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Es natural de la ciudad francesa de Vichy. Tejido de algodón tintado en madeja, con ligamento tafetán. Las muestras pueden ser de cuadros de curso reducido, regulares y en contraste de colores (generalmente interviene el blanco), y con igual número de hilos en la trama y la urdimbre. Aunque el cuadro vicky es el más conocido, también se teje listado.

En la actualidad, como en el caso de esta muestra, se suele fabricar con mezclas de algodón-poliester en crudo, tiñendo en pieza sólo el algodón y quedando la otra fibra en reserva de blanco.

Tradicionalmente este tejido se ha usado básicamente como tejido para el hogar (mantel y servilleta) y para la confección de prendas infantiles. Es adecuado para hacer cualquier prenda de verano.

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El popelín se denomina así, ya que viene de la palabra francesa “papalín” que significa “Papa”.

Hoy en día el popelín es una evolución del ligamento más sencillo: tafetán de caras idénticas, sin derecho ni revés. Es un tipo de tejido que en su origen presentaba una textura acanalada conseguida porque estaba construido con finos hilos de urdimbre de seda, rellenos de un hilo de lana más pesado. Pero en actualidad es más común encontrarlo de algodón 100%, como es el caso de esta muestra. También puede estar hecho de lana, seda, rayón, viscosa, poliéster, satén o mezcla de estas fibras. Además, es un tejido resistente, duradero, de tacto agradable y cuya denominación es comercial ya que no hace referencia a una fibra específica.

Su principal inconveniente es que se arruga fácilmente.

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El chintz es un tejido fuerte y brillante, procedente de la India, estampado con flores, frutas, pájaros y otros diseños en diferentes colores, típicamente sobre un fondo liso claro. Su lustrosa apariencia se debía a la finísima capa de cera que lo recubría para proteger el tejido y el dibujo. ​ El término «chintz» es un derivado hindú de la palabra en sánscrito ‘chitra’, que significa moteado o brillante.

Los diseños florales característicos y el proceso de acabado propio del chintz a base de calor, presión y cera, almidón, resina o actualmente silicona han ayudado a que la tela resista la prueba del tiempo y se siga produciendo hoy en día.

La tela de chintz se fabrica en algodón con ligamento tafetán o raso; es un «tejido de calado» —tejido en telar — con un acabado estético mecánico que proporciona el brillo o lustre distintivo. ​ Se estampa sólo por una cara de la tela.

Se usa para decoración y prendas sport.

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Tejido tupido y muy resistente, también puede tener ligamento de sarga. De aspecto y textura parecida a la lona pero con menor peso. Se utiliza para prendas deportivas y pantalones sport de verano.

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Es un tejido empleado en la confección de ropa de trabajo. Aunque no hay unanimidad sobre su origen, diversos estudios señalan que surgió en Europa durante la Edad Media.

El denim es una tela de algodón asargado de trama blanca y urdimbre teñida de azul índigo. Para hacerlo, después que las máquinas hiladoras convierten el algodón en hilos, algunos de éstos son teñidos con una coloración azulada y luego encolados para darle mayor resistencia. Se utiliza un urdidor de balas, para después en el telar cruzarlos, por chorro de aire o lanzadera, con otros blancos que serán la trama. La trama puede ser mezclada con fibras elastoméricas (2 %) para formar tejidos elastizados. Se le aplican diferentes tratamientos hasta obtener el denim en un proceso que dura 20 días.

En los años 1970, los jeans o vaqueros se popularizaron hasta el punto de que la mezclilla azul comenzó a usarse en prendas de alta costura. Esto fue posible gracias a la utilización de enzimas como catalizadores en el proceso de fabricación, lo que le ha dado una flexibilidad que no tiene el tejido original y que permite su uso en todo tipo de vestidos y accesorios, incluso en bikinis.

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Tejido muy abierto, los hilos de la trama y la urdimbre están separados, realizado con hilos muy finos y poco densos, dando lugar a un tejido transparente y muy ligero.

Con un tacto muy suave, es un tipo de tela que se compone de dos capas finas de tela tejida que están conectadas entre sí. La tela tiene una apariencia fina, es transparente, vaporosa, muy flexible y no necesita plancha. El derecho y el revés de la tela tienen el mismo aspecto.

Se teje con hilos finos y retorcidos, no muy tupidos, empleando algodón, como podemos observar en esta muestra; y otros como la seda, lana o viscosa. Se utiliza generalmente para el vestuario teatral y para la decoración de las ventanas. La tela de muselina “old pink” ecológica tiene excelente absorción de la humedad y a menudo se usa para puericultura, paños y pañales para bebés.

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Originalmente tejido de seda, de moda en el siglo XIX.  Está compuesto por pequeños motivos de adorno, que se realizan por el cambio de ligamento durante el tisaje. Estos dibujos están diseminados y suelen ser rombos, cuadros, círculos o flores. Nunca van bordados ni estampados y en el acabado toma un brillo satinado.

En la actualidad se usa en algodón tomando el nombre de Brillanté.

Resulta un tejido flexible, suave y con un brillo satinado.

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El raso es un tipo de ligamento empleado generalmente para realizar un tejido de seda  suave que usualmente presenta una cara lustrosa y la otra deslucida, cuya urdimbre es muy fina y saliente y la trama, que es más gruesa, está oculta.

Este modo de fabricar el raso le da el lustre y brillo que constituye su precio y hermosura. Hay rasos lisos, rasos bordados con flores de oro o de seda, rasos labrados, rasos rayados, y de varias otras clases, según el gusto y genio del fabricante.

El nombre de raso se extiende a toda estofa, cualquiera sea la materia que la forme, que ha sido fabricada como el raso de seda y cuya superficie es suave como cuando es de seda. Así se dice raso de algodón, raso de hilo o raso de lana.

La siguiente, es una muestra de raso de algodón.

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La pana, ​ corderoy,  ​ corduroy o cotelé es un tejido grueso, de tacto áspero, semejante al terciopelo, liso o compuesto por fibras entrecruzadas que cuando están en paralelo forman el distintivo motivo con listas verticales generalmente de pequeño tamaño, aunque su grosor puede variar; de mayor a menor se llaman:

·        Bordón.

·        Cordelé.

·        Micropana.

·        Mil rayas.

Estos surcos se realizan pasando una maquina que arrasa el pelo según el grosor deseado.

A diferencia del terciopelo, que se teje a base de seda, la pana se fabrica en algodón. Por su grosor se suele usar para la confección de prendas invernales de todo tipo, incluyendo pantalones, camisas, y chaquetas. La tela también puede ser empleada para cubrir cojines o en general como sustituto del terciopelo.

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También recibe el nombre de Shantung.
Tiene ligamento de tafetán de aspecto irregular compuesto con nudos en sentido horizontal.
Presenta un aspecto brillante y hueco.
Se suele emplear para vestidos de novia y fiesta.

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El nombre de este tejido de lana viene de la palabra escocesa ‘tweel’, que significa ‘tela cruzada’. Originariamente se producía a mano en los hogares escoceses.  Es un tejido derivado del boucle, realizado con hilos de colores, y con rizos de diversos tamaños y grosores
El tweed se hace al tejer los hilos de urdimbre y trama, empleando diferentes tipos de hilo que crean una apariencia única e irregular. La urdimbre soportará el ensamblaje de materiales (puede haber hasta doce clases de hilo para una urdimbre individual). La trama  es la que confiere a la tela su característica única, y puede tener un número ilimitado de hilos. Apretada, perforada, gruesa, con relieve, plisada, aleatoria… los potenciales efectos son múltiples. Se pueden hacer complementos adicionales en su apariencia: usar tijeras para deshilar o rasgar el tejido, introducir tul, una trenza o plumas. El tweed también se puede bordar.

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Término del francés que explica la forma del hilo, rizado, que hace un pequeño loop (en inglés) o bucle.

El bouclé fue popularizado por los tejidos Chanel.  Se trata de un tejido monocolor, formado por hilos de fantasia que tienen rizos, bucles o caracoles.

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Se trata de un tejido fino, realizado con hilos torsionados, proporcionando un artículo con
cuerpo, abierto, algo transparente, tipo camisería.

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tiene un dibujo específico que es el resultado de la colocación de los hilos, mediante una variante del ligamento de sarga, durante la teneduría, generalmente de dos colores. Es un dibujo clásico cuyas medidas pueden variar según la moda y el grosor del hilo escogido. También hay versiones estampadas de este dibujo sobre otros tipos de fibras, sedas, punto de algodón, tafetanes y sargas de algodón
Los colores tradicionales son el negro y el blanco, aunque en la actualidad otros colores pueden sustituir al negro.

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Este diseño provoca un efecto óptico especial, por la combinación de dos tonos, normalmente blanco y negro. Con ligamento radiado formado por la superposición de los hilos de la urdimbre y la trama. En el proceso de lavado, el tejido se enfieltra, se encoge, quedando el dibujo más tupido ya con su forma definitiva

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Se realiza una modificación de la sarga empleando dos colores que varían con en cambio de la línea de 45º típico de este ligamento. El ligado forma una línea oblicua escalonada de derecha a izquierda. Con las sargas se pueden obtener una gran variedad de espigas, ya que hay multitud de combinaciones.

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La seda bourette se obtiene a partir de los restos de producción.
Gracias a la pequeñez de las fibras, la seda bourette contiene siempre restos del capullo y de la cola de la seda.
Es un tejido con ligamento de tafetán. Presenta textura áspera, con aspecto nudoso, sin lustre y sin brillo.

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Originaria de Turquía, de donde proviene su nombre, es una tela de seda gruesa, fuerte y resistente, lo que ha hace muy apropiada para tapicería.   Su  textura es acanalada dado que la urdimbre está realizada con hilos finos y
las pasadas de la trama son más gruesas y están separadas. El cordón marcado está tanto en el
derecho como en el revés del tejido.
También hay otomán de rayón y acetato que imitan al de seda. Puede tejerse también con lana y
algodón.

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Sobre una falla se aplica un acabado que produce marcas o reflejos de agua característicos que
cambian con la luz. Esta tela lujosa ha sido usada y valorada a través de la historia para fabricar prendas, cortinas y banderas. Originalmente hecha de pelo de cabra, el moaré ahora se hace de seda e incluso de fibras de acetato.
La operación de acabado se obtiene poniendo dos capas de tejido un sobre otro, y por medio de unos cilindros, con calor y con presión, se obtienen zonas planas y otras
que no lo son, quedando el tejido parcialmente aplastado. Para prendas de vestir de mujer.
El tejido suele tener colores muy vivos que acentúan los reflejos.

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Tejido grueso, de tacto agradable, de aspecto lujoso y brillante. Con pelo en el derecho, más largo, tupido y suave que la pana. También hay terciopelo de seda. Los terciopelos de seda y algodón no pueden lavarse por que se aplastaría el pelo. Este tejido procede de la China.

También se fabrican en rayón y en poliéster, pero no tienen el mismo tacto ni la gama de colores que los naturales.

Hoy en día existen muchos tipos de terciopelo; Elastizados, lisos, gofrados, estampados, crudo, color, diseños de jacquard, retardantes de fuego, hidropelente, antimancha, etc

También hay los tejidos terciopelos con efecto "epinglè" o "bucle". El origen es francés, aunque los más exquisitos se producen aún en Italia y Francia.

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Se trata de un tejido de poca densidad con aspecto transparente, frágil y de tacto agradable.  Es una tela muy liviana, de confección plana equilibrada y elaborada utilizando hilos crepé (de elevado retorcimiento) hilado con torsión.
También se le llama chifón al terciopelo de seda.

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Tejido flexible y suave. Se utiliza para corbatas y pañuelos de cuello para caballero.

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Sarga en inglés. Engloba todos los tejidos finos de seda con ligamento de sarga.

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El Príncipe de Gales es un tipo de diseño de tejido de dos colores en forma de cuadros complejos, a veces con un tercer color como perfil (rojo, verde o azul). En él se combinan alternativamente grandes cuadros  junto con cuadros más pequeños en pata de gallo. Se suelen usar los colores blanco o gris junto al negro, o bien colores más apagados. Este diseño fue popularizado por el Duque de Windsor cuando era Príncipe de Gales, de quien recibe su nombre.​ Desde un punto de vista técnico, se trata de un tipo de tweed. Aunque en sus orígenes fuera pensado para la lana, su motivo ha sido utilizado en camisas de algodón y otras prendas.

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Se trata de un tejido originario de Asia, cultivado en zonas húmedas y templadas.  Se trata de una fibra excelente para verano, ya que absorbe y retiene agua entre un 50% y un 60% de su peso; lo cual proporciona frescura.

Puede presentar color blanquecino, rubio, tostado o gris claro acerado. Al igual que el algodón, se compone principalmente de celulosa.

Resiste bien el calor, la luz y la humedad. Presenta una arruga característica, que se debe a su gran resistencia  pero poca elasticidad, que a su vez , esta última, influye en la dificultad que se presenta a la hora de tejer.

La mezcla de lino con otras fibras como seda, algodón/viscosa, lycra o lana facilita su tisaje.

La mayoría de los tejidos de lino tiene ligamento de tafetán para así resaltar el “aspecto de lino”.

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Tejido monocolor con dibujos que combinan un fondo brillante de raso y los dibujos en mate, o
viceversa. Este dibujo con motivos florales o motivos geométricos, se realiza por cambio de
ligamento.
Está indicado para decoración y mantelería.
Una versión más ligera sirve para la confección y se denomina adamascado, este puede tener
varios colores.

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Se produce un relieve en la superficie por un doble tejido; en la parte inferior, tipo gasa que engancha con hilos de tejido superior., provocando un arrugado

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Tejido que consta de zonas arrugadas y zonas lisas. El relieve se realiza mediante planchas a alta temperatura que encogen el tejido. Las planchas graban el dibujo sobre éste.
En este caso, la muestra que se presenta es de poliéster.

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Se les denomina así a los tejidos de seda y similares con hilos de altas torsiones, cuyo aspecto consiste en ondulaciones irregulares del tejido.

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Con ligamento de tafetán, presenta una fuerte torsión, más acentuada en las pasadas de trama.
Los hilos de trama sufren una fuerte contracción (y con ella el rizado y ondulación) mediante un acabado termosellado, que produce un efecto de crespado en la superficie del tejido.
Presenta arruga vertical y pequeña.

Se pueden utilizar procedimientos similares:
-Combinación de torsión de los hilos
-Combinación de ligamentos
-Combinación de la torsión de hilos y ligamentos simultáneamente
-Acabado especial al tejido.

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Con ligamento de raso, presenta una cara lisa, brillante y satinada y la otra rugosa y mate.
El envés tiene las características de un crepe marroquí. De tacto suave. Tiene una gran caída.
Si es de composición seda 100% se denomina piel de ángel, resultando un tejido muy suave y
flexible.
Para prendas acampanas o drapeados tipo túnica griega. Según su grosor se utiliza para prendas
de lencería, blusas, conjuntos, vestidos de noche, etc.

Algunas de sus características son:

Calidad muy alta

Fluido

Flexible

Opaco

Muy suave

Sedoso

Caída muy elegante

Para usar con o sin forro

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Tejido vaporoso formado por hilos paralelos que se entrecruzan y se separan formando una
malla regular hexagonal. Suele almidonarse. Es un encaje mecánico (tejido mecánicamente a diferencia del encaje tradicional, hecho a mano).Se realizan en telares especiales de punto. En origen de seda o
algodón, también de origen químico.
Si va acompañado de otros motivos se le denomina encaje.

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Es un tejido que se caracteriza por la ausencia de fondo, son hilos entrelazados que se trabajan al aire, como si fuera una tela de araña. Esta es su principal diferencia con el encaje ya que éste si tiene fondo, pues es una especie de tul donde se bordan los motivos de la decoración.
El dibujo se borda sobre el tul y posteriormente se elimina.
Es tupido, grueso y pesado.
Se realiza en algodón.

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Se trata de fibras ligeras, resistentes a la luz solar y a los lavados.
Son inflamables en mayor o menor grado.
No se arrugan con facilidad, pero las deformaciones producidas son permanentes.
Son de gran durabilidad, de colores estables (difíciles de teñir) y resistentes a polillas y microorganismos.

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El nailon es una fibra textil elástica y resistente, no la ataca la polilla, no precisa planchado y se utiliza en la confección de medias, tejidos y telas de punto, también cerdas y sedales. El nailon moldeado se utiliza como material duro en la fabricación de diversos utensilios, como mangos de cepillos, peines, etc.

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El poliéster es tipo de resina plástica que se obtiene del petróleo a través de una sucesión de procesos químicos.  Es una fibra termoplástica, eso quiere decir que admite un plisado permanente. Con baja capacidad de absorción, retiene entre 3 a 5% de su peso en agua.
Los tejidos que imitan a la lana y al algodón pueden tener composición 100% poliéster, esto abarata los costes. Si se quiere conseguir una mayor apariencia a tejidos de lana o algodón, se mezclan las fibras naturales junto con el poliéster, y así se imitan mejor las características de las fibras naturales

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Proceden de la celulosa de la madera. Surgen de intentar imitar a la fibra de seda.

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Es similar al algodón, pero de calidad inferior. Es brillante, suave y presenta una buena caída.
Las fibras pueden teñirse fácilmente de otros colores.
Admite muchos acabados, como inarrugables, antimanchas, mercerizado, etc..
Los tejidos de rayón son suaves, ligeros, frescos, cómodos y muy absorbentes, pero no aíslan el cuerpo, permitiendo la transpiración. Por ello son ideales para climas calurosos y húmedos.
Soporta mal el calor de la plancha.

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El Tencel es la única fibra celulósica que se ha creado en
los últimos 30 años.
Combina las ventajas de las fibras naturales y de las sintéticas, aunque es una fibra
artificial.
Es muy resistente tanto en seco como en húmedo y encoge muy poco al lavarla.
La mayoría de las prendas se pueden lavar a máquina, no pierden la forma y no hacen pilling. Es la primera fibra celulósica cuya resistencia en estado húmedo es mayor que la del algodón, y
en seco resiste como el poliéster.
La resistencia de esta fibra permite elaborar hilados fuertes, regulares y limpios.
Los tejidos finos hechos con Tencel presentan una estabilidad excepcional.
Al ser una fibra 100% celulósica, absorbe la humedad y es totalmente biodegradable. Y en el
proceso de fabricación se respeta el medio ambiente, esta fibra se extrae de árboles
especialmente cultivados para ello, y luego es sometida a un avanzado proceso de hilado con un
disolvente no toxico, que se recicla continuamente.
Usada por cada vez más marcas de moda  involucrados con el medio ambiente como Levi’s o Stella McCartney.

El tejido Tencel tiene un bajo impacto en el medio ambiente porque está hecho de fibras recicladas, ropa post-consumo y otras fibras ecológicas como la paja. Su proceso de fabricación recicla el agua del proceso de hilatura haciéndola reutilizable en un 99%.

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De origen celulósico, tiene las siguientes características:
Gran regularidad física.
Calidad constante.
Tiene una estética sedera.
Comparable con el algodón por su precio.
Facilidad de conservación.
Se mezcla fácilmente con otras fibras. Si se mezcla con algodón mejora la calidad del hilado y
tiene un aspecto como si fuese seda, con un toque suave y agradable y con una gran facilidad de
limpieza.
Todas estas propiedades lo hacen especialmente adecuado para: camisería, sportwear, calcetería,
lencería, ropa de cama y baño.
La suavidad, la elasticidad, la caída… hacen que el resultado en las prendas y la forma de trabajar con ellas sea muy parecida al algodón.

Es muy fácil de cuidar y mantener.

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Fibra elástica, indeformable, registrada por DuPont en
1958.
A esta fibra se le llama también:
-Spandex
-Elastán
-Elastano
Su principal característica es su poder extensivo y su capacidad de recuperación, instantánea y
completa.
Los elastómeros suelen ser normalmente polímeros termoestabes, pero también pueden ser termoplásticos.
Es una fibra muy ligera.
Soportan bien la luz, el sudor y la suciedad. Se tintan con facilidad.
Les afectan los decolorantes como el cloro.
Se estropean con las altas temperaturas por lo que el planchado está prohibido. No arden.
Son fibras de absorción baja.
Estas fibras son ideales en prendas deportivas, prendas de baño, lencería y corsetería.

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Es una membrana microporosa en forma de guata que proporciona características extraordinarias como impermeabilidad, transpirabilidad y prestación cortaviento.
Esta permanece inalterable al contacto de ácidos y agentes
químicos.
No les afectan las fuertes oscilaciones térmicas.
Es muy resistente a la abrasión y a la tracción.
Conserva el calor un 40% más que los tejidos convencionales.
Se puede lavar con detergente hasta 40ºC, pero hay que aclarar la prenda exhaustivamente para
que el detergente no obture por poros de la membrana, por este mismo motivo no se debe usar
suavizante.

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Es una fibra sintética que debe su nombre a su microscópico diámetro. Una microfibra equivale a la centésima parte del diámetro de un cabello humano, y un veinteavo de una hebra de seda.
Son fibras suaves y ligeras, pesan muy poco. Son resistentes al viento, al agua y a la lluvia; transpirables e impermeables.
Mantienen la temperatura del cuerpo. Ideales para prendas informales.
De uso cada vez más frecuente en el hogar y confección en general, son perfectas para prendas
deportivas de alta gama.
Los tejidos de Microfibras son 6 veces más resistentes que los convencionales.