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Les étapes du développement
(partie 1/2)

Place à la pratique : Nous allons ici enfin décrire le déroulement du développement d'un film noir et blanc. La procédure présentée sur cette première page concerne la préparation du matériel et la mise en spire. Je vous conseille de lire d'emblée toutes les étapes de cette partie et de vous assurer de leur compréhension avant de passer vous même à la pratique.

Préparation du matériel

Préparez vos solutions et les accessoires utiles au développement. Assurez vous d'avoir tous le nécessaire. Contrôlez la température de chaque bain. Leur température va naturellement évoluer vers celle de la pièce où ils sont entreposés. Le plus simple est donc naturellement de travailler avec une température identique, ou du moins proche de celle de la pièce. Rappelez vous que la température choisie doit rester entre 20 et 24°. En été cette température peut être dépassée, il faudra alors user d'imagination pour maintenir une température des bains compatible avec le développement : frigo, bain marie, etc...

Prenez garde à la contamination ! Les produits ne doivent en aucun cas être au contact les uns des autres sous peine de diminuer leur efficacité. Si vous utilisez une burette pour contenir un bain, prenez soin de la rincer avant de la réutiliser pour tout autre substance sous peine de contaminer cette dernière. Il en va de même pour l'utilisation de thermomètre, d'entonnoir, etc... De même, et c'est le plus important, veillez à toujours avoir des mains propres et sèches avant de toucher le film argentique. Tout contact entre le film et une substance pouvant amorcer une réaction du film qui dégraderait certaines des images présentes dessus.

Le développement n'est pas difficile en soi. Il devient même rapidement une opération routinière et les photographes les plus expérimentés commentent régulièrement des maladresses comme l'inversion des bains par exemple. Pour éviter ce genre de déconvenue, faites preuve de rigueur dans vos gestes dès le départ. Utilisez par exemple toujours la même burette pour une solution. Placez les dans l'ordre d'application. Rappelons que les bains sont tous translucides et qu'il n'est pas aisé de les identifier au premier coup d'oeil. Pour le stockage, utilisez des récipient d'une couleur particulière pour chaque solution. Notez aussi la nature et l'état des solutions qui y sont présentes (Xtol, date de préparation, dilution, etc...). Un peu de méthode et de bon sens sauveront quelques uns de vos films d'une fin tragique.

Mise en spire

C'est une étape souvent redoutée par le néophyte. Elle consiste à placer le film dans la spire, le tout se faisant dans l'obscurité totale. Pour peu que l'on s'entraine au préalable avec un vieux film non développé, et que l'on fasse preuve de patience, cette étape n'a pas à être crainte. Selon le format de film, la méthode diffère quelque peu. Nous traiterons ici de deux formats de films argentiques : le 135 et le 120. Ces formats ayant des largeurs différentes, il est indispensable que la spire soit adaptée à leurs dimensions. Sur les spires en matière plastique le problème ne se pose généralement pas. Il est en effet possible de modifier la hauteur de la spire pour qu'elle puisse accueillir tant du format 135 que du format 120.

Un film, qu'il soit en noir et blanc ou en couleur est fragile ! Il est notamment très sensible aux rayures. Manipulez le toujours avec soin en évitant de toucher les surfaces contenant les prises de vues. Tenez le toujours par les bords du film. Rappelez vous qu'il est très délicat de le nettoyer, faites donc en sorte de ne pas le salir.

La mise en spire peut être par moment véritablement agaçante. Le film se coinçant au beau milieu de l'opération. Il n'y a pas de solution miracle à proposer sinon de s'entraîner avec un vieux film que vous destinerez à cet usage, d'abord à la lumière puis dans l'obscurité. Si le blocage persiste avec un film à développer, faites reculer le film pour tenter ensuite de le refaire avancer. Avec un entrainement préalable qui développera votre dextérité et votre faculté à comprendre au toucher le problème, la mise en spire ne sera pas longtemps une difficulté.

Certaines des étapes suivantes sont notées comment étant à réaliser dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'elles doivent être réalisées dans un lieu où aucune lumière ne filtre : Éclairage éteint, fenêtre calfeutrée, aucune raie de lumière par le bas de la porte, aucun témoin lumineux quelconque. Les films sont encore à ce stade sensibles à la lumière. Toute source de lumière viendrait voiler le film. Pensez aussi à pallier à toute maladresse étrangère à la votre.

Mise en spire du film 135

Le film 135 est abrité de la lumière par la cartouche de la pellicule. Si au moment de rembobiner votre film, vous rentrez l'amorce dans la cartouche, il vous faudra soit la récupérer en utilisant un extracteur de film, soit éventrer la cartouche. La mise en spire est moins délicate lorsque l'on travaille avec une pellicule dont la cartouche est intact. Cela permet de retarder le moment où l'on devra travailler dans l'obscurité, et cela empêche de tout risque de voir le film se dérouler brutalement de son axe. Tenez le vous donc pour dit.

Comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, voici une vidéo de démonstration réalisée par le site anglophone Squarefrog.

Récupérer l'amorce avec un extracteur de film

À venir...

Mise en spire lorsque l'amorce est accessible

Cette méthode permet de commencer à engager le film dans la spire à la lumière. Il faut donc évidement n'engager qu'une portion limitée du film, sur laquelle on est sûr qu'aucune vue n'est présente. Si vous avez pour habitude de charger votre appareil photographique dans le noir de manière à maximiser le nombre de vues exploitables sur le film, cette méthode sera à adapter. Dans ce cas, vous serez sans doute obligé de vous placer dans l'obscurité avant de commencer à engager le film dans la spire.

Avec les ciseaux, découpez l'amorce du film et arrondissez les bords pour que le film glisse mieux dans la spire

Tirez une petite portion du film de sa cartouche (6 cm suffisent) et engagez la dans la spire

Les étapes suivantes sont à réaliser dans l'obscurité totale

Par un mouvement de va et vient, faites avancer le film dans la spire

Arrivé au bout du film, coupez l'extrémité finale du film de sa cartouche

Poursuivez la mise en spire jusqu'à ce que cette extrémité soit bien intégrée à la spire

Recommencez pour les films suivant si nécessaire

Placez la spire dans la cuve et remontez celle-ci avec toutes ses pièces

Vous pouvez rallumer la lumière

Mise en spire avec un ouvreur de cartouche

Les étapes suivantes sont à réaliser dans l'obscurité totale

Éventrez la cartouche

Extrayez le film enroulé avec son axe

Avec les ciseaux, découpez l'amorce du film et arrondissez les bords pour que le film glisse mieux dans la spire

Engagez le film dans la spire

Par un mouvement de va et vient, faites avancer le film dans la spire

Arrivé au bout du film, coupez l'extrémité finale du film de son axe

Poursuivez la mise en spire jusqu'à ce que cette extrémité soit bien intégrée à la spire

Recommencez pour les films suivant si nécessaire

Placez la spire dans la cuve et remontez celle-ci avec toutes ses pièces

Vous pouvez rallumer la lumière

Mise en spire du film 120

Le film 120 étant dans un autre conditionnement, la mise en spire de celui-ci diffère quelque peu. Une pellicule 120 est constituée d'un moyeu de 6 centimètres de longueur, sur lequel est enroulé du film argentique accolé à une feuille de protection. Cette feuille a pour but d'isoler le film de la lumière lors de sa manipulation, et de donner des indications sur le numéro de vue lorsque le film est chargé dans l'appareil. Elle est plus longue que le film et maintenue à celui-ci par un morceau de ruban adhésif. Il ne faut conserver pour la mise en spire uniquement le film. La différenciation du film de la feuille ne posera cependant pas de problème dans l'obscurité.

Les étapes suivantes sont à réaliser dans l'obscurité totale

Décollez la languette adhésive de la bobine

Déroulez progressivement la feuille de protection jusqu'à atteindre la première extrémité du film

Avec les ciseaux, arrondissez les bords du film pour que celui ci glisse mieux dans la spire

Engagez le film dans la spire

Par un mouvement de va et vient, faites avancer le film dans la spire tout en déroulant progressivement la bobine

Arrivé en bout de film, décollez la seconde extrémité du film de la feuille de protection

Retirez ce morceau de ruban adhésif du film

Poursuivez la mise en spire jusqu'à ce que cette extrémité soit bien intégrée à la spire

Recommencez pour les films suivant si nécessaire et si votre cuve peut accueillir d'autres spires

Placez la spire dans la cuve et remontez celle-ci avec toutes ses pièces

Vous pouvez rallumer la lumière

Là encore, une vidéo sera sans doute plus explicite. Voici donc la suite de la vidéo proposée par le site Squarefrog, dédiée cette fois ci à la mise en spire du film 120.

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Le développement d'un film noir et blanc : Le développement (partie 1/2) - Chambre-Noire.net

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Place à la pratique : Nous allons ici enfin décrire le déroulement du développement d'un film noir et blanc. La procédure présentée sur cette première page concerne la préparation du matériel et la mise en spire. Je vous conseille de lire d'emblée toutes les étapes de cette partie et de vous assurer de leur compréhension avant de passer vous même à la pratique.

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Disactis.com - Photographie par les Procédés Anciens

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manuel

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Vous trouverez désormais mes cyanotypes (et d'autres réalisations) en vente dans ma boutique " À travers mes yeux ".

Je ne fais pas que de l'internet dans la vie. Je fais plein de choses. Et parmi ces trucs et ces machins, je fais de la photo. Avec un numérique, cela va de soit. Mais j'ai découvert récemment la plaisir de prendre son temps et d'attendre le développement pour voir,enfin, la photo que l'ont a pris 6 mois auparavant. Et de fils en aiguilles (je fais aussi de la couture, mais chut...), je suis passé à l'argentique (en conservant le numérique quand même) et au cyanotype.

Mais qu'est-ce donc qu'un cyanotype ? Terme un peu barbare, ou trop technique, pour parler d'un procédé photographique monochrome.

Cette technique a été mise au point en 1842, mais je vous laisse découvrir l' historique du cyanotype sur Wikipédia.

Je vais me borner ici à vous dire comment en faire vous-même, parce que... C'est bien.

Le matériel

Comme le cyanotype est un procédé par contact, il faut donc un négatif de la taille du résultat.

Donc, si vous souhaitez une photo de format A5, il vous faudra un négatif de cette taille. À moins d'avoir de vieilles plaques photographiques ou une chambre pour faire du grand format, il va être difficile de trouver des négatifs de grandes dimensions.

Du coup, il va falloir se retrancher sur des transparents que vous allez imprimer sur votre bonne vieille imprimante à jet d'encre ou laser. Micro-Application propose des transparents de qualité suffisante. Pour ma part, je suis parti sur des transparents lasers de la marque Apli, référence 01495. Mais je suppose que n'importe quel transparent fera l'affaire. Si vous avez le choix, prenez des transparents d'une bonne épaisseur. Juste pour info : il faut un négatif, donc n'oubliez pas d' inverser le noir & blanc de votre photo avec de l'imprimer !

Il va vous falloir du papier. Mine de rien, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut un papier, paraît-il, pas trop acide. Dans la pratique, ça semble fonctionner avec tout support, que ce soit du papier, du bois ou du tissus pourvu que le support soit poreux pour que les produits chimiques y restent. J'ai pris du papier Canson " C " à grain de 224g. N'oubliez pas qu'il va falloir mettre le papier dans l'eau : trop fin et ce sera difficile de le récupérer.

Les produits chimiques, justement, parlons-en. Il va vous falloir du citrate d'ammonium ferrique et du ferricyanure de potassium. Pas simple à trouver dans la grande surface du coin. Vous en trouverez sur internet et, notamment, sur le site Disactis qui propose également un kit cyanotype bien pratique pour commencer. Ce kit contient les 2 produits ainsi que des seringues et un pinceau (ou un rouleau) pour étaler le produit sur vos feuilles.

Sachez que ces produits chimiques ne sont pas dangereux comme peuvent l'être certains produits utilisés dans d'autres procédés photographiques. Il faut néanmoins la présence d'un adulte. Par exemple, le ferricyanure de potassium peut, sous l'effet de la chaleur, dégager du cyanure d'hydrogène qui, lui, peut-être mortel pour l'homme. Mais vous pouvez faire des cyanotypes avec des enfants, c'est très chouette. Bref...

Enfin, il vous faudra une plaque de verre. Qu'importe la plaque, pourvu qu'elle soit transparente. C'est pour poser sur le négatif, lui-même posé sur la feuille sensibilisée, afin de bien plaquer le négatif sur la feuille. J'ai pris le verre d'un cadre.

Réalisation du cyanotype

Vous avez tout ? Parfait. Allons-y. Il faut d'abord mélanger les 2 produits dans une coupelle et laisser reposer quelques minutes dans la pénombre (pas vraiment obligatoire, mais c'est bien de prendre son temps).

Prenez ensuite le pinceau ou le rouleau et appliquez soigneusement le produit sur vos feuilles. J'ai compté approximativement 1cl pour 1 feuille A5.

Il faut laisser sécher les feuilles au moins 2 heures avant de les utiliser sous peine de voir la photo ne pas tenir après exposition.

Une fois sèches, vous pouvez poser le négatif dessus et la plaque de verre. Le tout sur un support bien plan (j'ai pris une planche de bois).

Et vous placez le tout sous le soleil. Et, croyez-moi, démarrer les cyanotypes en hiver en région parisienne, ce n'est pas une bonne idée. Le temps de sensibiliser les feuilles et hop, le soleil a disparu. J'ai conserver mes feuilles jusqu'à 3 jours dans le noir total. Ce doit être possible de les conserver plus longtemps, je n'ai pas testé.

Au bout de quelques instant (si vous avez un vrai soleil, celui qui chauffe et qui vous envoie plein d'UV), les feuilles vont se colorer en vert foncé, puis virer sur un bleu très foncé. Normalement, 10 à 15 minutes de soleil suffisent. Il m'est arrivé de laisser 3 jours sous des nuages. Ça marche aussi, mais moins bien. Si vous manquez de patience ou que vous habitez en Normandie, vous pourrez avoir recours à une insoleuse. Mais c'est moins amusant.

Voilà un exemple de cyanotype que j'ai fais un peu rapidement. Je n'ai pas laissé la feuille sécher suffisamment de temps. Du coup, j'ai refais un autre essais avec cet oiseau et c'est pourquoi les photos suivantes ne sont pas de la même série.

Passons au développement

Et oui, il va falloir développer. Il faut donc attendre que la feuille soit un peu " brulée ", trop exposée avant de développer. N'hésitez pas à laisser un peu trop longtemps au début. Avec l'habitude, vous saurez quand arrêter en fonction de la couleur.

Pour le développement, il suffit de passer la feuille sous l'eau. Là, il paraît qu'une eau acide fera ressortir les bleus. Je rajoute donc un peu de vinaigre blanc à mon eau. Je n'ai pas fait de test sans vinaigre pour l'instant, donc je ne sais pas ce que ça change.

N'hésitez pas à bien laver la feuille car c'est de ce lavage que dépendra la tenu dans le temps du cyanotype.

Enfin, il ne vous reste plus qu'à sécher la feuille, soit à l'air, soit avec un sèche cheveux. Et contemplez enfin votre chef d'œuvre.

Vous pouvez également effectuer un " virage " pour obtenir une autre couleur que le bleu. Il s'agit plutôt d'une coloration d'ailleurs, mais on ne va pas rentrer dans les détails, hein ?! Donc, une façon très simple d'obtenir un cyanotype sépia, c'est de le développer dans un bain au thé. Vous prenez un sachet de thé que vous faites tremper dans de l'eau chaude. Vous ajoutez un peu de bicarbonate de soude et vous lavez vos feuilles avec cette mixture. Vous allez laisser tremper quelques minutes vos feuilles dedans jusqu'à ce que la coloration vous convienne.

Créativité

Et maintenant, laissez parler votre créativité (ou celle de vos enfants) : pourquoi utiliser un négatif ? Vous pouvez utiliser des objets comme des feuilles ou de la terre, des plantes, du papier à bulles...

Et si vous faites des cyanotypes, n'oubliez pas de me les montrer 😉

Vous pouvez acquérir l'un de mes cyanotypes (et d'autres réalisations) dans ma boutique " À travers mes yeux ".

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Cyanotype Zen Vous trouverez désormais mes cyanotypes (et d'autres réalisations) en vente dans ma boutique "À travers mes yeux". Je ne fais pas que de l'internet dans la vie. Je fais plein de choses. Et parmi ces trucs et ces machins, je fais de la photo. Avec un numérique, cela va de soit.

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logiciel smartphone aide a la chambre noire chrono ect

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B&W Film Developing Times | The Massive Dev Chart

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The Massive Dev Chart is the world's largest source of processing times for developing black & white film. Continually updated, the chart has been online since 1995 and contains both manufacturer's published times and user submissions. All data is curated using multiple source verification and actual user feedback.

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documentation photo argentique et chambre abcdaire

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jose mirodelvalle astuce et conseil

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Dans la Chambre Noire avec Florence D'elle.mov

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Florence D'elle photographe du Nu féminin vous emmène dans le laboratoire photo argentique