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Derrumbe de "Los talleres de la miseria"

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Derrumbe de "Los talleres de la miseria"

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26/04/2013
El derrumbe de un edificio que albergaba cinco talleres de confección, en Bangladesh, destapa la cruel realidad del sector de la industria textil

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Las organizaciones por la defensa de los trabajadores textiles en Bangladesh han denunciado que la responsabilidad de que ocurran numerosos accidentes en este lucrativo sector es de la negligencia del Gobierno y de las empresas occidentales, más interesadas en el ahorro de costes que en la seguridad.

El derrumbe de un edificio ayer en Bangladesh, que albergaba cinco talleres de confección, acabó con la vida de al menos 300 personas y causó unos 1.000 heridos. En el día de hoy, 62 personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros, pero se calcula que al menos 400 personas podrían seguir atrapadas.

La catástrofe, pone en jaque una vez más a un sector que el año pasado generó 15 millones de euros en exportaciones, y que contribuyó a difundir en casi todos los hogares occidentales la etiqueta 'Made in Bangladesh'.

Algunos de los trabajadores del edificio Plaza Rana Savar cobraban 28 euros al mes, haciendo ropa para la asequible marca irlandesa 'Primark', entre otras empresas.

La muerte de 111 trabajadores en noviembre de 2012, la mayoría mujeres, a causa de un incendio en una fábrica de ropa cercana a la capital, Dacca, desató la polémica sobre las condiciones de trabajo y la seguridad de los empleados de la industria, la segunda más grande del mundo. Esta fábrica no contaba con equipos contra incendios, las salidas de emergencia estaban cerradas y los empleados recibieron la orden de permanecer en su puesto a pesar del humo.

En cuanto al derrumbe de ayer, a pesar de que un día antes las autoridades habían avisado de que el edificio contaba con numerosas grietas, sus jefes les pidieron que acudieran al trabajo.

Más seguridad, menos ingresos

"El Gobierno dijo hace dos años que tomaría medidas para mejorar la seguridad en las fábricas, pero nunca cumple sus promesas", denuncia Scott Nova, director ejecutivo del grupo por la defensa de los trabajadores con sede en Washington, Worker Rights Consortium.

"Las autoridades creen que una regulación de las condiciones laborales más estricta supondría aumentar los costes de producción, lo que daría lugar a que las empresas extranjeras hicieran sus pedidos a otros lugares", asegura Nova.

Tras la tragedia ocurrida en noviembre del año pasado se realizaron una serie de inspecciones en las fábricas del país. Aún así, en enero se produjo un nuevo incendio en una de las fábricas de suministro de la empresa española Inditex, líder mundial en la industria textil y propietaria de la marca Zara, que causó ocho muertos (dos de ellos, menores de edad).

Para el vicepresidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores del sector textil de Bangladesh, Shahidullah Azim, los accidentes se deben al envejecimiento de las fábricas, que necesitan ser reformadas. "Tememos que algunos compradores cancelen sus pedidos, pero en realidad estamos tratando de mejorar la seguridad en las plantas", asegura.

Meenakshi Ganguly, director de Human Rights Watch en Asia, cree que los consumidores deberían ayudar a ejercer presión sobre las marcas que se abastecen de Bangladesh. "Lo vimos con el comercio de diamantes procedentes de países en guerra. Cuando la sociedad toma conciencia de este tipo de situaciones, la industria se ve obligada a cambiar", afirma.

Además, Ganguly denuncia la intimidación que existe contra los activistas por la defensa de los trabajadores, algunos de los cuales han sido "asesinados o perseguidos". Y añade que "los empresarios textiles están por encima de la ley".

Primark, "conmocionada"

La cadena irlandesa de ropa Primark, que colabora desde hace años con Organizaciones No Gubernamentales, se ha declarado "entristecida" y "conmocionada" por la catástrofe ocurrida ayer.

A través de un comunicado, la compañía ha confirmado que "uno de sus proveedores" o cupaba "la segunda planta" del edificio de ocho pisos.

Primark ha recordado su colaboración con las ONG y "otros minoristas" de la industria textil de ese país para revisar las condiciones de trabajo en las fábricas, lo que, en su opinión, debe ahora extenderse a la "seguridad de los edificios".

"Mientras tanto, el equipo de comercio ético de Primark trabaja en estos momentos para recabar información, determinar de qué comunidades provienen los trabajadores y ayudar en todo lo posible", añade la compañía.

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La tragedia en Bangladesh destapa 'los talleres de la miseria'

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Las organizaciones por la defensa de los trabajadores textiles en Bangladesh han denunciado que la responsabilidad de que ocurran numerosos accidentes en este lucrativo sector es de la negligencia del Gobierno y de las empresas occidentales, más interesadas en el ahorro de costes que en la seguridad.

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06/07/2016
El sector es impulsado por las cadenas de moda rápida y el comercio digital también juega un papel fundamental.

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La industria vietnamita cree que un acuerdo con Europa será mejor que el pacto TTP

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Un estudio sostiene que la industria de la moda en el mundo mueve US$ 1,3 B.

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El mercado mundial de la moda sumó US$ 1,3 billones en 2015, sostiene un estudio de la consultora Global Investor llamado “Moda – Más allá de la indumentaria”, publicado por Credit Suisse. Asegura que el crecimiento es propulsado por las grandes cadenas de moda de las cuales seis de cada diez son co…

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27/10/2017
Conoce, de la mano de su fundadora Carry Somers, esta iniciativa que nació el 23 de abril de 2013 como respuesta al derrumbe de la fábrica textil Rana Plaza en Bangladés

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Carry Somers sabe quién ha fabricado tu ropa

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PENSAMOS QUE NO podemos hacer mucho porque somos solo una voz, pero esta voz es muy poderosa y puede cambiar la industria”, explica con dulzura Carry

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La industria de la moda en la lupa de la ONU

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La industria de la moda en la lupa de la ONU

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14/03/2019
La Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible tratará de detener las prácticas perjudiciales para el medio ambiente y la sociedad en el sector de la moda.

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12/04/2019
La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo (según datos de la UNCTAD)

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Confeccionar unos jeans requiere unos 7500 litros de agua, el equivalente a la cantidad de ese líquido vital que bebe una persona promedio en siete años. Ese es sólo uno de los varios hallazgos alarmantes de un estudio ambiental reciente que revela que el costo de estar siempre a la moda es mucho más caro que el precio monetario que pagamos por ello.

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7 documentales sobre la industria textil para abrir los ojos

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7 documentales sobre la industria textil para abrir los ojos

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17/01/2020
Conoce la realidad de la industria textil

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Es una realidad: nos encanta la ropa, nos flipa vestir bien y estar a la última. Las marcas lanzan nuevas colecciones casi cada mes y es posible renovar nuestro fondo de armario continuamente, por lo que nunca nos cansamos de estrenar. Pero detrás de la fiebre fashion victim hay un lado oscuro que no se puede ignorar: el coste social y medioambiental de la ropa que vestimos.

Existen personas trabajando en condiciones infrahumanas, violación de derechos humanos, sufrimiento y residuos que contaminan nuestras aguas. No siempre queremos ver esta realidad incómoda del mundo de la moda; para todos es más fácil vivir en el desconocimiento de algo que no nos afecta directamente. Si os estáis adentrando en el mundo del Slow Fashion, os animamos a ver estos documentales que os harán reflexionar sobre el verdadero coste de la industria de la moda.

The true cost

Viendo esta película documental, resulta inevitable sentirse incómodo ante la realidad de la producción de las prendas que vestimos y el delirio colectivo por el consumo insaciable. En este documental se aborda las consecuencias sociales de la industria textil contada por los verdaderos protagonistas: los trabajadores de las fábricas.

Minimalism

Los protagonistas de este documental, los ideólogos del movimiento minimalista, presentan los beneficios de vivir sin relación de dependencia a los bienes materiales. El "menos es más" es el lema de este movimiento, que se opone firmemente al modelo consumista que impera en la sociedad. El principal mensaje es concienciarnos de que no necesitamos tantas cosas, sino estar más en contacto con los demás y con nosotros mismos.

Las costuras de la piel

Las costuras de la piel (trailer) from No Dust Films on Vimeo.

Rodado en la India, este documental cuenta la lucha día a día de las mujeres que trabajan en las fábricas de producción textil. En primera persona exponen las indignas condiciones laborales a las que se enfrentan y expresan su deseo, dejando el miedo a un lado, de cambiar esta terrible realidad. Puedes verlo completo aquí.

River Blue

RiverBlue - Official Trailer from RiverBlue on Vimeo.

Aborda la realidad de que la moda es la industria más contaminante en estos momentos. Este documental se aproxima a la preocupante contaminación de nuestros ríos por la industria textil y la consecuente destrucción del ecosistema. En nuestro planeta no hay agua potable no está disponible para todos y esta situación está prolongando un problema que parece ser irreversible.

Machines

Sin voz en off, sin música, sin efectos especiales. Este formato crudo de documental nos presenta una realidad también cruda: la de los trabajadores de las fábricas situadas en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo es la situación de los que hacen posible el proceso de producción de las prendas que vestimos?

La trastienda de Inditex

Se trata de un reportaje de investigación del programa Cash Investigation emitido en 2010 en la televisión francesa. El documental saca a la luz la dureza de las condiciones laborales de la mano de obra de Inditex, en ocasiones compuesta por niños y adolescentes. Esta solo es una pequeña parte visible del iceberg, que muestra la terrible realidad tras la industria textil más grande del mundo.

Fíos Fora

'Fíos fora' significa en gallego 'hilos fuera'. Pues eso. Este documental deshilacha la verdad sobre las mujeres gallegas que construyeron los cimientos de Inditex y hoy están silenciadas y olvidadas. Cuando Inditex se deslocalizó y trasladó sus fábricas a otros países con mano de obra barata, miles de costureras se quedaron en paro en toda Galicia. El boom de Inditex no pudo haber ocurrido sin ellas, pero las condiciones en las que trabajaban eran de explotación. Puedes verlo completo aquí.

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7 Documentales sobre la industria textil que te harán abrir los ojos - Dabooty

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Es una realidad: nos encanta la ropa, nos flipa vestir bien y estar a la última. Las marcas lanzan nuevas colecciones casi cada mes y es posible renovar nuestro fondo de armario continuamente, por lo que nunca nos cansamos de estrenar. Pero detrás de la...

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130 empresas de la industria de la moda firman un compromiso contra el cambio climático

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130 empresas de la industria de la moda firman un compromiso contra el cambio climático

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14/11/2021
Un total de 130 empresas de la industria de la moda global se han comprometido en la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP26) que se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido) a reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2030. ¿Cumplirán?

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Moda insostenible: 460.000 millones de euros en ropa van a la basura cada año

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130 empresas textiles han firmado un documento durante la COP26 en el que se comprometen a elevar su inversión para luchar contra el cambio climático en un 20%

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01/12/2021
¿Cómo ha afectado la pandemia a la industria de la moda? ¿Cuál es su panorama futuro?

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Nota: Hacemos nuestro mejor esfuerzo por preservar el espíritu original y los matices de nuestros artículos. Sin embargo, nos disculpamos de antemano por cualquier falla de traducción que pueda notar. Agradecemos sus comentarios en reader_input@mckinsey.com

Después de casi dos años de disrupción, la industria global de la moda está volviendo a encontrar su equilibrio. Las empresas se están adaptando a las nuevas prioridades de los consumidores, y lo digital está proporcionando un nexo para el crecimiento. Sin embargo, el sector se enfrenta a importantes retos en medio de la disrupción de la cadena de suministro, la demanda irregular y la presión persistente en los resultados netos. Con la mayoría de las compañías luchando por obtener ganancias, el crecimiento será una prioridad clave en el próximo año.

La industria de la moda registró un descenso del 20 por ciento en sus ingresos en 2019-20, ya que los márgenes de ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones (earnings before interest, taxes and amortization, o EBITA) se redujeron en 3.4 puntos porcentuales hasta el 6.8 por ciento. A medida que la pandemia seguía su curso, las desigualdades de desempeño, que se han convertido en un desafío en los últimos años, eran más evidentes que nunca. Un récord de 69 por ciento de las empresas fueron destructoras de valor en 2020, según la última lectura del Índice Global de la Moda de McKinsey (McKinsey Global Fashion Index, o MGFI), en comparación con el 61 por ciento en 2019 y solo el 28 por ciento en 2011. Alrededor del 7 por ciento de las compañías abandonaron el mercado por completo, ya sea por dificultades financieras o porque fueron compradas por sus rivales.

Desde el punto de vista geográfico, China fue el actor que más destacó en 2021, ya que su economía se recuperó mucho más rápido que las de otros países. En 2022, el crecimiento del sector será probablemente impulsado tanto por China como por Estados Unidos, mientras que Europa se quedará atrás y necesitará el regreso del turismo internacional para recuperarse plenamente (Gráfica 1). Mientras tanto, los mercados nacionales continuarán con su reciente buen rendimiento.

Estas son algunas de las conclusiones de The State of Fashion 2022, elaborado en colaboración con Business of Fashion (BoF). El informe, el sexto de nuestra serie, analiza los principales temas que configuran la economía de la moda y evalúa una serie de posibles respuestas. A partir de una investigación en profundidad y de numerosas conversaciones con líderes de la industria, revela las tendencias clave que probablemente darán forma al negocio de la moda en el próximo año.

El descuento y el lujo tienen un rendimiento sobresaliente

A pesar de la caída de los márgenes, el descuento y el lujo se comportaron mejor que el mercado en general en 2020, mientras que el mercado intermedio (midmarket) siguió sufriendo. Sin embargo, los resultados fueron desiguales, ya que los países con sistemas sanitarios sólidos y resiliencia económica se comportaron mejor que otros. Entre las categorías de productos, fue un año de gran éxito para la ropa deportiva (sportswear), ya que 42 por ciento de los beneficios económicos positivos del índice MGFI procedieron de empresas de sportswear, en medio de un fuerte crecimiento de las empresas chinas.

En el informe del año pasado, no publicamos nuestra lista anual de "superganadores", debido a las distorsiones y a las lagunas informativas causadas por la pandemia. Este año, volvemos a nuestro análisis, pero con un enfoque adaptado: suavizando las distorsiones inducidas por la pandemia mediante el cálculo del beneficio económico promedio durante 2019 y 2020. A lo largo de ese periodo, las cinco empresas con mejor desempeño por beneficio económico fueron Nike, Inditex, Kering, LVMH (incluida Tiffany) y Hermès. El protagonismo de las marcas de lujo entre los mejores resultados se atribuye a la resiliencia económica de los grupos demográficos más ricos, lo que lleva a una demanda continua de bolsos, joyas de lujo y ropa prêt-à-porter.

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Diez temas para 2022

Iniciamos nuestros diez temas clave para este año tomando la temperatura de la economía global y analizando las complejas repercusiones de la pandemia, que continúa su imprevisible avance. En medio de esta dinámica desafiante, el imperativo para las marcas será asegurar su recuperación. Al mismo tiempo, deben adaptarse a la evolución de la demanda de los consumidores y asegurarse de aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas fronteras digitales. A medida que la sostenibilidad se convierte en una preocupación más urgente, las marcas deben redoblar sus esfuerzos para reflejar los valores del cliente en sus surtidos, cadenas de suministro y formas de trabajo. Por último, en medio de la creciente competencia por el talento -especialmente el tecnológico-, las marcas deben encontrar nuevas formas de atraer a los mejores y más brillantes, y es probable que la ciberseguridad ocupe un lugar destacado en el orden del día (Gráfica 2).

En muchas regiones del mundo, el negocio de la moda va a cobrar impulso en 2022, a medida que los consumidores den rienda suelta a su poder adquisitivo reprimido y se vistan para impresionar (cuando la pandemia lo permita). De hecho, la recuperación está en la mente de los ejecutivos para el próximo año, con el 75 por ciento de los ejecutivos del segmento de lujo, el 61 por ciento de los ejecutivos del mercado intermedio y el 50 por ciento de los ejecutivos del segmento de valor que esperan mejores condiciones comerciales. Sin embargo, a medida que avanzan hacia el crecimiento, un reto importante es la posible escasez de productos y recursos, ya que las cadenas de suministro desbordadas y el aumento de los costos de envío socavan las operaciones. En los últimos meses, numerosas empresas han informado de sus dificultades para gestionar los flujos de inventario o han vinculado las menores previsiones de ventas a los bloqueos de la cadena de suministro. En respuesta, muchas han recurrido a remedios que incluyen más deslocalización (nearshoring), almacenamiento de suministros en las tiendas y modelos operativos ágiles diseñados para responder con flexibilidad al cambio.

Uno de los temas más destacados del año pasado ha sido el continuo florecimiento de los modelos de negocio en línea, que refleja una tendencia a largo plazo que se aceleró durante la pandemia. Los entornos digitales hiperinteractivos y la inversión en el comercio electrónico son cada vez más el leitmotiv de las marcas que están impulsando las fronteras de la moda. Esperamos que, en 2022, las empresas busquen nuevos enfoques para la creatividad y el comercio en línea, con 'tokens' no fungibles, gaming skins (literalmente "pieles" de juegos) y moda virtual acercándose al mainstream. El año pasado, algunas marcas se adentraron en el "metaverso" digital, creando tiendas virtuales, juegos y eventos digitales. En los próximos 12 meses, estos esfuerzos se intensificarán, ya que el comercio social dentro de las aplicaciones desempeña un papel cada vez más importante.

Más que nunca, la sostenibilidad domina las prioridades de los consumidores y la agenda de la moda. Los consumidores quieren saber de dónde proceden los materiales, cómo se fabrican los productos y si las personas implicadas reciben un trato justo. En respuesta, cada vez son más las empresas que amplían su gama de productos sostenibles y trabajan para impulsar la sostenibilidad de sus cadenas de suministro. Como parte de estos esfuerzos, algunas están aprovechando los pasaportes digitales de productos. Estos pueden incorporarse a los artículos para apoyar las actividades posteriores al uso, como la reventa y el reciclaje. Las marcas también están recurriendo a los pasaportes, casados con las tecnologías de libro mayor distribuido (distributed-ledger technologies), en la lucha contra la falsificación.

A medida que las firmas de moda invierten en nuevas aplicaciones digitales, deben esforzarse más que nunca por proteger sus sistemas, sus socios y sus clientes. En medio de una intensa competencia, el cibertalento será un bien preciado. Y más ampliamente, las tasas de vacantes más altas de todos los tiempos significan que las marcas deben encontrar formas novedosas de atraer y retener a los empleados, ya que otras industrias compiten duramente en salarios, sostenibilidad y seguridad laboral. La autenticidad y el bienestar de los empleados serán más importantes que nunca.

El resultado final de cara a 2022 es que la industria de la moda se enfrenta a una compleja mezcla de retos y oportunidades, en la que hay poco margen para cometer errores. Los responsables de la toma de decisiones tienen mucho trabajo para gestionar las exigencias de la tecnología digital, la sostenibilidad y la cadena de suministro. Dicho esto, la experiencia del año pasado demuestra que los consumidores son resilientes y que, a medida que las economías se recuperen, la demanda seguirá el mismo camino. Por lo tanto, la tarea de las compañías será desbloquear el crecimiento, alinearse con las necesidades cambiantes de los clientes y enfocarse intensamente en los resultados netos.

Descargue The State of Fashion 2022, en inglés, el informe completo en el que se basa este artículo (PDF-14MB).

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El estado de la moda 2022: Una recuperación desigual y nuevas fronteras

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Nota: Hacemos nuestro mejor esfuerzo por preservar el espíritu original y los matices de nuestros artículos. Sin embargo, nos disculpamos de antemano por cualquier falla de traducción que pueda notar. Agradecemos sus comentarios en reader_input@mckinsey.com Después de casi dos años de disrupción, la industria global de la moda está volviendo a encontrar su equilibrio.

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22/02/2022
Se estima que, tan solo en el estado de Tamil Nadu, existen más de mil talleres textiles que utilizan como mano de obra a más de 100.000 menores.

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En la India, cientos de miles de chicas adolescentes y niños trabajan en los talleres textiles de las marcas más conocidas mundial. Producen la ropa barata que el mundo rico adquiere a precios irrisorios soportando brutales abusos laborales y sexuales. Son el último eslabón de una glamurosa industria que oculta un turbio sistema de esclavitud moderna entre los más vulnerables de la sociedad.

Tres años de trabajo por 120 euros

El trabajo en régimen de servidumbre se prohibió oficialmente en la India en 1976. Sin embargo, esta práctica está muy extendida en la actualidad. Se estima que, tan soloen el estado de Tamil Nadu, existen más de mil talleres textiles que utilizan como mano de obra a más de 100.000 menores.

"Fui a trabajar allí por la pobreza en casa. ¡Era horrible!"

Son las niñas de las familias más pobres de las aldeas, reclutadas por las fábricas de algodón para que trabajen, durante tres años, por una cantidad equivalente a 120 euros.Ese es el precio establecido por los patronos. "Fui a trabajar allí por la pobreza en casa. ¡Era horrible!", cuenta llorando Vidya, una de estas jóvenes que no pasa de los 14 años.

Como ella, Kalavathy también logró escapar del infierno de las fábricas de algodón. Según cuenta, es lo más parecido a una cárcel.

"La industria mundial de la moda sigue siendo uno de los motores de la esclavitud moderna"

Además de jornadas interminables de trabajo, sufrió el acoso sexual por parte de algunos hombres que las controlan en las fábricas. "Lo único que podía pensar en ese momento era en suicidarme", relata con angustia.

"La industria mundial de la moda sigue siendo uno de los motores de la esclavitud moderna", denuncia la diseñadora y activista Carry Somers, fundadora de, el movimiento global que lucha por el cambio y la transparencia en la cadena de suministro de la industria textil.

¿Cuánto cuesta una camiseta de 5 euros?

La presión de los fabricantes extranjeros por conseguir precios asequiblescon los que inundar el mercado textil está provocando que estasterribles prácticasse hayan instaurado en los países más pobres.

Los que vivimos en el mundo rico poco o nada sabemos sobre las personas que hacen nuestra ropa barata. Existen datos que sostienen que los consumidores cambiarían su forma de comprar, si se les ofreciera la información sobre el trabajo forzoso, el trabajo infantil y el tráfico de personas, ocultos detrás de la explotación en los talleres textiles.

Sin embargo, la jurista y activista Usha Ramanathan, pone en duda las actitudes del cínico comportamiento del mercado. "Creo que no nos importa que alguien, en algún lugar, lleve una vida que no debería tener que llevar y todos estamos contribuyendo a eso".

Joseph Raj, el alma compasiva y combativa

Que la pobreza seguirá llevando a las niñas a trabajar en régimen de servidumbre es una premisa incuestionable, principalmente en zonas deprimidas como algunas de las aldeas del estado de Tamil Nadu, al sur de la India.

Allí donde se recluta a un buen número de niñas para ser explotadas en los talleres textiles un hombre decidió denunciar las brutales prácticas y ofrecer un futuro mejor a las víctimas de esos abusos. "Nosotros trabajamos para proteger a las adolescentes", asegura Joseph Raj, el fundador de la ONG TEST.

"Deberían tratarlas como a seres humanos", sostiene, mientras invita a los periodistas a que le acompañen a una inspección que tanto le ha costado que las autoridades pongan en marcha y que tendrá lugar en uno de los talleres.

"Esto es como una prisión. Si enferman no pueden salir. No pueden salir de la fábrica"

De su mano, y junto a sus colaboradores, graban clandestinamente el registro del que el patrón ya estaba advertido, gracias a los sobornos que pagan a los espías por alertarles. A las chicas las hacen salir. Todo parece estar en orden pero lo que salta a la vista son las condiciones infrahumanas de los lúgubres dormitorios donde viven hacinadas las jóvenes. "Esto es como una prisión. Si enferman, no pueden salir. No pueden salir de la fábrica", denuncia Joseph.

Con el descubrimiento de la cámara termina la inspección, pero no los abusos, la ausencia de sindicatos o los bajos estándares de seguridad que ya han demostrado que pueden ocasionar graves desastres como el que sucedió en Bangladesh en 2013, con el hundimiento del edificio Rana Plaza y en el que perdieron la vida 1.100 personas y más de 2.400 resultaron heridas.

Muy lejos del comercio justo

Propietarios de las marcas, gobiernos y ciudadanos parecen seguir ignorando los permanentes abusos perpetrados por el negocio del algodón. Las laxas legislaciones, la impunidad por elincumplimiento de las normas y el silencio ponen el resto.

Inmersos en el consumismo salvaje del mundo ricoresulta difícil imaginar cómo se han confeccionado las prendas que vestimos. Incluso ni lo pensamos, quizás porque "mientras el mercado sea el rey, los pobres nunca importarán y la compasión es fundamental", reflexiona Ramanathan.

"Lo que debemos hacer es preguntar, ¿quién hizo mi ropa?"

La fundadora del movimiento global Fashion Revolution, Carry Somers, nos interpela, afirmando que "lo que debemos hacer es preguntar, ¿quién hizo mi ropa?".

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¿Qué se esconde detrás de la ropa barata que consumimos?

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En la India, cientos de miles de chicas adolescentes y niños trabajan en los talleres textiles de las marcas más conocidas mundial. Producen la ropa barata que el mundo rico adquiere a precios irrisorios soportando brutales abusos laborales y sexuales .

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26/04/2022
Países como Kenia y Tanzania, sufren las secuelas ecológicas de la "moda rápida".
La ropa vieja procedente del "Norte Global" se apila formando enormes montañas de basura que contaminan los ríos y el aire.

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El informe " Regalos envenenados", realizado por Greenpeace Alemania, revela que hasta un 40% de las exportaciones de ropa usada a países de África y Europa del Este se utilizan " para deshacerse de los restos textiles".

"Con esta investigación, hemos evidenciado cómo los países y las empresas del Norte Global están evadiendo su responsabilidad a la hora de gestionar las enormes cantidades de ropa que no se venden o se desechan, muchas de ellas con compuestos peligrosos", explica Celia Ojeda-Martínez, responsable de Biodiversidad y Consumo de Greenpeace.

"En países como Kenia y Tanzania, la ropa vieja procedente del 'Norte Global' se apila formando enormes montañas de basura"

Según el estudio, España produce " en torno a 990.000 toneladas de productos textiles" que van a parar, cada año, a los vertederos, mientras que en Alemania, la cifra de residuos textiles supera el millón de toneladas. Sin embargo, las tasas de reciclaje textil siguen siendo bajas: solo entre el 10-12% de los residuos textiles post-consumo se recoge por separado para su reutilización y/o reciclado, y menos del 1 % de la producción total se recicla en ciclo cerrado, es decir, con el mismo uso o similar.

Según el estudio, sobre el porcentaje de ropa que se revende al propio país, desde mediados de los 90 el volumen de ropa recogida ha crecido un 20% cada año, y las cifras siguen aumentando al mismo ritmo que aumenta la producción de la " fast fashion (un solo uso)". Pero solo un pequeño porcentaje de esta ropa es revendida en el mismo país en el que se recoge: entre un 10 y un 30% en Reino Unido, y tan solo un 8% en Estados Unidos y Canadá. Se estima que más del 70% de la ropa reutilizada de Reino Unido acaba en el extranjero, según los datos del documento.

Desde Greenpeace advierten del peligro de considerar la ropa como "un artículo de un solo uso", una tendencia que recibe el nombre de "moda rápida" y cuyas secuelas ecológicas acaban sufriendo "países como Kenia y Tanzania", donde la ropa vieja procedente del "Norte Global" se apila formando " enormes montañas de basura que contaminan los ríos y el aire".

"Necesitamos un acuerdo internacional que prohíba la exportación de desechos textiles, que regule los diseños para que sean verdaderamente reciclables y fomente una economía circular, así como un impuesto global que incluya el principio de quien contamina paga", demanda Ojeda-Martínez en el comunicado de la organización ecologista.

El informe " Regalos envenenados", realizado por Greenpeace Alemania, revela que hasta un 40% de las exportaciones de ropa usada a países de África y Europa del Este se utilizan " para deshacerse de los restos textiles".

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Un 40% de las exportaciones de ropa usada contaminan Europa del Este y África

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El informe " Regalos envenenados", realizado por Greenpeace Alemania, revela que hasta un 40% de las exportaciones de ropa usada a países de África y Europa del Este se utilizan " para deshacerse de los restos textiles".

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En guerra con la Fast Fashion y el Greenwashing

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En guerra con la Fast Fashion y el Greenwashing

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29/04/2022
Como parte del denominado “Pacto Verde Europeo”, la Comisión Europea presenta un conjunto de medidas que buscan, entre otros objetivos, afianzar un modelo de economía circular y más sostenible.
Destacan las dirigidas especialmente a cortar de raíz el denominado “greenwashing”, así como las destinadas a poner freno al modelo comercial de la denominada “Fast Fashion”

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Como parte del denominado "Pacto Verde Europeo" presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, iniciativa desde la que se persigue a nivel de la Unión transformar su modelo económico hasta llevarlo a un nuevo sistema basado en la economía circular desde el que atajar el cambio climático y la degradación del medio ambiente, ayer 30 de marzo de 2022 desde la misma Comisión se presentaban un conjunto de nuevas medidas dirigidas a actualizar las normas de la UE en materia de protección a los consumidores, así como para afianzar esa circularidad y hacer de los valores sostenibles y circulares los pilares de todos y cada uno de los artículos que se comercialicen y diseñen con destino al mercado de la Unión.

Con dichos fines, desde la misma Comisión Europea se han terminado planteando un conjunto de iniciativas, de entre las que se destacan las que se encuentran especialmente dirigidas a cortar de raíz el denominado "greenwashing", o "ecoblanqueamiento", que estarían llevando a cabo con sus iniciativas e indicaciones un determinado grupo de empresas y grupos industriales; así como las destinadas a poner freno al modelo comercial de la denominada como "Fast Fashion", o "moda rápida", del que se han mantenido como principales puntales compañías europeas como la española Inditex o el Grupo de modas sueco H&M. Dos ámbitos así pues a los que la Comisión Europea les declaran abiertamente la guerra, mediante la introducción de nuevas medidas que por un lado tratarán de garantizar el que los consumidores puedan disponer de una mayor y más fiable información sobre el valor sostenible de los productos que adquieren, así como de otro impulsar el modelo de producción circular, y por último el hacer que los productos, y especialmente los textiles, sean por naturaleza más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables, en lo que deberá de poner fin a la denominada "moda rápida" y a la proliferación de residuos textiles, en lo que al tiempo contribuye igualmente a consolidar ese nuevo modelo de economía verde basado en la circularidad, y con el que la Comisión Europea aspira a lograr hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro, en 2050.

Con esta batería de nuevas normas, "apoyamos a los consumidores que quieren, cada vez más, elegir productos que duren más tiempo y que puedan repararse", entra a explicar la política checa Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, a lo largo de unas declaraciones difundidas desde la misma institución. "Debemos velar por que su compromiso no se vea entrabado por información engañosa", y "con esta propuesta les dotamos de nuevas y sólidas herramientas que les permitirán tomar decisiones informadas e incrementarán la sostenibilidad de los productos y de nuestra economía".

"Si no empezamos a consumir de manera más sostenible, no podremos alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, es así de sencillo", añade por su parte el belga Didier Reynders, actual comisario europeo de Justicia. "A pesar de que la mayoría de los consumidores están dispuestos a colaborar, hemos visto también un aumento de las prácticas de 'blanqueo ecológico' y de obsolescencia temprana", con las que, a juicio de la Comisión, no se logra más que frenar el impulso que tratan de dar los mismos consumidores a estos nuevos modelos de producción y de consumo más comprometidos con el medioambiente a través de sus pequeñas acciones. "Para ser los verdaderos agentes de la transición ecológica", apunta a este respecto Reynders, "los consumidores deben tener derecho a estar informados para tomar decisiones sostenibles", para lo que "también deben estar protegidos contra las prácticas comerciales desleales que abusan de su interés por comprar de manera ecológica".

Lucha contra el "Greenwashing"

Para frenar este conjunto de malas prácticas que denuncian desde la misma Comisión en lo que al "greenwashing" se refiere, la institución propone varias modificaciones de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, con las que se buscará garantizar el acceso de los consumidores europeos a una información veraz y fiable en relación a la naturaleza sostenible de los productos que adquieren.

A este respecto, en primer lugar se propone ampliar la lista de características de los productos sobre las que los comerciantes no pueden engañar a los consumidores, para incluir entre ellas el impacto medioambiental o social que supuestamente generan o han generado, su capacidad de durabilidad y su reparabilidad. En segundo lugar, se propone una modificación de la lista de prácticas engañosas, añadiendo a la misma el llegar a realizar una declaración de comportamientos medioambientalmente positivos a futuro, sin especificar metas y unos compromisos y objetivos claros y verificables. Mientras que ya en último lugar, se propone igualmente una modificación de la misma Directiva sobre prácticas comerciales desleales, mediante la incorporación de nuevas prácticas a su "lista negra" de prácticas comerciales completamente desleales y prohibidas.

En relación a este último punto, de manera más detallada, entre las nuevas prácticas que desde la Comisión Europea plantean que queden completamente prohibidas con fin de cortar de raíz ese denominado "greenwashing", se encontrarían el omitir información sobre las características introducidas en un determinado producto para limitar su durabilidad, la más conocida como obsolescencia; el hacer declaraciones medioambientales genéricas y vagas sin que resulte posible demostrar esas cualidades en un producto mediante el empleo de términos como "respetuoso con el medio ambiente", "eco" o "verde"; el realizar una declaración medioambiental sobre todo el producto cuando solo afecta a un determinado aspecto del mismo; el exhibir una etiqueta de sostenibilidad voluntaria que no se base en un sistema verificado por terceros ni haya sido establecida por una autoridad pública; o el omitir información sobre la funcionalidad limitada de un producto cuando se utilizan piezas o accesorios no suministrados por el productor original.

"Al garantizar que las declaraciones medioambientales sean justas, los consumidores podrán elegir productos que sean realmente mejores para el medio ambiente que los de los competidores", entran a explicar desde la Comisión Europea. "Así se fomentará la competencia en favor de productos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental", añaden, y "se reducirá el impacto negativo en el medio ambiente".

Consolidando un modelo circular a partir del diseño ecológico

Junto a estas medidas en defensa de todos los consumidores, desde la misma Comisión también se han presentado como parte de este importante paquete de propuestas dirigidas a reforzar e impulsar ese "Pacto Verde Europeo", una serie de iniciativas con las que se tratará de fomentar la circularidad y la producción de unos productos más plenamente sostenibles. Un conjunto de nuevas normas desde las que se aspira a lograr que prácticamente la totalidad de los bienes físicos que se comercialicen dentro de la Unión Europea sean más duraderos, respetuosos con el medio ambiente y estén adaptado a ese nuevo modelo basado en una economía circular, tanto desde el punto de vista energético como a lo largo de todo su ciclo de vida, desde las fases iniciales del diseño, hasta su uso, su reconversión, su reparación, su reciclado y, ya finalmente, su eliminación.

Como principal palanca para fomentar este cambio de paradigma dentro del modelo económico de la UE y propiciar ese salto final a una nueva economía circular, desde la Comisión fían su propuesta a la introducción de un nuevo Reglamento sobre el diseño ecológico de los productos sostenibles. Una iniciativa desde la que se establecen una serie de nuevos requisitos para hacer que los productos que se comercialicen dentro de la Unión sean más duraderos, fiables, reutilizables, actualizables y reparables, así como más fáciles de mantener, renovar y reciclar, y eficientes en cuanto al uso de la energía y de los recursos naturales y materias primas. Aspectos que se buscará garantizar a lo largo de todo su ciclo de vida, mediante medidas como la introducción de un pasaporte digital que facilitará su reparación y/o reciclado, así como el poder hacer un seguimiento de determinadas sustancias o materiales a lo largo de toda la cadena de valor. Puntos a los que además se suman medidas dirigidas a poner punto final a la destrucción de bienes y artículos de consumo no vendidos.

"La propuesta de hoy amplía el actual marco de diseño ecológico de dos maneras", detallan desde la Comisión Europea, "en primer lugar, se aplicará a la gama más amplia posible de productos; y, en segundo lugar, ampliará el ámbito de aplicación de los requisitos que deben cumplir los productos". A este respecto, "el establecimiento de criterios no solo en materia de eficiencia energética, sino también de circularidad, y una reducción global de la huella ambiental y climática de los productos se traducirán en una mayor independencia desde el punto de vista de la energía y los recursos y en una disminución de la contaminación", en lo que "también reforzará el mercado único, al evitar leyes divergentes según el Estado miembro, y brindará oportunidades económicas desde el punto de vista de la la innovación y la creación de empleo, en particular en la remanufacturación, el mantenimiento, el reciclado y la reparación".

Declaración de guerra contra el "Fast Fashion": coto al número de colecciones

Como derivada precisamente de esta iniciativa destinada a fomentar ese nuevo modelo de economía circular, desde la Comisión también se han presentado un conjunto de iniciativas sectoriales específicas, entre las que se encuentra la de la nueva "Estrategia de la UE sobre los Productos Textiles Sostenibles y Circulares". Un cúmulo de objetivos a alcanzar y de medidas concretas, con fecha a 2030, con las que desde la Comisión declaran abiertamente su guerra contra el "Fast Fashion" y su defensa de una moda y de una producción textil de alta calidad, capaces de garantizar tanto la durabilidad de sus productos, como la capacidad de los mismos de ser reparados y reciclados.

De este modo, a través de esta nueva Estrategia en materia de producción textil, desde la Comisión se marcan el objetivo de que, entre otros, para el año 2030 todos los productos textiles que se comercialicen en la Unión Europea sean de larga duración y reciclables, y estén fabricados, "en la medida de lo posible", con fibras recicladas, sin presencia de sustancias peligrosas y respetando los derechos sociales y el medioambiente. Fines para los que se plantean medidas concretas como las de valerse del diseño ecológico; la introducción de unas etiquetas más claras; la implementación de ese pasaporte digital para los productos textiles; el fomentar los modelos circulares, así como los servicios de reutilización y reparación; la aprobación de un régimen ampliado obligatorio de la normativa de la Unión Europa de diligencia debida para los productores; medidas para luchar contra la liberación involuntaria de microplásticos, aspecto que especialmente afecta a los productos textiles elaborados a partir de fibras sintéticas obtenidas de derivados del petróleo; o el garantizar la exactitud de la información ecológica que se pone al alcance de los consumidores, en línea con las medidas introducidas en la lucha de la Comisión contra el "greenwashing".

Además de todos ellos, como uno de los aspectos más llamativos y destacados de entre cuantos se plantean en el marco de esta nueva Estrategia para la UE en materia de producción textil, nos encontramos con la iniciativa puesta en marcha por la Comisión para solicitar a las compañías del sector que reduzcan el número de sus colecciones anuales. Una recomendación que de momento se quedaría en simplemente eso, pero que faltaría por ver en que grado las compañías del sector se deciden a seguirla, en lo que podría traducirse tanto en un incremento del precio de venta de las prendas y textiles, como en una caída de la producción o en la puerta abierta al desarrollo de nuevos modelos, como esos mismos que tratarán de impulsarse a raíz de las medidas de esta misma Estrategia, y entre los que bien podrían incluirse unos nuevos modelos de producción bajo demanda. Un modelo sobre el que ya han comenzado a experimentar distintas compañías de la moda, en lo que les permite suprimir la generación de stock y de residuos textiles, dos aspectos a tener muy en cuenta una vez sea aprobada esa prohibición a la destrucción de bienes y artículos de consumo no vendidos que plantea la Comisión.

"Para combatir la moda rápida", detallan desde la Comisión Europea, "la Estrategia también pide a las empresas que reduzcan el número de colecciones al año, asuman su responsabilidad y actúen para minimizar su huella de carbono y medioambiental", y "a los Estados miembros que adopten medidas fiscales que favorezcan al sector de la reutilización y la reparación", añade. "La Estrategia", dirigida a "luchar contra la moda rápida, la basura textil y la destrucción de los productos textiles no vendidos, y velar por que su producción se lleve a cabo respetando plenamente los derechos laborales", "también tiene por objeto prestar apoyo al ecosistema del sector textil y acompañarlo a lo largo de su proceso transformador". Para lo cual "la Comisión inicia hoy la creación conjunta de una senda de transición para ese ecosistema", una "herramienta de colaboración esencial", con la que igualmente tratarán de ayudar al sector a "recuperarse de los efectos negativos de la pandemia de COVID-19, que ha afectado a las empresas en su funcionamiento cotidiano durante los dos últimos años".

Fin al modelo de "usar y tirar"

Una vez presentadas esta serie de propuestas por parte de la Comisión, estas pasarán ahora a debatirse en el Consejo y en el Parlamento Europeo, para que finalmente terminen incorporándose a la legislación nacional de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Momento en el que pasarán finalmente a ser de obligado cumplimiento, garantizando al mismo tiempo el que los consumidores puedan reclamar en caso de cualquier infracción.

"Ha llegado el momento de poner fin al modelo de 'usar y tirar', que tan perjudicial es para nuestro planeta, nuestra salud y nuestra economía", declara el neerlandés Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo. "Las propuestas de hoy garantizarán que solo se vendan en Europa los productos más sostenibles", y "facilitarán a los consumidores ahorrar energía, reparar y no sustituir los productos rotos, y tomar decisiones medioambientales inteligentes cuando compren otros nuevos". De este modo, apostilla Timmermans, "recuperaremos el equilibrio en nuestra relación con la naturaleza y reduciremos nuestra vulnerabilidad a las perturbaciones de las cadenas de suministro mundiales".

"Los consumidores europeos esperan con razón productos más respetuosos con el medio ambiente y más duraderos", añade el francés Thierry Breton, comisario de Mercado Interior. "Una mayor sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos también significa una mayor resiliencia si una crisis perturba nuestras cadenas de suministro industrial", tal y como ha venido ocurriendo a lo largo de estos últimos años. "Al aprovechar el potencial del mercado único, sacar el máximo partido a las herramientas digitales y mejorar la vigilancia del mercado, ampliaremos las oportunidades tanto para las empresas como para los consumidores", explica, mientras que "una mayor eficiencia energética y en materia de recursos en los sectores textil y de la construcción creará, en particular, puestos de trabajo altamente cualificados en toda Europa".

"Nuestras propuestas de economía circular abren una era en la que los productos se diseñarán de manera que aporten beneficios a todos, respeten las limitaciones de nuestro planeta y protejan el medio ambiente", remarca ya por último el lituano Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca. "Dar una vida útil más larga a los teléfonos que utilizamos, a la ropa que llevamos y a muchos otros productos ahorrará dinero a los consumidores europeos", al tiempo que "al final de su vida útil, los productos no serán una fuente de contaminación, sino de nuevos materiales para la economía, lo que reducirá la dependencia de las empresas europeas de las importaciones".

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La industria textil utiliza un 97% de sus materias primas de fuentes vírgenes y solo el 2% de fuentes de reciclaje, mientras que el 12% del material se desperdicia durante la producción. 150 millones de árboles son cortados cada año solo para fabricar celulosa que después se convertirá en la tela viscosa. Por si fuera poco, además de las gran cantidades de agua que se utilizan para la producción de fibras como el algodón, para crear tejidos sintéticos, como el poliéster, se necesitan unos 70 millones de barriles de petróleo al año. Estas son algunas de las razones que han hecho que los diseñadores investiguen y estudien nuevos materiales para realizar sus tejidos como pelo humano, piel de pescado y hasta lo que se conoce como MusicCloth, un material creado con el plástico de los antiguos casetes.

Eduardo Loreto, venezolano afincado en Bizkaia, forma parte de esa nueva generación de diseñadores y modistos conscientes con la sostenibilidad y el impacto de la industria textil en el medio ambiente. Por ello, ha sido la primera persona en el mundo en desarrollar una técnica con la que crea un tejido para sus diseños a partir de restos de zanahoria. "Mi proyecto se basa en la utilización de la zanahoria para hacer un tejido o material. El material es un bioplástico en el que he podido serigrafiar utilizando una tinta también obtenida por la zanahoria y así generar menos microplásticos. Es completamente biodegradable que incluso puede servir de fertilizante y se puede reciclar", explica a este periódico mientras muestra un vestido y un bolso realizados con el material creado por él.

Su diseño forma parte de la exposición 'La moda será verde o no será' que se encuentra en el espacio BBK Kuna de Bilbao durante la semana de la moda sostenible organizada por Fashion Revolution. "Esa zanahoria es una biomasa que proviene de una parte más científica que es la fitorremediación, que es la extracción de metales pesados del ambiente. La zanahoria que se utilizaba para extraer esos metales pesados y después se quemaba porque no sabían qué hacer. Yo he buscado una aplicación nueva para esa biomasa para construir productos con bastantes acabados, vestidos, chaquetas, bolsos...", indica.

Loreto confiesa que la idea se le ocurrió experimentando. Al principio, creó un catálogo de tejidos, desde un látex hasta materiales resistentes y duros, con solo tres ingredientes: la zanahoria, gelatina y glicerina. Ahí se dio cuenta de cómo podía moldear ese tejido para crear sus diseños. El siguiente paso que tiene que seguir, es estabilizar el producto para que tenga una mayor resistencia. "Le pasa igual que al plástico, que se puede llegar a derretir con el calor. Quiero darle un nuevo toque para que sea más resistente y poder llevarlo a industrias para que lo utilicen como material", detalla.

Según asegura, él es la primera persona que ha utilizado la zanahoria como material para crear tejidos y para la tinta de la serigrafía. "No sabía que era el primero. Cuando empecé a investigar quise ver proyectos de personas que lo habían hecho para ver cómo se hacía y descubrí que no se había hecho nada. Incluso, gente experta en la materia me llamó para preguntarme cómo lo estaba haciendo. Fue algo increíble", señala. Su proyecto, más allá de Bilbao, viajará a Milán y a otras ciudades con el objetivo de conseguir la financiación necesaria para mejorar el producto y que termine utilizándose en industrias textiles.

La realidad que se esconde tras la etiqueta de 'sostenible'

La coordinadora de Fashion Revolution en España Nadège Seguin ha visitado la exposición en Bilbao y ha asegurado que su objetivo, al igual que el de la organización es "que la gente entienda cuál es el impacto de la industria textil" y aportar soluciones. "Intentamos concienciar no solo a las personas para que cambien el chip, sino también a las pequeñas marcas para que vayan realizando cambios y, por supuesto, obligando a las grandes a que dejen de realizar prácticas dañinas, algo que es más difícil", confiesa a este diario.

Uno de los objetivos de la asociación este año, es lograr una ley en el Parlamento Europeo que asegure que las fábricas textiles de las empresas europeas de moda paguen, al menos, el salario mínimo del país en el que residan a todos sus trabajadores. Para lograr que los trabajadores de fábricas textiles trabajen en condiciones dignas y con salarios justos, han comenzado una campaña de recogida de firmas. "Durante demasiado tiempo, las marcas de moda han prometido hacer lo correcto. No lo han hecho. No podemos esperar a las medidas voluntarias de las marcas individuales. La industria necesita ser regulada y responsabilizarse", incide la campaña, que busca recoger un mínimo de un millón de firmas para realizar la petición.

Preguntada por qué razón la sociedad desconoce o desoye cuestiones que se esconden tras la industria textil, Seguin asegura que el problema reside en que "la industria de la moda vende glamour". "Vende huir de las cosas malas y sentirse bien con uno mismo. Entonces, el lado oscuro que esconde es tabú y no se puede mostrar porque si se hace, las personas van a reflexionar y dejar de consumir. En eso también nos queremos centrar: tenemos que cambiar nuestros hábitos, pero también nos lo podemos pasar bien haciéndolo", aún así ha alertado de que hay muchas marcas que colocan etiquetas de 'sostenible' sin serlo en realidad. "Es muy fácil colocar una etiqueta que suena a verde, pero sin explicar lo que hay detrás, por eso insistimos mucho en la transparencia más que en las etiquetas. Una etiqueta en la que pone 'sostenible' solo indica que la empresa ha pagado a alguien para poner la etiqueta, no que significa que detrás de ella hay algo real. Con lo cual, la transparencia sigue siendo lo primordial", argumenta.

Durante la semana de la moda en Bilbao del 25 de abril hasta el 1 de mayo, tendrán lugar en el edificio de BBK Kuna una serie de talleres para transformar la ropa usada en una nueva, conferencias sobre la industria textil y la precariedad laboral que hay en sus fábricas, una exposición permanente en la que se mostrarán vestidos hechos con materiales sostenibles, una máquina expendedora de ropa y hasta un mercadillo.

elDiario.es/Euskadi

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La acumulación de ingentes cantidades de ropa en los vertederos se ha convertido en un problema medioambiental.
La mayoría de los consumidores desconocemos que los vaqueros o las zapatillas de deporte que llevamos conllevan un proceso de fabricación en el que se utilizan numerosos productos químicos muy dañinos para el medio ambiente. Si a eso se le suma que el fenómeno de la fast fashion -moda rápida-, que provoca que la ropa dure poco tiempo en los armarios de los consumidores, el problema se agrava porque en la mayoría de los casos esta acaba en los vertederos y tarda meses, incluso años, en desaparecer.

Moda de usar y tirar

La ropa se está convirtiendo en un producto más de usar y tirar. ¿Por qué? En la actualidad, las cadenas de tiendas cambian el repertorio cada pocas semanas, lo que genera un ciclo de producción constante que ocasiona importantes daños a la naturaleza debido, entre otras cosas, al uso constante de pesticidas y de tintes contaminantes, al consumo excesivo de agua y energía, y a la emisión a la atmósfera de humos contaminantes durante el transporte. La fast fashion se fabrica mayoritariamente en Asia y de ahí se distribuye al resto del mundo.

¿Consecuencias? En términos medioambientales, la industria textil es la responsable del 8% de las emisiones mundiales de CO2, causa al menos un 20% de la contaminación acuífera y provoca, indirectamente, la acumulación de ingentes cantidades de ropa en los vertederos, un tipo de desecho difícil de gestionar. Un dato que lo ejemplifica: en la Unión Europea (UE) apenas se recicla el 25% de los más de 16 millones de toneladas de residuos textiles que se generan cada año.

Probablemente por ello, en 2018 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó la contaminación derivada de la industria fast fashion como una "emergencia medioambiental". "Está claro que la industria de la moda debe cambiar sus engranajes y ser responsable con el medio ambiente", afirmó Olga Algayerova, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa en el marco de un evento dedicado al sector. ¿Soluciones? La ropa biodegradable se presenta como alternativa.

Materiales biodegradables

Como en tantos otros ámbitos, el prefijo bío se ha colado también en el terreno de la moda, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de ropa biodegradable? Un material biodegradable es aquel que puede descomponerse en la naturaleza en elementos químicos naturales como resultado de la acción de agentes biológicos como las plantas, las bacterias o los animales, junto con otros agentes físicos como el sol o el agua que transforman estas sustancias en compuestos que sirven de nutrientes para el medio ambiente.

Aplicado a la ropa, las prendas bío -zapatos, camisetas o pantalones, pero también sábanas o manteles- son aquellas que han sido fabricadas pensando en impactar lo menos posible en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. Esto se traduce en la utilización de materiales respetuosos con la naturaleza que se degradan fácilmente. La buena noticia es que cada vez hay más iniciativas en este sentido. Podemos encontrarnos, por ejemplo, desde zapatillas realizadas con materiales como algodón biológico, cáñamo, lino, coco o piel vegetal a zapatillas elaboradas con materiales reciclados como botellas de plástico recogidas del fondo del mar o nylon recuperado de redes de pesca.

Pese a que la ropa biodegradable es mucho más respetuosa con el medio ambiente, el impacto cero no existe. Por esa razón, también hay que apelar a la conciencia del consumidor que tiene en su mano sencillas recetas para minimizar el impacto negativo de la industria de la moda: alargar la vida de las prendas, entregarlas a organizaciones que se encargan de darles una segunda vida o depositarlas en los contenedores especialmente habilitados para ello.

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