sich zu entwickeln und teilzuhaben an den Gütern und der Fülle dieser Welt. Gemeint ist hier eine Teilhabe an der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Dimension von Entwicklung. Die Verpflichtung der Weltgemeinschaft, dieses Versprechen zu gewährleisten, ist bereits im UN-Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (WSK-Rechte) von 1966 verankert. Mit der 1998 ohne Gegenstimme angenommenen "Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit" haben die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und damit das Recht auf würdige Arbeit den Charakter eines universellen Menschenrechts erhalten. Mit ihrem Konzept der "Decent Work - Würdige Arbeit" zielt die ILO auf die Durchsetzung von Sozialstandards und menschenwürdiger Arbeit. Globalisierung und globale Produktionsketten sind jedoch von Konkurrenz um Märkte und Investoren sowie der Orientierung auf kurzfristige Wettbewerbsvorteile geprägt. Das Interesse der Aktienbesitzer beispielsweise bei börsennotierten Sportartikelmarken wird höher bewertet als Mensch und Umwelt. Dabei wird die Missachtung grundlegender Rechte und Sozialstandards billigend in Kauf genommen. Gerade innerhalb der globalen Bekleidungs- und Sportartikelindustrie, wo der Prozess der internationalen Verflechtung am längsten und weitesten vorangeschritten ist, beobachtet die Zivilgesellschaft seit Jahren vier Kernprobleme: Niedriglöhne, Missbrauch von Kurzzeitverträgen und anderen prekären Beschäftigungsformen, Verstöße gegen die Vereinigungsfreiheit sowie Betriebsschließungen aufgrund von Umstrukturierungen.

Kleidung: Hergestellt im rechtsfreien Raum

Arbeitsrechtsverletzungen und Missstände sowie deren Vertuschung sind gängige Praxis in den weltweit tätigen Zulieferfirmen und werden von Abnehmerfirmen bis heute immer wieder geleugnet. So reicht beispielsweise der Lohn der Näherinnen in China oder Bangladesch kaum, um den Lebensunterhalt zu sichern. Markenfirmen, Discounter und Handelshäuser übernehmen nicht konsequent Verantwortung für die oft menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen. Seit den 1970er Jahren verlagern Markenfirmen und Sportartikelhersteller ihre arbeitsintensive Produktion in Entwicklungs- und Schwellenländer. Mit fördernden Maßnahmen umwerben diese Länder ausländische Investoren, um die wirtschaftliche Entwicklung in Gang zu bringen. Als förderlich gelten u.a. niedrige Zölle und die Errichtung von freien Sonderwirtschaftszonen - spezielle Industriegebiete mit kostenloser Infrastruktur, Steuererlässen sowie einer willkürlichen Arbeitsgesetzgebung. Durch diese Vergünstigungen wird es Unternehmen ermöglicht, zu extrem niedrigen Herstellungs- und Lohnkosten produzieren zu lassen. Einen hohen Preis bezahlen jedoch die Beschäftigten in den unzähligen Textilfabriken dieser Sonderwirtschaftszonen. Millionen von ArbeiterInnen sind in diesen "gesetzlosen Räumen" ausbeuterischen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt, da internationale Menschen- und Arbeitsrechte mit Füßen getreten werden.
Zenayda Torres, eine Näherin in einer Fabrik dieser Zonen in Nicaragua, schildert ihren Arbeitsalltag: "Wir arbeiteten von 7 Uhr morgens bis 19 oder 21 Uhr abends. Wenn Eilaufträge vorhanden waren, wurden wir gezwungen, 24 Stunden am Stück zu arbeiten. Wir arbeiteten auch das Wochenende durch, oft gab es keinen Tag Pause dazwischen. Sie behandelten uns wie Tiere, oder so, als ob wir Maschinen wären. Sie brüllten uns an, beschimpften und beleidigten uns. Manchmal wurden Mitarbeiter sogar geschlagen".

Diese Erfahrung teilt Torres mit Millionen von Beschäftigten in der internationalen Bekleidungs- und Sportartikelindustrie. Die Branche ist für ihre gesundheitsgefährdenden und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen bekannt. Lange Arbeitstage, erzwungene Überstunden und ein Hungerlohn sind traurige Realität der hauptsächlich weiblichen Beschäftigten, die oft getrennt von ihren Familien leben. Die jungen Frauen sind zudem physischen und psychischen Übergriffen von Seiten der Aufseher und Vorgesetzten ausgesetzt. Die Angst, ihren Job und damit ihre dürftige Lebensgrundlage oder das einzige finanzielle Einkommen der Familie zu verlieren, ist groß.

Geheuert und gefeuert: Gelegenheits- und Wanderarbeiter

Ein Kennzeichen der globalen "Fertigungsbänke" der Branche sind prekäre Beschäftigungsformen - zumeist saisonale Beschäftigung oder Beschäftigung nach Auftragslage. Eine spezielle Zuspitzung dieses Problems ist in China zu beobachten. Bei der Einstellung bevorzugen viele Fabrikbesitzer Gelegenheits- und WanderarbeiterInnen. Der Großteil von diesen kommt aus dem ländlichen Raum. Auf der Flucht vor der bitteren Armut streben viele Menschen in die großen Industriezentren. Allein in China ist die Zahl der WanderarbeiterInnen seit 1980 von zwei Millionen auf über 200 Millionen gestiegen. Da sie auf den geringen Lohn angewiesen sind, bilden sie eine Schar gehorsamer und billiger Arbeitskräfte. Die meisten haben keinen Arbeitsvertrag und sind somit der Willkür der Arbeitgeber schutzlos ausgeliefert: Bei sinkender Auftragslage oder geringeren Stückpreisen werden sie schnell und unproblematisch wieder entlassen.

Das Recht sich zu organisieren: unerwünscht!

In der Branche werden Gewerkschaften behindert, obwohl Markenfirmen und seit kurzem auch Discounter in ihren Verhaltenskodices zur "Sozialen Verantwortung" das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung verankert haben. Studien der Clean Clothes Campaign zur Wirkung von Kontrollen sowie Sozial-Audits wie "Quick Fix - Die Suche nach der schnellen Lösung" dokumentieren die Wirklichkeit: "ArbeiterInnen (...) dürfen keine Gewerkschaften und andere Organisationen gründen. Die Geschäftsleitung hat damit gedroht, dass jeder, der versucht, die ArbeiterInnen zu organisieren und eine Gewerkschaft zu gründen, der Polizei übergeben wird", so ein Arbeiter einer Bekleidungsfabrik in Bangladesch.

Gewerkschaftsmitglieder und ArbeitsrechtsaktivistInnen, die sich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in ihren Fabriken einsetzen, gehen große Gefahren ein. Beleidigungen, Entlassungen ohne ausbezahlten Lohn und physische Übergriffe gehören zu den alltäglichen Formen der Bestrafung. Umerziehungslager, in denen die rechte Gesinnung vermittelt werden soll sowie Meldungen über die Verschleppung und Ermordung von Gewerkschaftsmitgliedern und ArbeitsrechtlerInnen sind alarmierende Beispiele für die skrupellosen Praktiken in den Zulieferfirmen. Sie kennzeichnen gleichzeitig den Druck unter dem diese Wettbewerber im globalen Bekleidungsmarkt stehen.

Schockierend ist auch die Rolle multinationaler Unternehmen als Auftraggeber. In den letzten Jahren ist verstärkt der Trend festzustellen, dass große Unternehmen ihre Aufträge aus Fabriken zurückziehen, in denen sich die ArbeiterInnen durch Gewerkschaften für ihre Rechte stark machten und Erfolge erzielen konnten. Die Produktion wird in jene Fabriken bzw. Länder verlagert, in denen repressiver gegen Gewerkschaften vorgegangen wird bzw. deren Gründung erst gar nicht erlaubt ist.

Profit auf Kosten der Beschäftigten

Mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen in sogenannte Billiglohnländer entledigen sich die Unternehmen ihrer Verantwortung als Arbeitgeber. Die unabhängigen Anbieter und Zulieferer der Markenfirmen, Discounter und Handelshäuser sind verstärkt aggressiven Einkaufspraktiken ausgesetzt. Wenn Preis und Liefertermin nicht stimmen, drohen die Unternehmen indirekt oder direkt damit, Aufträge zurückzuziehen und an die billiger produzierende Konkurrenz zu vergeben. Dies wiederum erzeugt bei den Zulieferern enormen Druck, da sie von den Aufträgen der Unternehmen abhängig sind. Der Druck wird an die Beschäftigten weitergegeben: Es kommt zu Zwangsüberstunden und nicht gezahltem Lohn. Obwohl in den betroffenen Ländern zumeist ArbeitnehmerInnenrechte und ein Mindestlohn gesetzlich festgeschrieben sind, mangelt es an der Einhaltung der Schutzbestimmungen. Doch Verstöße gegen national oder international geltende Arbeitsrechtsbestimmungen bleiben oft ohne Konsequenzen. Hinzu kommt, dass der offizielle Mindestlohn in vielen Entwicklungsländern nicht ausreicht, um den normalen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Können Markenklamotten IN sein, wenn Arbeitsrechte OUT sind?

Inzwischen verkaufen die großen Unternehmen nicht mehr allein Produkte, sondern eine Marke, Image und Lifestyle. Es geht um ein Lebensgefühl oder die Zugehörigkeit des Klientels zu einer bestimmten Gruppe, die sich mit ihrem Stil und Chic von anderen unterscheidet bzw. zusammen gehört. Die größten Investitionen fließen in die Kreation und die Vermarktung der Marke. Millionen werden deshalb für Werbung ausgegeben. Gleichzeitig wird dort, wo produziert wird, vor allem bei der Entlohnung der Arbeitskräfte gespart. Der prozentuale Anteil des Lohns einer Näherin am Produktverkaufspreis liegt zwischen 0,4 bis 1 Prozent. Das Ansehen und Image der Unternehmen bei der Kundschaft scheint mehr wert zu sein als die Lebenssituation und das Wohlergehen derer, die für dieses Image hart arbeiten. Während die ArbeiterInnen von ihrem Lohn kaum überleben können, nehmen bestehende "Corporate Social Responsibility"-Maßnahmen die Kernprobleme nicht in Angriff und wirken daher eher wie weitere Werbemaßnahmen.

In einer anlässlich der Olympischen Spiele 2008 in Peking durchgeführten Studie wurde offengelegt, dass die ArbeiterInnen der untersuchten Betriebe in China, Indien, Indonesien und Thailand bis zu 50 Prozent weniger als den gesetzlich festgelegten Mindestlohn erhalten. Sie arbeiten sieben Tage die Woche bis zu zwölf Stunden täglich. In allen Fabriken sind Kinder beschäftigt, zum Teil sind diese jünger als zwölf Jahre. Die Studie stellt fest: In den Betrieben besteht ein strenges Disziplinierungssystem, keine Zahlung von Sozialversicherungs- und anderen gesetzlichen Leistungen sowie das Verbot von Gewerkschaftsvertretungen. Auch sind die Sicherheits- und Gesundheitsvorkehrungen in den Fabriken katastrophal. Eine Arbeiterin, die in der Bandweberei einer Taschenfabrik angestellt ist, erzählt, warum sie bei der Arbeit keine Schutzhandschuhe trägt: "Natürlich trägt hier niemand Schutzhandschuhe! Handschuhe machen dich langsamer und der Aufseher hält dich für arrogant. Wenn du Handschuhe tragen willst, brauchst du gar nicht erst hier anzufangen." Ihre Hände sind somit schutzlos den Färbemitteln und Chemikalien ausgesetzt, die sich in die Haut und das darunter liegende Gewebe fressen.

Dass diese Missstände weiterhin den Arbeitsalltag der globalen Lieferkette prägen, zeigt die Notwendigkeit von verbindlichen politischen Regulierungsmechanismen zur Durchsetzung des seit langer Zeit festgeschrieben Rechts auf "Decent Work - Würdige Arbeit". Die Kernprobleme werden offensichtlich nicht gelöst und die "soziale Verantwortung" der Unternehmen der Freiwilligkeit überlassen. Hier sei nochmals Zenayda Torres aus Nicaragua zitiert: "Wir sind arm, aber das gibt dem Unternehmen noch lange nicht das Recht, uns wie Tiere zu behandeln. Wir brauchen diese Jobs und wir sind bereit, hart zu arbeiten. Aber dennoch stehen uns auch Rechte zu. Das Recht, dass wir mit Würde behandelt werden und einen angemessenen Lohn erhalten, der zumindest die Grundbedürfnisse unserer Familien deckt."

Auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene gab es in den vergangenen Jahren unterschiedliche politische Initiativen im Bereich der sozialen und ökologischen Verantwortung von Unternehmen wie das Global Compact oder die Etablierung der OECD-Leitlinien sowie Diskussionsgremien und Foren zur "Sozialen Unternehmensverantwortung". Gemessen an den verschiedenen Postulaten bestehen jedoch große Regelungslücken. Es existieren beispielsweise keine Sanktionsmechanismen, um würdige Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Die derzeitigen politischen Vorgaben und freiwilligen Verpflichtungen reichen nicht aus. Die gegenwärtige Praxis in der globalen Beschaffung von Bekleidung steht im Widerspruch zum erklärten politischen Ziel, durch "Decent Work" Armut zu reduzieren.

Veränderungen sind möglich und des Menschen Recht!

Nach anfänglicher Ignoranz von Unternehmen und Politik ist das Thema Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden. Auf unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft gibt es inzwischen Initiativen, die für die Umsetzung von Sozialstandards und für die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für diejenigen kämpfen, die Bekleidung fertigen. Dies ist gelungen, da immer wieder mündige und selbstbewusste VerbraucherInnen in verschiedener Weise aktiv wurden und nachgefragt haben, wie das Hemd, die Hose oder das Kleid hergestellt wurde, das sie erworben haben. Proteste vieler einzelner Menschen, wenn gravierende Missstände wie Verhaftungen, Repressionen, Entlassungen oder tragische Unglücke bekannt wurden, haben Verbesserungen erzwungen. Beständiges Nachfragen von VerbraucherInnen und der politische Dialog haben dazu geführt, dass sich Unternehmen einen freiwilligen Verhaltenskodex gegeben haben und Missstände nicht mehr prinzipiell geleugnet werden. Unterdessen werden Kontrollen durchgeführt - auch wenn diese noch ungenügend sind und oft keine Verbesserungsmaßnahmen erfolgen. Bei den Zulieferfirmen wurde zum Teil mehr Transparenz erreicht, was letztendlich die Kontrolle und Überprüfung der Arbeitsbedingungen etwas verbesserte. Für ArbeiterInnen, die durch Standortverlagerung entlassen wurden, konnten Entschädigungsfonds eingerichtet werden.

Diese kleinen Erfolge der vergangenen Jahre und die anhaltende Unterstützung der KonsumentInnen machen Mut und haben Schritte in die richtige Richtung bewirkt. Es ist der Anfang eines sicherlich noch mühseligen Weges, damit ungerechte Strukturen beendet werden und Bekleidung zu menschenwürdigen Bedingungen gefertigt wird. Eine grundsätzliche Verbesserung und Veränderung der Beschaffungspraxis der Markenfirmen, Discounter und Handelshäuser steht jedoch noch aus. Mehr Transparenz und Verbraucherinformation würden zur Durchsetzung der Arbeits- und Menschenrechte erheblich beitragen.

Berndt Hinzmann, geb. 1963, ist Referent für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit beim INKOTA-netzwerk, Berlin. Seit vielen Jahren ist Hinzmann aktiv in der Clean Clothes Campaign - Kampagne für Saubere Kleidung und in deren Trägerkreis.

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Arbeits- und Menschenrechte in der Textilindustrie

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Niedriglöhne, prekäre Beschäftigungsformen und Verstöße gegen die Vereinigungsfreiheit prägen Teile der globalen Bekleidungs- und Sportartikelindustrie. Inzwischen gibt es jedoch immer mehr Initiativen, die auf die Umsetzung von Sozialstandards und v

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Zwischen 2000 und 2015 haben sich die weltweiten Kleidungskäufe verdoppelt. Einer der Gründe? Fast Fashion! Gab es früher zwei bis vier Kollektionen im Jahr, beliefern Modemarken ihre Filialen mittlerweile mehrmals im Monat. Welche Auswirkungen das wirklich hat, erfährst du hier - wir nehmen die Arbeitsbedingungen der Fast Fashion Branche unter die Lupe.

Löhne: Gerade genug zum Überleben

T-Shirts für fünf Euro oder Jeans für zehn Euro: Die Fast Fashion Preise im Laden lassen uns längst ahnen, wie viel Geld bei den Näher*innen hängenbleibt - ein genauerer Blick fördert trotzdem Unglaubliches zutage.

Kostet ein Kleidungsstück 4,99 Euro, gehen davon...

2,10 Euro an das Unternehmen (Gewinn)

0,65 Euro ins Marketing

0,79 Euro zum Finanzamt (Steuern)

0,82 Euro in die Fabrik (Gewinn)

0,40 Euro in die Materialkosten

0,06 Euro in den Transport

0,13 Euro an die Mitarbeitenden (Lohn)

Kurz: Die Löhne machen es den Näher*innen gerade so eben möglich, irgendwie zu überleben. Vorausgesetzt, sie schieben Überstunden. Denn selbst wer das Glück hat, den Mindestlohn zu erhalten, kommt kaum über die Runden - zwischen Mindestlohn und dem Geld, was für die Grundbedürfnisse gebraucht wird, klafft meistens eine große Lücke.

So liegt der gesetzliche Mindestlohn in Sri Lanka beispielsweise bei 79 Euro. Um Existenzen zu sichern, müsste er sich fast vervierfachen - auf 296 Euro. Der geringste Lohn bei einer Befragung lag übrigens bei 73 Euro. Inklusive Überstunden kamen die Näher*innen auf 117 Euro.

Weitere Beispiele, die zeigen, wie wichtig es ist, dass wir Fast Fashion endlich den Rücken zukehren:

Arbeitszeiten: Unbezahlte Überstunden & Schichten bis in den frühen Morgen

Ohne Überstunden geht es nicht - bei einer Befragung gaben 82 % an, mehr als zehn Überstunden pro Woche zu leisten. Gesetzliche Obergrenzen gibt es zwar, diese werden jedoch regelmäßig überschritten. Der Clou: Nach acht Stunden stempeln sich die Näher*innen für die Buchhaltung aus - und arbeiten fortan ohne Überstundenzuschlag.

Nicht immer werden die zusätzlichen Stunden jedoch „freiwillig" geleistet. Gibt ein Modeunternehmen serielle Maßanfertigungen in Auftrag, erwartet es oftmals vierzehn bis sechzehn Arbeitsstunden pro Tag und Mitarbeiter*in.

Manchmal werden diese dann sogar verpflichtet, bis zwei oder drei Uhr morgens hinter der Nähmaschine zu sitzen - um am Ende des Monats mit ein paar Euro in der Tasche heimzukehren.

Sicherheit: Wenn die Arbeit zum Gesundheitsrisiko wird

Zwölf bis sechzehn Arbeitsstunden pro Tag zeigen bereits, an welcher Stelle die Sicherheit der Mitarbeitenden steht - mit nachlassender Konzentration steigt schließlich die Verletzungsgefahr.

Wie katastrophal die Ausmaße sind, wurde spätestens 2013 bei dem Gebäudeeinsturz einer Textilfabrik in Bangladesch klar. Obwohl sich am Vortag bereits Risse durch die Mauern zogen, mussten die Angestellten ihre Arbeit fortsetzen und Kleidung für Primark, Mango, C&A, KiK oder Adler herstellen.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich über 5000 Mitarbeitende in der Textilwerkstatt - 1126 starben, 2000 wurden verletzt. Seitdem haben Industrie und Regierung die Sicherheitsstandards in Bangladesh zwar erhöht - allerdings steht der Preiskampf weiterhin globalen Verbesserungen im Weg.

Aber nicht nur die Gebäude sind ein Sicherheitsrisiko. Ebenfalls problematisch: Der direkte Kontakt mit toxischen Substanzen wie zum Beispiel:

Alkyphenole: Kommen während des Färbens zum Einsatz und können in den Hormonhaushalt eingreifen

Phthalate: Weichmacher, die unter anderem für Kunstleder oder Farbstoffe genutzt werden

bromierte und chlorierte Flammschutzmittel: Dienen dem Brandschutz, reichern sich allerdings in der Umwelt an und können die Entwicklung der Geschlechtsorgane schädigen

Azofarben: Lösen bei Hautkontakt ggf. Krebs aus

zinnorganische Verbindungen: Biozid und Antipilzmittel, das in Socken, Schuhen und Sportklamotten dem Schweißgeruch entgegenwirkt. Kann Immunsystem und Fortpflanzungsfähigkeit schädigen

Schwermetalle: Kommen in Farbstoffen und Pigmenten vor. Bei Körperkontakt können sie sich anreichern und Organen sowie dem zentralen Nervensystem schaden

Während wir als Verbraucher*innen durch Grenzwerte und EU-Regeln geschützt werden, erfolgt der direkte Umgang mit den Chemikalien meistens ohne spezielle Kleidung. Die Folge: unheilbare Krankheiten.

Als wäre das alles nicht genug, lassen sich in der Fast Fashion Branche sehr häufig Verletzungen, Arbeitsunfälle, Brände und emotionale sowie körperliche Misshandlung beobachten.

Umwelt: Verseuchte Flüsse & Böden

6500 verschiedene Chemikalien stecken in einem Kleidungsstück aus Bangladesh - viele davon sind giftig oder krebserregend. Um die EU-Richtlinien zu erfüllen, müssen sie sorgfältig aus den Textilien gewaschen werden, sodass die Verbraucher*innen nicht ahnen, welche Substanzen für ihre Klamotten zum Einsatz gekommen sind.

Aber wohin mit dem verunreinigten Wasser? Die meisten Fabriken entsorgen es ungefiltert in den Flüssen. Hier verschmutzt es Trinkwasser, löscht jegliches Leben in den Gewässern aus, reichert sich in den Böden an - und fließt irgendwann ins Meer, wo weitere Schäden für Umwelt und Mensch drohen.

Kurz: Fast Fashion gefährdet nicht nur die Gesundheit der Angestellten. Das Problem ist viel weitreichender und belastet ganze Regionen.

Kinderarbeit: Nähen statt lernen

Alleine in Asien - weltweiter Hauptexporteur für Stoffe jeglicher Art - arbeiten 62 Millionen Kinder in der Textilbranche. Viele davon betreten die Fabriken vor ihrem zwölfen Lebensjahr. Die Folgen? Verletzungen wie Schnittwunden, fehlende Finger, Haltungsschäden oder Atemwegserkrankungen - und Schulabbrüche. Eine Untersuchung von Save the Children offenbart:

in Bangladesh brechen 17 Prozent der arbeitenden Kinder unter 15 Jahren die Schule ab

in Myanmar sind es 20 Prozent

ein weiteres Drittel ist noch nie zur Schule gegangen

Besonders tragisch: Bleibt Kindern die Bildung verwehrt, sinkt das Risiko, jemals aus dem Armutskreislauf auszubrechen.

Organisation: Gewerkschaften? Fehlanzeige!

Die Arbeitsbedingungen sind Grund genug, sich zusammenzuschließen und für Verbesserungen einzutreten. Das Problem: Gewerkschaften und damit auch die Forderungen nach höheren Löhnen oder einem sicheren Arbeitsumfeld werden im Keim erstickt. Wer hier schuftet, ist den Schikanen also schutzlos ausgeliefert - ohne Hoffnung auf bessere Zeiten.

Für eine Textilindustrie im Einklang mit Umwelt & Menschenrechten: 4 Lösungsansätze

Niemand von uns möchte, dass Kinder unsere Kleidung nähen oder in den Fabriken gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen herrschen. Aber was können wir dagegen tun? Mindestens vier Dinge!

keine Fast Fashion kaufen: Die günstigen Preise mögen verführerisch sein - doch wenn möglich, verzichte lieber auf Kleidung von Primark und Co. Eine tolle und genauso preiswerte Alternative: Klamotten aus zweiter Hand!

auf Siegel achten: Label wie FWF (Fear Wear Foundation) und Naturtextil IVN Best fordern besonders hohe Kriterien - viele chemische Substanzen sind verboten, in den Produktionsstätten müssen die Sozialstandards der ILO eingehalten und Überstunden streng kontrolliert werden. Kurz: Diese Kleidungsstücke kannst du ohne schlechtes Gewissen kaufen!

mit Freund*innen sprechen: Bewusstsein allein mag das Problem nicht lösen, ist allerdings ein guter Anfang. Scheue deswegen nicht davor zurück, dich mit Freund*innen und der Familie über die Missstände in der Fast Fashion Industrie zu unterhalten.

Mode bewusst genießen: Einer Greenpeace-Umfrage zufolge sammeln sich in den deutschen Schränken eine Milliarde ungetragene (!) Klamotten - trotzdem kaufen wir jedes Jahr 60 weitere Kleidungsstücke. Wer seine T-Shirts und Hosen wertschätzt; sie lange trägt und nur kauft, was er*sie wirklich braucht, macht bereits vieles richtig.

Fazit: Hast du deinen Kleidungskonsum schonmal hinterfragt?

Vor dem Urlaub einen neuen Bikini kaufen oder ein Kleid für den anstehenden Geburtstag - obwohl fünf davon bereits im Schrank hängen: Mit der Fast Fashion Bewegung hat unser Kleidungskonsum bedenkliche Formen angenommen.

Ja, T-Shirts für ein paar Euro mögen verführerisch sein. Weil die wahren Kosten am anderen Ende des Planeten gezahlt werden, hoffen wir trotzdem, dass sich möglichst viele Menschen fragen, ob das wirklich nötig ist - und anschließend lieber zu Fear Wear oder 2nd-Hand-Kleidung greifen.

Bildnachweis:
© pexels / Ivan Samkov

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Fast Fashion Arbeitsbedingungen: Das solltest du wissen

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Moderne Sklaverei und massive Umweltschäden - hier erfährst du, was Billigmode wirklich kostet.

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In Sozialen Medien wimmelt es von Produktempfehlungen. Ob diese ernst gemeint sind oder rein kommerziellen Hintergrund haben, ist oft unklar. Das sogenannte Influencer-Marketing kann besonders Jugendliche überfordern.

Egal ob Kleidung, Make-Up oder Lebensmittel: In den Sozialen Netzwerken gibt es massenhaft Werbung. Wenn bekannte Menschen aber nicht nur als Model auftreten, sondern stattdessen mit ihrer Reichweite die Konsumenten in Formaten dahingehend beeinflussen, ein Produkt zu kaufen, wird einfache Werbung zum Influencer-Marketing. Diese Masche funktioniert besonders bei Jugendlichen sehr gut, wie eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) zeigt.

Ausgaben für Influencer-Marketing steigen rasant

Die Forscherinnen und Forscher befragten in Zusammenarbeit mit der Hochschule Darmstadt und der Universität Mannheim mehr als 1.000 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren zu ihrer Social-Media-Nutzung und ihrem Kaufverhalten. Das Ergebnis: Etwa die Hälfte von ihnen hat schon einmal ein Produkt gekauft, das von einem Influencer beworben wurde.

Deren Social-Media-Accounts sind mittlerweile zu bedeutenden Werbeplattformen geworden. Die Ausgaben der Unternehmen im Influencer-Markt sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen - auch in Deutschland. Während Firmen 2017 hierzulande noch rund 94 Millionen Euro in dem Bereich zahlten, waren es im vergangenen Jahr laut Statista Research knapp 570 Millionen Euro.

Das ist im Vergleich zum gesamten deutschen Werbemarkt, der nach Angaben des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZEW) fast 49 Milliarden Euro umfasst, zwar nicht viel. Doch die Wachstumsraten sind hoch. Für 2028 erwartet Statista Research bereits Ausgaben von etwa 906 Millionen Euro - eine Steigerung von 59 Prozent. Aber warum ist das Influencer-Marketing so erfolgreich?

Influencer als Vorbilder, "um sozialen Anschluss zu erhalten"

"Jugendliche sind im digitalen Raum eine besonders verletzliche Gruppe, weil sie viel Zeit in den sozialen Medien verbringen und Werbung schlechter erkennen", teilte das ISI heute zur Veröffentlichung der Studie mit. Sie sähen Influencer als Vorbilder, "die ihnen vorleben, was man anzieht, isst oder trinkt, um sozialen Anschluss zu erhalten". Daher seien Kinder und junge Erwachsene einem stetigen Risiko von kritischem Konsum ausgesetzt.

Influencer-Marketing biete Werbetreibenden viele Vorteile, ergänzt Lutz Frühbrodt, Professor für Wirtschaftskommunikation an der Technischen Hochschule Würzburg. Zu tagesschau.de sagte er: "So wird hier die Werbebotschaft nicht wie bei anderen Medien mit der Gießkanne ausgeschüttet. Vielmehr wenden sich Influencer direkt an sehr spezifische Zielgruppen."

Zum Beispiel bei Kosmetik-Artikeln habe der entsprechende Influencer überwiegend ein Publikum, das großen Wert auf sein Äußeres legt und einen ganz besonderen Schminkstil bevorzugt. Außerdem würden User viele Inhalte gar nicht als Werbung wahrnehmen, sagt Frühbrodt. "Da das Publikum über frühere Posts oder Videos bereits eine scheinbar persönliche Beziehung zum Influencer aufgebaut hat, schenkt es diesem Influencer auch besonderes Vertrauen, wenn er ein Produkt 'empfiehlt'".

13- bis 14-Jährige besonders betroffen

Über die Hälfte der Befragten in der ISI-Studie, die bereits von Influencern beworbene Produkte gekauft haben, hat innerhalb der vergangenen sechs Monate nicht mehr als 50 Euro dafür ausgegeben. Mehr als ein Zehntel der Jugendlichen (10,7 Prozent) gab jedoch an, regelmäßig Kaufimpulse oder sich immer wieder aufdrängende Gedanken rund um ein Produkt zu haben. 10,3 Prozent verspüren sogar oft den Drang, einen Artikel zu besitzen, den sie bei ihren Lieblingsinfluencern gesehen haben.

Besonders betroffen sind laut der Studie Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren. Die Befragten gaben demnach an, sich vor allem zu Beginn ihres Social-Media-Konsums sehr beeinflusst gefühlt zu haben. Die meistgekauften Produkte, die durch Influencer beworben werden, sind einer Umfrage der Such- und Vergleichsplattform GetApp zufolge Klamotten, Lebensmittel, Beauty- und Wellnessprodukte sowie Sportartikel.

Die Plattformen, auf denen die Jugendlichen die Influencer verfolgen, unterscheiden sich derweil nach Angaben der Forscher unter anderem vom Geschlecht. Während Nutzerinnen die Inhalte eher auf Instagram und TikTok konsumieren, war bei männlichen Befragten YouTube in Bezug auf Marketing relevanter.

Werbung wird nicht immer bewusst wahrgenommen

Auch wie die User letztlich beeinflusst werden, ist nicht immer gleich - es kann bewusst oder unbewusst passieren. "Meist spielen die Produkte eine größere Rolle, dann ist es auch eindeutig Werbung", erklärt Experte Frühbrodt. Zum Teil hätten sie aber auch nur eine Nebenrolle - etwa, wenn in einem Video über ein anderes Thema lediglich nah an ein Produkt oder den Namen des Herstellers herangezoomt wird. "Das ist dann eine sogenannte Produktplatzierung."

Diese kann neben Werbezwecken auch dazu genutzt werden, die Inhalte zu finanzieren. Eines haben beide Arten aber gemeinsam: Sie können anders als ein Werbespot oder eine Anzeige nicht einfach übersprungen oder weggescrollt werden. Stattdessen ist die Werbung in die Gesamthandlung eines Inhaltes eingebettet und unterbricht das Programm nicht. Im Gegensatz zum klassischen Marketing soll Influencer-Marketing außerdem häufig wie ein gut gemeinter Tipp unter Bekannten wirken. Ob es das wirklich ist oder nur etwas behauptet wird, um Geld zu verdienen, ist dabei offen.

Allerdings muss es wie bei klassischer Werbung eindeutig als solche gekennzeichnet sein - zumindest wenn der Influencer dafür eine Gegenleistung erhält. So sagt das 2021 beschlossene "Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht". Die Zahlung müsse nicht immer Geld sein, so Frühbrodt. "Wenn ich einen Scooter bewerbe und dafür einen Scooter dieses Herstellers ein Jahr kostenlos nutzen darf, wäre diese Werbung auch kennzeichnungspflichtig."

Unzulässige Schleichwerbung oder nicht?

Wenn ein Influencer aber ohne Gegenleistung ein Produkt bewirbt - etwa aus Interesse an einer Kooperation mit dem Produzenten oder weil ihm das Produkt wirklich gefällt - wird das Ganze komplizierter. Dann kommt es nämlich auf das Informationsinteresse der Nutzer und den Kontext an. Bei jedem Beitrag muss geklärt werden, ob er werblichen Zwecken dient oder vorrangig rein redaktionell ist. Ob die Meinung unbeeinflusst und unabhängig ist, ist trotzdem nicht immer klar. Dazu kommt, dass nicht jeder Einzelfall von Schleichwerbung verfolgt wird.

Die Durchmischung von redaktionellen und werblichen Inhalten hält Fachmann Frühbrodt daher für "höchst bedenklich". Gerade mit Blick auf jüngere Menschen gehe das langfristig auf Kosten eines sachlich informierenden Journalismus. "Hier hat aus meiner Sicht die Werbeaufsicht eklatant versagt und kommerzielle Interessen über das Wohl schutzbedürftiger Menschen gestellt", betont Frühbrodt.

Auch nach Ansicht der ISI-Autoren führe der Wegfall der grundsätzlichen Kennzeichnungspflicht "zu einem Rückgang an dringend benötigter Medienkompetenz". Sie empfehlen der Politik deshalb, "die gesetzliche Regelung zu prüfen und die Notwendigkeit des Kinderschutzes dabei zu priorisieren." Zudem solle die Werbekompetenz und Selbstkontrollfähigkeit von jungen Menschen gestärkt werden.

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In Sozialen Medien wimmelt es von Produktempfehlungen. Ob diese ernst gemeint sind oder rein kommerziellen Hintergrund haben, ist oft unklar. Das sogenannte Influencer-Marketing kann besonders Jugendliche überfordern. Von Till Bücker.

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Generation Z - Kaufverhalten & Einfluss von Social Media

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Wie wird das Kaufverhalten der Generation Z durch Social Media beeinflusst? Alles rund ums Thema erfährst du bei Intermate. ➤ Jetzt informieren.

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Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI

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Das FAIR_V-Projekt untersucht den Einfluss von Influencer:innen in den sozialen Medien auf Jugendliche.

Das FAIR_V Projekt startete im Januar 2022 mit der Universität Mannheim (Prof. Tobias Vogel und Aaron Heinz) und der Hochschule Darmstadt (Dr. Tamara Marksteiner und Josephine Jahn) als Partner. Ziel des Projekts ist es, den Einfluss von Social-Media-Influencer:innen auf das Konsumverhalten von Jugendlichen zu verstehen.

Dies wird sowohl durch qualitative Interviews mit Jugendlichen und Expert:innen als auch durch eine quantitative Studie unter 1000 Jugendlichen untersucht. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse soll ein Interventionshandbuch entwickelt werden, um die Resilienz von Jugendlichen gegenüber Social-Media-Influencer:innen zu stärken und dadurch negative Auswirkungen, wie z. B. Fehlkonsum, zu verringern.

Welche Rolle spielen Social-Media-Influencer:innen für das Konsumverhalten von Jugendlichen?

Social-Media-Influencer:innen dienen auf Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram als Vorbilder und leben indirekt vor, was man anzieht, isst und trinkt oder sich verhält, um sozialen Anschluss zu erhalten. Sie geben somit entgeltlich oder unentgeltlich über soziale Normen vor, welche Produkte konsumiert werden sollen.

Um ein Verständnis für die Reichweite und Wirkung deutscher Social-Media-Influencer:innen zu bekommen, haben wir sie nach der Anzahl ihrer Follower:innen-Zahl auf verschiedenen Plattformen (Instagram, YouTube, TikTok), ihrer thematischen Ausrichtung, ihrer Zielgruppe und ihrem Sponsoring kategorisiert. Influencer:innen mit Nischenthemen haben einen geringeren Marktwert, da sich ihre Themen schlechter monetarisieren lassen als Themen, bei denen die Vorstellung von Produkten ein elementarer Bestandteil ist.

Ein entscheidender Aspekt für das Ausmaß des Einflusses ist der Grad der zugeschriebenen Authentizität. Influencer:innen sind am ehesten dann erfolgreich, wenn sie für Marken werben, die zu ihrem Image und ihren Themen passen. Sie schaffen Nähe durch persönliche Geschichten und Einblicke in ihren Alltag und nutzen - intuitiv oder gezielt - Marketing-Insights, um Marken aufzubauen und auf sich selbst zu übertragen. Dieser Mechanismus wird auch von unseren Befragten beschrieben. Sie berichten, dass Influencer:innen oft Produkte von Marken bewerben, von denen sie nicht gesponsert werden, was die Empfehlung umso authentischer erscheinen lässt. Wenn diese Influencer:innen die Aufmerksamkeit dieser Marken auf sich ziehen und zu einem späteren Zeitpunkt für das Sponsoring genau dieser Produkte bezahlt werden, wird diese Werbung als ebenso authentisch und seriös wahrgenommen wie die vorherige "freiwillige" Werbung.

Wie Einflüsse in sozialen Medien bei Jugendlichen tatsächlich zu Kaufentscheidungen führen

Der Grad des Vertrauens in Influencer:innen stärkt die Konsumentscheidungen. Unsere Befragten geben an, dass sie nur Produkte gekauft haben, die von Influencer:innen beworben wurden, denen sie schon seit einiger Zeit folgten. Außerdem nehmen die Jugendlichen ihre Beziehungen zu diesen Influencer:innen als sehr persönlich wahr. Nach Angaben unserer Befragten haben sie sich besonders zu Beginn ihres Social-Media-Konsums im jungen Alter (13-14 Jahre) sehr beeinflusst gefühlt.

Zwei Faktoren sind wichtig, um den Einfluss von Social-Media-Influencer:innen abzuschwächen. Erstens führen Produktempfehlungen von Influencer:innen allein nur selten zu einer Kaufentscheidung; es besteht vielmehr ein Bedarf an zusätzlichen Meinungen von Personen, die ihnen nahestehen. Außerdem wird der Kauf von beworbenen Produkten oft durch Peer-Pressure und dem Gefühl der Zugehörigkeit motiviert. Daher ist es wahrscheinlicher, dass sich die von Social-Media-Influencer:innen verbreiteten Meinungen, die mit den Ansichten der Gleichaltrigen übereinstimmen, durchsetzen. Zweitens ist die Mehrheit nicht in der Lage, die Produkte selbst zu kaufen, sondern musste ihre Eltern um Erlaubnis bitten.

Kann die Resilienz von Jugendlichen erhöht werden, um Fehlkonsum zu verringern?

Die ersten Ergebnisse der quantitativen Umfrage (n=1007) bestätigen die Erkenntnisse, dass Jugendliche soziale Medien eher passiv konsumieren und relativ wenig mit Influencer:innen interagieren. Die große Mehrheit (~75 Prozent) hat die Beiträge ihrer Lieblings-Influencer:innen gelikt, aber nur ein kleiner Teil interagiert weiter. Diese weitere Interaktion kann in Form des Teilens von Beiträgen, des Kommentierens von Beiträgen oder sogar des Bezahlens von Beiträgen von Influencer:innen erfolgen. Etwa ein Viertel der Befragten hat bereits Produkte von ihrem/ihrer Lieblings-Influencer:in gekauft.

Ein wichtiger Teil der quantitativen Erhebung sind Fragen, die Variablen erfassen, die die Stärke des Zusammenhangs zwischen dem Konsum von Influencer:innen-Marketing und möglichen negativen Folgen beeinflussen können. Diese Assoziationen würden zwischenmenschliche Unterschiede in der Resilienz gegenüber Influencer:innen-Marketing erklären: materialistische Werte, subjektive Werbekompetenz, allgemeine Resilienz und Selbstwert, sowie die finanzielle Situation und die Möglichkeiten für eigenständige Produktkäufe. Derzeit werten wir die Ergebnisse aus und werden zu gegebener Zeit hier im Blog des Fraunhofer ISI darüber berichten.

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Soziale Medien, die Jugend und der Konsum: Wie beeinflussen Influencer:innen das Konsumverhalten von Jugendlichen?

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Die dunkle Seite von Fast Fashion: Das steckt hinter SHEIN | ZDFinfo Doku

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Die dunkle Seite von Fast Fashion: Das steckt hinter SHEIN | ZDFinfo Doku

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In der Modeindustrie werden jedes Jahr immer mehr Kollektionen auf den Markt gebracht. Die "Fair Fashion Week" will den Blick auf Nachhaltigkeit, Klimafragen und Bedingungen in den Produktionsländern lenken.

Was gibt es Schöneres als Shoppen. Kaufen befriedigt, Kaufen macht Spaß. Doch beim Kauf von Kleidungsstücken wird das Geld oft am Schrank vorbei direkt aus dem Fenster geworfen. Pro Kopf, pro Jahr werden in Deutschland 40 bis 70 Kleidungsstücke gekauft. Doch davon werden 40 Prozent maximal zweimal getragen. "Schnelle Mode" heißt: schnell gekauft und schnell aussortiert. Beim Konsum sind Umweltaspekte und zum Teil menschenunwürdige Produktionsbedingungen oftmals ausgeblendet.

Fabrik-Einsturz schaffte Aufmerksamkeit

"Seit dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch hat die Frage, unter welchen Arbeitsbedingungen unsere Kleidung hergestellt wird, viel Aufmerksamkeit gewonnen", sagt Ursula Artmann, Geschäftsführerin des "Weltladens" in Frankfurt und Mitglied der Organisationsgruppe "Fair Fashion Week". Beim Einsturz eines achtstöckigen Textilfabrik-Gebäudes verloren 2013 in Dhaka 1134 Menschen ihr Leben. Mehr als 30 westliche Unternehmen hatten Textilien und Kleidung im Rana Plaza produzieren lassen, darunter auch fünf deutsche.

"Der faire Handel steht auch für eine sichere Produktion, er bietet mehr als nur eine Alternative", sagt Artmann. Die Frankfurter "Fair Fashion Week" zeigt auch aktuelle Einblicke der Produktionsbedingungen in Bangladesch. Der Filmabend "Made in Bangladesch", skizziert die Geschichte einer jungen Bengalin, die als Näherin arbeitet.

Mehr als 20 Kollektionen im Jahr

Schon lange gibt es nicht nur vier Bekleidungskollektionen pro Jahr. Zur Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterkollektion sind etliche Zwischenvarianten dazugekommen. Für das schnelle Zugreifen präsentieren große Textilunternehmen über 20 Kollektionen pro Jahr. Zusätzlich sorgt Werbung für Dominanz am Markt.

"Viele nicht nachhaltige Modeketten betreiben einen großen Aufwand, damit wir Mode kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen und auch nicht kaufen wollen", sagt der Nachhaltigkeitsforscher Jacob Hörisch. "Diese Anbieter versuchen unsere Aufmerksamkeit auf andere Kriterien zu lenken, um zum Kauf eigentlich nicht benötigter Artikel anzuregen. Dies geschieht zum Beispiel über Rabattaktionen am 'Black Friday'. Dadurch wird unsere Aufmerksamkeit abgelenkt von sozialen und ökologischen Überlegungen."

"Für viele eine Preisfrage"

Noch klafft eine Lücke zwischen Wissen und Handeln beim Thema Textilkonsum. "Um diese zu schließen, braucht es noch mehr Berührungspunkte - also noch mehr Modeläden und Designs -, die nachhaltig produziert wurden. Dies muss auch verständlich kommuniziert werden", sagt Marlene Haas, Geschäftsführende Gesellschafterin der Beratungsfirma "Lust auf ein besseres Leben". "Für viele Verbraucher ist das aber auch eine Preis- und Nutzungsfrage. Hier können politische Rahmenbedingungen wie das Lieferkettengesetz helfen, um nicht nachhaltige Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, so dass nachhaltige Mode nicht mehr teurer ist."

Vom 13. bis 21. Januar sind für die "Fair Fashion Week" Angebote zum Thema Nachhaltigkeit geplant: etwa eine Kleidertausch-Party, Diskussionsrunden zum Geschäftsmodell "Fast Fashion" oder einen Upcycling-Workshop, bei dem unter Anleitung Kleidungsstücke wieder flott gemacht werden können.

Warnhinweis als Abschreckung?

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Mode ist inzwischen relativ hoch. Laut Umweltbundesamt geben 88 Prozent der Konsumierenden an, dass sich Modemarken für Umweltschutz einsetzen sollten, drei Viertel halten Nachhaltigkeit beim Modekonsum für grundsätzlich wichtig. Aber nur ein Drittel beachtet Umweltkriterien vor und beim tatsächlichen Kauf eines Kleidungsstücks.

"Ein echter Game-Changer wäre es, verpflichtende Negativ-Label einzuführen", sagt Nachhaltigkeitsforscher Hörisch. "Wir sehen in anderen Konsumbereichen - zum Beispiel bei Elektrogeräten -, dass Kunden stark davor zurückschrecken, Produkte zu kaufen, die offenkundig eine schlechte Umweltbilanz und eine schlechte Energieeffizienz haben. Überspitzt formuliert: Wenn jedes nicht nach sozialen Kriterien zertifizierte Kleidungsstück aus Südasien gekennzeichnet wäre mit einem Hinweis 'Kann Kinderarbeit enthalten', würde der Konsum nicht als nachhaltig zertifizierter Mode deutlich zurückgehen", so Hörisch.

"Noch ein langer Weg zu nachhaltigem Modekonsum"

Das Angebot für nachhaltige Mode steigt im stationären Einzelhandel - auch in normalen Kaufhäusern. "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dieser Anstieg von einem sehr niedrigen Ausgangspunkt erfolgt. Es ist also noch ein langer Weg hin zu nachhaltigem Modekonsum", sagt Hörisch.

Branchenexpertin Haas wünscht sich ein Umdenken - beziehungsweise ein "Um-Fühlen": "'Brauche ich das wirklich? Reicht nicht ein Paar Sneaker und dann eben nachhaltige?' - Damit der Trend zum kulturellen Standard wird." Die "Fair Fashion Week" in Frankfurt soll dabei Hilfestellung bieten.

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Umdenken in der Textilbranche: Wie Mode fairer werden kann

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In der Modeindustrie werden jedes Jahr immer mehr Kollektionen auf den Markt gebracht. Die "Fair Fashion Week" will den Blick auf Nachhaltigkeit, Klimafragen und Bedingungen in den Produktionsländern lenken. Von Heiko Neumann.

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Was versteht man eigentlich unter „ nachhaltiger Mode"? Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, Kleidung ist dann nachhaltig, wenn sie auf umwelt- und klimafreundliche sowie ressourcenschonende Weise und unter fairen Arbeitsbedingungen entstanden ist.

So gibt es Unterschiede bei den Materialien - pflanzlich oder synthetisch? - und bei ihrem Anbau oder ihrer Herstellung - Stichwort Pestizide, Chemikalien, Müllbilanz, Energie- und Wasserverbrauch. Natürlich spielt es auch eine Rolle, wo die Kleidung hergestellt wurde und wie weit die Transportwege sind.

Mit den Tipps des WWF werden Sie garantiert nicht zum Fashion Victim!

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Nachhaltige Mode: Gut angezogen, gut für den Planeten

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Wie man sich kleidet, ist für viele Ausdruck des persönlichen Stils. Doch nicht nur das sollte beim Shoppen eine Rolle spielen. Guter Stil schützt die Umwelt!

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“Fashion Zukunft”: Wie eine nachhaltigere Entwicklung der Modeindustrie gelingen kann

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Für alle, die Mode neu denken, bietet die “Fashion Zukunft”-Konferenz eine Plattform. Vor Ort haben wir Changemaker:innen und deutsche Projekte zur Nachwuchsförderung kennengelernt.

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Der Markt für fair und umweltschonend produzierte Kleidung wächst. Auch viele günstigere Ketten haben inzwischen Eco-Linien. Doch was macht nachhaltige und faire Mode aus, und wie erkennt man sie?

Vier Modekollektionen jährlich, für jede Jahreszeit eine - so war das mal. Längst bringen die Firmen bis zu zwölf Kollektionen im Jahr in die Läden. "Die Preise werden günstiger und die Qualität gleichzeitig schlechter", sagt Verena Bax, Ressourcenexpertin vom Naturschutzbund (Nabu). Rund 70 Stücke kauft jeder Deutsche im Jahr, die meisten sind weder fair noch umweltschonend produziert. Doch es gibt einen Gegentrend: Neben ökologischem Material wollen immer mehr Menschen, dass ihre Kleidung unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt wird.

Fair, nachhaltig oder eco-fair - wo liegen die Unterschiede?

Viele Begriffe tummeln sich in der nachhaltigen Modewelt. Auf den ersten Blick scheinen sie ähnlich, doch es gibt Unterschiede. "Faire" Mode meint gute Arbeitsbedingungen entlang der Produktionskette. "Grün" ist Mode, wenn sie aus ökologisch abbaubaren Materialien besteht und weitestgehend auf Chemikalien verzichtet wurde. Beide Aspekte ließen sich aber auch vereinen, erklärt Sophia Schneider-Esleben, Designerin für Nachhaltigkeit aus Kassel und Mitglied im Verband der deutschen Mode- und Textildesigner. "Eco-fair fasst ökologische Materialien und faire Produktionsbedingungen zusammen."

Schwierig wird es bei dem Begriff "nachhaltig". Denn was nachhaltig ist und was nicht, wird von jedem Designer und Label anders interpretiert. "Die meisten setzen daher Schwerpunkte und spezialisieren sich entweder auf den fairen oder ökologischen Aspekt", sagt Dominique van de Pol, Expertin für nachhaltige Mode aus Essen. Nur wenige vereinten beides. Was einem selbst am Herzen liege, müsse also jeder für sich selbst entscheiden.

Wie erkennt man faire und ökologische Mode?

Ob auf diese Aspekte geachtet wurde, zeigen zertifizierte Siegel. Meistens sind sie direkt am Etikett angebracht. Die App Siegelklarheit, initiiert vom Bundesentwicklungsministerium (kostenlos in iTunes und im Google Play Store), kann helfen, sie zu verstehen. Dazu müssen Nutzer einfach das Siegel mit der Kamera des Smartphones scannen und die Informationen so abrufen.
Welche Siegel sind am bekanntesten?
Allen voran steht das Global-Organic-Textile-Siegel (GOTS). Es hat strenge ökologische und soziale Kriterien entsprechend der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Die strengsten Richtlinien für eine nachhaltige und soziale Textilproduktion in Europa hat das Naturtextil-IVN-zertifiziert-BEST-Siegel vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN). "Bei Outdoor-Produkten weist das Siegel von Blue Sign darauf hin", ergänzt Nabu-Expertin Bax.

Von Fairtrade gibt es gleich zwei Siegel: Das Baumwollsiegel deckt die erste Stufe der Textilproduktion ab und steht für umweltschonend und fair produzierte Rohbaumwolle. Von dort bis hin zum fertigen Produkt setzt der Fairtrade-Textilstandard an. Er achtet auch auf faire Arbeitssituation entlang der Lieferkette. Dafür steht auch das Siegel der Fair Wear Foundation (FWF).

Das Problem: "Manche Labels können sich eine Zertifizierung nicht leisten", erklärt Designerin Schneider-Esleben. Sie empfiehlt, sich gerade bei kleineren Labels im Internet oder im Geschäft beim Händler über die Produktionsbedingungen zu informieren.

Welches Material ist nachhaltig?

Am besten sind zertifizierte Ökobaumwolle und Naturfasern, da bei deren Herstellung weniger giftige Abwasser entstehen. Vermeiden sollte man Materialien, die stark mit Chemikalien behandelt werden oder aus Kunststoffen bestehen. "Zu den synthetischen Chemiefasern gehören Polyester, Polyethylen und Elastan", erläutert Bax. Schon bei der Herstellung gelangen giftige Chemikalien ins Abwasser. Später beim Waschen sind es Mikroplastiken.

Da Kunststofffasern sich nicht kompostieren lassen, sollte man sie so lange wie möglich tragen. "Am besten, man wäscht, trocknet und bügelt sie nur so wenig wie möglich und lüftet sie nur aus", rät Bax. Wichtig ist schließlich auch das Recycling. "Ausrangierte Stücke lieber verschenken, als Putzlappen recyceln oder zum Wertstoffhof bringen." In die Restmülltonne gehören sie nur, wenn sie stark mit Chemikalien belastet sind.

Sind diese Kleidungsstücke nicht vergleichsweise teuer?

Selbst mit kleinem Budget findet man mittlerweile bei den großen Ketten Kollektionen aus Biomaterialien. "Durch den gezielten Kauf von Biokollektionen zeigt man dem Unternehmen, wohin die Richtung gehen sollte", sagt van de Pol. Der Preis für ein T-Shirt aus Biobaumwolle liegt dabei oft nur minimal höher als der für ein Marken-T-Shirt aus konventioneller Baumwolle. Preiswerter und noch umweltschonender sind gebrauchte Stücke. "Secondhand hat die beste Ökobilanz, was den Wasserverbrauch und Pestizide angeht", so van de Pol.

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Slow Fashion: Das macht nachhaltige Mode aus

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Der Markt für fair und umweltschonend produzierte Kleidung wächst. Auch viele günstigere Ketten haben inzwischen Eco-Linien. Doch was macht nachhaltige und faire Mode aus, und wie erkennt man sie?

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Der Druck auf Frauen schlank zu sein, ist groß. Wie sehr er sich auswirkt und wie stark Frauen ihren Körper wertschätzen, hat aber auch mit ihrer jeweiligen Kultur zu tun. Von Yasmin Appelhans.

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Mode und Psyche: Ein Blick auf aktuelle Modepsychologie Studien

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Modepsychologie Studien enthüllen die Verbindung zwischen Mode und Psyche. Entdecke die neuesten Erkenntnisse über Selbstbewusstsein und Farbpsychologie! Psychologie und Mode Die Verbindung zwischen Mode und Psyche ist ein interessantes Forschungsfeld, das sich mit den Auswirkungen von Mode auf das menschliche Verhalte

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Wie die Modebranche das Körperbild beeinflusst – Abely

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Wie die Modebranche das Körperbild beeinflusst, Abely

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Immer mit der Mode gehen - in einer Zeit, in der die Kollektionen alle paar Wochen ausgetauscht werden? Das ist alles andere als nachhaltig. Wie kann sich die schnelle Mode in grüne Mode verwandeln?
Ein Blick in einen deutschen Kleiderschrank verdeutlicht das ganze Dilemma: Jedes fünfte Kleidungsstück darin wird nach einer Umfrage der Umweltorganisation Greenpeace so gut wie nie getragen. Zwischen 2000 und 2014 habe sich die Produktion von Textilien verdoppelt, erzählt Viola Wohlgemuth von der Umweltorganisation Greenpeace, die Tragezeit haben sich aber gleichzeitig halbiert. "Dadurch sind Textilien zur Wegwerfware geworden", sagt Wohlgemuth. "Sie bestehen zu 60 bis 70 Prozent aus synthetischen Fasern." Sie vergleicht die neuen Materialien mit einer Plastiktüte. Der Unterschied sei nur: Diese Kunststoffe "führen zu noch größeren Problemen, als es die Plastiktüte schon tut", so die Umweltschützerin.

Einige Mode-Riesen reagieren bereits

Hinzu kommt, dass die Produktion von Textilien erheblich zum Klimawandel beiträgt: Nach Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey & Company verursacht die weltweite Modeindustrie bei der Herstellung der Kleidung so viel CO2-Emissionen wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammengenommen. Angesichts dieser Zahlen versuchen einige große Fast Fashion-Ketten für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. H&M und C&A gründeten ihre eigenen Nachhaltigkeitslabels. Ein neuer "Fashion Transparency Index" soll außerdem für mehr Transparenz über Arbeitsbedingungen und Lieferketten sorgen.

Das sei immer noch zu wenig, findet Henrik Pontzen von der Fondsgesellschaft Union Investment. Er glaubt, der Wandel von Fast Fashion zu Green Fashion werde nur gelingen, wenn nicht nur einige, sondern alle Modelinien nachhaltiger gemacht würden. "Konkret erfordert das die intensivere Nutzung alternativer Materialien, um den Einsatz von Baumwolle oder Polyester zu reduzieren", sagt Pontzen. "Es erfordert eine sehr viel höhere Recyclingquote in der Produktion von Mode, um so die ersten Schritte zu einer echten Kreislaufwirtschaft zu gehen."

Ende der Massenproduktion

Ein anderes Problem sei auch, dass einige Öko-Labels nur unzureichend darüber informierten, wie nachhaltig die Ware nun wirklich sei, sagt Greenpeace-Aktivistin Wohlgemuth. "Wir brauchen also unabhängige Siegel - und selbst die sagen nur: 'Dieses Textil wurde nicht ganz so schlimm hergestellt'. Aber das reicht einfach nicht." Es brauche den Ausstieg aus der Massenproduktion. Denn: "Selbst wenn es viele Pilotprodukte von den Fast-Fashion-Riesen gibt, um sich ein grünes Image zu verschaffen, wird das Hauptgeld eben weiter mit Fast Fashion gemacht."

Eine mögliche Lösung wären aus Sicht von Greenpeace, höhere Steuern auf Fast-Fashion-Produkte zu erheben. Nach dem Motto: je umweltschädlicher die Kleidung, desto teurer der Verkaufspreis. Eine weitere Idee: zehn Prozent der Verkaufsflächen in Innenstädten für Alternativen zu Fast-Fashion-Ketten zu reservieren - zum Beispiel für Second-Hand-Läden.

Deutsche Unternehmen fühlen keinen Druck

Und wo bleiben die mittelständischen deutschen Modeunternehmen wie Bugatti oder Marc Cain angesichts der meist ausländischen Fast-Fashion-Ketten? Die setzten auf ein anderes Publikum, erklärt Tanja Croonen vom Modeverband German Fashion: "Die deutschen Modeunternehmen haben keinen Fast-Fashion-Druck", so Croonen. Stattdessen setzten die Firmen auf wert- und nachhaltige Produktion. Inzwischen mache jedes fünfte mittelständische Mode-Unternehmen in Deutschland über die Hälfte seines Umsatzes mit nachhaltigen Produkten.

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Immer mit der Mode gehen - in einer Zeit, in der die Kollektionen alle paar Wochen ausgetauscht werden? Das ist alles andere als nachhaltig. Wie kann sich die schnelle Mode in grüne Mode verwandeln? Ein Blick in einen deutschen Kleiderschrank verdeutlicht das ganze Dilemma: Jedes fünfte Kleidungsstück darin wird nach einer Umfrage der Umweltorganisation Greenpeace so gut wie nie getragen.

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Auch große Modehändler wie Zalando bieten inzwischen Reparaturdienste für das Loch in Jeans oder Kleid an. Wächst bei Verbrauchern wieder der Wunsch, Kleidung möglichst lange zu tragen?

"Jeder zweite Verbraucher glaubt, dass Marken und Einzelhändler, wenn sie Besserungsdienste anbieten würden, nachhaltiger handeln könnten - also testen wir diese Theorie", sagt Laura Coppen, Head of Circularity bei Zalando. In der Praxis heißt das "Care & Repair", ein in Berlin gestartetes Pilotprojekt. Egal, ob die Hose oder das Kleid einen Riss hat, die Sneaker verschmutzt oder verblichen sind, der Schuhabsatz abgelaufen ist - wer seine Kleidungsstücke trotzdem weitertragen möchte, kann sie über Zalando reparieren lassen.

Der Versandhändler arbeitet dafür mit dem Start-up Save Your Wardrobe zusammen, über dessen Plattform die Reparatur online gebucht werden kann. Der Versand erfolgt über das Zalando Logistiknetzwerk. Die Kosten für Reparatur oder Reinigung legen die Betriebe fest. Sole Fresh ist eines von bisher vier. Es berechnet für die Reinigung und Wiederaufbereitung von Sneakern zwischen 20 und 45 Euro. Dazu kommen für die Kunden Lieferkosten und Servicegebühren.

Früher eine Selbstverständlichkeit

Das Familienunternehmen Schöffel blickt auf eine mehr als 200-jährige Geschichte als Bekleidungsunternehmen zurück. Einen Reparaturservice bietet es seit der ersten Wanderhose an, die vor über 50 Jahren produziert wurde. "Früher waren Reparaturen eine Selbstverständlichkeit, zwischenzeitlich waren sie in den Hintergrund geraten und gewinnen nun mit wachsendem Bewusstsein für Nachhaltigkeit wieder an Relevanz", erklärt Sprecherin Katrin Lörch. Inzwischen bietet Schöffel auch Reinigung, Imprägnier- und Änderungsservices an.

Damit ist die Firma kein Einzelfall. Andere Anbieter zeigen auf ihren Internetseiten, wie sich Fahrradtaschen oder auch Jeans schnell und einfach reparieren lassen. "Das ist für viele Unternehmen gelebte Nachhaltigkeit und gehört zu ihrer Unternehmensphilosophie", sagt eine Sprecherin des Gesamtverbandes der deutschen Textil- und Modeindustrie.

Kritik an "Fast Fashion"

Die so genannte "Fast Fashion", der immer schnellere Wechsel von Modeartikeln, sorgt dafür, dass Klamotten immer kürzer getragen werden: Was nicht gefällt, landet in der Tonne. Mehr als 70 Prozent der Fasern, die von der globalen Modeindustrie jährlich hergestellt werden, wandern nach einer Schätzung der in Großbritannien registrierten Wohltätigkeitsorganisation Ellen MacArthur Foundation in den Müll. Nicht einmal ein Prozent werde für neue Bekleidung wiederverwendet.

Das Kölner Modelabel Armedangels kritisiert genau das. "Der Modeindustrie fehlt es an skalierbaren Lösungen, um mit den wachsenden Bergen unerwünschter Kleidung fertig zu werden," erklärt deren Corporate Responsibility Managerin Lavinia Muth. Das Unternehmen hat deshalb seit kurzem Shirts mit einer "Circularity.ID" im Angebot. Mit Hilfe dieses NFC-Tags testet Armedangels Systeme für Alttextilsortierung, Wiederverkauf sowie hochwertiges Recycling. Ziel ist ein echtes Kreislaufsystem in der Modebranche zu etablieren. Das Projekt läuft vorerst bis Ende kommenden Jahres.

Kleidung als "ein Stück Geschichte"

Reparatur, Wiederverwendung, Upcycling, Recycling - Orientierung hierzu bietet beispielsweise die Berliner Internetplattform A-gain Guide an. Auf einem digitalen Stadtplan lässt sich nach den einzelnen Angeboten wie Änderungsschneiderei, Taschenreparatur, Flohmarkt oder auch Leihservices suchen - und das für jeden Bezirk. Die selbsternannten und vom Berliner Senat unterstützten Textilretter glauben nach eigenen Angaben "an eine Zukunft, in der unsere Kleidungsstücke wieder geliebt werden, ein möglichst langes Leben führen und ein Stück Geschichte bewahren - die von Generation zu Generation weitergetragen und wiederverwertet oder gar aufgewertet werden".

Ganz so weit geht Zalando nicht. "Care & Repair" ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Kurzfristig will der Versandhändler damit bis 2023 die Lebensdauer von mindestens 50 Millionen Modeartikeln verlängern.

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Warum Händler wie Zalando Kleidung reparieren lassen

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Auch große Modehändler wie Zalando bieten inzwischen Reparaturdienste für das Loch in Jeans oder Kleid an. Wächst bei Verbrauchern wieder der Wunsch, Kleidung möglichst lange zu tragen? Von Andreas Jöhrens.

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Seit dem Jahr 2000 hat sich der Modekonsum in Deutschland verdoppelt, während gleichzeitig durchschnittlich 16 Kleidungsstücke pro Person in der Altkleidersammlung landen. Dabei ließen sich viele Stoffe kreativ weiterverwerten, gerade Denim.

Es ist ein Zuwachs von rund 50 Milliarden neu gekaufter Kleidungsstücke, die die Zahl auf mittlerweile 100 Milliarden Neuware steigen lassen. Der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zufolge gibt jeder Bundesbürger im Jahr 16 Kleidungsstücke in eine Altkleidersammlung - das ergibt einen Kleiderberg von rund 1,1 Millionen Tonnen Textilien pro Jahr.

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen

In der Bekleidungsindustrie werden Kollektionen in immer kürzeren Abständen auf den Markt gebracht. Einige Anbieter bringen 24 Kollektionen im Jahr heraus. Aber diese verschwenderische Form von Textilkonsum gerät zunehmend in die Kritik.

Welche Möglichkeiten gibt es, anders mit Ressourcen umzugehen? Designer für Recyclingmode und Aktivisten für nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen könnten hier Role Models sein.

Jana Heinemann (30) hat ihr Handwerk von der Pike auf gelernt. Nach einer Ausbildung zur Maßschneiderin studierte sie in Berlin Modedesign. 2018 gründete sie noch während ihres Abschlussjahres ihr Label IMPARI. Heinemann entwirft individuelle, kreative und vielfältige Mode und folgt dabei einem No-waste-Konzept - das bedeutet, dass wirklich alle Schnittreste weiterverwendet werden. Hauptsächlich arbeitet sie mit Materialien, die aus PET-Abfällen hergestellt wurden.

Ganz anders arbeitet Sophie Claussen (35) vom Label Avenir. Sie produziert ihre Looks auf Basis von aussortierten Kleidungsstücken. Claussens Leidenschaft ist Denim. Ihre "Sophie-Pants" ist eine maßgefertigte Jeans aus Upcycling-Material. Die Stoffe bezieht sie aus dem Materialpool des Textilhafens der Berliner Stadtmission. Zudem verarbeitet sie für ihre Kollektionen Materialien, die aus vorangegangenen Saisons stammen, sogenannte Deadstocks.

Die beiden Designerinnen könnten in ihrem Stil unterschiedlicher nicht sein, aber sie verfolgen beide die Agenda, so ressourcenschonend wie möglich zu produzieren.

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Die Designerinnen Jana Heinemann und Sophie Claussen schöpfen ihre Mode aus recyceltem Abfall. Ihr Ziel: Die Berlin Fashion Week.

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Etwas Altes in etwas Neues verwandeln – Upcycling ist im Trend

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bereits produzierte Kleidung oder Materialien und verwenden sie auf kreative Weise wieder, um daraus neue Kleidung zu kreieren. Upcycling ist ein wachsender

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Kleidung mit Geschichte: Warum Upcycling Kleidung so besonders ist

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Entdecke, warum Upcycling Kleidung so besonders ist und Nachhaltigkeit in der Mode neu definiert! Die Revolution von Slow Fashion Das Konzept von Slow Fashion Slow Fashion ist ein Konzept, das sich gegen die Massenproduktion und die schnelle Modeindustrie richtet. Es betont die Erstellung von hochwertiger, zeitloser Kl