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Interview mit Adrian Gmelch von Lengow zum Thema Nachhaltige E-Commerce

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Interview mit Marie-Therese Allmayer Beck von Unown zum Thema "Nachhaltiger E-Commerce"

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Interview mit Isabell Ullrich von der Kampagne Saubere Kleidung

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Interview mit Isabell Ullrich von der Kampagne Saubere Kleidung

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Nachhaltige E-Commerce_Warm up Methoden (Online)

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Nachhaltige E-Commerce_Warm up Methoden (Online)

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Nachhaltige E-Commerce_Warm up_Methoden für die Gesamtwoche

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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

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Bekleidung und Mode sind Ausdruck von Individualität und persönlichem Stil. Das ist keine neue Erkenntnis, Mode war und ist immer auch ein Spiegel ihrer Zeit, auch von gesellschaftlichen und landesspezifischen Umständen.

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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

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Bekleidung und Mode sind Ausdruck von Individualität und persönlichem Stil. Das ist keine neue Erkenntnis, Mode war und ist immer auch ein Spiegel ihrer Zeit, auch von gesellschaftlichen und landesspezifischen Umständen.

Neu sind aber globale Tendenzen in der Textil- und Modebranche, die unter dem Begriff "Fast Fashion" zusammengefasst werden. Neue Trends und Kollektionen kommen in immer kürzeren Abständen auf den Markt, die Spirale dreht sich immer schneller. Viele Kleidungsstücke werden nur für eine Saison gekauft und qualitativ entsprechend nachlässig produziert. Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen in Deutschland im Schnitt sechzig Kleidungsstücke pro Jahr, der rasant steigende Anteil von Online-Käufen verstärkt diese Tendenz noch. Fast Fashion ist oftmals billig und ermöglicht eine kurzfristige Befriedigung von Konsumwünschen. Jedes fünfte Kleidungsstück wird so gut wie nie getragen. Die globale Kleidungsproduktion hat sich seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt, und Studien prognostizieren für die kommenden Jahrzehnte ein weiteres intensives Wachstum im Textilsektor. Alle Anzeichen einer exzessiven, nicht-nachhaltigen Entwicklung sind erfüllt.

Fast Fashion hat einen Preis, auch wenn dieser Preis nicht auf dem Preisschild steht. Das Wissen um die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Herstellung von Bekleidung ist nach wie vor gering, und bei der Kaufentscheidung spielen diese Aspekte praktisch keine Rolle. Der Anbau von Baumwolle erfordert große Wassermengen vor allem in Gegenden mit Wassermangel. Um ein Kilogramm Baumwolle zu gewinnen, werden circa 200 Badewannen voll Wasser benötigt. Pestizide und Düngemittel sind insbesondere beim konventionellen Baumwollanbau ein Problem. Circa 14 Prozent des weltweiten Insektizidmarktes und circa 5 Prozent des Pestizidmarktes entfallen auf diesen Bereich.

Farben und weitere Chemikalien belasten das Abwasser in Produktionsländern, die oftmals nicht über entsprechende Kläranlagen verfügen. Hinzu kommt, dass die Näherinnen in vielen Produktionsländern unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten.

Die Verwendung von chemischen Fasern - wie etwa Polyester oder Elastan - verursacht beim Waschen darüber hinaus die Freisetzung von Mikroplastik in Gewässer und Meere. Es sind billig und massenhaft verwendete synthetische Fasern, die oftmals auch beigemischt werden. Bisher liegen noch keine verlässlichen Angaben darüber vor, wie viele Fasern auf diese Weise freigesetzt werden. Geschätzt wird, dass in Deutschland insgesamt 80 bis 400 Tonnen Mikropartikel jährlich durch Kleidung freigesetzt werden.

Ein Recycling im Sinne eines geschlossenen Stoffkreislaufes findet heute de facto nicht statt. Weltweit wird weniger als ein Prozent des für die Textilproduktion eingesetzten Materials erneut für die Herstellung von Kleidung wiederverwendet. Rund achtzig Prozent der global anfallenden Altkleider werden verbrannt oder landen auf Deponien. Rund zwanzig Prozent durchlaufen einen Prozess, der "Down-Cycling" genannt wird - damit ist die Herstellung beispielsweise von Putzlappen oder Dämmstoffen aus Altkleidung gemeint.

Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?

In Deutschland wird zunehmend nachhaltig erzeugte Kleidung angeboten, die gleichzeitig modisch ist. Das Umweltbundesamt, die nachgeordnete Behörde des Bundesumweltministeriums, hat einen Einkaufsratgeber für den umweltverträglichen Kauf und die umweltverträgliche Nutzung von Kleidung erstellt.

Was macht das Bundesumweltministerium?

Das Upcycling von Bekleidung spart wertvolle Ressourcen und ist aktuell ein Modetrend. Wie aus wiederverwertbaren Kleidungsstücken neue Mode entsteht, zeigt zum Beispiel das nachhaltig produzierende Berliner Modelabel SchmidtTakahashi. Im Vorfeld der Berlin Fashion Week 2020 informierte sich Florian Pronold, Parlamentarischer Umwelt-Staatssekretär, über deren textile Kreislaufführung.

Das Bundesumweltministerium stärkt die Entwicklung und Produktion von nachhaltiger Mode. Dazu gehören unter anderem die Förderung umweltfreundlicher Textilfasern, der Blauen Engel für Textilien oder die neu eingeführte Obhutspflicht für Produkte. Weltweit wird Bekleidung für einen globalen Markt produziert, insbesondere in Asien. Der Einfluss auf diese Prozesse ist begrenzt, dennoch engagiert sich die Bundesregierung auf verschiedenen Ebenen für umwelt- und sozialverträgliche Textilien.

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Bekleidung und Mode sind Ausdruck von Individualität und persönlichem Stil. Das ist keine neue Erkenntnis, Mode war und ist immer auch ein Spiegel ihrer Zeit, auch von gesellschaftlichen und landesspezifischen Umständen. Neu sind aber globale Tendenzen in der Textil- und Modebranche, die unter dem Begriff "Fast Fashion" zusammengefasst werden.

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NEUER CIRCULAR FASHION INDEX UNTERSUCHT KLIMASCHUTZ IN DER MODEINDUSTRIE

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NEUER CIRCULAR FASHION INDEX UNTERSUCHT KLIMASCHUTZ IN DER MODEINDUSTRIE

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Neuer Circular Fashion Index untersucht Klimaschutz in der Modeindustrie

In der Studie „Can circularity save the fashion industry?" untersucht Kearney die Umweltverschmutzungen der Modeindustrie, befragt deutsche Konsumentinnen und Konsumenten zu ihren Einkaufsgewohnheiten und nimmt mit dem Circular Fashion Index (CFX) Unternehmen und ihre Initiativen unter die Lupe.

Das Ergebnis zeigt, dass der hohe Konsum und die Schnelllebigkeit der Branche extrem hohe Kosten für die Umwelt bedeuten. Die Zukunft der Mode muss zirkulär sein, schließen die Autoren der Studie Mirko Warschun und Peter Pfeiffer.

„Die Modeindustrie ist leider noch weit davon entfernt, klimaneutral zu arbeiten. Das liegt an ihren Herstellungs- und Vertriebspraktiken, aber noch mehr an der Schnelllebigkeit ihrer Produkte", sagt Dr. Mirko Warschun, Partner und Konsumgüterexperte der Managementberatung Kearney. „Der wirksamste Weg, die Kohlenstoffemission der Modeindustrie zu reduzieren, besteht darin, Kleidungsstücke deutlich länger zu tragen und dadurch weniger zu konsumieren."

2019 haben die europäischen Konsumentinnen und Konsumenten 225,9 Milliarden Euro für Mode ausgegeben, den Großteil davon für Fast-Fashion-Marken. Laut der Kearney-Umfrage unter 8.000 Deutschen besitzen die Deutschen durchschnittlich 97 Kleidungsstücke und kaufen pro Jahr 17 neue hinzu. Nach sechs Jahren haben die Kleidungsstücke ausgedient - bei 36 Prozent der Befragten, weil die Kleidung abgetragen oder beschädigt ist, bei 28 Prozent, weil sie nicht mehr passt, 20 Prozent mögen sie einfach nicht mehr, 11 Prozent müssen Platz für Neues schaffen und fünf Prozent hatten die Stücke eh nur für einen einmaligen Zweck gekauft.

Demgegenüber stehen die Kosten für die Umwelt: Die Modeindustrie produziert je nach Quelle 1,2 bis 1,7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Emissionen - mehr als Luft- und Schifffahrt zusammen. Das entspricht drei bis fünf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Noch gravierender ist es beim Wasserverbrauch: Rund elf Prozent des gesamten in der Industrie verwendeten Frischwassers fließt in die Fabriken der Modeindustrie. Hinzu kommen Öl und giftige Chemikalien, die beim Herstellungsprozess anfallen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die UN die Modeindustrie als zweitgrößten Umweltverschmutzer der Welt bezeichnet.

Die Umweltverschmutzung bei Produktion und Vertrieb machen etwa 94 Prozent der Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. Die Industrie hat mit Global Fashion Agenda, der Better Cotton Initiative oder Fashion for Good bereits erste Initiativen aufgesetzt. Adidas konnte seine absoluten CO2-Emissionen zwischen 2012 und 2018 um 12 Prozent reduzieren, bei Kering - Eigentümer von Gucci, Saint Laurent und Balenciaga - waren es sogar 36 Prozent. Doch mit dem Anwachsen der Weltbevölkerung bis 2030 auf mehr als 8,5 Milliarden Menschen und steigendem Haushaltseinkommen (vor allem in Indien und China) ist zugleich mit einem Anstieg der CO2-Emissionen aus der Modeindustrie bis 2030 um mehr als 60 Prozent zu rechnen. Oder anders formuliert, die bisherigen Initiativen der Modeindustrie haben den Verschmutzungsanstieg nur verlangsamt, aber nicht umgekehrt.

Ziel, so Peter Pfeiffer, Co-Autor der Studie, müsse es deshalb sein, die Menge der produzierten Kleidung insgesamt zu reduzieren. Die Verbraucher müssten die Kleidung länger tragen und weniger Artikel kaufen. Beschädigte Kleidungsstücke sollten repariert oder als Rohmaterial verwendet werden, so dass weniger neue Stoffe hergestellt werden müssen - Kleidung also in einem nachhaltigen Kreislauf produziert und verwertet wird.

Der „Circular Fashion Index" von Kearney fragt, wie nachhaltig Europas 100 Modemarken arbeiten und wie sie den Lebenszyklus ihrer Kleidung verlängern. Die Ergebnisse werden anhand von acht Kriterien bewertet, die sowohl den Primärmarkt mit neuen Produkten als auch den Sekundärmarkt mit Second Hand und Recycling betrachtet. Nur drei Unternehmen haben in dem Index ein akzeptables Ergebnis erzielt und sind glaubhaft auf dem Weg zu einer zirkulär angelegten Kleidungsindustrie: Patagonia, The North Face und Levi's. Diese drei Unternehmen kommunizieren offen, dass ihre Produkte länger halten sollen und ermutigen ihre Kunden, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen der Kauf eines weiteren Kleidungsstücks auf die Umwelt hat. Zum Teil arbeiten sie selbst mit recycelter Kleidung oder setzen auf „Cradle to Cradle"-Materialien, die als biologische Nährstoffe in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden können.

„Die Beispiele des Circular Fashion Index machen Mut und zeigen, wie sich Zirkularität in ein profitables Geschäftsmodell integrieren lässt", sagt Mirko Warschun: „In 2030 können 49 Prozent der CO2-Emissionen der europäischen Textilbranche eingespart werden - mehr als die 1,5-fache Emission der Schweiz - wenn auch die anderen 97 Firmen auf das Niveau der Top 3 kommen. Dringend notwendig ist das Umdenken der Branche nicht nur für die Umwelt, sondern auch zur Existenzsicherung der Unternehmen, die sich mit schnelllebiger Ware gerade selbst das Wasser abgraben."
>>>Zur kostenfreien Bestellung der Studie

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Neuer Circular Fashion Index untersucht Klimaschutz in der Modeindustrie

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In der Studie „Can circularity save the fashion industry?" untersucht Kearney die Umweltverschmutzungen der Modeindustrie, befragt deutsche Konsumentinnen und Konsumenten zu ihren Einkaufsgewohnheiten und nimmt mit dem Circular Fashion Index (CFX) Unternehmen und ihre Initiativen unter die Lupe. Das Ergebnis zeigt, dass der hohe Konsum und die Schnelllebigkeit der Branche extrem hohe Kosten für die Umwelt bedeuten.

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Kreislaufwirtschaft: Wie Circular.fashion der Modebranche mit Innovationen hilft

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Kreislaufwirtschaft: Wie Circular.fashion der Modebranche mit Innovationen hilft

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Zirkularität ist ein Schlagwort, welches die Modeindustrie in den letzten Jahren nicht mehr loslässt. Verschiedene Akteure, darunter die Ellen MacArthur Foundation und die Designerin Stella McCartney glauben, dass eine Kreislaufwirtschaft der einzige Weg nach vorne ist. Aber welche Herausforderungen gibt es für die Branche, wie können sie angegangen werden und wer übernimmt die Führung? FashionUnited wird in den kommenden Monaten ausführlicher über das Thema berichten. In diesem Monat sprachen wir mit Ina Budde, der Mitbegründerin des deutschen Start-ups Circular.fashion.

Eine kurze Einführung: Circular.fashion wurde von Ina Budde und Mario Malzacher gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Dienstleistungen und Anwendungen, damit die Produkte von heute zu den Rohstoffen von morgen werden können. Einfacher gesagt: Es muss sichergestellt werden, dass Modeartikel so nachhaltig wie möglich entwickelt werden, mit den besten Materialien, damit sie so lange wie möglich halten und letztlich so gut wie möglich recycelt werden können. Dazu bildet das Unternehmen zum Beispiel Designer aus, hat aber auch eine Circularity.ID entwickelt und Software zur Verfügung gestellt, die es Unternehmen ermöglicht, die besten Designentscheidungen zu treffen. Kurzum: Circular.fashion steht nicht still. Nicht umsonst hat das Unternehmen bei den von dem schwedischen Modekonzern H&M ausgerichteten Global Change Awards für The Loop Scoop im April 2019 den Hauptpreis gewonnen.

Circular.fashion ebnet den Weg zu einer zirkulären Modeindustrie

The Loop Scoop ist ein Sammelbegriff, den das Unternehmen im Rahmen der Global Change Awards für die Plattform, die Circular.fashion aufbaut, gewählt hat. "Die digitale Plattform basiert auf einem Ökosystem von Unternehmen, die miteinander verbunden werden müssen, damit die Modeindustrie zirkulär wird", sagt Budde. Denken Sie an Recyclingbetriebe, Sortierbetriebe, Lieferanten von innovativen, kreislauffähigen Materialien. "Wir bringen sie alle zusammen und bieten den Modemarken die Dienste dieses Netzwerks an. Die Marken haben einen unkomplizierten Zugang zu diesen Tools, wenn sie Circularity.ID und unsere Design-Software verwenden. Wir nennen es ein Schnellboot zur Zirkularität, weil es den gesamten Prozess erleichtert. Marken müssen nicht mehr nach verschiedenen Partnern suchen und Verbindungen zu ihnen herstellen, sie können einfach in dieses Ökosystem eintreten."

Das Standarddatenformat enthält die verschiedenen notwendigen und digitalen Produktdaten, um eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen und funktionsfähig zu halten.
Ina Budde, Mitbegründerin Circular.fashion

Ende Dezember hat Circular.fashion die Circularity.ID zu einem offenen Datenstandard gemacht. Das bedeutet, dass das Unternehmen eine Reihe von Kontrollpunkten entwickelt hat, einen Standard, an den sich alle Unternehmen der Modebranche halten können. "Wir haben erkannt, dass die Modeindustrie einen Bedarf hat, zirkulär zu werden, aber für viele Marken ist es schwierig, die gesamte umgekehrte Lieferkette aufzubauen - eine Produktionskette, in der alte Artikel wieder zu neuen Fasern werden. Deshalb haben wir die Circularity.ID entwickelt, aber auch das scanbare Etikett. Das Etikett und die ID können den Kunden darin bestärken, den Artikel an den richtigen Ort zurückzubringen, aber sie können auch den Sortierunternehmen helfen, die Kleidungsstücke zum richtigen Recycler zu bringen. Vor allem haben wir erkannt, dass es bei der Schaffung einer umgekehrten Lieferkette einen Standard geben muss, der in der gesamten Branche verwendet wird. Die Entwicklung dieses Standards ist seit mindestens sechs Jahren im Gange, erzählt Budde FashionUnited während des Telefongesprächs. Circular.fashion hat alle wichtigen Akteure, die an einer umgekehrten Lieferkette involviert sind, konsultiert und gefragt, welche Informationen diese Unternehmen benötigen, um bessere Entscheidungen zu treffen, um eine Kreislaufwirtschaft zu realisieren. "Das Standarddatenformat enthält alle verschiedenen digitalen Produktdaten, die für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Kreislaufwirtschaft erforderlich sind", sagt Budde.

Die Idee hinter der Bereitstellung des Datenstandards war der Wunsch, den Weg zur Zirkularität zu beschleunigen. "Wir wollen das wirklich weiterführen, und dazu muss jede Modemarke wissen, welche Daten sie über ihr eigenes Produkt besitzen und welche Daten sie der Öffentlichkeit zugänglich machen muss.

Zirkularität wird dank Circular.fashion für die Modebranche zum Greifen nahe

Neu im Angebot von Circular.fashion sind die Dienstleistungen und Anwendungen, die vergangene Woche auf Berliner Modemesse Neonyt vorgestellt wurden. Es hat ein Re-Commerce-Tool eingeführt, das es Unternehmen, die die Circularity.ID in ihre Artikel einbauen, ermöglicht ihre Kleidung zu erkennen, wenn sie beim Sortierunternehmen eingetroffen sind. Das Tool erlaubt es Modemarken damit, diese Kleidungsstücke zurückzukaufen um sie beispielsweise auf dem Secondhandmarkt zu verkaufen. Es wird damit auch möglich, dass die Brand-Partner ihre eigenen Produktseiten erstellen, die aufgerufen werden, wenn die Tags in der Kleidung gescannt werden. Der Rest der Dienstleistungen, an denen gearbeitet wird, ist noch geheim.

Wir sind offen für eine Zusammenarbeit mit anderen Initiativen in diesem Bereich. Jeder, der ein Pionier sein will, ist mehr als willkommen.
Ina Budde, Mitbegründerin Circular.fashion

Welchen Herausforderungen sahen sich Circular.fashion und Ina Budde bei der Entwicklung des Unternehmens gegenüber? Budde nennt hier die technischen Möglichkeiten für das Recycling von Fasern, weil sie sich ständig weiterentwickeln. "Es ist fantastisch zu sehen, dass sich diese Techniken ständig weiterentwickeln. Aber es macht es auch komplex und herausfordernd für Modemarken, zu verstehen, wie man seine Produkte für alle sich bietenden Möglichkeiten entwerfen und optimieren kann, um alle Chancen zu nutzen, die sich im Moment beim Recycling bieten", sagt Budde. "Ich denke, unser Vorteil als Unternehmen ist, dass wir diese Entwicklung im Auge behalten, ein Prozess, der in den letzten zehn Jahren optimiert wurde. Daher können wir relevante Annahmen treffen, auch dank der engen Zusammenarbeit mit den Recyclingsunternehmen, und wir bekommen dadurch eine gute Vorstellung davon, was uns in Zukunft erwartet. Deshalb können wir Unternehmen bereits beraten und den zirkulären Gestaltungsleitfaden anpassen und aktualisieren."

Wie fängt man am besten an, sich mit Zirkularität zu beschäftigen?

Circular.fashion mag den Weg zur Zirkularität weisen, aber zu wem schaut Budde auf? Wer oder was inspiriert sie bei ihrer Arbeit? Sie nennt Fashion for Good, vor allem weil die Amsterdamer Organisation große und einflussreiche Unternehmen und Innovatoren an einem Ort zusammenbringt, an dem es nicht um Wettbewerb geht. "Wir schauen zu all diesen Initiativen auf. Gemeinsam können wir schließlich die beste und größte Wirkung erzielen und die Entwicklung beschleunigen."

Für die, denen das Thema Zirkularität ganz neu ist und die noch keine Ahnung haben, wo man anfangen muss, nennt Budde drei Stichpunkte. "Der wichtigste Punkt ist, mit dem Produktdesign zu beginnen - um das Produkt zu optimalisieren für eine möglichst lange Lebensdauer, aber auch für das Recycling. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist die aktive Erweiterung des Lebenszyklus des Produkts: durch die Kommunikation mit den Kunden, das Angebot von Dienstleistungen für Redesign, Wiederverwendung und Rückgabe der Artikel. Der dritte Punkt ist die Organisation der logistischen Seite des Recyclings, um sicherzustellen, dass der Artikel den richtigen Recycler erreicht. Wenn sich jemand entscheidet, diese drei Dinge anzugehen, hat er einen ganzheitlichen Ansatz, wenn es um Zirkularität geht."

Dieses Jahr hofft Budde, mit der Circularity.ID einen großen Einfluss zu entfalten. "Die Circularity.ID ist der Schwerpunkt von 2020. Wir hoffen, dass wir die Auswirkungen der ID letztendlich messen können. Um eine möglichst große Wirkung zu erzielen, ermutigt Budde Unternehmen und andere interessierte Parteien, mit ihr Kontakt aufzunehmen. "Der offene Datenstandard Circularity.ID ist ein Aufruf zur Mitarbeit. Wenn wir eine Gruppe von Marken zusammenbringen können, die Pionierarbeit leisten wollen, damit wir die Auswirkungen der verschiedenen Dienstleistungen messen können, wäre das fantastisch. Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit anderen Initiativen in diesem Bereich. Jeder, der ein Pionier sein möchte, ist mehr als willkommen."

Wer legt die Grundsteine für die Modewelt von morgen? In der Serie 'Fashion & Tech Start-ups' stellt FashionUnited Newcomer aus dem deutschsprachigen Raum vor, die Bekleidung und Technologie verbinden.

Dieser übersetzte Beitrag erschien zuvor auf FashionUnited.nl.

Bild: Circular.fashion

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Kreislaufwirtschaft: Wie Circular.fashion der Modebranche mit Innovationen hilft

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Zirkularität ist ein Schlagwort, welches die Modeindustrie in den letzten Jahren nicht mehr loslässt. Verschiedene Akteure, darunter die Ellen MacArthur Foundation und die Designerin Stella McCartney glauben, dass eine Kreislaufwirtschaft der einzige Weg nach vorne ist. Aber welche Herausforderungen gibt es für die Branche, wie können sie angegangen werden und wer übernimmt die Führung?

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Materialien - Kampagne für Saubere Kleidung | Clean Clothes Campaign Germany

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Materialien - Kampagne für Saubere Kleidung | Clean Clothes Campaign Germany

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Kampagne für Saubere Kleidung | Clean Clothes Campaign Germany

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Materialien - Kampagne für Saubere Kleidung | Clean Clothes Campaign Germany

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Materialien rund ums Thema Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie - Infomaterial, Factsheets, Studien, Aktionsmaterial, Bildungsmaterial, Wegweiser, Audio, Videos, Ausstellungen, Filme, Bücher und mehr!

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Corporate Social Responsibility in der Textil- und Bekleidungsindustrie

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Corporate Social Responsibility in der Textil- und Bekleidungsindustrie

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Die Globalisierung und das Auslaufen von Handelsbeschränkungen haben die Konkurrenz und den Kostendruck in der internationalen Textilbranche deutlich verschärft. Die stark schwankende Nachfrage und die kurzen Produktlebenszyklen tragen zusätzlich zum Preis- und Wettbewerbsdruck bei. Daher werden vor allem die arbeitsintensiven Arbeitsschritte in Entwicklungs- und Schwellenländer verlagert. Die Abnehmerfirmen haben ihren Hauptsitz meist in den USA oder Europa. Durch die über verschiedene Länder verteilte Produktion entstehen sehr komplexe und unübersichtliche Lieferantennetzwerke.

Dies hat zu einem Wandel in der deutschen Textilproduktion geführt, die Beschäftigungszahlen sind gesunken und der Fokus liegt mehr auf der Produktion von technischen Textilien die in Autos, Flugzeugen, Bauwerken oder in der Medizin eingesetzt werden.

Die heute im deutschen Handel erhältliche Bekleidung wird somit größtenteils nicht mehr hierzulande produziert, sondern kommt aus Ländern wie China, Bangladesch, Indien oder der Türkei.

Umwelt- und Sozialstandards in der Textil- und Bekleidungsindustrie

Der internationale Handel mit Textilien und Kleidung ist für viele Entwicklungsländer wichtig, und gibt eine Chance, Menschen in Lohn und Arbeit zu bringen sowie den Industrialisierungs- und Entwicklungsprozess der Länder zu beschleunigen. Mehr als 60 Millionen Menschen arbeiten in der globalen Bekleidungsindustrie.

Doch in vielen Produktionsländern werden häufig Menschenrechte nicht anerkannt und internationale Umwelt- und Sozialstandards nicht eingehalten. Die Gründe dafür sind vielfältig. So fehlt es den Produktionsunternehmen oft an Bewusstsein für Umwelt- und Sozialstandards sowie für die positiven Effekte, die es für das eigene Unternehmen haben kann. Die staatlichen Behörden sind vielerorts nicht in der Lage, bestehende Umwelt- und Sozialvorschriften zu überprüfen und durchzusetzen.

Viele der westlichen Abnehmerfirmen haben deshalb Kontroll-, Zertifizierungs- und Auditierungssysteme eingeführt, um ihre Lieferanten zu überprüfen und die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards zu fördern. Doch die komplexen Lieferketten und internationalen Verflechtungen erschweren die Überprüfung der tatsächlichen Bedingungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Viele Unternehmen führen Fortbildungen und Trainings mit ihren Zuliefererbetrieben und Angestellten durch, welche das Bewusstsein und Wissen über Nachhaltigkeit erhöhen und zu deutlichen Verbesserungen führen. Nachhaltigkeit ist Aufgabe des Managements - und es muss programmatisch und systematisch im Betriebsablauf eingebaut sein, um diesen im Hinblick auf Umwelt- und Arbeitsschutz kontinuierlich zu verbessern.

Enge Zusammenarbeit von Politik und Unternehmen

Die Gesetze sind geschrieben, die internationalen Verträge unterzeichnet: Ein Arbeitsplatz darf nicht die Gesundheit und schon gar nicht das Leben gefährden. Ein Mensch muss Pausen zum Essen, Trinken, Toilettengang und zur Erholung einlegen, von seinem Lohn leben und diese Grundrechte auch einklagen können. Kinder haben ein Recht darauf, zu lernen und eine Schule zu besuchen. Damit die allgemeinen Menschenrechte auch für die mehr als 60 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter in der Textilindustrie heute und für alle nachfolgenden Generationen gelten, müssen Unternehmen und Politik Hand in Hand arbeiten.

So unterstützt zum Beispiel die deutsche Bundesregierung seine Partnerländer bei der Einführung von Nachhaltigkeitsstandards, bspw. in Bangladesch und Pakistan, u.a. durch Regierungsberatung zur Ausgestaltung und besseren Durchsetzung von Umwelt- und Sozialgesetzen. Der Dialog zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie der Aufbau von Gewerkschaften und Verbänden wird unterstützt.

Die Abnehmerunternehmen sollten ebenso bei ihren Zulieferern darauf hinwirken, dass nationale Gesetze und internationale Standards wie die ILO-Kernarbeitsnormen in der gesamten Lieferkette eingehalten werden. Oft gilt: Je kürzer und transparenter die Zuliefererkette und je länger die Geschäftsbeziehungen, desto einfacher und kostengünstiger sind die Kontrollen beziehungsweise die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Nicht zuletzt ist die gesamte Textilbranche gefragt, die sozialen und ökologischen Bedingungen in den Produktionsländern nachhaltig zu gestalten.

Transparenz für Verbraucher als Wettbewerbsvorteil

Die Verbraucher tragen ebenso Verantwortung. Teilweise bleibt es Käufern jedoch verborgen, dass sie mit ihrem Geld die Menschen und Umwelt schädigenden Verhältnisse unterstützen. Marken müssen glaubwürdig nachhaltige Angebote machen. Denn mit einem Marketing, das die Umweltthemen und sozialen Aspekte in der Produktion erläutert, lässt sich punkten. Das setzt allerdings aufgeklärte Kunden voraus. Gemeinsame Kampagnen der Bekleidungsindustrie könnten hier Abhilfe schaffen, unterstützt von anderen gesellschaftlichen Partnern.

Es ist letztendlich eine bildungspolitische Aufgabe, Bürger über weltwirtschaftliche Zusammenhänge und die Folgen des eigenen Konsumverhaltens zu informieren. Die Unterstützung der Zivilgesellschaft und der Pressefreiheit sowie der Kampf gegen Korruption tragen ebenso dazu bei, Arbeitsbedingungen zu verbessern und einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt zu fördern.

Umweltschutz von Anfang an

Die Herstellung von Textilien ist oft mit der Schwierigkeit verbunden, die Umweltbelastung gering zu halten: Der Baumwollanbau verbraucht viel Wasser, oft werden Pestizide und Düngemittel in hohem Umfang eingesetzt, die Gewässer und Boden belasten und der Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter schaden. Ähnlich sieht dies in den sogenannten Nassprozessen aus: Färben und Bleichen findet unter Verwendung gesundheits- und umweltkritischer Substanzen statt.

Zwar gibt es bereits alternative Ansätze: Unternehmen können Primärrohstoffe aus sozial und ökologisch nachhaltiger Produktion oder Recycling-Materialien verwenden und Umweltgifte in der Verarbeitung vermeiden. Bislang werden die Möglichkeiten zur Rücknahme von Gebrauchttextilien und zum Textilrecycling jedoch noch selten genutzt. Glaubwürdige Siegel können dazu beitragen, Abfall und die Umweltbelastungen zu minimieren und zu überwachen. Sie enthalten Pläne, wie im Fall von Abfall- und Verschmutzung vorzugehen ist und schreiben vor, wie das Personal zum sparsamen Umgang mit Wasser und Energie, zur richtigen und minimalen Verwendung von Chemikalien und ihrer korrekten Entsorgung auszubilden ist.

Gemeinsam verändern

Viele Herausforderungen in der Textilindustrie, wie niedrige Lohnniveaus oder die hohe Umweltverschmutzung, können nicht von einzelnen Akteuren allein gelöst werden. Flächendeckende Verbesserungen können nur durch Kooperation aller relevanten Akteure der gesamten Industrie erreicht werden.

Deshalb hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( BMZ) im Jahr 2014 gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Textilwirtschaft, den Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft sowie mit internationalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Standardorganisationen das Bündnis für nachhaltige Textilien auf den Weg gebracht. Ziel ist es, gemeinsam konkrete Verbesserungen der sozialen und ökologischen Standards entlang der gesamten textilen Wertschöpfungskette zu erreichen.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2019 der Grüne Knopf als staatliches Textilsiegel eingeführt. Das staatliche Label wurde durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit entwickelt und zeichnet Textilien wie Kleidung, Bettwäsche oder Rucksäcke aus, die nach besonders anspruchsvollen Sozial- und Umweltstandards hergestellt wurden.

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Die Globalisierung und das Auslaufen von Handelsbeschränkungen haben die Konkurrenz und den Kostendruck in der internationalen Textilbranche deutlich verschärft. Die stark schwankende Nachfrage und die kurzen Produktlebenszyklen tragen zusätzlich zum Preis- und Wettbewerbsdruck bei. Daher werden vor allem die arbeitsintensiven Arbeitsschritte in Entwicklungs- und Schwellenländer verlagert.

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Bundesministerium für Arbeit und Soziales: CSR - Kriterien guter Berichterstattung - Woran erkennt man einen qualitativ hochwertigen Nachhaltigkeitsbericht?

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Woran erkennt man einen qualitativ hochwertigen Nachhaltigkeitsbericht?

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Woran erkennt man einen qualitativ hochwertigen Nachhaltigkeitsbericht?

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Über lange Jahre haben viele Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit auf Nachhaltigkeit geachtet, ohne ihren Stakeholdern davon zu berichten. Das hat sich in den letzten Jahren verändert: Immer mehr Firmen legen schriftlich dar, wie sie ihre Leistungen nach einem ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortlichen Leitbild ausrichten. Seit dem Geschäftsjahr 2017 sind bestimmte börsennotierte Großunternehmen sogar dazu verpflichtet, wesentliche Nachhaltigkeitsinformationen in einer nichtfinanziellen Erklärung (NFE) offenzulegen.

Ein fundierter und detaillierter Nachhaltigkeitsbericht bietet für ein Unternehmen mehrere Vorteile: Einerseits deckt er die Informationsbedürfnisse von Finanzmärkten, Kund*innen und politischen Akteur*innen ab und sorgt damit für Transparenz nach außen. Zum anderen wirkt strategische Berichterstattung auch nach innen: Der Geschäftsführung dient sie als zentrales Instrument zur Steuerung aller Prozesse im Nachhaltigkeitsmanagement; gleichzeitig rückt der Stellenwert von CSR ins Bewusstsein der Mitarbeiter*innen.

Doch was macht einen fundierten Nachhaltigkeitsbericht aus? Welche Informationen muss er beinhalten und wie unterscheidet man ernsthaftes Bemühen um Glaubwürdigkeit von reinem Selbst-Marketing? Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und die Unternehmerinitiative future e.V. erstellen bereits seit 1994 ein Ranking für Nachhaltigkeitsberichte von Großunternehmen sowie von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU). Dafür haben die Autor*innen jeweils ein umfassendes Set sozialer, ökologischer, management- und kommunikationsbezogener Kriterien erarbeitet, die kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Neben einigen branchenspezifischen Kriterien, inhaltlichen Spezifizierungen und Unterschieden in der Gewichtung gibt es eine Reihe allgemeiner Merkmale, nach denen alle Berichte bewertet werden. Wir stellen diese Merkmale hier in einer Zusammenfassung vor.

Materielle Anforderungen an die Berichterstattung

Unternehmensprofil

Hier erfahren die Leser*innen alle notwendigen Hintergrundinformationen zum Unternehmen, die wichtig sind, um die Nachhaltigkeitsaspekte einzuordnen. Dazu gehören Informationen zu Umsatz, Gewinn, Mitarbeiter*innen und Standorten, aber auch zu den Geschäftsbereichen, Produkt-und Kundengruppen. Bei relevanten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr müssen diese zahlenmäßig dargestellt und erläutert werden. Ebenfalls wichtig: eine gebündelte und schnell zugängliche Darstellung der Eigentumsverhältnisse. So sollten etwaige Unternehmensbeteiligungen und relevante Sonderregelungen zu Stimmrechten klar erkenntlich sein.

Vision, Strategie und Management

Das Unternehmen listet auf, wie es die sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen seiner Geschäftsaktivitäten, die Erwartungen von relevanten Stakeholdergruppen und die Chancen und Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit einschätzt und in nachhaltigkeitsbezogene Ziele, Strategien, Strukturen und Handlungsvorgaben übersetzt. Dafür gibt der Bericht im optimalen Fall einen systematischen Überblick über die Beteiligung relevanter interner und externer Anspruchsgruppen und berichtet über die Methodik zur Feststellung seiner wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen (Wesentlichkeitsanalyse). Ein vorbildlicher Bericht vermittelt darauf aufbauend die eigene Unternehmensstrategie und gibt Einblick, wie Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen gesteuert werden. Außerdem berichtet das Unternehmen über die Themen Compliance und Antikorruption. Im optimalen Fall erklärt das Unternehmen die Regeln und Strukturen zur Sicherstellung von Rechtskonformität in den Bereichen Umweltrecht, Menschen- und Arbeitnehmerrechte sowie Wettbewerbsrecht und benennt klare Rechtsverstöße.

Ziele und Programm

Mit der Darstellung von Zielen und Programm inklusive der Berichterstattung über die im Berichtszeitraum (nicht) erfüllten Ziele erfahren die Leser*innen, welche Prioritäten und konkreten Maßnahmen das Unternehmen aus seiner Nachhaltigkeitsstrategie ableitet und inwiefern es sich diesbezüglich verbessert hat. Ein guter Bericht informiert übersichtlich und vollständig über die für den Berichtszeitraum gesetzten relevanten nachhaltigkeitsbezogenen Zielsetzungen. Diese Bestrebungen sind aus der Nachhaltigkeitsstrategie abgeleitet, überprüfbar formuliert, mit zeitlichen Vorgaben belegt und, wo möglich, quantifiziert. Zu zentralen Zielen werden relevante Maßnahmen vorgestellt.

Interessen der Mitarbeiter*innen

Das Unternehmen erläutert, inwieweit es Verantwortung für seine aktuellen und zukünftigen Beschäftigten übernimmt. Dazu gehören Fragen der Interessenlagen und Schutzbedürftigkeit von Beschäftigtengruppen sowie national und international anerkannten Leitlinien, Normen und Standards zu Menschen- und Arbeitnehmerrechten. Zudem macht das Unternehmen deutlich, wie es mit seinen Aktivitäten dem demografischen Wandel begegnet. Außerdem gibt der Bericht einen umfassenden Überblick über die unternehmerische Entgeltpolitik, Arbeitszeitregelungen, Ausbildung und systematische Personalentwicklung sowie über Arbeitnehmerrechte und Beschäftigung. Es wird deutlich gemacht, inwieweit das Unternehmen der Verpflichtung zur Wahrung grundlegender Arbeits- und Menschenrechte der Beschäftigten nachkommt. Ein guter Bericht enthält nicht nur die Leitlinie, Vielfalt und Chancengleichheit zu fördern, sondern zeigt auch, wie diese Leitlinie in Programmen umgesetzt wird und bildet exemplarisch entsprechende Maßnahmen ab. Darüber hinaus informiert das Unternehmen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und beschreibt, wie es die Zufriedenheit und Verbundenheit der Beschäftigten fördert.

Ökologische Aspekte der Produktion

Die Darstellungen zu den ökologischen Aspekten der Produktion zeigen, inwieweit das Unternehmen seinen Ressourcenverbrauch und Schadstoffausstoß erfasst, bewertet und systematisch optimiert. Dafür geht ein guter Bericht auf die Ziele bezüglich Energiemanagement und Klimaschutz ein, erläutert die mit den unternehmerischen Produktionsprozessen und -verfahren einhergehenden bedeutenden Schadstoffemissionen in die Luft und Lärmemissionen. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Aufschlüsselung der verwendeten Rohstoffe und Materialien, sowie Details zum Abfall- und Wassermanagement. Außerdem geht der Bericht auf den von ihm verursachten Verkehr ein und stellt sein Logistikkonzept vor sowie Bemühungen zur Reduktion des Verkehrs. Das Unternehmen benennt relevante Produktions- und Transportunfälle, bei denen umweltschädliche Stoffe freigesetzt wurden und es werden Angaben zu Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Natur, Flächen und Artenvielfalt gemacht.

Produktverantwortung

Hier macht das Unternehmen deutlich, inwiefern es seine Produkte und Dienstleistungen an Nachhaltigkeitsanforderungen ausrichtet. Dabei werden Auswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt. Darüber hinaus informiert das Unternehmen über relevante Aspekte der Kundeninformation und des Verbraucherschutzes. Konkret sollte ein guter Bericht vermitteln, dass das Unternehmen auf eine stetige Verbesserung der sozialen und ökologischen Aspekte der Produktentwicklung achtet. Auch die Fragestellung, in welchem Umfang das Produktportfolio umweltverträglich ausgerichtet ist und welche positiven und negativen gesellschaftlichen Wirkungen die Produkte gegebenenfalls haben, sollte thematisiert werden. Zudem liefert ein guter Bericht Details zu Verbraucherschutz und Kundeninformation.

Verantwortung in der Lieferkette

Das Unternehmen zeigt auf, inwieweit es die Verantwortung für Umwelt- sowie Menschenrechts-, Arbeits- und Sozialstandards in der Lieferkette wahrnimmt. Es macht deutlich, wie ökologische und soziale Risiken, negative Auswirkungen sowie Entwicklungspotentiale entlang der Lieferkette erfasst und bewertet werden und wie es Verantwortung für die Einhaltung nachhaltiger Standards bei wesentlichen Beschaffungen wahrnimmt. Dabei wird der Anspruch der Lieferant*innen auf ein faires, für sie praktikables Vorgehen berücksichtigt.

Gesellschaftliches Umfeld / Gesellschaftliche Verantwortung

Hier hat das Unternehmen die Möglichkeit, über Nachhaltigkeitsbemühungen auch jenseits seines Kerngeschäfts zu informieren. Dazu gehören beispielsweise Angaben über das verantwortliche Auftreten in der Region, Transparenz über finanzielle Transfers an die bzw. von der Gesellschaft in Form von Steuern und Subventionen, das politische Engagement des Unternehmens sowie eventuelle Maßnahmen zur Förderung gemeinnütziger Zwecke. Ein vorbildlicher Bericht macht Angaben über die regionale Verantwortung des Unternehmens als Investor, Arbeitgeber, Auftraggeber und Lieferant. Er gibt Einblick in die Themen Steuern und Subventionen. Großunternehmen machen deutlich, wie sie sich in ihrer nationalen und internationalen Lobbyarbeit kooperativ und problembewusst mit nachhaltigkeitsrelevanten Themen auseinandersetzen. Des Weiteren sollten Corporate Citizenship-Konzepte thematisiert werden. Das heißt: Der Bericht stellt idealerweise ein begründetes Konzept und die daraus abgeleiteten Aktivitäten zur Förderung gemeinnütziger Zwecke z. B. in den Bereichen Sport, Kultur, Wissenschaft und Bildung dar.

Anforderungen an die allgemeine Berichtsqualität

Glaubwürdigkeit / Offenheit

Das Unternehmen stärkt die Glaubwürdigkeit seines Berichts, indem es offen über zentrale Nachhaltigkeitsthemen berichtet, sie in einen Zusammenhang zur Geschäftsstrategie stellt, externe Bewertungen und Stellungnahmen veröffentlicht und eine Einordnung der Nachhaltigkeitsleistung durch vergleichbare Daten ermöglicht. Eine Stellungnahme der Geschäftsführung sollte die Verantwortung der Unternehmensleitung für die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens glaubhaft machen. Außerdem macht ein guter Bericht die vom Unternehmen ausgehenden ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen und die damit verbundenen Herausforderungen transparent. Die zeitliche Bezugseinheit (das Jahr etc.) und die räumlichen Bilanzierungsgrenzen (welche/r Standort/e, Unternehmensteile usw. wurden einbezogen) werden deutlich benannt.

Berichterstattung zu wesentlichen Themen

Der Bericht ist idealerweise auf die wesentlichen sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeitsthemen des Unternehmens fokussiert. Er stellt diese in angemessenem Umfang dar. Schwerpunktsetzungen im Bericht sind begründet und nachvollziehbar, aus Nachhaltigkeitssicht unwesentliche Aktivitäten werden nicht in den Mittelpunkt gestellt. Auslassungen wesentlicher Themen bzw. Daten sind aufgrund gesetzlicher Verbote oder bei wettbewerbssensiblen Informationen möglich, diese werden aber gegebenenfalls begründet und inhaltlich bzw. regional abgegrenzt. Der Bericht bewertet die Auswirkungen des Unternehmens in Bezugnahme zu nationalen und internationalen Nachhaltigkeitszielen und bestehenden Branchenvereinbarungen und macht so den jeweiligen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung deutlich.

Kommunikative Qualität

Struktur, Text und Gestaltung des Berichts vermitteln den Leser*innen ein klares Bild der unternehmerischen Nachhaltigkeitsherausforderungen und -leistungen in hoher Qualität und ermöglichen ihnen einen schnellen Zugang zu den für sie relevanten Informationen. Bei der textlichen Gestaltung sollte in erster Linie auf eine authentische Wiedergabe der Nachhaltigkeitsherausforderungen und -leistungen des Unternehmens geachtet werden. Das Berichtslayout unterstützt die Lesefreundlichkeit und macht Berichtsinhalte leichter erfassbar. Gegebenenfalls verweist der Bericht auch auf zusätzliche interne und externe Informationen und Dokumente. Reine Online-Berichte bieten im bestmöglichen Fall durch Navigation und Menüführung eine leichte Orientierung; gezielte Selektions- und Suchoptionen liefern spezifischen Nutzergruppen einen schnellen Zugang. Darüber hinaus sind sie responsiv, barrierefrei und bildschirm- und druckoptimiert.

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CSR - Kriterien guter Berichterstattung - Woran erkennt man einen qualitativ hochwertigen Nachhaltigkeitsbericht?

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Immer mehr Unternehmen nutzen einen Nachhaltigkeitsbericht, um über ihre soziale und ökologische Verantwortung zu informieren. Doch was macht einen fundierten Report aus? Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und die Unternehmerinitiative future e.V. haben einen detaillierten Katalog mit allgemeinen Bewertungskriterien entwickelt.

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Wie Unternehmen über CSR und Nachhaltigkeit berichten sollen, wird durch verschiedene freiwillige Regelwerke beschrieben, von denen sich einige als de-facto-Standards in der Wirtschaft etabliert haben. Bestimmte Unternehmen sind zudem durch nationale und internationale Gesetzgebungen zu einer Berichterstattung verpflichtet.

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Wie Unternehmen über CSR und Nachhaltigkeit berichten sollen, wird durch verschiedene freiwillige Regelwerke beschrieben, von denen sich einige als de-facto-Standards in der Wirtschaft etabliert haben. Bestimmte Unternehmen sind zudem durch nationale und internationale Gesetzgebungen zu einer Berichterstattung verpflichtet.

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Greenwashing - Die dunkle Seite der CSR | Verantwortung

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Greenwashing - Die dunkle Seite der CSR | Verantwortung

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 Jarrett Tilford Grünfärberei ist ein beliebtes Mittel vieler Unternehmen und Konzerne.

Da wird Atomstrom grün gerechnet, Anzeigen und Werbekampagnen appellieren an das grüne Bewusstsein, präsentieren die Produkte im Sonnenschein, in intakter Umgebung, im Naturreservat. Da schmiegt sich der Klimasünder auf vier Rädern in gekonnt inszenierter Manier an die Hügel der pittoresken Landschaft und bietet den Fahrgästen gleichzeitig ein behagliches „Dach über dem Kopf" - in freier Natur.

Greenwashing nennt sich diese weit verbreitete Praktik, mit dem guten Gewissen der Verbraucher viel Geld zu verdienen.

Was ist Greenwashing?

Als Greenwashing werden Kampagnen und PR-Aktionen bezeichnet, die einzelne Produkte, ganze Unternehmen oder politische Strategien in ein „grünes" Licht stellen, sodass der Eindruck entsteht, die Akteure würden besonders umweltfreundlich, ethisch korrekt und fair handeln.

Unternehmen, die Greenwashing betreiben, treten in den Augen der Käufer und der Öffentlichkeit mit einem grünen Image auf und verkaufen dem Konsumenten das Prädikat „ökologisch wertvoll". Bei den grüngewaschenen Produkten entspricht dieser äußere Schein allerdings nicht den ökologischen Tatsachen.

Um bessere Öffentlichkeitsarbeit betreiben zu können, sowie den Marken- und Unternehmenswert zu steigern, missbrauchen die Unternehmen dabei die Grundideen der Corporate Social Responsibility (CSR), die unter dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber" stehen und nachhaltiges Wirtschaften in den Vordergrund stellen.

Warum Unternehmen Greenwashing betreiben

Im Vordergrund stehen ganz klar ökonomische Interessen: Statt tatsächlich nachhaltig zu handeln, erhoffen sich Unternehmen durch Greenwashing einen größeren Gewinn. Es gibt zahlreiche Instrumente des Greenwashings, mit denen sich die Unternehmen einen Vorteil verschaffen wollen. Hier davon einige im Überblick:

1. Besseres Image: Ein grünes Produkt hat an sich schon ein besseres Image, da das gute Gewissen mitverkauft wird.

2. Höherer Preis: Ein ökologisch hergestelltes Produkt rechtfertigt einen höheren Preis.

3. Schwächere Regulierungen: Wenn glaubhaft gemacht wird, dass gewisse Standards freiwillig von der Wirtschaft eingehalten werden, dann ist die Politik u.U. „großzügiger" bezüglich der Regulierungen von Umweltwerten.

4. Stärkere Lobby: Unter dem Anschein nachhaltigen Wirtschaftens bekommen Unternehmen größeren politischen Rückhalt - obwohl dieselben Unternehmen im Hintergrund inoffiziell aktiv gegen Klimaschutz-Verordnungen vorgehen.

Mehr Infos findet zu Greenwashing-Instrumenten findet man u.a. auf der Website von Klimawandel Global: Hier werden die „Die 6 Sünden des Greenwashings " erläutert und pointiert erklärt, welche negativen Konsequenzen und Eigenschaften die grüngewaschene Werbung mit sich bringt.

 Marco Verch Grünes Plastikbesteck: Sieht grün aus, ist aber alles andere als nachhaltig.

Welche Formen von Greenwashing gibt es?

Unternehmen wenden zahlreiche Methoden an, um ihre Produkte „grün zu waschen". Diese können sich dabei sowohl auf Produkte und Dienstleistungen, als auch auf die Unternehmensdarstellung beziehen. Folgende Methoden kommen dabei unter anderem zum Einsatz:

1. Fehlende Bedeutung: Eine irrelevante, dennoch richtige Eigenschaft wird betont. Dies gilt z.B. für Spraydosen, die mit dem Aufdruck „FCKW-frei" beworben werden, obwohl das Treibmittel schon lange in Deutschland verboten ist.

2. Verschleierung: Positive Eigenschaften werden in einem insgesamt negativen Zusammenhang betont. Ein gutes Beispiel ist die als „grün" beworbene Bahncard: Die Fernverkehrszüge fahren zwar mittlerweile zu 100 Prozent mit Ökostrom, für die Nahverkehrsstrecken, welche den Großteil des Bahnnetzes ausmachen, gilt dies allerdings (noch) nicht - es kommt weiterhin Kohlestrom zum Einsatz.

3. Beschönigung: Umwelt- oder gesundheitsschädliche Produkte werden beschönigt. Einen Bio-Burger zu essen ist, trotz „Bio"-Label, nicht besonders gesund.

4. Falschaussagen: Es werden falsche Angaben gemacht. Ein gutes Beispiel ist der Aufdruck „Biologisch Zertifiziert", obwohl das Label „Biologisch Zertifiziert" offiziell überhaupt nicht existiert.

5. Unklare Begriffe: Begriffe wie „natürlich", „ökologisch" oder „grün" werden als Umschreibungen verwendet, obwohl keine nachweisbare Zertifizierung dahintersteht.

Weitere Methoden des Greenwashings kann man auf nachhaltig-sein.info nachlesen.

Inwiefern schadet Greenwashing dem Verbraucher?

Für Verbraucher ist häufig nicht auf den ersten Blick zu erkennen, ob der Joghurt mit dem „Natürlich"-Siegel oder der gespendete Hektar Regenwald für den Kasten Bier tatsächlich ökologisch wertvoll ist.

Denn bei all den bestehenden Öko-Siegeln (Blauer Engel, MSC, FSC, Bio, Öko, Carbon neutral, Regional, „ohne Zusatzstoffe") sind selbst informierte Kunden überfordert und die wenigsten Konsumenten verstehen, was sich hinter E-Nummern in Lebensmitteln, Weichmacherzusätzen in Plastikflaschen und ähnlichem verbirgt. Umso leichter ist es für Unternehmen, mit ähnlich lautenden aber nicht geschützten Versprechungen grüne Werbung zu machen. So zeigen Milchpackungen bspw. häufig eine auf freier Wiese grasende Kuh - dazu evtl. noch der Aufdruck „aus artgerechter Tierhaltung". Da entsteht schnell der Eindruck, die Milch käme von glücklichen Freilandkühen. Auf diese Weise kann es also zur Vorspiegelung falscher Tatsachen und zum (beabsichtigten) Wecken falscher Assoziationen kommen.

Außerdem können Unternehmen mit dem öffentlichkeitswirksamen Weglassen einer in der Öffentlichkeit stigmatisierten Zutat Werbung für ein angeblich gesundheitsbewusstes („Jetzt nur halb so viel Zucker wie vergleichbare Produkte!") oder umweltfreundliches Produkt („Voll biologisch abbaubar!") machen, ohne dass die Gegenfrage gestellt wird: Ja, und was ist stattdessen drin?!

Bei der Fülle an Produkten und Dienstleistungen des täglichen Lebens ist es für den Konsumenten also sehr schwierig, zu beurteilen, wie grün oder nachhaltig diese tatsächlich sind. Es gibt aber einiges, worauf man besonders achten kann.

Worauf kann man achten? Tipps für den Verbraucher

Bei Frischwaren wie Obst und Gemüse sollte darauf geachtet werden, dass die Produkte aus der umliegenden Region stammen - und keine weiten Transportwege auf sich nehmen müssen. Gleiches gilt für die Saisonalität: Außerhalb der Saison zu kaufen führt ebenfalls zu langen Transportwegen - und fördert den Umstand, dass bei der Nachhaltigkeit der Produkte gemogelt werden muss. Bei den Verpackungssiegeln sollte man darauf aufpassen, dass es sich um ein offizielles und nicht um ein frei erfundenes Gütesiegel handelt.

Grundsätzlich ist ein kritischer Umgang mit den (Werbe-)Aussagen von Unternehmen wichtig. Wirtschaftet dieses Unternehmen wirklich nachhaltig oder sind die Zahlen zur Umweltbilanz nur grüner Schein? Ist das Beteuern des Anbieters, Kaffee aus rein ökologischem Anbau herzustellen, wirklich glaubhaft? Angaben der Anbieter sollten deshalb immer kritisch hinterfragt werden. Noch besser ist es, sich unabhängige Informationen einzuholen, selbst zu recherchieren und im Zweifelsfall nachzuhaken!

Weiterführende Informationen
Erste Veröffentlichung: Juli 2009; letzte Aktualisierung: November 2018 (RESET-Redaktion/ Thorge Jans)

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Greenwashing - Die dunkle Seite der CSR | Verantwortung

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 Jarrett Tilford Grünfärberei ist ein beliebtes Mittel vieler Unternehmen und Konzerne. Da wird Atomstrom grün gerechnet, Anzeigen und Werbekampagnen appellieren an das grüne Bewusstsein, präsentieren die Produkte im Sonnenschein, in intakter Umgebung, im Naturreservat.

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Vergiftete Flüsse - Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie

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Vergiftete Flüsse - Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie

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Giftige Gerbschlämme und Färbereirückstände aus der Textilindustrie gelangen dort ungefiltert in die Flüsse. Die Folge: Millionen Menschen haben kein sauberes Trinkwasser. Viele leiden unter Hautausschlägen, Durchfall, Verlust des Geruchssinns und Krebs.

Geiz macht Umweltverschmutzung

Die größten Kunden der Fabriken sind amerikanische und europäische Modegiganten. Für die Hersteller von Billigtextilien und exklusiver Kleidung zählt nur eines: Geld. Doch auch die Verbraucher tragen Mitschuld, denn "Geiz ist geil".

Der Umweltaktivist Mark Angelo bereiste drei Jahre lang die Welt und dokumentierte die verheerenden Auswirkungen der Modebranche auf Flüsse, die zu Kloaken werden: schockierende, zuvor noch nie gesehene Bilder. Immerhin gibt es bereits saubere Produktionstechnologien. Sie müssten vom Verbraucher und der Textilbranche nur eingefordert und bezahlt werden.

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Vergiftete Flüsse - Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie

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Giftige Gerbschlämme und Färbereirückstände aus der Textilindustrie gelangen dort ungefiltert in die Flüsse. Die Folge: Millionen Menschen haben kein sauberes Trinkwasser. Viele leiden unter Hautausschlägen, Durchfall, Verlust des Geruchssinns und Krebs. Geiz macht Umweltverschmutzung Die größten Kunden der Fabriken sind amerikanische und europäische Modegiganten. Für die Hersteller von Billigtextilien und exklusiver Kleidung zählt nur eines: Geld.

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Bundesministerium für Arbeit und Soziales

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CSR - Zertifikate und Siegel - Nachhaltigkeit belegen: Zertifikate und Siegel

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CSR - Zertifikate und Siegel - Nachhaltigkeit belegen: Zertifikate und Siegel

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Die Frage, wie Unternehmen ihr CSR-Engagement sichtbar machen können, lässt sich nicht nur mit den Themen Kommunikation und Berichterstattung beantworten. Zertifikate und Siegel sind Belohnung und Bestätigung für besondere Leistungen im Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung. Der Gesellschaft bieten sie außerdem wichtige Orientierung, welche Unternehmen sich vorbildlich aufstellen, und machen Zusammenhänge in Unternehmen besser verständlich.

Steuerung nach innen, Reputation nach außen

Zertifikate und Siegel zeichnen Unternehmen aus, die auf freiwilliger Basis bestimmte, verbindliche Regelwerke einhalten. Bei diesen Regelwerken geht es um bestimmte Maßnahmen und Qualitätsmerkmale in den Bereichen Management, Produktgestaltung oder Umgang mit Interessensgruppen. Zertifikate und Siegel machen dieses freiwillige Engagement sichtbar und können so die Reputation nach innen und außen verbessern. Gleichzeitig erleichtern es die dahinterliegenden Systeme, unternehmerische Prozesse zu messen. So kann das Management seine Aktivitäten besser steuern und optimieren. Darüber hinaus helfen die Regelwerke dabei, komplexe Wertschöpfungsketten in globalisierten Märkten transparenter und dadurch verantwortungsvoller zu gestalten.

Im Wesentlichen gibt es zwei Arten solcher Zertifikate und Siegel: Managementsysteme und Produktlabels. Managementsysteme regeln die Prozesse der Wertschöpfung und verpflichten zu einem Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). Die Zertifizierung dafür erhalten Unternehmen oder ihre Standorte. Ein Beispiel dafür ist das europäische System EMAS für Umweltmanagement. Produktkennzeichen bzw. Labels signalisieren dagegen die Eigenschaften eines bestimmten Produkts oder Angebots und wirken bei Kunden als Signal für eine Gütekontrolle. Dazu zählen z. B. das Fairtrade-Label, das , der Blaue Engel oder der Grüne Knopf.

Aussagekraft und Glaubwürdigkeit

CSR-relevante Zertifikate können von verschiedenen Instanzen vergeben werden. Dazu gehören öffentlich-rechtliche Einrichtungen ( z. B. der Blaue Engel für Konsumgüter oder das EU-Bio-Label für Nahrungsmittel), Institute ( z. B. ÖkoTex Standard 100 für Textilien), Normierungsorganisationen ( z. B. ISO 14001), Initiativen und Vereine ( z. B. das Siegel des " Forest Stewardship Council" (FSC) für Holz- und Papierprodukte) sowie Branchenverbände ( z. B. das BDIH-Siegel für Naturkosmetik).

Die Standards hinter diesen Zertifikaten und Siegeln unterscheiden sich dabei in ihrer Aussagekraft. Sind sie von einem Unternehmen allein oder einer bestimmten Unternehmens-Branche entwickelt worden, genießen sie oft weniger Glaubwürdigkeit, als wenn mehrere Interessengruppen sie im Dialog abgestimmt haben. Wenn die Einhaltung der Selbstverpflichtung von unabhängigen Dritten kontrolliert wird, kann dies das Vertrauen in den Standard steigern. Konkrete, messbare Ziele, eine transparente Berichterstattung über die Einhaltung sowie Sanktionen bei Nichteinhaltung des Regelwerks können dafür sorgen, dass der Mehrwert der Zertifizierung verständlich wird.

Wesentliche Zertifikate und Siegel im CSR-Kontext

In Deutschland und Europa wenden viele Unternehmen Standards an, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Die bekanntesten Umweltmanagementsysteme sind dabei EMAS (Eco Management and Audit Scheme) und die ISO-Norm 14001. Im Hinblick auf Abläufe und Prozesse hat die ISO 9001 für Qualitätsmanagement ebenfalls eine lange Tradition. Seit einigen Jahren lassen sich auch soziale Aspekte systematisch ins Management einbeziehen. Bei der Zertifizierung in sogenannten Social Audits kommt dafür seit 1997 die Norm SA 8000 zur Anwendung. Sie regelt insbesondere die Arbeitsbedingungen bei Zulieferern in Ländern, in denen sich gesetzliche Regelungen nur unzureichend durchsetzen lassen.

Sobald ein Unternehmen einen bestimmten Standard anstrebt, wird zunächst intern die Erfüllung der damit verbundenen Regeln geprüft. Im anschließenden Vergabeprozess - auch Zertifizierung oder Labeling genannt - bestätigt ein unabhängiger Prüfer (Auditor) das Vorgehen. Er besucht den Betriebsstandort, sichtet Dokumente und überzeugt sich so von der Einhaltung des Regelwerks. Mit einer regelmäßigen Auditierung stellen Unternehmen ihr freiwilliges CSR-Engagement so auf stabile Füße und verbessern die Kommunikation mit ihren internen und externen Anspruchsgruppen. Bei allen beschriebenen Vorteilen von Zertifikaten und Audits stehen sie auch immer wieder in der Kritik. Meist bezieht sich die Kritik darauf, dass ein Audit nicht restlos alle Aspekte von sozialen oder ökologischen Vorgehensweisen in Unternehmen oder Lieferketten überprüfen kann und dass manche Unternehmen ihre Situation im Vorfeld von angekündigten Audits schönen oder Missstände verschleiern. Für Unternehmen, die mit einer ernsthaften Motivation in ein solches Audit einsteigen und sich einen wirklichen Aufschluss über die Zustände versprechen, stellen sie jedoch ein probates Mittel dar.

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CSR - Zertifikate und Siegel - Nachhaltigkeit belegen: Zertifikate und Siegel

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Die Frage, wie Unternehmen ihr CSR-Engagement sichtbar machen können, lässt sich nicht nur mit den Themen Kommunikation und Berichterstattung beantworten. Zertifikate und Siegel sind Belohnung und Bestätigung für besondere Leistungen im Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung. Der Gesellschaft bieten sie außerdem wichtige Orientierung, welche Unternehmen sich vorbildlich aufstellen, und machen Zusammenhänge in Unternehmen besser verständlich.

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Es gibt sehr viele Textilsiegel. Sie alle versprechen das gleiche: Nachhaltige Kleidung. Allerdings legen alle Siegel ihre Standards selbst fest, sodass man immer genau hin schauen sollte, welche Siegel das begehrte Kleidungsstück trägt (oder auch nicht). Ich habe hier einmal die gängigsten, strengsten und besten Siegel für euch zusammen getragen und versucht, das, was die Siegel aus macht, kurz und knackig zusammen zu fassen.
Better Cotton Initiative
Das Ziel der Better Cotton Initiative ist es, den Baumwollanbau sozial- und umweltgerechter zu gestalten. Hersteller*innen, die das Siegel auf ihre Textilien bringen wollen, müssen nachweisen, dass sie gewisse Standards bereits erfüllen und ...

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Die wichtigsten Textilsiegel im Überblick - EKOLOGISKA

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Es gibt sehr viele Textilsiegel. Sie alle versprechen das gleiche: Nachhaltige Kleidung. Allerdings...

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Die wichtigsten Siegel für Kleidung ohne Gift

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Die wichtigsten Siegel für Kleidung ohne Gift

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Die wichtigsten Siegel für Kleidung ohne Gift

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Bunte Farben, Drucke, wasserdichte oder bügelfreie Materialien sind meist nur durch viel Chemie möglich – auf Kosten von Umwelt und Gesundheit. Zertifizierte Mode macht es besser. Doch auf welche Siegel kannst du dich verlassen?

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Mode aus Meeresplastik - Was recyceltes Plastik in Klamotten der Umwelt bringt I Ökochecker SWR

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Nachhaltig oder Greenwashing? | extra 3 | NDR

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Frage: Welche Aspekte der Nachhaltigkeit nehmen Sie von der Veranstaltung für sich mit?

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Arbeitsblatt für Schüler:innen "Beschaffung und Produktion"

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Arbeitsblatt für Schüler:innen "Beschaffung und Produktion"

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21 04 25 Arbeitsblatt Beschaffung und Produktion_Selbststudium #1

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21 04 25 Reflexion LuL_zum Arbeitsblatt Beschaffung und Produktion_Selbststudium #1

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21 04 25 Reflexion LuL_zum Arbeitsblatt Verkauf_Selbststudium #2

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21 04 25 Arbeitsblatt Vertrieb_Selbststudium #3

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„Greenwashing“-Untersuchung: Irreführende Nachhaltigkeits-Angaben bei über 40 Prozent der geprüften Produkte

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„Greenwashing“-Untersuchung: Irreführende Nachhaltigkeits-Angaben bei über 40 Prozent der geprüften Produkte

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Wie nachhaltig ist Kleidung aus Bio-Baumwolle?

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Wie nachhaltig ist Kleidung aus Bio-Baumwolle?

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Ein rosafarbener Traum mit Puffärmeln aus Bio-Baumwolle - gerade mal 19,99 Euro kostet das Sommerkleid von H&M im Online-Shop. Für 12,95 gibt es das schlicht-elegante Neckholder-Kleid von Zara, ebenfalls aus Bio-Baumwolle.

Naturmaterialien wie Baumwolle stehen im Sommer hoch im Kurs - für Modehersteller eine gute Zeit, die eigenen Nachhaltigkeitslinien zu bewerben. Und die kommen mit klangvollen Namen daher: "wear the change" heißt es bei C&A, "join life" bei Zara, mit "CONSCIOUS" bewirbt H&M seine Öko-Kollektion. Mode für kleines Geld und fürs gute Öko-Gewissen, so die Botschaft. Schöne, neue, grüne Modewelt - tatsächlich?
Alles Bio oder was?
"Modeunternehmen nutzen die Tatsache, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ein Interesse daran haben, fair und ökologisch zu kaufen", hat Katrin Wenz, Agrar-Expertin bei der Umweltschutzorganisation BUND, beobachtet. "Bio-Baumwolle zu verwenden ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, denn hier dürfen weder Gentechnik noch synthetische Pestizide verwendet werden. Aber wie der weitere Produktionsprozess gestaltet ist - darüber sagen firmeneigene Nachhaltigkeitssiegel meist nicht viel."

Diese Nachhaltigkeitssiegel vergeben sich die Firmen selbst

Denn die Kriterien für ihre Siegel legten die Modelabel selbst fest, ergänzt Viola Wohlgemuth, Textil-Expertin der Umweltschutzorganisation Greenpeace. "Nachhaltigkeit ist kein geschützter Begriff, da ist dem Greenwashing Tür und Tor geöffnet", so Wohlgemuth.
Unabhängige Nachhaltigkeitssiegel sagen mehr aus
Bessere Orientierung lieferten unabhängige Bio-Siegel, die außerdem auch Kriterien zum Schutz der Beschäftigten erfüllen, betonen beide Expertinnen und nennen etwa das Label Global Organic Textile Standard (GOTS) und das Siegel IVN Best. Letzteres wird vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. (IVN) vergeben.

Heike Hess leitet die Geschäftsstelle des IVN in Berlin. Sie sagt: "Allein der Rohstoff Bio-Baumwolle macht Mode noch nicht wirklich nachhaltig". Denn für die Kleiderherstellung gebe es viele Produktionsschritte, erklärt Hess: vom Feld muss die Faser unter anderem durch die Entkörnungsanlage, die Spinnerei, Färberei, Druckerei und Näherei bis zum fertigen Kleidungsstück. "Bei jedem dieser Schritte sind ökologische und soziale Standards wichtig, wie minimaler Schadstoffeinsatz, Wasser- und Abfallmanagement, CO2-Bilanzen, Menschenrechte, gerechte Löhne, Arbeitsschutz und vieles mehr. Erst dann ist Mode nachhaltig."

Und das hat seinen Preis. So kosten Sommerkleider aus Bio-Baumwolle mit GOTS-Siegel üblicherweise zwischen 60 und knapp über 100 Euro.
Wasserverschmutzer Textilindustrie
Besonders im Nassbereich der Textilproduktion, zu dem unter anderem die Garnherstellung, das Färben und das Weben zahlen, würden viele Schadstoffe verwendet, sagt Greenpeace-Referentin Wohlgemuth. Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) stammen rund 20 Prozent der Abwässer weltweit aus der Textilfärbung und -behandlung. Die belasten vor allem in den Produktionsländern in Asien Mensch und Umwelt.

Ohne Schutzkleidung in der Chemiebrühe - ob in einer Jeans-Färberei...

... oder an einer Werkbank - Greenpeace macht mit Bildern wie diesen auf den Schadstoffeinsatz aufmerksam

Immerhin rund 80 weltweit führende Textil- und Schuhhersteller und deren Zulieferer haben sich der Greenpeace-Detox-Kampagne angeschlossen und verpflichtet, bis zum Jahr 2020 giftfrei zu produzieren. "Bio" ist das aber noch nicht.
Erfahren Sie mehr: Kunde ist König: Zu welchem Preis?
Beim Thema Wasser gebe es noch ein weiteres Problem, erklärt Sabine Ferenschild, Expertin zum Thema nachhaltige Textilien und Bio-Baumwolle beim Bonner Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene: Der Baumwollanbau sei sehr flächenintensiv und erfordere extrem viel Wasser.

"Nachhaltig ist Bio-Baumwolle nur dann, wenn sie in regenreichen Regionen, wie etwa Indien, angebaut wird und in Mischkulturen mit Nahrungsmitteln wächst, damit sie keine Konkurrenz zu diesen darstellt. Wir beobachten aber, dass der Baumwollanbau zunehmend in Wüstenregionen verlagert wird. Das kann niemals nachhaltig sein."
Öko-Kollektionen bleiben Nischenprodukt
Kritisch sieht Ferenschild außerdem, dass die großen Modehersteller lediglich ein paar Produkte nach - eigenen - Nachhaltigkeitskriterien herstellen. Der Hauptteil aber werde weiterhin konventionell fabriziert.

Einen neuen Ansatz verfolgt Deutschland mit dem nationalen Siegel "Grüner Knopf". Das darf ein Unternehmen nur dann nutzen, wenn alle seine Produkte die vorgesehenen Standards im Bereich Umwelt und Beschäftigtenschutz einhalten.
Erfahren Sie mehr: Elend der Lieferkette: Bangladeschs Textilindustrie
Auch wenn der " Grüne Knopf " bislang noch nicht an die echten Bio-Siegel heranreicht, ist er für die meisten Experten ein Schritt in die richtige Richtung, denn er verhindert, dass Hersteller ihre Verantwortung auf ihre Subunternehmer abwälzen.
Ein "Öko"-Kleid für 20 Euro - wie geht das?
Nach Angaben der Bremer Baumwollbörse kostet Bio-Baumwolle auf dem Weltmarkt zwischen zehn bis maximal 50 Prozent (für Premium-Fasern) mehr als konventionell hergestellte Baumwolle. Der Rohstoff ist also nicht der entscheidende Faktor.

Laut Greenpeace ist H&M der zweitgrößte Modehersteller der Welt. Solche Mode-Riesen könnten allein durch die enormen Stückzahlen auch in ihren "Öko"-Kollektionen günstige Preise anbieten, erklärt Textil-Expertin Ferenschild.

Beim H&M-Siegel etwa bleibt außerdem unklar, ob die Baumwolltextilien für die CONSCIOUS-Kollektion wirklich zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle bestehen. Denn mit diesem Label verspricht H&M lediglich, dass die Kleidung "mindestens zu 50 Prozent aus nachhaltig gewonnenen Materialien - wie Bio-Baumwolle - besteht". Auf DW-Anfrage schreibt H&M: "Der Anteil von Bio-Baumwolle an der Gesamtmenge genutzter Baumwolle bei H&M lag zuletzt bei 16 Prozent."
Bio-Baumwolle - noch nicht mal ein Prozent
Selbst wenn die Mode-Riesen mit größeren Schritten in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollten - derzeit wäre das kaum möglich. So lag der Anteil an Bio-Baumwolle an der weltweiten Ernte laut Bremer Baumwollbörse in der Saison 2017/2018 bei gerade einmal knapp 0,7 Prozent.

Baumwolleernte in Indien - der Anteil an Bio-Baumwolle auf dem Weltmarkt ist verschwindend gering

Das eigentliche Problem aber ist: Es wird viel zu viel Kleidung produziert. Weltweit werden laut Greenpeace jedes Jahr rund 80 Milliarden Kleidungsstücke hergestellt. Allein in deutschen Kleiderschränken lagerten einer Greenpeace-Studie zufolge im Jahr 2015 mehr als fünf Milliarden Kleidungsstücke. "Ein Party-Top wird im Durchschnitt aber höchstens 1,7 Mal getragen", sagt Viola Wohlgemuth.
Vom Modehersteller zum Dienstleister
"Fast-Fashion ist der SUV der Modebranche und kann einfach niemals nachhaltig sein. Die Modeindustrie muss sich wandeln vom Modehersteller zum Mode-Dienstleister", fordert die Umweltschützerin.

Erste Beispiele dafür gibt es bereits: Outdoor-Marken, die Reparatur-Dienste anbieten oder Jeans-Produzenten, die neben neuen, nachhaltig hergestellten Hosen in ihren Shops auch Reparaturabteilungen und Flächen für den Second-Hand-Verkauf eingerichtet haben. Immerhin gibt sogar Fast-Fashion-Gigant H&M auf seiner Homepage mittlerweile Tipps, zum Reparieren und zur Pflege von Kleidung.

Doch dabei müssen auch die Konsumenten mitmachen. Und das heißt, so BUND-Frau Katrin Wenz: "Weniger und dafür langlebige neue Kleidung kaufen, kaputte Kleidung reparieren lassen, Dinge, die man nicht mehr trägt, in den Second-Hand-Kreislauf geben und sich vor allem auch selbst aus ihm bedienen." Dann kann sie gelingen, die schöne, neue, grüne Modewelt.

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Wie nachhaltig ist Kleidung aus Bio-Baumwolle? | DW | 22.06.2020

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Ein rosafarbener Traum mit Puffärmeln aus Bio-Baumwolle - gerade mal 19,99 Euro kostet das Sommerkleid von H&M im Online-Shop. Für 12,95 gibt es das schlicht-elegante Neckholder-Kleid von Zara, ebenfalls aus Bio-Baumwolle. Naturmaterialien wie Baumwolle stehen im Sommer hoch im Kurs - für Modehersteller eine gute Zeit, die eigenen Nachhaltigkeitslinien zu bewerben.

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Trügerische, nachhaltige Versprechungen Greenwashing besser erkennen und aufdecken

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Trügerische, nachhaltige Versprechungen Greenwashing besser erkennen und aufdecken

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Wenn Unternehmen mit falschen ökologischen Versprechen auf sich aufmerksam machen, dann betreiben sie Greenwashing. Denn wer sich für die Umwelt engagiert, wird zunehmend von Verbrauchern belohnt. Umso notwendiger ist es, Greenwashing rechtzeitig zu erkennen.

Von: Elke Hardegger

Stand: 07.05.2021

Greenwashing ist eigentlich Betrug am Verbraucher: Denn man kauft ein Produkt, in dem Glauben, nachhaltig zu handeln, wird aber mit falschen Versprechen getäuscht. Es gibt Unternehmen, die Umwelt- und Naturschutz sehr ernst nehmen und das nicht nur im Rahmen von gesetzlichen Auflagen. Doch daneben existieren genug Konzerne, die ihr Image mit Greenwashing aufwerten und so von ihrer klimaschädlichen Produktion ablenken möchten.

Greenwashing in der Modebranche

Besonders die Modebranche versucht ihr Image mit ökologischen Versprechungen aufzuwerten. Schließlich ist ihr ökologischer Fußabdruck enorm hoch. Die Bekleidungs- und Textilindustrie stößt nach Schätzungen von Umweltverbänden jährlich 1,7 Milliarden Tonnen CO2 aus. Damit trägt sie entscheidend zur globalen Erderwärmung bei. Dazu verbraucht die Textilindustrie enorme Mengen an Wasser für den Anbau von Rohstoffen und für ihre Verarbeitung. Und sie verwendet überwiegend giftige Chemikalien, die das Grundwasser belasten.

Trügerisches Versprechen mit recycelten Textilien

Der jährliche Abfall von über zwei Millionen Textilien und Reststoffen ist gigantisch. Nur 20 Prozent davon werden tatsächlich recycelt. Einige Modelabels, besonders im "fast fashion" Bereich, werben mit recycelten Materialien. Das betrifft eine sehr kleine Nische ihrer Produktion, im Vergleich zu den restlichen Umweltsünden. Sich deshalb als besonders nachhaltig zu präsentieren, bleibt ein leeres Versprechen. Ein Blick auf das Etikett von angeblich nachhaltigen Textilien bringt das Dilemma meist noch genauer auf den Punkt. Denn ein Kleidungsstück aus 50 Prozent recycelten Polyester und restlichen 50 Prozent Acryl, ist deshalb nicht besonders nachhaltig. Hinzu kommt, dass recycelte Fasern schwer zu überprüfen sind und der Import von billigem "Recyclat" aus Asien immer weiter zunimmt. Klare Regelungen und Gesetze fehlen bislang, um falsche ökologische Versprechungen eindeutig aufdecken zu können.

Greenwashing trotz Nachhaltigkeits-Siegel

Selbst Siegel wie ökologisch, bio oder fairtrade, können ein ökologisches oder nachhaltiges Engagement vortäuschen. Das Produkt ist womöglich als ökologisch zertifiziert, aber die Lieferketten fallen nicht darunter. Bio-Produkte aus Übersee haben trotzdem enorme Strecken hinter sich, bei denen klimaschädlichen Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Das Versprechen für ein nachhaltiges Produkt entspricht deshalb nicht der Wahrheit. Eine Orientierung zu den einzelnen Siegeln und Zertifikaten bietet zum Beispiel der NABU in seinem Siegel-Check.

Verstecktes Greenwashing mit umweltschonden Kreuzfahrten

Sogar Kreuzschifffahrt-Unternehmen werben für eine umweltschonende Schiffsreise. Ihr "Green Cruising", eine angeblich nachhaltige Kreuzfahrt, übernimmt ein besonderes Schiff, das mit Flüssigerdgas betrieben wird. Dieses sogenannte Liquefied Natural Gas, LNG, stößt weniger CO2 aus als ein Dieselantrieb. Eine Studie des "International Council on Clean Transportation" zeigt jedoch, dass beim LNG zwar weniger CO2 ausgestoßen wird, dafür aber mehr Methan. Aber Methan ist noch klimaschädlicher als CO2. Mit diesem falschen Versprechen betreibt das Unternehmen verstecktes Greenwashing und hofft damit sein Image aufzubessern.
PlanetB stellt weitere Konzerne vor, die mit Greenwashing ihr Image verbessern möchten:

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Trügerische, nachhaltige Versprechungen: Greenwashing besser erkennen und aufdecken | BR.de

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Wenn Unternehmen mit falschen ökologischen Versprechen auf sich aufmerksam machen, dann betreiben sie Greenwashing. Denn wer sich für die Umwelt engagiert, wird zunehmend von Verbrauchern belohnt. Umso notwendiger ist es, Greenwashing rechtzeitig zu erkennen. Von: Elke Hardegger Stand: 07.05.2021 Greenwashing ist eigentlich Betrug am Verbraucher: Denn man kauft ein Produkt, in dem Glauben, nachhaltig zu handeln, wird aber mit falschen Versprechen getäuscht.

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Die Botschaft ist eindeutig und prangt auf knallroten Schildern in der weitläufigen Ladengalerie: Sale - Abverkauf. Gut besucht ist das Modehaus H&M in der Hamburger Innenstadt an diesem sonnigen Vormittag. Junge Frauen schauen sich an den Ständern um, schieben Kleiderbügel hin und her, betrachten die Waren genauer, einige greifen sich zwei, drei Kleidungsstücke und verschwinden in Richtung Umkleidekabinen.

Laura Engels hatte sich zuvor ein türkisfarbenes Damenkleid besorgt. In einem Nebenraum hält die Pressereferentin von H&M das Kleid in die Höhe und streicht mit einer Hand über das Vlies:

"Wir haben zum einen ein Kleid aus der vergangenen Conscious Exklusive Collection, eine Kollektion, in der wir komplett auf nachhaltige Materialien setzen; in diesem Fall, in diesem türkisfarbenen Kleid, sind das 100 Prozent recyceltes Polyester, das heißt: keine Materialmischung."

Die Textilbranche hat das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda gehoben. Das Recycling der Stoffe gewinnt an Bedeutung. Zudem haben sich die meisten großen Anbieter verpflichtet, bis zum Jahr 2020 ihre Stoffe verstärkt ohne umwelt- oder gesundheitsschädliche Chemikalien zu produzieren. H&M nehme das sehr ernst und wolle es dabei nicht belassen, beteuert der Nachhaltigkeitsbeauftragte Hendrik Heuermann:

"Wenn man sich Textilien anschaut, gibt es ja mehrere Aspekte, die man nachhaltiger machen kann. Zum einen die Chemie, die eingesetzt wird; zum anderen aber auch die Frage, welche Rohmaterialien werden eingesetzt? Wie zum Beispiel Hanf und Leinen und Bio-Baumwolle und Bio-Seide - das geht in Sachen nachhaltiger Mode."

Bio boomt. Nicht nur bei Gemüse und Obst, bei Eiern, Milch und Käse, sondern auch bei T-Shirts, Blusen und Hosen. Am Thema Recycling kommt die Kundschaft ebenso nicht mehr vorbei. Textilhäuser stellen Container in ihren Ladengeschäften auf. Kunden können beim Kauf von Neuware die alte Kleidung gleich da lassen. Einkaufsgutscheine sollen dafür Anreize schaffen.

Doch die Frage ist: Wie gut funktioniert das Textilrecycling? Und wie nachhaltig ist das Ganze? Kann eine Branche, die im so genannten Fastfashion-Segment alle drei bis vier Wochen die Kollektionen austauscht, wirklich nachhaltig agieren? Oder ist das nur gutes Marketing? Also bloß suggerierte Nachhaltigkeit? Kathrin Krause vom Bundesverband der Verbraucherzentralen in Berlin ist jedenfalls sehr skeptisch:

"Verbraucher sollten Werbeaussagen - wenn es zum Beispiel um die Conscious Collection bei H&M geht oder um das Recycling von Produkten - kritisch hinterfragen; sie sollten sich auch fragen: Ist es hier das Kerngeschäft, was Conscious und bewusst produziert worden ist? Oder handelt es sich möglicherweise nur um eine einzelne Linie, die nur einen marginalen Anteil des großen Umsatzes eines Textilproduzenten ausmacht?"

30.000 Liter Wasser für eine einzige Jeans

Kathrin Krause weiß zwar: Moderiesen wie H&M sowie C&A zählen weltweit mittlerweile zu den größten Abnehmern von Bio-Baumwolle. Doch auch diese Anbauform kommt nicht ohne Wasser aus. Bis zu 30.000 Liter sind nach Angaben von Experten nötig, um eine einzige Jeans zu produzieren. Nun soll recycelte Baumwolle helfen, Ressourcenprobleme zu lösen, mit denen sich vor allem die Protagonisten der Fastfashion wie H&M oder Zara alsbald konfrontiert sehen könnten - auch aufgrund häufiger Kollektionswechsel in sehr kurzen Zeitintervallen.

Zunehmend finden nun auch Materialien Eingang in die Textilien, die mit einem Kleidungsstück zunächst einmal nicht viel gemein haben: Strumpfhosen aus Fischernetzen etwa. Oder Sporthemden aus recyceltem Plastikmüll und Lederimitat aus Resten, die bei der Ernte von Ananas anfallen:

"Aus meiner Sicht sind die Versuche mehr so ein Tropfen auf den heißen Stein."

Brigitte Zietlow vom Umweltbundesamt in Dessau ist Maschinenbauingenieurin für Ledertechnik. Sie sieht den Ansatz, zum Beispiel Kunstleder aus Reststoffen der Ananasernte zu gewinnen, eher skeptisch:
"Man müsste ja unendliche Felder von Ananaspflanzen haben, um das in irgendeiner Weise zu substituieren. Und teilweise hört sich das besser an als das tatsächlich ist. Lederimitate - häufig beruht das dann auch auf einem Polyurethan, also auf einer Chemiefaser, die dann nur mit irgendwelchen Naturstoffen ein bisschen aufgewertet wurde - ist dann auch eher eine Art Greenwashing dahinter."

Vorwurf des Greenwashings

Greenwashing - ein Begriff, der sich am besten mit Grünfärberei übersetzen ließe. Der Vorwurf zielt auf Unternehmen, die sich in der Öffentlichkeit in besonderem Maße ökologisch und umweltfreundlich darstellen, obwohl ihr Kerngeschäft diesem Anspruch nicht gerecht wird.

Diese Methode - ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit - kommt in unterschiedlichen Facetten daher, urteilt Kathrin Krause vom Bundesverband der Verbraucherzentralen:

"Das verbreitete Phänomen ist Greenwashing als Ablenkungsmanöver vom Kerngeschäft. Also zu beobachten ist, dass Branchen, die in schon umweltschädigenden Bereichen tätig sind - wie zum Beispiel die Öl- oder Petroleumindustrie oder auch die Automobilwirtschaft oder auch Energiehersteller -, die ja per se erst einmal konträr zu umweltfreundlichem Verhalten agieren, dass die Perfektionisten darin sind, sich umweltfreundlich und mit einem grünen Anstrich in der Öffentlichkeit zu präsentieren."

Dreist sei es auch, mit Selbstverständlichkeiten zu werben. So priesen Hersteller und Handelsketten lange Zeit Kühlgeräte, Matratzen und Haarsprays als FCKW-frei an - obwohl diese Ozonkiller seit den 1990er-Jahren ohnehin verboten sind. Und dass gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, sei nun mal selbstverständlich und kein Anlass, ein besonderes Umweltbewusstsein herauszustellen.

Eine Sonderform des Greenwashing ist das sogenannte Socialwashing. Hier versuchen Unternehmen ihr Image aufzupolieren, indem sie eine gesellschaftliche Verantwortung vorgeben, die das eigentliche Kerngeschäft nicht leistet. Kathrin Krause beobachtet dies vor allem in der Lebensmittelbranche:

"Zur gesellschaftlichen Verantwortung kann man sagen, dass Süßwarenhersteller, die ziemlich zuckerhaltige Produkte haben, dann recht aktiv im Bereich Bewegung und Sport von Kindern sind. Und da würden wir sagen: Die sinnvollste Maßnahme, sich gesellschaftlich zu engagieren wäre, einfach den Zucker in den Produkten zu reduzieren, anstatt den Eindruck zu erwecken, dass das vollwertige Sportmahlzeiten sind."

Ein weiteres Phänomen: Kaufanreize nach dem 1+1-Prinzip: Kaufe eine Kiste Bier und die Brauerei sorgt dafür, dass eine kleine Fläche Regenwald in den Tropen angepflanzt wird. Das Gewissen der Kunden werde beruhigt, ohne dass der Anbieter den Kern des Problems mit einer Lösungsstrategie verstehe.

Wachsender Berg an Altkleidern

Und Lösungen sollte nach Ansicht von Kai Nebel vom Lehr- und Forschungszentrum für interaktive Materialien der Hochschule Reutlingen auch die Textilindustrie suchen: Denn vor allem das dominierende Fastfashion-Segment in der Textilbranche lasse den stetig wachsenden Berg an Altkleidern zunehmend zum Problem werden:

"Jährlich fallen in Deutschland allein ungefähr 1,3 Millionen Tonnen an Altkleidern an. Würde man die alle auf eine Wäscheleine hängen, würde die dreimal um den gesamten Erdball reichen. Wir haben ja unseren Bekleidungskonsum in den letzten Jahren verdoppelt und somit fallen natürlich auch immer mehr Altkleider an."

Deutschlands Altkleidertonnen quellen förmlich über. Und der Inhalt landet vor allem in Europas größtem Sortier- und Recyclingwerk in Wolfen in Sachsen-Anhalt. Oder auch in Ahrensburg bei Hamburg. Dort hat der europäische Branchenführer, das Textilverwertungsunternehmen SOEX, seinen Firmensitz.
Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Gurgen Markosyan steht in einer rund 6.000 Quadratmeter großen Werkhalle am Sortiertisch, ein Kleiderstapel zu seiner Linken. Er greift sich ein violettes T-Shirt, zieht es in die Breite und schaut es genau an:

"Spaghettiträger-T-Shirt in gutem Zustand, aber die sind momentan nicht so in, weil das ist kurz und Spaghettiträger, besonders in unseren Märkten - das wäre Qualität 1."

Guter Zustand ist nicht alles. Die Kleidung muss auch in den Zielländern gefragt sein. Gut erhaltene Blusen und T-Shirts sind immer willkommen - und gewiss auch eine beigefarbene Herrenhose:

"Das wäre Qualität 9, Herrensommerhose - T-Shirt, sehr gefragt, hier ist ein bisschen ausgeleiert, S´Oliver, das ist auch Qualität 1. Damen-T-Shirt, XL, aber Gebrauchsspuren, Fussel, das ist zweite Wahl."

Axel Buchholz, Geschäftsführer vom Branchenriesen SOEX, beobachtet das flinke Sortieren seines Mitarbeiters mit Wohlwollen. Er lässt keinen Zweifel zu: Die meisten Stücke finden auch neue Besitzer:

"Die besten Qualitäten gehen nach Osteuropa. Und die schlechteren Qualitäten, die Sie jetzt hier als zwei und drei tituliert bekommen haben, die gehen weit überwiegend, also zu über 90 Prozent, nach Afrika."

Rund 60 Prozent der deutschlandweit gesammelten Altkleider finden neue Abnehmer, betont Axel Buchholz. Weitere zehn Prozent seien nicht mehr zu gebrauchen und werden verbrannt. Und der Rest - rund 30 Prozent - komme ins Recycling.

Immenser Aufwand beim Recycling

Textilrecycling: Die Erwartung wäre jetzt, dass aus den Fasern gesammelter Altkleider neue Hosen und Hemden produziert werden. Doch das ist bestenfalls Zukunftsmusik, bedauert Brigitte Zietlow vom Umweltbundesamt. Bislang entstehen daraus deutlich geringwertigere Produkte - zum Beispiel Vliesrollen fürs Malerhandwerk:

"Ein weiterer Teil geht in Putzlappen. Auch da ist natürlich der Bedarf endlich. Und ein Teil wird zu Reißfasern verarbeitet, das geht dann häufig in Vliesstoffe für die Autoindustrie, für textile Dämmmaterialien und so weiter. Also, es ist eher ein Downcycling als die hochwertige Wiederverwendung der Textilfasern."

Kai Nebel von der Hochschule Reutlingen kritisiert ebenfalls dieses Downcycling, räumt aber ein, dass die Textilbranche durchaus sinnvolle Ansätze bei der Wiederverwendung von Fasern verfolgt - wenn auch nicht im Bereich der Bekleidung:

"Technologisch ist so gut wie alles möglich. In der Theorie kann ich sehr viel recyceln. Aber der Aufwand ist halt immens. Sinnvoll kann ein Recycling dann sein, wenn entsprechende Kreislauf- oder Sortierlogistik vorhanden ist. Man sieht das zum Beispiel bei Teppichen: Da wird zumindest in Deutschland schon ein relativ großer Teil recycelt, um die Polyamidfasern wiederzugewinnen.

Kunstfasern sind in der Regel leichter zu recyceln. Vor allem, wenn sie in Reinform vorliegen. Doch Kleidung besteht meist aus Mischgewebe. Und beim Recycling von Kleidungsstücken aus reiner Baumwolle werden die Fasern brachial zerrissen. Sie sind danach deutlich kürzer und daher immer qualitativ schlechter als neue Baumwollfasern. Somit lässt sich recycelte Baumwolle allenfalls in gewissen Anteilen frischen Fasern beimengen. Nicht viel besser ist das bei Kleidung aus Polyester, einer in der Textilbranche weit verbreiteten Kunstfaser:

"Polyester ist natürlich chemisch gesehen, gut zu recyceln. Aber wir haben es ja nicht mit reinem Polyester zu tun, sondern mit Farben, Ausrüstungen und sonstige Zutaten. Man braucht schon einen enormen Aufwand, um das Polyester wieder für Textilfasern zu nutzen. Und die Polyesterprodukte, die wir teilweise als Recyclingfasern wiederfinden, die stammen meist nicht aus Textilien, sondern aus Plastikflaschen, weil das natürlich sehr viel einfacher ist und weil da einfach schon Logistiksysteme existieren."

Kleidung von geringerer Qualität

Aus transparenten Plastikflaschen werden also türkisfarbene Sommerkleider für eine Nachhaltigkeitskollektion in der Textilbranche. In der weitläufigen Werkhalle des Recyclingriesen SOEX in Ahrensburg sortiert Gurgen Markosyan akribisch die Altkleider:

"Pullover. Goldfarbe, ja. Ich würde sagen: Das wäre Qualität 9 - Lady-T-Shirt, also erste Wahl! Das ist ein T-Shirt, altmodisch, Flecken, dritte Wahl. Blusen, gefragter Artikel, Qualität ist gut, das ist Creme."

Cremeware - das ist die Top-Qualität beim Sortieren. Früher hat Gurgen Markosyan davon noch sehr viel mehr aus den Altkleiderbergen herausziehen können. Doch inzwischen lasse die Qualität der Secondhand-Ware deutlich nach, beklagt SOEX-Geschäftsführer Axel Buchholz:

"Grundsätzlich ist es sicherlich in keinster Weise abzustreiten, dass sich in den letzten Jahren die Mengen an verkauften Textilien - und damit natürlich auch die Mengen an Textilien, die später zu entsorgen sind - dramatisch erhöht hat. Dieser Trend wird sich vermutlich fortsetzen, wenn man allen Experten glauben schenken darf. Und der zweite Trend ist, dass mit der Mehrmenge, mit dem immer schneller, in kürzeren Abständen Mode auf den Markt zu werfen, auch die Qualität der Waren dergestalt abnimmt, dass das, was wir in den Retourboxen haben, im Durchschnitt an Qualität, also an reiner Materialqualität, schlechter ist als vor fünf oder zehn Jahren."

Mehr Masse statt Klasse also. Auch der BVSE, der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung in Bonn, fand zuletzt deutliche Worte: Die Auswirkungen textiler Massenproduktion, der Hyperkonsum qualitativ minderwertiger Fastfashion-Mode und die anhaltende Wegwerfmentalität erschwerten zunehmend ein wirtschaftlich tragfähiges Altkleiderrecycling, heißt es in einer Presseerklärung.

Doch die Kunden beim Shopping umerziehen, das gehe nicht, meint Axel Buchholz. Und als Pragmatiker könne er mit Begriffen wie Downcycling oder Upcycling auch wenig anfangen. Für ihn sei wichtig, dass Stoffkreisläufe geschlossen werden. Und dass die unterschiedlichen Textilien zu Beginn des Recyclingprozesses gut zu erkennen und zu trennen seien. Zumindest hier bleibe noch einiges zu tun:

"Dazu brauchen wir eine prozesssichere Materialerkennung, um eben vor dem Recyclingprozess auswählen zu können, in welche Prozessketten oder in welche Produkte das entsprechend recycelt werden kann. Daran wird gearbeitet, es gibt verschiedene Ansätze dazu. Ich denke aber, das wird sicherlich noch zwei, drei Jahre dauern, bis hier wirklich industriell im Großserieneinsatz funktionsfähige und auch wirtschaftlich akzeptable Lösungen da sind."

Zudem solle noch weitaus mehr von der kurzfaserigen Recycling-Baumwolle den Neu-Textilien beigemengt werden können. Dies sei ein wichtiger Forschungsansatz, betont auch Hendrik Heuermann, der Nachhaltigkeitsmanager von H&M. An diesen Arbeiten beteilige sich der Branchenriese intensiv.

Kritiker sehen dieses Engagement jedoch als Alibi, als Greenwashing, das nicht viel bewirke, solange die Branche weltweit die Märkte mit mehr als hundert Milliarden Kleidungsstücken jährlich überflute:

"Es ist kein Geheimnis, dass generell auf der Welt zu viel Textilien sind. Dem entzieht sich H&M auch überhaupt nicht als Verantwortung. Wir sind in dem Fall Teil der Lösung und Teil des Problems zugleich. Ich lasse Kritik gelten, wir hätten es auch gern schneller, wir hätten auch gerne die Lösung morgen. Ich lasse die Kritik aber nicht gelten bei der Frage: Meinen die das ernst? Wir investieren Jahr für Jahr Millionenbeträge in diese Forschung. Dass es nicht schnell genug geht einigen Leuten - verstehe ich sehr gut. Dass es nicht ernstgemeint ist, da will ich massiv dagegen halten."

Vorwurf: Konsum wird weiter befeuert

Doch die Frage ist, ob der Fastfashion-Riese dabei an den richtigen Stellschrauben dreht. Weniger Chemie in der Produktion, mehr Bio beim Anbau, recycelte Baumwolle unter die Neufasern gemischt - alles schön und gut, meint Kathrin Krause vom Bundesverband der Verbraucherzentralen in Berlin. Doch letztlich verpuffe das alles, solange der Konsum weiter befeuert werde. Das propagierte Textilrecycling sei da nur ein Ablenkungsmanöver - und somit Greenwashing:

"Ich weiß, dass H&M das Modell des Textilrecyclings anbietet. Die Modemarke Adler bietet es an, C&A und diverse andere auch. Ich finde dieses Modell ziemlich perfide, dass Verbraucher aufgefordert werden, ihre alten Textilien im Einzelhandel abzugeben, um im Gegenzug ein Kaufgutschein zu bekommen. Weil solch ein Kaufgutschein natürlich den Neukauf weiterer Textilien wieder anreizt. Und damit das System einfach weiter funktioniert."

Da der Begriff Nachhaltigkeit rechtlich nicht geschützt sei, könne ohnehin jedes Unternehmen nach eigenem Gusto sich mit solchen Attributen schmücken, kritisiert Kathrin Krause. Folglich fordert sie eine aussagekräftige Kennzeichnung auf Grundlage klar definierter Kriterien, die dann auch akribisch zu überprüfen wären - eine Blaupause dafür gäbe es längst:

"Bei Bio-Lebensmitteln hat man ein eigenes Segment und einen eigenen Markt geschaffen. Ja, das hat man, weil es eine Europäische Ökoverordnung gibt, wo rechtlich für jegliche Lebensmittelprodukte definiert ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit diese Produkte auch als biologisch erzeugt oder ökologisch produziert gekennzeichnet werden dürfen. Diese Begriffe sind rechtlich geschützt. Im Textilbereich sind wir allerdings davon weit entfernt."

An Stelle einer Empfehlung zum Kleidungskauf möchte Kathrin Krause lieber die legendäre britische Modeschöpferin Vivienne Westwood zitieren: "Qualität statt Quantität: Kaufe weniger, wähle dafür gut aus und trage es dann auch möglichst lange." Dann, so wäre anzufügen, müssen auch die Altkleiderberge nicht mehr ins Unermessliche wachsen.

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Bio boomt nicht nur bei Gemüse, sondern auch bei T-Shirts, Blusen und Hosen. Große Textilkonzerne haben das Thema für sich entdeckt. Kritiker bezweifeln aber die Nachhaltigkeit und halten viele Bio-Aktionen eher für PR - und werfen den Unternehmen Greenwashing vor.

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Der DNK unterstützt den Aufbau einer Nachhaltigkeitsstrategie und bietet einen Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung.

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Der DNK unterstützt den Aufbau einer Nachhaltigkeitsstrategie und bietet einen Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die regelmäßige Berichterstattung macht die Entwicklung des Unternehmens im Zeitverlauf sichtbar. Um den DNK zu erfüllen, erstellen Anwender in der Datenbank eine Erklärung zu zwanzig DNK-Kriterien und den ergänzenden nichtfinanziellen Leistungsindikatoren.

Weitere Informationen

1. Er unterstützt den Aufbau einer Nachhaltigkeitsstrategie und bietet einen Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Regelmäßig zu berichten, macht die Entwicklung des Unternehmens im Zeitverlauf sichtbar.

2. Er gibt Orientierung, wie die CSR-Berichtspflicht sowie der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte praktisch umgesetzt werden kann und bietet die Option im Sinne der EU-Taxonomie zu berichten.

3. Das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex prüft die DNK-Erklärungen auf formale Vollständigkeit, Anwender erhalten qualifiziertes Feedback.

4. Die allgemein zugängliche DNK-Datenbank erzeugt Sichtbarkeit. Die veröffentlichten Berichte können miteinander verglichen werden.

5. Der DNK ist kostenlos: Er ist ein Projekt des Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und wird mit Mitteln des Bundeskanzleramts finanziert. Das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex, die DNK-Schulungspartner*innen und die DNK-Austauschplattform auf LinkedIn unterstützen bei der Berichterstattung.

Auf YouTube finden Sie ein kostenfreies Webinar zum Einstieg in den Deutschen Nachhaltigkeitskodex und zukünftige regulatorische Entwicklungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wir empfehlen allen Unternehmen, die eine DNK-Erklärung erstellen möchten, das Video als ersten Schritt anzuschauen.

Alle DNK-Kriterien sowie Hinweise zur Anwendung und Prüfung können Sie hier einsehen.

"Ich freue mich, dass sich mittlerweile 1000 Unternehmen beim Deutschen Nachhaltigkeitskodex registriert haben. Das ist ein wichtiger Beitrag für den Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft hier in Deutschland und weltweit. Damit die Nachhaltigkeitstransformation gelingt, braucht es alle Kräfte - auch und ganz besonders die Privatwirtschaft. Es ist ein großer Erfolg, dass große und kleine Unternehmen freiwillig und transparent anhand der Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex über ihre Aktivitäten berichten. Diese Unternehmen sind "Pioniere des Wandels", sie zeigen, wie es geht."

Olaf Scholz | Bundeskanzler

anlässlich des 1000. Anwenderunternehmens am 12.04.2023

Foto: Bundesregierung/ Thomas Köhler

"Als wir Anfang 2016 den Griechischen Nachhaltigkeitskodex veröffentlicht haben, waren wir sehr an der Reaktion in Griechenland interessiert. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit, die dieses Thema auf sich gezogen hat sowie über die intensiven Gespräche, die innerhalb griechischer Unternehmen, Berufsverbände, Banken und auch an der Athener Börse ausgelöst wurden. Letztendlich steht hier nicht die Berichterstattung im Vordergrund, sondern die Frage nach der Wirtschaftlichkeit griechischer Unternehmen, die untrennbar mit Fragen der Nachhaltigkeit verbunden ist."

Chrysoula Exarchou | Geschäftsführerin QualityNet Foundation

The Greek Sustainability Code

Zentrales Arbeitsdokument für Ihre DNK-Erklärung: Der DNK-Leitfaden

Der DNK-Leitfaden dient als Orientierungshilfe für bestehende Anwender und solche, die es werden wollen. Sie finden darin zu jedem Kriterium umfangreiche Informationen, Beispiele aus DNK-Erklärungen, Tipps von Anwendern und die Antworten auf die meistgestellten Fragen. Weitere Informationen

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Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf.

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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

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Projekte im ESF-Programm Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf.

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Verpackungen gehören zum täglichen Leben. Sie haben nützliche und notwendige Funktionen. Doch es gibt auch eine Schattenseite. Allein im Jahr 2016 fielen 18,2 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. Wie können wir die Auswirkungen auf die Umwelt mindern? Welche gesetzlichen Vorgaben existieren und was kann jeder und jede Einzelne von uns tun?

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Verpackungen

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Gelbe Säcke mit weggeworfenen Plastikverpackungen
Quelle: Zauberhut / Fotolia.com

Tipp-Box

Bevorzugen Sie soweit möglich Produkte die nicht aufwändig verpackt sind. weiterlesen

Wer bei jedem Einkauf eine neue Tüte kauft, verschwendet nicht nur unnötig Geld, sondern verursacht auch meistens unnötig Abfall. weiterlesen

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Verpackungen gehören zum täglichen Leben. Sie haben nützliche und notwendige Funktionen. Doch es gibt auch eine Schattenseite. Allein im Jahr 2016 fielen 18,2 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. Wie können wir die Auswirkungen auf die Umwelt mindern? Welche gesetzlichen Vorgaben existieren und was kann jeder und jede Einzelne von uns tun?

Im Jahr 2016 fielen 18,2 Millionen Tonnen Verpackungen in Deutschland an. Verpackungen aus Papier, Pappe oder Karton haben dabei den größten Anteil mit etwa 8,1 Millionen Tonnen. Es folgen Verpackungen aus Kunststoffen (3,1 Millionen Tonnen), Glas (2,8 Millionen Tonnen) und Holz (3,2 Millionen Tonnen).

Recycling und Verwertung

Die Vielfalt der Verpackungen ist groß. Entsprechend viele unterschiedliche Verfahren gibt es, um sie zu verwerten. So werden Leichtverpackungen von privaten Endverbrauchern vorwiegend im Gelben Sack oder der Gelben Tonne erfasst. Entsorgungsunternehmen sammeln diese im Auftrag der dualen Systeme ein und bringen sie zu Sortieranlagen. Dort erfolgt eine Trennung in verschiedene Wertstofffraktionen. Weißblech, Aluminium, Getränkekartons und getrennte Kunststoffarten (PE, PP, PET, PS) gehen ins Recycling. Das gilt auch für Mengen aus der Altglas- und Altpapiersammlung. Mischkunststoffe werden zum Teil weiteraufbereitet und dann stofflich oder energetisch verwertet. Sortierreste werden energetisch verwertet.

Bestimmte Getränkeverpackungen sind mit einem Pfand belegt. Mehrweg-Getränkeverpackungen werden dabei so lange im Kreislauf geführt, bis die Abfüller sie aussortieren, zum Beispiel weil sie beschädigt oder zu sehr abgenutzt sind. Die aussortierten Flaschen und Kästen können zu neuen Flaschen und Kästen recycelt werden. Mehrwegflaschen erkennen Sie in der Regel entweder am Mehrwegzeichen des Arbeitskreises Mehrweg GbR, dem Umweltzeichen „Blauer Engel", oder an der Aufschrift „Mehrweg", „Mehrwegflasche" oder „Mehrweg-Pfandflasche" auf dem Etikett oder an der Reliefschrift „Leihflasche" auf der Flasche selbst.

Das Pfandsystem für Einweggetränkeverpackungen sorgt dafür, dass diese hochwertig verwertet werden können. Aus Einweg-Kunststoffflaschen können so beispielsweise neue Flaschen oder Textilien hergestellt werden. Sie können bepfandete Einweg-Getränkeverpackungen insbesondere am bundesweit einheitlichen DPG-Kennzeichen erkennen (DPG = Deutsche Pfandsystem GmbH).

Transportverpackungen wie beispielsweise Paletten, Kisten oder Fässer werden häufig als Mehrwegsysteme in Kreisläufen geführt. Wenn sie zu beschädigt sind, um einen sicheren Transport zu gewährleisten, werden sie repariert oder der Verwertung zugeführt.

Mehrwegzeichen
Quelle: Arbeitskreis Mehrweg GbR

Blauer Engel - Mehrweg
Quelle: Blauer Engel

Kennzeichnung für bepfandete Einweg-Getränkeverpackungen (DPG-Kennzeichen)
Quelle: Deutsche Pfandsystem GmbH

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Gesetzliche Grundlagen

Sowohl die Produktion der Verpackungen als auch der Transport und die Entsorgung belasten die Umwelt.

Um einem ständigen Anstieg der Verpackungsmengen entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung 1991 die Verpackungsverordnung erlassen. 1994 verabschiedete die EU die Verpackungsrichtlinie. Zur Anpassung der deutschen Regelungen an die EU-Vorgaben fasste die Bundesregierung die Verpackungsverordnung 1998 neu. Seitdem wurde sie mit sieben Änderungsverordnungen an Änderungen im EU-Recht und aktuelle Herausforderungen angepasst. Da die Recyclingquoten nicht mehr ambitioniert waren und es weiterhin in erheblichem Umfang Probleme mit einem fairen und transparenten Wettbewerb gab, trat zum 01. Januar 2019 das Verpackungsgesetz in Kraft. Es enthält neue, ambitionierte Recyclingquoten und weitere wichtige Regelungen für mehr Transparenz und Fairness im Wettbewerb.

Verwertungsquoten für Verpackungen

Die Verwertungsquoten der Verpackungsverordnung wurden seit Jahren sicher erreicht und waren nicht mehr ambitioniert. Seit dem 01. Januar 2019 gibt das Verpackungsgesetz neue, hoch angesetzte Quoten für das Recycling von Verpackungen vor, die typischerweise bei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen. Die dualen Systeme müssen im Rahmen des sogenannten „Mengenstromnachweises" jährlich nachweisen, dass sie die geforderten Quoten erfüllen. Eine Übersicht über die Quoten enthält die folgende Tabelle:

Übersicht über die Recyclingquoten der VerpackV und des VerpackG
Quelle: Matthias Fabian/ UBA

Ergänzend enthält das Verpackungsgesetz eine weitere Recyclingquote, die sich auf alle von den dualen Systemen im gelben Sack beziehungsweise der gelben Tonne gesammelten Abfälle bezieht. Die Systeme müssen im Jahresmittel mindestens 50 % der in der gelben Tonne beziehungsweise im gelben Sack insgesamt gesammelten Abfälle recyceln.

Aktuelle Herausforderungen

In der Regel landen neben ordnungsgemäß beteiligten Verpackungen auch nicht-beteiligte Verpackungen und Nicht-Verpackungen in den Gelben Säcken und den Gelben Tonnen. Diese werden aus wirtschaftlichen Gründen ebenfalls (stofflich) verwertet. Würde die Sammlung von Verpackungen zu einer Wertstoffsammlung ausgeweitet, könnte dies weitere Stoffströme für das Recycling generieren. In verschiedenen Kommunen und Landkreisen wurden Projekte der sogenannten Wertstofftonne bereits umgesetzt, beispielsweise die Gelbe Tonne Plus in Leipzig oder die Wertstofftonne in Berlin. Das Umweltbundesamt hat in mehreren Forschungsvorhaben die wissenschaftlichen Grundlagen für eine umfassendere Wertstoffsammlung und zur Anpassung der Verwertungsvorgaben erarbeitet. Die Ergebnisse können Sie unter Publikationen einsehen.

Das Verpackungsgesetz enthält das allgemeine Ziel, die Auswirkungen von Abfällen aus Verpackungen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. Dies wird durch die Abfallhierarchie unterlegt. Danach sind Verpackungsabfälle in erster Linie zu vermeiden. Konkrete gesetzliche Vorgaben für eine solche Vermeidung von Verpackungsabfällen existieren bislang nicht. Hier kann jeder von uns dazu beitragen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Tipps finden Sie in der Tipp-Box.

Links

Publikationen

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Verpackungen gehören zum täglichen Leben. Sie haben nützliche und notwendige Funktionen. Doch es gibt auch eine Schattenseite. Allein im Jahr 2016 fielen 18,2 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. Wie können wir die Auswirkungen auf die Umwelt mindern? Welche gesetzlichen Vorgaben existieren und was kann jeder und jede Einzelne von uns tun?

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Kaufmann im E-Commerce/Kauffrau im E-Commerce

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Kaufmann im E-Commerce/Kauffrau im E-Commerce

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BIBB - Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit

Auswählen von Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffen nach Eigenschaften, Verwendungszweck und Kundenanforderungen, Erstellen und Anwenden von technischen Unterlagen, Planen und Dokumentieren von Arbeitsschritten und Arbeitsabläufen zur Herstellung von textilen Produkten, Duchführen von Qualitätsprüfungen und Bewerten der Ergebnisse, Analysieren von Mustervorlagen, Bestimmen der Konstruktionstechniken und Produktmerkmale und Erstellen von Datenträgern, Anwenden branchenspezifischer Fertigungstechniken und Erfassen von Prozesszusammenhängen, Verändern der Produkteigenschaften durch Modifizieren der Prozessparameter, Anwenden der Steuer- und Regelungstechniken, Rüsten von Produktionsmaschinen und -anlagen, Einstellen von Prozessparametern, Kontrollieren der Prozessabläufe und Einleiten von Korrekturmaßnahmen, Instandhalten der Maschinen und Anlagen und Beheben von Maschinenstörungen, Duchführen qualitätssichernder Maßnahmen, Beachten der Grundsätze der Sicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes.

Berufliche Tätigkeitsfelder

Produktionsmechaniker und Produktionsmechanikerinnen - Textil arbeiten überwiegend in den klassischen Produktionsbereichen der Textilwirtschaft, wie Webereien, Spinnereien, Stickereien und Flechtereien, in der Maschenwarenindustrie, der Tufting- und Vliesstoffindustrie.

Hintergrund der Neuordnung (2005)

Ziel des Neuordnungsverfahren "Produktionsmechaniker/-in - Textil" war es, die bisher gültigen Ausbildungsberufe
Textilmaschinenführer/Textilmaschinenführerin
und Textilmechaniker/ Textilmechanikerin der

Stufenausbildung Weberei vom 8. 02. 1996,

Stufenausbildung Spinnerei vom 28. 01. 1993,

Stufenausbildung Maschenindustrie vom 28. 01. 1993,

Stufenausbildung Tufting-Industrie vom 15. 10. 1986,

Stufenausbildung Vliesstoff-Industrie vom 13. 04. 1987 und

Schmucktextilienhersteller/Schmucktextilienherstellerin vom 13. 02. 1997
zu einem durchgängigen dreijährigen Ausbildungsberuf mit der neuen Bezeichnung "Produktionsmechaniker/-in - Textil" zusammenzufassen und dabei die Ausbildungsinhalte den aktuellen und zukünftigen Qualifikationsanforderungen der Branche anzupassen.

Die wichtigste Neuerung für die Branche besteht darin, dass es zukünftig keine Ausbildung mehr im Rahmen der Stufenausbildung geben wird und keinen Textilmechaniker mehr in den unterschiedlichen Bereichen der Branche. Für die Beschulung bedeutet dies, dass es ebenfalls nur noch einen übergreifenden Rahmenlehrplan geben kann.
Zum 1. 08. 2004 trat der neue zweijährige Ausbildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer/-in in Kraft, der u. a. auch in den Schwerpunkten Textiltechnik und Textilveredelung ausgebildet werden kann. Er dient zum Teil als Ersatz für die bisherigen im Rahmen der Stufenausbildung existierenden Maschinenführer/-innen der verschiedenen Textilbereiche. Nach erfolgreichem Abschluss des/der Maschinen- und Anlagenführer(s)/-in kann die Berufsausbildung als Produktionsmechaniker/-in - Textil oder Produktveredler/-in - Textil (vorher Textilveredler/-in) mit einer Anrechnung der vollen zwei Jahre fortgeführt werden.

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Rechtsgrundlagen

Rahmenlehrplan

Fortbildung / Umschulung

Genealogie

Weiterführende Informationen

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Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Auswählen von Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffen nach Eigenschaften, Verwendungszweck und Kundenanforderungen, Erstellen und Anwenden von technischen Unterlagen, Planen und Dokumentieren von Arbeitsschritten und Arbeitsabläufen zur Herstellung von textilen Produkten, Duchführen von Qualitätsprüfungen und Bewerten der Ergebnisse, Analysieren von Mustervorlagen, Bestimmen der Konstruktionstechniken und Produktmerkmale und Erstellen von Datenträgern, Anwenden branchenspezifischer

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BIBB - Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit

Unterscheiden von textilen Fertigungs- und Verarbeitungsprozessen sowie Konfektions- und Fügetechniken, Planen und Dokumentieren der Arbeitsschritte und Arbeitsabläufe, Analysieren von Mustervorlagen, Bestimmen der Konstruktionstechniken und Produktmerkmale, Bestimmen und Klassifizieren von Oberflächen- und Konstruktionsfehlern, Anwenden von Techniken zur Beseitigung von Fehlern, Auswerten von Prüfergebnissen und Erstellen von Prüfprotokollen, Beurteilen der Qualität der Produkte, Beachten der Kundenforderungen und Bearbeiten von Reklamationen, Beachten der Grundsätze der Sicherheit bei der Arbeit, des Gesundheits- und Umweltschutzes.

Berufliche Tätigkeitsfelder

Produktprüfer/-innen - Textil werden zur Fehlererkennung und Fehlerbehebung in textilen Produktionsbereichen, in denen hochwertige Produkte hergestellt werden, eingesetzt, z. B. in Webereien, Stickereien und Strickereien und bei der Herstellung von Bekleidung.

Hintergrund der Neuordnung (2007)

Bei diesem Berufsbild handelt es sich um eine Modernisierung des zweijährigen Ausbildungsberufes "Textilstopfer/Textilstopferin". Als neue Berufsbezeichnung wurde die Bezeichnung "Produktprüfer/Produktprüferin - Textil" gewählt, um zum einen eine attraktivere Berufsbezeichnung und zum anderen eine den Bereich umfassendere und auf die neu zu definierenden Qualifikationen ausgerichtete Berufsbezeichnung zu erhalten.
Dem Hauptverfahren war ein Vorverfahren vorgeschaltet, in dem der Bedarf an dem Ausbildungsberuf, eine Ausweitung auf andere Produktionsbereiche, eine Integration in andere Berufe und die Ausbildungsdauer anhand des neuen Qualifikationsprofil geprüft wurde.
Produktprüfer/-innen - Textil werden zur Fehlererkennung und Fehlerbehebung in allen textilen Produktionsbereichen, in denen hochwertige Produkte hergestellt werden, benötigt (z. B. in Webereien, Stickereien und Wirkereien, aber auch bei der Herstellung von Teppichwaren, Bekleidung und technischen Textilien). Am Ende des Fertigungsprozesses begutachten Produktprüfer/-innen - Textil die hochwertigen Produkte. Sie bestimmen die typischen Schadensbilder, analysieren die Fehlerursachen und informieren die Produktion über die Fehler und ihre Ursachen. Sie entscheiden anschließend, welche Fehler und Mängel zu beheben sind und wenden dabei unterschiedliche - meist handwerkliche Techniken - an. Nicht zu reparierende Fehler werden gekennzeichnet und klassifiziert. Bei Fortsetzung der Berufsausbildung zum/zur Produktionsmechaniker/-in - Textil wird eine einjährige Anrechnung auf den dreijährigen Beruf ermöglicht, d. h., die Berufsausbildung Produktionsmechaniker - Textil kann im zweiten und dritten Ausbildungsjahr fortgeführt werden. Die Beschulung findet nach dem Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum/zur Produktionsmechaniker/-in - Textil im ersten und zweiten Ausbildungsjahr statt (Modulvariante). Im ersten Ausbildungsjahr sind die ersten vier Lernfelder identisch; es gibt ein neues Lernfeld für den/die Produktprüfer/-in - Textil: Lernfeld 5 " Textile Produkte visuell beurteilen und Mängel ausbessern". Im zweiten Ausbildungsjahr hingegen gibt es nur eine gemeinsames Lernfeld: Lernfeld 10 "Textilien kundengerecht veredeln und aufmachen". Die anderen vier Lernfelder wurden neu erstellt.
Der Ausbildungsberuf ist bereits nach der neuen Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung für die Regelung von Prüfungsanforderungen in Ausbildungsordnungen (Bundesanzeiger Nr. 50 a vom 13. 03. 2007) erlassen worden. Ebenso wurden die neuen Standardformulierungen im Paragraphenteil von Ausbildungsordnungen vom 15. 12. 2006 berücksichtigt.

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Rechtsgrundlagen

Rahmenlehrplan

Fortbildung / Umschulung

Genealogie

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Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Unterscheiden von textilen Fertigungs- und Verarbeitungsprozessen sowie Konfektions- und Fügetechniken, Planen und Dokumentieren der Arbeitsschritte und Arbeitsabläufe, Analysieren von Mustervorlagen, Bestimmen der Konstruktionstechniken und Produktmerkmale, Bestimmen und Klassifizieren von Oberflächen- und Konstruktionsfehlern, Anwenden von Techniken zur Beseitigung von Fehlern, Auswerten von Prüfergebnissen und Erstellen von Prüfprotokollen, Beurteilen der Qualität der Produkte, Beachten der Kundenforderungen und Bearbeiten von Reklamationen, Beachten der Grundsätze der Sicherheit bei der Arbeit, des Gesundheits- und Umweltschutzes.

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BIBB - Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit

Analysieren von anorganischen und organischen Stoffen hinsichtlich ihrer qualitativen und quantitativen Zusammensetzungen, Planen von Versuchsabläufen und Aufbauen von Apparaturen, Herstellen von anorganischen und organischen Präparaten nach Vorgaben, Trennen von Stoffgemischen, Reinigen, Identifizieren und Charakterisieren der Stoffe, Optimieren von Herstellungsvorschriften und Verfahren für Präparate gemeinsam mit Naturwissenschaftlern, Entwickeln und Optimieren von Analyseverfahren gemeinsam mit Naturwissenschaftlern, Durchführen von physikalischen Untersuchungen zur Bestimmung von Stoffkonstanten und chemischen Kennzahlen, Protokollieren und Dokumentieren der Versuchsabläufe; Arbeiten mit deutsch- und englischsprachigen Vorschriften, Einsetzen von Computern zur Gerätesteuerung, zur Datenerfassung, -verarbeitung und -weitergabe sowie zur Dokumentation, Informationsbeschaffung und für logistische und organisatorische Zwecke, Auswerten von Mess- und Untersuchungsdaten und Bewerten der Ergebnisse, Berücksichtigen von Vorschriften zum Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz beim Umgang mit Arbeitsstoffen und Geräten, Umweltgerechte Entsorgen von Abfallstoffen, Anwenden von Maßnahmen des Qualitätsmanagements.

Berufliche Tätigkeitsfelder

Chemielaboranten/-laborantinnen arbeiten in Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionslaboratorien von (insbesondere chemischer und pharmazeutischer) Industrie und Hochschulen, in der medizinischen Analytik, im Umweltschutz, in Materialprüf- und Untersuchungsämtern.

Hintergrund der Neuordnung (2009)

Anlass für die Neuordnung im Jahr 2009 war es, die bisher befristete gestreckte Abschlussprüfung in Dauerrecht zu überführen. In diesem Zusammenhang wurde der Verordnungstext an aktuelle Standards angepasst und die gesamte Verordnung neu veröffentlicht. Die Prüfungsparagrafen erhalten eine neue Systematik. Aufgrund dessen verändert sich die Schneidung der Prüfungsbereiche, wobei die materiellen Anforderungen aber nicht geändert werden. Prüfungsbereiche in Teil 1 sind "Allgemeine und präparative Chemie" und "Herstellen und Charakterisieren von Produkten", Prüfungsbereiche in Teil 2 "Prozessorientierte Arbeiten", "Analytische Chemie und Wahlqualifikationen" sowie "Wirtschafts- und Sozialkunde. Wirtschafts- und Sozialkunde wird nur noch in Teil 2 geprüft, trägt aber wie bisher 10% zum Gesamtergebnis der Abschlussprüfung bei.
Die seit 2002 mit Inkrafttreten der Erprobungsverordnung sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung bleibt unverändert bestehen.
Die Struktur der Ausbildung hat sich bewährt und bleibt erhalten, ebenso das seit der Neuordnung 2000 gültige gemeinsame Strukturkonzept mit der Ausbildung zum/zur Chemie- sowie zum/zur Lacklaborant/in. Strukturelemente sind Pflicht- und Wahlqualifikationen, wobei sich die Pflichtqualifikationen in gemeinsame integrative Qualifikationen und berufsspezifische Pflichtqualifikationen gliedern.
Unter Beachtung von Auswahlregeln sind insgesamt 6 Wahlqualifikationen im zeitlichen Umfang von insgesamt 78 Wochen in die Ausbildung zu integrieren.

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Fortbildung / Umschulung

Genealogie

Weiterführende Informationen

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Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Analysieren von anorganischen und organischen Stoffen hinsichtlich ihrer qualitativen und quantitativen Zusammensetzungen, Planen von Versuchsabläufen und Aufbauen von Apparaturen, Herstellen von anorganischen und organischen Präparaten nach Vorgaben, Trennen von Stoffgemischen, Reinigen, Identifizieren und Charakterisieren der Stoffe, Optimieren von Herstellungsvorschriften und Verfahren für Präparate gemeinsam mit Naturwissenschaftlern, Entwickeln und Optimieren von

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BIBB - Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit

Planen und Organisieren des Güterversands, des Umschlags und der Lagerung und weiterer logistischer Leistungen unter Beachtung einschlägiger Rechtsvorschriften und der Belange des Umweltschutzes, Steuern und Überwachen des Zusammenwirkens der an Logistikketten beteiligten Personen und Einrichtungen, Nutzen der Möglichkeiten, Sendungen zu größeren Ladeeinheiten zusammenzufassen, Besorgen des Versicherungsschutzes, Berücksichtigen von Zoll- und außenwirtschaftlichen Bestimmungen, Nutzen von Informations- und Kommunikationstechnologien, Beschaffen und Zurverfügungstellen von Informationen, Korrespondieren und Kommunizieren mit ausländischen Geschäftspartnern und Kunden in englischer Sprache und Bearbeiten englischsprachiger Dokumente, Ermitteln von Kundenwünschen, Beraten und Betreuen von Kunden, Ermitteln und Bewerten Leistungsangebote des Transport- und Logistikmarkts, Kalkulieren von Preisen, Erarbeiten von Angeboten und Vorbereiten von Verträgen, Bearbeiten von Kundenreklamationen und Schadenmeldungen und Veranlassen von Schadenregulierungen, Durchführen von Zahlungsvorgängen und Vorgängen des Mahnwesens, Mitwirken bei der Ermittlung von Kosten und Erträgen sowie bei der kaufmännischen Steuerung, Beobachten des Markts und Mitwirken an der Weiterentwicklung des Leistungsangebots ihres Unternehmens, Mitwirken beim Aufbau von Netzwerken zur Zusammenfassung, Beförderung und Auslieferung von Ladungen, Mitarbeiten bei der Entwicklung von Logistikkonzepten, selbständiges Wahrnehmen der Aufgaben im Rahmen betrieblicher Anweisungen und der maßgebenden Rechtsvorschriften.

Berufliche Tätigkeitsfelder

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung sind in Unternehmen tätig, die den Transport von Gütern und sonstige logistische Dienstleistungen planen, organisieren, steuern, überwachen und abwickeln.

Hintergrund der Neuordnung (2004)

Die Ausbildungsordnung fasst die wesentlichen Leistungsbereiche des Speditionsgewerbes in der sehr breit angelegten Berufsbildposition "Speditionelle und logistische Leistungen" zusammen. Entsprechend der Branchenentwicklung erhalten die logistischen Dienstleistungen besondere Aufmerksamkeit.
Aufgabe von Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistung ist vor allem die Steuerung und Überwachung logistischer Abläufe. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Mitwirkung bei der Entwicklung logistischer Lösungen. Die Rolle der Information in logistischen Prozessen sowie die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken werden präziser definiert. Die Anforderungen an die Fremdsprachenkompetenzen steigen, wobei im Vordergrund die fachbezogene Anwendung des Englischen steht.
Durch Einführung einer eigenen Berufsbildposition "Prozessorientierte Leistungserstellung in Spedition und Logistik" wird der Stellenwert der Geschäftsprozessorientierung in der Ausbildung hervorgehoben. Mit Blick auf neue Anforderungen an die Sicherheit im Güterverkehr wurde eine eigene Berufsbildposition "Gefahrgut, Schutz und Sicherheit" geschaffen. Die Anforderungen an die verkehrsträgerbezogenen Fachkenntnisse wurden unter dem Gesichtspunkt des exemplarischen Lernens genauer gefasst.

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Genealogie

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Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Planen und Organisieren des Güterversands, des Umschlags und der Lagerung und weiterer logistischer Leistungen unter Beachtung einschlägiger Rechtsvorschriften und der Belange des Umweltschutzes, Steuern und Überwachen des Zusammenwirkens der an Logistikketten beteiligten Personen und Einrichtungen, Nutzen der Möglichkeiten, Sendungen zu größeren Ladeeinheiten zusammenzufassen, Besorgen des Versicherungsschutzes, Berücksichtigen von Zoll- und

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BIBB - Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Hintergrund der Neuordnung (2006)

Der Beruf Kaufmann/Kauffrau für Marketingkommunikation löst den bisherigen Beruf Werbekaufmann/ Werbekauffrau ab. Dies wurde notwendig, da sich die Werbebranche in den vergangenen Jahren grundlegend verändert hat. Neben den klassischen Werbemedien TV, Print, Außenwerbung, Radio, Kino usw. wurden neue Geschäftsfelder entwickelt, die von Agenturen, Agenturverbänden und der Branche unter dem Begriff der Kommunikation zusammengefasst werden. Zum Tätigkeitsfeld gehören heute vielfältige Aktionen der Verkaufsförderung, die Beteiligung an Messen und Ausstellungen, Einsatz von Werbeartikeln, Sponsoring und Event, Telefonmarketing und Öffentlichkeitsarbeit (PR). Diese Erweiterung ermöglicht ein vielfältiges und integriertes Kommunikationsangebot, das von Kaufleuten für Marketingkommunikation entwickelt, gesteuert und kontrolliert wird. Dazu benötigen sie fachliche Kompetenzen, die das gesamte Spektrum der verschiedenen Kommunikationsbereiche umfassen und insbesondere soziale und personale Kompetenzen, wie Kommunikations- und Teamfähigkeit. Da viele Agenturen mittlerweile im internationalen Rahmen tätig sind, sind Fremdsprachenkenntnisse ebenfalls von besonderer Bedeutung.

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Fortbildung / Umschulung

Genealogie

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Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Der Beruf Kaufmann/Kauffrau für Marketingkommunikation löst den bisherigen Beruf Werbekaufmann/ Werbekauffrau ab. Dies wurde notwendig, da sich die Werbebranche in den vergangenen Jahren grundlegend verändert hat. Neben den klassischen Werbemedien TV, Print, Außenwerbung, Radio, Kino usw. wurden neue Geschäftsfelder entwickelt, die von Agenturen, Agenturverbänden und der Branche unter dem Begriff der Kommunikation zusammengefasst werden.

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BIBB - Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit

Annehmen der Güter, Prüfen der Lieferung anhand der Begleitpapiere, Transportieren und Zuleiten der Güter zum betrieblichen Bestimmungsort, Auspacken und Sortieren der Güter, Anforderungsgerechtes Lagern der Güter nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Beachtung der Lagerordnung, Durchführen von Kontrollen, Kommissionieren und Bestandspflege, Verpacken von Gütern und Sendungen, Zusammenstellen von Gütern zu Ladeeinheiten, Kennzeichnen, Beschriften und Sichern von Sendungen nach gesetzlichen Vorgaben, Verladen und Verstauen von Sendungen im Transportmittel anhand der Begleitpapiere, Anwenden der Verschlussvorschriften, Nutzen und Pflegen von Arbeits- und Fördermitteln, Anwendung betrieblicher Informations- und Kommunikationssysteme sowie arbeitsplatzbezogener Software, Kundenorientiertes Arbeiten und Abstimmen im Team, Beachtung der Grundsätze der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, des Umweltschutzes und der rationellen Energieverwendung, Mitwirken bei qualitätssichernden Maßnahmen.

Berufliche Tätigkeitsfelder

Fachlageristen / Fachlageristinnen sind in Industrie-, Handels- und Speditionsbetrieben sowie bei weiteren logistischen Dienstleistern tätig. Ihre Arbeitsaufgaben umfassen Tätigkeiten im Rahmen des Güterumschlags und der Güterlagerung.

Hintergrund der Neuordnung (2004)

Mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachlageristen/zur Fachlageristin wurden der Erlass über das Berufsbild für den Anlernberuf Handelsfachpacker aus den Jahren 1950/56 sowie weitere Berufsbildungspläne und Prüfungsanforderungen
aufgehoben. Der im Rahmen der vorangegangenen "Evaluierung von Fachkraft für Lagerwirtschaft und Handelsfachpacker" erarbeitete Katalog der Fertigkeiten und Kenntnisse war Grundlage zur Erarbeitung der neuen Ausbildungsordnung. Die neue Verordnung wurde an die Erfordernisse aller Branchen angepasst und die Qualifikationsanforderungen mit denen des Ausbildungsberufes Fachkraft für Lagerlogistik abgestimmt. Bei beiden Berufen gibt es umfangreiche Übereinstimmungen in den operativen Bereichen.
Neue Qualifikationsanforderungen wie das Arbeiten im Team, das kundenorientierte Ausführen von Arbeitsaufträgen und das Anwenden fremdsprachiger Fachausdrücke sind in die Ausbildungsordnung aufgenommen worden. Berücksichtigt wurden ebenfalls fachliche Anforderungen in den Bereichen Qualitätssicherung, Arbeitsorganisation sowie Information und Kommunikation. In der neuen Ausbildungsordnung wird die Handlungsorientierung für alle Ausbildungsbereiche stärker berücksichtigt
Die Struktur der Zwischen- und Abschlussprüfung wurde dem heutigen Standard angepasst. Eine Zwischenprüfung findet nach dem ersten Ausbildungsjahr statt. In der Abschlussprüfung werden im Prüfungsbereich "Praktische Arbeitsaufgaben" ganzheitliche Aufgaben aus verschiedenen Prüfungsgebieten durchgeführt.
Auf Grund der weitreichenden Übereinstimmung der Qualifikationsanforderungen der ersten beiden Ausbildungsjahre kann die Ausbildung des 2-jährigen Ausbildungsberufes Fachlagerist/Fachlageristin nach den Vorschriften für das 3. Ausbildungsjahr des ebenfalls neugeordneten Ausbildungsberufes Fachkraft für Lagerlogistik fortgesetzt werden.

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Fortbildung / Umschulung

Genealogie

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Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Annehmen der Güter, Prüfen der Lieferung anhand der Begleitpapiere, Transportieren und Zuleiten der Güter zum betrieblichen Bestimmungsort, Auspacken und Sortieren der Güter, Anforderungsgerechtes Lagern der Güter nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Beachtung der Lagerordnung, Durchführen von Kontrollen, Kommissionieren und Bestandspflege, Verpacken von Gütern und Sendungen, Zusammenstellen von Gütern zu Ladeeinheiten, Kennzeichnen,

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BIBB - Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit

Herstellen verschiedenartiger Packmittelprodukte aus Papier, Karton, Pappe und Kunststoff, Entwickeln von Packmitteln und Herstellen von Handmustern, Planen von Produktionsabläufen, Auswählen produktspezifischer Materialien und Fertigungswege, Bedienen der Produktionsanlagen zur Herstellung von Packmitteln, Kontrollieren und Optimieren des Fertigungsprozesses entsprechend den Qualitätsstandards und Hygienevorschriften, Durchführen von Mess- und Prüftätigkeiten im Rahmen der Qualitätssicherung, Bedienen von Steuerungen, Regel- und Messeinrichtungen sowie Prozessleitsystemen, Durchführen von Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen an Produktionsanlagen, Übernehmen, Transferieren und Konvertieren von Daten unter Nutzung arbeitsplatzbezogener Hard- und Software, kundenorientiertes Arbeiten selbstständig und im Team, Beachten von ökonomischen und ökologischen Aspekten, Kommunizieren mit vor- und nachgelagerten sowie Service-Bereichen zur Optimierung des Produktionsprozesses.

Berufliche Tätigkeitsfelder

Packmitteltechnologen und Packmitteltechnologinnen arbeiten in industriellen Unternehmen der Papier- und Kunststoffverarbeitung sowie in Betrieben der Zulieferindustrie, insbesondere in den Bereichen flexible und biegesteife Packmittel, Briefumschläge und Versandtaschen, Haft- und Selbstklebeetiketten, Hartpapierwaren und Kombidosen.

Hintergrund der Neuordnung (2018)

Auf Wunsch der Sozialparteien wurden die Regelungen zur Abschlussprüfung geändert. So erschien das Verhältnis des praktischen Prüfungsteils zum schriftlichen Prüfungsteil mit 60% zu 40% nicht den Anforderungen des Ausbildungsberufes entsprechend. Vielmehr sollte die Bedeutung des schriftlichen Teils aufgewertet werden. Deshalb wurde der Prüfungsbereich „Auftragsvorbereitung und Managementsysteme" in die Prüfungsbereiche „Auftragsplanung" und „Prozesstechnologie" aufgeteilt. Beide Prüfungsbereiche werden zukünftig mit jeweils 20% gewichtet. Die Gewichtung des Prüfungsbereichs „Packmittelproduktion", in dem eine Arbeitsaufgabe und ein situatives Fachgespräch durchzuführen sind, wurde gleichzeitig von 60% auf 50% reduziert. Die neuen Prüfungsregelungen wurden per Änderungsverordnung durch den Verordnungsgeber zum 1.4.2019 in Kraft gesetzt.

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Rechtsgrundlagen

Rahmenlehrplan

Fortbildung / Umschulung

Genealogie

Weiterführende Informationen

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Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Herstellen verschiedenartiger Packmittelprodukte aus Papier, Karton, Pappe und Kunststoff, Entwickeln von Packmitteln und Herstellen von Handmustern, Planen von Produktionsabläufen, Auswählen produktspezifischer Materialien und Fertigungswege, Bedienen der Produktionsanlagen zur Herstellung von Packmitteln, Kontrollieren und Optimieren des Fertigungsprozesses entsprechend den Qualitätsstandards und Hygienevorschriften, Durchführen von Mess- und Prüftätigkeiten im Rahmen der Qualitätssicherung,

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FACHKRAFT FÜR KURIER-, EXPRESS- UND POSTDIENSTLEISTUNGEN 

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FACHKRAFT FÜR KURIER-, EXPRESS- UND POSTDIENSTLEISTUNGEN 

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BIBB - Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit

Planen der Auslieferfolge und Zustellen der Sendungen, Sortieren und Vorbereiten der Sendungen für den weiteren Versandweg, Durchführen von Nachbereitungen von Zustellungen, Annehmen von Aufträgen und Sendungen, Entgegennehmen und Abrechnen von Zahlungen, Bearbeiten von Sendungsdokumentationen, Informieren der Kunden über Dienstleistungen des Unternehmens, Entgegennehmen der Kundenwünsche und situationsgerechte Kommunikation, Mitwirken bei qualitätssichernden Maßnahmen, Nutzen von Informations- und Kommunikationssystemen.

Berufliche Tätigkeitsfelder

Fachkräfte für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen sind in Unternehmen tätig, die den Transport kleinteiliger und zeitkritischer Sendungen und sonstige logistische Dienstleistungen planen, organisieren, steuern, überwachen und abwickeln. Sie arbeiten vor allem in den Bereichen Auftragsannahme, Umschlag und Zustellung.

Hintergrund der Neuordnung (2005)

Mit der schrittweisen Öffnung der Postmärkte steigt die Zahl der Unternehmen, die Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (KEP-Dienstleistungen) anbieten. Das Spektrum reicht von weltweit tätigen Universaldienstleistern (z.B. Deutsche Post) bis hin zu mittelständischen Unternehmen, die ausgewählte Regionen und Kundengruppen bedienen (z.B. Stadtkuriere). Neben standardisierten Leistungen - z.B. Brief-, Paketversand - wird eine Fülle zusätzlicher Dienstleistungen - z.B. Adressierservice, Retourenbearbeitung, Sendungsverfolgung - angeboten, die den Kunden entlasten und den KEP-Anbietern zusätzliche Erträge sichern.
Die Ausbildung schafft einen gemeinsamen Qualifikationsstandard für operativ tätige Fachkräfte der KEP-Branche - unabhängig von der Unternehmensgröße und Leistungspalette des einzelnen Betriebes. Die Kernaufgaben liegen in der Durchführung der Versendungen - von der Annahme über den Umschlag bis zur Zustellung. Dabei spielt die Kundenkommunikation, das Arbeiten im Team und die Beachtung einschlägiger Rechtsvorschriften ebenso wie die Nutzung von Informations- und Kommunikationssystem eine wesentliche Rolle. Mit der Einführung der Ausbildung Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen wird die 1995 eingeführte Ausbildung zur Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr eingestellt. Die Ausbildung dauert zwei Jahre. Die Ausbildungsordnung schafft die Voraussetzungen dafür, dass geeignete Fachkräfte für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen in einem weiteren Ausbildungsjahr den Abschluss Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen erwerben können.

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Genealogie

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Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Planen der Auslieferfolge und Zustellen der Sendungen, Sortieren und Vorbereiten der Sendungen für den weiteren Versandweg, Durchführen von Nachbereitungen von Zustellungen, Annehmen von Aufträgen und Sendungen, Entgegennehmen und Abrechnen von Zahlungen, Bearbeiten von Sendungsdokumentationen, Informieren der Kunden über Dienstleistungen des Unternehmens, Entgegennehmen der Kundenwünsche und situationsgerechte Kommunikation, Mitwirken bei qualitätssichernden Maßnahmen, Nutzen von Informations- und Kommunikationssystemen.

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BIBB - Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit

Durchführen von Eingangsprüfungen an Produkten und Materialien, Durchführen von Eingangsprüfungen an Produkten und Materialien, Prüfen von Eigenschaften von textilen Produkten insbesondere hinsichtlich Weiterverwendungsmöglichkeit und Einsatzgebiet, Prüfen von textilen Produkten, Farbmitteln, Chemikalien und Textilhilfsmitteln sowie Untersuchungen an Wasser und Abwasser, Erarbeiten von Rezepturen, Analysieren der Zusammensetzung und der Wirkung von chemischen Produkten, Prüfen und Verbessern von Produkten und Verfahren, Mitwirken bei der Entwicklung und Erprobung neuer Produkte, Auswerten und Interpretieren von Ergebnissen, Erstellen von Prüfberichten und Zertifikaten, Überwachen von Fertigungsabläufen, Bearbeiten von Reklamationen, Pflegen und Kontrollieren von Prüfgeräten und Laboreinrichtungen, Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen, Anwenden von Arbeits- und Prüfverfahren unter Beachtung entsprechender Normen, Beachten der Grundsätze des Umweltschutzes, der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

Berufliche Tätigkeitsfelder

Textillaboranten und Textillaborantinnen arbeiten vorwiegend in Betriebslaboratorien der Textilwirtschaft, aber auch in anwendungstechnischen Abteilungen der Bekleidungs-, Chemiefaser- und Chemieindustrie. Darüber hinaus werden sie in Forschungsinstituten und Materialprüfungsämter eingesetzt. Durch den verstärkten Einsatz technischer Textilien eröffnen sich Tätigkeitsfelder für Textillaboranten/-in auch in Unternehmen der Fahrzeug-, Luft- und Raumfahrtindustrie.

Hintergrund der Neuordnung (2003)

Der Ausbildungsberuf entstand aus der Zusammenfassung der bisherigen Ausbildungsberufe "Textillaborant - chemisch-technisch" von 1986 sowie "Textillaborant physikalisch - technisch" von 1985.

Die Veränderung ökonomisch-technologischer und ökologischer Rahmenbedingungen erforderte eine Neuordnung des Berufes auch vor dem Hintergrund der Verstärkung von Qualitätsmanagement, dem Einsatz neuer Kommunikations- und Informationstechniken, erhöhten Anforderungen an Prüfverfahren und nicht zuletzt durch die Entwicklung neuer Verfahren und Materialien.

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Struktur der Ausbildung

Rechtsgrundlagen

Rahmenlehrplan

Genealogie

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Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Durchführen von Eingangsprüfungen an Produkten und Materialien, Durchführen von Eingangsprüfungen an Produkten und Materialien, Prüfen von Eigenschaften von textilen Produkten insbesondere hinsichtlich Weiterverwendungsmöglichkeit und Einsatzgebiet, Prüfen von textilen Produkten, Farbmitteln, Chemikalien und Textilhilfsmitteln sowie Untersuchungen an Wasser und Abwasser, Erarbeiten von Rezepturen, Analysieren der Zusammensetzung und der Wirkung von chemischen

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FACHKRAFT FÜR KREISLAUF- UND ABFALLWIRTSCHAFT

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FACHKRAFT FÜR KREISLAUF- UND ABFALLWIRTSCHAFT

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BIBB - Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit

Annehmen von Abfällen; Identifizieren, Untersuchen und Deklarieren von Abfällen, Zuordnen von Abfällen zu Entsorgungssystemen, Disponieren von Behältern und Fahrzeugen unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheitsvorschriften, Steuern und Kontrollieren technischer Abläufe, Bedienen,Überwachen, Inspizieren, Warten und Reparieren von Anlagen der Abfallverwertung, Abfallbehandlung und Abfallbeseitigung, Durchführen verschiedener Abfallbehandlungsverfahren, Nachhalten von Stoffströmen hinsichtlich Menge, Qualität und Güte im Anlagensystem, Durchführen von Messungen für die Steuerung der Anlagen und für die Immissionsbetrachtungen, Dokumentieren und Auswerten der Arbeits- und Betriebsabläufe, Erkennen von Betriebsstörungen und eigenständiges Reagieren, kundenorientiertes Handeln und Anwenden von entsprechenden Informations- und Kommunikationstechniken, kosten-, umwelt- und hygienebewusstes Arbeiten, Anwenden von fachbezogenen Rechtsvorschriften, technischen Regeln sowie Vorschriften der Arbeitssicherheit unter Berücksichtigung des Qualitätsmanagements, selbständiges Durchführen der Arbeiten auf der Grundlage von technischen Unterlagen und Regeln sowie Rechtsgrundlagen, Beschaffen von Informationen, Planen und Koordinieren der Arbeit, Dokumentieren der Leistungen und Ergreifen von Maßnahmen zur Qualitätssicherung, zur Sicherheit, zum Gesundheits- und zum Umweltschutz bei der Arbeit.

Berufliche Tätigkeitsfelder

Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft arbeiten in Entsorgungsunternehmen, Verwertungs- und Beseitigungsanlagen, wie z.B. Glas- und Papierrecycling, Deponien, Kompostierungsanlagen, chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen.

Hintergrund der Neuordnung (2002)

Veränderte Qualifikationsanforderungen und Rechtsvorschriften sowie gestiegenes Umweltbewusstsein erforderten eine Modernisierung des 1984 geschaffenen Ausbildungsberufes Ver- und Entsorger/ Ver- und Entsorgerin. Im Rahmen der Neuordnung werden mit den Umwelttechnischen Berufe vier Einzelberufe geschaffen, die gemeinsame Kernqualifikationen haben.

Bei der Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft wird durch die Möglichkeit, zwischen den drei Schwerpunkten Logistik, Sammlung und Vertrieb, Abfallverwertung und -behandlung und Abfallbeseitigung und -behandlung zu wählen, den Anforderungen der sehr unterschiedlich strukturierten Entsorgungsunternehmen Rechnung getragen.

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Struktur der Ausbildung

Rechtsgrundlagen

Rahmenlehrplan

Fortbildung / Umschulung

Genealogie

Weiterführende Informationen

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Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

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Annehmen von Abfällen; Identifizieren, Untersuchen und Deklarieren von Abfällen, Zuordnen von Abfällen zu Entsorgungssystemen, Disponieren von Behältern und Fahrzeugen unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheitsvorschriften, Steuern und Kontrollieren technischer Abläufe, Bedienen,Überwachen, Inspizieren, Warten und Reparieren von Anlagen der Abfallverwertung, Abfallbehandlung und Abfallbeseitigung, Durchführen verschiedener Abfallbehandlungsverfahren, Nachhalten von Stoffströmen hinsichtlich Menge, Qualität und

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Netzwerk Grüne Arbeitswelt – Infos zu nachhaltigen Arbeitswelt

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Netzwerk Grüne Arbeitswelt – Infos zu nachhaltigen Arbeitswelt

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Grüne Jobbörse für Changemaker

JOBVERDE ist Teil der VERDE-Portal-Familie, zu der unter anderem die Nachhaltigkeitsportale LifeVERDE und Grüne-Startups.de gehören. Das Portal bündelt seit 2011 grüne und nachhaltige Stellenanzeigen. Darüber hinaus präsentieren sich hier Arbeitgeber über Unternehmensprofile und Interviews, so dass die Kandidatinnen und Kandidaten einen Einblick in die Unternehmen erhalten. Das Portal richtet sich an Jobsuchende mit professionellem grünen Background, aber auch an Menschen, denen die Nachhaltigkeit am Herzen liegt und die durch ihr Tun etwas in der Welt verbessern und verändern möchten - sogenannte „Changemaker".

Wir sind der festen Überzeugung, dass nur grüne Jobs und nachhaltig denkende Menschen die Welt von morgen positiv beeinflussen können. Diesen Menschen möchten wir Zugang zu innovativen und nachhaltigen Arbeitgebern ermöglichen, damit Job-Anbieter/innen und Nachfrager/innen sich optimal finden.

Grüne Arbeitswelt im Fokus

JOBVERDE veröffentlicht aktuelle Stellenangebote, aber auch Praktika von Unternehmen und Organisationen, die entweder in einer grünen Branche tätig sind oder Nachhaltigkeit in ihrer Unternehmensphilosophie verankert haben. So finden sich in der Jobbörse beispielsweise Stellen im Bereich Erneuerbare Energien sowie Umwelt- und Klimaschutz, aber auch in Bereichen wie Vertrieb und Handel oder Hotellerie und Gastronomie.

In einem Online-Magazin lernen Jobsuchende zudem grüne Arbeitgeber und unterschiedliche Berufe näher kennen und werden über aktuelle Veranstaltungen, neue Projekte und Trends aus der grünen Arbeitswelt auf dem Laufenden gehalten. Außerdem präsentiert das Webportal grüne und nachhaltige Studiengänge und Weiterbildungen - und gibt Tipps für Bewerbungen.

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Grüne Jobbörse für Changemaker Ob im Bereich Erneuerbare Energien, grüne Mode oder Entwicklungszusammenarbeit - auf JOBVERDE.de finden Jobsuchende Stellenanzeigen von grünen und nachhaltigen Arbeitgebern aus verschiedenen Branchen. Außerdem liefert das Portal Hintergrundinformationen zum Thema grüne Karriere und gibt Arbeitgebern die Möglichkeit, sich als nachhaltige Akteure zu präsentieren.

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Podigee - The Podcast Publishing Platform

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LABEL-ONLINE - Das Portal mit Informationen und Bewertungen zu Labeln in Deutschland

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LABEL-ONLINE - Das Portal mit Informationen und Bewertungen zu Labeln in Deutschland

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Über Labels

Labels dienen Verbrauchern als praktischer Rat beim Einkauf. Unter „Label" oder auch „Siegel" versteht mal allerdings verschiedene Informationssysteme und Managementinstrumente. Wir stellen einige -Arten, von Regionallabels, über Gütezeichen, bis zu Prüflabels und Clean Labels vor.

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Home | LABEL-ONLINE - Das Portal mit Informationen und Bewertungen zu Labeln in Deutschland.

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LABEL-ONLINE: Bewertung von Labeln und Siegeln, Informationen über Ökolabel, Gütezeichen, Umweltsiegel, Qualitätssiegel, Gütesiegel, Lebensmittelsiegel und Nachhaltigkeitssiegel.

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Die wichtigsten Kriterien

Ökologie, Umwelt

Soziales

Ökonomie, Herkunft, Wertschöpfung

Sektorspezifische Besonderheiten

Das Transparenz-Siegel ist ein ganzheitliches, alle Nachhaltigkeitsdimensionen integrierendes Gesamt- oder Meta-Siegel. Ein Güte- oder Nachhaltigkeits-Siegel, das für alle Produkte und Dienstleistungen gleichermaßen gelten soll.

Das Transparenz-Siegel wird auf die Verpackung gedruckt, als Aufkleber auf die Produkte geklebt oder im Kassen-Terminal angezeigt. Bei Benzin ist es auf der Zapfsäule sichtbar. Es dient dazu, dem Verbraucher auf einen Blick anzuzeigen, ob das Produkt seinen Anforderungen in Sachen Nachhaltigkeit entspricht.

Eine Studie des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mit dem Titel „Chancen und Kriterien eines allgemeinen Nachhaltigkeitssiegels" kam zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Verbraucher ein solches Transparenz-Siegel dringend wünscht.

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Ökologie, Umwelt Soziales Ökonomie, Herkunft, Wertschöpfung Sektorspezifische Besonderheiten Das Transparenz-Siegel ist ein ganzheitliches, alle Nachhaltigkeitsdimensionen integrierendes Gesamt- oder Meta-Siegel. Ein Güte- oder Nachhaltigkeits-Siegel, das für alle Produkte und Dienstleistungen gleichermaßen gelten soll. Das Transparenz-Siegel wird auf die Verpackung gedruckt, als Aufkleber auf die Produkte geklebt oder im Kassen-Terminal angezeigt.

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Siegelklarheit: Siegel verstehen. Nachhaltig einkaufen. Etwas bewegen. 

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Siegelklarheit: Siegel verstehen. Nachhaltig einkaufen. Etwas bewegen. 

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Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat das Onlineportal www.siegelklarheit.de gestartet. Konsument/-innen können sich dort über die Glaubwürdigkeit von Umwelt- und Sozialsiegeln für Textilien informieren. Neben den Siegeln ist auch eine Bewertung weiterer verbraucherrelevanter Produktgruppen geplant. Damit diese Informationen beim Einkauf zur Verfügung stehen, können sie als App auf das Smartphone geladen werden.

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Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat das Onlineportal www.siegelklarheit.de gestartet. Konsument/-innen können sich dort über die Glaubwürdigkeit von Umwelt- und Sozialsiegeln für Textilien informieren. Neben den Siegeln ist auch eine Bewertung weiterer verbraucherrelevanter Produktgruppen geplant. Damit diese Informationen beim Einkauf zur Verfügung stehen, können sie als App auf das Smartphone geladen werden.

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Schlimmer als Kreuzfahrten: Mode-Wahnsinn zerstört Umwelt – wie wir das ändern

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Schlimmer als Kreuzfahrten: Mode-Wahnsinn zerstört Umwelt – wie wir das ändern

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World Earth Day: Schlimmer als Kreuzfahrten: Mode-Wahnsinn zerstört Umwelt - wie wir das ändern

Freitag, 16.04.2021, 14:08

Über fünf Milliarden Kleidungsstücke hängen in Deutschlands Schränken. Pro Kopf macht das rund 95 Kleidungsstücke. Jedes fünfte davon tragen wir so gut wie nie. Kleidung ist heute Massenware.

Ständig neue Kollektionen von Modemarken wollen uns vermitteln, dass wir regelmäßig Neues brauchen. Dabei tragen wir jedes fünfte Kleidungsstück so gut wie nie. Aber der Preis für Kleidung ist eben gering - zumindest im Laden. Der Preis, den die Umwelt und andere Menschen dafür zahlen, ist hingegen immens.

Zahlreiche Studien warnen vor den Folgen, sollte sich der Fast Fashion-Trend so fortsetzen. Einer Untersuchung der britischen Ellen-MacArthur-Stiftung nach könnte die gesamte Textilindustrie bis 2050 für ein Viertel des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes verantwortlich sein.

Die Schattenseiten der Modeindustrie

Dabei sind die ausgestoßenen Emissionen bei der Produktion von Kleidung nur ein Teil der schädlichen Folgen. Ein Überblick:

CO2-Ausstoß: Derzeit verursacht die Textilindustrie jährlich 1,2 Milliarden Tonnen CO2 - und damit mehr als internationale Flüge und Kreuzfahrten zusammen. Die Modeindustrie als Teil der Textilbranche ist allein für fünf Prozent der globalen Emissionen zuständig. Sie entstehen bei der Gewinnung von Plastikfasern, der Weiterverarbeitung und langen Transportwegen.

Mikroplastik: Polyester ist mittlerweile das am häufigsten verwendete Material in der Modeindustrie. Es gehört, wie Nylon und Acryl, zu den Plastikfasern. Beim Waschen von Kleidung mit Plastikbestandteilen gelangen kleinste Partikel davon ins Wasser - und später ins Meer. Über Nahrungsmittel gelangt Mikroplastik langfristig auch in unseren Körper.

Wasserverbrauch: Einer der beliebtesten Rohstoffe für Kleidung ist weiterhin Baumwolle. Die verbraucht schon bei ihrem Anbau riesige Mengen Wasser. Die genauen Angaben hierzu schwanken zwischen 3,6 und 26,9 Kubikmetern Wasser pro Kilogramm Baumwolle. Schon der niedrige Wert entspricht rund 25 Badewannen voll Wasser. In Zentralasien führte unter anderem dieser hohe Wasserverbrauch der ansässigen Textilindustrie zum Austrocknen des Aralsees.

Giftige Chemikalien: Beim Anbau von Baumwolle werden häufig Pestizide eingesetzt. Rund 25 Prozent Marktes entfallen auf Anbau der Naturfaser. Und auch bei der Verarbeitung der Rohstoffe werden Chemikalien eingesetzt, die dann im Abwasser und manchmal auch direkt im Meer oder Fluss landen - darunter perfluorierte Kohlenwasserstoffe und Phtalate. Diese Stoffe vergiften Böden, führen zu Insektensterben und können die Gesundheit von Menschen in der Region schädigen.

Ausbeutung der Arbeiter: Menschen, die in Anbau- und Verarbeitungsländern der Textilbranche leben, leiden nicht nur unter der Zerstörung ihrer direkten Umwelt. Zwar schaffen Modezulieferer dort zahlreiche Arbeitsplätze. Doch oft arbeiten die Menschen dort unter gefährlichen Bedingungen für einen minimalen Lohn. Zwar hat sich seit dem Unglück in der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch 2013 mit über 1000 Todesopfern viel getan. Doch bis heute werden immer wieder Fälle von Kinderarbeit und sklavenähnlichen Verhältnissen in der Branche bekannt.

Der Blick auf diese Statistiken und Fakten ist erschreckend. Auch wenn es bereits zahlreiche Initiativen zur Behebung einzelner Probleme gibt, ist klar: Noch vieles muss sich ändern.

World Earth Day

Neuer Ansatz: Kreislauf- statt Linearwirtschaft

Bei der Suche nach einem Ansatz, um den Fast Fashion-Kreislauf zu durchbrechen, fällt oft der Begriff der Kreislaufwirtschaft. Sie soll Umweltbelastung minimieren, Rohstoffe schonen und auch die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Exkurs: Was ist eine Kreislaufwirtschaft?

Die Studie der Ellen-MacArthur-Stiftung nennt für die Kreislaufwirtschaft vier wichtige Phasen:

1. Das Ursprungsmaterial muss von guter Qualität sein. Bedeutet: Lange Haltbarkeit und Verringerung der oben genannten Umweltbelastungen.

2. Die Art, wie Kleidung entworfen und verwendet wird, muss so verändert werden, dass sie nicht ganz so schnell auf dem Müll landet.

3. Das Recycling muss von Anfang an mitgedacht werden. Recyclingtechnologien müssen verbessert werden.

4. Der Einsatz von Rohstoffen muss reduziert werden. Wenn Rohstoffe verwendet werden, sollten sie erneuerbar sein.

Zahlreiche bekannte Modemarken haben sich bereits für einen solchen Ansatz ausgesprochen. Doch Umweltschützer kritisieren die bisher existierenden Initiativen: So konzentrierten sich laut Greenpeace zahlreiche Modemarken allein auf das Recycling ihrer Produkte. Das eigentliche Problem, der übermäßige Konsum von Kleidung, bliebe aber unangetastet. Sie fordern ganzheitliche Ansätze, die den kompletten Lebenszyklus von Textilien betrachten.

5 Tipps, was Sie als Kunde tun können

Der Ansatz der Kreislaufwirtschaft zeigt, dass die gesamte Produktionskette der Modeindustrie neu gedacht werden muss. Für die Experten am Ökoinstitut Freiburg ist klar: Mehr Nachhaltigkeit in der Modebranche kann es nur geben, wenn staatliche Regulierungen von privaten Initiativen ergänzt werden. Aber auch die Konsumenten müssen ihr Verhalten ändern. Wie das gehen kann, dafür haben wir fünf Tipps zusammengestellt:

1. Weniger Kleidung kaufen: Anstatt häufig neue Kleidungsstücke zu shoppen, konzentrieren Sie sich auf die Stücke, die Sie wirklich mögen und oft tragen. Was hilft: Über eine Kaufentscheidung erst einmal ein bis zwei Tage nachdenken, bevor sie zuschlagen. Oder tauschen Sie doch mal mit Ihren Freunden.

2. Secondhand bevorzugen: Muss es wirklich immer neu sein? Auf Internetplattformen wie Ebay Kleinanzeigen und Vinted oder in Secondhand-Läden finden sich manchmal echte Perlen. Pluspunkt: Kleidungsstücke, die Sie selbst nicht mehr tragen, können Sie dort auch selbst zu Geld machen.

3. Nachhaltige Mode: Zahlreiche Siegel oder Label versprechen schadstofffreie Produktion, faire Arbeitsbedingungen und nachhaltige Rohstoffe. Für den Verbraucher ist aber oft nicht klar, was genau dahinter steckt. Verbraucher- und Umweltschützern geben hier Hilfestellung, wie etwa Greenpeace mit dem „Einkaufsratgeber Textil-Siegel".

4. Alternative Rohstoffe: Die meisten Kleidungsstücke bestehen aus Kunststofffasern wie Polyester oder natürlichen Baumwollfasern. Nachhaltiger in der Produktion sind die pflanzlichen Alternativen Leinen und Hanf. Mittlerweile werden auch ökologisch nachhaltige Kunstfasern hergestellt - wie etwa Lyocell aus Eukalyptusholz, eine Zellulosefaser auf Basis von Algen oder sogar eine Biopolymer-Faser, die aus Milch gewonnen wird. Auch werden teilweise schon PET-Flaschen zu Polyesterfasern umgewandelt - weiterhin ein Plastikprodukt, allerdings mit weniger Umweltbelastung.

5. Rücksicht beim Waschen: Wissenschaftler schätzen, dass 100.000 Kleidungsstücke aus synthetischen Fasern 0,65 bis 3,9 Kilogramm Mikrofasern beim Waschen abgeben. Wer auf Kunststofffasern nicht verzichten möchte, kann einen speziellen Waschbeutel verwenden, der die Fasern auffängt. Wo sich Kunststoffe in Kleidung verstecken und was hinter ihren Bezeichnungen steckt, hat das Verbraucherportal Codecheck aufgeschlüsselt.

Ökologisch und fair produzierte Mode ist allerdings in der Regel teurer als die durchschnittliche Massenware. Doch auch bei nachhaltigen Labels gibt es Preisunterschiede. Die günstigeren Stücke liegen dabei preislich sogar unter teurer konventioneller Markenware. Wer insgesamt weniger kauft und auch mal zu einem gebrauchten Teil greift, kann mögliche Mehrausgaben ausgleichen.

Warum Sie insbesondere beim Kauf von Jeans auf die Herstellungsweise achten sollten, haben wir in unserer Nachhaltigkeitskolumne näher beleuchtet.
Übrigens: Warum Altkleider zu spenden keine Rechtfertigung ist
Wer seine Kleider irgendwann nicht mehr mag, entsorgt sie in Deutschland gerne in einem Altkleider-Container - in der Hoffnung, damit etwas Gutes zu tun. Der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) beziffert die Menge an gesammelten Altkleidern mit über einer Million Tonne pro Jahr. Das ist viel mehr als gemeinnützige Einrichtungen in Deutschland benötigen. Stattdessen werden die Altkleider in afrikanischen Ländern weiterverkauft oder in minderwertigeren Faserprodukten wie Putzlappen oder Dämmmaterial verwendet.

Wer also denkt, Altkleider abzugeben sei an sich schon etwas Gutes und so vielleicht sogar die nächste Shopping-Tour rechtfertigt (es ist ja schließlich wieder Platz im Schrank), der ist damit auf dem Holzweg. Grundsätzlich gilt: Werfen Sie einen genauen Blick darauf, wer den Altkleider-Container aufgestellt hat. Kommerzielle Unternehmen verdienen mit dem Handel von Altkleidern Geld, gemeinnützige Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verkaufen zwar ebenso Altkleider weiter, das so eingenommene Geld fließt dabei aber in die eigenen Projekte.
Genauere Informationen zu den verschiedenen Sammelstellen finden Sie bei der Verbraucherzentrale. Die Plattform „Wohin damit?" bietet außerdem eine Übersicht über verschiedene Sammelstellen in Ihrer Region.
Ein schwimmender Damm gegen Plastik

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Schlimmer als Flüge und Kreuzfahrten: Mode-Wahn zerstört Umwelt - wie wir das ändern

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World Earth Day: Schlimmer als Kreuzfahrten: Mode-Wahnsinn zerstört Umwelt - wie wir das ändern Freitag, 16.04.2021, 14:08 Über fünf Milliarden Kleidungsstücke hängen in Deutschlands Schränken. Pro Kopf macht das rund 95 Kleidungsstücke. Jedes fünfte davon tragen wir so gut wie nie. Kleidung ist heute Massenware.

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Aus alt mach neu - Outdoor-Branche setzt auf Recycling-Klamotten

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Aus alt mach neu - Outdoor-Branche setzt auf Recycling-Klamotten

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Kaum eine Branche ist so schnelllebig und konsumorientiert wie die Modebranche. Das geht zu Lasten der Umwelt. Helfen kreative Recycling-Ideen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit?

Tettnang/Zürich (dpa) - Ob Taschen aus Lkw-Planen oder Hosen aus Altreifen: Hersteller von Outdoor-Klamotten setzen verstärkt auf das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, bei dem Abfall weiterverarbeitet und als Rohstoff für Produkte wiedereingesetzt wird. So will der Outdoor-Hersteller Vaude aus Tettnang am Bodensee im Jahr 2022 Trekking-Hosen auf den Markt bringen, die aus recyceltem Polyamid hergestellt sind. Dieser vom Chemiekonzern BASF gelieferte Kunststoff stammt über einen Zwischenschritt aus Altreifen. Bei der US-Outdoor-Modefirma Patagonia werden aus recycelten Fischernetzen Mützen produziert, künftig sollen auch Jacken daraus entstehen.

Aus alt mach neu - dieser Devise folgt auch der Schweizer Taschen- und Accessoire-Hersteller Freitag. Die Firma aus Zürich hat zum Beispiel farbenfrohe Taschen aus Lkw-Planen im Sortiment. "Wer heute zukunftsfähige Konzepte liefern will, muss den Kreis schließen", sagt eine Unternehmenssprecherin mit Blick auf das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Seit 2014 hat Freitag eine Kleiderlinie aus Hanf und Leinen, die Firmenangaben zufolge samt Label und Hemdknöpfen vollständig biologisch abbaubar ist.

Auf einen möglichst nachhaltigen Umgang mit Ressourcen setzt auch die Outdoor-Firma Jack Wolfskin. "Wir arbeiten intensiv daran, einen Kreislauf in unserem Produktionsprozess herzustellen, in dem Abfälle wieder zu Rohstoffen werden", sagt eine Sprecherin. In den Kollektionen kommen demnach etwa recycelte Plastikflaschen zum Einsatz. Besonders nachhaltig sei beispielsweise eine Rucksack-Linie, in der alle Kunststoffe aus recycelten Materialien sind - die Polsterung zum Beispiel ist aus Algenschaum, einem nachwachsenden Rohstoff.

Der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie erkennt generell einen Bewusstseinswandel bei Verbrauchern hin zu Kleidung aus recyceltem Material. Es habe ein "Jahrzehnt der textilen Kreislaufwirtschaft" begonnen, heißt es vom Branchensprachrohr.

In der Abfallwirtschaft kommen solche Ideen gut an. Es sei jede Initiative gut, die helfe, Materialkreisläufe zu schließen, sagt ein Sprecher des Entsorgerverbandes BDE. Solche Vorhaben und Produkte dürften aber keine Ausnahmeerscheinungen bleiben. "Wir müssen auch sehen, dass das auf Dauer angelegt ist - kontinuierlich und für alle Stoffe, Ströme oder möglichst alle Materialien." Generell sei eine Mindesteinsatzquote von Recycling-Rohstoffen sinnvoll - auch in der Fashionbranche.

Er sieht die Industrie in der Pflicht, um beim Einsatz solcher Stoffe voranzukommen. "Es ist letztlich immer eine Frage der Produktpolitik - welches Material setzt der Hersteller ein? Ist es recyclingfähig oder sogar Recyclingmaterial? Das kann er ja nur alleine entscheiden." Zur idealen Kreislaufwirtschaft gehöre, "dass schon mit der Produktidee die Entsorgung mitgedacht wird".

Der Textilverband betont hierzu: "Man muss unterscheiden zwischen der werthaltigen Textilindustrie, die Lösungen für die Kreislaufwirtschaft entwickelt, und "Fast Fashion"." In ersterer gebe es zahlreiche Bemühungen, Rohstoffe so lange und häufig wie möglich zu nutzen. Mit "Fast Fashion" ist die relativ günstige Kleidung großer Modeketten gemeint, die Umweltschützern ein Dorn im Auge ist - weil dieses Geschäftsmodell dazu führe, dass die Menschen viel mehr Klamotten als früher kauften und dadurch die Umwelt belastet werde.

Initiativen der Outdoor-Branche zur Nachnutzung von Materialien finden Umweltschützer generell positiv. Indra Enterlein vom Nabu weist aber darauf hin, dass chemisches Recycling in der Textilbranche nicht unproblematisch sei. "Da werden unter hohem Energieaufwand Rohstoffe niedriger Qualität erzeugt, die mit "frischen" fossilen Rohstoffen gemischt werden, um dann Kunststofftextilien herzustellen." Es sei fraglich, ob so ein hoher Aufwand bei so schnelllebigen Produkten wie Textilien Sinn mache.

Mit Blick auf die Modebranche insgesamt ist Enterlein besorgt: "Der Textilbereich ist mit die umweltverschmutzendste Industrie, die wir überhaupt haben." Noch immer würden zu selten hochwertige Materialien eingesetzt, die sich gut recyceln ließen. Letztlich helfe vor allem Verzicht: "Die Lösung kann nur sein: einfach weniger. Wenn man sich jede Saison komplett neu eindeckt, das Textil zwei-, dreimal trägt, dann ist es einfach per se nicht umweltfreundlich. Selbst wenn es aus Recycling-Material besteht."

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Greenpeace Magazin | Aus alt mach neu - Outdoor-Branche setzt auf Recycling-Klamotten Von Josefine Kaukemüller, dpa

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Kaum eine Branche ist so schnelllebig und konsumorientiert wie die Modebranche. Das geht zu Lasten der Umwelt. Helfen kreative Recycling-Ideen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Tettnang/Zürich (dpa) - Ob Taschen aus Lkw-Planen oder Hosen aus Altreifen: Hersteller von Outdoor-Klamotten setzen verstärkt auf das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, bei dem Abfall weiterverarbeitet und als Rohstoff für Produkte wiedereingesetzt wird.

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Textile Zukunft: Broschüre der Gemeinschaft für Textille Zukunft

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Informationen – Hintergründe – Strategien zum Umgang mit Alttextilien

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Informationen – Hintergründe – Strategien zum Umgang mit Alttextilien

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Mode aus Müll - Recycling in der Textilbranche

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Mode aus Müll - Recycling in der Textilbranche

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Ob Taschen aus Lkw-Planen oder Hosen aus Altreifen: Hersteller von Outdoor-Klamotten setzen verstärkt auf das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, bei dem Abfall weiterverarbeitet und als Rohstoff für Produkte wiedereingesetzt wird.

So will der Outdoor-Hersteller Vaude aus Tettnang am Bodensee im Jahr 2022 Trekking-Hosen auf den Markt bringen, die aus recyceltem Polyamid hergestellt sind. Dieser vom Chemiekonzern BASF gelieferte Kunststoff stammt über einen Zwischenschritt aus Altreifen. Bei der US-Outdoor-Modefirma Patagonia werden aus recycelten Fischernetzen Mützen produziert, künftig sollen auch Jacken daraus entstehen.

Hieraus könnten eines Tages Trekking-Hosen entstehen...

Den Kreis schließen

Aus alt mach neu - dieser Devise folgt auch der Schweizer Taschen - und Accessoire-Hersteller Freitag. Die Firma aus Zürich hat zum Beispiel farbenfrohe Taschen aus Lkw-Planen im Sortiment. "Wer heute zukunftsfähige Konzepte liefern will, muss den Kreis schließen", sagt eine Unternehmenssprecherin mit Blick auf das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Seit 2014 hat Freitag eine Kleiderlinie aus Hanf und Leinen, die Firmenangaben zufolge samt Label und Hemdknöpfen vollständig biologisch abbaubar ist.

Auf einen möglichst nachhaltigen Umgang mit Ressourcen setzt auch die Outdoor-Firma Jack Wolfskin. "Wir arbeiten intensiv daran, einen Kreislauf in unserem Produktionsprozess herzustellen, in dem Abfälle wieder zu Rohstoffen werden", sagt eine Sprecherin. In den Kollektionen kommen demnach etwa recycelte Plastikflaschen zum Einsatz. Besonders nachhaltig sei beispielsweise eine Rucksack-Linie, in der alle Kunststoffe aus recycelten Materialien sind - die Polsterung zum Beispiel ist aus Algenschaum, einem nachwachsenden Rohstoff.

Plastikflaschen machen besonders in Entwicklungsländern einen großten Teil des Mülls aus

Verbraucher wollen umweltfreundliche Mode

Der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie erkennt generell einen Bewusstseinswandel bei Verbrauchern hin zu Kleidung aus recyceltem Material. Es habe ein "Jahrzehnt der textilen Kreislaufwirtschaft" begonnen, heißt es vom Branchensprachrohr.

In der Abfallwirtschaft kommen solche Ideen gut an. Es sei jede Initiative gut, die helfe, Materialkreisläufe zu schließen, sagt ein Sprecher des Entsorgerverbandes BDE. Solche Vorhaben und Produkte dürften aber keine Ausnahmeerscheinungen bleiben. "Wir müssen auch sehen, dass das auf Dauer angelegt ist - kontinuierlich und für alle Stoffe, Ströme oder möglichst alle Materialien." Generell sei eine Mindesteinsatzquote von Recycling-Rohstoffen sinnvoll - auch in der Fashionbranche.

Für den Anbau von Baumwolle wird sehr viel Wasser benötigt und es werden besonders viele Pestizide eingesetzt.

Er sieht die Industrie in der Pflicht, um beim Einsatz solcher Stoffe voranzukommen. "Es ist letztlich immer eine Frage der Produktpolitik - welches Material setzt der Hersteller ein? Ist es recyclingfähig oder sogar Recyclingmaterial? Das kann er ja nur allein entscheiden." Zur idealen Kreislaufwirtschaft gehöre, "dass schon mit der Produktidee die Entsorgung mitgedacht wird".

Der Textilverband betont hierzu: "Man muss unterscheiden zwischen der werthaltigen Textilindustrie, die Lösungen für die Kreislaufwirtschaft entwickelt, und "Fast Fashion"." In ersterer gebe es zahlreiche Bemühungen, Rohstoffe so lange und häufig wie möglich zu nutzen. Mit "Fast Fashion" ist die relativ günstige Kleidung großer Modeketten gemeint, die Umweltschützern ein Dorn im Auge ist - weil dieses Geschäftsmodell dazu führe, dass die Menschen viel mehr Klamotten als früher kauften und dadurch die Umwelt belastet werde.

Nachteile des Wiederverwendens

Initiativen der Outdoor-Branche zur Nachnutzung von Materialien finden Umweltschützer generell positiv. Indra Enterlein vom Nabu weist aber darauf hin, dass chemisches Recycling in der Textilbranche nicht unproblematisch sei. "Da werden unter hohem Energieaufwand Rohstoffe niedriger Qualität erzeugt, die mit "frischen" fossilen Rohstoffen gemischt werden, um dann Kunststofftextilien herzustellen." Es sei fraglich, ob so ein hoher Aufwand bei so schnelllebigen Produkten wie Textilien Sinn mache.

Mit Blick auf die Modebranche insgesamt ist Enterlein besorgt: "Der Textilbereich ist mit die umweltverschmutzendste Industrie, die wir überhaupt haben." Noch immer würden zu selten hochwertige Materialien eingesetzt, die sich gut recyceln ließen. Letztlich helfe vor allem Verzicht: "Die Lösung kann nur sein: einfach weniger. Wenn man sich jede Saison komplett neu eindeckt, das Textil zwei-, dreimal trägt, dann ist es einfach per se nicht umweltfreundlich. Selbst wenn es aus Recycling-Material besteht."

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Mode aus Müll - Recycling in der Textilbranche | DW | 26.04.2021

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Ob Taschen aus Lkw-Planen oder Hosen aus Altreifen: Hersteller von Outdoor-Klamotten setzen verstärkt auf das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, bei dem Abfall weiterverarbeitet und als Rohstoff für Produkte wiedereingesetzt wird. So will der Outdoor-Hersteller Vaude aus Tettnang am Bodensee im Jahr 2022 Trekking-Hosen auf den Markt bringen, die aus recyceltem Polyamid hergestellt sind.

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Verpackungen im Fokus: Die Rolle von Circular Economy auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

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Verpackungen im Fokus: Die Rolle von Circular Economy auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

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Bayerischer Industrie- und Handelskammertag (BIHK) e. V.

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Nachhaltig verpackt: Die Welt ein Stück besser machen | RAUSCH-Blog

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Nachhaltigkeit und Ökologie spielen in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. Auch für viele Konsumenten sind sie inzwischen ein Kaufkriterium. Doch wie lassen sich Ihre Speisen und Getränke umweltfreundlich und ökologisch verpacken? Wir geben Ihnen einen Überblick über nachhaltige und ressourcenschonende Materialien sowie einige Tipps an die Hand.

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Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 

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Wer Waren in Verpackungen in Deutschland für private Endkunden herstellt, importiert oder zusätzlich verpackt, muss sich an einem bundesweiten Rücknahmesystem, einem Dualen System beteiligen. Das gilt für Produzenten, Importeure und Online-Händler. Sie gelten als "Erstinverkehrbringer". Sie müssen sich registrieren und die Verpackungen bei einem bundesweiten Rücknahmesystem für gebrauchte Verkaufsverpackungen (Systembetreiber) lizenzieren

Wer Waren in Verpackungen, die für private Endverbraucher bestimmt sind, in Deutschland erstmals in den Verkehr bringt (‚ Erstinverkehrbringer '), also

herstellt,

importiert

oder wie z. B. Online-Händler zusätzlich verpackt,

fällt unter das Verpackungsgesetz.

Die Verpflichtungen beziehen sich dabei auf Verpackungen, die zum großen Teil beim "privaten Endverbraucher" landen.

Zu den privaten Endverbraucher zählen allerdings auch die vergleichbaren Anfallstellen. Dieses sind zum Beispiel alle Gaststätten, Hotels, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und Niederlassungen von Freiberuflern. Weiter gehören auch kleine Handwerksbetriebe sowie landwirtschaftliche Betriebe dazu.

Eine beispielhafte Auflistung, welche Unternehmen zu den vergleichbaren Anfallstellen zählen finden Sie .

Für Verpackungen, die hauptsächlich beim Handel, Industriekunden bzw. größere Handwerksbetriebe/Werkstätten etc. verbleiben, besteht keine Pflicht für Lizenzierung und Registrierung. Hier gilt lediglich eine Rücknahmeverpflichtung für die Verpackungen. Sie als Inverkehrbringer müssen (auf Anfrage) Ihre Verpackungen zurücknehmen. Zwischen Lieferanten und Kunden können weitestgehend individuelle Vereinbarungen über die Modalitäten der Rückgabe und/oder die Kostenregelung zur Entsorgung ihrer Verpackungen getroffen werden.

Der Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen enthält eine ausführliche Auflistung welche Verpackungen lizenziert bzw. nicht lizenziert werden müssen. Ausschlaggebend ist hier auch oft die Größe der Abpackung. Nutzen Sie bei der Suche nach Ihrer Verpackung die Produktgruppenblätter oder die Suchfunktion im Katalog (Begriff suchen, z.B. Mehl).

Der Kreis der Firmen, die Verpackungen in den Umlauf bringen und sich daher registrieren müssen, wurde erweitert. Betroffen sind:

Hersteller, Händler und Importeure, die ein verpacktes Produkt im Laden oder online als Erster in Deutschland an Endkunden verkaufen.

Handelsunternehmen, die verpackte Produkte unter ihren eigenen Handelsmarken verkaufen.

Unternehmen, die an sogenannten Endverbrauchsstellen wie beispielsweise Kantinen, Kiosen oder To-Go-Shops liefern oder Zubehörteile verpacken, die an Endkunden verkauft werden.

Auch Versand- und Umverpackungen, die mehrheitlich beim Endverbraucher bleiben, sind lizenzierungspflichtig. Sublizenzierungen durch Verpackungshersteller, wie sie bisher unter anderem für Fast-Food-Verpackungen erlaubt waren, sind künftig kaum mehr möglich

Registrieren müssen sich auch kleine und mittlere Firmen, die Produkte verpacken, importieren oder handeln, auch Online-Händler.

Sublizenzierungen durch Verpackungshersteller, wie sie bisher unter anderem für Fast Food Verpackungen erlaubt waren, sind künftig kaum mehr möglich. Eine Ausnahme bilden die Serviceverpackungen. Hier kann die Registrierung und Lizenzierung durch die Vorstufe erfolgen (siehe unten).

Das müssen Sie selbst erledigen. Für die Registrierung nach § 9 VerpackG sowie die Abgabe der Datenmeldungen nach § 10 VerpackG dürfen keine Dritten beauftragt werden.
Achtung: Diese Regelungen gelten für Verpackungen, die zum überwiegenden Teil beim Endverbraucher landen.
Der Händler darf die Produkte nicht an private Endverbraucher abgeben. Es drohen hohe Bußgelder und Vertriebsverbot.

Die Registrierung erfolgt im Verpackungsregister LUCID: https://www.verpackungsregister.org/verpackungsregister-lucid/registrierung/ Bei der Registrierung müssen Sie folgende Informationen eingeben:

Name, Anschrift, Kontaktdaten des Herstellers

Angabe einer vertretungsberechtigten natürlichen Person

Nationale Kennnummer des Herstellers, einschließlich der europäischen oder nationalen Steuernummer des Herstellers. Die Nationale Kennnummer ist z. B. Handelsregisternummer, Vereinsregisternummer etc. Falls diese nicht vorhanden sind, Gewerbeanzeige oder ähnliches. In einzelnen Fällen sind auch die Angabe der ausstellenden Behörde und das Ausstellungsdatum anzugeben.

Markennamen, unter denen der Hersteller seine systembeteiligungspflichtigen Verpackungen in Verkehr bringt

Erklärung, dass der Hersteller seine Rücknahmepflichten durch Beteiligung an einem oder mehreren Systemen oder durch eine oder mehrere Branchenlösungen erfüllt
Erklärung, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen

Schätzen Sie Ihre Verpackungsmengen für das Jahr 2019 getrennt nach Materialien (Papier/Pappe, Kunststoffe, Metalle, etc.).

Sie müssen sich für einen Systembetreiber entscheiden, derzeit sind folgende Systeme zugelassen:

Eine vollständige Liste der Systeme finden Sie auch hier: Liste der derzeit zugelassenen Systembetreiber

Achtung: Das System RKD Recycling Kontor Dual GmbH & Co.KG stellt seinen Betrieb Ende März ein. Hier kann nicht mehr lizenziert werden.

Wir empfehlen sich mehrere Angebote von Systemen einzuholen und zu vergleichen (z.B. per E-Mail). Manche Systeme haben auf Ihren websiten auch Gebührenrechner, bei denen man Menge/Material der Verpackungen eingeben kann und einen ersten Hinweis bekommt, was die Lizenzierung kosten wird.

Noch ein Hinweis: Sie müssen auf den Verpackungen KEINE Angaben darüber machen, bei welchem Systembetreiber Sie sich registriert haben. Auch auf Ihrer Homepage und Ihren Rechnungen sind keine Angaben darüber verpflichtend. Über einen Markennutzungsvertrag mit der Duales System Deutschland GmbH kann "Der Grüne Punkt" freiwillig verwendet werden.

Serviceverpackungen sind Verpackungen, die vom Vertreiber am Ort der Abgabe mit der Ware befüllt werden.

Eine Befüllung beim Letztvertreiber ist auch gegeben, wenn sie nicht unmittelbar in der Verkaufsstelle aber in deren räumlicher Nähe, z.B. einem an den Verkaufsraum angrenzenden separaten Abfüllraum erfolgt. Eine solche Abfüllung kann zeitlich auch vor der tatsächlichen Abgabe an den Kunden erfolgen. Verpackungen von Produkten, die bereits vorverpackt in die Vertriebsstelle des Letztvertreibers gelangen (z.B. in einer Groß-Bäckerei in Tüten vorverpackte Kekse), sind keine Serviceverpackungen.

Serviceverpackungen fallen nur ausnahmsweise nicht beim privaten Endverbraucher an. Damit sind alle Serviceverpackungen ausnahmslos systembeteiligungspflichtig. Der Letztvertreiber hat die Wahl, von welcher Vorvertriebsstufe er die Systembeteiligung verlangt. Diese kann die Pflichten dann allerdings nicht mehr weiter delegieren. Entsprechend gehen auch alle anderen Pflichten (z. B. Registrierung und ggf. Vollständigkeitserklärung) auf den ausgewählten Vorvertreiber über. Den an den Endverbraucher abgebenden Vertreiber treffen diesbezüglich keine weiteren Pflichten mehr aus dem VerpackG.
Beispiele für Serviceverpackungen sind :

Becher und Tassen für Heißgetränke inkl. Deckel

Becher für Kaltgetränke

Automatenbecher

Becher für Eis, Milchshakes, Spirituosen, etc.

Becher für Speisen, z. B. für Suppen, Smoothies, Müsli, Popcorn u.dgl.

Teller für Suppen, Menüteller u. dgl.

Salatschalen, Menüschalen mit und ohne Deckel

Tabletts und Schalen z. B. für Kuchen, Würstchen, Salate, Pommes-frites etc.

Menü- und Snackboxen, z. B. Lunchboxen, Nudelboxen, Pizzaschachteln

Beutel, Einschläge, Zuschnitt, Spitztüten, z. B. Sandwichbeutel, Thermobeutel, Wrappings, Pommes-frites-Tüten etc.

Knotenbeutel, Beutel, Spitztüten und Einschläge, die im Obst- und Gemüsehandel, im Direktvertrieb, auf Wochenmärkten oder im Obst- und Gemüsebereich des Lebensmitteleinzelhandels abgegeben werden

Beutel, Zuschnitte, Einschläge, die an den Frischetheken des Handels, des Lebensmittelhandwerks oder des Feinkosthandels abgegeben werden

Tragetaschen aller Art

Einschläge und Beutel, die von Wäschereien und Reinigungen abgegeben werden

Netze, Blumenpapier, Blumenfolien, Einschläge, die von Floristen, Gartenbaubetrieben oder mit Weihnachtsbäumen abgegeben werden

Sonstige, z. B. Tortenspitzen, Aufleger, Manschetten, Tragehilfen u. dgl.

Wenn Sie Serviceverpackungen nutzen, heißt das für Sie:

Frage Sie beim Hersteller/Großhändler an, ob die Tragetaschen, To-Go-Becher, Trays etc. bei einem Systembetreiber lizenziert sind und der Hersteller registriert ist und verwenden dann auch nur solche Materialien.

Die Systembeteiligung wird idealerweise vom Vorvertreiber auf der Rechnung / Lieferschein ausgewiesen, so dass der Letztvertreiber immer über einen vollständigen Nachweis der Erfüllung der Pflichten verfügt. Andernfalls muss sich der Letztvertreiber in anderer geeigneter Weise nachweisen lassen, dass die gekauften Serviceverpackungen vollständig vom Vorvertreiber systembeteiligt wurden.

Der Letztvertreiber (also Einzelhändler) sollte laut Zentraler Stelle Verpackungsregister sicherstellen, dass die Pflichten des VerpackG erfüllt werden, ansonsten unterliegt die Ware in Deutschland einem Vertriebsverbot. Das heißt konkret: Sie sollten Ihr Sortiment durchgehen und die Hersteller anfragen, ob die Verpackungen ihrer Produkte registriert/lizenziert sind. Alternativ können Sie im Herstellerregister von LUCID nachschauen, ob der Hersteller registriert ist.

Überschreiten Sie mit Ihrem Unternehmen bei den Verpackungen bestimmte Mengenschwellen, müssen Sie jährlich zum 1. Mai eine Vollständigkeitserklärung (VE-Erklärung) abgeben. Die Mengen liegen jährlich bei 80 Tonnen Glas, 50 Tonnen Papier oder Pappe oder 30 Tonnen Verpackungen jährlich. Bitte prüfen Sie, ob Sie oberhalb dieser Schwellenwerte liegen. Die Vollständigkeitserklärung wird 2019 erstmals bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister hinterlegt. Mehr Informationen dazu finden Sie bei der
Zentralen Stelle Verpackungregister
Hinweis: Die Verpackungen von Atemschutzmasken sind Systembeteiligungspflichtig:

Einfach Stoffmasken („Community -Masken"), die nicht zertifiziert sind und keine ausdrückliche Zulassung für die medizinische Nutzung haben, sind als Bekleidung zu werten (Produkt-Nr. 21-000-0070 im Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen). Sie fallen zum überwiegenden Teil im privaten Endverbrauch an. Ein Teil der Verpackungen verbleibt dagegen im Handel, da die Verpackung bereits in der Verkaufsstelle vom Handel entleert wird oder weil der Verbraucher die Verpackungen im Handel zurücklässt.

Dasselbe gilt für Verpackungen von Arbeitsbekleidung. Die Systembeteiligungspflicht richtet sich nach den im Katalog genannten Abgrenzungskriterien, beispielsweise ≤ 30 Stück bei Schachteln.

Professioneller Mund-Nasen-Schutz („OP-Masken), ebenso FFP2- und FFP3-Masken, für die überwiegend medizinische Nutzung sind als Klinikbedarf bzw. Praxisbedarf einzuordnen (Produkt-Nr. 18-000-0160 im Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen). Dazu werden im Katalog aktuell auch zugehörig u. a. OP-Handschuhe, Untersuchungshandschuhe und sonstiger Klinikbedarf aufgeführt.

Darunter fällt auch entsprechender Atemschutz für Privathaushalte und den Gesundheitsbereich (Produktgruppe 18-000). Verpackungen für den Klinik- und Praxisbedarf fallen im Wesentlichen in Arztpraxen, Krankenhäusern, Rettungsdiensten (gleichgestellten Anfallstellen) und in Privathaushalten an. Damit sind die Verpackungen uneingeschränkt systembeteiligungspflichtig.

Hinweis zur Benutzung der Suche im Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen: Wird nach dem Stichwort "Atemschutz" gesucht, wird aktuell nur ein Treffer in der Produktgruppe "Heimwerker und Garten" (Nr. 08-040) angezeigt. Diese Einordnung ist jedoch nicht einschlägig für die oben genannten Produkte, da sich die dort genannten Einordnungen explizit auf den Bereich "Heimwerker und Garten" beziehen. Lediglich reine Staubschutzmasken, Gehörschutz etc. für die nicht-medizinische Nutzung sind dort einzuordnen.

Informieren Sie sich auf dieser Seite, wie Sie den Verpflichtungen des Verpackungsgesetzes nachkommen. Sie müssen zwei Ding tun: 1. Sich bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister registrieren, 2. Einen Lizenzvertrag mit einem Systemanbieter ("Duale Systeme") abschließen.

Das Verpackungsgesetz regelt seit Januar 2019 die Pfandpflicht für Einweggetränkeverpackungen. Zusätzlich zur Pflicht, ein Pfand zu erheben, müssen diejenigen, die pfandpflichtige ‎Getränke in Deutschland erstmals in den Verkehr bringen die Verpackungen ‎kennzeichnen und an einem bundesweit tätigen Pfandsystem teilnehmen.

Die Pfandpflicht aus § 31 VerpackG gilt nur für bestimmte Getränke in bestimmten Einweggetränkeverpackungen mit einem Füllvolumen von 0,1 Liter bis 3 Liter. Bepfandet werden müssen:

Bier, Biermischgetränke

Wasser

Erfrischungsgetränke

Alkoholische Mischgetränke

Frucht- und Gemüsenektare mit Kohlen-säure (z.B. Apfelschorlen aus Nektar) Mischgetränke mit Anteil Milcherzeugnissen (Molke),von mind. 50 %

Nich bepfandet werden müssen:

Frucht- und Gemüsesäfte und -nektare

Wein (und Weinmischgetränke mit Weinanteil von mind. 50 % und alkoholfreien/-reduzierten Wein)

Sekt (und Sektmischgetränke mit Sektanteil

von mind. 50 % und schäumende Getränke

aus alkoholfreien/-reduzierten Wein)

Spirituosen und AlkoholerzeugnisseDiätische Getränke für Säuglinge und Kleinkinder

Getränke in Getränkekarton (Blockpackung, Giebelpackung, Zylinderpackung), Polyethylen-Schlauchbeute oder Folien-Standbodenbeutel.

Mehrwegverpackungen sind von der gesetzlichen Pfandpflicht nicht betroffen. Das Mehrwegpfand beruht auf freiwilligen zivilrechtlichen Vereinbarungen von Käufer und Verkäufer.

Alle weiteren Informationen zur Pfandpflicht (wer muss zahlen, wie hoch ist der Pfand, was muss zurück genommen werden) finden Sie im IHK-Merkblatt zur Pfandpflicht .

Ab dem 1. Januar 2022 gilt ein Verbot für leichte Einwegkunststofftragetaschen. Plastiktüten mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern dürfen dann nicht mehr verkauft oder kostenlos abgegeben werden.

Von dem Verbot ausgenommen sind sehr leichte Plastiktüten, sog. "Hemdchenbeutel", die meist für Obst, Gemüse oder Fleisch verwendet werden. Ausgenommen sind auch dickere Kunststoffbeutel (ab 50 Mikrometern), die zum mehrfachen Gebrauch bestimmt sind.

Hier finden Sie die ensprechenden Änderungen zum Verpackungsgesetzt ( Drucksache 19/16503 sowie Drucksache 722/20 )

Lesen Sie auch die weiteren Informationen der Bundesregierung .

Ab 3. Juli 2021 ist das Inverkehrbringen bestimmter Kunststoffprodukte zur einmaligen Verwendung verboten.

Der Bundesrat hat zugestimmt, dass künftig Einwegkunststoffprodukte, für die es bereits umweltfreundliche Alternativen gibt, nicht mehr verwendet werden sollen. Dazu zählen

Wattestäbchen

Einmalbesteck und -teller

Trinkhalme und Rührstäbchen

To-Go-Boxen und Getränkebecher aus expandierten Polysterol (=Styropor)

Betroffen vom Verbot sind voraussichtich auch mit Kunststoff beschichtete Produkte, also z.B. beschichtete Pappteller oder Trinkhalme und zwar unabhängig davon ob die Beschichtung aus herkömmlichen oder aus sogenannten Bio-Kunststoffen besteht.

Verboten sind außerdem alle Produkte aus oxo-abbaubarem Kunststoff - das ist Kunststoff, der sich zwar zunächst zersetzt, in Form von kleinen Partikeln aber als Mikroplastik in der Umwelt verbleibt.

Die Verbote beziehen sich auf die Abgabe durch den Hersteller. Das heißt Lagerbestände im Handel und der Gastronomie können noch aufgebraucht werden. So wird verhindert, dass gebrauchstaugliche Ware sinnlos vernichtet werden muss. Da die Produkte jedoch EU-weit verboten werden und auch der Import aus nicht-EU-Staaten untersagt wird, ist gleichzeitig sichergestellt, dass die verbotenen Produkte künftig aus dem Handel verschwinden.

Auf der Seite des BMU finden Sie den Verordnungstext und die wichtigsten Fragen zur Einwegkunststoffverbotsverordnung .

Hier finden Sie die EU-Richtlinen 2019/904 über das Verbot von Einwegkunststoffen.

Ab 3. Juli 2021 müssen bestimmter Einwegkunststoffprodukte gekennzeichnet werden.

Von der Bundesregierung liegt ein Referentenentwurf ür die Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung zur Umsetzung der EU-Durchführungsverordnung vor ("Verordnung über die Beschaffenheit und Kennzeichnung von bestimmten Einwegkunststoffprodukten, EWKKennzV). Das Bundeskabinett hat die Verordnung am 11.02.2021 beschlossen.

Künftig müssen folgende Einwegkunststoffprodukte gekennzeichnet werden:

Hygieneeinlagen

Tampons

Feuchtetücher

Filter von Tabakprodukten

Getränkebecher (die Einwegkunststoff sind).

Außerdem müssen Getränkebehälter mit Deckel so gestaltet sein, dass der Deckel fest am Behälter befestigt ist.

Die entprechende EU-Verordnung enthält die zur Kennzeichnung zu verwendenden Piktogramme (Schildkröte + spezielles Piktogramm für Einwegprodukt). Eine Druckdatei für die vorgeschriebenen Piktogramme soll noch im Februar von Seiten der EU- Kommission veröffentlicht werden. Die EU-DurchführungsVO benennt im Anhang aber bereits Farbcodes und Größe der Kenneichung.

Die Kennzeichnung muss bis 3. Juli 2021 auf dem Produkt aufgedruckt/eingraviert sein. Eine Übergangsvorschrift, die bis 4. Juli 2022 gelten soll, wird aktuell noch diskutiert. In der Übergangszeit könnten dann auch Aufkleber verwendet werden.

Die Kennzeichnungsverordnung betrifft auch solche Produkte, die nur zum Teil aus Kunststoffen bestehen, also z.B. Kaffeebecher aus Pappe mit dünner Kunststoffbeschichtung. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine Beschichtung aus herkömmlichen Kunststoff oder aus sogenannten Bio-Kunststoff handelt.

Auf der Seite des BMU finden Sie den Verordnungstext und die wichtigsten Fragen zur Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung .

Hier finden Sie die EU-Durchführungsverordnung 2020/2151 über die Kennzeichnung von Einwegkunststoffen.

Die am 4. Juli 2018 in Kraft getretene novellierte EU-Verpackungsrichtlinie ((EU) 2018/852) war Anlass für zahlreiche Änderungen in den nationalen Gesetzgebungen der EU-Mitgliedstaaten. Allerdings variieren die jeweiligen Regelungen über den Umgang mit Verpackungen von Land zu Land. Unternehmen, die verpackte Waren in diesen Ländern in den Verkehr bringen, müssen deshalb sehr unterschiedliche Anforderungen beachten.

Wer unterliegt den verpackungsrechtlichen Bestimmungen?

Welche Verpackungen fallen in den Anwendungsbereich?

Welche Sonderregelungen gibt es?

Diese unterschiedlichen Verpflichtungen führen im grenzüberschreitenden Warenverkehr zu Rechtsunsicherheiten. Gemeinsam mit zahlreichen AHKs hat der DIHK eine Broschüre zum Umgang mit Verpackungen in Europa erstellt. Diese soll als ein Praxisleitfaden für Unternehmen einen Überblick über die Regelungen in den jeweiligen Ländern bieten.

Hier können Sie den Leitfaden des DIHK runterladen .

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Wer Waren in Verpackungen in Deutschland für private Endkunden herstellt, importiert oder zusätzlich verpackt, muss sich an einem bundesweiten Rücknahmesystem, einem Dualen System beteiligen. Das gilt für Produzenten, Importeure und Online-Händler. Sie gelten als "Erstinverkehrbringer".

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von EVA MIDDENDORF, Redakteurin, neue verpackung

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Klar ist, dass der Bedarf an nachhaltigen Verpackungen in den kommenden Jahren stark steigen wird. Denn immer mehr Konsumenten lassen ihre Entscheidungen von ihrem Umweltbewusstsein leiten, dies hat der Statista Report „ Nachhaltiger Konsum 2021" herausgefunden. Als besonders wichtige Aspekte nachhaltigen Konsums schätzen die Deutschen Verpackungen ein (56 %). Eine Verpackung ist für die Konsumenten vor allem dann nachhaltig, wenn sie biologisch abbaubar ist und aus recycelten oder recycelbaren Materialien besteht. Auf die Frage nach den nachhaltigsten Verpackungsmaterialien stechen vor allem Papier/Pappe (70 Prozent) sowie Glas (62 Prozent) heraus. Getränkekartons, Plastik und Dosen belegen dagegen nur die hinteren Plätze.

Wann eine Verpackung das Prädikat „nachhaltig" verdient, ist jedoch nicht eindeutig geklärt. Auch gehen nicht alle Nachhaltigkeitsziele Hand in Hand, beispielsweise schonen Mehrwegflaschen Ressourcen, verursachen aber viele CO2-Emissionen, wenn sie über Hunderte Kilometer transportiert werden. Papier und Pappe bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und lassen sich gut recyceln. Werden Kartonagen allerdings beschichtet, etwa um eine Barrierewirkung zu erzielen, bleibt unter Umständen die nicht verwertbare Kunststoff-Folie übrig, oder der Verbund kann gar nicht wiederverwertet werden. Dementsprechend beklagt über die Hälfte der Teilnehmer einer Studie der internationalen Unternehmensberatung Inverto GmbH (Nachhaltigkeit & Verpackung: Studie Nachhaltige Verpackung) die hohe Komplexität des Themas.

Eine nachhaltige Verpackung schützt das Produkt

Die Verpackung muss das Produkt schützen. Verpackung ist nie Selbstzweck, sondern hat eine Funktion zu erfüllen. Der Klimafußabdruck des verpackten Lebensmittels ist im Schnitt 16 bis 30 Mal höher als der Fußabdruck der Verpackung.

In einer Untersuchung zur Bedeutung der Nachhaltigkeit von Verpackungen durch Smithers Pira stuften die befragten Markeninhaber und Händler den Produktschutz als wichtigste Aufgabe der Verpackung ein.

Und auch Christain Detrois, Corporate Packaging Manager bei Nestlé Deutschland, berichtete auf dem Packaging Summit der neuen verpackung: „Der Footprint von Verpackungen ist nicht das große Problem. Der größte Teil des Footprints wird von den Produkten selbst verursacht. Das gilt für Lebensmittel wie auch für andere Konsumgüter." Deshalb wiegen Produktverluste schwerer als der Footprint von Verpackungen. „Aus unserer Sicht ist es überhaupt keine Lösung, auf Verpackungen zu verzichten, insbesondere dann nicht, wenn wir Produktverluste in Kauf nehmen müssen", so Christian Detrois.

So wenig Ressourcen wie möglich

Eine Verpackung muss ressourcenschonend sein, sowohl was den Einsatz von Materialien wie auch den Einsatz von Energie angeht. Durch Verwendung dünnerer Folie, sogenanntes Downgauging, und den Einsatz von leichtgewichtigem Karton kann der Ressourceneinsatz verringert werden. Die Devise ist, so wenig Material wie möglich einzusetzen, ohne auf die Funktionalität einer Verpackung zu verzichten.

Mehrweg ist ein Weg, aber nicht immer der beste

Mehrwegverpackungen kennt der deutsche Endverbraucher insbesondere aus der Getränkeabteilung - Glas- und PET-Flaschen kommen dort mehrfach zur Verwendung und schonen damit Ressourcen. Allerdings muss eine Mehrwegverpackung nach Gebrauch gereinigt werden. Hier fallen Transportwege und der Einsatz von Energie, Wasser und gegebenenfalls Chemikalien an. Je nachdem, wie groß dieser Aufwand ist, rechnet sich eine Mehrwegvariante - oder eben auch nicht.

Abseits der Aufmerksamkeit der Verbraucher macht auch die Logistikbranche große Fortschritte in diesem Bereich. In den Logistikprozessen von Handel und Industrie können Mehrwegtransportverpackungen (MTV) ihre Vorteile voll ausspielen, denn sie lassen sich in Kreislaufkonzepte einbinden. Die Paletten, Behälter oder Fässer sind stabil und verringern durch ihre lange Einsatzdauer den Verbrauch an Einweg-Transportverpackungen.

Wiederverwertbarkeit ist Grundlage für Kreislaufwirtschaft

Die Verpackungen müssen recycelbar sein damit sie wieder Rohstoff für den Materialkreislauf bilden. Voraussetzung ist, dass eine Sortier- und Verwertungsinfrastruktur für ein werkstoffliches Recycling vorhanden ist. Das heißt auch, dass die Verpackungen gegebenenfalls in ihre Komponenten trennbar sein müssen(wenn die Trennung für ein hochwertiges werkstoffliches Recycling erforderlich ist).

Im Bereich Kunststoffe gelten grundsätzlich weiße, ungefärbte Verpackungen aus PP oder PE als Monomaterial und sind damit recyclingfähig. Die Zuordnung zu einem Verwertungspfad ist in der Sortierung möglich, weil weißes Material die Nahinfrarotstrahlen absorbiert und damit von anderen Verpackungen trennbar ist. Auch die Etikettierung muss entsprechend klein sein, damit die Verpackungen im Sortierprozess als PE oder PP erkannt werden. Wird die weiße Verpackung recycelt, kann aus ihr Granulat hergestellt werden, das bei der Wiederverwertung beliebig eingefärbt werden kann.

Rezyklate: Woher nehmen und wo einsetzen?

Rezyklate aus Verpackungen sollten im Sinne eines optimal funktionierenden Materialkreislaufs am besten wieder für die Herstellung von Verpackungen eingesetzt werden.

Lebensmittelverpackungen, die etwa 44 Prozent des Verpackungsmarkts ausmachen, aber auch Verpackungen im Bereich Körperpflege und Kosmetik oder andere sensible Anwendungen stellen jedoch besondere Anforderungen an die Qualität der Rohstoffe. Für diese Anwendungen stehen derzeit noch nicht die erforderlichen Mengen und Qualitäten von Rezyklaten am Markt zur Verfügung. Mit Ausnahme von rPET, welches in Getränkeflaschen und Tiefziehfolien Anwendung findet, gibt es im Moment keine zugelassenen weiteren Kunststoffarten im Lebensmittelkontakt.

Auch eine Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung im Auftrag der Klimaschutzoffensive des Handels kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland viel mehr recycelte Kunststoffe für Verpackungen genutzt werden könnten. Bedingung: mehr qualitativ hochwertige Rezyklate auf dem Markt und weniger gesetzliche Hürden für deren Verwendung.

Nachwachsende Rohstoffe - und die Barriere?

Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen lassen sich gut recyceln. Werden Kartonagen oder Papier allerdings beschichtet, etwa um eine Barriere zu bilden oder wasserdicht zu sein, bleibt die nicht verwertbare Plastikfolie übrig oder der ganze Verbund kann nicht wiederverwertet werden. Gleichzeitig herrscht ein großes Unwissen über Faserverpackungen und ihre Recyclingfähigkeit.. Es kommt immer auf die Art und Weise des Packungsaufbaus und die Materialauswahl an, genauso wie das verpackte Produkt.

Biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe

Biobasierte Kunststoffe sind teilweise aus Biomasse hergestellte Kunststoffe, also z. B. aus Mais und Zuckerrohr. Biologisch abbaubare Kunststoffe hingegen sind Kunststoffe, die sich unter bestimmten Bedingungen zersetzen und beim Abbau nichts als CO2 und Wasser hinterlassen.

Laut Umweltbundesamt verbessern sich die Umweltauswirkungen nicht wesentlich, wenn die Rohstoffe biobasiert statt fossilbasiert sind. Die Auswirkungen verschieben sich eher: Während konventionelle fossilbasierte Kunststoffe mehr klimawirksames CO2 freisetzen, äußert sich der ökologische Fußabdruck biobasierter Kunststoffe in einem höheren Versauerungs- und Eutrophierungspotential sowie einem gewissen Flächenbedarf. Und auch beim Einsatz von biologisch abbaubaren Verpackungen sieht das Umweltbundesamt keine Vorteile im Vergleich zu Verpackungen aus konventionellen oder biobasierten Kunststoffen. Stabiles und beständiges Material hat zumeist entscheidende Vorteile. Die mehrmalige Nutzung des Materials durch Recycling bietet signifikante ökologische Vorteile gegenüber einem eventuellen Materialverlust durch biologischen Abbau. Weder Verpackungen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen noch biobasierte Verpackungen dürfen in der Bioabfallsammlung entsorgt werden.

Wissenschaftler der Goethe-Universität Frankfurt haben im Rahmen einer Untersuchung der Forschungsgruppe PlastX zudem festgestellt, dass der Anteil an Produkten aus Biomaterialien, der schädliche Chemikalien enthält, genauso hoch wie bei Produkten aus erdölbasiertem Plastik ist. Unter den 43 untersuchten biobasierten und bioabbaubaren Produkten waren Einweggeschirr, Schokoladenverpackungen, Trinkflaschen, Weinkorken und Zigarettenfilter. Die Untersuchung der Chemikalienmischungen mittels chemischer Analytik zeigte, dass sich in 80 Prozent der Produkte mehr als tausend Substanzen befanden, in einzelnen Produkten sogar bis zu 20.000.

Keine Verpackung in Unverpackt-Läden

Wenn zu „Reduce, Reuse und Recycle" auch noch „Refuse" hinzugkommt, schlägt die Stunde der Unverpackt-Läden. Seit 2016 schwappt eine ganze Welle dieser Läden über Deutschland - verpackungsfrei einkaufen ist damit in fast jeder größeren Stadt inzwischen möglich. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Splendid Research sind 71 Prozent der Kunden begeistert vom Konzept des Unverpackt-Ladens. Gleichwohl haben nur 8 Prozent bereits in einem solchen Geschäft eingekauft. 58 Prozent derjenigen, die sich nicht vorstellen können, dort einzukaufen, nennen als Hauptgrund die vermeintlich mangelnde Hygiene. Was kaufen die Befragten am liebsten unverpackt? Obst, Gemüse und Nüsse teilen sich die ersten drei Plätze - kein Wunder, denn diese Lebensmittel lassen sich zum einen gut und sicher transportieren und werden zum Anderen bereits von den bekannten Ketten häufig unverpackt angeboten. Die Konsumenten sind es also schon gewohnt. Joghurt und Honig dagegen liegen mit jeweils 22 Prozent auf den letzten Rängen.

Nachhaltige Verpackung, wer bezahlt den (Mehr)-Preis?

Nachhaltige Verpackungen sind oft teurer als herkömmliche - so kostet etwa Recyclingkunststoff mehr als Neuware. An der Frage, ob die Verbraucher bereit sind, diese Mehrkosten zu tragen, scheiden sich die Geister: 50 Prozent der befragten Experten aus den Unternehmen glauben das nicht, während 46 Prozent darauf vertrauen, dass sie zumindest einen Teil der Kosten weitergeben können, so das Ergebnis einer repräsentativen Kurzumfrage von Inverto.

Die Verbraucher wurden im März 2021 von der Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners zum Thema „Nachhaltige Produktverpackungen" befragt. Knapp drei Viertel der Teilnehmer geben an, Wert auf eine nachhaltige Verpackung zu legen. Die Ergebnisse zeigen auch: 83 % sind bereit, dafür mehr zu zahlen, im Durchschnitt sogar einen Aufpreis von 6,5 %.

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Wann ist eine Verpackung nachhaltig? - neue verpackung

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Klar ist, dass der Bedarf an nachhaltigen Verpackungen in den kommenden Jahren stark steigen wird. Denn immer mehr Konsumenten lassen ihre Entscheidungen von ihrem Umweltbewusstsein leiten, dies hat der Statista Report „ Nachhaltiger Konsum 2021" herausgefunden. Als besonders wichtige Aspekte nachhaltigen Konsums schätzen die Deutschen Verpackungen ein (56 %).

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Die Bedeutung der Nachhaltigkeit von Verpackungen 

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Die Bedeutung der Nachhaltigkeit von Verpackungen 

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Studie: Online-Konsumenten sind bereit, Nachhaltigkeit zu bezahlen

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Studie: Online-Konsumenten sind bereit, Nachhaltigkeit zu bezahlen

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Laut der quantitativen Studie von Mondi und Karmasin hat die Corona-Pandemie den Online-Handel weiter beschleunigt. Was 2020 bleibt, ist der Trend zu nachhaltigen Verpackungen. Dabei sind für die Konsumenten die wichtigsten Kriterien ein ausreichender Schutz für die bestellte Ware, ein umweltfreundliches Material und eine einfache Entsorgungsmöglichkeit. Diese Ansprüche führen dazu, dass in allen untersuchten Ländern Wellpappe-Verpackungen bevorzugt werden.

Onlinebestellungen durch Corona gestiegen

In den Ländern der Studie bestellt fast jeder Zweite (45 %), in Deutschland mehr als ein Drittel (38 Prozent) der Befragten häufiger online als vor Corona. Die meisten Käufer sind jung (55 Prozent) und weiblich (47 %), doch auch immer mehr ältere Menschen bestellen im Internet. Die beliebtesten Produkte 2020 sind Kleidung und Schuhe (in Deutschland 37 % mehr als im Vorjahr), gefolgt von Drogerie- und Parfümerieartikeln, Büchern, Elektrogeräten und Medikamenten.

Die Menschen in den Ländern der Studie kaufen nicht nur mehr, fast die Hälfte testet auch neue Onlineshops, Webseiten und Marken aus. Die große Mehrheit (86 %, in allen Altersgruppen) will auch weiterhin über das Internet einkaufen.

Bis zu 3 Euro mehr für nachhaltige Verpackungen

Während sich die Einkaufsgewohnheiten weiter zugunsten des Online-Handels ändern, bleibt der Fokus auf Nachhaltigkeit. Wie schon im Vorjahr legen in Deutschland 80 Prozent der Befragten Wert auf die umweltfreundliche Entsorgung von Verpackungen, beispielsweise Recycling oder Wiederverwendung. Mehr als die Hälfte (57 % in allen Ländern, 48 % in Deutschland) bestätigt außerdem bereit zu sein mehr zu bezahlen (13 % beziehungsweise 3 % sogar bis zu 2 beziehungsweise 3 Euro), wenn die Online-Waren in Verpackungen geliefert werden, die ihren Anforderungen genügen: ausreichender Schutz, einfache Handhabung und umweltfreundliches Material.

Gleichzeitig lehnen die Befragten in allen Ländern überdimensionierte Verpackungen (79 %), ebenso wie zu viel Verpackung (73 %) und eine umständliche Entsorgung und Recycling (78 %) ab, auch leichtes Öffnen und Recycling (78 %) spielt eine wichtige Rolle.

Konsumenten bevorzugen Verpackungen aus Wellpappe

Verpackungen aus Wellpappe erfüllen all dies Aspekte in der Wahrnehmung der Konsumenten besser als andere Verpackungsmaterialien wie Kunststoff- oder Mischverpackungen: 57 % der Befragten in Deutschland, Österreich, Polen, Rumänien und Tschechien sind der Meinung, dass Wellpappe-Verpackungen einfach und umweltfreundlich entsorgt werden können, nur 22 % bevorzugen flexible Verpackungen und 19 % Kunststoffverpackungen.

Der Schutz von Waren in Kartonverpackungen ist für 54 % gegeben, außerdem überzeugen Wellpappe-Verpackungen im Vergleich zu den anderen Materialien auch durch leichtes Öffnen (40 %) sowie einfache Wieder- und Weiterverwendung (42 %).

Die Studie: Design, Zielgruppen und Methode

Für die Studie wurden zwischen dem 22.Oktober bis 2.November 2020 insgesamt 3.052 Verbraucher befragt; in Deutschland, Österreich, Polen, Rumänien und Tschechien.
Stichprobengröße (repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahre):
n=1552 in Deutschland
n=727 in Polen
n=396 in Rumänien
n=212 in Tschechische Republik
n=165 in Österreich

Im Fokus der Umfrage standen Fragen rund um die Anforderungen der Verbraucher an Verpackungen sowie das Konsumverhalten infolge der Corona-Pandemie. Die Ergebnisse unterscheiden sich zwischen den Ländern nicht signifikant, auch nicht im Vergleich zu 2019.

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Studie: Online-Konsumenten sind bereit, Nachhaltigkeit zu bezahlen - neue verpackung

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Laut der quantitativen Studie von Mondi und Karmasin hat die Corona-Pandemie den Online-Handel weiter beschleunigt. Was 2020 bleibt, ist der Trend zu nachhaltigen Verpackungen. Dabei sind für die Konsumenten die wichtigsten Kriterien ein ausreichender Schutz für die bestellte Ware, ein umweltfreundliches Material und eine einfache Entsorgungsmöglichkeit.

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Die Unboxing-Experience wertet das Produkt auf

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Die Unboxing-Experience wertet das Produkt auf

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Verpackungen müssen nachhaltiger werden - aber geht dadurch nicht viel Kreativität in Sachen Packaging verloren? Von wegen, sagt Christian Frömel von PackEx. Es ergeben sich ganz neue Touchpoints.

Herr Frömel, Nachhaltigkeit ist überall, aber Verpackungen sind oft noch viel zu groß und aus Plastik. Woran liegt das?
Christian Frömel: "Große Unternehmen, aber auch Versandhändler, standen in der Vergangenheit oft in der Kritik, verschwenderisch beim Thema Verpackungen zu agieren: zu viel Luft in der Verpackung, kleine Produkte werden in viel zu großen Kartons verschickt und so weiter. Amazon hat jetzt beispielsweise reagiert und ein Programm namens 'Compact by Design' ins Leben gerufen, bei dem besonders effizient verpackte Produkte als 'nachhaltig' ausgewiesen werden, was wiederum die Kaufentscheidung des Konsumenten positiv beeinflussen kann. Denn maßgenau verpackte Produkte verschwenden weniger Ressourcen und sind effektiver bei Lagerung und Versand,was wiederum CO2-Emissionen einspart. Eine gute, kompakte und nachhaltige Verpackung ist also mittlerweile ein entscheidender Kaufgrund für viele bewusste Konsumenten."

Wie setzt man das Thema Nachhaltigkeit denn als Packaging-Unternehmen sinnvoll um?
"Wir haben unseren gesamten Produktionsprozess auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das fängt bei den verwendeten Materialien an, welche aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen und FSC-zertifiziert sind. Für die eigentliche Produktion verwenden wir anstelle klassischer Stanzformen, welche zu Lasten der Umwelt zunächst gefertigt und transportiert werden müssen, einen hochmodernen Laser. Durch den Einsatz von Sammeldruckbögen wird weiterhin deutlich Verschnitt reduziert. Auch die vollautomatisierte Produktion und der Versand in maßgeschneiderten Versandkartons über klassische Paketdienstleister - anstatt per Spedition auf Europaletten - zahlt weiter auf die Nachhaltigkeit ein. In Summe werden bis zu 87 Prozent Rohmaterial eingespart - das sind 1.500 Tonnen Abfall, was in etwa dem Gewicht von 1.000 VW Golfs entspricht."

Die Verpackung gilt auch als wichtiges Marketinginstrument. Was ändert sich, wenn diese nachhaltig ist - und vielleicht nicht mehr so viele Möglichkeiten bestehen, kreativ zu werden?

"Auch wenn man auf aufwändige Veredelungsmethoden verzichtet, sind die Marketing-Möglichkeiten nicht wirklich eingeschränkt. Wir bieten beispielsweise ein eigenes Nachhaltigkeitssiegel oder die Verwendung des bekannten FSC-Logos an. Dadurch zeigen Unternehmen ihren Kunden, dass ihnen das Thema Umwelt am Herzen liegt - ein echter Wettbewerbsvorteil in der heutigen Zeit. Wie man sieht, eröffnet das Thema Nachhaltigkeit sogar ganz neue Möglichkeiten, kreativ zu werden."
Wie wirkt sich denn die Verpackung auf die Kaufentscheidung und die Produktwahrnehmung aus?
"Die Verpackung ist der erste Kontaktpunkt zwischen Produkt und Konsumenten. Eine professionell gestaltete, hochwertig anmutende Verpackung verleiht einem Produkt zusätzlichen Wert und kann bei sonst identischen Eigenschaften die Kaufentscheidung beeinflussen. Gerade kleine Hersteller oder Start-Ups haben hier eine Chance, beim Verbraucher zu punkten - auch im Onlinehandel. Die Unboxing-Experience wertet ein Produkt zusätzlich auf. Aber um nochmal zum Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen: Bio-Lebensmittel, Naturkosmetik und andere umweltbewusste Branchen boomen. Je nachdem welche Studie man sich anschaut sind bis zu einem Drittel der Verbraucher bereit, mehr Geld für umweltfreundliche Produkte und somit auch Verpackungen auszugeben. Gerade junge Menschen legen heute sehr großen Wert darauf, möglichst nachhaltig zu konsumieren. Durch eine nachhaltig produzierte Verpackung kommunizieren Hersteller bereits am POS, dass sie den Puls der Zeit erkannt haben und bereit sind, extra Mühen und Kosten in eine umweltfreundliche Verpackung zu investieren."

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Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen wird in unseren Texten nur die männliche Form genannt, stets sind aber die weibliche und andere Formen gleichermaßen mitgemeint.

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"Die Unboxing-Experience wertet das Produkt auf" | Special | Green Marketing Day | W&V

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Verpackungen müssen nachhaltiger werden - aber geht dadurch nicht viel Kreativität in Sachen Packaging verloren? Von wegen, sagt Christian Frömel von PackEx. Es ergeben sich ganz neue Touchpoints. Herr Frömel, Nachhaltigkeit ist überall, aber Verpackungen sind oft noch viel zu groß und aus Plastik. Woran liegt das?

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Nachhaltigkeit im E-Commerce | Kreislaufwirtschaft als neues Modell

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Nachhaltigkeit im E-Commerce | Kreislaufwirtschaft als neues Modell

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Nachhaltigkeit im E-Commerce | Kreislaufwirtschaft als neues Modell - Lengow Blog

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Die Besorgnis der Verbraucher über Nachhaltigkeit hat sich während der COVID-19-Krise vertieft, und die verschiedenen EU-Politiken zielen darauf ab, diese Herausforderungen anzugehen und eine nachhaltigere, ressourceneffizientere, zirkuläre Wirtschaft zu fördern. Es ist klarer denn je: Es ist Zeit für ein neues Modell. Worum geht es also bei der Kreislaufwirtschaft?

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von Thomas Zeller, Direktor Marketing und Strategie UPS Deutschland, Österreich und Schweiz

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QUO VADIS HANDEL? – WIE WOLLEN WIR IN ZUKUNFT EINKAUFEN?

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QUO VADIS HANDEL? – WIE WOLLEN WIR IN ZUKUNFT EINKAUFEN?

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Wie schön Normalität sein kann, erkennen wir leider erst, wenn sie nicht mehr da ist: Die Pandemie hat unser Leben und unsere Einkaufsgewohnheiten grundlegend verändert. Viele dieser Veränderungen werden mit dem Abklingen der Pandemie wieder verschwinden, andere werden vermutlich bleiben. Für viele Unternehmen, gerade auch aus dem Handel, stellt sich daher die Frage wie das neue „Normal" eigentlich aussehen wird.

Der digitale Handel ist da keine Ausnahme: Unternehmen und Verbraucher auf der ganzen Welt waren und sind gezwungen, sich an die neuen Realitäten des Einkaufens anzupassen. Landesweite Lockdowns in vielen europäischen Ländern und die Auswirkungen des Brexits machen 2021 zu einem besonders herausfordernden Jahr für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dabei immer im Mittelpunkt: die Logistik. Als eines der größten und vertrauenswürdigsten Versand- und Logistikunternehmen hilft UPS Onlinehändlern, durch sich rasant verändernde Märkte zu navigieren.

Damit noch mehr kleine wie große Unternehmen von dieser Expertise profitieren können, gab UPS im Januar 2021 eine Umfrage unter mehr als 10.000 Verbrauchern in acht europäischen Schlüsselmärkten in Auftrag: dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien und Polen. Der daraus resultierende UPS Smart E-Commerce Report hilft Geschäftsinhabern und Entscheidungsträgern, einen einzigartigen Einblick in das Verhalten, die Einstellungen und Erwartungen der europäischen Online-Käufer im Jahr 2021 zu bekommen.

Der Report gibt belastbare Einblicke in das Einkaufsverhalten der Verbraucher sowohl bei digitalen als auch stationären Einkäufen und vergleicht diese miteinander. Gerade im Hinblick auf die Zeit nach der Pandemie gehen wir dabei besonders der Frage nach, wie sich das Einkaufsverhalten in der Zukunft weiter entwickeln wird. Zum kostenfreien Download der Studie geht es hier entlang.

Um gerade kleine Unternehmen in diesen Zeiten zu unterstützen, haben wir neben unserem Bericht ein neues Versanderlebnis entwickelt, das ihnen dabei helfen soll Zeit und Geld zu sparen und den Weg in die globalen Märkte zu finden. Hier erhalten die Unternehmen alles auf einen Blick, ohne versteckten Gebühren, überraschende Kosten oder lange Tariftabellen. Die Website wurde für Unternehmen konzipiert, die immer noch einen Schritt weiter gehen wollen, um mehr Kunden im In- und Ausland zu erreichen und nach einer einfachen Möglichkeit suchen, Pakete online zu versenden. Die neue Service-Seite „UPS für Kleinunternehmen" finden Sie hier.

Bleiben Sie gesund!

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Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)

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Quo vadis Handel? - Wie wollen wir in Zukunft einkaufen?

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Gemeinsam mit unseren Mitgliedern bilden wir ein Netzwerk aus E-Commerce-Experten. Im Rahmen von Arbeitskreisen sowie Fachgemeinschaften bieten wir eine Plattform zum aktiven Austausch über aktuelle Trends, Neuheiten sowie Themen die alle der Branche beschäftigen. Unsere Mitgliedschaft bietet eine Vielfalt an Angeboten und Vorteile für Sie.

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Studie zur Auswirkung auf Wirtschaft und Umwelt

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Dieser Bericht ist das Ergebnis einer unabhängigen Studie, die von Oliver Wyman mit Unterstützung der Logistics Advisory Experts, einem Spin-off des Instituts für Logistik und Supply Chain Management der Universität St. Gallen durchgeführt wurde. Die von Amazon in Auftrag gegebene Studie wurde über einen Zeitraum von zwölf Wochen durchgeführt. Die Analyse basiert auf offiziellen Statistiken bis zum Jahr 2019 (sofern nicht anders angegeben) und öffentlich verfügbaren Informationen. Die Studie verwendet keine vertraulichen Informationen von Amazon, anderen Handelsunternehmen oder Transportunternehmen und Verkehrsbetrieben. Die Daten zum Verbraucherverhalten basieren auf eigenen Umfragen, die von Oliver Wyman im Jahr 2020 in Europa (Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien) durchgeführt wurden.

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Dieser Bericht ist das Ergebnis einer unabhängigen Studie, die von Oliver Wyman mit Unterstützung der Logistics Advisory Experts, einem Spin-off des Instituts für Logistik und Supply Chain Management der Universität St. Gallen durchgeführt wurde. Die von Amazon in Auftrag gegebene Studie wurde über einen Zeitraum von zwölf Wochen durchgeführt.

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Neue Studie des Arvato eCommerce Competence Centers

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Echter Wandel oder „Greenwashing" - Wie grün ist der Online-Modehandel wirklich?

Die neue Studie „Nachhaltigkeit im E-Commerce. Echter Wandel oder „Greenwashing" - Wie grün ist der Online-Modehandel wirklich?" des eCommerce Competence Centers von Arvato Supply Chain Solutions.
Themen der Studie im Überblick:

Gütesiegel im E-Commerce

Onsite-Experience im Onlineshop

Materialeinsatz und Warenproduktion im Mode E-Commerce

Nachhaltige Logistikstrategien des Online-Modehandels

Verwertungsstrategien des Online-Modehandels

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franziska kier; arvato; ecc; ecommerce competence center; studie; arvato scs; consumer products; nachhaltigkeit; nachhaltigkeit im e-commerce. echter wandel oder "greenwashing" - wie grün ist der online-modehandel wirklich?

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Echter Wandel oder „Greenwashing" - Wie grün ist der Online-Modehandel wirklich? Die neue Studie „Nachhaltigkeit im E-Commerce. Echter Wandel oder „Greenwashing" - Wie grün ist der Online-Modehandel wirklich?" des eCommerce Competence Centers von Arvato Supply Chain Solutions.

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"Nachhaltigkeit ist kein zu vernachlässigender Faktor für Onlineshops. Der wachsende Trend zur Nachhaltigkeit ist eine Antwort auf die zerstörerische Art der Menschheit, die unserem Planeten immer mehr zusetzt. Im E-Commerce reicht der Begriff der Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen bis hin zu Verpackungsprodukten und wird in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen."

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Umweltschonende Versandoptionen

Eine lobenswerte Entwicklung zeichnet sich bei nachhaltigen Versandoptionen ab. Wenn sie die Wahl hätten, würden sich 86% der Deutschen eher für einen umweltfreundlichen Versand entscheiden. Dabei muss man jedoch beachten, dass der Preis für ⅔ der Befragten eine wichtige Rolle spielt. Gäbe es für umweltschonenden Versand Zusatzkosten, dann blieben viele Online-Shopper doch lieber beim Standardversand. "Nur" jeder fünfte Deutsche ist bereit mehr zu zahlen, wenn er damit die schonen kann. Der Zuschlag sollte dabei allerdings nicht mehr als 5% betragen. Klimaneutrale Versandlösungen bieten zum Beispiel DHL GoGreen , DPD Total Zero oder GLS ThinkGreen an, mit denen auch zusammenarbeitet.

Auch wenn es wichtig ist, für manche Produktkategorien Express-Lieferungen anzubieten und das für Konsumenten vorteilhaft sein kann, sollte man als Online-Händler betonen, dass es nicht ökologisch ist diese Versandoption zu wählen. Dadurch zeigst Du Deinen Kunden, dass Du auf dieses Thema achtest und stärkst somit zusätzlich Deine Brand.

Vermeidung von Verpackungsmüll

Was gehört neben der Verpackung noch zu einem nachhaltigen Versand? Richtig, es sollte kein unnötiger Müll entstehen. Darauf achten mittlerweile nahezu alle deutschen Online-Shopper. Nachhaltige Verpackungen haben sowohl für Marken als auch für Verbraucher eine höhere Priorität - heute mehr denn je.

Tatsächlich ist die Implementierung von nachhaltigen Verpackungen keine Option mehr - sie ist eine Notwendigkeit.

Viele von uns sind mit den Begriffen "reduzieren, wiederverwenden, recyceln" in unserem Vokabular aufgewachsen. Heutzutage ist es für Dein Unternehmen wichtig, dass Du dieselben Werte widerspiegelst. Nicht nur, um der Umwelt zu helfen, sondern auch, um die Markentreue unter umweltbewussten Verbrauchern zu erhöhen. Dies kann z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material erreicht werden.

Die Implementierung nachhaltiger Verpackungen erfordert einiger Recherchen. Du musst herausfinden, welches Verpackungsdesign Deine Marke am besten ergänzen kann. Ein Beispiel hierfür wäre , ein in Wien ansässiges Schmuckatelier, das sich auf einfaches, aber elegantes Design spezialisiert hat. Für den Versand verwendet einen Öko-Versandkarton, der zu 80% aus recyceltem Material besteht. Dadurch wird das einzigartige Design auf die Verpackung übertragen und der Kunde hat im Gegenzug eine unvergessliche -Erfahrung, die auf einer umweltfreundlichen Verpackung basiert. Ein nachhaltiges Verpackungsdesign, bei dem die Wiederverwendbarkeit im Vordergrund steht, kann die Markentreue Deiner Kunden positiv beeinflussen.

Ein weiteres Beispiel für stationäre Händler wäre, Deine Verpackung mit Blick auf einen anderen Zweck zu entwerfen.

H&M hat z.B. eine Einkaufstasche, die sich in einen Kleiderbügel verwandelt. Diese Taschen bestehen nicht nur aus weniger Material als die traditionelle Plastiktüte von H&M, sondern das Papier wird auch zu 80% recycelt.

H&M weiß, dass sein Publikum aus Menschen zwischen 18 und 35 Jahren besteht, denen die Umwelt am Herzen liegt und die wiederverwendbare Verpackungslösungen zu schätzen wissen.

Umgang mit Zustellungen und Retouren

Wenn Dein Kunde nicht viel zu Hause ist oder keinen Nachbarn hat, der die Lieferungen bei Abwesenheit annimmt, gehen Bestellungen sehr oft direkt wieder zurück an das Warenlager des Händlers oder des jeweiligen Logistikers. Durch die zahlreichen Retouren werden jede Menge CO2 Emissionen ausgestoßen und damit die Umwelt belastet. Um diesem Problem vorzubeugen, könntest Du zum Beispiel auf Lieferungen an eine Packstation verweisen.

Darüber hinaus solltest Du auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit einzelnen Retouren aufmerksam machen. Um Retouren zu vermeiden, sollten die Angaben in Deinem Onlineshop so deutlich wie möglich sein. Für Fashion-Brands bedeutet das, dass Modefarben in klar verständlichem Deutsch übersetzt und Größenangaben detaillierter eingegrenzt werden sollten: Aus wird , aus wird oder Hautfarben , der Hinweis „fällt größer aus" oder „ist eher eng" wirkt bei Bekleidung Wunder. Bei technischen Produkten, wird es durch die Erklärung von Funktionen sowie eventuellen Besonderheiten für Kunden einschätzbarer . Nützlicher Nebeneffekt: Durch zusätzliche Informationen bekommen Suchalgorithmen mehr Futter: Die Ergebnislisten werden vielfältiger, die „graue Jacke" erscheint auch, wenn nach „Blouson in Taupe" gefahndet wird.

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Der Aufstieg des nachhaltigen E-Commerce | byrd

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Eine lobenswerte Entwicklung zeichnet sich bei nachhaltigen Versandoptionen ab. Wenn sie die Wahl hätten, würden sich 86% der Deutschen eher für einen umweltfreundlichen Versand entscheiden. Dabei muss man jedoch beachten, dass der Preis für ⅔ der Befragten eine wichtige Rolle spielt. Gäbe es für umweltschonenden Versand Zusatzkosten, dann blieben viele Online-Shopper doch lieber beim Standardversand.

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Adrian ist Tech- und E-Commerce begeistert. Er betreute zunächst große Tech-Unternehmen bei einer internationalen PR-Agentur in Paris bevor er für die internationale Öffentlichkeitsarbeit bei dem E-Commerce Unternehmen Lengow tätig wurde. Für ihn ist es extrem wichtig, neben dem Beruf auch ein paar Hobbyprojekte zu haben: So leitet er einen Filmblog und schreibt selbst Bücher über die Filmindustrie.

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Marie-Therese Allmayer-Beck ist in Wien geboren. Ihr Bachelor- und Masterstudium (Mode- und Designmanagement) hat sie in Berlin absolviert. Nach einigen Stationen in der Modewelt und den unterschiedlichsten europäischen Städten wie Florenz, Antwerpen, London, Düsseldorf und Berlin, lebt und arbeitet sie heute in Hamburg. Die Rolle als Product Owner ermöglicht ihr interdisziplinär zu arbeiten. Sie fungiert als Schnittstelle (Vermittlerin) zwischen User Interface Design, User Experience Design, technischer Produktentwicklung (SAAS) und Projekt- Strategischen Entscheidungen. Für Sie ist es relevant in einem dynamischen, nachhaltigen und innovativen Umfeld zu arbeiten. Genau das hat sie bei UNOWN für sich gefunden.

“Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit in Fashion” - dafür steht UNOWN.

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Isabell Ullrich, Kampagne für Saubere Kleidung

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Isabell Ullrich, Kampagne für Saubere Kleidung

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Isabell ist seit Juli 2020 Koordinatorin der Kampagne für Saubere Kleidung, hat davor aber schon fünf Jahre bei deren Mitglied Christliche Initiative Romero gearbeitet und dort u.a. das Dossier Fast Fashion herausgegeben. Davor war sie als Radiojournalistin tätig und hat Medienwissenschaften und Medienmanagement an der Uni Köln studiert.

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Angabe des Autoren  Silviu_Guiman :Luetzow.Studio

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Mika ist Mitgründerin des grünen Online-Marktplatzes FairFox. Sie studierte Japanologie in Berlin sowie Rechtswissenschaften in Halle (Saale), beendete jedoch beide Studiengänge nicht. Sie entschied sich stattdessen für eine kreative Karriere und wurde selbständige Portraitfotografin. Anfang 2020 machte sie dann, zusammen mit ihrem Mann, ihr persönliches Herzensthema "Nachhaltigkeit" zum Beruf und gründete FairFox.

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Kerstin Specht Dipl. Ing. für Bekleidungstechnik

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Kerstin Specht Dipl. Ing. für Bekleidungstechnik

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Kerstin hat ihr Studium zum Dipl. Ing. für Bekleidungstechnik in Berlin erfolgreich abgeschlossen. Das Studium hat ihr ein weites Spektrum im Bereich Bekleidung eröffnet. Dabei hat ihr die industrielle Ausrichtung das praktische Wissen vermittelt, Bekleidung effektiv in die Tat umzusetzen. Nach dem Studium war es ihr deshalb ein großes Verlangen, sich in allen Bereichen kreativ auszuprobieren und ihr Wissen zu festigen. Mit ihrem Partner gründete sie die Börner und Specht GbR Ende 2004 mit Sitz in Berlin. Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin, hat sie an jedem Auftrag von der Kundenakquise bis zum Verkauf selbst mitgewirkt. Nach historischen Vorlagen haben sie beispielsweise Kostüme und Accessoires entworfen, hergestellt und überwiegend an Privatkunden verkauft.

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Inga is Journalistin mit ganzem Herz, Head of Content bei der Online-Produktionsfirma objektiv media und Kaffee-Junkie. Sie absolvierte ein Studium der Diplom-Journalistik und Politikwissenschaft im schönen Leipzig und (auch sehr netten) Paris am IEP. Sie war lange ein ZDF-Kind. Sie durchlief Stationen beim ZDF in Magdeburg, Dresden, Brüssel und Mainz inkl. Volontariat. Sie arbeitete mehr als 10 Jahre lang bei logo! Sie hat Kindern die Nachrichtenwelt erklärt - als Chefin vom Dienst, Redakteurin und Videojournalistin. 2011 bekam sie ein Stipendium der RIAS Berlin Kommission in den USA. Seit 2019 ist sie in der Welt der Algorithmen bei der tollen Produktionsfirma, die ganz vielfältige Kanäle betreut und bei immer neuen Angeboten, die man kreativ entwickeln kann. Sie liebt ihre Arbeit, weil es um moderne Wissensvermittlung geht, mal unterhaltend, mal ernst, um die ausgewogene Darstellung kontroverser Themen und den Blick über Filterblasen hinweg.