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De la Belle époque aux Années folles : l’âge d’or des illustrateurs de mode 

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De la Belle époque aux Années folles : l’âge d’or des illustrateurs de mode 

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Exposition à la bibliothèque du MAD, du 1er avril au 31 juillet 2025

Issue de la Cour, la mode au XIXe siècle émane des salons parisiens, puis devient très liée à la haute couture. Pour assurer la publicité de leurs productions, les couturiers font appel à des dessinateurs indépendants. L'illustration de mode ainsi orchestrée connaît des décennies de gloire. En 1908 le couturier Paul Poiret confie à un dessinateur, Paul Iribe, le soin de médiatiser sa collection. L’album Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe transforme la vision de la mode. Ce n’est plus la représentation précise de la robe qui importe, mais la ligne et l’idée de mode qui s’en dégage. L’illustration de mode devient moderne, créative, innovante, à l’image des nouvelles tendances de style et de société.  Les illustrateurs célèbres sont nombreux : Barbier, Lepape, Marty, Martin, Benito, et tant d’autres, qui deviennent les hérauts de la mode et du chic parisien des Années folles.

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Ірина Ісаченко

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Art déco, Paris, mon amour - l’intérieur du showroom Paul Poiret

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La revitalisation de la marque Paul Poiret à la Fashion Week de Paris nous ramène au monde d’avant Chanel - dans les années vertigineuses de l’Art Déco, où les femmes ne portaient plus de corsets, mais ne s’habillaient pas encore de noir, et de géométrie, l’or et l’ivoire régnaient dans la décoration intérieure. - PRAGMATIKA.MEDIA - Ukraine, Kyiv

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PODCAST | PAUL POIRET I COUTURIER PARFUMEUR

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Du 25 juin 2025 au 11 janvier 2026

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Le musée des Arts décoratifs présente la première monographie dédiée à Paul Poiret (1879-1944), figure emblématique de la haute couture parisienne du début du XXe siècle. Réputé pour avoir libéré les femmes des corsets en introduisant des silhouettes fluides et des couleurs vibrantes dans ses créations, Poiret a révolutionné l’histoire de la mode. « Paul Poiret, la mode est une fête » offre une immersion dans son univers créatif, explorant son audace et sa puissance artistique à travers la mode, les arts décoratifs, la parfumerie, la fête, et même la gastronomie, dans le contexte (…)

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https://madparis.fr/touches-d-exotisme-xive-xxe

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Les meubles réunis dans cette salle illustrent le passage de l’Art nouveau à l’Art déco autour de 1910, à un moment où se côtoient les derniers acteurs du style précédent, les « constructeurs » comme Léon Jallot, Eugène Gaillard et les tenants d’un nouvel art décoratif. Parmi ces novateurs qui annoncent l’Art déco se côtoient deux tendances : les décorateurs, partisans du retour à la tradition, comme Paul Iribe et Paul Follot, et les tenants de la couleur comme Clément Rousseau, Clément Mère, André Mare et Louis Süe qui annoncent la richesse des matériaux de l’Art déco avec l’utilisation (…)

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Cette grande salle rompt la parcours chronologique en proposant une lecture transversale des collections à travers différents thèmes.

Jacques Doucet, un collectionneur

Grand couturier mais surtout mécène, Jacques Doucet, après avoir réuni une collection de peintures et de mobilier du XVIII e siècle, se consacre à l'art contemporain et confie la décoration de son appartement de l'avenue Foch à Paul Iribe dans les années 10. Dans les années 20, il demande à Pierre Legrain, Marcel Coard et Paul Mergier de réaliser le mobilier de son studio de la rue Saint-James à Neuilly, où il conserve sa collection de peintures contemporaines. Ces meubles, d'inspiration cubiste et africaine, présentent un luxe de matière et un raffinement très original.

Émile-Jacques Ruhlmann : un ébéniste d'exception

L'ensemble de la collection de meubles de Ruhlmann conservé au musée compte une dizaine de pièces, réalisées par le décorateur de 1916 à 1933, dont certaines furent présentées à l'Exposition de 1925 dans le pavillon particulier de l'artiste, l'Hôtel du collectionneur.

Robert Mallet-Stevens : architecte et créateur de mobilier

Le mobilier du bureau personnel de Robert Mallet-Stevens, repose sur un piètement en tube métallique. Il est accompagné de portes à plusieurs panneaux articulés en laque, ornées d'un décor géométrique conçu par Jean Dunand et provenant de la maison de l'architecte, rue Mallet-Stevens à Paris.

Une nouvelle technique : le tube métallique

Un ensemble de mobilier métallique des années 1926 à 1931 pointe l'émergence internationale de ce matériau. L'usage du tube métallique a permis de renouveler la forme même des meubles et plus particulièrement des sièges-mise au point du porte-à-faux-grâce à sa souplesse, sa légèreté et sa solidité. Parallèlement, des œuvres permettent d'illustrer la technique traditionnelle de la ferronnerie, très appréciée à cette époque.

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Cette grande salle propose une lecture transversale des collections à travers certains grands noms de l'Art déco (parmi lesquels Jacques Doucet, Émile-Jacques Ruhlmann et Robert Mallet-Stevens) et la technique du tube métallique.

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L’exposition internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925

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L’exposition internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925

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Plan de l'exposition, liste des pavillons, fonds patrimoniaux

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L’exposition internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925

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L'exposition internationale des Arts décoratifs 1925

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L'exposition internationale des Arts décoratifs 1925

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Le bureau-bibliothèque de Pierre Chareau pour le pavillon de l’Ambassade Française

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Le pavillon de la Société des Artistes Décorateurs à l'Exposition de 1925 proposait la création d'une Ambassade française. Les décorateurs les plus novateurs de l'époque ont servi ce projet. Chacun se vit confier la décoration d'une des pièces du pavillon. La chambre de l'ambassadrice, confiée à André Groult, est évoquée par le chiffonnier anthropomorphe en galuchat et la bergère garnie de son velours d'origine.

Le bureau-bibliothèque de Pierre Chareau pour le pavillon de l'Ambassade Française

Le bureau-bibliothèque de l'Ambassadeur, réalisé par Pierre Chareau, est reconstitué avec son plafond en dôme, sa partie centrale délimitée par des rayonnages en bois de palmier abritant le bureau et son fauteuil. Les rideaux d'Hélène Henry, le tapis La Sirène de Jean Lurçat et la sculpture de Lipchitz (prêt de Marlborough International Fine Art) complètent l'ensemble du décor.

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L'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925

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Réalisé par Pierre Chareau pour le pavillon de la Société des Artistes Décorateurs à l'Exposition de 1925, ce bureau-bibliothèque circulaire est coiffé d'une coupole supportée par deux poteaux et composée d'une paroi " éventail ", d'où provient la lumière.

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Les Arts décoratifs | Explorez les collections du Musée des Arts Décoratifs

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Paul Poiret (Paris, 1879 - id., 1944)
1906-1919

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Atelier Martine (Paris, 1911 - id., 1926-1929)
1912-1924

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 Atelier d’impression de tissu de Paul Poiret et Raoul Dufy 

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 Atelier d’impression de tissu de Paul Poiret et Raoul Dufy 

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Raoul Dufy, peintre, crée des tissus de mode pour le couturier Paul Poiret

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Les manifestations organisées par les Amis de Raoul Dufy et la municipalité de Forcalquier à l’occasion de la célébration nationale du cinquantenaire de la disparition de l’artiste à Forcalquier (Alpes de Haute Provence - France) : programme, parcours découverte, pavoisement de la ville, expositions de livres et de dessins, projet pédagogique, manifestation philatélique, concerts, représentations de théatre

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Paul Poiret, collection d'Azzedine Alaïa

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Paul Poiret, collection d'Azzedine Alaïa

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Poiret: King of Fashion, Metmuseum NY, 2007

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Poiret: King of Fashion, Metmuseum NY, 2007

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On view May 9 through August 5, 2007, the exhibition explores the Paul Poiret's modernity in relation to and as an expression of the dominant discourses of the early twentieth century, including Cubism, Classicism, Orientalism, Symbolism, and Primitivism.

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Les Ballets Russes et la Haute Couture 2/3

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Qu’ils soient contemporains du mouvement ou que la Russie soit une inspiration au sein de leurs collections, de nombreux créateurs de maison de haute couture ont insufflé des accents slaves à leur travail avec bien souvent les Ballets Russes et les avant-gardes en toile de fond. Je vous propose d’explorer ensemble le t

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Bakst : des Ballets russes à la haute couture

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Bakst : des Ballets russes à la haute couture

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Costume pour une bacchante dans "Narcisse", couverture du Programme officiel des Ballets russes, Théâtre du Châtelet, juin 1911. Imprimé. BnF, département de la Musique, Bibliothèque-musée de l'Opéra -

Dessin de costume pour une bacchante dans "Narcisse"

Peintre, décorateur et théoricien, Léon Bakst (1866-1924) est connu pour avoir été le principal collaborateur des Ballets russes. Il a aussi travaillé pour l'Opéra de Paris. Créateur des décors et des costumes de plusieurs chefs-d'œuvre - Shéhérazade, Le Spectre de la rose, L'Aprè s-midi d'un faune, Daphnis et Chloé -, travailleur acharné, il construit une œuvre qui révolutionne non seulement la décoration théâtrale mais aussi la mode et les arts décoratifs. Profondément homme de théâtre, il envisage la création comme un tout, s'immergeant dans l'œuvre écrite comme dans la musique avant d'esquisser un univers plastique.

À l'occasion du cent cinquantième anniversaire de la naissance de l'artiste, la Bibliothèque nationale de France et l'Opéra national de Paris organisent une exposition rétrospective présentant le travail d'un homme ancré dans une création féerique malgré les duretés du temps et la violence de l'histoire. Elle permet de suivre l'itinéraire d'un artiste russe devenu figure du Tout-Paris, d'un peintre qui a formé Chagall ; un artiste qui a surtout contribué à créer l'esprit et la sensibilité de l'avant-guerre de 1914 grâce à des créations fiévreuses dominées par l'érotisme des corps ; des œuvres conçues en dialogue avec celles de Debussy, Ravel, Stravinsky, D'Annunzio ou Nijinski ; des créations enfin qui ont reçu les éloges appuyés de Proust ou de Cocteau et qui continuent d'inspirer les plus grands créateurs de mode.

Commissaires

Mathias Auclair

Sarah Barbedette

Stéphane Barsacq

Scénographie

Adeline Caron

Loïc Le Gall

Retrouvez toutes les informations sur les tarifs et conditions de réservation

Bakst : Les photos de l'exposition

BOUTIQUE

Bakst, des Ballets russes à la haute couture 39,00€ | 37,05€ ABONNÉS

Léon Bakst (1866-1924) est l'auteur d'une œuvre qui a révolutionné son époque, tous genres confondus : le théâtre, la danse et la mode. Il a été le principal collaborateur de Diaghilev pour les Ballets russes à Paris, Londres et Monte-Carlo.

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Bakst : des Ballets russes à la haute couture - Expositions - Visites

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Costume pour une bacchante dans "Narcisse", couverture du Programme officiel des Ballets russes, Théâtre du Châtelet, juin 1911. Imprimé. BnF, département de la Musique, Bibliothèque-musée de l'Opéra - Peintre, décorateur et théoricien, Léon Bakst (1866-1924) est connu pour avoir été le principal collaborateur des Ballets russes. Il a aussi travaillé pour l'Opéra de Paris.

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La mille et deuxième nuit de Carole Geneix

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La mille et deuxième nuit de Carole Geneix

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Carole Geneix

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Peu avant le voyage inaugural du Titanic, le couturier Paul Poiret donne une réception à la splendeur inégalée pour lancer sa ligne de parfums. Placée sous le signe de l’Orient, c’est « La Mille et Deuxième Nuit ». Parmi les invités, la fantasque comtesse russe Svetlana Slavskaïa, accompagnée de son secrétaire et confident Dimitri Ostrov, un jeune Juif qui a fui les Bolcheviks. La comtesse porte ses plus beaux atours, dont une extraordinaire rivière de diamants offerte par un admirateur. Mais au cours de la soirée, elle est retrouvée sans vie, probablement étranglée. Et le collier disparaît, presque sous les yeux de l’assistance…

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Carole Geneix : "Paul Poiret est le père de la mode moderne"

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Carole Geneix : "Paul Poiret est le père de la mode moderne"

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Entretien de 2018

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Carole Geneix : “Paul Poiret est le père de la mode moderne”

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Entretien avec Carole Geneix qui signe un premier polar ancré dans le Paris de la Belle Époque et dans l’univers de la haute couture incarnée par le créateur Paul Poiret.

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100% Poiret

MAD PRO MODE : un programme éducatif d’ouverture culturelle conçu pour amener les élèves de la voie professionnelle à s’approprier le musée comme un lieu d’inspiration.

Du CAP au BTS – Lycées professionnels Mode - Couture - Costume : organisez une journée au musée avec la découverte de l’exposition.

Programme de la journée :

Visite-guidée (le matin) - 1h30

De la Belle Époque aux Années Folles, Paul Poiret traverse le début du XXe siècle en réinventant la mode féminine, libérant les corps et les esprits. Créateur touche à tout, il multiplie les expériences, de la mode, aux arts décoratifs, en passant par la parfumerie, la fête ou le spectacle. Sous la conduite de la conférencière, les œuvres sont décrites, analysées et contextualisées pour amener à comprendre sa démarche.

Atelier (l’après-midi) - 2h

La découverte de l’exposition amène les élèves à l’élaboration d’une mise en scène de mode aux multiples facettes. Motifs et couleurs deviennent, une fois combinés, des fonds uniques et variés pour mettre en scène une silhouette de mode du début du XXe siècle. Une façon pour les élèves de se familiariser avec les styles et les décors en vogue à cette époque.

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Paul Poiret - Reportage - Visites Privées

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Paul Poiret - Le roi de la mode - Regarder le documentaire complet | ARTE

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Entre 1903 et 1913, Paul Poiret révolutionne la silhouette de la Belle Époque : il libère la femme du corset, drape son corps dans des vêtements d’inspiration orientale et, en véritable visionnaire, invente le concept du défilé et du mannequin. La Première Guerre mondiale sonnera le glas du roi de la mode.

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La Garçonne, une femme des années 20 : épisode 4/4 du podcast 1918, après la guerre les années folles | Radio France

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AUDIO • 1918, après la guerre les années folles, épisode 4/4 : La Garçonne, une femme des années 20. Une série inédite proposée par France Culture. Écoutez LSD, La série documentaire, et découvrez nos podcasts en ligne.

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La garçonne des années 1920, une figure ambivalente 

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La garçonne des années 1920, une figure ambivalente 

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La garçonne des années 1920, une figure ambivalente

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Femme émancipée à l’allure androgyne, la figure de la garçonne fut aux avant-postes de la modernité. Mais elle déchaîna aussi la haine des conservateurs, effarés par cette figure transgressive.

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En habillant l'époque, Paul Poiret, 1930

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En habillant l'époque, Paul Poiret, 1930

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Poiret, Paul (1879-1944). Auteur du texte

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En habillant l’époque / Paul Poiret -- 1930 -- livre

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Poiret, sœurs et sans reproche, Libération, 20.07.2015

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Poiret, sœurs et sans reproche, Libération, 20.07.2015

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L’histoire de la mode regorge de parcours qui ont contribué à la libération du corps de la femme et ont marqué la couture. Aujourd’hui, la fratrie très créative du couturier.

Joli portrait de famille, encore que pas très souriant : il y a Jeanne, née en 1871, Germaine et Nicole, ses cadettes d'une quinzaine d'années et Paul, né en 1879. Paul Poiret avait trois sœurs, trois personnalités très différentes et toutes dans la couture, la mode, le parfum, les bijoux. Des filles de notables, à une époque où les femmes sont d'intérieur, programmées pour briller faiblement, faire potiche en brodant quelques délicieusetés décoratives. Mais la guerre, la crise, les suffragettes, la garçonne ont fait tourner leurs vies à chacune : les trois femmes «ont ressenti un jour l'exigence d'assumer quelque chose, dans le bijou, le parfum, la couture, note ainsi Guillaume Garnier, commissaire d'une exposition sur Paul Poiret et ses sœurs en 1986 (1), qui souligne leur dynamisme et leur énergie.

Toutes ont survécu à leur frère, immense star parisienne d’avant la Première Guerre, célèbre pour ses fêtes magistrales comme pour avoir aboli le corset et inventé la gaine, mort dans la misère en 1944. C’est l’aînée Jeanne, la plus proche du frère écrasant, et aussi la moins connue des trois qui le recueillera dans son appartement du boulevard Haussmann. Une Parisienne élégante et jolie qui a épousé le créatif et novateur joaillier Boivin en 1893, et eu trois enfants. A la mort de son mari, en 1917, et de son fils, en 1918, Jeanne reprend la boutique, devenant une des premières femmes designer de bijoux, et continue à commander des robes chez son frère, avec lequel elle n’entretient aucune rivalité, contrairement aux deux autres.

Germaine, la deuxième sœur, a fait ses débuts dans la maison de couture de Paul, (à qui elle ressemble beaucoup) qui la fait participer en 1907 à la création du rayon enfant, quand la mode pour les petits commence (avec Lanvin) à ne plus coller à celle des grands. En 1911, Germaine commet un crime de lèse-couturier : elle quitte son frère, qui y verra là un acte de trahison, pour ouvrir  rue de Penthièvre, une maison de couture qui perdurera jusqu'en 1925. Aujourd'hui, il ne reste rien, ou presque, de ses productions ; elle qui habillait des femmes de l'intelligentsia, des musiciennes, madame Matisse, et échangeait des robes contre des toiles. Dans la galerie d'art sous sa boutique, on croise Satie, Derain, Léger, «pendant cette période faste où elle peut enfin combiner mode et art pour des ballets ou des pièces», raconte Guillaume Garnier. Son succès est très éphémère et, au milieu des années 20, elle se retire pour faire de la peinture.

La cadette Nicole, Marie de son nom de baptême, est la plus connue des sœurs Poiret. Son nom d’épouse - Groult - et ses deux filles, Benoîte et Flora qu’elle a élevées dans la liberté et l’indépendance, ont contribué à la rendre célèbre. André, son époux, est un homme discret, un décorateur doué qui a ouvert une boutique d’antiquités, et qu’elle éclipse un peu. C’est une brune aux cheveux courts (elle a libéré les femmes du corset et des cheveux longs), étourdissante et piquante, à la posture crâne, posant souvent avec ses lévriers chéris.

L'histoire de la mode a retenu ses costumes de théâtre et ses robes ultrasimples, noires avec une touche de couleur, composées par soustraction, aussi originales et «artistiques que celle de son frère», note un critique en 1912. Un autre l'appelle «la Marie Laurencin de l'art de la mode actuelle», la peintre étant sa grande amie, avec Foujita, van Dongen, ou Zadkine qui a fait son portrait.

Sa notoriété grandit en même temps que celle de son frère dégringole : depuis 1924, il a mis son salon en société, doit se séparer de ses maisons de parfum. Les robes de Nicole, précises et tranchantes, fonctionnelles et très charleston sont un succès dans le Paris des années 20. Elles se rallongent dans les années 30 mais la clientèle frappée par la crise, se rétrécit. Nicole meurt en 1967, vingt-trois ans après son frère, auprès de qui elle est inhumée au cimetière Montmartre.

(1) «Paul Poiret et Nicole Groult, maîtres de mode Art déco», catalogue de l’exposition, Palais Galliera, 1986.

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Extrait d'En habillant l'époque, Paul Poiret

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Extrait d'En habillant l'époque, Paul Poiret

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Présentation de la fête "La Mille et Deuxième nuit".

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Emission Au fil de l'Histoire, France Inter

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Retrouvez les radios en direct et replay, les podcasts originaux et la musique de France Inter, franceinfo, ici, France Culture, France Musique, Fip, Mouv’. Écoutez en ligne tous les programmes de Radio France.

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La Vagabonde est un roman d'émancipation inspiré de la vie de Colette. Son personnage féminin préfère la vie libre des tournées théâtrales, le music-hall à l'amour étouffant des hommes.

Comme le personnage du roman de Colette, Paul Poiret dans la seconde partie de sa vie  s'adonna à sa passion du théâtre et du music-hall.

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Des poteries du néolithique jusqu'à nos vaporisateurs de voyage, des recettes consignées sur les papyrus de l'Égypte ancienne aux brevets industriels internationaux en passant par les parfumeurs attitrés de Catherine de Médicis, Marie-Antoinette ou Napoléon Ier : l'aventure du parfum illustre celle des civilisations. Le parfum naît dans les temples de la plus haute Antiquité ; il accompagne les rituels, les mythes et les croyances. Au Moyen Âge, on l'utilise pour se protéger des épidémies. Il pallie le manque d'hygiène corporelle et devient un facteur de distinction sociale. Au XVIIe siècle, la cour des rois de France permet à la corporation des gantiers parfumeurs de s'établir officiellement ; le métier se développe alors, et les villes de Montpellier et de Grasse connaissent un essor considérable jusqu'au XIXe siècle. Avec l'industrialisation, le parfum se démocratise, il bénéficie des découvertes en chimie et permet aux grandes maisons des créations incomparables.

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Les Parfums: histoire, anthologie, dictionnaire, d'Elisabeth de Feydeau, Collection Bouquins.

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Les Parfums: histoire, anthologie, dictionnaire, d'Elisabeth de Feydeau, Collection Bouquins.