# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Do you want to learn how to develop 3D garment simulations which will make digital product development possible? And experience how this can lead to a more sustainable and cost efficient process? The possibilities that this development can offer are very interesting. During this course you will learn the process of developing garments on your computer screen. By applying patternmaking and construction techniques digitally, you will realise a true to life visualisation.

Ready? Subscribe to the 8 part Modint Academy course, in cooperation with professional lecturers of Hogeschool van Amsterdam (HvA) and experts van Alvanon.
Contents:
You will learn how to use the software, develop garment models, construction, add materials and details which will lead to realistic visualisation in 3D. Also we will dive in to body dimensions, body scanning and choosing a custom fit 'Avatar' which corresponds with your target group. Because this method gives quick insight in styling and fit, many companies apply this already in their product development process. We anticipate more and more companies will implement this in the future. The time efficiency of this shorter sampling process and less physical fit sessions, will take the pressure of your team, supplier and the environment. This is your chance to achieve quick start for this method and apply it practically.

Where:
Modint in Zeist and at the Alvanon Fitstudio.

From the website : Clo3d.com

For garment professionals that want to experience the usage of 3D virtual prototyping in the industry and its application. After gaining this insight, you will be able to assess if this is applicable for your company and how this process can be implemented. We advise to participate with two persons of your company, which is important to for implementation and your business processes. For example, a designer and technical designer, a patternmaker and designer or managers.

Language:
Exclusively in in English or in Dutch (depending on participants)

Number of participants:
Maximum of 12, Minimum of 10

Course material:
Will be offered per session and is available digitally. Exercises will be done on the job and evaluated the next lesson.

Participants will bring their company's tech-packs, patterns, fabrics and trims, so the exercises will be in line with your process. During the lessons we will work with general materials.

Software CLO3d:
Participants will download a free trial version on their laptop (available for OSX and Windows available)
check benefitbyclo for more background information >>
Data: There has been a change in the data. We will start at March 2th. This programme wil be ajusted.

10/02/20 - Week 1: Introduction Digital Product Development
Introduction: Modint, Miriam Geelhoed
Lecture: Ineke Siersema and Ton Wiedenhoff (Alvanon): State of Art in Virtual Fashion, practical examples of application in the industry.
Introduction CLO3D: 2D pattern construction and 3D simulation. How to make a T-shirt.
Course: Digital Product development, introduction CLO3D software, learning by doing.
On the job: Finish the exercise. Bring your company's sizing information and model.

24/02/20 - Workshop: Pattern and construction techniques: Other 2D CAD software - Importing and exporting patterns. From blouse to dress. Adjusting the neckline, making partition seams, closures and finishing 3D simulation.
On the job: Finish the exercise. Finish the assignment and make one variation in shape and material.

02/03/20 - Workshop: True to life 3D simulation: How to realise digital material, draping, textures, prints and artwork. On the job: Finish the exercise. Use your company's artwork.

09/03/20 - Lecture: Avatars: Bodyscan and Sizing
Workshop: Avatar: Body dimensions lichaamsmaten, proportions and pose, size range, consistent fit & sizing
On the job: Implement sizing info and artwork (digital). Bring your own artwork.

16/03/20 - Week 5:
Button closure and collar: Button and buttonhole, cuff and finishing. How to combine a dress and pants in one outfit.
On the job: Finish the exercise and combine the dress and panys in 3D simulation

23/03/20 - Week 6:
Workshop: Generating the technical information in the tech pack and making an avatar pose for the photoshoot. Optimising the quality of the garments.
On the job: Finish the outfit and pose for the photoshoot.

30/03/20-Week 7:
Workshop: Photoshoot in the CLO studio, rendering garments and create your presentation for week 8

06/04/20 - Week 8:
Workshop: Presenting your results in the group
Discussion: During the last hour of this afternoon, Ineke Siersema and Miriam Geelhoed will discuss the implementation of digital product development, the conditions and possibilities. We will talk about the organisation and process of this development for design, production and sales departments and develop an implementation plan.
On the job: Developing an implementation plan

Time: 12.15 - 17.00 uur
Costs p.p. (excl. VAT)
Modint Sizing Members: € 795,-

Modint Members: € 895,-

Non-Modint Members: € 995,-

Prices are including lunch

Prices are excluding the costs the software license, see: https://www.clo3d.com/pricing

Participants will download a free trial version on their laptop (available for OSX and Windows available)

Depending on the participants, this workshop will be offered in exclusively in in English or in Dutch.

Subscribe now:

# data[].attributes.attachment_link.title
Workshops Digital product development for the garment industry - modint

# data[].attributes.attachment_link.description
Do you want to learn how to develop 3D garment simulations which will make digital product development possible? And experience how this can lead to a more sustainable and cost efficient process? The possibilities that this development can offer are very interesting. During this course you will learn the process of developing garments on your computer screen.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sustainable Fashion in Italy 30-05-19.pdf

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
D'Drive, de school voor de creatieve industrie van het Friesland College, presenteerde de printer donderdag op de campus in Leeuwarden aan het werkveld. Opzet is immers dat school en partners in de wereld van mode en design nauw gaan samenwerken om de mogelijkheden te benutten van het ontwerpen van de stof én een 3D-patroon in het computerprogramma, dat al die informatie perfect kan doorgeven naar de printer. Die drukt het geheel ín de stof.

Deze techniek is heel goed te gebruiken voor het maken van prototypes, om een ontwerp goed uit te werken of een kleine productie te maken. Nu moet een stof of proefmodel vaak komen uit andere hoeken van de wereld. Het vervoer, de verf, de stoffen, de arbeidsomstandigheden... 'De mode-industrie is niet bepaald duurzaam', stelde directeur Sicco Piekeboer van D'Drive. 'Daar gaan wij wat aan doen.'

'Futureproof' Een slimme combinatie van ambacht en technisch innoveren opent nieuwe mogelijkheden. 'Van ver naar lokaal produceren, van fast fashion naar ambacht, van massa naar eigen identiteit en meer...' Zo is ambacht in de creatieve sector weer 'futureproof' te maken, aldus Piekeboer. Dat is ook de inzet van het project Craft Your Future, waarin het Friesland College samenwerkt met partners in de regio en het buitenland.

De studenten gaan graag aan de slag met opdrachten, vertelde Janne Manderfeld. Met docenten verdiepte de student zich in het programma, waarmee je in 3D heel precies een passend ontwerp kunt maken. Geen gedoe meer met pasmodellen en stof verspillen, alles 'custom made' met goede materialen... 'Je moet veel testen om alles onder de knie te krijgen', merkt Janne. 'Maar het werkt prachtig. En als student kan ik straks overweg met de nieuwste technieken.' Dat is fijn, als je ergens aan de slag wilt óf zelf een lijn wil opzetten.

Ontspullen Het Textiel Lab past naadloos in de aandacht voor duurzaamheid binnen het Friesland College, stelde Dominique Derks, practor Duurzaam Denken Duurzaam Doen. Het project komt bovendien voort uit de kwaliteitsagenda, waarmee de school werkt aan innovatie van het onderwijs.

Zeker past het lab in de tijdgeest, vertelde Eileen Blackmore van House of Design. 'In een tijd waarin we vooral moeten ontspullen, draait ontwerpen steeds meer om de vraag: wat voegen we toe aan wat er al is... Design gaat om het verhaal. Staat het ergens voor? Is er markt voor? Anders maken we nog meer spul, terwijl we minder spul willen.' In dat zorgvuldig omgaan met goede en mooie materialen kan het Textiel Lab volgens haar veel bijdragen.

# data[].attributes.attachment_link.title
Friesland College werkt met Textiel Lab aan duurzame mode | Friesland College

# data[].attributes.attachment_link.description
D'Drive, de school voor de creatieve industrie van het Friesland College, presenteerde de printer donderdag op de campus in Leeuwarden aan het werkveld. Opzet is immers dat school en partners in de wereld van mode en design nauw gaan samenwerken om de mogelijkheden te benutten van het ontwerpen van de stof én een 3D-patroon in het computerprogramma, dat al die informatie perfect kan doorgeven naar de printer.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Paris fashion fortnight began last week with an apocalyptic warning.

"Our Mother Earth will not be able to support life, we will not be able to breathe... If we don't open our hearts and our minds, it's the End," a disembodied voice intoned as hot Hollywood label Rhude made its Paris debut.

The very next show, Phipps' "Treehugger, Tales of the Forest", was teased on Instagram with pictures of rescued koalas from the Australian wildfires.

It was another sign that fashion now sees itself on the climate change frontline.

But when AFP questioned Rhude designer Rhuigi Villasenor backstage, he admitted there was nothing sustainable about his collection.

He had found the stirring speech on the internet the day before, and didn't know who had made it.

But he insisted his clothes were "timeless" and would "live through ages and trends".

Campaigners say such "greenwashing" is typical of an industry "that is talking the talk but not walking the walk" on sustainability.

While Rhude is a young brand, it has a starry roster of clients from Justin Bieber to rapper ASAP Rocky and Ellen DeGeneres.

Yet some of the most fabled luxury houses in fashion -- even some whose designers are activists for change -- have found themselves caught short.

Dior sustainability all talk and no action

Dior's last women's show played hard on its eco-credentials. Set amid trees that were later used to create urban parks, it went heavy on eco-friendly hemp and raffia with models in Greta Thunberg plaits.

Designer Maria Grazia Chiuri told AFP that nature and "humans need to live together if humanity is to survive."

"It is not just about image but action," she added.

Weeks later a damning report by the Changing Markets Foundation on toxic pollution caused by viscose production put Dior and a swathe of other luxury labels including Prada, Versace, Fendi, Armani, Miu Miu and Marc Jacobs in the dock.

Dolce & Gabanna synthetic fabric not-so-eco-friendly

Dolce & Gabbana came in for particular criticism.

The much-vaunted biodegradable fabric -- which often is used like silk, has been seen as a silver bullet for fashion's eco woes, a way to wean it off synthetic fibres that come from the petrochemical industry.

While some fast fashion groups like H&M, C&A and ASOS -- which luxury labels blame for fashion's pollution and runaway overproduction -- were praised for making progress in the in-depth "Dirty Fashion Disrupted" study, designer labels were excoriated.

"Three quarters of the luxury brands we looked at were failing to take any meaningful action to clean up their viscose supply chain," its author Urska Trunk told AFP.

Viscose, which comes from wood pulp, is now the third most used fibre in the world and "genuinely has the potential to be a sustainable", Trunk added.

"Unfortunately most of it is still produced in a very dirty process," causing water pollution and an alarming array of mental illnesses, strokes and cancer close to factories in India, China and Indonesia.

While she lauded British designer Stella McCartney for her transparency and ambition, "with most of the other luxury brands it is lip service, mostly hollow words... And that is a major concern."

What sustainable changes have actually been made?

The report is the foundation's second tracking whether brands were cleaning up their act. With only a handful of firms producing almost all of the world's viscose, Trunk said pressure from brand could make "a massive difference".

For Christie Miedema, of the Dutch-based Clean Clothes Campaign, brands have become expert as "eco messaging" with "one-off collections or clever initiatives to make it looking like they are doing something" without actually changing the way they operate.

Versace, which came bottom only to Walmart in the Changing Markets table, made the front pages by sending Brazilian supermodel Gisele Bundchen to New York's Meet Gala in a "100 percent green eco-dress" while Prada -- which is also deep in its "red zone" -- got admiring media coverage for their Re-Nylon "eco handbag".

Dior is part of LVMH, the world's biggest luxury group.

Unlike its main rival Kering and 24 other major clothing companies, LVMH pointedly refused to sign up to "The Fashion Pact" on fighting climate change at the G7 summit last year.

'They will be found out'

Owner Bernard Arnault -- the world's richest man -- later criticised teenage activist Greta Thunberg for "surrendering to total catastrophism" even as he appointed McCartney his personal advisor on sustainability in September.

Kering -- which controls Gucci and Saint Laurent -- has since said it has gone carbon neutral and has vowed to half greenhouse gas emissions in its supply chain within five years.

Joel Hazan, luxury goods analyst at the Boston Consulting Group, said the industry "had passed a tipping point", and warned those who pretend to embrace sustainability would be found out.

"The demographics will make the difference," he told AFP. "Eight out of 10 millennials expect labels to play a strong part socially and environmentally."

Since almost all growth in luxury goods in the next five years "is predicted to come from millennials, brands have no choice" but to change, Hazan argued.

Indeed Vetements, the hot youthful rebel brand which has shaken Paris fashion in recent years, used its men's show to pour scorn on its elders with slogans such as "Cutting down the bullshit", "Fully sustainable show" and "It costs 0 dollars to be a nice person".(AFP)

Photo : Stella McCartney

# data[].attributes.attachment_link.title
Is fashion greenwashing to distract from its not-so-sustainable practices?

# data[].attributes.attachment_link.description
Paris fashion fortnight began last week with an apocalyptic warning. "Our Mother Earth will not be able to support life, we will not be able to breathe... If we don't open our hearts and our minds, it's the End," a disembodied voice intoned as

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
De overgang naar een duurzame modeindustrie biedt jaarlijks een investeringsmogelijkheid van zo'n 20 tot 30 miljard euro voor investeerders en bedrijven. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van duurzaamheidsinitiatief Fashion for Good en het bedrijf Boston Consulting Group.

Het rapport, genaamd 'Financing the Transformation in the Fashion Industry: Unlocking Investment to Scale', benadrukt dat er momenteel veel mogelijkheden zijn voor modebedrijven om de branche te transformeren. "Investeerders en bedrijven kunnen profiteren van duurzaamheid en impact gedreven innovaties die de industrie zullen transformeren," luidt het persbericht over het rapport.

"Hoewel de eerste stappen [wat betreft duurzaamheid, red.] zijn gezet, moet de mode-industrie innovatie omarmen en implementeren om zo toekomstbestendig te worden en blijven. Dit opent grote mogelijkheden voor diegenen die kunnen profiteren van de aanstaande technologische disruptie," zegt Sebastian Boger, directeur van Boston Consulting Group, in het persbericht. Om duurzaamheid te realiseren, dienen alle spelers in de branche - merken, productieketen-partners, investeerders - zich in te zetten. Daarnaast is het volgens Fashion for Good en Boston Consulting Partners zaak dat duurzame innovaties vóór 2030 worden ontwikkeld, wat betekent dat "een verhoging van de investeringen met een factor drie of meer ten opzichte van het huidige niveau" nodig is, aldus het rapport.

Met name aan het begin en het einde van de productieketen zijn investeringen nodig, blijkt uit het rapport. "Daar waar grondstoffen en oplossingen voor eindgebruik het grootste impact potentieel hebben." Het rapport benadrukt dat samenwerkingen essentieel zijn om bedrijven "te helpen de juiste ondersteuning en financiering te vinden", wat resulteert in "mogelijkheden tot pilotprojecten, productafname en directe investeringen".

Beeld: Fashion for Good

# data[].attributes.attachment_link.title
'Schaalvergroting van duurzaamheid benodigt 20 tot 30 miljard per jaar'

# data[].attributes.attachment_link.description
De overgang naar een duurzame modeindustrie biedt jaarlijks een investeringsmogelijkheid van zo'n 20 tot 30 miljard euro voor investeerders en bedrijven. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van duurzaamheidsinitiatief Fashion for Good en het bedrijf Boston Consulting Group.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
In de aanloop naar Fashionclash Festival zullen wij de komende weken een aantal afstuderende design studenten van MAFAD voorstellen. Deze studenten zijn onderdeel van COLLECTIVE12. Deze lichting studenten moet in tegenstelling tot voorgaande jaren hun eigen afstudeershow organiseren en financieren. Met jou steun kunnen deze studenten deelnemen aan Fashionclash Festival waar zij in samenwerking met FASHIONCLASH een volwaardige afstudeershow neer kunnen zetten. Via deze linkkan je de studenten steunen en meer informatie vinden.
Naam: Nienke Creemers

Instagram: nienke_creemers
Mijn naam is Nienke Creemers, geboren in 1996 en opgegroeid in het dorp Wijnandsrade, niet ver van Maastricht. Na de HAVO ben ik begonnen aan de Design Academy in Eindhoven, al snel kwam ik erachter dat ik geen producten wilde ontwerpen. Het jaar daarna ben ik gestart op de academie in Maastricht waar ik na het eerste jaar koos om af te studeren in de richting mode. Mijn stage heb ik gelopen bij modeontwerper Craig Green in London. Daar heb ik enorm veel geleerd over; techniek, samenwerken, marketing, PR en heel hard werken. Hier zag ik hoe leuk de mode industrie kan zijn en hoe fijn het is om met een team een prestatie neer te zetten.
1. Hoe kijk je terug naar je studie? Wat was het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt?
Het meest bijzondere van mijn studie waren de zes maanden in London tijdens mijn stage periode. Ook ben ik heel blij met de klas waarmee ik vier jaar gestudeerd heb. Het was heel fijn dat we een hele hechte groep hebben waarbij we elkaar altijd konden helpen.

2. W at kenmerkt jou als ontwerper?
Wat mij kenmerkt als ontwerper is dat ik erna steef dat al mijn projecten maatschappelijke relevantie hebben. Het concept van een collectie gaat voor, alle details moeten kloppen en aansluiten op het verhaal.

Bij het maken van mijn kleding maak ik veel gebruik van materiaal bewerkingen om de vorm te beïnvloeden of bepalen en ik kleur heel belangrijk voor het bepalen van de sfeer. Het leukst vind ik om te spelen met kleinere details die je later pas ziet.

3. Wanneer heb je besloten om (mode)ontwerper te worden?
Pas halverwege mijn stageperiode heb ik besloten om me volledig te gaan focussen op mode. Daarvoor had ik nogal wat reserveringen over de mode-industrie. Tijdens mijn stage merkte ik hoeveel ik genoot van het maken van kleding en hoe leuk ik de snelheid van mode vind. De 'mode wereld' in London was heel anders dan hoe ik deze industrie zag.

Ook kwam ik erachter dat ik heel ver wil gaan om een resultaat te bereiken, en dat ik dat heel erg leuk vond.

4. Wat fascineert en/of inspireert jou in het algemeen?
Een enorme inspiratie bron voor mij is hoe mensen zich gedragen, hoe we functioneren in een groep en hoe we onszelf,als maatschappij, zien. Waarom doen we bepaalde dingen zoals we ze doen?

5. Wat is de boodschap dat je wilt uitdragen met je werk?
Het doel van mijn afstudeer collectie: 'UNPICKING COTTON' is om te laten zien dat er in de mode industrie al honderden jaren gebruik gemaakt wordt van uitbuiting. Tijdens het ontwikkelen van mijn collectie ben ik in het verleden gedoken van katoen en kwam erachter hoeveel fascinerende geschiedenis er achter dit alledaagse product zit.

Mijn collectie is een protest. Niet alleen tegen de kleding industrie zoals hij nu is, maar ook tegen mezelf. Ik weet dat het voor mij op dit moment onmogelijk is om een volledig ethisch verantwoorde collectie te maken maar ik hoop dat ik door middel van het maken van deze kleding, andere mensen kan bewegen na te denken over wat ze zelf maken en consumeren en dat het werk aanzet tot een discussie over een verziekte kledingindustrie waarvan de oorsprong in het verleden en onze cultuur ligt.

6. Wat is jouw visie over mode, hoe zie jij de toekomst van de mode-industrie voor je? En welke rol neem jij daarin?
Ik denk dat je als ontwerper via mode een boodschap kan over brengen. Mensen die je kleding dragen zijn natuurlijk een enorm uithangbord voor je mening.

Hoe de toekomst eruit gaat zien weet ik niet, maar ik hoop dat de industrie eerlijker en schoner wordt.

7. Wat is het concept van je afstudeercollectie?
Tijdens mijn vooronderzoek kwam ik erachter dat katoen gezien kan worden als de verbindende factor tussen 'onze' beleving van mode en de 'duistere kant' van de kledingindustrie.

Omdat katoen zo'n alledaags product is vond ik het zeer verrassend, dat juist dit product zo'n duistere geschiedenis heeft; Kinderarbeid, de onafhankelijkheid van India, de Amerikaanse burger oorlog transatlantische slavernij en milieu-verontreiniging. In al deze onderwerpen speelt katoen een hele grote rol.

Katoen staat daarom centraal in mijn afstudeer project, de geschiedenis ervan en hoe we omgaan met het product, hoe het verwerkt wordt en vooral wie dat doet en hoe wij omgaan met de wetenschap dat er uitbuiting plaats vind in de mode-industrie. De vraag die centraal staat in mijn afstudeer collectie is; Ligt de oorzaak van dit misbruik in onze westerse cultuur en hoe wij omgaan met ons verleden?

8.Wat kunnen wij van jou verwachten in de nabije toekomst?
Na het behalen van mijn BA wil ik nog een Master gaan doen om meer verdieping te vinden, en mijn projecten nog meer uit te diepen.

# data[].attributes.attachment_link.title
Meet COLLECTIVE12: Dé afstudeerders van MAFAD

# data[].attributes.attachment_link.description
In de aanloop naar Fashionclash Festival zullen wij de komende weken een aantal afstuderende design studenten van MAFAD voorstellen. Deze studenten zijn onderdeel van COLLECTIVE12. Deze lichting studenten moet in tegenstelling tot voorgaande jaren hun eigen afstudeershow organiseren en financieren.

# data[].attributes.body
Waarom is het recht op een leefbaar loon zo belangrijk?
Ondanks de heldere definitie van een leefbaar loon leven de meeste arbeiders in de internationale kleding-industrie nog steeds in armoede. De dagelijkse problemen van onderbetaalde arbeidsters beperken zich niet alleen tot geldzorgen. Als het salaris voor een normale werkweek niet genoeg is voor de basisbehoeften van arbeiders en hun gezin, krijgen ze ook te maken met andere aan armoede gerelateerde problemen. Denk aan onvoldoende goede voeding, beperkte toegang tot adequate gezondheidszorg, een gebrek aan sociale zekerheid, slechte huisvesting, beperkte toegang tot onderwijs en uitsluiting uit het culturele en politieke leven.

Al jaren rechtvaardigen kledingmerken de verplaatsing van de productie naar lage lonen landen door te wijzen op de werkgelegenheid die deze met zich meebrengt en te benadrukken dat vooral vrouwen profiteren van werk in de kledingindustrie. Het is inderdaad waar dat de overgrote meerderheid van de arbeiders in de kledingfabrieken vrouw is en dat hun werk voorziet in het levensonderhoud van miljoenen mensen en hun gezinnen, hoe karig en onzeker het ook is. Neemt niet weg dat het bieden van werkgelegenheid afdoet aan de erbarmelijke arbeidsomstandigheden en de hongerlonen.

# data[].attributes.body
Een Nederlander koopt ieder jaar ongeveer 46 nieuwe kledingstukken, schoenen en accessoires. En dat terwijl de gemiddelde kledingkast al 173 items telt. Wereldwijd kopen we maar liefst vier keer zoveel kleding als twee decennia geleden. Ook is kleding steeds goedkoper geworden.

Als de groei doorzet zoals verwacht, zou de totale verkoop van kleding in 2050 uitkomen op 160 miljoen ton, drie keer meer dan nu.

Geschat wordt dat meer dan de helft van alle geproduceerde fast fashion in minder dan een jaar wordt afgedankt. We gooien jaarlijks per persoon in Nederland ongeveer 40  items weg.

De voetafdruk van 1 spijkerbroek: 20.000 liter water = 200 x douchen, 32 kg CO2 = 150 km autorijden, en enorm veel pesticiden en chemicaliën.

In de textielindustrie is vooral het ‘veredelen’ milieubelastend: koken, bleken, wassen en verven. De kledingindustrie stoot net zoveel broeikasgassen uit als de hele internationale transportsector bij elkaar. Het is goed dat we ons steeds meer druk maken over ons vlieggedrag, maar kijk ook eens naar je eigen kledingkast.

Wereldwijd zijn 30 miljoen mensen, met name vrouwen werkzaam in de textielindustrie.

Een leefbaar loon is een mensenrecht, maar de meeste kledingarbeidsters verdienen nog steeds te weinig om samen met hun gezinnen van te leven. Daarnaast zijn werkdagen van 12 uur heel normaal en vrije dagen een uitzondering. Overwerk is zelden vrijwillig.i

95 % van de kledingmerken betaalt nog steeds geen leefbaar loon!

Van een t-shirt van €29,- gaat er maar 18 cent naar degene die ‘m maakte.

Van minder dan 1% van alle kleding die wereldwijd wordt afgedankt, wordt nieuwe kleding gemaakt. Ongeveer 13% wordt gerecycled en verwerkt tot poetsdoeken, isolatiemateriaal of de vullingen voor matrassen. (Dit wordt ook wel ‘down-cycling’ genoemd, omdat de waarde enorm daalt.) Een ander deel van de kleding wordt ingezameld en geëxporteerd naar onder meer India en Pakistan, Rwanda en Tanzania. Het overgrote deel gaat echter rechtstreeks de verbrandingsoven.

Bronnen: Awearness Fashion, Schone Kleren Campagne, Fair Wear Foundation, Textilia, Milieu Centraal, One World, MVO Nederland, CBS, Rijkswaterstaat, MC Kinsey.

# data[].attributes.attachment_link.description
Gelukkig zijn er veel initiatieven en organisaties die ook kritische vragen stellen. Daar kun je je gemakkelijk in verdiepen. Zij kijken naar de verschillende fasen in de productieketen; van verbouwen, verven en spinnen van textielgrondstoffen tot verwerking van textiel tot kledingstukken en de transport.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Ontwikkelingshulporganisatie Solidaridad en textielinzamelaar Sympany lanceerden gisteren een kennis- en informatieplatform om Nederland bewust te maken over de misstanden binnen de kleding- en textielindustrie.
Het platform Mode-bewust.nl moet leiden tot een eerlijke en duurzame ontwikkeling van de kleding- en textielsector.

Duurzame tips voor consumenten

"Terwijl duurzaam voedsel steeds gewoner wordt, blijft de verduurzaming van kleding achter", zegt Heske Verburg, directeur van Solidaridad in Europa. "Modebedrijven moeten sneller veranderen. Consumenten kunnen dat aanjagen maar weten vaak niet wát ze kunnen doen."

Met simpele tips willen de twee bedrijven consumenten inspireren tot het verlagen van hun fashion footprint. Zo kun je volgens het platform minder en gericht kleding kopen en vragen naar de herkomst, maar ook kleding recyclen, repareren, ruilen of tweedehands kopen.

Op dit moment wordt namelijk slechts 30 procent van onze kleding na gebruik ingezameld en gesorteerd, blijkt uit cijfers van MVO Nederland. Bij glas is dat bijvoorbeeld 80 procent. Circa 135 miljoen kilo textiel verdwijnt hierdoor in de afvalbak. Van de ingezamelde textiel wordt vervolgens 55 procent hergebruikt en 40 procent gerecycled.

Project in Ethiopië

Verder werken Solidaridad en Sympany aan een driejarig project met textielfabrieken in Ethiopië, waar de kleding- en textielindustrie sterk in opkomst is. Om ervoor te zorgen dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor mens en milieu werken de twee bedrijven aan verbetering van de arbeidsomstandigheden en geven ze trainingen en workshops om bijvoorbeeld water- en energieverspilling te voorkomen en de CO2-uitstoot te beperken.
Lees verder:

# data[].attributes.attachment_link.title
Nieuw platform stimuleert duurzame kledingkeuzes

# data[].attributes.attachment_link.description
Ontwikkelingshulporganisatie Solidaridad en textielinzamelaar Sympany lanceerden gisteren een kennis- en informatieplatform om Nederland bewust te maken over de misstanden binnen de kleding- en textielindustrie. Het platform Mode-bewust.nl moet leiden tot een eerlijke en duurzame ontwikkeling van de kleding- en textielsector. "Terwijl duurzaam voedsel steeds gewoner wordt, blijft de verduurzaming van kleding achter", zegt Heske Verburg, directeur van Solidaridad in Europa.

# data[].attributes.attachment_link.title
The Biggest Textile Waste Polluters in Europe - LABFRESH

# data[].attributes.attachment_link.description
The study of the European countries polluting the most from a textile waste perspective is a comparative analysis of the handling of fashion waste in 15 countries in the European Union.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
De Nederlander zit nog niet te wachten op duurzame kleding en gaat vooral voor fast fashion. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van duurzame kledingmaker Labfresh. Slechts tien procent van alle kleding wordt gerecycled en we kopen voor honderden euro's per jaar nieuwe dingen.
Het grootste deel van de Nederlandse kleding komt op afvalbergen terecht, hier of in het buitenland. Wel gaat er vanuit ons land een heleboel tweedehands kleding via inzamelbakken naar andere landen: 9 kilo per jaar. Alleen België exporteert meer. De recyclegraad is laag, omdat het recyclen van katoen ingewikkeld is. De vezels gaan snel stuk, waardoor het moeilijk is het materiaal een hoogwaardig tweede leven te geven.
Bekijk hier het volledige onderzoek
Te weinig awareness

Labfresh haalde de cijfers voor het rapport onder andere uit de Europese statistiekbank Eurostat. Ze laten zien dat duurzame kleding nog niet heel populair is. Voor Labfresh-oprichter Lotte Vink is dat een doorn in het oog. "Er is weinig awareness bij consumenten over de duurzaamheid van kleding. Maar de tijd is rijp voor verandering, denk ik. Mensen denken na over hun vleesconsumptie, hun vlieggedrag - ze kunnen nu ook na gaan denken over de impact van hun kledingkeuze."

Lees ook: Met dit platform maak je duurzamere kledingkeuzes

Daarvoor moet de industrie wel transparanter worden. "Als Nederlandse kledingkopers leren dat katoenplukkers in India vaak zelfmoord plegen vanwege de lage lonen en slechte omstandigheden, gaan ze nadenken over hun keuzes." Maar ook na aankoop kunnen consumenten bewustere keuzes maken. Vink: "70 procent van de voetafdruk van een kledingstuk komt van het gebruik. Vooral het wassen kost een hoop energie. Hoe minder vaak je wast, hoe beter voor het milieu."

Fast fashion is het probleem

Voor Vink is fast fashion de kern van het probleem. (Te) goedkope kleding die na een paar maanden al stuk of verwassen is vanwege de slechte kwaliteit, en dus weg wordt gegooid. "Kleding is geen wegwerpproduct, maar zo gebruiken mensen het wel. Ook omdat je voor vijf euro een T-shirt kan kopen."

Lees ook: Duurzame en circulaire kleding bij de Dutch Fashion Week

Labfresh maakt antibacteriële kleding die je volgens Vink maar eens in de 3 tot 4 dagen hoeft te wassen. "En de kleding gaat veel langer mee omdat de kwaliteit beter is. Voor ons is een overhemd iets waar je jaren mee kan doen."

Duurzaam is duurder

Kleding die langer meegaat is duurder. Maar het is mogelijk om de prijs toegankelijk te houden. "Ik snap dat niet iedereen honderd euro uit kan geven aan een shirt. Maar tachtig euro voor een overhemd is nog steeds betaalbaar voor veel mensen, zeker als je bedenkt dat je minder geld kwijt bent aan wassen en dat het product langer mee gaat."

Lees ook: Keten Zara wil in 2025 uitsluitend duurzame kleding verkopen

Ingrijpen van de overheid is volgens Vink niet nodig. "In Nederland kun je weinig aan het systeem veranderen. In de productielanden is dat wel mogelijk: daar kan de overheid zorgen voor een degelijk minimumloon. Dan wordt de kleding hier duurder, maar dat werkt juist bewustere keuzes in de hand."

Maar in een geglobaliseerde markt blijft overheidsingrijpen ingewikkeld. "Er is altijd wel een land waar de lonen wél laag blijven, en daar zullen producenten dan heen gaan. Uiteindelijk wordt kleding alleen duurzamer, makkelijrke te recyclen en onder betere arbeidsomstandigheden gemaakt als de consument het wil."

# data[].attributes.attachment_link.title
Duurzame kleding in Nederland: hoe staat het er voor?

# data[].attributes.attachment_link.description
De Nederlander zit nog niet te wachten op duurzame kleding en gaat vooral voor fast fashion. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van duurzame kledingmaker Labfresh. Slechts tien procent van alle kleding wordt gerecycled en we kopen voor honderden euro's per jaar nieuwe dingen.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Geen prijs, wel een fantastische show van Bumagn. Foto: Passarellaphoto

Afgelopen weekend presenteerde FASHIONCLASH de 11e editie van het internationale en interdisciplinaire modefestival in Maastricht. In deze editie toonden meer dan 100 ontwerpers en (podium)kunstenaars uit de hele wereld hun werk aan een internationaal publiek. Het programma bestond uit shows, exposities, fashion talks, theater- en dansperformances, awards en wat-al-niet.

Op vrijdag 1 november opende het festival met de Dress to Protest performance; aansluitend waren er de modeshows NextGen, Clash, NextLevel, BODY ALUMNI en Partner & Awards. Het modeshow programma werd afgesloten met uitreiking van publieks- en juryprijzen in verschillende categorieën.

GARCIABELLO won de Fashion Makes Sense Award juryprijs foto: Candelo Santiago

De publieksprijs van de Fashion Makes Sense Award 2019 ging naar Iris van Wees; de juryprijs was voor GARCIABELLO. Er was een eervolle vermelding voor Elke Lutgerink.

Iris van Wees ging er vandoor met de publieksprijs. Foto: Darren Smith

Winnaar van de FASHIONCLASH Festival Talent Award 2019 was TVDB (Tom Van der Borght), die ook de Clash public award won. De NextGen public award ging naar Chiron Floris.

Tom van der Borght won de Festival Talent Award én de Clash public award. Foto: Passarellaphoto

Exposities, performances & talks: the route

Naast de shows was er 'the route', een uitgebreid programma in het centrum van Maastricht. Zo presenteerden Nederlandse ontwerpers Ebby Port en Henkjenz hun nieuwste collecties in The Student Hotel en was er bij Mosae Forum een installatie van Peut-Porter collectief uit Londen.

Interessant was ook de New Fashion Narratives expositie bij Bureau Europa. Modeontwerpers in deze tentoonstelling onderzoeken de grenzen van hun discipline en bevragen het systeem en de mode-industrie - met veel humor en verbeeldingskracht. Opvallend daar was ook de installatie van As of Nū, waarin Karmen Samson de fashion forecasting-industrie kritisch tegen het licht houdt.

New fashion narratives in Bureau Europa - foto: Laura Knipsael

Over Fashion Clash
Fashion Clash Festival staat voor het ontdekken, stimuleren en mede vormgeven van de ontwikkelingen in de mode en deze ontwikkelingen ontsluiten voor een breed publiek. Behalve een podium bieden voor ontwerpers en kunstenaars, bevraagt FCF de rol van mode in de context van de samenleving. Het festival is een eigenzinnige samensmelting van kunstdisciplines als (mode)vormgeving, theater, dans, film, beeldende kunst en verwelkomt de voorhoede kunstenaars die verder kijken dan hun discipline en inhoudelijke context vooropstellen.

# data[].attributes.attachment_link.description
Afgelopen weekend presenteerde FASHIONCLASH de 11e editie van het internationale en interdisciplinaire modefestival in Maastricht. In deze editie toonden meer dan 100 ontwerpers en (podium)kunstenaars uit de hele wereld hun werk aan een internationaal publiek. Het programma bestond uit shows, exposities, fashion talks, theater- en dansperformances, awards en wat-al-niet.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Linda Friesen heeft de gave mensen via haar ontwerpen mee te nemen naar haar wereld. Een droomwereld. Als een sprookje, maar dan wel met een duister randje. Ze houdt van die mysterieuze sfeer. Maakt dan ook geen 'gewone' couture maar couture noir. En nee, dat betekent niet dat ze alleen maar zwarte kleding maakt. Juist niet. Ze houdt van zachte poedertinten en diepe, rijke kleuren.

We ontmoetten Linda bij boekhandel Polare, gevestigd in de ruim zevenhonderd jaar oude Dominicanenkerk. Niet eens zozeer vanwege de boeken, maar vooral vanwege het gebouw. De ontwerpster houdt van oude gebouwen en kerken. Van de Onze Lieve Vrouwebasiliek en de Basiliek van Sint Servaes. Niet vanwege het religieuze aspect maar vooral vanwege de elegante vormen en de historie. Het feit dat er zich door de tijd heen allerlei gebeurtenissen hebben afgespeeld en dat deze gebouwen dus verhalen met zich mee dragen.

Deze historie prikkelt haar ook bij het maken van ontwerpen. Inspiratie uit vervlogen tijden. Historische silhouetten, technieken of belijningen vertaalt Linda naar ontwerpen met een eigentijds karakter. Ze zet vrouwen graag op een voetstuk. Maakt mythische wezens van ze, prinsessen en godinnen.

Links een masker van leer dat ze maakte voor de Demon collectie van Project Catwalk en het boek 'Fetishism in Fashion' van Lidewij Edelkoort. Rechts Linda in een van haar jurken.

De kleding van Linda is uniek in zijn soort. Silhouetten zijn belangrijk. Een perfecte pasvorm iets waar ze altijd naar streeft. Ze speelt met patronen om de lijnen te optimaliseren. Is technisch sterk en beheerst moulage, een techniek die van oudsher veel gebruikt wordt in couture. Ze houdt van kledingstukken waarin de vele uren die erin zijn gaan zitten terug te zien zijn.

Sinds ze in 2009 afstudeerde aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht heeft Linda het druk met haar couturelabel Linda Friesen. Ze maakt veel in opdracht. Van opvallende jurken voor speciale gelegenheden tot draagbare jassen. Maar er is ook nog 4 O'Clock. Een tweede label van Linda, waarmee ze zich al enkele jaren richtte op de Lolita stijl die onder andere in Japan immens populair is. Een tijdje geleden besloot ze dit label te transformeren naar een ready-to-wear lijn waarin de lolita elementen blijven terugkomen. De tijd van popperige jurkjes is echter voorbij. Het moet vooral draagbaar zijn met een sprookjeachtige touch.

Linda grijpt graag kansen aan om zichzelf nog beter in de markt te zetten. In 2011 nam ze deel aan het tv-programma Project Catwalk en nu neemt ze deel aan het Ontwerper / Ondernemer project van de gemeente Maastricht. Omdat ze vooral unieke stukken op maat maakt hangt haar kleding niet in winkels, maar je bereikt Linda via het e-mailadres op haar website. Polare Dominicanen is inmiddels helaas voor onbepaalde tijd gesloten.
Kleding uit Linda's laatste collectie 'Into the Dark Forest' op de catwalk tijdens FASHIONCLASH 2013, zoals vastgelegd door Team Peter Stigter.

# data[].attributes.attachment_link.title
Linda Friessen designer in Dominicanen | LovestoHAVE

# data[].attributes.attachment_link.description
Linda Friesen heeft de gave mensen via haar ontwerpen mee te nemen naar haar wereld. Een droomwereld. Als een sprookje, maar dan wel met een duister randje. Ze houdt van die mysterieuze sfeer. Maakt dan ook geen 'gewone' couture maar couture noir. En nee, dat betekent niet dat ze alleen maar zwarte kleding maakt.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Aangepaste openingstijden met de feestdagen Maandag 23 dec: 12:00 - 21.00 uur
Dinsdag 24 dec: 10:.00 - 17.00 uur
Woensdag 25 dec: gesloten
Donderdag 26 dec: gesloten
Dinsdag 31 dec: 10.00 - 17.00 uur
Nieuwjaarsdag 1 jan: gesloten

# data[].attributes.attachment_link.title
Ecolinea - biologische en duurzame kleding in het centrum van Maastricht

# data[].attributes.attachment_link.description
Aangepaste openingstijden met de feestdagen Maandag 23 dec: 12:00 - 21.00 uur Dinsdag 24 dec: 10:.00 - 17.00 uurWoensdag 25 dec: geslotenDonderdag 26 dec: gesloten Dinsdag 31 dec: 10.00 - 17.00 uurNieuwjaarsdag 1 jan: gesloten

# data[].attributes.attachment_link.title
Beleggen | Duurzaam beleggen in fondsen of Triodos Bank zelf | Triodos Bank

# data[].attributes.attachment_link.description
Begin met duurzaam beleggen vanaf € 25 per maand. Zo bouw je aan uw vermogen én investeer je in een duurzame toekomst. Lees meer over beleggen bij Triodos Bank.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Launched in 2018, Shaping Fashion is a global initiative to scale sustainable transformations in the fashion industry through the Global Shapers network.

For 2020 we're aiming for a cross-hub collaboration of >50 hubs! Sign up to learn more here: https://tinyurl.com/rahnhuq

Every year during Fashion Revolution Week in April hubs collaborate with local teams of industry experts to organise events, workshops, clothes swaps and film screenings to push for change in their communities. Beyond that, hubs co-create longer term projects with lasting positive impact on the sustainability of the fashion industry. In 2019 >30 hubs participated in Shaping Fashion: Amsterdam, Bangalore, Bangkok, Bilbao, Beijing, Cambridge, Chicago, Cordoba, Cuernavaca, Dallas, Davao, Dusseldorf, Hong Kong, Hyderabad, Iloilo, Istanbul, Jaipur, Johannesburg, Joinville, Kano, Los Angeles, London, Lugano, Lusaka, Mexico City, Milan, Minneapolis, Mumbai, Oranjestad, Paramaribo, Peshawar, Raleigh, Rome, Skopje, Yerevan, Yokohama.

So join the movement for eco-ethical fashion!

Under the leadership of Amsterdam Hub, hubs around the world organised meaningful events, workshops, clothes swaps and film screenings to call for revolutionary and ethical change in their communities.

For example, Vancouver Hub gathered industry experts and next generation fashion designers to provide insights on the challenges, opportunities and innovations facing sustainable fashion.

The hub also hosted an upcycling workshop to mainstream circular economy models to make ethical, sustainable fashion the norm - and Dusseldorf Hub hosted similar events too.

Check out more highlights from: Corrientes Hub, Lahore Hub, and Davao Hub.

Recently, Amsterdam Hub presented the project to Dutch Prime Minister, Mark Rutte, and asked if there were any areas where their expertise might be helpful.

After the meeting, the hub reflected:

"So much has to happen in the world, but on days like this I do honestly feel empowered that we can be and make the change. Especially when being able to share ideas and collaborate with like-minded individuals across the world through the Global Shapers Community!"

Find out more:

# data[].attributes.attachment_link.description
Launched in 2018, Shaping Fashion is a global initiative to scale sustainable transformations in the fashion industry through the Global Shapers network. For 2020 we're aiming for a cross-hub collaboration of >50 hubs!

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Recent trends and events continue to call for a fashion revolution. We need to move the fashion industry away from the take-make-dispose consumption of clothes that are often produced in inhumane conditions and affect the environment in more damaging ways than most people realize. This issue has been described in previous Agenda blogposts on the hidden costs of the fashion industry and, specifically, the environmental costs of fast fashion. We need bottom-up action and solutions, developed with a next generation mentality, featuring tangible examples and actionable plans. We have identified five ways pioneers are creating sustainable change and presenting promising new ways of thinking that are disrupting the fashion industry.

Several pioneers are focusing on empowering consumers to make more sustainable fashion choices. To spur such behaviour, it is essential to make it personal and human. Do not forget why people buy clothing: for validation, for recognition and to express their identity. By giving them access to knowledge and a number of options, customers can develop critical thinking for conscious and well-informed purchasing decisions. Examples include Good On You app, which revalues your closet and its contents, allowing for comparing brands and engaging on sustainability; and Rent the Runway, which taps into a luxury sharing economy, allowing customers to rent designer dresses for a fraction of the retail price. Interestingly, the latter start-up has recently received a $20 million investment from Alibaba founder Jack Ma, which indicates its promise.

Other initiatives cultivate a generation of fashion professionals with the tools to apply new thought processes within organizations. Examples of these are:

A master's degree in circular fashion entrepreneurship at the Amsterdam Fashion Institute. In collaboration with the Dutch social enterprise Circle Economy and Fashion for Good, this forthcoming course will teach students to start a fashion business while considering social and environmental values.

Centre for Sustainable Fashion. This research centre at the University of the Arts London, based at London College of Fashion, has its 10-year anniversary this year. That's a decade of using fashion to instigate behavioural change and build a more sustainable future.

Youth Fashion Summit. This is a partnership between UN Global Compact and the Global Fashion Agenda in which students are challenged over a two-year programme to design a framework for sustainable fashion to contribute to Sustainable Development Goals 3 and 5.

As during any systemic change, there are many pioneering initiatives in the fashion industry that stimulate collaboration on sustainability challenges. Stakeholders are breaking boundaries that belong to the old take-make-dispose version of the industry - for example, when brands collaborate with partners in their value chains. They share with and learn from each other by using the same tools for measuring sustainability or social and environmental impacts. They aim to play by the same rulebook and use "one common language", with a focus on comparability, progression over time and preventing repetition. Some pioneering initiatives that spur collaboration at scale are: Shaping Fashion, a project to bring together the Global Shapers and Fashion Revolution networks to address local/regional issues in the fashion industry and amplify impact through a global campaign; and the Sustainable Apparel Coalition, which unites all players in the value chain to identify and measure sustainability performance on a large scale. The Zero Discharge of Hazardous Chemicals "Roadmap to Zero" programme, meanwhile, connects the textile, leather and footwear industry to eliminate the use of hazardous chemicals.

A third way that pioneers are making the fashion industry more sustainable is by working on circular innovation. From upcycling to recycling, there is a move away from mechanical and chemical processes to ecological processes; in this way, the fashion industry can start closing the input-output loop and stop using so many raw materials. The good news is that there are already new business models out there closing the implementation gap. It is no longer a question of how but when will the fashion industry become fully circular. Here are some examples of circular innovations:

Fashion for Good. This global platform's accelerator programme has supported many innovative initiatives, such as: SpinDye, offering a clean and traceable colouring method for textiles; LiteHide by LeatherTeq, a technology to prevent the use of salt for preservation of hides in leather making; Pili Bio, which makes organic dyes from microorganisms, and the Agraloop, which collects food crop waste and turns it into fibres that can be used in textiles.

Circular Fashion Games. In this bootcamp programme, interdisciplinary teams work on circular innovations for the fashion industry. One solution produced was a digital tool for fibre company Lenzing to inform designers who use their textiles about circular choices.

Fibersort. This technology automatically organizes large volumes of mixed post-consumer textiles by fibre type. It provides textile recyclers with reliable and consistent material input, thereby preventing large amounts of waste.

Dyneema. This strong, lightweight fibre can enhance the durability and performance of apparel to ensure a longer lifetime.

A fourth realm of innovation is in fashion industry transparency. The key question is: how do we apply transparency as a tool for change? Stakeholders want to prevent exhaustive transparency efforts without a positive impact on the real world. What is required is transparency with intent, whereby players have access to and comprehension of information for a more sustainable and trusted value chain. Examples of transparency initiatives include: A Transparent Company, a start-up applying blockchain technology to create value chain transparency; the Fashion Transparency Index, for which, every year, Fashion Revolution ranks 150 of the largest brands on the extent to which they disclose information on social and environmental practices; and EON-ID, which uses the internet of things to connect an item of clothing to all steps in the value chain and provide the information required to foster sustainable innovation.

You cannot take the maker out of fashion. That is why a fifth area of pioneering stems from exactly that group. Modern-day makers are artisans, researchers, engineers and pioneers. They are actively reviving and cherishing the most traditional local and regional techniques, as well as developing cutting-edge technologies or merging both the old and the new. Examples include:

Enschede Textielstad. This initiative is reviving weaving in the city of Enschede, the Netherlands. They use old looms and recycled textiles but in new ways, offering circular textile solutions.

Mycotex. This mushroom-based textile can be grown into custom-fitted moulds. The technology prevents large amounts of landfill, is fully biodegradable and even has potential benefits in terms of skin-caring features.

Diamond Foundry. These man-made diamonds are produced through reactor plasma technology, without the environmental or human harm involved in conventionally mined diamonds.

Bolt Threads. This company creates bio-fabricated silk by mimicking spider silk production, and a leather-like material based on mycelium, the vegetative component of mushrooms.

Craftsmanship in Iloilo. A start-up in the Philippines' former textile capital is working on creating a directory for mananahi, or local dressmakers.

All in all, these are exciting times for the fashion industry. The fashion revolution is well underway, and every day we see new pioneers being born. Keep an eye out for them: before you know it, sustainable fashion will no longer be just a trend but the new normal.

World Economic Forum articles may be republished in accordance with our Terms of Use.

The views expressed in this article are those of the author alone and not the World Economic Forum.

# data[].attributes.attachment_link.title
The sustainable fashion revolution is well underway. These 5 trends prove it

# data[].attributes.attachment_link.description
Recent trends and events continue to call for a fashion revolution. We need to move the fashion industry away from the take-make-dispose consumption of clothes that are often produced in inhumane conditions and affect the environment in more damaging ways than most people realize.

# data[].attributes.attachment_link.description
These tools measure environmental and social labor impacts across the supply chain. With this data, the industry can address inefficiencies, resolve damaging practices, and achieve the environmental and social transparency consumers are demanding. By joining forces in a Coalition, we can address the urgent, systemic challenges that are impossible to change alone.

# data[].attributes.attachment_link.title
Future Fabrics Expo 2023 | The Sustainable Angle

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
The Cora Ball

Protect the ocean environment with this easy-to-use laundry ball that catches microfibers shedding off our clothes in the washer.

WE ARE EATING OUR CLOTHING

We noticed a problem. Every time we do laundry, our clothes shed tiny, unseen microfibers (including plastic), which go down the drains of our washing machines and into our waterways. And most of us don't even know it! There's plastic hiding in our waterways and ocean! That's not great for the animals living in those waters, or for us.

HUMAN-SCALE SOLUTION

The Cora Ball is a new kind of laundry ball. Inspired by the way coral filters the ocean, the Cora Ball collects our microfibers into fuzz we can see, so we can dispose of microfibers in the right way. Together, we keep these microfibers out of our waterways and our ocean. Yes! Just toss the Cora Ball into your washer. It's a simple step that has a big impact wash after wash.

THE MICROFIBER PROBLEM

The single biggest pollution problem facing our ocean is microfiber: trillions of pieces of tiny fibers flowing into the ocean - every time we use our washing machines. Our clothing is breaking up, sending this microfiber (made of plastic and chemical-covered non-plastics) out with the drain water - just one fleece jacket could shed up to 250,000 pieces per garment per wash [ source]. New York City, alone, could have 6.8 billion microfibers flowing into its harbor every day. We are all contributing to this problem.

Every time we do laundry, our clothes shed tiny microfibers, which go down the drains of our washing machines, through wastewater treatment facilities and into our waterways.

Everyone who wears and washes clothes is part of this pollution. Everyone who eats or breathes could suffer the consequences. Learn more about the problem of microfiber pollution here.

HOW THE CORA BALL WORKS

Most washing machines do not have filters. The ones that do are only good to keep keys and coins from clogging your pipes. A standard filter cannot do what needs to be done: catch fibers too small for the human eye to see AND allow water flow.

So, we turned to nature. Coral does exactly what we need; it catches tiny things from flowing water. Using those same principles in the design of the Cora Ball, you can now just drop, or throw it into your washing machine and do your wash as usual. It is easy to use and easy to clean.

Cora swooshes around in the laundry and just like coral, allows water to flow, while picking up those little pieces of microfiber and catching them in her stalks. An independent test investigating the effectiveness of the Cora Ball out of Dr. Chelsea Rochman's lab at the University of Toronto showed the Cora Ball catches 26% of the microfibers from flowing down the drain. Read about it here!

COLLECTIVE IMPACT

SMALL, COLLECTIVE ACTIONS HAVE THE POWER TO ACHIEVE BIG RESULTS

If 10% of US households use a Cora Ball, we can keep the plastic equivalent of over 30 million water bottles from washing into our public waterways every year. That is enough water bottles to reach from New York City to London.

Your use of a Cora Ball protects both air and water. The Cora ball's design collects microfibers until you remove them and put them in the trash. That means they will not re-attach to clothing and fly off into the air - only to become run-off and end up in our public waterways anyway.

Solution-based technology

collective actions add up

Close video

Learn more here

Watch our Kickstarter video

Close video

Meet Our Founder

Hear a bit about Rachael Miller's Journey

I received my single Cora ball last week. In Michigan. It attracted cat hair mixed with fuzz and my hair. Used pointed tweezers to remove what got caught.

Maureen (MI)

I love my Cora Balls. They catch every little bit of swimming fluff in my washer.

Chery (VT)

My Cora ball is working well. I have cats and dogs and it is catching their hairs as well as fabric threads etc. very pleased with it.

Jacqueline (UK)

# data[].attributes.attachment_link.title
Cora Ball - The World's First Microfiber Catching Laundry Ball

# data[].attributes.attachment_link.description
Protect the ocean environment with this easy-to-use laundry ball that catches microfibers shedding off our clothes in the washer. WE ARE EATING OUR CLOTHING We noticed a problem. Every time we do laundry, our clothes shed tiny, unseen microfibers (including plastic), which go down the drains of our washing machines and into our waterways.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Nieuwe kledinglijn zet camera's op een dwaalspoor

Het Hyperface-project ontwerpt kleding waarmee je je gezicht voor KI kunt verbergen

Phantom-brillen blokkeren gezichtsherkenningstechnologie

Het minimalistische Incognitio-masker helpt gezichtsherkenning te voorkomen

De modesector is koploper in de strijd tegen massasurveillance

We leven in een tijdperk van massasurveillance, waarin bijna alles wat we in het openbaar doen of zeggen wordt gemonitord en vastgelegd, vaak zonder dat we er iets van weten, laat staan dat we er toestemming voor hebben gegeven. Gezichtsherkenningstech is de laatste jaren enorm populair geworden - mede door het toenemende gebruik ervan door wetshandhavingsinstanties - en de verwachting is dat de populariteit ervan in de toekomst alleen maar zal toenemen. Volgens een recent rapport van MarketsandMarkets groeit de wereldwijde markt voor gezichtsherkenningstech van $3,2 miljard in 2019 naar $7 miljard in 2024. Inmiddels begint het erop te lijken dat we overal waar we ons bevinden door camera's bespied worden. Ze hangen op straat, in bars, restaurants en winkelcentra maar ook op luchthavens, op ons werk en zelfs thuis. En het lijkt erop dat we hier niets tegen kunnen doen. Of toch wel?

De technologie voor gezichtsherkenning is de afgelopen jaren steeds meer onder de loep genomen. Hoewel het ongetwijfeld verschillende potentiële voordelen biedt, met name als het gaat om het voorkomen en oplossen van criminaliteit, zijn er veel meer privacy-, veiligheids- en wetgevingskwesties verbonden aan het gebruik van deze technologie. Naast een gebrek aan regelgeving is gezichtsherkenningstechnologie herhaaldelijk onnauwkeurig en bevooroordeeld gebleken met betrekking tot gekleurde mensen. Als gevolg hiervan hebben een aantal privacy- en burgerrechtenorganisaties regeringen opgeroepen om de technologie volledig te verbieden. "Gezichtsherkenning hoort echt niet thuis in de samenleving", vindt Evan Greer, adjunct-directeur van de digitale rechtengroep Fight for the Future. "Het is enorm invasieve technologie en vanuit ons perspectief wegen de potentiële nadelige gevolgen voor de samenleving en menselijke vrijheden veel zwaarder dan de potentiële voordelen". In plaats van te wachten tot regeringen op deze oproepen ingaan, hebben kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers uit de hele wereld besloten om alvast het heft in eigen hand te nemen. Dit doen zij onder andere door kleding en accessoires te ontwerpen die gezichtsherkenningstechnologie kunnen blokkeren of om de tuin kunnen leiden.

Nieuwe kledinglijn zet camera's op een dwaalspoor

De kledinglijn Adversarial Fashion is ontworpen door computerbeveiligingsprofessional en amateur-modeontwerpster Kate Rose. De collectie werd voor het eerst onthuld op de DefCon cybersecurity-conferentie in Las Vegas en bestaat uit hele bijzondere ontwerpen die gekenmerkt worden door afbeeldingen van kentekenplaten. Het hoofddoel van de onorthodoxe designs is niet om een ​​ fashion statement te maken, maar om de geautomatiseerde kentekenplaatlezers die in de VS de laatste jaren steeds vaker worden gebruikt om de tuin te leiden.

Deze kentekenlezers zijn meestal gemonteerd op straatpalen, straatlantaarns, snelwegviaducten of mobiele aanhangwagens en maken gebruik van netwerkbewakingscamera's en beeldherkenningstechnologie om mensen te volgen. Dit doen ze door kentekennummers te koppelen aan specifieke GPS-locaties, datums en tijden. Deze technologie werkt echter niet altijd even nauwkeurig. Zo wordt er met regelmaat per ongeluk informatie van billboards of hekken gelezen en gebruikt. Dit inspireerde Rose om kleding te ontwerpen die deze technologie op eenzelfde soort manier om de tuin kan leiden - door de indruk te wekken dat het systeem een kenteken ziet, in plaats van een persoon.

De Adversarial Fashion-lijn bestaat uit shirts, hoodies, jassen, rokken en jurken, met prijzen die variëren van $25 tot $55. De website bevat ook DIY-bronnen, zoals API's en beeldbewerkingshulpmiddelen, waarmee iedereen zijn eigen anti-surveillancekleding kan ontwerpen. Rose hoopt dat ze met haar creaties meer bewustzijn kan creëren over de invasiviteit van gezichtsherkenningstechnologie en mensen zelfs kan inspireren om zich ertegen te verzetten. "Deels wil ik mensen hiermee leren hoe deze technologie werkt en hoe deze surveillancestaat in elkaar zit", vertelt Rose. "En het werkt echt. Zelfs al draagt maar één persoon deze kleding zodat de camera's 10 tot 50 kentekenplaten registreren die niet bestaan, dan doen we in ieder geval íets. Dit is namelijk allemaal informatie die opgeslagen en geanalyseerd moet worden en dat kost allemaal geld. En het maakt het systeem ietsje minder efficiënt. Ik zou graag manieren bedenken waarop dit door hele gemeenschappen overgenomen zou kunnen worden - op deze manier zeggen we dat we hier niet van gediend zijn".

Het Hyperface-project ontwerpt kleding waarmee je je gezicht voor KI kunt verbergen

Het Hyperface-project, het resultaat van een samenwerking tussen de Berlijnse kunstenaar en technoloog Adam Harvey en de internationale interactiestudio Hyphen-Labs, benadert gezichtsherkenningstechnologie op een soortgelijke manier als Adversarial Fashion. Maar in plaats van afbeeldingen van kentekenplaten gaat het hier om kleding of textiel met patronen en designs die lijken op ogen, monden en neuzen. Het doel is om gezichtsherkenningstech te laten 'denken' dat het een gezicht registreert en daarmee de aandacht van het werkelijke gezicht af te leiden. Hierdoor wordt het systeem overspoeld met duizenden valse 'gezichten' waardoor het deze niet van echte weet te onderscheiden.

Een kledingstuk of textiel dat met deze afbeeldingen bedrukt is kan worden gedragen of gebruikt "om de omgeving om je heen aan te passen, of je het nu zelf bent of iemand die naast je zit of loopt maar ook de manier waarop je het draagt - bijvoorbeeld als een sjaal rond je hoofd", vertelt Harvey. De patronen zijn gebaseerd op ideale algoritmische representaties van een menselijk gezicht en ontworpen om zich op specifieke algoritmen te richten, waaronder het standaard frontale gezichtsprofiel van OpenCV, op HoG/SVM gebaseerde detectors en convolutionele neurale netwerken.

Phantom-brillen blokkeren gezichtsherkenningstechnologie

De Phantom-brillen van designer Scott Urban vormen een nieuwe lijn privacybrillen die zijn ontworpen om verschillende vormen van gezichtsherkenningstechnologie te blokkeren - of eigenlijk om 3D dot matrix face-mapping-systemen te misleiden. Dat zijn systemen die onder andere in Apple's Face ID worden gebruikt en infraroodlicht als het ware terugreflecteren naar de bron. Met deze speciale brillen kun je voorkomen dat IR-videocamera's een duidelijk beeld van je gezicht registreren. "Het tijdperk van de privacy ligt al ver achter ons. Bedrijven en overheden gebruiken je gezicht om alles over jou te weten te komen en verzamelen al je gegevens netjes in één profiel. Ik - en vele anderen met mij - zouden gewoon liever niet in hun systeem willen staan", aldus Urban.

Naast gezichtsherkenningstechnologie in smartphones maken ook de steeds populairder wordende infrarood-beveiligingscamera's gebruik van 3D dot matrix mapping. Deze camera's worden meestal geïnstalleerd in bars en restaurants en op parkeerplaatsen en straathoeken. Met de IR-LEDs verlichten deze camera's een donkere hoek en tegelijkertijd leggen ze het resulterende beeld vast. Dit systeem wordt beschouwd als een van de meest nauwkeurige vormen van gezichtsherkenningstechnologie en zou in de nabije toekomst ook een van de meest gebruikte kunnen worden. Dankzij de Phantom-brillen hoef je je daar echter geen zorgen over te maken en kun je je privacy overal waar je maar bent, overdag of 's avonds, waarborgen. "Ik bied een opt-out omdat het systeem geen opt-in is", zegt Urban. "Het is overal en niet gereguleerd".

De Phantom-bril ziet eruit als een gewone bril, zij het met een iets breder montuur. Ze zijn op sterkte verkrijgbaar of met getinte glazen. Bovendien kun je ervoor kiezen om IR-glazen te nemen die IR-eye-tracking blokkeren - een surveillancemethode die door privacygroepen als zeer invasief wordt beschouwd. Phantom-brillen werken door het gedeelte rond de ogen te verlichten. Dit voorkomt dat IR-bewakingscamera's biometrische data verzamelen die ze nodig hebben om een ​​positieve match te maken. Tegelijkertijd vervormen de gereflecteerde IR-stralen je gezichtsdata waardoor je de 3D-infrarood face mapping-technologie als het ware op een dwaalspoor zet. De brillen zijn al verkrijgbaar voor $142 en de verzending start naar verwachting in 2020.

Het minimalistische Incognitio-masker helpt gezichtsherkenning te voorkomen

De Poolse ontwerper Ewa Nowak heeft een minimalistisch metalen masker met de naam Incognitio ontwikkeld. Met dit masker - of eigenlijk, gezichtssieraad - word je door de algoritmen van gezichtsherkenningstechnologie niet herkend. Het is gemaakt van messing en heeft drie prominente stukken: een langwerpige soort driehoek die zich over het voorhoofd van de drager uitstrekt en twee cirkels die net onder de ogen komen. De metalen delen zijn via metaaldraad met elkaar verbonden en je kunt het masker-sieraad als een soort bril opzetten.

"Het project gaat over sociale surveillance en bescherming van het eigen imago op openbare plaatsen. Het object is ontworpen om jouw beeld te beschermen tegen de gezichtsherkenningsalgoritmen in camera's die in openbare ruimten hangen", vertelt Nowak. Het masker verdoezelt in feite de belangrijkste delen van het gezicht, wat voorkomt dat de algoritmen de drager identificeren. Nowak heeft het masker op het DeepFace-algoritme van Facebook getest door verschillende afbeeldingen te uploaden van modellen die het masker dragen. Het algoritme wist geen van deze modellen te herkennen. Hoewel er veel belangstelling is voor het Incognitio-masker is het sieraad nog een concept. Het is niet bekend of en wanneer het commercieel verkrijgbaar zal zijn.

De modesector is koploper in het verzet tegen massasurveillance

Gezichtsherkenningstechnologie heeft bijna elk aspect van onze samenleving doordrongen, waardoor het bijna onmogelijk is om eraan te ontsnappen. Hoewel er geen twijfel bestaat dat deze tech verschillende belangrijke voordelen biedt, zoals het identificeren van criminelen, het opsporen van vermiste personen of de beveiliging van (overheids)gebouwen, zijn er ook legio privacy-, veiligheids- en wetgevingsuitdagingen. Ondanks herhaalde oproepen van diverse privacy- en burgerrechtenorganisaties om gezichtsherkenningstechnologie te verbieden, blijft de markt voor deze technologie groeien. Als reactie hierop hebben een aantal kunstenaars en modeontwerpers kleding en accessoires ontworpen om mensen te helpen identificatie door gezichtsherkenningsalgoritmen te voorkomen.

De meeste voorbeelden die we hier hebben genoemd zijn ontworpen om slim gebruik te maken van een ​​bekende fout in de huidige massasurveillancesystemen. Maar naarmate de technologie verder ontwikkelt, zullen deze fouten ook worden opgelost, waardoor deze 'verwarrings'producten nutteloos worden. De ontwikkelaars zijn zich hier uiteraard van bewust. Hun creaties zijn dan ook niet bedoeld om het massasurveillanceprobleem op te lossen, maar meer om mensen erop te wijzen hoe deze technologie werkt en wat ze er nu eventueel nog tegen kunnen doen. "De systemen die hiervoor worden gebruikt worden elke dag beter. Computer vision-tech wordt steeds geavanceerder. Ik weet dat mijn shirts over een paar jaar misschien niet meer werken. Ik heb ook al projecten van andere anti-surveillance-artiesten gezien die niet meer werken", zegt Rose. "Maar ik vind het belangrijk om me op welke kleine manier dan ook te verzetten, zelfs als dat betekent dat ik het alleen moet doen".

Van kleding met ingewikkelde patronen tot brillen en maskers die gezichtsherkenningssystemen verwarren, anti-surveillancemode is de laatste jaren steeds populairder geworden en sommige van deze ontwerpen zijn enorm effectief gebleken. Wel is het belangrijk om te vermelden dat deze niet moeten worden beschouwd als de ultieme oplossing voor het massasurveillanceprobleem, maar eerder als een manier om de dialoog erover aan te zwengelen. Het ziet er niet naar uit dat gezichtsherkenningstechnologie (ooit) van het toneel zal verdwijnen. Overheden moeten echter manieren vinden om de toenemende privacy- en veiligheidskwesties ervan aan te pakken. Tot die tijd kunnen we met deze anti-surveillancemode zelf proberen onze privacy in het openbaar zoveel mogelijk te beschermen.

# data[].attributes.attachment_link.title
In het verzet tegen het gebruik van gezichtsherkenningstech loopt de modesector voorop - Richard van Hooijdonk Blog

# data[].attributes.attachment_link.description
Nieuwe kledinglijn zet camera's op een dwaalspoor Het Hyperface-project ontwerpt kleding waarmee je je gezicht voor KI kunt verbergen Phantom-brillen blokkeren gezichtsherkenningstechnologie Het minimalistische Incognitio-masker helpt gezichtsherkenning te voorkomen De modesector is koploper in de strijd tegen massasurveillance We leven in een tijdperk van massasurveillance, waarin bijna alles wat we in het openbaar doen of zeggen wordt gemonitord en vastgelegd, vaak zonder dat we er iets van weten, laat staan dat we er toestemming voor hebben gegeven.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Ruim de helft van de Nederlandse consumenten is bereid een duurzame spijkerbroek te kopen, maar 77 procent zegt dat deze wel betaalbaar moet blijven. Dat blijkt uit het rapport 'Kruistocht voor een schone en eerlijke spijkerbroek' dat ABN AMRO heeft gepubliceerd. Om de verkoop van deze spijkerbroeken te stimuleren, zijn veranderingen in de mode-industrie nodig. Er dient te worden ingezet op een transitie van fast fashion naar meer duurzame verdienmodellen. Transparantie is hierin cruciaal; 62 procent wil meer voorlichting van de overheid en retailers over de productie van jeans.
Verreweg de meeste spijkerbroeken worden te goedkoop geproduceerd. Zo liggen de werkelijke kosten van de teelt van katoen, de productie van het denim en de uiteindelijke spijkerbroek hoger en wordt een deel van deze productiekosten voor lokale arbeiders en het milieu onder de prijs afgerekend. Hierdoor kopen Nederlandse winkels hun spijkerbroeken gemiddeld voor 33 euro te weinig in, bleek uit eerder onderzoek van ABN AMRO. Eigenlijk zou de inkoopprijs veel hoger moeten liggen, maar veel Nederlanders realiseren zich dit niet, wijst het nieuwe onderzoek uit. Zo heeft bijna een derde van de consumenten nog nooit van een duurzame spijkerbroek gehoord en weet 29 procent weliswaar wat een duurzame jeans is, maar denkt hier niet aan in het pashokje of bij een online aankoop.

Zeven op de tien consumenten vindt stimulerende maatregelen overheid nodig

Duurzaamheid staat op dit moment op de vijfde plaats van overwegingen die consumenten maken bij de aanschaf van kleding. Prijs is de belangrijkste factor, gevolgd door design (kleur, wassing, pasvorm), kwaliteit en merk. Toch is er een groeiende groep consumenten die anders tegen kleding aankijkt. Zo blijkt uit het onderzoek dat uiteindelijk bijna 51 procent van de consumenten na de nodige informatie bereid is om een eerlijke jeans te kopen. En 39 procent is daarbij bereid om bijna 75 euro te betalen voor een duurzame spijkerbroek, nadat ze de nodige informatie over de broek en het productieproces hebben gehad. Daarnaast heeft één op de zes Nederlanders wel eens een duurzame jeans gekocht of koopt alleen nog maar duurzame spijkerbroeken. Ook vinden zeven op de tien Nederlanders dat de overheid maatregelen zou moeten nemen om de productie en verkoop van duurzame kleding te stimuleren. Bijvoorbeeld middels een algemeen keurmerk die helpt bij het maken van de keuze of een lager btw-tarief voor deze producten.

Verborgen kosten kunnen nog verder zakken

Er zijn voldoende mogelijkheden om de verborgen kosten van een spijkerboek te verlagen, benadrukt ABN AMRO. "Het zou veel uitmaken als consumenten zich niet langer laten verleiden door trendgevoelige fast fashion die te goedkoop wordt aangeboden", zegt Henk Hofstede, Sector Banker Retail van ABN AMRO. "Dat sluit ook aan bij ons onderzoek; daaruit blijkt dat 56 procent van de consumenten langer met kleding wil doen. Bijna 30 procent van de consumenten wil betere kwaliteit kopen om er langer mee te kunnen doen en 35 procent geeft aan minder en duurzamere kleding te willen kopen. Als iedereen zijn jeans twee keer zo lang draagt, minder vaak wast en een nieuwe aankoop uitstelt, kunnen verborgen milieukosten halveren. Deze kosten dalen nog verder als arbeidsomstandigheden verbeteren en redelijke, leefbare lonen worden betaald. En als afgedankte spijkerbroekenstof wordt hergebruikt bij de productie van nieuwe jeans, kunnen de verborgen kosten nóg verder zakken. Wat we dan overhouden, is een eerlijke, meer duurzaam geproduceerde spijkerbroek."

Het hele rapport kunt u downloaden.

Lees meer over: circulaire economie

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

# data[].attributes.attachment_link.title
Betaalbaarheid en transparantie cruciaal voor succes duurzame spijkerbroek

# data[].attributes.attachment_link.description
Ruim de helft van de Nederlandse consumenten is bereid een duurzame spijkerbroek te kopen, maar 77 procent zegt dat deze wel betaalbaar moet blijven. Dat blijkt uit het rapport 'Kruistocht voor een schone en eerlijke spijkerbroek' dat ABN AMRO heeft gepubliceerd. Om de verkoop van deze spijkerbroeken te stimuleren, zijn veranderingen in de mode-industrie nodig.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Het komt wellicht niet als een verrassing dat 'duurzaamheid' dit jaar een alomtegenwoordig begrip was in de modeindustrie. Gedreven door de eisen van overheden en consumenten konden retailers niet anders dan zich in te zetten voor duurzaamheid op het gebied van materiaal, productie en bezorging van mode-items. Uit onderzoek van Odgers Berndtson dat werd gepubliceerd in augustus, blijkt dat driekwart van de retailmanagers erkent dat de branche meer duurzaamheidsmaatregelen nodig heeft. Met name textiel- en plastic afval kregen dit jaar veel aandacht van modebedrijven. Een aantal duurzaamheidsinspanningen van de modeindustrie in 2019.

Materiaal: Alternatieven voor stoffen, verhuur en tweedehandsmode

Met veel vezels en stoffen zoals katoen die erg arbeidsintensief en milieuonvriendelijk zijn, zochten verschillende bedrijven en merken dit jaar naar duurzame alternatieven. Zo maakten Denham en Candiani's werelds eerste biologisch afbreekbare stretch denim, en kwam Topshop met een eerste veganistische schoenencollectie die volledig vrij was van dierlijke materialen. Qua materialen werd zelfs aandacht besteed aan de details: Modeontwerper Joline Jolink kwam met een alternatief voor jeanslabels van echt leer. Ze maakt de labels voor op de achterkant van haar spijkerbroeken tegenwoordig van appel-leer.

Naast milieuvriendelijke materialen, doken er dit jaar allerlei recycling- en verhuurinitiatieven op in een poging om de productie van nieuwe stoffen te verminderen en de kledingafvalberg te verkleinen. In Nederland kwam Spinning Closet op de markt, een platform dat kleding van luxe modelabels als Alexander McQueen en Stella McCartney voor een periode van vier tot acht dagen verhuurt. In België werd dit jaar het soortgelijke initiatief Closet in the Cloud gelanceerd. Daarnaast biedt Nike met de Nike Adventure Club de mogelijkheid om vier tot twaalf paar kinderschoenen per jaar te huren.

Tegelijkertijd groeide ook tweedehandsmode. Zo zette het platform Vinted afgelopen augustus zijn eerste stappen in Nederland, en opende Zalando een pop-up store voor tweedehands mode-items.

Productie: Milieu-impact verminderen, plastic reductie en Google

Meerdere modebedrijven en -merken spanden zich dit jaar in voor transparantie en duurzaamheid in de productieketen, of stelden doelen wat betreft deze onderwerpen. Zo kondigde PVH Corp., het moederbedrijf van merken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger, aan de koolstofemissie in de gehele productieketen te verminderen, en trainingsprogramma's voor vrouwelijke arbeiders te ontwikkelen. Daarnaast zet Fast Retailing, het moederbedrijf van Uniqlo, zich in om het gebruik van onnodig plastic in de productieketen te verminderen. Dat doet het onder andere door plastic verpakkingen te elimineren.

Google ondernam dit jaar om merken te helpen om hun productieketen te verduurzamen. Met een speciale tool maakt het bedrijf de milieu-impact van materialen als katoen en viscose meetbaar. Stella McCartney was het eerste modelabel dat haar data deelde voor het project.

Bezorging: Minder plastic, 'groene' bezorgopties

Met de groei van e-commerce, neemt ook de hoeveelheid CO2-uitstoot als gevolg van transport toe en is steeds meer verpakkingsmateriaal nodig. In een poging om de bezorging van online bestellingen 'groener', en dus milieuvriendelijker te maken, en om het plastic afval te verminderen, zetten zowel Zalando als Bol.com zich in voor alternatieven voor vervuilende verpakkingen. Waar Zalando voortaan herbruikbaar verpakkingsmateriaal gebruikt, gaat Bol.com het gebruik van opvulmateriaal in verpakkingen volledig elimineren. Dit laatste zorgt dan meteen voor meer ruimte in de bezorgwagens, waardoor de uitstoot van CO2 wordt teruggedrongen.

Niet alleen deze e-tailers, maar ook modelabels spannen zich in voor 'groenere' bezorgopties. Zo introduceerde H&M eerder deze maand in Nederland de bezorgoptie met fietskoeriers. Het Zweedse merk werkt daarvoor samen met Fietskoeriers.nl, een bedrijf dat bestellingen in ruim dertig Nederlandse steden bezorgt.
Foto: Joline Jolink collectiebeeld

# data[].attributes.attachment_link.title
Jaaroverzicht: een aantal duurzaamheidsinspanningen van de modeindustrie in 2019

# data[].attributes.attachment_link.description
Het komt wellicht niet als een verrassing dat 'duurzaamheid' dit jaar een alomtegenwoordig begrip was in de modeindustrie. Gedreven door de eisen van overheden en consumenten konden retailers niet anders dan zich in te zetten voor duurzaamheid op het gebied van materiaal, productie en bezorging van mode-items. Uit onderzoek van Odgers Berndtson dat werd gepubliceerd in augustus, blijkt dat driekwart van de retailmanagers erkent dat de branche meer duurzaamheidsmaatregelen nodig heeft.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
De kledingindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Om het tij te keren ontwikkelde de kledingbranche verscheidene duurzame strategieën in de ontwerpfase van een kledingstuk. Maar volgens HvA-onderzoeker Irene Maldini halen die strategieën niets uit zolang het koopgedrag van consumenten niet verandert. Op 26 november promoveerde zij op de impact van duurzame ontwerpstrategieën.
Het aantal kledingstukken dat wereldwijd wordt verkocht is naar schatting verdubbeld tussen 2000 en 2015. De gevolgen voor het milieu zijn desastreus door de enorme uitstoot van CO2 en het intensieve waterverbruik. Voorvechters van duurzame mode hopen de kledingproductie in te kunnen dammen door aanpassingen te doen in het ontwerp van de kledingstukken. Het onderzoek van Maldini richtte zich op deze ontwerpstrategieën, zoals ontwerpen die op een persoon zijn afgestemd, of kledingstukken die langer meegaan.

Koopgedrag

Irene Maldini onderzocht de relatie tussen design en de omvang van de kledingproductie, individualisering en de kledingkast van consumenten. Ze ontdekte dat de aanschaf van een duurzaam kledingstuk de consument niet aanzet tot het kopen van minder kleding. Dat heeft alles te maken met de beleving van de aanschaf van kleding, die niet te vergelijken is met andere producten, zoals meubels of huishoudelijke apparatuur. Hierdoor hebben duurzame ontwerpstrategieën geen enkel effect op vermindering van de kledingproductie.

Maldini: "Als je een bijzondere bank in je woonkamer hebt, koop je niet snel een nieuwe. In dat geval leidt duurzaamheid tot een vermindering van de vraag naar nieuwe producten. Maar in de kledingkastonderzoeken die ik voor mijn promotieonderzoek heb uitgevoerd, heb ik gemerkt dat dit niet het geval is bij kleding. Het aanschaffen en behouden van een speciale jurk, belet de consument niet om er nog één te kopen. We hebben erg veel kledingstukken en we kopen amper nieuwe kleding op basis van vervanging. Dat is een groot verschil met andere productcategorieën."

Meer inzicht nodig

Om effectievere oplossingen te ontwikkelen, zal eerst gekeken moeten worden naar hoe de kledingconsumptie de afgelopen jaren is veranderd. Maldini: "Zodra we de complexe mechanismen van de huidige kledingconsumptie begrijpen, kunnen we misschien strategieën ontwikkelen die daadwerkelijk kunnen helpen om de vraag naar kleding te verminderen."

Irene Maldini promoveerde op 26 november aan de VU Amsterdam met de verdediging van haar proefschrift ' Can design confront consumerism? A critical study of clothing volumes, personalisation, and the wardrobe.'

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

# data[].attributes.attachment_link.title
Duurzame kledingstukken leiden niet tot vermindering kledingproductie

# data[].attributes.attachment_link.description
De kledingindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Om het tij te keren ontwikkelde de kledingbranche verscheidene duurzame strategieën in de ontwerpfase van een kledingstuk. Maar volgens HvA-onderzoeker Irene Maldini halen die strategieën niets uit zolang het koopgedrag van consumenten niet verandert.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Het is al weer de zesde editie van de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW). Een week die anders is dan alle andere modeweken. Niet alleen omdat het aandacht vraagt voor ontwikkelingen in de duurzame mode, maar ook -en misschien wel vooral- omdat het veel meer behelst dan alleen maar het presenteren van de nieuwste trends en ontwerpen. De DSFW wil consumenten laten zien hoe ze duurzame keuzes kunnen maken. Dat doen ze onder andere met duurzame winkelroutes, kleding repaircafé's en kleding ruilfeestjes in het hele land. HetkanWEL spreekt met Cécile Scheele, initiatiefnemer en algemeen directeur van DSFW, over onze kleding in de toekomst.
Als consument heb je invloed

"Het is belangrijk om te weten dat je als consument heel veel invloed hebt op wat er aangeboden wordt. Jij bepaalt wat er in de wereld gemaakt wordt aan de hand van jouw portemonnee. Duurzame mode kan je stimuleren door het te kopen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de vraag naar duurzaamheid de laatste tijd echt toeneemt. Mensen zijn zich meer en meer bewust van de prijs van fast fashion en willen het anders. Maar ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen en hoe ze duurzame mode kunnen herkennen."

Verschillende aspecten van duurzaamheid

"Het ingewikkelde van duurzaamheid is dat het een containerbegrip is waar heel veel verschillende aspecten onder vallen. Vind je het belangrijk om het milieu geen schade te berokkenen, dan kies je voor materialen die minder pesticiden nodig hebben. Als je diervriendelijkheid het belangrijkst vindt, kies je daarvoor. Stella McCartney ontwerpt bijvoorbeeld schoenen van vegan leer, maar daarvoor gebruikt ze wel plastic. Dat is dus heel diervriendelijk, maar heeft wel een grote impact op het milieu. Het is een utopie om te denken dat je volledig CO2-neutraal of duurzaam kan zijn. Maar het is wel goed om te weten wat de keuzes zijn en wat jij daarin belangrijk vindt, zodat je die keuzes bewust kan maken."

Tweedehands en circulair

"Het meest milieuvriendelijk is natuurlijk om tweedehands kleding te kopen, omdat daar geen nieuwe grondstoffen voor nodig zijn. Vroeger had dat een armoedig imago, iets dat je vooral deed omdat je geen geld had. Maar tegenwoordig is het een trend om tweedehands te shoppen. Uiteindelijk gaan we ook met kleding in de toekomst naar een circulaire economie en gebruiken we gedragen kleding als grondstof voor nieuwe kleding. De 'oude' stof wordt dan gebruikt om nieuwe stof van te maken. Dat is nu nog vrij lastig, omdat kleren bijna nooit van één en hetzelfde materiaal gemaakt zijn. In een spijkerbroek zit naast katoen bijvoorbeeld ook vaak elastan. Die twee moet je dus uit elkaar trekken om er een nieuwe draad van te kunnen spinnen en dat is ingewikkeld. De ontwikkelingen zijn er wel, maar het kapitaal om op te schalen mist nog."

Fashion is dead

"Trend forecaster Lidewij Edelkoord zei al: fashion is dead. De mode is niet meer. We gaan met kleding in de toekomst veel meer toe naar eigenheid: je eigen stijl ontwikkelen. Dat kan prima met bijvoorbeeld tweedehands kleding. Je koopt dan iets dat minder trendgevoelig is, maar wel helemaal bij jouw stijl past en waar je zo 20 jaar mee kan doen. Als retailer moet je daar nu al op inspelen door nieuwe verdienmodellen te bedenken waarbij je niet alleen kleding verkoopt, maar het bijvoorbeeld ook vermaakt. Of waarbij oude kleding weer ingenomen wordt als het 'afgedragen' is, zodat het als grondstof kan dienen voor nieuwe kledingstukken. Dat vraagt om de nodige creativiteit."

Kleding in de toekomst

"Het mindless shoppen waarbij kleding soms letterlijk een wegwerpartikel is, dat hooguit zeven keer gedragen wordt, is iets van de laatste 10 tot 20 jaar. Voor de Future Fashion Show gebruiken ontwerpers dat gegeven als inspiratie in bijvoorbeeld hun materiaalkeuze. Want als je een kledingstuk zo weinig draagt, kunnen we het dan niet beter maken van materialen, die minder impact hebben op het milieu? Papier bijvoorbeeld."

"Ook ontwerper Tommy Driessen speelt met het gegeven van kleding als wegwerpartikel. Als stilist kleedt hij al jaren BN'ers in prachtige galajurken, die letterlijk maar één keer gedragen worden op rode loper events. Hij kreeg steeds meer moeite met de groeiende stapel prachtige jurken waar zoveel arbeid in zat, maar die nooit meer gedragen zouden worden. Voor zijn eerste eigen collectie heeft hij die jurken daarom gebruikt om nieuwe jurken van te maken. Die zijn vanavond te zien op de openingsshow van de Dutch Sustainable Fashion Week."
De Ben jij al bezig met het kopen van duurzame mode en het ontwikkelen van een eigen (tweedehands) stijl? Laat het ons weten door hieronder een reactie achter te laten. Dutch Sustainable Fashion Week is van 4 oktober tot 13 oktober in het hele land.

# data[].attributes.attachment_link.title
Zo ziet onze kleding in de toekomst eruit - hetkanWEL

# data[].attributes.attachment_link.description
Het is al weer de zesde editie van de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW). Een week die anders is dan alle andere modeweken. Niet alleen omdat het aandacht vraagt voor ontwikkelingen in de duurzame mode, maar ook -en misschien wel vooral- omdat het veel meer behelst dan alleen maar het presenteren van de nieuwste trends en ontwerpen.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Nu duurzaamheid steeds hoger op de publieke en politieke agenda staat, groeit ook de belangstelling voor effectieve communicatie over het thema. Daar weten we gelukkig steeds meer over. Vier - onderbouwde - inzichten op een rij die je verder brengen. Plus: de inspirerende goede voorbeelden uit de praktijk.
Snikhete zomers. Woningen die van het aardgas af gaan. Scholieren die spijbelen om te demonstreren voor een duurzame toekomst. Met de maatschappelijke en politieke discussies over klimaatverandering, de energietransitie en het Klimaatakkoord is communiceren over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid actueler dan ooit.

Steeds meer organisaties erkennen ook het belang en de waarde van MVO-communicatie en maken er serieus werk van. Dat is geen eenvoudige opgave. Hoe communiceer je als organisatie over duurzame initiatieven en MVO-beleid zonder te worden beschuldigd van greenwashing? Hoe overtuig je consumenten om voor duurzame producten en diensten te kiezen? Hoe stimuleer je duurzaam gedrag?

Simpele antwoorden en kant- en klare aanpakken zijn er niet, en best practices zijn niet zondermeer kopieerbaar. Gezien de complexiteit van het vraagstuk is het natuurlijk de vraag of er überhaupt ooit een standaardoplossing voor MVO-communicatie mogelijk is. Wat we wel weten: er zijn steeds meer inzichten over effectieve communicatie over duurzaamheid en MVO.

Vier inzichten om te onthouden, inclusief de goede voorbeelden uit de praktijk.
1. Jaarverslagen zijn gebaat bij concrete cijfers over maatschappelijke impact
Jaarverslagen en MVO-rapportages zijn van oudsher veelgebruikte middelen om over duurzaamheid en MVO te communiceren. Binnen de communicatiemix nemen de (online en/of print) verslagen nog altijd een belangrijke plek in. Dat geldt met name voor grote Europese ondernemingen, die met de komst van de Transparantierichtlijn van de Europese Unie (die in 2017 van kracht werd) verplicht zijn om in jaarverslagen ook te rapporteren over de maatschappelijke impact.

De kwaliteit van de MVO-rapportages is nog wel een aandachtspunt. Volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen zijn de jaarverslagen van grote ondernemingen nog te weinig concreet over de impact van de bedrijfsvoering op het klimaat. In de klimaatrapportages zijn algemene toelichtingen op het gebied van corporate governance, verslaggeving, en strategie en beleid te vinden. Maar er ontbreekt doorgaans concrete informatie over bijvoorbeeld de gerealiseerde vermindering van CO2-uitstoot.

De matige transparantie die (maatschappelijke) jaarverslagen vertonen is niet alleen van belang voor ondernemingen die aan de Europese richtlijn moeten voldoen. Ook voor andere organisaties is een concreet jaarverslag een essentieel onderdeel van overtuigende MVO-communicatie. Een open en heldere rapportage voorkomt beschuldigingen van greenwashing en creëert zelfs mogelijkheden voor stakeholdermanagement en PR (hoewel er ook marketeers zijn die vinden dat je geen PR met jaarverslagen moet bedrijven).

Goed voorbeeld: Tony's Chocoloneley maakt van het jaarverslag standaard een , en benut daarmee de PR-waarde van de rapportage over de gerealiseerde maatschappelijke impac t.
2. Greenwashing en eenzijdige groene marketing staan de effectiviteit van MVO-communicatie in de weg
Volgens Circle Economy, een social enterprise die zich inzet om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, wordt het draagvlak voor duurzaamheid op dit moment gehinderd door twee belangrijke factoren: greenwashing en green marketing myopia.

Omdat ondernemingen lange tijd marketing hebben gebruikt om ongefundeerde claims te maken over hun commitment, is er een wijdverspreid cynisme ontstaan over de goede intenties van organisaties, constateert Circle Economy. Merken die nu op de MVO-trend meeliften, wordt dan ook al snel greenwashing verweten.

Daarnaast heeft marketing in het verleden sterk gefocust op de duurzame voordelen van producten en diensten. Daarbij is onvoldoende aandacht besteed aan de voordelen die duurzaamheid heeft voor consumenten - en aan de mate waarin duurzame producten en diensten aansluiten bij consumentenbehoeften. Als gevolg hiervan hebben consumenten nogal eens het gevoel dat ze moeten kiezen tussen functionaliteit, kosten óf duurzaamheid, in plaats van dat een superieur product toch betaalbaar en duurzaam gemaakt is.

De conclusie ligt voor de hand: laat zien wat duurzaamheid voor de consument kan doen, niet wat de consument voor duurzaamheid kan doen. Of zoals Circle Economy het zegt: "Rather than relying on consumers' goodwill to pay a premium for less-than-functional products, brands should adopt a consumer-first approach."
Goede voorbeelden: Moyee Coffee levert premium koffie die eerlijk is geproduceerd, en InStock laat concreet zien hoe we voedselverspilling kunnen tegengaan. 3. Een duurzaamheidsmatrix voor B2B marketing helpt bij een overtuigende positionering
Een internationaal onderzoek onder B2B-marketeers laat zien dat vijf elementen van belang zijn als een organisatie zichzelf wil positioneren als bovengemiddeld duurzaam. Het gaat om een geloofwaardig verhaal over de duurzame inzet; een expliciete uiting van de zorgen die de onderneming heeft over de milieu-impact van de bedrijfsvoering, producten en diensten; een zorgvuldige omgang met stakeholders; een aantoonbaar efficiënt verbruik van grondstoffen en energie; en een holistisch perspectief op duurzaamheid.

De vijf criteria zijn geoperationaliseerd in een matrix die marketeers en organisaties kunnen gebruiken als hulpmiddel om te testen in hoeverre activiteiten en (B2B) communicatie op elkaar zijn afgestemd, zodat een overtuigende positionering op duurzaamheid kan worden gecreëerd.

In een analyse van het onderzoek adviseert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) om in communicatie uitvoerig en nadrukkelijk aandacht te besteden aan de duurzaamheid van leveranciers. De expertise en activiteiten van partijen in de toeleveringsketen zijn namelijk van doorslaggevend belang voor de duurzame prestaties en resultaten van een organisatie. Je kunt het als organisatie intern allemaal nog zo netjes regelen, als je leveranciers en partners er een potje van maken dan ben je uiteindelijk toch niet goed bezig. Transparantie over de toeleveringsketen is daarom essentieel voor de onderbouwing van duurzame claims.

Goed voorbeeld: Multinational ABB, aanbieder van digitale producten en diensten voor de industrie (waaronder bouw en transport), expliciteert de duurzaamheid in de gehele supply chain. Daarmee slaagt de onderneming erin om zich als superieur duurzaam neer te zetten.
4. Doelgroepgerichte communicatie overtuigt het beste
Een doelgroepgerichte aanpak is natuurlijk voor elke soort communicatie een must-do. Voor communicatie over complexe en veelbesproken thema's zoals duurzaamheid en MVO is de noodzaak van segmentering misschien wel groter dan ooit.

Op basis van uitgebreid onderzoek adviseert SWOCC om bij doelgroepgerichte communicatie over duurzaamheid te letten op de informatiebehoeften en verwachtingen van drie typen consumenten. De aanjagers zijn vooral gevoelig voor authentieke verhalen. De kritische consumenten overtuig je eerder met rationele argumenten. Bij onverschillige consumenten loont het om de persoonlijke voordelen te benadrukken, waarbij ook emotioneel geladen boodschappen kunnen worden ingezet.

In alle gevallen is het belangrijk om claims zo veel mogelijk met feiten en cijfers te onderbouwen - en om eerlijk, transparant en bescheiden te zijn over MVO-activiteiten en resultaten, benadrukt SWOCC. Daarbij kan het helpen om actief de dialoog aan te gaan met verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld via sociale media) en tegelijkertijd de support van onafhankelijke partijen te activeren, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij sectorinitiatieven zoals MVO Nederland, of een keurmerk zoals fairtrade. Ook het genereren van media-aandacht en het stimuleren van mond-op-mondreclame passen volgens SWOCC bij een transparante aanpak.
Goede voorbeelden: Zo'n drieduizend ondernemingen in zestig landen zijn inmiddels Certified B Corporations (B-Corps): ze gebruiken hun onderneming als force for good, en delen hierover onderling ervaringen en expertise uit. Tot de groeiende community van koplopers die uitblinken in het samenbrengen van purpose en profit behoren toonaangevende merken die bekend staan om hun ijzersterke MVO-communicatie. Denk aan Patagonia, Greyston Bakery, Veja en MudJeans. Aan de slag?
Klinkt MVO-communicatie nog erg ingewikkeld? Actuele inzichten en trends helpen je zeker om in beweging te komen - en daarmee de cruciale eerste stappen te zetten. Waar ga jij mee aan de slag?

# data[].attributes.attachment_link.title
Dit weten we nu over effectieve communicatie over duurzaamheid en MVO

# data[].attributes.attachment_link.description
Nu duurzaamheid steeds hoger op de publieke en politieke agenda staat, groeit ook de belangstelling voor effectieve communicatie over het thema. Daar weten we gelukkig steeds meer over.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
"Ik heb go as u.r opgestart vanuit mijn passie voor beauty en fashion. Het merk richt zich op jonge, actieve vrouwen die weinig tijd hebben, maar er toch goed willen uitzien. In de voorbereiding kroop een jaar tijd. Ondertussen bestaat het merk een jaar."

"Het moeilijkste aan starten vond ik de fase met de leveranciers en het negotiëren van hoeveelheden. Het was een echte zoektocht om voor iedere stijl die ik ontwikkeld heb een goeie stof te vinden, die ook duurzaam en betaalbaar is. Uiteindelijk werk ik met een mix van gerecycleerde vezels en natuurlijke vezels, zoals houtpulp en herwonnen visnetten voor de sportswear-items."

"De grootste uitdaging in het opstellen van een businessplan was het financiële luik, omdat ik op dat moment nog in de creatiefase zat. Mijn portfolio was al samengesteld, maar ik moest ook verkoopkanalen bepalen en volumes invullen."

"De productprijzen zijn bepaald op basis van de kosten, waarbij ik een onderzoek deed naar de marktprijzen van concurrenten en rekening hield met de marges voor retailers. Ik verkoop online via mijn eigen website, maar ook via een aantal retailers en online platformen."

# data[].attributes.attachment_link.title
Modeondernemer Annelies Lambert (go as u.r)

# data[].attributes.attachment_link.description
"Ik heb go as u.r opgestart vanuit mijn passie voor beauty en fashion. Het merk richt zich op jonge, actieve vrouwen die weinig tijd hebben, maar er toch goed willen uitzien. In de voorbereiding kroop een jaar tijd. Ondertussen bestaat het merk een jaar."

# data[].attributes.attachment_link.title
The future of fashion retail: big data, AR, and stores without clothes - Richard van Hooijdonk Blog

# data[].attributes.attachment_link.description
The future of retail: big data, AR, and stores without clothes - retail trends and predictions. &#x2705

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
"They are a true inspiration and great partners to any fashion company that wants to contribute to protecting the planet and our living conditions."
Fibres made of nettles, lab-made vegan leather, a digital system to make products recyclable from scratch, and a biodegradable toxic-free membrane for outdoor wear were just some of the big winners at the 2019 Global Change Award. The firms shared a €1m grant provided by award organiser H&M Foundation - a non-profit global foundation, privately funded by the Stefan Persson family, founders and main owners of fashion company H&M Group.

"The winners of the Global Change Award prove that it's possible to improve the environmental impact of the fashion industry," said Karl-Johan Persson, board member of H&M Foundation and CEO of H&M Hennes & Mauritz AB.

Persson added: "They are a true inspiration and great partners to any fashion company that wants to contribute to protecting the planet and our living conditions. The initiative with Indiegogo (US-based crowdfunding initiative) adds an important piece as it also enables the public to be at the very heart of finding and funding a future for sustainable style."

Kenya-based Green Nettle Textile was one of the five winners of the 2019 Global Change Award and was given a grant of €150,000 by H&M Foundation for its 'Sustainable Sting' project. The company grows nettles to create a sustainable linen-fabric and opportunities for farmers in Kenya to boost their livelihoods.

Peru-based Le Qara was also given a grant of €150,000 for its production of vegan biodegradable leather for the fashion industry. It uses microorganisms to produce the leather. According to the company, the residues from its production process can be used as a liquid compost, "making it a process that generates no waste".

Switzerland-based Dimpora was also one of the five winners and won €250,000 for its 'Sane Membrane' product - a biodegradable and mineral-based membrane for outdoor wear. Its product can be added to outdoor wear to help shield clothes against wind and rain in a "sustainable way", according to H&M Foundation.

Germany-headquartered Circular Fashion won €300,000 for its digital system, which aims to close the loop on every garment from design to wear to recycling.

UK-based Petit Pli won €150,000 for its clothes that "expand with the child, while reducing environmental impact".

You may also be interested in reading...
Read: New 'sustainable' yarn developed in Sweden.

Read: PrimaLoft claims polyester circular economy breakthrough

Read: 'One-of-a-kind peacock-inspired' bio-based dress to be showcased at international clothing exhibition.

Read: Stora Enso to support H&M-IKEA-backed sustainability initiative.

# data[].attributes.attachment_link.title
Nettle fibre producer and lab-made leather maker pick up top award for helping to make fashion sustainable. - Bio Market Insights

# data[].attributes.attachment_link.description
"They are a true inspiration and great partners to any fashion company that wants to contribute to protecting the planet and our living conditions." Fibres made of nettles, lab-made vegan leather, a digital system to make products recyclable from scratch, and a biodegradable toxic-free membrane for outdoor wear were just...

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Be good and tell it. Het is een kreet die al sinds mensenheugenis door communicatieprofessionals wordt gebruikt. Alleen goed doen is niet voldoende, erover vertellen blijkt bijna net zo belangrijk. Niet alleen werk je zo aan een meer duurzame relatie met al je stakeholders, het is ook nog eens een effectieve manier om jouw merk te positioneren.

'We leven in the world of sameness', vertelt Leontine Gast. Ze is oprichter van The Terrace, een bureau dat bedrijven helpt hun duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen én te communiceren. 'Productonderscheid op basis van kwaliteit, technologie, smaak, geur en design wordt steeds moeilijker en dus moeten organisaties op zoek naar andere manieren om zichzelf te onderscheiden. Daarbij gaat het vooral om de maatschappelijke meerwaarde die je met je merk wilt uitdragen. Oftewel, je purpose.' Naast die onderscheidende factor is er nóg een reden waarom organisaties moeten communiceren over hun duurzame ambities. Het is wat Gast 'the world of shameness' noemt. 'Mensen willen graag weten met wie ze te maken hebben en kopen in steeds mindere mate spullen bij organisaties die lak hebben aan belangrijke, maatschappelijke thema's.'

Oplossen van probleem

Wat als je nou zelf met de communicatie van je duurzaamheidsstrategie aan de slag wil? Pak dan in eerste instantie niet de roeptoeter om trots al je proposities met de rest van de wereld te delen. Slimmer is het om een definitie te formuleren voor het probleem dat je wilt oplossen. 'Vaak ligt het antwoord op die vraag in het sociale domein, dat wat je stoort in de samenleving of op milieugebied', aldus Gast. 'Een bedrijf dat duurzaamheid zegt te omarmen, moet zich ten doel stellen om mensen de kans te geven duurzamer gedrag te adopteren. Denk aan beter eten, betere vervoerskeuzes maken, kiezen voor andere producten. Zorg er met je communicatie voor dat je mensen helpt om die betere keuzes te maken. Keuzes waar de wereld een beetje beter van wordt.'

Voor- en achtertuin

Wanneer je vervolgens ook echt met de buitenwereld gaat communiceren, is het zaak om je karakter te tonen. 'Laat zien waar jij om geeft en waar je voor staat. Een voorbeeld: bij een organisatie als Climate Neutral Group is dat klimaatneutraal ondernemen. Leg dan precies uit waarom dit specifieke thema zo belangrijk voor je is en waarom jij op dit vlak de beste van de klas wil zijn.' In de duurzaamheidsstrategie maakt Gast overigens wel onderscheid in wat zij de voor- en achtertuin noemt. 'Onderdelen die je gewoon doet, omdat dit in de sector nu eenmaal zo hoort, die zet je in de achtertuin. Kies daarvan een paar activiteiten die je in de voortuin wil zetten. Daar waar je echt trots op bent en waarvan je wil dat mensen begrijpen waarom je je dit doet.'

Grote problemen

Een andere belangrijke voorwaarde in de duurzaamheidsstrategie gaat over meedoen. In je boodschap duidelijk maken dat je streeft naar samenwerking met klanten, collega-bedrijven, buren en andere stakeholders die je nodig hebt om het probleem de wereld uit te werken. 'Laat daarbij wel altijd ruimte voor dilemma's. Vertel de wereld welke ambities je hebt, maar besef ook dat er problemen zijn waarvan jij de oplossing nog niet weet. Wees daarin realistisch en houd rekening met veranderingen. 'Big Hairy Audicious Goals' zijn belangrijk, maar de route daar naartoe zou in de nabije toekomst wel eens anders kunnen zijn dan je vandaag denkt. Duurzaamheid is daarmee ook een moving target, waarbij je je ogen nooit moet sluiten voor nieuwe inzichten.'

Concrete acties

Zorg er daarnaast voor dat de content die je communiceert nauw aansluit bij het probleem dat je de wereld uit wil helpen. Toon je activaties, dat wat je nu al concreet onderneemt. 'Als je ambitie is de waarden in een keten totaal op z'n kop te zetten, dan moet je wel laten zien wat je nu al doet om dat voor elkaar te krijgen', aldus Gast. 'Daarbij geldt: hoe concreter, hoe beter. Maar besef wel: wat je intern niet waarmaakt, kun je extern niet communiceren. Begin dus van binnen naar buiten. Zorg dat alle medewerkers betrokken worden in wat je nastreeft en wat hun rol is bij de implementatie daarvan.' Gast adviseert organisaties daarom om duurzame doelstellingen in alle reguliere communicatiekanalen zoals website, nieuwsbrief en intranet op te nemen. 'Zo wordt het echt zichtbaar en breng je je duurzame ambities tot leven.'

# data[].attributes.attachment_link.title
Zo vertel je de wereld hoe jouw bedrijf met duurzaamheid bezig is

# data[].attributes.attachment_link.description
Be good and tell it. Het is een kreet die al sinds mensenheugenis door communicatieprofessionals wordt gebruikt. Alleen goed doen is niet voldoende, erover vertellen blijkt bijna net zo belangrijk. Niet alleen werk je zo aan een meer duurzame relatie met al je stakeholders, het is ook nog eens een effectieve manier om jouw merk te positioneren.

# data[].attributes.attachment_link.title
Meet the Isasis Project, naturally dyed indigo and Craft London...

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
UNSEAM is an initiative founded by Bas Froon and Karin Vlug that develops new technologies enabling local, digital and on-demand manufacturing of textile products.

The textile landscape is changing - the existing model of long lead times of mass produced products from Asia will not be profitable and sustainable in the near future.

Most of what we wear is produced at the other side of the world with the sewing machine and is one of the most labor-intensive industries in the world. In 2018, UNSEAM developed a seamless, three-dimensional shaping textile technology for the textile industry, making labor-intensive operations unnecessary.

By combining new and existing digital techniques, UNSEAM aims to enable designers and brands to produce their clothes, shoes and furniture made to measure and on-demand: closer to the end-user.

Sustainable, ethical and scalable.

# data[].attributes.attachment_link.description
UNSEAM is an initiative founded by Bas Froon and Karin Vlug that develops new technologies enabling local, digital and on-demand manufacturing of textile products. The textile landscape is changing - the existing model of long lead times of mass produced products from Asia will not be profitable and sustainable in the near future.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Mexico's Revillagigedo Archipelago is "the wildest place in tropical North America," says marine researcher Enric Sala. "It's like the Galápagos Islands opened a branch in Mexico."

A variety of sharks and giant manta rays migrate freely between the archipelago's four volcanic islands. Sala describes the rays-which can grow as wide as a giraffe is tall-as friendly and curious, making them a popular attraction for divers. Tuna, groupers, dolphins, humpback whales, and five types of sea turtles all contribute to a spellbinding array of underwater life.

It's the kind of vibrant ecosystem that animates conservationists like Sala, who fights to preserve the ocean's last wild places as executive director of National Geographic Pristine Seas. Sala and his team explored the waters around Revillagigedo in 2016, amassing scientific evidence of the archipelago's potential as a no-take marine reserve, a designation that would ban fishing and other extractive activities.

But it's also the type of place that's difficult for governments to protect, as it sits at the thorny intersection of ecosystem health, food security, and fishing economics. The commercial fishing industry's economic arguments against closing fisheries typically win the day in deliberations.

Until now, thanks to Global Fishing Watch (GFW).

Using GFW's transparency platform and vessel tracks for the region, Pristine Seas and its research partners were able to see the locations and behaviors of commercial fishing fleets throughout Mexican and international waters. The data gave the Mexican government a clear understanding of who was fishing where and how often, information that rebutted the industry's claims.

"Global Fishing Watch allowed us to see where different fleets were fishing," explains Sala, who gave a TED Talk on fishing economics in 2018. "So when the Mexican tuna fishing industry said, 'We do most of our fishing here,' we had the data to prove they didn't. Using GFW was a game changer for us because, for the first time, we were able to bring transparent data to the negotiating table."
Transparency on the high seas
Using data to shed light on important issues and inform decision-making has long been a priority at Google. In 2014, our Earth Outreach team began applying this same thinking to the oceans, founding GFW in partnership with Oceana and SkyTruth. Our goal was to provide a transparent view of commercial fishing activities across the globe, in hopes of protecting critical marine habitats and providing new tools for sustainable fisheries management for the long term. In 2016, at U.S. Secretary of State John Kerry's Our Ocean conference, we launched GFW, the first public, free, interactive view of roughly 60,000 of the world's largest industrial fishing vessels. The platform includes an online map that allows anyone with an internet connection to track fishing activity in near real time, from 2012 up to three days ago.

In the two years since, governments, researchers, and fishery organizations have started employing GFW in historic new ways-creating new marine reserves, strengthening local fishing economies, and even working to identify vessels using slave labor.

The stakes couldn't be higher. More than 3.1 billion people around the world depend on fish for almost 20% of their animal protein, and fishing helps sustain the economies of dozens of countries. Yet nearly 90% of the world's fish stocks are overfished or fully fished. What's more, more than 15% of the world's fishing catch is illegal, unreported, and unregulated (IUU). 1

Here's how GFW works: At any given time, roughly 300,000 vessels publicly broadcast their location at sea using automatic identification system (AIS) data, a GPS-like broadcast for large seagoing vessels that's designed as a safety mechanism to prevent collisions. The GFW platform feeds this and other data sources-more than 60 million points of information per day-through machine learning classifiers to determine which vessels are fishing boats, what kind of fishing gear (e.g., longline, purse seine, trawl) they're using, and when and where they're fishing based on their movement patterns.

Organizations can use the data however they please, and many are taking full advantage. "We're seeing entire research labs and government agencies transform their approach to fishery management," says Brian Sullivan, GFW co-founder and senior program manager.
Fighting piracy in the open ocean
Indonesia Minister of Marine Affairs and Fisheries Susi Pudjiastuti is using GFW data to crack down on illegal fishing activity in sovereign waters.

Already infamous for her take-no-prisoners approach to fishing enforcement-since 2014 she's sunk more than 380 captured fishing vessels that violated local fishing policies-Pudjiastuti made a bold move of another kind in 2017. That's when Indonesia became the first nation to make its proprietary vessel monitoring system (VMS) publicly available to GFW.

AIS is required on all vessels over 300 tons, but regulations for smaller vessels vary by region. Indonesia requires its VMS on fishing vessels with 30-ton capacities. This instantly put 5,000 smaller commercial fishing vessels on the GFW map.

GFW spent two years working closely with individuals in the Indonesian government to analyze and process their VMS and understand what was important to them. The collaboration gave Indonesia new insights into Indonesian vessels that were fishing for longer than the three months allowed or in regions where they didn't have license to operate-all through measuring vessel location and movement.

Research indicates that Indonesia's marriage of policies and data is working. Foreign fishing in its waters has dropped by more than 90% and total fishing by 25%, and projections suggest that this could allow Indonesia's fishery economy to flourish as fish stocks rebound. 2

Our partnership with Indonesia was the first of several government collaborations for GFW in 2017 and 2018. Pudjiastuti announced the public release of Indonesia's VMS at the 2017 UN Ocean Conference and called on others to follow the country's lead. Peru stepped up with a public commitment later at the conference, and Costa Rica followed in May 2018.

To mark World Oceans Day on June 8, 2018, GFW launched two new layers to better understand fishing extents: the first-ever "live" global view of likely transshipping, and nighttime imagery that helps identify vessels operating after dark. Transshipping is a practice in which boats transfer catches at sea, which obscures the source of the catch and can mask illegal fishing activity, smuggling, and even human forced labor. Developed in partnership with the United States' National Oceanic and Atmospheric Administration, the nighttime imagery processes the Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) satellite feed to identify roughly 20,000 boats at night not broadcasting AIS. The imagery provides researchers with new insights into fishery grounds and smaller vessels that were not previously identified in GFW.
The economic and ecosystem benefits of not fishing
In many cases, organizations are using GFW for research rather than enforcement. In its argument against turning the Revillagigedo Archipelago into a no-take reserve, the Mexican tuna industry claimed that banning fishing near the islands would reduce the local tuna harvest by 20%, cost thousands of jobs, and cause the price of tuna on the mainland to skyrocket.

But Pristine Seas partnered with GFW to see what was really going on near Revillagigedo. According to GFW data, nearly 75% of the tuna caught by Mexican vessels was caught in international waters-far from the mainland-while less than 4% of the catch was caught near Revillagigedo.

The research proved critical to officials making an informed decision about the future of Revillagigedo. The archipelago was officially designated a 57,000-square-mile no-take National Park in 2017-one of five no-take reserves that Pristine Seas helped establish with GFW research in the past two years.

Researchers are also using GFW to project the potential of proper fishery management. A team at the University of California, Santa Barbara, analyzed GFW to gain a comprehensive view of IUU fishing in Indonesia. Using the data, they showed that curtailing IUU fishing, combined with capping annual harvests at their maximum sustainable level, could generate a 14% increase in catch and a 15% increase in profits by 2035, compared with current levels, without taking a short-term revenue hit. 3

UC Santa Barbara professor Christopher Costello is also working closely with Sala on other potential uses of GFW, including assessing the stock of fisheries based on how heavily an area is fished. "We think GFW opens up the possibility of doing stock assessments from space," he says. "Since fishermen are great at finding fish, we can study their behavior in near real time and use it to better understand the size of fish stocks around the world."

GFW is making use of experts' excitement to create a spillover effect. Its partnerships are fueling the potential of GFW to understand and protect the world's fisheries for generations to come.

"At the end of the day, we're able to marry our expertise in massive data analytics and machine learning with organizations steeped in fishery science and policy," Sullivan says of GFW. "When we launched in 2016, everyone talked about the technology. Less than two years later, we almost take the machine learning for granted, and the discussions have evolved to the science, policies, and real-world impacts."

# data[].attributes.attachment_link.title
How Global Fishing Watch is transforming fishery management | Google Sustainability

# data[].attributes.attachment_link.description
Mexico's Revillagigedo Archipelago is "the wildest place in tropical North America," says marine researcher Enric Sala. "It's like the Galápagos Islands opened a branch in Mexico." A variety of sharks and giant manta rays migrate freely between the archipelago's four volcanic islands.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Google Cloud wil modebedrijven die hun supply chain willen verduurzamen, helpen dat doel te bereiken. Het technologiebedrijf werkt aan een tool om data te verzamelen en analyseren. Het idee is dat de milieu-impact van grondstoffen op luchtontreining, broeikasgasemissies en waterschaarste beter meetbaar wordt.

"Duurzaamheid is heel belangrijk voor Google, we zijn klimaatneutraal sinds 2007", zei Ian Pattison, Head of Customer Engineering bij Google Cloud, tijdens de Copenhagen Fashion Summit. "Wij willen modebedrijven helpen verantwoordelijke beslissingen te nemen".

In eerste instantie zal de tool zich focussen op de milieu-impact van katoen en viscose, aangezien deze twee materialen 25 procent vormen van alle vezels die in de modeindustrie worden gebruikt. "Deze eerste fase stelt ons in staat de effectiviteit van de tool te testen op verschillende grondstoffen, met de mogelijkheid in de toekomst uit te breiden naar meer soorten textiel", legt Google Cloud uit in een persbericht.

Google wil modeindustrie duurzaam maken met nieuwe tool

Google Cloud nodigt nu modemerken, nonprofitorganisaties, experts en leveranciers uit vrijwillig hun data te delen met het project. Pattison vergelijkt het belang van de tool met de opkomst van open source software. "Als iets open en toegankelijk is voor iedereen, dan heeft iedereen daar baat bij". Hoe modebedrijven de gegevens gaan inzetten is niet aan Google.

Stella McCartney is de eerste partner van het project. "Duurzaamheid is de basis van alles wat wij doen bij Stella McCartney. We doen ons best -- we zijn niet perfect, maar we starten een conversatie die niet bestond in de geschiedenis van mode", zei McCartney middels een persbericht.

"De milieu-impact van de modeindustrie is aanzienlijk en neemt toe. De modeindustrie is verantwoordelijk voor 20 procent van het afvalwater en 10 procent van de broeikasgasemissies in de wereld", voegde Google toe in hetzelfde bericht. "Het productieproces heeft het meeste impact op het niveau van grondstoffen. En juist op dat niveau is het voor merken het lastigst om inzicht te krijgen. Dit is een probleem in de hele sector, waar supply chains zeer gefragmenteerd zijn en niet transparant".

Foto: Stella McCartney Facebook

# data[].attributes.attachment_link.title
Google Cloud werkt met Stella McCartney aan nieuwe tool

# data[].attributes.attachment_link.description
Google Cloud wil modebedrijven die hun supply chain willen verduurzamen, helpen dat doel te bereiken. Het technologiebedrijf werkt aan een tool om data te verzamelen en analyseren. Het idee is dat de milieu-impact van grondstoffen op luchtontreining, broeikasgasemissies en waterschaarste beter meetbaar wordt.

# data[].attributes.attachment_link.title
DUURZAME TEXTIEL INNOVATIES nieuws en archief

# data[].attributes.attachment_link.description
Het laatste DUURZAME TEXTIEL INNOVATIES nieuws en archief.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Bruno, Saskia en Angélique Van Gils bezielden Café Costume, een innovatief fashionlabel waarmee ze het maatpak terug binnen het hedendaagse straatbeeld wisten te brengen. Dat trio afstammelingen van het Van Gils imperium zorgden voor de nodige traditie, inspirerende expertise en jeugdige originaliteit en brouwden daarmee een concept dat draait om de unieke ervaring en een steeds kien afgewerkt resultaat. De pakken van Café Costume zijn van topkwaliteit zonder het hoge prijskaartje dat er gewoonlijk mee gepaard gaat. Als derde generatie uit de Van Gils familie kregen ze fashionprincipes met de paplepel ingegoten. In 2006 startten ze een nieuw label 'Café Costume'. Het concept van Café Costume heet 'tailoring à la carte': de klant kiest hoe zijn pak er zal uitzien. Hij kiest de snit, de stof, de voering, tot de knopen en de laatste finishing touches toe, alsof je bestelt vanop een menukaart. De kracht van het concept zit voor een groot deel ook in de naam, meent Bruno. "'Café' verwijst naar genieten in goed gezelschap, toegankelijk zijn, persoonlijkheid en gastvrijheid. 'Costume' gaat dan over traditie, stijl, kwaliteit, kennis van zake. Zo is het de perfecte naam voor waar we al van in het begin naar streven: de combinatie tussen eigentijdse stijl, expertise en traditie."

# data[].attributes.attachment_link.description
Over Café Costume Bruno, Saskia en Angélique Van Gils bezielden Café Costume, een innovatief fashionlabel waarmee ze het maatpak terug binnen het hedendaagse straatbeeld wisten te brengen. Dat trio afstammelingen van het Van Gils imperium zorgden voor de nodige traditie, inspirerende expertise e ...

# data[].attributes.attachment_link.title
3D body scanning and the best full body scanners guide

# data[].attributes.attachment_link.description
Body scanning is the process of capturing in 3D the shape of a person's whole body using a 3D body scanner. Here is a guide to understand how 3D body scanning works.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Ayman Satopay
Department of Textile and Apparel Designing
Sir Vithaldas Thackersey College of Home Science, Mumbai, India
Email: amyswagger1999@gmail.com

The fashion industry is fluid. A popular trend this month or year can be out of date next year. It is more important than ever for fashion marketers to carefully observe where the market place is going. Competition in the fashion industry continues to increase. Competition among fashion marketers is increasing due to technology. Slight changes in the marketplace may result in significant financial changes to a company. It is becoming easier to reach consumers via the Internet. Consumers are becoming more selective, savvy regarding their purchases, and are able to purchase via multiple channels (e.g., store, Internet). Watching the marketplace on the surface is not enough. Observation of design, elements, colors, lengths, materials, and accessories is paramount. To be successful in business, particularly the fashion business, marketers must observe, analyze, and understand why trends are occurring. The environment influences fashions. The symbiotic and powerful relationship of fashion cannot be denied. (Bickle, M.C., 2010) GDMA has urged the Union government to interfere to control prices. It is difficult to do a business for small players in this condition. Patel said, "The price rise is completely unexpected, and it is challenging to do a business for small units in this condition. We have urged the central government to intervene to control the prices."

Fashion has touched every sphere of modern consumers from all over the world. Fashion can be defined as a statement, a place, a class, a time, a religion, a culture, and even a nation. It is also a conventional form of expression defines a person. In present scenario marketers have realized the immense potential to yield business in this booming segment It is consisting of the promotion, advertising, and retailing features of the fashion industry. Fashion marketer's analyses recent trends, the fashion industry, people, and study the reason behind the popularity of the trends. Fashion Marketing integrates designing, promotion as well as administration and vast knowledge of the fashion world. Fashion Marketers are the visionaries who can identify the target consumer and know how to market the clothes to these groups. Apparel sector in India has taken a paradigm shift. With the growth and rising of urbanization has given rise to fashionable consumers having attitude of spending huge amount of money to look trendy. Retail apparel market has also gone through significant changes and created growth opportunity for both Indian as well as foreign brands. Fashion and apparel retailing in India is one of the largest segments of the retailing and account for almost 39% of the organized retail sector. Apparel sector in India is estimated to grow to $220 billion by 2020 (Pani, A., 2013). Abstract

Closely related to marketing is merchandising, which attempts to maximize sales and profitability by inducing consumers to buy a company's products. In the standard definition of the term, merchandising involves selling the right product, at the right price, at the right time and place, to the right customers. Fashion merchandisers must thus utilize marketers' information about customer preferences as the basis for decisions about such things as stocking appropriate merchandise in adequate but not excessive quantities, offering items for sale at attractive but still profitable prices, and discounting overstocked goods. Merchandising also involves presenting goods attractively and accessibly using store windows, in-store displays, and special promotional events (Steel, V., 2017).
Marketing concepts relate to the philosophy a business use to identify and fulfill the needs of its customers, benefiting both the customer and the company. Same philosophy cannot result in a gain to every business, hence different businesses use different marketing concept. The 'marketing concept' proposes that in order to satisfy the organizational objectives, an organization should anticipate the needs and wants of consumers and satisfy these more effectively than competitors.
Product - "Product" is the first of the four P's of the marketing mix. This formula works in any industry and is an important tool for creating a product that customers want to buy. The product, in terms of marketing, refers to all the elements that go into making the actual product marketable. Some of these are design, packaging, quality, branding and value. In fashion, the main element of the product is the design, while other important considerations are quality, seasonality and tag style.

The Indian textile industry is highly fragmented and is being dominated by the unorganized sector and small and medium industries. The changing government policies at the state and central government levels are posing major challenges to the textile industry. The tax structure GST (Goods and Service Tax) make the garments expensive. Another important thereat is raising interest rates and labor wages and workers' salaries. There is higher level of attrition in the garment industry. Although central government is wooing the foreign investors the investment is coming in the textile industry. In India places such as Bangalore, Mumbai, New Delhi and Tirupur are the hubs of textile garment industries. These manufacturers have ability to produce the entire range of woven wear and knitwear at low cost with reasonably good quality within the short notices. The Indian textile industry has its own limitations such as accesses to latest technology and failures to meet global standards in the highly competitive export market. There is fierce competition from China, Bangladesh and Sri Lanka in the low-price garment market. In the global market tariff and non-tariff barriers coupled with quota is posing major challenge to the Indian textile Industry. The environmental and social issues like child labor and personal safety norms are also some of the challenges for the textile industry in India. (Satish Kumar R, May 2018). In this chapter the issues faced by the textile and apparel sector are briefly described.

Shortage in supply of raw material

Gujarat has over 1,100 dyestuff producers' units and of it 80% are small scale unit. The industry turnover is pegged at Rs 25,000 annually. According to the industry sources, with the price increase, most units are finding it difficult to manage the production costs. As the prices of basic raw materials soared, the production costs of dyestuff has increased by 15-20%. The industry fears that this will affect the competitiveness of India in global market and this will fall exports from the country. (Financial express, Nov 2017)

It is a double whammy for the textile industry as the prices of cotton has firm up on the one hand and the cost of dyes has also gone up substantially on the other hand the increase in prices of these key raw materials used in textile manufacturing has pushed up the input cost of textile mills and processors. This will pinch the industry and dent its profit margins, say industry expert. Cotton prices have increased by 20% whereas the cost of reactive dyes has almost doubled. (Times of India, Parikh.N., Damor.K., Jun 2018)

A mishap in a factory in China, making raw materials, has disrupted production reducing the availability in India. A mishap in a factory in China, making raw materials, has disrupted production reducing the availability in India. Yogesh Parikh, president of Gujarat Dye-stuff Manufacturers Association (GDMA) said that price of H-Acid has risen from Rs 400 per kg to Rs 500 per kg. Similarly, price of chlorsulfuron acid has risen from Rs 12 to Rs 19 per kg, Meta Diphenyl Amine (MPD) has more than doubled from Rs 400 per kg to about Rs 1,100 per kg. "This has increased the price of our dyes by about 25 per cent. It affects our sales in the export market," said Parikh. More than the rise, the uncertainty in price (in terms of fluctuations) brings uncertainty in deal-making. Moreover, Rise in price also reduces the demand in the domestic market, particularly when the economy is passing through a phase of slowdown.
Price - Pricing in the fashion industry is often a marketing decision in addition to other factors. The price of any product is generally based on the costs of the materials and labor needed to produce the item. In fashion, an additional factor is that the price needs to reflect the image that the company wants to establish. If it wants to appear cheap and chic, it may procure less-expensive materials and cheaper labor to be able to offer that. Another company may desire an upper-class image, therefore setting a price point beyond what actual costs necessitate.

Place- The place refers to where and how the product is distributed. Certain brands will sell exclusively through small, luxury boutiques to maintain an exclusive image. Others will sell in every mall across the U.S. This is an important consideration for fashion houses, because selling through the wrong distribution sources can cheapen the company's brand. Many luxury brands for example, don't even use social media to hype their products for fear of diluting their elite images.

Promotion - The promotion of the product is how you are going to communicate to customers. A large part of this is done through advertising, where potential customers can get a sense of who you are and decide if they identify with your brand before ever seeing or touching the product. Your sales strategy is also key; it refers to how you plan to roll out the product. (Milano, C., 2015).

Given the importance of customer needs and wants in marketing, we must understand them correctly. They have been defined long time ago as:

Needs: Something necessary for people to live a healthy, stable and safe life. When needs remain unfulfilled, there is a clear adverse outcome: a dysfunction or death. Needs can be objective and physical, such as the need for food, water and shelter; or subjective and psychological, such as the need to belong to a family or social group and the need for self-esteem.

Wants: Something that is desired, wished for or aspired to. Wants are not essential for basic survival and are often shaped by culture.

Demands: When needs and wants are backed by the ability to pay, they have the potential to become economic demands. Every marketing concept was created depending on the need of the market. As markets changed, so did the concepts.

The marketing concept is the belief that companies must assess the needs of their consumers first and foremost. Based on those needs, companies can make decisions in order to satisfy their consumers' needs, better than their competition. Companies that hold this philosophy believe that their consumers are the driving forces of their business. Nowadays, most companies have incorporated the marketing concept. So, if you were a new company, how would you know what a customer would need and want? (Michel. J.,2003)

The demand for garments is increasing day by day with the increase in world population. Bangladesh, India, China, Vietnam are contributing a huge amount to the production of garments which increase their market share to the apparel industry. Textile and garments always had challenges and now still has challenges and in future, more challenges will come. Those are involved with the apparel industry will need to carefully manage future challenges to stay in the line of success, otherwise, they will have to either bear monetary loss or decrease their business growth or decrease their market share. To the average consumer, the world of fashion marketing is glamorous, exciting, and global (Shaikat, N.M., 2018).

The fashion industry has undergone considerable change over the years, with increasing global competition and the move towards a global supply chain impacting on lead times and supply chain management. The fashion retail buyer plays an important role in this process through supplier selection and product decision-making, and the role is arguably changing from purely operational to a much more strategic one. The complex nature of buying is demon-started, as this focuses on management of a portfolio of suppliers, relationship building, as well as interfacing effectively with internal activities, especially merchandising. These activities are generic but will vary according to the context in which they take place. For own-branded fashion, the buyer will be involved with product development decisions and trend forecasting to ensure that the season's collections match with consumer expectations (Margeret.B., 2007).
The contemporary issue in textile and apparel industry is a topic of frequent discussion in media. However, the discussion is mostly focusing the consumers social point of view, neglecting the impact it has on Indian export crisis and environment as well as other sectors. In addition, there are lack of research concerning the contemporary issue India Is facing today. The growth of the industry has not reached the estimated level because of the lack of clarification in overcoming the challenges. This paper elucidates about the significant contemporary issues faced by the fashion and textile industries in 2018-19 in India like fall in textile import/ export in different countries, infrastructural bottlenecks, shortage of labors, which inherits a huge economic crisis in the apparel industries. Furthermore, the recent initiatives taken by the apparel industries in means to conquer these issues with the 4c strategy to implicate for the same are illustrated in the following paper. The aim is to find out different issues India is facing in textile and apparel sector, what are it's causes and what are some initiates taken to overcome the current issues. For this research, different sources including books, newspaper articles, online journals as well as blogs have been used. The issues provided by various sources are examined, compared and interpreted in this study by critical evaluation. Along with the issues mentioned, certain policies have been implemented by the government and the company itself as well which are also mentioned in the following paper. A systematic approach should be carried out by the respective firms to tackle the issues in years to come.

Keywords: Apparel sector, contemporary issues, fashion industry, infrastructure bottlenecks, and environmental compliance.

Shutting down of some units in China and Europe due to pollution issues has resulted in an unprecedented rise in prices of basic raw materials in international markets. The chemical dyestuff industry of Gujarat is finding it hard to bag new orders as prices of basic raw materials intermediates have increased more than double in past few months. Industry insiders claim shutting down of some units in China and Europe due to pollution issues has resulted in an unprecedented rise in prices of basic raw materials in international markets. "Gujarat is the hub of chemical dyestuff manufacturing with about 70% share in production. In recent times, prices of basic raw materials of dyestuff have gone up by more than double and because of this small and medium units are not getting new orders," said Bhupendra Patel, president of Gujarat Dyestuffs Manufacturers Association (GDMA). Prices of materials such as acetic anhydride have shot up from Rs 65 to Rs 175 per kg, sodium bicarbonate prices have increased Rs 27 from Rs 20 a kg and caustic soda flakes have moved up to Rs 50 from Rs 38 per kg in past one month. Prices of beta naphthol, J acid, H acid, vinyl sulphonyl, gamma acid and Tobias acid moved up by 15-30% in past two months.

Availability of quality cotton has been a major issue for Indian spinning mills due to lower production in India following drought in its major cultivating states including Maharashtra, Gujarat, Telangana and Andhra Pradesh last year. A lack of moisture forced farmers to suspend picking of cotton in the field after the second of four rounds. Quality of cotton was very poor due to sporadic picking in the third round in some parts of the drought-ridden states. All-India cotton output was estimated at 365 lakh bales for the year 2017-18, which, according to CAI, will be about 330 lakh bales for 2018-19, registering a decline of nearly 10 per cent. Globally, textile industry has been under increasing pressure to meet stringent social and environmental norms in international market. Environmental compliance often isn't at the top of textile and garment importers' concerns. But failing to comply with environmental regulations can put your supply chain in jeopardy, as pressure mounts for the apparel industry to improve environmental compliance efforts. So, let's get started by exploring the Among the consequences of poor and inefficient infrastructure we will highlight the low level of reliability in the fulfillment of delivery deadlines, high transaction costs, high interest rates and low level of direct foreign investments despite the efforts made to attract them. The number of migrant labourers in Gujarat is estimated at 10 million. The exodus of Hindi-speaking migrant workers from Gujarat, following a series of violent attacks on them, could lead to a decline in India's textile output by 10-15 per cent this year. "Gujarat is a major textile producer. Hence, the mass return of migrant workers from the state is set to reduce India's overall textile output by 10-15 per cent this year," said R K Dalmia, president, Century Textiles and Industries, a leading player.According to some textile representative bodies, the current labour shortage can partly be attributed to migrant workers returning to their native places on the occasion of Dussehra and Diwali. This, they said, was a seasonal phenomenon. "Typically every year, labourers take three-four months of leave around October and return a month or two after Diwali. "The industry prepares for the workers' shortage months in advance or extend their delivery schedule to meet the labour shortage." Estimated at $16.2 billion in FY19, India's apparel exports fell by 1.2% from FY18, which in turn was 4% lower than the previous year.

Man-made fibre is derived from crude oil and, therefore, abundantly available across the world. Moreover, man-made fibre is substantially cheaper than cotton. Consumers opting for fabrics with synthetic blends find them cheaper.

From its earlier crop estimates for 2018-19, CAI has reduced its crop estimate for Telangana by 2.50 lakh bales, Andhra Pradesh by 50,000 bales and Karnataka by 2 lakh bales.environmental impact of garment manufacturing and how you can ensure compliance with environmental protection laws. (Vicky. Y. 2018)
Fashion industry and water wastage
With fast fashion becoming a popular global phenomenon and big brands increasing their production by large margins, the fashion industry is putting severe pressure on our natural resources, especially water. The Citarum River along with its nearby human habitation and wildlife biodiversity has been severely destroyed by the textile industry upsurge in Indonesia. In the Tirupur district in Tamil Nadu for example, the textile industry has become a very large source of pollution, and destroyed the agricultural industry in the region. Greenhouse Gases:
Additionally, the fashion industry's carbon dioxide emissions are projected to increase by more than 60 percent to nearly 2.8 billion tons per year by 2030. Fast fashion is causing the increased production of polyester and nylon, which release greenhouse gases into the atmosphere that contribute to global warming 300 times more than even carbon dioxide. Moreover, one chemical used in dyeing clothes that is getting more popular is Nonylphenol Ethoxylate (NPE). NPEs, although banned in the EU, are found in tons of clothes imported into the US, which can lead to various complications in pregnant women such as the development of breast cancer cells and damage to the placenta. The fashion industry's carbon dioxide emissions are projected to increase by more than 60 percent to nearly 2.8 billion tons per year by 2030. Infrastructure bottlenecks
Another challenge is the low quality of India's infrastructure, which continues to lag behind that of many other Asian countries. Nearly 40 percent of the Indian road network was unpaved as of 2016 (Anita balchandani: 2019). Indian fashion retail industry is hit by infrastructural bottlenecks due to the poor conditions of roads, highways, etc., which creates supply chain constraints and increases lead time, inventory holding cost and inventory carrying cost. India has a huge scope of improvement in the basic aspects of infrastructure like quality of roads, ports and quality of electricity supply. Indian online retail is hampered by poor infrastructure, low Internet penetration and difficulties with basic enablers like online payments. Even after, so many years of operations, all the major e-retailers are yet to start making profits. In the wake of wafer-thin margins and sub-optimal infrastructure resulting in higher delivery cost, the long-term profitability still seems a distant possibility. Also, cyber security is another key issue with e-tailing (Sakshi.C., June 2016).

While there are 3.35 million kilometers of roadways, 63.100 km of railway tracks, 13 large ports, 186 small and medium-sized ports, 11 international airports and 125 domestic airports, this is a critical aspect in the country. 90% of international commerce in India passes through its ports. We must highlight the existence of special areas or SEZ (Special Economic Zones) that put industries together in a certain region. There are around 135 throughout India. The government has launched a public-private program aimed at providing adequate technical, physical and financial resources to establish a basis of efficient infrastructure through the "Committee on Infrastructure". These efforts are developed on both national and provincial levels with roadways, aviation, railways, energy services, sea transport and telecommunication and internet services. Given the poor state of infrastructure, we must take into account the fact that transport times for products can be greatly affected by specific problems. The payment of provincial duties and taxes causes large traffic jams of trucks loaded with containers on the entry and exit lanes between two different states (Economic times, Feb 2016) Shortage of laborer's due to mass return
"Gujarat is a major textile producer. Hence, the mass return of migrant workers from the state is set to reduce India's overall textile output by 10-15 per cent this year," said R K Dalmia, president, Century Textiles and Industries, a leading player. The country's textile industry is concentrated in a few pockets of Gujarat and Maharashtra in the west and Tamil Nadu and Karnataka in the south. A large proportion of workers employed by these units comes from Bihar, Uttar Pradesh, and West Bengal. Unlike in the developed countries, textile factories in India are not fully automated and remain labour-intensive. Gujarat contributes nearly 80 per cent to India's overall production in synthetic textiles. All units in the segment are facing labour scarcity. While large players have employed workers on a regular basis, adhering strictly to labour laws, small- and medium-sized units are facing huge problems in terms of labour availability. Most of such units have, therefore, reduced their production by 20-25 per cent or higher. The flashpoint of the crisis was the rape of a minor girl allegedly by a migrant from Bihar. The incident triggered attacks on north Indians across Gujarat, resulting in their mass return to home states.

This year, however, the impact is wider due to mass return of migrant workers," said Siddharth Rajagopal, executive director, the Cotton Textiles Export Promotion Council of India (Texprocil). Delivery of export orders has been a perennial issue for textile exporters due to labour shortage. While the outlook for textile exports improved due to a steep depreciation in the rupee against the dollar, the labour shortage could prove to be a speed. "While the return of migrant workers might lead to some impact, it is hard to quantity in terms of their business volume and contribution in exports," he said. "Moreover, with the employment guarantee schemes, workers also find jobs in their home towns. "So, many of them return after their leave period gets over, while a number of skilled workers also get migrated to other industries, including agriculture," he added. The data compiled by the Confederation of Indian Textile Industry shows around 100 million people are employed in the Indian textile industry, directly or indirectly, across the country. (India today Oct 2018)

Even the share of apparel exports in the country's total textile exports has fallen sharply from 51% in FY17 to 45% in FY19.

India's apparel exports have fallen for two years in a row. Estimated at $16.2 billion in FY19, the country's apparel exports fell by 1.2% from FY18, which in turn was 4% lower than the previous year. This comes after annual average growth of 5.7% between FY10 and FY16. The reasons for the slowdown range from issues on the domestic front to slackening global demand.

According to Chandrima Chatterjee, adviser at Apparel Export Promotion Council (AEPC), the time taken by the industry to align to the new goods and services tax (GST) regime, downward revision of export incentives, and the credit squeeze particularly faced by small and medium enterprises adversely impacted exports.

Fall in Apparel export:
Why India's apparel exports are falling?

Indian fashion retail is hit by infrastructural bottlenecks due to the poor conditions of roads, highways, etc. which creates supply chain constraints and increases inventory costs. However, one of the less discussed but more critical infrastructural bottlenecks for theIndian fashion retail industry is the lack of fiber neutrality. Customer demand for manmade fiber-based apparel is growing globally. It is unfortunate that India lacks the infrastructure to manufacture and process manmade fiber-based apparel in general and polyester-based apparel in particular. This bottleneck is partially caused by government regulations that impose high excise duties and import duties on polyester. There is thus a need to overcome the deficiencies in the polyester-based fashion products segment as it is difficult to resist the growing demand for manmade fiber-based clothing. (Ambastha, M. 2018).

Apparel Industry has been hugely affected by both industrialization (economic activity beyond borders) and globalization (integration of supply chain activities). This calls for an urgent need for investments in infrastructure development and process standardization. An OECD study has concluded that a 10% growth in logistics performance, results in 70% increase in bilateral imports. With globalization at play, logistical performance and the simplification and standardization of processes like customs is required to further strengthen India on the global apparel trade map. (Gugnani , A.2016)

Impact of GST
It is expected that the tax rate under GST would be higher than the current tax rate for the textile industry. Natural fibers (cotton, wool) which are currently exempt from tax, would be taxed under GST.

GST is a multi-stage tax levied on every value addition. By design, it was meant to transform the previous indirect tax system of the country from the origin-based model to a consumption-based model. But GST has created distortions in the Textile and Apparel sector in India, impeding its competitiveness. The man-made fiber yarn is now taxed at 18%, while the natural fabric is taxed at 5%. The small businesses which buy yarn and produce fabric are directly impacted by this imbalance, affecting their sustainability. Apart from the policy limitations, system errors, delay in reimbursement of input credit, untimely implementation (while the industry was still feeling demonetization blues) and limited knowledge of GST has hugely impacted the sector in the country. Although in the long-term GST is set to affect the apparel and textile sector of India positively, the short-term impact has brought many small-scale businesses to a complete halt (Ambastha , M., 2018)

Inefficient practices and exploitation of labor
On 1 March 2018, at an event in Geneva, titled 'Fashion and the Sustainable Development Goals: What Role for the UN?' the UNECE cautioned that the fashion industry's practice of churning out increasingly large volumes of cheap and disposable clothing is an "environmental and social emergency."Inefficient production practices and the blatant exploitation of informal and subcontracted workers in developing countries with capital-friendly labour laws allow big fashion companies to produce clothing in bulk at low prices ( Bhowmick.S., Feb 2019)

According to the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), the USD 2.5 trillion fashion industry has become one of the largest users of water globally producing 20 percent of global water waste.
Textile processing is extremely chemical-intensive and involves the use of numerous environmentally unfriendly, non-biodegradable chemicals. In addition, large quantities of unused chemicals are left after the final stage of processing along with the process water. The toxic, nonrecyclable chemicals utilized in the various processes are challenging to eliminate from bilge waters, as they require tertiary and additional treatments to address their various properties; however, neglecting to treat thesewastewater leads to environmental degradation when they are released to the environment. As most of the textile wet processing units are situated in developing or underdeveloped nations in which processing is conducted by small facilities that lack the financial resources to purchase and operate costly machinery for appropriate handling of wastewaters, these effluents are instead being released into the surrounding environment without adequate treatment to make them safe. This has resulted in severe ecological harm in the vicinity of many of these facilities (Saxena et al., 2017). A massive amount of fresh water is required, as it is used in multiple processes, as a medium, a washing-off agent, a solvent for the dissolution of chemicals, and in the production of vapor for heating the process baths. The precise quantity of water used is based on the nature of substance being processed, the types of dyes and finishing agents, and the kind of handling technology engaged. About 50 to 100 L water is obligatory for the handling of 1 kg of textile materials (Uqaili & Harijan, 2011). Water is released in wet processing along with the unfixed dyes, chemicals, and auxiliaries in the form of textile effluents. Textile effluents are combinations of both organic and inorganic chemicals differing in amounts and features. Textile effluents have high BOD, COD, total dissolved solids, total suspended solid, and low dissolved oxygen (DO) values along with strong color (World Bank, 2010). The main problem with color is not just its aesthetic nature at the discharge point, but also how it affects visibility within the receiving waters, which reduces the light availability to the aquatic plants (Mansour et al., 2007; Solmaz, Birgül, Üstün, & Yonar, 2006; Zaharia, Suteu, Muresan, Muresan, & Popescu, 2009). Inorganic contaminants are primarily basic and acidic compounds along with metallic salts. These inorganic species go through diverse biochemical interactions in the receiving water bodies and MADHAV ET AL. 35 degrade the quality of the water. High concentrations of salts in textile effluents degrade the soil quality and make it unfit for agriculture purposes. The organic chemicals are both recyclable and nonrecyclable in nature. The biodegradable organic components degrade water quality, as oxygen is used for their decay, which results in low DO that ultimately disrupts aquatic life (Saxena et al., 2017).

Triphenylmethane dyes (e.g., acid violet 19, malachite green, crystal violet) lead to phytotoxicity in farm crops, cytotoxicity in the mammalian cells, and stimulate tumor development in several fish species (Khataee, Zarei, & Pourhassan, 2010). Alkyl phenol ethoxylates (APEOs), such as nonylphenol ethoxylates and octylphenol ethoxylates, are extensively utilized in dye houses as wetting agents as well as detergents. These ethoxylates may also be utilized in preliminary operations, such as bleaching and scouring. APEOs are hazardous to aquatic creatures as they possess hormone disruptors (Anonymous, 2013). Metals are necessary for many dyes, as they are responsible for imparting color. Copper, zinc, chromium, lead, cobalt, nickel, and manganese are common heavy metals associated with different dyes. The release of these heavy metals into water bodies and soil can be dangerous to human health and the environment (Hameed & El-Khaiary, 2008; Pang & Abdullah, 2013). Human exposure to dyes has led to skin and lung irritation, headaches, congenital malformations, and nausea. In addition, the presence of mutagenic agents is also reported in dyes (Mathur, Bhatnagar, & Sharma, 2012). Non-biodegradable organic compounds persist in the ecosystem and can infiltrate and disrupt the food web. As these persistent compounds infiltrate the food web, bioaccumulation occurs, negatively affecting animal and human life. Incomplete degradation of chemicals may lead to the formation of aromatic amines because of the azo and nitro groups present in organic dyes. Aromatic amines are responsible for inducing cancer and tumors in humans (Pang & Abdullah, 2013).

Developing groundwater waste:
Moreover, most fashion garments that are produced in developing countries like India, Bangladesh, Vietnam and Pakistan, are shipped to far-away large urban markets for mass consumption. These countries pay the highest costs as they are used as centers for cheap labor by big fashion industries, as well as dumping grounds for waste.

"In the Southern Zone of the country, farmers have uprooted their cotton plants due to moisture deficiency as a result of which there is no scope for 3rd and 4th pickings," said Atul Ganatra, President, CAI.

The estimated crop size of 330 lakh bales is the lowest in a decade. Following this, India is set to lose its status of 'numerousness cotton producer' in the world to China. The yields in India have also been lower, hurting crop prospects. As against China's yield of over 1,755 kg per hectare, India produces just 485-500 kg per hectare.

During the first four months of the 2018-19 season (October 2018-January 2019), total cotton supply is projected at 198.80 lakh bales, which consists of the arrival of 170.32 lakh bales up to January 31 2019 and imports of 5.48 lakh bales. The opening stock at the beginning of the season is estimated at 23 lakh bales. CAI has estimated cotton imports at 27 lakh bales, 12 lakh bales higher than the previous year's estimated import of 15 lakh bales.

Overall estimated domestic cotton consumption is likely to be 316 lakh bales, which is 4 lakh bales lower compared to what was estimated last month. CAI has estimated exports for the season 2018-19 at 50 lakh bales, which are 19 lakh bales lower than the 69 lakh bales estimated last year. (Economic times , Jaishree. B., Apr 2019)

Compliance: Environmental issue

Ujwal Lahoti, Chairman, Cotton Textile Export Promotion Council (Texprocil), said, "Some spinning mills in the South Indian states including Tamil Nadu have started usingmanmade fibre again after a wide gap of several years. Traditionally, they were using manmade fibre but had shifted to cotton about a decade ago. They have again switched to manmade fibre." (Kumar.D., May 2019)

Ludhiana was importing dyes and chemicals from China, as they were tested and the shutdown of units has caused shortage in the market. Local manufacturers of dyes and chemicals seeing the shortage in the market have also increased their prices. Ashok Makkar, president of Ludhiana Dyers' Association and managing director of Punjab Dyers' Association, said the prices of dyes and chemicals have seen an increase of 30 per cent and the industry is going through a rough patch currently.

"Dyes and chemicals are raw material for the dyeing industry. The local market has high rates as compared to China and after the shutting down of units in China, the rates have increased further. Supply is still coming from China, but it is less and rates are high.

Similarly, local producers have also increased the rates of dyes and chemicals," Makkar said. He said the input cost has increased, but clients are not ready to give the increased rates. "We cannot shell out money from our own pocket and consumers are not ready to pay," he said.

Bobby Jindal, general secretary of Punjab Dyers' Association, said: "Since China is the largest producer of chemicals and dyes, the industry in India has been hit as the production has been decreased in China. Indian dyeing industry is facing a tough time and left with no other option but to increase the prices.

Another industrialist Sanjay Batra said the rates of cotton dyes have seen an upward trend for the last 20-25 days. Cotton dyes have increased by 30 per cent, while acrylic dyes have seen manifold increase. "Owing to shortage, we are forced to buy raw material at an increased rate, while the local units are unable to fulfil the orders and seeing shortage in the market they are also increasing the prices," Batra said. (Mander.M., Apr 2019).

Increase cost of raw material
Besides other prevailing challenges, apparel companies need to now tackle steep increase in prices of raw materials as well. As per recent stats, wool prices have soared to record highs this year on booming demand, while a drought in Texas and rising Chinese imports have sent cotton futures to a nearly six-year peak in the US. The price of oil, used to make synthetic fabrics like polyester and rayon, is up over 50 per cent from a year ago. The rise in prices of imported raw materials has increased the prices of dyes made by for Gujarat-based dye-makers by about 15 to 50 per cent in one month, which industry representatives fear can reduce market demand.

Prices have seen an upward increase after many units in China were shut down due to pollution norms. The pollution caused by the manufacturing process was the main reason that led to the shutdown of units.

Retailers, including Abercrombie & Fitch and Ralph Lauren, have already highlighted rising supply chain costs as a potential threat. But they have limited options beyond passing along prices to customers, an unappealing prospect for retailers facing declining mall traffic and increased competition from low-price competitors online. Some, including H&M, are planning steep discounts in coming months to reduce inventories, and could now see rising prices for cotton and polyester squeeze already slim profits. Adam Mansell, Chief Executive of not-for-profit organization UK Fashion & Textile Association feels margins within the supply chain are incredibly tight. Unless you are supplying top-end luxury goods, it is a very difficult world to be in now. Most importantly, the cotton grown worldwide is genetically modified to be resistant to regular pesticide, and therefore, need to be treated with even more toxic pesticides. Evidences of serious environmental deterioration can be seen from the drying up of the Aral Sea, and destruction of the fishing communities that relied on it. It was mainly due to diversion of rivers in Central Asia to cater to the water requirements for cotton irrigation in Uzbekistan and Turkmenistan.

Cotton prices have jumped to Rs 13,200 per quintal now from Rs 11,800 per quintal about a month ago. Comparatively, manmade fibres are 30-40 per cent cheaper. Reasons for price rise Cotton prices are jacking up because bad weather is reducing global supplies. Cot look, an independent analysis firm, forecasts a deadline in the world's stock of cotton by the end of this year. Chinese textile manufacturers have also begun drawing down massive government stockpiles. Oil prices have risen steadily over the last year, as the Organization of the Petroleum Exporting Countries as well as Russia have reduced production, and countries like Libya and Venezuela have seen supply outages. Brent crude, an international benchmark, traded at about $78 a barrel on Wednesday, compared to about $50 a barrel a year ago. The fashion industry's demand for wool is rising faster than farmers can handle. Wayne Gordon, commodities analyst at UBS Global Wealth Management Chief Investment Officer, highlighted that you must have the breeds of sheep, and it takes 2-3 years to have any impact on the market. It will put a pressure onto the fashion industry.

With a shortage of water in cotton-growing regions, India is staring at the lowest output of the fibre crop in nearly a decade. In its latest estimates, the Cotton Association of India has further trimmed the crop size by 5 lakh bales to 330 lakh bales of 170 kg each for season 2018-19 with a major loss in output in the key producing States of Gujarat, Telangana and Karnataka.

On Thursday, the CAI released its monthly crop estimate for January 2019, where it lowered the crop estimate for the third time in a row as crop loss weighed. The latest crop estimate for the year 2018-19 sees output at the lowest level since 2010-11, when India's cotton crop was 332.25 lakh bales.

CAI data revealed that a sharp decline in output is projected in cotton heartlands such as Gujarat and Karnataka to the extent of 20 per cent each, while Telangana is to witness a 13 per cent dip in output. The association has estimated the cotton crop for Gujarat - the largest grower in the country - at 83.5 lakh bales as against 105 lakh bales reported last year.

India's knit t-shirt exports have registered an export value of US$ 570.17 million in the Q2 FY 18-19. But the growth has dropped by 9.62% over the previous quarter (exports totalled to US$ 630.84 million) and 14.68% over the corresponding period of the last year (CPLY) (exports totalled to US$ 668.26 million). Knit t-shirts is one of the largest apparel export commodity for India, accounting for a share of around 16% of total apparel exports, both knit and woven. And is also the one with the very low value realisation. The trend of falling exports is an indication for exporters to move towards more value-added apparel exports, rather than competition with the likes of Bangladesh for a low value commodity. The Indian apparel sector could continue facing tough times in the coming months, after four successive years of weak performance. During April-February, 2018-19 apparel exports have witnessed a decline by 5.3% , led by a sharp drop in exports to UAE. Indian exporters face increasing competition from Bangladesh and Vietnam, which benefit from lower labor costs. Besides this, the case against India's export subsidies at the WTO is expected to impact the textile sector. It is urgent for India to expeditiously conclude trade agreements with major importing nations, apart from enabling exporters to upgrade on technology and move up the value chain. While the GST issue is getting sorted out, a new challenge confronts Indian exports, which has major ramifications for the textile sector. The US filed a case against India at the WTO, alleging that India's subsidies were harming US companies. Its complaint earmarked five schemes, including Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) and Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG). The US argues that since India has recorded per capita gross national income (GNI) > US$ 1,000 for three consecutive years, it is no longer eligible to provide these subsidies. The US, which is India's top export market, recorded imports of US$ 3.3 billion during April-January 2018-19. In comparison, its imports from India stood at US$ 3.86 billion in 2017-18. For instance, in a category like T-shirts and singlets, which accounts for 16% of India's apparel exports, the US imposes a tariff rate of 32%. For silk shawls and scarves, the US imposes 11.3% on India, while the Republic of Korea faces zero tariffs due to an FTA. This could get worse, as the US is now resorting to a wide range of protectionist measures. India has a Comprehensive Economic Partnership Agreement with Japan, but the latter is not a major export destination for apparels. Crop-A-Porter, one of the winning designs, makes fabric out of crop waste. After farmers harvest pineapples or bananas, the waste is typically burned or left to rot on the ground, emitting greenhouse gases. The new process, which extracts cellulose from the waste to make new fiber and textile, turns the waste into a new source of income for farmers. Clothing made from the fabric can be composted.

USA is the top export market for India's knitted t-shirts. Exports to USA totaled to US$ 126.52 million in Q2 FY 18-19 with growth of 1.39% over the CPLY, but growth declined by 13.50% over the previous quarter. USA stakes 22% share in the total knitted t-shirt exports of India in Q2 FY 18-19.. But the growth declined both, over the previous quarter and CPLY by 8.71% and 0.17% respectively. Cotton t-shirt was traded at an average price of as low as US$ 0.41 per piece from India in Q2 FY 18-19, whereas in the previous quarter, cotton t-shirt was traded at an average price of US$ 0.42 per piece. USA is the leading export market for India's cotton knitted t-shirt's and the product was traded to USA at a price of US$ 0.40 per piece. Export to USA
USA is the leading export market for India's knitted t-shirts. In Q2 FY 18-19, exports to USA totalled to US$ 126.52 million, but it witnessed a sharp decline of 13.50% over the previous quarter. A positive trend was witnessed over the CPLY by 1.39%.
Overcoming the problem of apparel export

Apparel exporters are headed for difficult times ahead, due to a decline in demand from major markets. Although exports were showing promise in the beginning of the year, there is now a decline in both volume and value terms, according to a report by Drip Capital, which analyses macro trends and proprietary data of the top 100 apparel exporters which posted business of US$ 32 billion for the year till date. During April-February 2018-19, exports of readymade garments from Indian were valued at US$ 14.42 billion, a decline of 5.3%.

Bangladesh and Vietnam are emerging as important nations for apparel exports due to their low labour costs and are aggressively capturing the emerging opportunities due to China's declining share in the international market. Even India's imports are increasing from Bangladesh and Vietnam, due to which the government increased import duties on over 330 textile items last year. Bangladesh fully exempts customs duty, due to which Chinese fabric is coming duty free to India via Bangladesh in the form of garments. Apparel imports from Bangladesh have risen from US$ 140 million in 2016-17 to US$ 201 million in 2017-18.

Moreover, it is alarming that despite the agreement in August 2011, India's share in Japanese apparel exports increased initially, but later declined and are now stagnant. Meanwhile, India's market share of Japanese apparel imports continues to languish at 0.09%, compared to China (6.46%), Vietnam (1.17%) and Bangladesh (0.34%). India is currently negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) with ASEAN members, Australia, China, India, Japan, Republic of Korea, and New Zealand, which could lead to zero tariffs between member countries. However, this may also lead to a sharp rise in imports from nations like China, Vietnam and Republic of Korea, which currently face a Most Favored Nation (MFN) tariff of 25% in India.

Another concept for compostable clothing, called Algae Apparel, harvests algae-which can be grown without the environmental impact of a crop like cotton-and turns part of the algae into fiber, and breaks down another part of the algae into a powder that can be used to dye clothing. (The designers also claim that because algae contain antioxidants, it's beneficial to wear next to skin.)

Vietnam is gaining ground in the US and is expected to do even better if the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) and the EU-Vietnam Free Trade Agreement are successfully concluded. Bangladesh has similarly leveraged GSP to increase its market share in EU from 7% in 2001 to 20% presently, even as India stays at 6-7%. These developments are indeed worrying, considering that the EU accounted for 37% of India's apparel exports in CY 2018.

Around 90% of India's garment manufacturing units are in the unorganized sector, and 78% employ less than 50 workers. This implies that most of them are too small to implement significant technology upgradation and must continue to compete at the bottom of the value chain. This is further exacerbated by high logistics costs of around US$ 7/km in India compared to US$ 2.5/km in China and US$ 3/km in Sri Lanka.

The Drip Capital report also makes the case for incentivizing textile exporters to upgrade to better technology by expansion of the Credit Link Capital Subsidy Scheme for Technology Upgradation and the Technology Upgradation Fund Scheme. The WTO permits such schemes for technology upgradation and leveraging them becomes extremely important due to India's declining labor competitiveness. Aggregating the smaller players into clusters is also critical, so that they may develop the muscle to get back into the reckoning in the international market. ( CATR, Centre for Advance Trade Research., Apr 2019)

Marketing Sustainable fashion
From dissolving fabric to clothes made from algae, the winners of this year's Global Change award are trying to plot a new way forward for a fashion industry that's been too focused on disposable clothing.

If a shirt or dress made with a new type of thread is heated to a certain temperature (266 degrees, hot enough to melt some types of plastic), the thread will dissolve, making zippers and buttons fall off, and the fabric can be used again. It's one step in making clothing more recyclable: Right now, disassembling a garment is so labor-intensive that it rarely happens.

The thread, called Smart Stitch, is one of five early-stage designs to win the 2018 Global Change Award, a competition sponsored by the philanthropic arm of Swedish fast-fashion empire H&M, which aims to help the fashion industry shift from the standard linear model-where clothes often end up in the landfill-to a circular model, where materials can be reused or composted. An online vote currently in process will decide which of the winners gets the largest piece of a million-euro prize.

One major area that is impacting India's apparel exports is the lack of trade agreements. Due to the slow progress of the Doha round, a number of trade agreements have been signed leading to zero or preferential tariff arrangements between member countries. India does not have any FTAs with major apparel import destinations like EU, US and UAE, which severely impacts its competitiveness.

Fall in demand from the UAE has proved to be a major setback, since it is a major market for Indian apparel. Several manufacturing units have now been set up in free market zones in UAE, leading to increase in raw material imports over finished goods. During April-January 2018-19, exports of apparel and clothing to UAE (chapters 61 and 62) reached US$ 1.6 billion, a sharp drop considering the corresponding figure of US$ 2.82 billion for FY 2017-18. This drop has countered the impact of the increase in exports to the US and EU. Exporters are also focusing more on markets witnessing strong growth like the US, UK, Chile, Israel and Japan to counter the decline in markets like France, Sri Lanka, Middle East and Sudan.

Persistent strain
Last year, an ICRA report affirmed that 2018-19 will continue to be the fourth consecutive year of weak growth for the Indian apparel sector, with a de-growth of 4-5%, following a similar de-growth of 4% in 2017-18; and low growth rates of 1% and 3% in FY 2015-16 and FY 2016-17 respectively. This is despite a revival in the global apparel trade, which grew by 4-5% yoy during the first half of calendar year 2018. A major cause of this has been the growth in imports by EU, which accounts for two-fifth of international apparel trade. The turbulence was also linked to the transition to GST, changing positions on export subsidies and rupee appreciation, which affected the industry's standing in a highly competitive global market.

India's apparel exports estimated to de-grow by 4-5% in FY2019
Going forward, steps taken by the Government of India to address the challenges will remain crucial for a broad-based recovery across the sector.

India's apparel exports are estimated to de-grow by 4-5% in FY2019, following a similar de-growth of 4% in FY 2018 and modest growth rates of 1% and 3% in FY2016 and FY2017 respectively, says an ICRA report.

While a reversal in trend has been witnessed in the recent months with a 14% Y-o-Y growth in India's apparel exports in Q3 FY2019, the growth is overstated considering a sharp decline reported during Q3 FY2018, amid downward revision in export incentives under the GST regime. As a result, India's apparel exports in Q3 FY2019 remained lower than the average quarterly exports during the past five years. Having said that, ICRA expects the trend to have bottomed out and recovery to set in with internal challenges and abrupt pressures subsiding, though the pace of recovery is likely to remain muted considering the challenging environment.

Commenting on the subdued industry trend, Mr. Jayanta Roy, Senior Vice-President and Group Head, ICRA, says, "The decline in India's apparel exports in FY2019 so far has been primarily driven by a sharp inexplicable decline witnessed in shipments to the United Arab Emirates (UAE) from July 2017 onwards. Yet, the trend otherwise also has not been encouraging. If the trade with UAE is excluded, India's apparel exports stood flat (vis-à-vis a 7% decline in India's overall apparel exports) in 10M FY2019. As this weakness coincides with a time when the global apparel trade has shown signs of positive momentum, it remains a cause of concern."

As for the global apparel trade, the same expanded for the second consecutive year in CY2018 (refers to Calendar Year) with a Y-o-Y growth of ~3%, following a 2% growth in CY2017 in US$ terms and contractions reported earlier in CY2015 and CY2016. The positive trend during the last two years has been led by the strong recovery in apparel imports by the European Union (EU), which accounts for almost two-fifth of the global apparel trade (including the trade within EU) and reported a growth of 5.8% in CY2018. Unlike the EU, apparel imports by the United States of America (US) remain muted with a 2% growth in CY2018, though the trend has improved during the past two years.

As per ICRA note, India continues to experience headwinds in the form of intense competitive pressures from nations having a cost advantage over India, which seem to be constraining the overall momentum of the apparel export sector of India. "While China - the world's largest apparel manufacturer and exporter, continues to shed market share in the global trade, India has not been able to capitalize on the opportunity. Instead, a large chunk has been garnered by Bangladesh and Vietnam, the second and the third largest apparel exporting nations globally. . While Bangladesh has been the key beneficiary in the EU, Vietnam has maintained growth in its stronghold market of the US.", adds Roy.

The concerns are heightened by the developments in the international trade including allegations of the US against certain export subsidy schemes in India as well as progress on certain large free trade agreements (FTA) which can materially alter the global trade dynamics. The most prominent amongst these is the Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership (CP TPP), which is the third largest free trade area in the world by GDP. By mid-January 2019, the agreement had entered into force between seven of the eleven nations. Even though there is some respite for India considering that the leading apparel importing regions are not yet a part of the CP TPP, any incremental developments on this front could prove to be a potential threat as it could considerably strengthen Vietnam's competitiveness. Another FTA being closely watched is the EU-Vietnam FTA. Conclusion of the FTA can weaken India's competitive positioning in one of the key apparel markets, accounting for ~37% of India's apparel exports in CY2018. This can be corroborated from the fact that Bangladesh, which enjoys a duty-free access to the EU market since 2001 under the Generalized Scheme of Preferences, has been able to expand its market share in EU from less than 7% in 2001 to ~20% at present, while India has been able to barely maintain its share at ~6-7%. ICRA research also notes that a sample of large, listed, domestic as well as export-focused garment-manufacturing companies has continued to perform well, reporting a 13% (YoY) growth in Q3 FY2019, following the similar average growth rate during the previous four quarters. ICRA believes that presence in the niche and value-added product segments, together with access to an established client base has helped export-based companies to maintain revenue growth, in contrast to the broad industry trend. Going forward, steps taken by the Government of India to address the challenges, will remain crucial for a broad-based recovery across the sector. This also remains critical for the domestic apparel exporters to capitalize on the revived global apparel trade as well as the continuing loss of market share by China, which opens up a lucrative opportunity for key players such as India, Vietnam and Bangladesh. (Economic Times., Ghosal.S., March 2019)

India's textile and apparel exports jump by 14% in November
In dollar term, however, India's textiles and apparel exports recorded a mere 2 per cent jump to $2.64 billion for November 2018 versus 2.57 billion for the same month last year.

After a staggering 38 per cent jump in October, India's textile and apparel exports growth moderated to 14 per cent in November due to a sharp volatility in the rupee against the dollar.

Data compiled by the Union Ministry of Textiles showed India's textile and apparel exports at Rs 189.65 billion for the month of November 2018 compared to Rs 167.07 billion in the corresponding month last year. For the period between April and November, however, total textile and apparel exports witnessed a growth of 7 per cent to Rs 1600.10 billion for 2018 versus Rs 1492.54 billion in the same period last year.

In dollar term, however, India's textiles and apparel exports recorded a mere 2 per cent jump to $2.64 billion for November 2018 versus 2.57 billion for the same month last year. For the period between April and November, however, total textile and apparel exports remained flat at $23.18 billion. "This is the normal growth in textile and apparel sector," said Sanjay Jain, Chairman, Confederation of Indian Textile Industry (CITI) by adding, "This growth momentum would continue for the rest of the months in 2018-19." Interestingly, textile exports jumped by 9 per cent to Rs 108.53 billion for November 2018 from Rs 99.87 billion for the same month last year. Apparel exports also followed suit and jumped by 21 per cent to Rs 81.12 billion in November 2018 from Rs 67.20 billion in the same month last year.

"The old duty drawback rate was very attractive which came to an end in September 2017. Because of this attractive scheme, Indian exporters advanced their delivery schedules to avail the benefit of duty drawback scheme. Consequently, textile and apparel exports skyrocketed in September 2017 which set the high base for coming months. Therefore, their export one year later in September 2018 declined sharply. From that level, however, exports are normalizing which we believe would continue in future as well to end the current financial year flat," said Rahul Mehta, President, Clothing Manufacturers' Association of India (CMAI).

Echoing similar response, S Rajagopal, Executive Director, Cotton Textile Export Promotion Council (Texprocil), said that Indian textile and apparel are going to all countries including China. "The recovery in the US economy has given a boost to India's textile and apparel exports. Since, the US economy is on continuous growth path, we expect India's textile and apparel export growth to continue," said Rajagopal.

Meanwhile, the government of Bangladesh has approved 25 per cent increase in wages for its labour which will escalate cost of textile and apparel production higher there. Also, exports from Vietnam are also gradually achieving saturation. "All these wills would benefit textile and apparel exports from India in future," said Rajagopal.

India registered a growth of 5.37 per cent in textile and apparel exports in 2017, reaching a level of $37.44 billion. India's share in world trade in textile and clothing during this year is estimated to be 4.95 per cent. With these exports, India is ranked second amongst the suppliers in the world. However, its exports are 1/7th of the level of exports from China. (Kumar. D., Dec 2019).

T-shirts made of cotton were traded the most from India to USA with export value of US$ 93.78 million in Q2 FY 18-19 with negative growth of 10.80% over the previous quarter and 7.43% over the CPLY. The second highest commodity exported to USA was t-shirts made from other fibres. Exports of the same totalled to US$ 27.2 million in Q2 FY 18-19. This commodity witnessed a decline of 19.32% over the previous quarter and 26.06% over the CPLY.

But t-shirts made from synthetic fibre and artificial fibre have witnessed positive trend in Q2 FY 18-19 by 24.39% and 37.39% respectively, if compared over the CPLY, whereas compared over the previous quarter the growth have declined for both by 25% and 36.15% respectively.

Consumers in USA have again begun spending on apparel products. The spending's have increased from 0.7% in 2013 to 4.8% in 2017. USA has nearly 6000 malls with around 200,000 shops in total. In USA, Amazon has become the top player in US apparels, as consumers prefer to buy their clothes from the giant e-commerce site, especially when it comes to standard apparel such as t-shirts. Amazon is giving a tough time to offline retailers and small shops. And this is one of the reasons for a fall in India's exports to USA. Besides, Bangladesh, a hub for knitwear manufacturing and exports, is far more competitive than India.

Export to Nigeria
Nigeria ranks seventh in the top ten export market list and is the only country to perceive a growth in Q2 FY 18-19 if compared to the previous quarter and CPLY. The country's total knit t-shirt imports from India were valued at US$ 23.27 million in Q2 with growth of 43.11% over the previous quarter and 38.35% over the CPLY. To Nigeria, India has only exported t-shirts made of cotton and other textile fibres. Cotton t-shirt exports totalled US$ 17.31 million whereas t-shirts made from other fibres totalled US$ 5.95 million.

As per reports from economists, Nigerian consumer spending on an average has gone down by over 90% owing to the depreciation of the naira. Nigerians prefer to buy apparel products in stores and that too local brands, only 11% of the consumers think that international brands are more fashionable than their local brands.

Export to U.A.E.
India's exports of knit t-shirts to UAE were worth US$ 136.88 million in Q2 FY 17-18, a drastic fall of 40.76% totalling to US$ 81.09 million compared to the CPLY, and a fall of 9.90% over the previous quarter.

Exports of cotton t-shirts totalled to US$ 43.69 million, a fall of 14.25% in Q2 FY 18-19 over the previous quarter and it is the top product exported to UAE. T-shirts made of other fibres exports totalled to US$ 24.45 million with a negative growth of 4.49% over the previous quarter.

Clothing retail in UAE has finally taken off well. Fashion purchases made online have increased in the country by 220% in 2017 over the previous year. Rapidly growing online sales is a big threat for the offline apparel retail business in the region. Consumers in the country are looking to buy clothes only during sales, while few others have said they pay more attention to price and compare before they buy.

Export to Germany
India's knitted t-shirt exports to Germany have witnessed an average trend throughout the year. The exports to Germany totalled to US$ 53.51 million in Q2 FY 18-19 with negative growth of 3.50% over the previous quarter, but over the CPLY the country managed to move on the upside with a growth of 1.77%.

On an average India has exported a knitted t-shirt for US$ 0.34 per piece to Germany in Q2, while in the previous quarter it was traded at US$ 0.38 per piece. Here too cotton knitted t-shirt rule the basket with an export value of US$ 37.99 million, but unfortunately the products growth has declined over the previous quarter and CPLY.

T-shirt made of other fibres is the only commodity that has perceived a positive growth of 12.07% to US$ 13.18 million in Q2 FY 18-19 over the previous quarter and 20.37% over the CPLY.

German consumers enjoy a high standard of living. Price and quality of the product are the most important factors for them. They are more prone to buy clothes online as 90% of the population is connected to the internet. Another trend that Germans have developed is that they search for the products online and study the alternatives too before they physically go to purchase in a shop.

Export to UK
United Kingdom's knitted t-shirt imports from India have witnessed a fall of 12.22% in the Q2 FY 18-19 to US$ 40.44 million over the previous quarter where imports totalled to US$ 52.56 million and were down by 23.06% over the CPLY. On an average, knitted t-shirt was exported to UK at a price of US$ 0.33 per piece in Q2 FY 18-19, while in the previous quarter and CPLY it was US$ 0.32 per piece.

Despite being the largest exported commodity in knitted t-shirts, cotton t-shirt exports from India to UK have dropped by 14.81% to US$ 31.13 million in Q2 FY 18-19 over the previous quarter and 22.27% over the CPLY. Cotton knitted t-shirt was exported with at a price of US$ 0.44 in Q2 of this fiscal year.

All other commodities except t-shirts made of other fibre under knitted t-shirt category witnessed downward trend. T-shirts made of other fibre were exported to the UK with a value of US$ 7.45 million, growth of 1.78% over the previous quarter, but dropped over the CPLY by 28.43%.

In UK, consumers are getting more comfortable in researching and buying their clothes from their smart phones. The recent Black Friday sale recorded that buying online has staked higher sales over the offline buys. With the growing experience in digital shopping, small offline retailers are finding it difficult to meet the customers growing demands. There has been a slowdown in consumer spending which resulted in a drop in the clothing retail sales. The rising sourcing and labour cost has been add-ons to the dropped sales.

Export to France
All the products under knitted t-shirt segment have witnessed a downward trend in exports to France. The segment exports totalled to US$ 26.41 million in Q2 FY 18-19 over the previous quarter with negative growth of 41.82% and over the CPLY by 16.90%. India exported knitted t-shirt on average of US$ 0.42 per piece to France in the Q2. Cotton t-shirt exports dropped by 41.77% in the Q2 over the previous quarter, with the exports totalling to US$ 20.26 million. The French who are known around the globe for their style and fashion dressing sense are spending the least on their wardrobe compared to their neighbouring European countries. Despite France having a cheerful luxury market, French consumers spend just 3.8% of their income on clothes and shoes, the lowest amount in the EU. One of the best ways to draw in consumers is by holding a sale. Fashion sites in France regularly hold flash sales of 2-3 days. Like Black Friday and Cyber Monday, the French retail market has created their version known as French Days, which takes place twice in a year (end of April and September). These sales are very effective to meet the customers demand and to gain some grip in the market.

Export to South Africa
India's knitted t-shirt exports to South Africa have improved in the Q2 in this fiscal year with a growth of 48.90% over the previous quarter, with export value of US$ 24.39 million. But compared to the previous fiscal same quarters the exports growth has dropped by 5.39%. In the Q2, India has exported only t-shirts made of cotton, synthetic fibres and other fibres to South Africa. Out of which t-shirts made of other fibres have dropped by 33.46%, totalling to US$ 3.5 million.

Cotton t-shirt exports totalled to US$ 19.61 million in Q2 FY 18-19 with a growth of 87.30% over the previous quarter and 22.56% over CPLY and was traded at a price of US$ 0.29 per piece.

South Africa's clothing retail earnings are expected to rise more strongly over the next 2-3 years. Rising consumer demand will drive revenue growth. Many reports have proved that apparel remains the fastest growing sector in online retail in South Africa and the sector has the highest turnover too. The clothing retail definitely remains the most dynamic market in South Africa's retail market. Shopper's expectation and demands have changed especially where variety, convenience and shopping experience is concerned.

Export to the Netherlands
Knitted t-shirt exports to the Netherlands too dropped by 42.03% to US$ 17.97 million in Q2 in FY 18-19 over the previous quarter and 26.95% over the CPLY. All the commodities under this segment have perceived a negative trend. On average the product was exported at a rate of US$ 0.41 per piece.

Cotton t-shirt exports totaled to US$ 11.4 million and t-shirts of other fibre totalled to US$ 5.29 million in the Q2 FY 18-19. While a cotton t-shirt was traded at US$ 0.43 per piece, a t-shirt of other fibre was traded at US$ 0.38 per piece in Q2 FY 18-19.

Netherland's imports for t-shirts, singles and other vests of cotton have increased significantly in the first eight months of 2018. It has been recorded that the country has imported the commodities 2.5 times more than in 1998 and the clothing value for the eight-month touched to Euro 7.6 billion with a growth of 8% from the previous year for the same period. The main supplier for the commodity has been Bangladesh.

China, India and Turkey are the other major suppliers. India is the third largest supplier, but India's exports of knit cotton t-shirt have dropped in Q2 FY 18-19.

Around 79% of the consumers in the Netherlands shop online. Retailers in malls have been hit by increasing demands for online purchases made in the country and heavy discounts offered on various occasions. Netherlands is in the top five countries of the EU for consumers shopping online. Indian exporters need to penetrate in the Netherlands market by supplying products to the online portal more which has a very heavy demand in the country.

Export to Spain
Exports to Spain have dropped in Q2 FY 18-19 over the previous quarter and also over the CPLY by 42.03% and 26.95% respectively, with the exports totalling to US$ 17.97 million. Exports of all the commodities to Spain in the knitted t-shirt segment have dropped.

Cotton t-shirt exports were down by 38.21%, synthetic fibre t-shirts by 38.04%, artificial fibre t-shirts by 69.32% and other fibres by 47.31% in the Q2 FY 18-19 over the previous quarter. On an average Indian exporter have traded knitted shirts at a price of US$ 0.41 per piece to Spain.

Export to Italy
India's knitted t-shirt exports to Italy have dropped in the Q2 FY 18-19 over the previous quarter by 12.85% and over CPLY by 14.11%. Exports value totalled to US$ 11.26 million in the Q2 FY 18-19. All the products have perceived a negative trend here.

Cotton t-shirt exports have dropped by 10.20% in Q2 over the previous quarter, while t-shirt made of other fibres has dropped by 25.79%. On average knit shirt is exported from India to Italy at rate of US$ 0.44 per piece in Q2 of this fiscal, whereas for the same quarter of the previous year the t-shirt was traded at US$ 0.42 per piece. (Dsousa.H., Dec 2018)

Review
Knit t-shirts is one of the largest apparel export commodity for India. There has been decline in export rate from India to other countries mentioned above. USA is top most country to which India export knitwear garments. The other top most commodities is export of garments made from other fibres. The garment made from knitted garment however have fall down but the garment made from silk is not affected. From above research it is clear how different current phenomenon has affected the export to different countries. The issue the India is facing today in textile industry has affected the performance in the international market. Bing in top 3 traders exporting commodities to different countries if goes down will adversely affect the economy. India needs to adapt recent technology and solutions to compete and maintain the rank in the International market.

The second topmost commodity in Q2 FY 18-19 under the knitted t-shirt segment is t-shirt made from other fibres. The commodity's exports totalled to US$ 121.61 million in Q2 , but growth declined by 10.10% over the previous quarter and 36.47% over CPLY. The commodity accounts for 21% share in the knitted t-shirt segment. T-shirt made from other fibres was exported from India at average price of US$ 0.32 per piece in the Q2 FY18-19, whereas for the same period of the previous year the product at US$ 0.27 per piece. Here too, USA is the top buyer.

Exports of t-shirts made from synthetic fibres dropped in Q2 FY 18-19 by 45.30%, totalling to US$ 31.33 million over the CPLY where the exports totaled to US$ 57.28 million. Over the previous quarter also growth has declined by 13.31%. India exported this product at US$ 0.27 per piece in Q2 FY 18-19, whereas in CPLY the product was traded at US$ 0.22 per piece. Here U.A.E is the top export market and on an average India trades this commodity at US$ 0.21 per piece.

T-shirts made of silk is the only commodity that has done well than the others in the segment. Exports of silk t-shirts totalled US$ 0.08 million in Q2 FY 18-19 with growth of 60% over the previous quarter and 300% over the CPLY. T-shirt made of silk was exported at average price of US$ 0.13 per piece in Q2 FY 18-19.

T-shirt made of artificial fibre and wool, both have perceived a declined growth. T-shirts of artificial fibre declined by 48.76% and wool by 69.57% in the Q2 FY 18-19 over the previous quarter.

Another design uses mycelium, the thread-like part of a fungus like a mushroom, to grow clothing. The mycelium begins life in large petri dishes, and then is transferred to a mold, where it grows into the shape of a garment. Without having to cut and sew fabric, there is no waste of material. Durability might be a challenge for the designers-it's hard to imagine a fungus surviving the laundry-but if the clothing wears out, it can be composted or buried in the ground.

Consumer wants and needs
According to the 4Cs of marketing, companies should only sell products that the consumer wants to buy. Thus, you should research consumer wants and needs. The most effective way to do this is using Jobs to be Done and outcome-driven customer research. Once this is clear, focus your efforts on attracting consumers one-by-one with an irresistible offer.
Fashion has touched each sphere of modern customers from all over the world. In present situation entrepreneurs have realized the great conceivable to yield business in this booming segment. Fashion Marketing is utilizing recent tendencies in trend to analyze, develop, and put into effect sales strategies. Fashion Marketers are the visionaries who can pick out the target purchaser and understand how to market the clothes to these groups.

Thus, in the industry it is vital to know the 4'P of marketing and follow it. It starts with the product that deals with the design, while other important considerations are quality, seasonality and tag style. After which comes the price that must be mentioned according to the product followed by place that refers to where and how the product is distributed. Promotion deals with advertisement of the product. These marketing strategies start from the development of product in industry itself reaching to customer. If these are not up to the standard of customers, or the link is not as per the requirement, the firm face issue in the long term.

Due to the mishap caused in China, there was huge crises in the dye industry because of which there was shortage of raw material supply. Also, the shortage of cotton due to inferior infrastructure had led to decline in orders from foreign company. This caused reduction in the ranking in the global export market. Due to shortage of raw material supply the cost also increased, again affecting the export rate to different regions. Another mishap in Gujrat lead to mass return of laborer's causing in reduction of production. The impact of GST has hit the industry again causing in rate increase of the textile material. The environmental compliance causing adverse effect also to have led to degradation within the industry. People are being aware of the impact on the environment thus shifting towards sustainable fashion.

Overcoming these current issues are vital. Various provisions are to be implemented including shifting towards sustainable fashion. Using environment friendly textiles, organic fabrics. Presently dyes obtained from algae could be used for colors or mushroom leather. Smart stitch could be a working way for sustainability. Recycling/upcycling of garments as opposed to purchasing newly produced clothes also forms part of making sustainable fashion choices. There is a need to work on correcting the challenges in the form of outdated technology, inflexible labor laws and infrastructure bottlenecks. While India has abundant supply of labor, flexibility in labor laws and adequate skilling will give a big boost to the textiles industry These contemporary issues if are given attention to could be tackled in years to come. While weavers and designers are gradually shifting to sustainable fashion, what aids their shift the most is demand by conscious consumers. So, the demand of customers plays the major role in the working of industry about what they need to supply should be fitting the customer demand. Thus, if the customers are aware and taking up their initiate to switch to fashion that do not harm the environment could add to a better working industry not affecting the environment compliance.

The 4'c strategy should also be followed for sustainability of the market. The industry should create products the will match the consumer wants and their needs. They should also keep cost of the market that will make people buy it, instead of keeping it high that people may not buy it. Communications plays its role for a better working in the industry. The industry should communicate with the customers to know about their demand and supply them what they want. The last C' strategy talks about convenience, both within the industry and for exporting it to other regions.

References

Blogs

1.Tim smalley (2016): 4'c of marketing. Accessed on 6/5/19 Retrieved from: https://www.stratomic.uk/blog/what-are-the-4cs-of-marketing/

2. Bickle, M.C., (2010): Fashion marketing instructor's guide. Accessed on 12/5/19 Retrieved from http://media.bloomsbury.com/rep/files/Bickle_IG.pdf

3.Steel.V (2017): Fashion retailing, marketing, and merchandising. Accessed on 12/5/19 Retrieved from https://www.britannica.com/art/fashion-industry/Fashion-retailing-marketing-and-merchandising

4. Shaikat, N.M., (2018): Future Challenges of Apparel Industry. Accessed on 16/5/19. Retrived from http://ordnur.com/apparel/10-future-challenges-of-apparel-industry/

5. Mander.M., (Apr 2019): Industry suffers as chemical units shut in China, Accessed on 20/7/19 . Retrieved from http://www.caionline.in/articles/industry-suffers-as-chemical-units-shut-in-china

6.Vicky. Y. (2018): Fast fashion: Good for business, bad for the planet. What can you do? Accessed on 21/7/19. Retrieved from https://www.globalsources.com/NEWS/SIC-fast-fashion-good-business-bad-planet-can.HTM

7.Sakshi.C., (June 2016): Challenges for fashion retail in India. Accessed on 27/7/19. Retrieved from https://www.indiaretailing.com/2016/06/20/fashion/challenges-fashion-retail-india/

8.Thakur.S., (May 2019): From Opulence to Sustainability, Indian Fashion Gets Redesigned. Accessed on 29/7/19. Retrieved from https://thewire.in/culture/from-opulence-to-sustainability-indian-fashion-gets-redesigned

9. Tim S., ( Aug 2017): WHAT ARE THE 4CS OF MARKETING?. Accessed on 12/5/19 . Retrieved from https://www.stratomic.uk/blog/what-are-the-4cs-of-marketing/

Books

10.Michel. J.,(2003), The marketing book , Oxward, 5th edition , Butterworth-Heinemann , ISBN : 0 7506 5536 4 pg no.304-308, 474-450

11.Mike Easey (2009), Fashion marketing planning, 3rd ed. West Sussex, UK: John Wiley and Sons ltd. ISBN 9781405139533 pg. 21-28

12. Tony.H (2001): Reconstructing the challenge of consumer complexity: 1st ed : Oxford UK:E liseier ltd. ISBN-139780750668972 pg no. 54-56

Journals

13. Pani. A (2013) : Emerging Trends in Fashion Marketing: A Case Study of Apparel Retailing in India ,Accessed on 9/5/19 Retrieved from https://rasci.in/downloads/2012/Emerging_Trends_Fashion_Marketing_2012.pdf

14. Satish. K.R (2018): Indian Textile Industry: Opportunities, Challenges and Suggestions, Accessed on 7/7/19 Retrieved from https://crimsonpublishers.com/tteft/pdf/TTEFT.000538.pdf

15. Prakashkar. P., (April 2017): Indian Readymade Garments (Apparel) Industry Overview, Accessed on 22/7/19 . Retrieved from http://www.careratings.com/upload/NewsFiles/Studies/Indian%20Ready%20Made%20Garments%20(Apparel)%20Industry.pdf

16.Dsousa.H., Dec(2018): India's Knit T-Shirt Exports Are Falling, Accessd on 28/7/19 . Retrieved from https://www.textileexcellence.com/news/indias-knit-t-shirt-exports-are-falling/

News Article:

17.Financial express, ( Nov 2017) : Increasing raw material prices hit Gujarat's chemical dyestuff industry Accessed on12/7/19 ,Retrieved from

https://www.financialexpress.com/industry/increasing-raw-material-prices-hit-gujarats-chemical-dyestuff-industry/951806/

18.Times of India, Parikh.N., Damor.K., (Jun 2018): Double whammy: Spike in dye, cotton prices worry textile industry. Accessed on 14/7/19, Rretrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/double-whammy-spike-in-dye-cotton-prices-worry-textile-industry/articleshow/64704999.cms

19.DNA., (Apr 2019): Gujarat: Dye prices soar as raw material gets expensive , Accessed on 17/7/19, Retrieved from https://www.dnaindia.com/ahmedabad/report-gujarat-dye-prices-soar-as-raw-material-gets-expensive-2743842

20.Economic times, Jaishree. B., (Apr 2019): India's y-o-y cotton exports to fall by 31% in 2018-19, says CAI, Accessed on 118/7/19 . Retrieved from https://m.economictimes.com/news/economy/agriculture/indias-y-o-y-cotton-exports-to-fall-by-31-in-2018-19-says-cai/articleshow/68795286.cms

21.India today (Oct 2018): Textile Industry in India: Latest facts, figures and government schemes, Accessed on 22/7/19. Retrieved from https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/textile-industry-in-india-latest-facts-figures-government-schemes-1353406-2018-10-01

22.Economic times, (Feb 2016): Why transport infrastructure is most important for country's progress Accessed on 23/7/19 . Retrieved from http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/50865730.cms?from=mdr&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

The product is at the core of any marketing effort. And if you work in a software company, it can become the main marketing vehicle. Though, the reality is that it's just one piece of the puzzle. The product must solve a customer need or pain to be desirable, and to eliminate the competition it must be unique.

The most lucrative way to do this is to unlock an untapped market and develop the product for the market. This is far more effective than trying to drop a ready-made product into a market that might want it. The aim is to understand the value that the product delivers to the customer both through the eyes of the developer and the consumer.

Cost
The price is only a small part of the total cost to satisfy a product that a consumer wants or needs. The cost reflects the total cost of ownership, not just the price the consumer pays for the goods. Price becomes just one of many elements within the total cost of satisfying the customer's need.

Cost could be influenced by the time spent acquiring the product or service, the cost of conscience when it comes to consuming the product and the cost of change or implementation. It could even include the cost of the buyer not selecting a competitor's product or service.

Many marketers mistakenly believe that the main motivation for purchasing a product is price. Positioning is far more important, as it directly influences perceived value. Price can be used as a positioning vehicle to deliver results. However, in the long term, it's likely to cause more harm than good. A focus on cost to satisfy the customer will ensure that more factors than just the purchase price are being considered. It drives a relentless focus on the customers' experience. This stack value well beyond the value your product delivers and enables you to increase prices because value exchange happens sooner.

Communication
Promotion suggests that the relationship is one-way, but with the rise of social media and the internet, "communication" is a better description. It represents a much broader focus on the entire buying experience. This is driven by the consumer of a product. It indicates that it's a cooperative process that's led by the buyer. The 4Ps Marketing Mix uses promotion as a vehicle to put information about the product or service in front of the consumer. While these methods remain effective, limited funds or a product that solves a very specific problem needs a more nuanced approach to reaching the target audience. In that regard, the 4Cs of Marketing work towards establishing a dialogue with prospects. Your communications must be designed to build meaningful relationships because there's more give-and-take between you and your buyer. It includes any form of advertising, public relations, viral marketing, or any other communication between you and your prospective buyer.

Convenience
Consumers aren't limited to a just few places to satisfy their needs and wants. In a world where there's too much choice, you must understand how the target market prefers to buy. Once you understand, you must adapt. A customer is not bound to buying your product or service from a physical location. Convenience focuses on the ease of buying the product. You must build buying experiences that delight your ideal buyer. On the contrary, the convenience segment in the 4Cs of marketing framework focuses on the quality of the buying experience. This is exceptionally important for the modern buyer. (Tim., S. Aug 2017)

# data[].attributes.attachment_link.title
Contemporary Issues in Textile and Apparel Industry

# data[].attributes.attachment_link.description
Ayman Satopay Department of Textile and Apparel Designing Sir Vithaldas Thackersey College of Home Science, Mumbai, India Email: amyswagger1999@gmail.com The fashion industry is fluid. A popular trend this month or year can be out of date next year. It is more important than ever for fashion marketers to carefully observe where the market place is going.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
With many farmers yet to go organic, demand may soon exceed supply

Despite recent public commitments made by big businesses, the cotton industry is facing a struggle to increase its global production of organic produce. Organic cotton - which can be manufactured to the same texture and quality as standard cotton - is grown without the necessity of any pesticides or fertilisers, avoids a significant drain on water supply and soil, and increases the overall well-being of farmers and pickers. The eco-benefits are clear, but organic cotton still faces difficulties.

Top companies such as H&M and C&A are leading the charge for the organic cotton trade revolution by making stout commitments to use 100 per cent organic cotton by 2020. Swedish fashion giant H&M increased its use of organic cotton by 29 per cent in 2013, a rise from 7.8 per cent in 2012.The company has also invested US $2.7m, in the Better Cotton Initiative's Fast Track Program.

However it is not just these big brands making a change. There are a slew of smaller organic companies such as Zen Bedrooms, which offer sustainably resourced mattresses, clothes and pillow cases.

Increasing demand is one thing, but being able to meet that demand is quite another. In a document recently released by Textile Exchange, figures have shown that the overall production of natural fibres dropped by three per cent in 2013; standard cotton fell by 4.1 per cent last year.

The deficiency of good quality cotton suppliers that are producing cotton without GMO (genetically modified organism) is clear to see. Despite the fact that only approximately one per cent of the cotton manufactured is organic, demand will soon likely exceed supply. One hurdle to the rise in organic cotton is the fact that many farmers seemingly lack the business savvy and will required to go organic, as a significant amount of expert knowledge and verification of the organic status is required.
An aspiration for improvement
It is generally hoped that huge markets like China and the USA will step up organic cotton production, due to the continued efforts by organisations such as Textile Exchange and the Better Cotton Standard System. The overall aim is to equip farmers with the tools and know-how, reducing water consumption and eradicating the use of pesticides.

These efforts to increase the supply of organic cotton are of paramount importance, as Textile Exchange's Managing Director LaRhea Pepper states, "We are looking holistically at the organic cotton supply chain. Organic cotton farmers are the beginning of a long value chain and surveying the entire system is the best way to get an inclusive story." Whether the industry will be able to cope with a higher demand is, however, still to be seen.

# data[].attributes.attachment_link.title
Organic cotton demand could result in shortage

# data[].attributes.attachment_link.description
With many farmers yet to go organic, demand may soon exceed supply Despite recent public commitments made by big businesses, the cotton industry is facing a struggle to increase its global production of organic produce.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Dutch Circular Textile Valley (DCTV) is op zoek naar innovatieve bedrijven actief in de circulaire textielketen. De expertise en het netwerk van de DCTV partners wordt gebundeld om opschaling te versnellen afgestemd op de behoefte. Naast ondersteuning bij het aantrekken van investeringen kan dit onder andere bestaan uit ondersteuning bij de operationele en marketingstrategie, propositie validatie en klantbinding.

Nederland is koploper en heeft meer dan 100 innovatieve bedrijven in de circulaire textiel- en mode markt om trots op te zijn!

# data[].attributes.attachment_link.description
Dutch Circular Textile Valley (DCTV) is op zoek naar innovatieve bedrijven actief in de circulaire textielketen. De expertise en het netwerk van de DCTV partners wordt gebundeld om opschaling te versnellen afgestemd op de behoefte. Naast ondersteuning bij het aantrekken van investeringen kan dit onder andere bestaan uit ondersteuning bij de operationele en marketingstrategie, propositie validatie en klantbinding.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Have you ever wondered how much water it took to make the cotton t-shirt you might be wearing at the moment? Well, it took about three years' worth of drinking water or 2.700 litres to be exact!

This fact addresses the issue of water scarcity around the world and the direct impact that the fashion industry has on it.

Water is a scarce resource (Initiative, 2012). As a fact, the freshwater available to drink, wash with or irrigate fields, makes up to only 3% of the available water on the planet while 2/3 of it is inaccessible. Furthermore, nearly 4 billion people around the world have critical access to safe water. In other words, 40% of the global population is affected by water scarcity. Other issues that influence this reality include the fact that populations are increasing and with increasing populations and wealth, consumption patterns and demand for more water change, thus resulting in more wasteful behaviour; the volatile climate also influences water scarcity. The fashion industry, contributing to globalisation and highly competitive markets, has been placing a significant impact on water resources with higher production that increases its use, wastewater and competition for water (Claudio, 2007; Joung, 2014). According to research, the urgency towards the water scarcity issue is much greater of that one of climate change, with consequences being seen within the next decade.

The fashion industry is the second biggest polluter industry to the environment, after big oil companies (Stilinovic, 2016). However, we, individuals, love fashion and spend money on it while don't necessarily wonder how our garments have been produced or how our consumption behaviours are affecting our environment. In fact, Australia is proven to be the biggest spending country on fashion (Frank, 2015). The trend that contributes to the fashion industry having such an impact on water resources include the rise in the strategy of 'fast fashion', where companies have the goal of getting apparel into stores within the shortest time possible (Joung, 2014). The problem with fast fashion is that with more production comes more resources used and depleted, more consumption and more waste (Claudio, 2007). For the fashion industry, water is essential for cotton cultivation, textile dying and finishing . For instance, more than half a trillion gallons of fresh water is used in the dyeing of textiles each year. Furthermore, cotton accounts for 40% of clothing and it is the thirstiest (Claudio, 2007), and one of the most chemically dependent crops in the world.

There is an urgency for fashion companies to reduce their impact on water resources. Similarly, there is an urgency in empowering consumers into forcing change on big companies by demanding more sustainably-produced garments and choosing more carefully at the time of purchase . Stilinovic (2016) explains that some companies have started developing 'eco-fashion' collections to create awareness. For instance, Levi's and H&Mhave taken a step forward and changed their production processes to reduce wastewater, and Nudie Jeans, encouragesconsumers not to wash their pair of jeans for six months.

Although companies generate changes in behaviour towards a more sustainable production in fashion, consumers are key to generate change since most water use occurs after purchase (Grönwall & Jonsson, 2017).There is a rise in sustainable consumption with celebrities such as Emma Watson, Leonardo Di Caprio and others, encouraging more sustainable behaviour to fashion consumers.

If you are moved by the reality of water scarcity in relation to the fashion industry, encouragement is warranted to change your mindset and acknowledge that every effort counts. The United Nations (2017) believes that every person, with little steps, can make a huge difference and suggests some steps for all of us to follow for a more sustainable lifestyle.

Finally, before you start taking action, I leave you here with the following:

Something to add to your readings and get involved more deeply in the issues raised in this blog:

The book Cribb's (2016) 'Surviving the 21st Century' explores the ten main risks facing humanity: resource depletion, climate change, population and urban overexpansion, dangerous new technologies and self-delusion, among others, and what can and should be done to limit them.

The book 'Your Water Footprint' by Leahy (2014) can help you to better understand and be more conscious about water resources.

References
Claudio, L. (2007). Waste Couture: Environmental impact of the clothing industry. Environmental Health Perspectives, 115(9), 449.

Cribb, J. (2016). Surviving the 21st Century: Humanity's Ten Great Challenges and How We Can Overcome Them. Springer.

Frank, J. (2015). Australians spend more money on clothes than anyone else in the world. Vogue Australia.

Grönwall, J., & Jonsson, A. C. (2017). The impact of zero coming into fashion: Zero liquid discharge uptake and socio-technical transitions in Tirupur. Water Alternatives, 10(2), 602.

Initiative, W. E. F. W. (2012). Water Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus. Island Press.

Joung, H.-M. (2014). Fast-fashion Consumers' Post-purchase Behaviours. International Journal of Retail & Distribution Management, 42(8), 688-697.

Leahy, S. (2014). Your Water Footprint: the shocking facts about how much water we use to make everyday products.

Stilinovic, M. (2016). Four Eco-Friendly Fashion Brands That Are Making Sustainability Look Chic. Forbes.

Maria Nasta Bittar is Paraguayan. She is a Master of Sustainability Candidate at The University of Sydney. She holds a Bachelor of Communications from Bond University and has work experience in Advertising, Corporate Social Responsibility and as a Fashion Entrepreneur. She is interested in Waste Management. Yoga lover.

@marynast (Instagram)

Maria Nasta (FB)
merrynasta@gmail.com

# data[].attributes.attachment_link.title
Let's Make Sure there's Water to Quench our Thirst for Fashion - Sydney Environment Institute

# data[].attributes.attachment_link.description
Master of Sustainability Candidate Maria Nasta Bittar discuses the direct impacts that the fashion industry has on water scarcity, and suggests how fashion lovers could become more sustainable. Have you ever wondered how much water it took to make the cotton t-shirt you might be wearing at the moment?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
In Savar, Bangladesh, site of April's factory disaster, untreated factory wastewater is common. Credit... Khaled Hasan for The New York Times

SAVAR, Bangladesh - On the worst days, the toxic stench wafting through the Genda Government Primary School is almost suffocating. Teachers struggle to concentrate, as if they were choking on air. Students often become lightheaded and dizzy. A few boys fainted in late April. Another retched in class.

The odor rises off the polluted canal - behind the schoolhouse - where nearby factories dump their wastewater. Most of the factories are garment operations, textile mills and dyeing plants in the supply chain that exports clothing to Europe and the United States. Students can see what colors are in fashion by looking at the canal.

"Sometimes it is red," said Tamanna Afrous, the school's English teacher. "Or gray. Sometimes it is blue. It depends on the colors they are using in the factories."

Nearly three months ago, the Rana Plaza factory building collapsed, killing more than 1,100 people, in a disaster that exposed the risks in the low-cost formula that has made Bangladesh the world's second-leading clothing exporter, after China, and a favorite of companies like Walmart, J. C. Penney and H & M. That formula depends on paying the lowest wages in the world and, at some factories, spending a minimum on work conditions and safety.

But it also often means ignoring costly environmental regulations. Bangladesh's garment and textile industries have contributed heavily to what experts describe as a water pollution disaster, especially in the large industrial areas of Dhaka, the capital. Many rice paddies are now inundated with toxic wastewater. Fish stocks are dying. And many smaller waterways are being filled with sand and garbage, as developers sell off plots for factories or housing.

Environmental damage usually trails rapid industrialization in developing countries. But Bangladesh is already one of the world's most environmentally fragile places, densely populated yet braided by river systems, with a labyrinth of low-lying wetlands leading to the Bay of Bengal. Even as pollution threatens agriculture and public health, Bangladesh is acutely vulnerable to climate change, as rising sea levels and changing weather patterns could displace millions of people and sharply reduce crop yields.

Here in Savar, an industrial suburb of Dhaka and the site of the collapsed Rana Plaza building, some factories treat their wastewater, but many do not have treatment plants or chose not to operate them to save on utility costs. Many of Savar's canals or wetlands are now effectively retention ponds of untreated industrial waste.

"Look, it's not only in Savar," said Mohammed Abdul Kader, who has been Savar's mayor since his predecessor was suspended in the wake of the Rana Plaza disaster. "The whole country is suffering from pollution. In Savar, we have lots of coconut trees, but they don't produce coconuts anymore. Industrial pollution is damaging our fish stocks, our fruit produce, our vegetables."

Image

Credit... The New York Times

Bangladesh has laws to protect the environment, a national environment ministry and new special courts for environmental cases. Yet pollution is rising, not falling, experts say, largely because of the political and economic power of industry.

Tanneries and pharmaceutical plants are part of the problem, but textile and garment factories, a mainstay of the economy and a crucial source of employment, have the most clout. When the environment ministry appointed a tough-minded official who levied fines against textile and dyeing factories, complaining owners eventually forced his transfer.

"Nobody in the country, at least at the government level, is thinking about sustainable development," said Rizwana Hasan, a prominent environmental lawyer. "All of the natural resources have been severely degraded and depleted."

Less than two miles from the site of Rana Plaza, the Genda primary school has a student body made up mostly of the children of garment workers. Golam Rabbi, 11, who is the top-ranked student in the third grade there, lives with his mother and two younger brothers in a single room. The boys use price tags collected from factory floors as makeshift playing cards.

"The school always smells," Golam said. "Sometimes we can't even eat there. It is making some kids sick. Sometimes my head spins. It is hard to concentrate."

His family is still struggling to recover from the Rana Plaza collapse. His father, a security guard, was killed in the disaster, and his mother is trying to support her sons and keep the two oldest in school. The father had left school for work - as had the mother - and both parents believed education could provide their sons a better life.

"His main goal was to get his children educated," Golam's mother, Hasina Begum, said of her husband.

But the pollution has made it hard. Golam has fainted from the smell. "He has told me several times that he doesn't want to study at the school," his mother said. "When it is very hot, and the breeze brings in the bad smell, he can't breathe properly. I tried to reassure him, saying that people are holding rallies. I don't know why the pollution is still continuing, why they can't stop it."

Factories surround the school: within 300 yards are two garment factories, two dyeing operations, a textile mill, a brick factory and a pharmaceutical plant. At least 10 dyeing plants can be found in a slightly larger radius. An underground drainage channel dumps wastewater through a pipe into the canal behind the school.

Mohammed Abdul Ali, the school's headmaster, said he had approached local factory owners, as well as Savar officials, trying to get the drainage pipe moved. Mothers of children at the school, including Golam's mother, have held awareness workshops and rallies. Local environmentalists have also campaigned.

"We've never seen the owners take our appeals seriously," Mr. Ali said. "Everything is going on as usual. They have a good relationship with the politicians. That is why they don't care."

On a recent rainy afternoon, the smell was overpowering as the school's fifth graders gathered in a classroom. Asked how many had parents working in garment factories, 23 of the 34 students in the room raised their hands.

"Sometimes my head is spinning," one student said of the smell. "Sometimes we feel like we need to vomit," another said.

Barely 100 yards away, behind a battered metal gate, the Surma Garments factory was dyeing fabric in a shade of dark purple. Mahadi Hasan, a manager, offered a tour of the Effluent Treatment Plant, where wastewater is treated with chemicals in a series of concrete tubs. He called for a worker to bring beakers with "before" and "after" samples - only to be handed an "after" sample in which the water was light purple.

Asked about pollution at the nearby school, Mr. Hasan said his wastewater flowed in the opposite direction, though that would mean it flowed uphill. "There are some other factories around here," he said. "The water might be from them."

In February, environmental regulators fined Surma Garments and four other factories for illegally dumping pollution. Two years earlier, another factory near the school, Anlima Yarn Dyeing, was fined for dumping untreated waste, even though it had a functioning effluent treatment plant. Local news accounts said that Anlima Yarn had been operating without an environmental clearance certificate for 23 years.

The inspections were part of a highly publicized antipollution enforcement campaign led by Munir Chowdhury, a senior official in the environment ministry. Mr. Chowdhury raided factories, often at night, finding that many were saving money by dumping waste without treating it. He imposed repeated fines until he was transferred this year to run the state dairy operation.

Mr. Kader, the acting mayor of Savar, said there was only so much a single official could do. "You should understand the reality in Bangladesh," he said. "These people who are setting up industries and factories here are much more powerful than me. When a government minister calls me and tells me to give permission to someone to set up a factory in Savar, I can't refuse."

For global brands that buy clothing from Bangladeshi factories, pollution rarely gets the same attention as workplace conditions or fire safety. H &M has sponsored some environmental programs, but Bangladeshi environmentalists say global buyers have done far too little.

"The buyers totally understand the conditions of Bangladesh and they take advantage of it," said Ms. Hasan, the environmental lawyer.

# data[].attributes.attachment_link.title
Bangladesh Pollution, Told in Colors and Smells

# data[].attributes.attachment_link.description
SAVAR, Bangladesh - On the worst days, the toxic stench wafting through the Genda Government Primary School is almost suffocating. Teachers struggle to concentrate, as if they were choking on air. Students often become lightheaded and dizzy. A few boys fainted in late April. Another retched in class.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
When Lidewij - or Li - Edelkoort started her career as a trend forecaster 45 years ago, people thought her job was "witchcraft", she says. "Men would be giggling at the end of the room. But I have gained respect," she says, "because I have been right so many times."

The Dutch 69-year-old is fashion's best-known soothsayer, a woman who has spent more than four decades helping brands, including Prada, Zara and Coca-Cola, to anticipate customer desire. She is also the dean of hybrid design studies for the prestigious New York fashion college Parsons School of Design, a curator (one recent exhibition was an installation in Tokyo in which Google devices were placed among artisanal homeware), and a regular on " most influential people " lists in fashion and design.

When we meet, she is swathed in loose, dark layers of Eskandar and Issey Miyake, and has just delivered a lecture to a rapt audience of 100 fashion and retail buyers in London. With striking hair (a dark bob with Lily Munster streaks) and thick black spectacles, she speaks slowly, in very long sentences: interviewing her can feel like consulting a very niche psychic. She is given to issuing prophecies such as: "I think we will get very inspired by blouses."

But while it is fun to imagine her as the Nostradamus of fast-moving consumer goods, her methods are relatively down to earth. Through research, interviews and travel, she picks up ideas that are "circling around", then uses her "intuition" ("data is no use; it's too late," she says wearily) to predict which of them will take off.

"I can work 25 years ahead," she says. In 2000, she tells me, she predicted that by 2025 there would be a "fusion of everything contrasting". "Work and leisure, man and woman, very intense sport, but also laziness and meditation. I can therefore see that it is becoming [true] 100%."

She has never made a bad call, she says, not least because her predictions "are not my invention". "I'm just picking it up and broadcasting it. It is not a creative profession. It is more analytic." What she will admit to is occasionally miscalculating the "volume" of a trend. After seeing leggings on New York City messengers at the end of the 80s, for example, "I thought, that's cool - it will be a trend. Little did I know it would become a billion-dollar business."

For at least 10 years, she says, trends have slowed down, becoming "vast currents which are mobilised over time". This makes me feel a bit basic, when I then ask for assurances about whether the midi skirt I'm wearing will still be fashionable in 2025. "That idea left us somewhere in the 80s," she says drily. "Everyone can have the length they desire."

When I made the manifesto I could have lost all my clients. But the timing was right. People sent me messages saying: 'This is what we all think'

Edelkoort has, in fact, gone further than this. In 2015, she predicted the death of the fashion industry as we know it, slamming it as "a ridiculous and pathetic parody" in a treatise titled the Anti_Fashion Manifesto. Last year, she wrote a similarly damning appraisal of the Met Gala, calling the red carpet a " mesmerising and sickening " display, which came on "the same day the UN published a scientific survey that certified that because of human greed, excess, waste and abuse of our habitat we will lose one million species".

She was so angry when she wrote that, she said, that "I didn't even recognise myself," yet these moments of truth-telling made her more popular. "When I made the manifesto, I could have lost all my clients - I took a risk. But the timing was right. People sent me messages saying: 'This is what we all think!'" Anyway, Edelkoort says, you only have to look at the closures of blue-chip brands such as Barneys to see that people are sick of fashion as usual. "It is no longer attractive for people to encounter the same old thing on every street corner. The consumer doesn't see the point any more," she says. "Wake up, people!"

After our interview, she presents a second lecture, the latest of her big predictions, titled The Future of Luxury. She argues that in the next decade - as people tire of overconsumption - our lives will shift radically. She urges the assembled fashion professionals to "make much less, make it better and make it more expensive". She says that success will not be expressed in dollars but "in degrees of happiness".

"People are an endangered species and if you're not part of the big change you're not relevant," she tells me afterwards. Many brands, she argues, will close if they don't change. "It's very hard to turn these big boats around," she says. "It's much easier to start a new company now than scale down."

Despite Boris Johnson's recent election - and regardless of the presence of a climate-change denier in the Oval Office - she believes young people will continue to fight for a better future, and will get one. "Crazily enough, elections everywhere in the world go against it," she says, but she believes the hunger for a greener, fairer, less consumerist society is growing and that eventually there will be a tipping point.

"In Germany and parts of China, there is an increasing understanding that ecology equals economy. The day we are able to prove this, I think we will create change." Witchcraft or otherwise, here's hoping she is right.

Life in the 2020s according to Lidewij Edelkoort

Libraries
Libraries will "start lending clothes, offering lectures and writing courses, hosting exhibitions and concerts", says Edelkoort. She believes they will become "the epicentres of small towns and villages", partly run by community volunteers in return for access. In Tokyo, she says, there are already "beautiful" libraries where people work and dine together. She believes this will be one of many "societal initiatives bringing us back together", in response to today's "dangerous" state of disconnection.
Muted colours

A silk tank top, by Anthemia, dyed with onion skins and eucalyptus leaves.

Our eye for colour will change as natural dyes - such as those made from onions and avocados - become mainstream. Their colours are less saturated, "more subdued and melancholic". Similarly, more sustainable fabrics, such as those made from nettle and algae, will become popular.

'Non-fashion' fashion
Edelkoort believes "proven, functional" workwear shapes will be popular in the 2020s. "We will retreat, after all this newness, possibly into something more sensible and pragmatic," she says.
Romantic dresses

Facebook Twitter Pinterest

High-waisted romance ... a model at the Simone Rocha ready-to-wear spring/summer 2020 at 2019's London fashion week. Photograph: Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

There will still be "a need for romantic dresses - slightly high-waisted; a need for volume." Edelkoort cites the Irish designer Simone Rocha as someone who is "now getting major acclaim". That silhouette is, she says, "beguiling" and encourages "a more dancing step".

Flight shaming
In the next decade, we will fly a tenth as much as we do today, says Edelkoort. In Scandinavian countries, she says, wealthy people are already selling their houses abroad rather than face their friends' disapproval at their regular flying. Recently, KLM advised customers to fly less. Train travel, she believes, will take off instead. She argues that this will happen because "the big innovative companies, like Google, Tesla and Apple" will invest in green technology, while some companies will rethink their business plans in a radical way. KLM and British Airways, for example, "would be smart" to invest in the rail sector to make up for the shortfall in domestic flights.

An age of collaboration
In fashion and design, "there will be co-creation. One of my visions of the future is that it will be the age of the amateur; people will be empowered to be more creative."
The end of 'stuffocation'

Facebook Twitter Pinterest

Down with stuff ... Tidying Up With Marie Kondo. Photograph: Netflix

Edelkoort cites the popularity of shows on Netflix about decluttering as a sign that citizens will soon buy into the "revelation" that having less stuff will make us happier. She believes that people will grow to cherish their selected possessions so deeply that we will eventually see the rise of animism, where objects are respected, treated "like pets". "This is a bit further in time," she says, "but it will definitely happen."

* This article was corrected on 8 January 2020. Simone Rocha is Irish, not British, as we originally stated.
Topics

# data[].attributes.attachment_link.title
What does fashion's top trend-spotter think we'll be wearing in the 2020s?

# data[].attributes.attachment_link.description
When Lidewij - or Li - Edelkoort started her career as a trend forecaster 45 years ago, people thought her job was "witchcraft", she says. "Men would be giggling at the end of the room. But I have gained respect," she says, "because I have been right so many times."

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Bij een bibliotheek denk je meestal aan rijen boeken, die worden uitgeleend. Soms zijn er ook nog Cd's of platen te leen. En dan is er nog de kunstuitleen waar je schilderijen en beelden kan lenen voor een bepaalde tijd. Maar nu is er iets nieuws. In Londen, Oxford en andere Britse steden vind je steeds vaker een bibliotheek voor spullen. Of een library of things, zoals ze het daar noemen. Hier kan je eigenlijk alles lenen wat je tijdelijk nodig hebt. Denk daarbij aan een boor of schuurmachine, maar ook aan een wafelijzer, een naaimachine, een projector of een discobal.
Lenen van spullen

Het lenen van spullen heeft verschillende voordelen. In de eerste plaats scheelt het geld, want je hoeft de spullen niet te kopen en betaalt slechts een klein bedrag om het te lenen. Dit bedrag ligt vele malen lager dan het huren van dezelfde spullen. Ten tweede scheelt het ruimte, want al die apparaten die je nauwelijks gebruikt nemen wel non-stop plek in. Ten derde is het ook nog eens goed voor onze planeet.

Grondstoffen

Volgens de Ellen McArthur Foundation gebruiken we ongeveer 50% meer natuurlijke bronnen dan 30 jaar geleden. Jaarlijks verbruiken we met z'n allen 60 miljard ton nieuwe grondstoffen, die verwerkt worden in nieuwe spullen. Om een beeld te krijgen: dat is 41.000 keer de Empire State Building. Dat is veel. Heel veel. En dan kan lenen of delen een oplossing bieden.

Niet nieuw

Het uitlenen van spullen is trouwens niet helemaal nieuw. Zo verschenen er in de jaren '70 in de Verenigde Staten meerdere bibliotheken voor gereedschap. Maar deze gingen vaak ten onder aan hun eigen succes. Meer spullen betekende namelijk ook meer opslagruimte, meer administratie en meer vrijwilligers die het allemaal runden. Vandaag de dag staan er nog maar twee overeind uit die tijd: één in Ohio en één in Californië.

Deeleconomie

Toch heeft het delen, lenen en huren van spullen de laatste jaren pas een grote vlucht genomen. De technologie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Want zeg nou zelf: AirBnB, Uber, Lyft, Greenwheels of Peerby (waarbij je spullen bij je buren leent) zouden een stuk minder succesvol zijn als ze niet online via een app op je smartphone geregeld werden.

Maar ook offline zien we een groei van de deeleconomie. Zo worden in nieuwe duurzame woongemeenschappen zoals Wij_Land (Amsterdam) vaak speciale ruimtes ingericht voor het lenen en delen van spullen, die je niet zo vaak nodig hebt. In dat geval draagt het, net als bij Peerby, ook nog eens bij aan de gemeenschapszin, want zo leer je je buren nog eens kennen.

Bibliotheek voor spullen

Dat laatste is ook de bedoeling van de fysieke bibliotheken voor spullen in Groot-Brittannië. Want ook hier ontmoet je mensen, kan je een praatje maken en tips uitwisselen over het gebruik van de spullen. In Oxford zijn op dit moment vooral de tapijt- en laminaatschoonmakers populair. Aan grasmaaiers is dan weer minder behoefte. Sterker nog: ze worden zo vaak aangeboden als nieuw item voor in de bibliotheek, dat de oprichter nee heeft moeten leren zeggen.

Op de site van Milieu Centraal vind je een overzicht van alle deelinitiatieven in Nederland. Wat denk jij: is er ruimte voor een spullen bibliotheek in Nederland of ken jij zo'n initiatief? Laat het ons weten door hieronder een reactie achter te laten.

# data[].attributes.attachment_link.title
Bij deze bibliotheek leen je spullen - hetkanWEL

# data[].attributes.attachment_link.description
Bij een bibliotheek denk je meestal aan rijen boeken, die worden uitgeleend. Soms zijn er ook nog Cd's of platen te leen. En dan is er nog de kunstuitleen waar je schilderijen en beelden kan lenen voor een bepaalde tijd. Maar nu is er iets nieuws.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
1. Beleggingsreus BlackRock is om en gaat groener beleggen

De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, gaat veel meer doen in de strijd tegen klimaatverandering. De beleggingsreus stopt met beleggen in vervuilende bedrijven als steenkoolproducenten en zal ondernemingen onder druk gaan zetten om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen, schrijft The Financial Times op basis van een brief die topman Larry Fink heeft gestuurd aan bestuursvoorzitters van grote bedrijven wereldwijd. "Bedrijven, investeerders en regeringen moeten zich voorbereiden op een grote verschuiving van kapitaal", schrijft Fink. Het Amerikaanse BlackRock kreeg de laatste tijd steeds meer kritiek omdat het te weinig zou doen aan duurzaamheid en beheert maar liefst bijna 7.000 miljard dollar. Daardoor kan de stap van BlackRock een enorme impact hebben op het beleid van grote bedrijven.

2. KPN laat merknaam Xs4all toch voortbestaan

KPN is na protest van klanten en medewerkers teruggekomen op het besluit de merknaam Xs4all te laten verdwijnen. Maar de integratie van de techniek en organisatie van Xs4all binnen KPN gaat wel gewoon verder, schrijft Tweakers. Het actiecomité ' Xs4all Moet Blijven ' spreekt daarom van een wassen neus: "De wijze waarop Xs4all de komende tijd wordt uitgekleed, is schrijnend; er wordt gedaan alsof Xs4all voorlopig mag blijven." Xs4all heeft zich altijd weten te onderscheiden door zijn aandacht voor online privacy en als voorvechter van vrijheden voor internetgebruikers.

3. 'Accountants hebben te positief zelfbeeld'

Accountants zijn niet in staat om zelf de kwaliteit van hun controles te verbeteren, incidenten te voorkomen en hun cultuur te veranderen, omdat ze een te positief zelfbeeld hebben. Het toezicht op de beroepsgroep moet daarom scherper, stelt de in 2015 aangestelde Monitoring Commissie Accountancy (MCA)."De tijd is rijp voor impactvolle ingrepen want zonder externe druk gaat deze sector niet veranderen", zegt commissievoorzitter Ada van der Veer tegen het Financieele Dagblad. Er is is de laatste jaren veel kritiek op het werk van accountants, die bijvoorbeeld jaarrekeningen goedkeuren van bedrijven die later omvallen.

4. Jean Charles Bondy eerste CEO van L'Oréal Benelux

Cosmeticabedrijf L'Oréal ziet de Benelux voortaan als een geheel. Jean Charles Bondy, de huidige CEO van L'Oréal Nederland, is per 1 januari 2020 aangesteld als CEO voor L'Oréal in de gehele Benelux. "Het is de evolutie van de business en daarom is het heel logisch om meer met elkaar samen te werken", legt Bondy uit. "Veel van onze klanten zijn al Benelux-georiënteerd. Met deze organisatie zijn we in staat hen een betere service aan te bieden en kunnen we samen meer bewerkstelligen." In Nederland heeft L'Oréal zo'n 500 werknemers.

5. Tinder en Grindr verkopen gevoelige privégegevens

De datingapps Tinder en Grindr en acht andere populaire apps overtreden op grote schaal de Europese privacywet door gevoelige privégegevens te verhandelen. Dat blijkt volgens Bright uit een grootschalig onderzoek door de Noorse consumentenbond Forbrukerrådet. De apps verkopen privédata aan in totaal 135 bedrijven zonder gebruikers voldoende te informeren of toestemming te vragen. Het gaat daarbij om informatie over zaken als seksuele voorkeur, locatie, en interesses. De Nederlandse consumentenbond en 23 andere Europese consumentenbonden roepen op tot snel politiek ingrijpen, meldt het FD.

6. Must read: Waarom technologie de democratie bedreigt

Kunstmatige intelligentie kan veel democratische verworvenheden de nek omdraaien en bedreigt het ideaal van vrijheid en gelijkheid, valt te lezen in een boeiende longread in The Atlantic uit 2018. Die waarschuwing heeft gezien het bovenstaande nieuws over Tinder en Grindr en bijvoorbeeld het sociale kredietsysteem dat China dit jaar landelijk wil invoeren nog helemaal niks aan actualiteit ingeboet. Verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zal de macht volgens auteur Yuval Noah Harari nog meer concentreren bij een kleine elite en kan als we niks ondernemen leiden tot digitale dictaturen. Er moet hoe dan ook voorkomen worden dat er teveel data in te weinig handen terechtkomen, waarschuwt de Israëlische filosoof.

7. Koffieautomaat: Tesla steekt nu zelf de draak met 'onverwoestbare' Cybertruck

Tesla biedt in zijn webwinkel een T-shirt aan waar een kapot raam op staat afgebeeld, meldt RTL Z. Het gaat om hetzelfde 'onverwoestbare' raam als dat van de Cybertruck, die hoofdontwerper Franz von Holzhausen tijdens een presentatie afgelopen november per ongeluk kapotmaakte met topman Elon Musk naast hem op het podium. Het T-shirt dat verwijst naar dat geruchtmakende incident wordt door Tesla aangeboden onder de naam 'Cybertruck Bulletproof Tee'.
Nieuws inhalen? Lees de 7 van gisteren
Elke dag deze nieuwsupdate ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, met dagelijks de 7 van MT, plus artikelen als analyses, expertblogs en columns.
Aanmelden nieuwsbrief

# data[].attributes.attachment_link.title
Beleggingsreus BlackRock gaat groener beleggen - KPN laat merknaam Xs4all toch voortbestaan - MT.nl

# data[].attributes.attachment_link.description
De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, gaat veel meer doen in de strijd tegen klimaatverandering. De beleggingsreus stopt met beleggen in vervuilende bedrijven als steenkoolproducenten en zal ondernemingen onder druk gaan zetten om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen, schrijft The Financial Times op basis van een brief die topman Larry Fink heeft gestuurd aan bestuursvoorzitters van grote bedrijven wereldwijd.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Sympany heeft samen met de Hogeschool van Amsterdam, Saxion, MVO Nederland, Circle Economy en Modint onderzoek gedaan naar de gemiddelde Nederlandse kledingkast. Uit dit onderzoek blijkt dat een Nederlandse garderobe gemiddeld uit 173 kledingstukken bestaat, waarvan liefst 50 items in het afgelopen jaar niet zijn gedragen. Verder koopt de gemiddelde Nederlander per jaar 46 nieuwe items en gooit jaarlijks ook weer 40 items weg.
Over de kledingberg in Nederland bleek nog maar weinig informatie beschikbaar. Huidige informatie is vaak gebaseerd op buitenlandse publicaties. Vandaar dat de 6 partijen overgingen tot dit onderzoek. De onderzoekers interviewden textielafval-sorteerders en verzamelaars en ze analyseerden 200 kilo kledingafval. Daarbij werd onder meer gesorteerd op soort kleding (man/vrouw/kind/uniseks), op kleur, op soort materiaal en op staat van de kleding (herdraagbaar/niet meer draagbaar). Daarnaast onderworpen de onderzoekers de kledingkasten van vijftig individuen aan een nadere inspectie. Hoewel de groep niet representatief is voor de hele Nederlandse bevolking, geven de resultaten een interessant beeld van een 'gemiddelde' kledingkast.

Van de 173 items in een gemiddelde kledingkast hangen er liefst vijftig voor de sier. Vrouwen, jongvolwassenen en mensen uit grote steden hebben meer kleding dan mannen, ouderen en mensen uit dorpen, concluderen de onderzoekers. Van de veertig kledingstukken die jaarlijks per persoon worden weggegooid, zijn slechts negen geschikt voor hergebruik. De rest voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen of belandt bij het huishoudelijk afval.

by

# data[].attributes.attachment_link.title
Onderzoek naar de Nederlandse kledingberg | Sympany - Geef goed door

# data[].attributes.attachment_link.description
Sympany heeft samen met de Hogeschool van Amsterdam, Saxion, MVO Nederland, Circle Economy en Modint onderzoek gedaan naar de gemiddelde Nederlandse kledingkast. Uit dit onderzoek blijkt dat een Nederlandse garderobe gemiddeld uit 173 kledingstukken bestaat, waarvan liefst 50 items in het afgelopen jaar niet zijn gedragen.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Rana Plaza: never again!? Zonder in te zetten op een wettelijk kader dat de spelregels duidelijk maakt en oplegt aan alle bedrijven, is een nieuwe ramp in Bangladesh of eender welk ander land in de wereld nooit veraf.

Daarom vragen wij een Belgische wet die bedrijven verplicht de mensenrechten en het milieu daadwerkelijk te respecteren doorheen hun toeleveringsketen en in hun filialen, en hen juridisch aansprakelijk stelt indien ze daarin falen. Bovendien is het essentieel dat de mensen die een negatieve impact ondervinden van bedrijfsactiviteiten van bedrijven met een Belgische link (ook buiten België), toegang hebben tot rechtspraak en remediëring in België.

Deze eisen zullen centraal staan tijdens een actie van het maatschappelijk middenveld, op 24 april 2019 in Brussel. In naam van onze leden, partners en de tienduizenden slachtoffers van mensenschendingen door bedrijven dringen we erop aan dat u daar in de volgende legislatuur zo spoedig mogelijk werk van maakt. Wilt u zich hiertoe engageren?
Ondertekenaars:

Els Hertogen , 11.11.11 Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

Robert Vertenueil, ABVV

Elie Verplancken, ABVV Algemene Centrale

Jan De Weghe, ABVV - BBTK

Carole Crabbé, achACT

Marc Leemans, ACV-CSC

Vinciane Mortier ACV-CSC METEA

Philippe Hensmans, Amnesty International Belgique francophone

Peter Wouters, Beweging.net

Wies Willems, Broederlijkdelen

Tom Joos, Christelijke Mutualiteit

Arnaud Zacharie, CNCD-11.11.11

Delphine Latawiec en Felipe Van Keirsbilck, CNE

Agathe Smyth, Commission Justice et Paix

Hélène Capocci, Entraide&Fraternité

Claudia Saller, European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)

Hanne Flachet, FIAN Belgium

Annuschka Vandewalle, FOS

Ariane Estenne, MOC

Barbara Janssens, Netwerk Bewust Verbruiken

Michel Kervyn, Oxfam-in-België

Sara Ceustermans, Schone Kleren Campagne

Véronique Wemaere, Solsoc

Simon November, Test-Aankoop

André Kiekens, WSM-Wereldsolidariteit

Mario Coppens, ACLVB

Dave Van Meel, Greenpeace Belgium

# data[].attributes.attachment_link.title
Rana Plaza Never Again: 6 jaar na de ramp | Oxfam-Wereldwinkels

# data[].attributes.attachment_link.description
Rana Plaza: never again!? Zonder in te zetten op een wettelijk kader dat de spelregels duidelijk maakt en oplegt aan alle bedrijven, is een nieuwe ramp in Bangladesh of eender welk ander land in de wereld nooit veraf.